Устройство пароизоляции стен: виды и характеристики, принципы укладки

Содержание

Устройство пароизоляции для стен деревянного дома

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

РУБРИКИ

Автоматическое открывание, проветривание и полив теплиц
Акриловые краски
Балкон
Блоки арболитовые
Бурение скважин на воду
Вода из скважины
Водосток кровельный
Воздух в квартире
Выращивание дома
Гидроизоляция
Гидрофобизация материалов
Дорожки садовые
Камин своими руками
Каркасный дом
Кладка печи своими руками
Крыша из металлочерепицы
МДФ
Монтаж кровли
Монтаж ламината
Монтаж линолеума
Монтаж подложки под ламинат
Натяжные потолки
Опилкобетон
ОСБ плита
Отделка откосов
Оштукатуривание

Полипропиленовые трубы
Расход материалов
Тротуарная плитка
Устройство отмостки
Утепление
Утепляем баню самостоятельно
Фасад
Фундамент из свай
Шлакоблок
Эмаль для ванны

Укладка пароизоляции Дом из дерева

Необходимость пароизоляции

Правильно выполненная пароизоляция стен деревянного дома оберегает их от влаги, которая образуется в помещениях. Тем самым обеспечивается комфорт пребывания в помещениях и увеличивается продолжительность эксплуатации стен здания. Поэтому утепление зданий, сделанных из бруса или бревна, необходимо начинать с обустройства пароизоляции. При этом важно учитывать, что влажность древесины подвержена сильному изменению лишь в течение первого года эксплуатации. В результате этого изменения возникают всевозможные деформации: усадка стен, появление трещин, изменение формы и размеров бревен. Как следствие, герметичность стыков и пазов нарушается, это особенно касается стен домов, построенных из бревен ручной обработки и пиленого бруса.
Стены зданий, изготовленные из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса, намного меньше подвергаются деформациям благодаря более высокому уровню герметичности, обеспечиваемому за счет механизированных способов обработки древесины.
Если стены дома сделаны из клееного бруса, то пароизоляция им не нужна, поскольку физико-химические свойства этого материала предотвращают проникновение пара.

Заполнение стыков стен герметиком

Простейшим методом пароизоляции стен деревянного дома является заполнение герметиком стыков снаружи. Однако этот способ можно применять только после полного высыхания дерева. Кроме того, ряд специалистов утверждает, что этот метод пароизоляции недостаточно надежен, так что стены через некоторое время все равно могут подвергнуться деформации. Поэтому в большинстве случаев для пароизоляции используются другие материалы.

Материалы, используемые для пароизоляции

На рынке строительных материалов предлагается множество разновидностей пароизоляции. У каждой из них имеются свои преимущества и недостатки, но при соблюдении технологии осуществления работ все они способны обеспечить надежную паровую защиту стен.
Для установки паробарьера можно использовать рубероид, диффузионные мембраны, алюминиевую фольгу, полипропиленовую или полиэтиленовую пленку и др.
Самый экономичный материал, применяемый для обустройства пароизоляции стен деревянного дома полиэтиленовая пленка. В этих целях можно использовать как обычную, так и армированную пленку. Ламинированная пленка с алюминиевой фольгой гораздо лучше удерживает тепло, которое исходит из дома наружу.
Стоимость многослойной диффузионной мембраны выше, но зато она пропускает воздух и прекрасно удерживает влагу, создавая хороший паробарьер.
Полипропрофен, пенофол и другие фольгированные полимеры не только хорошо защищают от влаги, но и служат эффективными утеплителями.
Рубероид доступен по цене, но его лучше использовать только снаружи, а не внутри здания.

Использование полиэтиленовой пленки

Пароизоляция стен деревянного дома при помощи пленки из полиэтилена выполняется изнутри помещения. Толщина используемой в данных целях пленки не должна превышать один миллиметр. Этот материал предотвращает попадание влаги в стены, позволяя уберечь утеплитель и увеличить продолжительность его эксплуатации. В ходе работ необходимо учитывать, что эффективность пароизоляции перегородок, соединенной с пароизоляцией перекрытий, будет гораздо выше. Однако в результате данных действий микроклимат помещений может быть нарушен, поскольку стены просто перестанут «дышать».

Использование диффузионных мембран

В отличие от пленок, диффузионные мембраны выпускают изнутри помещения весь находящийся в нем пар, но при этом предотвращают проникновение влаги снаружи.Мембраны различаются друг от друга производственными технологиями, используемым материалом, наличием увеличивающих УФ-стабильность спецдобавок, числом слоев, видом водонепроницаемых пленок и способом их соединения.
При выборе мембраны следует руководствоваться несколькими критериями, исходя из конкретных эксплуатационных условий.
Главным техническим параметром является паропроницаемость. По данному критерию мембраны подразделяются на:

супердиффузионные более 1000 г/кв. м в сутки;

диффузионные 400-1000 г/кв. м в сутки;
псевдодиффузионные до 300 г/кв. м в сутки.

Для эффективного устранения влаги из утеплителя паропроницаемость должна составлять как минимум 400 г/кв. м в сутки.
Другой технической характеристикой мембран является сопротивление паропроницаемости.

Использование полипропиленовых пленок

Преимущества полипропиленовых пленок заключаются в их высокой прочности, устойчивости к УФ-излучению и доступной цене. Помимо этого, на пропиленовые пленки наносится специальный антиконденсатный слой. В последнее время большую популярность приобрели полипропиленовые пленки на основе, сделанной из целлюлозы и вискозы. Поверхность этой основы способна удерживать в себе большие объемы влаги, впоследствии испаряющейся. При использовании полипропиленовых пленок с таким антиконденсатным слоем необходимо оставлять вентиляционный зазор, чтобы обеспечить возможность для испарения влаги.

Использование фольгированных материалов

Монтаж фольгированных полимеров (вспененного полипрофен, пенофолп и т. д.) осуществляется фольгой внутрь помещения. Существует множество материалов, с одной стороны покрытых фольгой, которая препятствует проникновению пара и сокращает теплопотери:

Фольга на крафт-бумаге (РуфИзол и Алюмкрафт). Ее недостатком является гигроскопичность и низкая прочность основы.
Лавсановое покрытие на крафт-бумаге (МЕГАФЛЕКС KF и Изоспан FB).

Фольга на основе стеклоткани (Фольгоизол, Термофол АЛСТ, Аромофол). Эти материалы обладают чрезвычайно большой прочностью: порвать стеклоткань весьма трудно. Однако их стоимость довольно высока.
Комбинированный материал: фольгированная теплоизоляция. На маты минеральной ваты наносится слой фольги, в некоторых случаях слой металлизированного лавсана. При укладке таких полотнищ можно сделать стык с небольшим заходом, проклеивая его металлизированным скотчем. При установке нужно обязательно расположить материал фольгированным слоем внутрь помещения, оставив зазор как минимум два сантиметра до слоя внутренней отделки.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Хотя предназначение как пароизоляции, так и гидроизоляции состоит в том, чтобы предотвращать проникновение влаги, они значительно отличаются друг от друга. Пароизоляция делается для сохранения циркуляции воздуха и для предотвращения образования и впитывания конденсата. Материалы, которые используются для
гидроизоляции, помогают задерживать частицы воды, тогда как от проникновения
пара они уберечь не могут. Пароизоляционные пленки имеют большое сходство с гидроизоляционными, их основное отличие состоит в позиционировании защитного слоя, который у пароизоляции расположен с внутренней стороны, а у гидроизоляции с наружной. При тщательном рассмотрении можно увидеть на гидроизоляционных пленках множество мелких отверстий, через которые проникает воздух, но не проникает вода. На пароизоляционных пленках такие отверстия отсутствуют.
Понимание разницы между пароизоляцией и гидроизоляцией необходимо при выборе материала для создания паробарьера.

Подготовительные работы

Для предотвращения проникновения пара к деревянным стенам и утеплителю следует произвести ряд подготовительных работ. Очень важно, чтобы утеплитель, на который помещается пароизолятор, был сухим. Его поверхность необходимо очистить от всех загрязнений и выровнять. При наличии хотя бы одного отверстия диаметром лишь в несколько миллиметров
все усилия по обустройству парозащиты окажутся тщетными. В соответствии с законами физики именно к нему устремится пар. В этом отношении наиболее уязвимы места вывода кабельных жгутов и вентиляционной арматуры. Для эффективного функционирования парозащиты требуется наличие приточно-вытяжной вентиляции.

Наружная пароизоляция

Хотя пароизоляция стен с наружной стороны отличается простотой, этот вариант подходит далеко не всем, поскольку для его реализации необходимо дождаться, пока древесина не высохнет полностью. Лишь после этого производится утепление стен и проводятся отделочные работы. При наружной пароизоляции выполняется обработка стыков и их заполнение герметиком, пазы с обеих сторон законопачиваются. Утепление желательно осуществлять с применением плотного материала, прошедшего гидрофобизированную обработку.
При использовании данного способа тепловое сопротивление стен понижено, поскольку пар поступает изнутри здания непосредственно к утеплителю. Из-за этого вероятность возникновения дефектов герметизации существенно возрастает в течение всего срока эксплуатации.
Хотя этот способ не нарушает экологию микроклимата и дает возможность сохранять эффект «дышащих» стен, он не обеспечивает продолжительную эксплуатацию конструкции.

Внутренняя пароизоляция

Для обустройства пароизоляции стен с внутренней стороны можно использовать диффузионные мембраны, полиэтиленовую пленку толщиной не более 0,1 миллиметра и другие материалы. При использовании данного варианта поступление пара в стены минимизируется, благодаря чему утеплитель оберегается от отрицательного воздействия влаги. Тепловое сопротивление конструкции значительное увеличивается, а вместе с ним возрастает и ее долговечность.
При этом нужно помнить о том, что пароизоляция для стен деревянного дома должна формировать единый контур с пароизоляцией чердачных и цокольных перекрытий. Данный вариант создания паробарьера обладает очевидными достоинствами, однако у него есть и недостатки. Главный из них нарушение микроклимата из-за превращения всего внутреннего пространства здания в «недышащую» оболочку.
При использовании данного способа пароизоляции можно применить прикрепляющийся к внутренней поверхности стен фольгированный материал, который отражает тепло. Важно, чтобы фольгированная сторона была направлена внутрь помещения. При проведении работ необходимо выполнить герметизацию стыков с помощью специального скотча. Это существенно понизит теплоотдачу.

Правила крепления пароизоляционных материалов

Парозащитные материалы бывают рулонными и листовыми. При проведении работ по пароизоляции необходимо соблюдать ряд правил в соответствии с особенностями используемых материалов:

Все материалы, кроме мембраны, крепятся с зазором между парозащитой и утеплителем около четырех сантиметров, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха. Укладка мембранных пленок может производиться непосредственно на утеплитель.

Пленку во всех случаях необходимо раскатывать по направлению сверху вниз.
Укладка материала выполняется внутренней стороной к утеплителю.
Для крепления пароизоляции могут использоваться оцинкованные профили или деревянные рейки.
При проведении всех работ следует обеспечивать прочность крепления.
Листовой материал вставляют в каркас из
профиля, который делается заранее. Листы прикрепляют саморезами, обтягивая места стыков пленкой, чтобы обеспечить надежную защиту от пара.

Частые ошибки при установке пароизоляции

Даже наиболее качественные пароизолирующие материалы окажутся неэффективными при следующих упущениях:

Неправильный подбор материалов. Например, диффузную мембрану можно использовать только для внутренней пароизоляции. Если применять ее снаружи дома, то между стеной и материалом будет скапливаться конденсат.

Установка выполнена неаккуратно. Нарушение герметичности швов, наличие складок, повреждение пленки приведут к быстрому прекращению выполнения материалом своих функций.
Возникновение эффекта двойной пароизоляции. Если деревянный дом обшит снаружи пластиковыми панелями, то между ними и стенами будет скапливаться влага. Чтобы этого избежать, нужно оставлять зазор между панелями и стеной дома. Для этого надо прикрепить отделочные панели крепятся на рейки, а не на стену.

Пароизоляция стен своими руками и ее особенности

Пароизоляция стен. Зачем она нужна и каковы ее функции? Важнейшим элементом в строительстве является пароизоляция. Она применяется во всем. Делается пароизоляция стен, пола, потолка, кровли.

В любом жилом помещении в процессе приготовления пищи, влажной уборки и т. д. образуется большое количество влаги, которая в виде водяного пара впитывается в стены, пол, потолок, и таким образом, абсорбируясь строительными материалами, в итоге приносит много проблем.

Материал для пароизоляции выполняет следующие функции:

основная — осуществляет отвод конденсата, пропуская при этом воздух;
помогает в регулировании микроклимата помещений;
противостоит появлению грибка и плесени;
продлевает срок службы используемых стройматериалов.

Содержание

1 Виды пароизоляции и способы использования
2 Монтаж пароизоляции
3 Пароизоляция стен каркасных домов

Виды пароизоляции и способы использования

По формату, в котором производители выпускают пароизоляционные материалы, они бывают:

Рулонные. Монтаж пароизоляции прост: материал раскатывают, закрепляют деревянными рейками или металлическими профилями, оставляют вентиляционный зазор между слоем пароизоляции и внутренней отделкой, и изолируют все стыки;

Листовые. Для укладки вначале требуется создать каркас, который потом набивают листами пароизоляционных материалов. Их крепят с помощью саморезов, а стыки обрабатывают пленкой или изоспаном.

В строительстве применяют такие виды пароизоляционного материала:

Покрасочный. Зачастую его применяют, пароизолируя крыши высоток, мягких кровель, крытых рубероидом и т. д. Для таких целей хорошо подходят жидкие составы, к примеру: лак в основе содержащий хлоркаучук или поливинилхлорид, часто применим горячий битум или битумно-кукерсольная мастика.
Затирочный. В основном применяют на стенах. Используют затирку из песчано-цементного раствора (цемент берут М50). После затирки стены покрывают краской БТ-177 или наносят слой цементного раствора.

Оклеечный. Самый распространенный вид пароизоляции. Его выполняют из рулонных материалов.

Рулонные материалы бывают нескольких видов:

полиэтиленовая пленка, ее основе крепить нужно скобами или гвоздями, а на стыках соединять с помощью специального скотча. Укладывать эту пленку допускается любой из двух сторон. Для вентиляции необходимо оставлять свободное пространство, в противном случае будет образовываться конденсат;
отражающая пароизоляция — пенофол с фольгированной стороной. Пенофол используют в строительстве каркасных сооружений, также часто укладывают в банях и саунах. В зависимости от вида конструкции применяют разные способы укладки. В любом случае, его монтируют стык встык покрытой фольгой стороной внутрь помещения, а на стыках склеивают полотна алюминиевым скотчем;

мембранная пленка. Из всех упомянутых считается более современным и эффективным материалом. Есть двусторонние — укладываются любой стороной и односторонние — имеют заводской знак на изнаночной стороне. Укладывают полотна внахлест от 5 до 20 см, а крепление осуществляется гвоздями, скобами или специальным двусторонним скотчем;

Монтаж пароизоляции

Как сделать пароизоляцию стен? В климатических условиях, где существует перепад температур, утепление стен домов — это необходимые меры, необходимые для обеспечения комфортного температурного режима внутри помещения в зимний период. При утеплении используются материалы, которые с попаданием влаги теряют свои теплоизоляционные свойства, покрываются грибком и плесенью и в итоге приходят в негодность. Чтобы это предотвратить, выполняется пароизоляция стен.

Прохождение влаги через пароизоляционный материал

Те, кто строит дом самостоятельно, задаются вопросом о том, как правильно делать пароизоляцию стен. Работа начинается с их подготовки. Сначала все поверхности очищаются от сора и пыли. Потом щели и микротрещины заделывают, грунтуют и высушивают. От типа выбранного материала зависит, как будет осуществляться укладка пароизоляции, так как если положить неправильно, эффективность ее использования будет под вопросом.

Устройство пароизоляции таково: сначала требуется уложить утеплитель, потом положить гидроизоляцию, а после укладываются полотна пароизоляционной мембраны. Не забываем делать нахлест и надежно закреплять, проклеивая все стыки.

Необходимой пароизоляция бывает в нескольких случаях:

При внутреннем утеплении стен. В особенности с использованием минеральной и стекловаты.
Для фасадов, которые вентилируются и наружных стен. В этих случаях пароизоляционный материал выполняет функцию защиты от ветра, смягчая и дозируя направленный на стену поток воздуха. Например, стена кирпичного здания теплоизолирована снаружи ватным утеплителем и обшита сайдингом — в данном случае пароизоляция выполняет функцию ветрозащиты, препятствуя повышенному продуванию стеновой конструкции, а вентиляционный зазор отводит лишнюю влагу с поверхности ветрозащитного слоя.
В каркасных многослойных стенах. Пароизоляцию в таких домах крайне важно выполнять правильно: не перепутать стороны мембранной пленки, загерметизировать все стыки специальным скотчем или мастикой.

Пароизоляция стен каркасных домов

При использовании пароизоляции в каркасных домах, существует две схемы ее монтажа.
Первая схема заключается в том, что пароизоляционный материал накладывается на стойки каркаса. Сверху делается внутренняя отделка гипсокартоном, вагонкой или другими материалами для отделки. Такая схема по большей части приемлема для сезонных строений, которые хорошо вентилируются и не используются в зимнее время. Это могут быть дачи, гостевые домики и некоторые мастерские при автостоянках.

Варианты укладки пароизоляции

Вторая схема заключается в том, что на уложенную пароизоляцию вертикально или горизонтально укладывается обрешетка. Она создает зазор от стены в 3-5 см для циркуляции воздуха. Этот вариант монтажа подходит для домов, в которых проживают постоянно или длительное время зимой.

Решив заняться пароизоляцией помещения самостоятельно, нужно определить, какие инструменты для этого понадобятся.

Необходимые для монтажа более популярной рулонной пароизоляции инструменты и расходники:

гвозди и саморезы;
шуруповерт;
деревянные рейки;
молоток;
степлер строительный;
специальный скотч;
металлопрофиль;
набор отверток;
ножницы по металлу.

Это достаточно обобщенный список, так как содержит взаимозаменяемые пункты (рейки и профиль, степлер и гвозди). При подборе инструмента нужно ориентироваться на то, какой материал используется и на какую поверхность крепится.

Пароизоляция — шерсть Havelock

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция предназначена для предотвращения диффузии паров (молекул воды в воздухе) через стены дома. Различные материалы будут иметь разную степень паропроницаемости, то есть способность материала пропускать через себя водяной пар. С технической точки зрения пароизоляция может состоять из самых разных материалов: от гипсокартона до резиновых мембран и листов полиэтиленового сополимера!

Зачем мне пароизоляция?

Простая физика подсказывает, что влага течет из области с более высокой концентрацией влаги в область с более низкой концентрацией влаги или из более теплого в более прохладное пространство внутри строительного материала. Пример из жизни: в течение одного отопительного сезона треть литра воды диффундирует через секцию гипсокартона размером 8 x 4 фута. Когда эта влага попадает в ваши стены, происходят плохие вещи, такие как плесень, грибок и структурные повреждения.

Пароизоляция не является воздушной преградой

Если вы хотите комфортное и эффективное жилое пространство, вам необходимо контролировать (в порядке важности):

Вода – жидкая вода
Воздух – утечка
Пар – молекулы воды, движущиеся через поверхность
Температура – теплопередача

Итак, как только вы выяснили, как предотвратить попадание воды в ваш дом, вам нужно сделать его герметичным. Герметичность не является целью традиционной пароизоляции. Они решают проблему диффузии пара, а не утечки воздуха. А воздух, оказывается, несет много влаги. Движение водяного пара через квадратное отверстие площадью 1 дюйм значительно больше, чем движение водяного пара в результате диффузии пара через лист гипсовой обшивки площадью 32 кв. фута. Таким образом, ваша проблема с влажностью должна быть решена путем обращения к парам и воздуху. Мы также хотели бы отметить, что воздухонепроницаемость является наиболее экономически эффективной мерой, которую мы можем предпринять для улучшения качества воздуха в помещении, комфорта, долговечности и энергоэффективности вашего дома.

Еще одна проблема с пароизоляцией

Если влага попадет в вашу стену, вы определенно не захотите ее поймать, что представляет риск при использовании пароизоляции. Они предназначены для предотвращения намокания узлов. Однако, если влага проникает в ваши стены, пароизоляция часто препятствует высыханию конструкций. Например, пароизоляционные материалы, установленные внутри сборок, предотвращают внутреннее высыхание в любом помещении с кондиционированием воздуха. Как мы знаем, традиционная изоляция плохо справляется с влагой (плесень, грибок), поэтому эффективное R-значение вашей стены также может резко снизиться.

Паропеременные барьеры, также известные как «Умные воздушные барьеры», решают все эти проблемы

Важность воздухонепроницаемости действительно бесспорна. Кроме того, в настоящее время научный консенсус заключается в том, чтобы предоставить парам выходной путь, чтобы сборки могли высыхать либо внутрь, либо наружу, либо и то, и другое. Стенам не нужно дышать, но они должны сохнуть. Поэтому нам нужен воздушный барьер, который также позволяет контролировать влажность (параметр). Он должен оставаться герметичным зимой, когда влажность в полости низкая, чтобы предотвратить попадание влаги, но также должна повышать проницаемость летом, чтобы влага испарялась, помогая сохранить стену сухой. Следовательно, паровой переменный барьер или также называемый интеллектуальным воздушным барьером.

К счастью, существует ряд продуктов, которые могут функционировать в качестве основного барьера для ВОЗДУХА (например, воздухонепроницаемости), а также в качестве барьера для пара. Герметичный интеллектуальный пароизолятор (или замедлитель схватывания) защитит вашу сборку, не допуская попадания кондиционированного и влажного воздуха в изолированный корпус, одновременно обеспечивая герметичность.

Продукты

Intello Plus — это воздушный барьер, интеллектуальный пароизоляционный материал и армирование плотной упаковки. Функционирует как парозамедлитель зимой (низкая паропроницаемость), защищает от конденсата, а летом максимальная паропроницаемость, высокая паропроницаемость. 9№ 0005

Pro Clima DB+ — интеллектуальный пароизолятор и воздухонепроницаемая мембрана на армированной бумажной основе. Это идеальный экологически чистый вариант воздушного барьера.

Где находится эта умная пароизоляция?

Существует множество мнений о том, где поставить барьер. Климатические зоны играют большую роль.

Мы считаем, что в условиях смешанного климата лучшим местом для интеллектуальной пароизоляции является внутренняя часть изоляции, поскольку она предотвратит попадание кондиционированного воздуха в изоляционный слой и действительно поможет свести к минимуму или устранить образование конденсата.

Сборка

Наши друзья из 475 High Performance Building Supply перечисляют правильный порядок сборки в смешанном климате, снаружи в:

Защитный экран от дождя и вентилируемая крыша
Паронепроницаемый ветронепроницаемый водоотталкивающий слой
Волокнистая изоляция: изоляция из древесного волокна Gutex или целлюлоза
Паропеременный воздухонепроницаемый слой: INTELLO PLUS или DB+
Защитная служебная полость с внутренней отделкой

Кирпичные дома и пароизоляция

Уильям Киббел III, жилищный инспектор

Дорогой жилищный инспектор! Предыдущий владелец снял штукатурку с внутренних стен нашего кирпичного дома. На стенах делаем утепление, розетку и проводку. Нас беспокоит просачивание влаги сквозь кирпичи. Должны ли мы покрывать пластиковой пленкой внутреннюю часть кирпичных стен?

Поскольку вы добавляете изоляцию, я предполагаю, что вы находитесь в климате с холодной погодой часть года и что вы будете обогревать здание. В этих климатических условиях пароизоляция облицовочного утеплителя укладывается в сторону отапливаемого помещения.

Водяной пар мигрирует от теплого к холодному. Повседневная деятельность — душ, мытье одежды и посуды, даже дыхание — создает огромное количество влаги в доме. Влажные подвалы и подвальные помещения, типичные для старых домов, испарение поверхностных вод (из аквариумов, туалетов и т. д.) и увлажнители в печах также способствуют повышению влажности в доме.

Эта влага, превратившаяся в пар, пытается проникнуть сквозь стены наружу. Если положить на кирпичную стену пароизоляционный пластик, на внутренней стороне пластика будет конденсироваться значительное количество влаги. Это может вызвать две проблемы:

Захваченная вода может пропитать вашу изоляцию, и
, это может привести к накоплению достаточного количества влаги, чтобы создать процветающую среду для этого четырехбуквенного слова, которое начинается с «М» (плесень).

Основные проблемы с влажностью, которые я обнаруживаю в старых кирпичных стенах, обычно являются результатом нанесения какого-либо внешнего покрытия или герметика. Эти покрытия изначально предназначались для сохранения, омоложения или восстановления наружной кладки.

Отслаивающаяся краска является признаком попадания влаги между кирпичом и наружным лакокрасочным покрытием.

Думайте о старой кирпичной стене как о большой твердой губке — она в некоторой степени впитывает влагу, но затем быстро ее выделяет. Такие продукты, как штукатурка, портландцемент, масляные краски и чудодейственные «герметики», как правило, удерживают влагу. В конечном итоге это приводит к серьезному разрушению отдельных кирпичей и раствора, из которых состоит стеновая система.

Старые кирпичные здания всегда позволяли водяному пару мигрировать наружу, пока мы не начали возиться с ними во второй половине прошлого века. Сейчас, из-за неправильной установки пароизоляции и нанесения наружных герметиков, в старых стенах растёт грязь. Снаружи кирпичи и раствор превращаются в порошок.

Во многих старых домах штукатурка наносилась непосредственно на внутреннюю поверхность кирпичей. Если бы миграция влаги внутрь была серьезной проблемой, большая часть штукатурки была бы постоянно влажной, и на штукатурке «вырастали бы» высолы. Большинство старых кирпичных зданий имеют деревянные балки, встроенные в стены. Опять же, если бы попадала чрезмерная влага, я бы ожидал увидеть серьезные проблемы с гниением концов балок. Но я редко вижу такие проблемы с влажностью в старых кирпичных домах в исходном состоянии.

Если вас все еще беспокоит влажность снаружи, вы можете подумать о атмосферостойком барьере, который до некоторой степени предотвращает проникновение воды. Паропроницаемый барьер по-прежнему позволяет водяному пару мигрировать наружу.

Между прочим, люди намного умнее меня говорят, что старый добрый строительный войлок (также известный как толь) так же хорош, как, если не лучше, чем дорогие продукты «домашней упаковки». Войлок является отличным погодным барьером и еще лучше пропускает пар.

Я бы подумал об установке пароизоляции внутри кирпичной стены только в том случае, если бы здание находилось далеко на юге. В климате с высокой температурой и влажностью кондиционер работает чаще, чем нет. Это означает, что внутри прохладно, а снаружи жарко и влажно. Но даже в этой ситуации необходимо предусмотреть вентилируемую полость между кирпичом и пластиком, а также путь для отвода воды наружу.