Установка подрозетников в бетонную стену инструкция: Монтаж подрозетников в бетонной стене

как закрепить и сделать правильно монтаж, какой диаметр коронки поставить

Сначала вам необходимо провести разметку, на стене отмечают центр подрозетника. Чтобы его определить, рисуют вертикальную и горизонтальную линии, их длина должна быть достаточной, чтобы было проще выполнять дальнейшие работы.

Самым сложным и трудоемким процессом является проделывание отверстия в бетонной стене, и в этом случае справиться без перфоратора у вас вряд ли получится.

Как сделать отверстие

При помощи насадки бур, в стене делают отверстие глубиной 5-6 см. На следующем этапе, при помощи коронки для работы по бетону намечают контуры отверстия. Чтобы облегчить работу, по намеченному контуру при помощи бура делают 10-12 отверстий, после чего коронкой для подрозетника диаметром 68 мм проделывают отверстие необходимого размера.

Для установки подрозетника в бетонную стену, достаточно глубины отверстия 5 см.

Большинство специалистов придерживается следующих стандартов:

• в жилой комнате розетку устанавливают на высоте 30 см от пола;
• выключатель монтируют на высоте 90 см;
• чтобы розетка была выше столешницы, ее делают на высоте 110-120 см.

Все эти размеры являются условными, и при необходимости, вы можете их корректировать.

Монтаж

Перед тем как провести монтаж подрозетника, его надо подготовить. Для этого определяются с его расположением, после чего удаляются необходимые заглушки.

В отверстия вставляют кабель и примеряют подрозетник в подготовленное для него отверстие. В нем он должен сидеть ровно и не выпирать за пределы плоскости стены.

Как закрепить

Если все нормально, выполняют монтаж, перед этим, при помощи щетки удаляют пыль, отверстие обрабатывают грунтовкой и после ее высыхания, укладывают шпаклевку или штукатурку на основе гипса или можно использовать алебастр.

После этого быстро вставляют подрозетник, он не должен выступать за плоскость стены.

Если внутрь подрозетника попал раствор, то не спешите его удалять, пусть он высохнет и тогда сделать это будет проще.

Практические советы — как правильно установить

Чтобы выполнить работу качественно, необходимо придерживаться следующих советов:

• перед тем как поставить подрозетник, оштукатуривают стены, иначе у вас не получится вмонтировать подрозетник заподлицо со стеной;
• качественно проводите разметку, обязательно пользуйтесь уровнем;
• если вы делаете новую проводку, то можно использовать старые отверстия для подрозетников или замазать их и сделать новые.

Полезное видео

Высверливание ниши для подрозетника, видео:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Установка розетки в бетонную стену

 

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста».

У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Установка подрозетника в бетонную стену (видео)

Приходилось ли вам когда-нибудь менять розетку, выключатель или электропроводку, наглухо замурованные в стену? Ведь раньше не было большого разнообразия строительных материалов, поэтому такой способ монтажа считался нормальным. Максимум, что можно было встретить – это жестяные коробочки, от которых не было особого толка. Современная индустрия настолько облегчила работу по установке электроприборов, что даже обычному человеку под силу заменить розетку либо выключатель. Особенно если он заранее будет знать, как производится установка подрозетника в бетонную стену своими руками.

Что это за устройство

Подрозетник представляет собой пластиковую нишу с посадочным местом внутри. Он предназначен для быстрой и удобной фиксации розеток или выключателей, для этого его корпус оснащен резьбовыми отверстиями под винты. Также в нем предусмотрено несколько мест для входа силовых проводов. Чтобы их открыть достаточно убрать небольшие заглушки.

При правильной установке подрозетника, монтируемые в него устройства надежно прикрепляются к стенкам корпуса. Если раньше, установленные на голый бетон розетки, со временем расшатывались, то теперь это полностью исключено. С предназначением разобрались, самое время ознакомиться с разновидностями подрозетников.

Как правильно выбрать

Перед тем как приобретать ту или иную модель, нужно определиться с некоторыми особенностями. Во-первых, в какую стену планируется его установить:

• Полнотелые стены (бетон, кирпич, газо-, пено-блоки). Для таких перекрытий подойдет самый обычный подрозетник под бетон, без каких-либо дополнений.
• Пустотелые стены (гипсокартон, ДСП, фанера и т. п.). Для них потребуются подрозетники со специальными зажимными лапками.

Бывают еще универсальные модели, которые при необходимости можно использовать для любых стен.

Во-вторых, надо просчитать, какое количество розеток потребуется установить в одной точке. Помимо одинарных подрозетников, можно купить двойные, тройные и т. д.

В-третьих, выбрать желаемую форму и размер. Стандартной считается круглая форма, но встречаются также квадратные. Про размеры нужно знать следующее:

• Диаметр внешней части. Бывают – 60 и 68 мм.
• Установочная глубина. Также два вида – 40 и 45 мм.

Самый ходовые габариты – это 68×45. В них помещается большинство производимых розеток и выключателей.

Перечень необходимых инструментов

Для вашего удобства, лучше заранее подготовить весь инвентарь:

1. Дрель, перфоратор или болгарка.
2. Сверла, насадки.
3. Строительный уровень.
4. Набор отверток.
5. Рулетка, карандаш, нож.

Подготовка и разметка поверхности

Разметка под подрозетник

Прежде всего нужно избавиться от всех посторонних предметов (обои, дюбеля и т. п.). Убедиться, что поверхность ровная, при необходимости устранить изъяны.

Далее, можно приступать к разметке. Сначала решите, на каком расстоянии от пола вам нужна розетка. Особых ограничений здесь нет, поэтому каждый выбирает наиболее удобное для себя место. Одни ставят ближе к полу, другие выбирают стандартное расположение. Единственный нюанс – не рекомендуется располагать розетки вблизи оконных, дверных проемов, а также по соседству с газо- и тепло-магистралями.

Обводка подрозетника

Итак, с расстоянием определились, теперь делаем разметку:

1. Отмечаем центральную точку будущей ниши.
2. С помощью уровня, рисуем перекрестье на этой точке.
3. В зависимости от выбранного диаметра, отмечаем на линиях это расстояние.
4. Прикладываем подрозетник к намеченным границам и обводим окружность (квадрат).

Ну вот, ваша разметка готова, самое время приступать к созданию отверстия.

Чем сделать нишу для розетки

Есть три способа проштробить большое отверстие в стене и каждый из них требует подробного рассмотрения.

Способ первый

Специальная насадка-коронка на перфоратор

Самый распространенный – специальная насадка-коронка на перфоратор. Ее режущая часть – это алмазное напыление либо победитовые вставки. Она легко «вгрызается» в любую твердую поверхность, делая ровный, круглый пропил. Внутри насадки находится свело по бетону, которое нужно центровки режущей части.

Как вы поняли, понадобится перфоратор с насадкой, диаметром больше чем подрозетник. Это нужно для того, чтобы зафиксировать его корпус в нише, при помощи клейкого строительного раствора, но об этом позже.

Теперь прицеливаемся сверлом в намеченную точку и начинаем углубляться до полного погружения коронки. После успешного пропила, нужно выдолбить оставшуюся часть бетона.Можно воспользоваться зубилом и молотком, чтобы аккуратно убрать лишние части стены.

Поэтапный процесс изготовления подрозетника с помощью перфоратора

Совет: периодически, вынимайте режущие части для их охлаждения или брызгайте на стену водой. Это позволит избежать перегрева насадки и уменьшит количество пыли.

Способ второй

Просверливаем контур для подрозетника перфоратором

При отсутствии коронки можно обойтись обычным победитовым сверлом. Снова используем перфоратор, если его нет, подойдет обычная ударная дрель, правда, возиться придется подольше.

Нужно просверлить начерченную окружность по краям, с минимальным шагом. Глубину погружения можно отметить изолентой прямо на сверле. Затем, опять же с помощью зубила, дорабатываем нишу.

Способ третий

Болгаркой делаем отверстие для подрозетника

Если у вас в наличии есть болгарка, то можно использовать ее. Для резки бетона нужен будет соответствующий диск. Правда, этот вариант больше подходит для получения квадратных отверстий, но на крайний случай пойдет.

Предварительно из перекрестья, вместо окружности, делаем квадрат. Наша задача – пропилить в стене 4 углубления по намеченным линиям, на глубину, чуть больше подрозетника. А дальше, все тем же инструментом убрать остатки материала.

Установка подрозетника в бетонную стену

На этом этапе, уже должна быть готова ниша. При соблюдении всех размеров, корпус подрозетника должен идеально помещаться в проеме, если все-таки за что-то задевает, то нужно немного расширить. Далее действуем согласно следующей инструкции:

1. Выдолбленное отверстие очищаем от пыли, желательно обработать его грунтовкой или обычной водой.
2. Демонтируем заглушку для ввода проводов с нужной стороны.

   Выводим провода

3. На этом этапе нужно замесить раствор алебастра, гипса или шпатлевки. Первые два очень быстро сохнут, поэтому используя их, придется подсуетиться.

   Подготовка алебастра

4. Теперь маленьким шпателем наносим в нишу небольшое количество смеси. Можно также обмазать и корпус.

   Установка подрозетника

5. Вдавливаем подрозетник в нишу пока он не встанет заподлицо со стеной.
6. Убираем излишки строительного раствора.

Когда смесь засохнет, можно приступать к установке розетки.

Установка в полую стену

Установка подрозетника в полую стену

Подобного рода перекрытия встречаются довольно часто и в них также легко установить подрозетник. Но как, ведь в таких стенах не за что зацепиться клейкому раствору? Ответ простой – производители разместили на корпусе специальные зажимы, которые цепляются за внутреннюю поверхность стены.

Устанавливаем подрозетник для полых стен следующим образом:

1. Размечаем поверхность по аналогии с бетонной стеной.
2. Для резки гипсокартона используем перфоратор или дрель с коронкой по бетону, деревянную поверхность нужно вырезать фрезой по дереву, соответствующего диаметра.
3. Потом подгоняем корпус подрозетника к отверстию и фиксируем зажимы двумя винтами.

В этом случае ждать ничего не нужно, можно переходить к следующему этапу.

Монтаж розетки

Перед установкой подрозетника настоятельно рекомендуется уложить проводку, иначе потом протиснуть ее будет довольно проблематично. Рассчитывайте длину проводов таким образом, чтобы остался запас кабеля, около 20 см. Это нужно для удобного монтажа розетки, а также на случай ее замены.

Подключив провода к соответствующим контактам, сделайте из оставшейся части кабеля петлю, не допуская переломов. Теперь аккуратно утопите розетку в нише и зафиксируйте ее винтами. Остается только закрепить облицовку и насладиться результатом своей работы.

Полезные советы

• Если в дальнейшем на стену будет укладываться плитка либо другое покрытие, то при установке подрозетника, не утапливайте его до упора. А лучше вырезайте нишу после монтажа облицовочных материалов.
• Не убирайте сразу все заглушки с корпуса. Через незадействованные проемы будет протекать строительный раствор.
• Чтобы подрозетник плотно вошел в полую стену, можно снять с ее краев небольшую фаску.
• Приобретая подрозетник, не постесняйтесь примерить к нему свою розетку. А лучше покупайте их сразу вместе.

Теперь вы знаете, что установку подрозетника, при должной сноровке и наличии инструмента, вполне можно осуществить самостоятельно. Так, вы сэкономите значительную сумму на услугах мастера. Но не переживайте, если что-то вдруг пойдет не так просто перечитайте еще раз наши рекомендации и все встанет на свои места.

Установка подрозетников в бетонную стену

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Вчера целый день занимался заменой розеток и выключателей в квартире. Изначально они были установлены наружные (открытой установки) и крепились на деревянном основании. Сама электропроводка была выполнена скрыто медными проводами сечением 2,5 кв.мм, причем как на освещение, так и на розеточные линии. Поэтому решено было просто поменять розетки и выключатели на новые — скрытой установки.

Для этого необходимо было убрать (демонтировать) старые розетки и выключатели и установить подрозетники. Вот на этом я и хотел бы остановиться подробнее.

В данной статье я наглядно покажу как самостоятельно произвести установку подрозетников в бетонной стене. Ведь неправильно установленный подрозетник в итоге приведет к выпадению розетки или выключателя из посадочного гнезда, что может привести к серьезным последствиям в плане электробезопасности.

Я уже приводил пример несчастного случая на производстве, кто еще не познакомился с ним, то переходите по ссылке и почитайте.

Еще несколько полезных статей по данной тематике, которые могут быть Вам полезны:

Несколько слов скажу о разновидностях подрозетников.

Они бывают старого образца и нового.

Подрозетники старого образца выпускаются металлическими (железными). В таких подрозетниках раздвижные металлические упоры розеток и выключателей плохо зацепляются за металлические ребристые стенки или углубления подрозетников, и поэтому часто выпадывают из гнезда.

В таких случаях под металлические упоры я подкладываю либо изоленту, либо кусочки кожи или резины, что на некоторое время помогает. Поэтому данный вид подрозетников я рекомендую устанавливать только при монтаже электропроводки в деревянных домах.

Кстати, один мой знакомый предложил свой способ модернизации металлических подрозетников — почитайте об этом.

Подрозетники нового образца выпускаются пластиковыми. Описанная выше проблема в них отсутствует.

Поэтому рекомендую их к применению.

 

Установка подрозетников в бетонной стене

Для установки подрозетника в бетонной или кирпичной стене я применяю перфоратор со специальной коронкой диаметром 68 (мм) с победитовым центральным сверлом и победитовыми зубьями.

Если такого инструмента у Вас нет, то можно воспользоваться одним перфоратором с победитовым сверлом, которым высверливаются небольшие отверстия по заранее отмеченной окружности подрозетника.

Пластиковый подрозетник имеет диаметр 68 (мм), поэтому в полученное отверстие монтируется очень легко и удобно.

Прошу заметить, что этот пластиковый подрозетник подходит для установки только в бетонную или кирпичную стену. Для гипсокартона применяются несколько другие подрозетники, о которых мы поговорим в новых моих статьях.

Итак, вот розетка наружной установки, установленная на деревянном основании, которую необходимо заменить на скрытую.

Наличие и отсутствие напряжения в розетке проверяем с помощью однополюсного указателя низкого напряжения.

Перед тем как приступить к демонтажу старой розетки, необходимо отключить автоматический выключатель в квартирном электрическом щитке, от которого питается эта розетка. В нашем случае это группа 2.

Затем снова проверяем наличие напряжения в розетке.

Напряжения в розетке нет. Теперь можно приступать к ее демонтажу. Откручиваем с помощью отвертки 2 винта и снимаем верхнюю крышку розетки.

Затем откручиваем 2 винта, крепящих питающие провода и отсоединяем их от розетки.

Провода отсоединили, осталось только открутить 2 самореза (шурупа), которые крепят розетку к деревянному основанию.

Снимаем старую розетку. Перед нами появляется деревянное основание, которое крепится к бетонной стене с помощью дюбеля.

С помощью пассатижей  и отвертки убираем деревянное основание и выворачиваем дюбель.

Далее вставляем коронку в перфоратор и сверлим отверстие для установки подрозетника необходимой глубины — примерно около 50 (мм).

Чуть позже я добавлю видео данного процесса. Чтоб не пропустить это событие, подпишитесь на получение новостей с моего сайта в правой колонке сайта или в конце данной статьи.

Оставшийся в отверстии бетон убираем с помощью молотка и зубило.

Далее необходимо проштробить вход для питающих проводов в подрозетник.

В подрозетнике срезаем заглушку с той стороны, где будет заходить провод.

Вот так вот у меня получилось.

Далее смачиваем полученное отверстие для подрозетника водой. Для этой цели я применяю обычную брызгалку.

Затем разводим раствор алебастра или шпаклевки, обмазываем полученное отверстие и сам подрозетник, а затем вставляем его в отверстие. Ниже приведена последовательность действий.

С помощью шпателя замазываем края, а излишки раствора убираем.

Напоминаю, что время затвердевания алебастра колеблется в районе 4-5 минут. Если Вам торопиться некуда, то можно воспользоваться ротбандом или фугенфюллером, которые затвердевают примерно в течение 30-40 минут. Лично я использую гипсовую шпаклевку Knauf Fugen.

Выравниваем и фиксируем установленный подрозетник по уровню. Он не должен выступать из стены, иначе установленная в него розетка или выключатель будет торчать от стены. А это не красиво, а главное небезопасно.

Немного подождем, пока подсохнет раствор и приступим к установке розетки.

P.S. Как установить розетку в установленный подрозетник Вы узнаете из следующих моих статей. А также в скором времени Вы сможете познакомиться с моей новой статьей про установку подрозетника в гипсокартон. Подписывайтесь на получение уведомлений о выходе новых статей на сайте. Если Вам моя статья была полезна, то поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как установить подрозетник в бетонную стену

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Простой подрозетник для бетонной стены

Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

Отличие подрозетников для бетона и для гипсокартона

В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимый инструмент и материалы:

• Перфоратор;
• Специальная коронка по бетону;
• Шпатель;
• Пластиковое ведро;
• Акриловая грунтовка;
• Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать здесь.

в бетонную или кирпичную стену

На чтение 8 мин. Просмотров 19 Опубликовано 16.08.2019 Обновлено 01.08.2019

Установка подрозетников перед размещением на них розеточных устройств является обязательной процедурой, игнорирование которой противоречит нормам СНиП и способно привести к поражению жильцов электротоком. При намерении провести эту процедуру в своем доме или квартире надлежит изучить, как установить подрозетник в стену и чем различается ход работ в постройках из разных материалов – кирпичных, деревянных и сделанных из блоков бетона.

Требования к подрозетникам

Подрозетник должен быть прочным, не горючим

Отдельный свод регламентаций для монтажа подрозетника на данный момент не разработан. ПУЭ предписывают блюсти общие правила электробезопасности. Перед проведением работ следует проверить изделия на соответствие следующим критериям:

• Стакан под розетку должен быть изготовлен из прочного материала, способного выдержать силу, с которой извлекается вилка. При этом он не должен вытаскиваться одновременно с самой розеткой. Для обеспечения устойчивости крепления изделия, рассчитанные для эксплуатации в стене из алебастра или гипса, снабжены многочисленными выпуклостями и зацепками. На эту цель работают и отверстия, куда заводятся провода.
• С внутренней стороны должны быть качественно сформированы ребра, куда крепятся розетки.
• Используемая пластмасса не должна быть горючей. Для стен (кроме дерева) это требование значения не имеет, но его соблюдение необходимо для предупреждения воспламенения находящихся поблизости обоев или мебели.

Также не будет лишним, чтобы группу розеток возможно было объединить с помощью фиксаторов.

Размеры подрозетников

Стандартные размеры подрозетников

Подавляющее большинство изделий данного вида имеют диаметр 7 см. На такой показатель обычно рассчитаны и сами розетки. Глубина – параметр вариабельный, и на него нужно обращать внимание, подбирая вариант, наиболее соответствующий целям. Если в подстаканнике планируется коммутация нескольких проводов (пример – применение этого изделия на замену распаячной коробке), потребуется поставить вариант с большей глубиной. В целом, установка розеток в глубокие подрозетники выполняется легче.

Установка в бетон

Нанесение разметки на стену

Перед тем как закрепить подрозетник в стене, потребуется продолбить под него лунку. Лучше всего для этого подходит электродрель с алмазной коронкой, но из-за дороговизны такого инструмента чаще применяются перфораторные аппараты с насадкой, приспособленной под штробление бетона.

Подготавливая углубления для установки подрозетников в бетонную стену, нужно помнить, что при выполнении этих работ в помещении образуется большое количество мелких частиц пыли. Требуется заранее подготовить защитные респираторы, приспособления для защиты ушей и глаз, а также пылесос, которым по окончании работ будет проводиться уборка.

Перед сверлением надо провести разметку углублений. Стандартное расстояние между центрами лунок составляет 7,1 мм. Потом нужно взять бур и в точках, обозначающих центры, сделать отверстия. Затем по диаметру окружности нужно просверлить максимально большее число углублений. Можно воспользоваться коронкой.

При сверлении бур или коронка попали в арматуру

Металлические части можно высверлить зубилом для перфоратора

Убрать мешающую арматуру из железобетонных стен можно несколькими методами. Быстрее всего получится это сделать, высверлив металлические части зубилом для перфоратора. Допускается пустить в ход и запасную коронку. Она может испортиться в процессе, поэтому не следует применять для этой операции ту же, которой проводится рутинное сверление.

Встраивание подрозетника

Лучше всего монтаж подрозетников в углубления удается, если вмазать изделия смесью ротбанда и алебастра. Перед этим нужно провести чистку углублений пылесосом и слегка смочить стенки влажной тканью. Заранее подготовленный раствор наносят небольшим шпателем так, чтобы обеспечить наибольшую возможную площадь контакта с изделием. Избыток состава после этого убирают. На сам подрозетник также накладывают смесь и затем вставляют его на место.

Монтаж кабеля можно производить одновременно со встраиванием, либо сначала вмазывать подрозетник, а затем закладывать кабель. Должны быть заранее подготовлены каналы, куда провод протаскивается между несколькими устройствами. Проводки не должны никак мешать розеточному корпусу, особенно в местах расположения распорок.

Установка в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон

В этом случае провод прокладывают заранее. Там, где будет помещено монтируемое устройство, оставляется некоторый запас провода. При покупке самих изделий нужно выбрать такие, чтобы их ушки в раскрытом виде не вылезали за рамки окружности. Разметка лунок, как и в случае подрозетника для деревянных стен, производится тем же способом, что и для бетона. Отверстия сверлят дрелью с коронкой, предназначенной для работы с деревом. Провода при установке пластиковых изделий в гипсокартон вставляются в подрозетник до того, как он будет установлен.

Если изделие недостаточно хорошо зафиксировано, проще всего это исправить установкой в основание гвоздя-самореза. Еще оди вариант – воспользоваться клеевым пистолетом, предварительно прочистив углубление от пылевых частиц. Если крошится гипсовое основание, его грунтуют и затем замазывают нужные места штукатурным раствором.

Установка в плитку или стеновые фальшпанели

Чтобы вставить подрозетники в уже лежащую плитку, нужно воспользоваться специальной коронкой для керамики. Штробить бетон в этом случае лучше алмазным приспособлением, чтобы предотвратить повреждение плитки. Однако лучше избегать такой ситуации и класть плитку только в помещении, где уже установлены все нужные розетки.

1. Высверливание отверстий в плитке Выбивание отверстий в плитке Просверливание отверстий под плиткой

Инструмент и расходные материалы

Для проведения работ потребуется приобретение строительного уровня для подрозетников, смеси для гнезд, клея, силового кабеля, надеваемых на лицо средств защиты от строительной пыли. Помечать расположение гнезд можно простым карандашом. Также нужно запастись всеми требуемыми насадками для инструмента, которым будет прозводиться создание лунок. Нелишним будет использовать пылесос.

Правила монтажа подрозетника

Изделие должно располагаться на одном уровне с чистовой поверхностью, не выступая и не утопая в стене, хорошо держаться в гнездовом углублении. Устанавливать его нужно строго по уровню, даже если оно всего одно.

Инструкцию по размещению подрозетных изделий в стене можно разделить на три этапа: разметка лунок, штробление и монтаж самих деталей.

Разметка

Установочные отверстия для розеток, через которые будет осуществляться эксплуатация крупных предметов бытовой техники (холодильник, стиралка), должны находиться достаточно высоко – на уровне 1 м от пола. Для других гнезд достаточно высоты в 0,3 м. От тумб и столешниц надо отступать вверх хотя бы 0,1 м. Нельзя ставить розетку ближе, чем в полуметре от элементов системы отопления, а также над кухонной плитой.

Отверстия

Отверстие под розетку при помощи перфоратора с насадкой

Есть два варианта обустройства лунок. В первом случае мастер работает короночной насадкой на глубину на 0,1 м больше таковой у подрозетника, а сердцевину удаляют зубилом. Во втором – по контуру лунки сверлится максимальное число отверстий при помощи обычной дрели. Для кирпичной стены подойдет инструмент со сверлом из победита.

Установка коробочек

Усадка производится в предварительно промазанные ниши, при этом кабели оставляют с резервом 0,1-0,15 м. Лишние просветы замазывают строительным составом.

Заготовка раствора и установка в нишу

Установка нового подрозетника

Из смесей можно использовать гипсовые и алебастровые. Гипс застывает за 3-5 минут, и если для устанавливаемого изделия это не проблема, то приготовленный раствор спустя это время использовать не выйдет. Для увеличения времени затвердевания на 10-15 минут в смесь рекомендуется добавить штукатурку в соотношении 3:2. Шпатлевку допустимо использовать и как самостоятельную основу, но она держит установленные изделия далеко не так крепко, как гипс или смеси с ним. Перед тем как промазать составом нишу, ее опрыскивают водой из пульверизатора. У подрозетника обрезают заглушку для кабеля, вставляют коробочку в нишу, выравнивают положение и удаляют лишний раствор.

До или после штукатурки

Технически между этими случаями нет больших различий – главное, чтобы изделие не торчало из стены ни на миллиметр. При оштукатуривании стены с вмонтированными торчащими подрозетниками будет сложно нанести ровный слой на всем протяжении. Можно сначала подготовить ниши, потом нанести штукатурку (лунки останутся, их внутренности надо будет подчистить) и потом устанавливать коробки.

Частые ошибки

Распространенной ошибкой является крепление продрозетника на монтажную пену

Часто случается, что при монтаже кабель перебивают распоркой. Это очень опасно – возможна угроза короткого замыкания или появление электрического потенциала на розеточном корпусе. К другим ошибкам относятся:

• попытки крепить изделия монтажной пеной – она недостаточно хорошо их держит, к тому же многие образцы не соответствуют стандартам противопожарной безопасности;
• игнорирование использования строительного уровня;
• работа алмазной коронкой на максимально возможной глубине со вставленным сверлом;
• установка единичного изделия в месте, где много арматуры.

Прежде чем монтировать коробочки для розеток, нужно корректно выбрать места их расположения и приобрести необходимый инструмент. Сама процедура установки достаточно проста и под силу даже малоопытному мастеру.

Как установить подрозетник — ответят мастера

Подрозетник является специальным инструментом, монтирующимся в различные конструкции, его используют, чтобы установить розетки и выключатели. Вопрос состоит в том, как установить подрозетник, чтобы в дальнейшем не возникли заминки в ремонтных работах, когда потребуется замена старых выключателей.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Виды подрозетников

Для начала стоит определиться, какие бывают виды подрозетника. Обычно их подразделяют на две группы:

• На бетонные стены- такие изделия предназначены для бетонных, кирпичных, пенобетонных, газобетонных и блочных керамзитных стен. Для таких подрозетников нужно заранее подготовить отверстие для монтажа, а фиксируют их раствором.
• На гипсокартонную стену- такие изделия предназначены для гипсокартонных стен, ДСП-конструкций, фанерных сооружений. Такие подрозетники крепят с помощью распорных лапок в отверстия для монтажа.

После выбора подрозетника нужно заняться подготовительными работами.

Это интересно: Штробление стен под проводку: инструменты и виды поверхностей, видео-инструкция

Подготовительная работа

Она заключается в оценке стены, на которую будет крепиться подрозетник, а также подбор самого изделия по размеру, форме, и материалу, из которого он изготовлен. Все эти параметры бывают совершенно различными.

Бывают ситуации, когда нужно установить единый блок (это несколько, объединенных между собой подрозетников). При этом важно помнить про межосевое расстояние (т.е. расстояние между центрами подрозетников) и об одинаковом диаметре самих изделий.

Обратите внимание!

 

Сам монтаж цельного блока производится по такому же принципу, как и установка обычного подрозетника.

Следующим этапом является монтаж подрозетников.

Отверстие для подрозетника

Инструменты для монтажа и выбор способа установки

Подрозетник устанавливается с помощью следующих инструментов:

• Карандаш с линейкой,
• Дрель и перфоратор,
• Сверло для бетона,
• Зубило с молотком,
• Коронки, чтобы сверлить бетон (диаметр коронки должен соответствовать диаметру подрозетника),
• Болгарка (плюс к ней полотно по бетону),
• Шпатель,
• Строительный или медицинский гипс, алебастр,
• Нож для бумаги,

После подготовки инструментов, нужно выбрать способ как будет устанавливаться подрозетник, вернее как подготовить углубление для подрозетника. Таких способов три:

1. пробить нужное место в кирпичной, бетонной или газобетонной конструкции, и затем закрепить его расвором,
2. обустроить нишу в гипсокартонной стене или фанерной конструкции и закрепить подрозетник специальными лапами,
3. вместо подрозетника использовать монтажную площадку, как основание под выключатель или розетку.

Выбрав способ монтажа можно приступать к разметке стены под будущую розетку.

На фото монтаж подрозетников

[rek_custom1]

Как правильно сделать разметку?

Перед тем, как начать установку, нужно карандашом и линейкой наметить то место, где будет располагаться подрозетник (крест из двух линий с прямыми углами). Все замеры делаются от покрытого пола, иначе нужно прибавлять еще около 5 см. профессиональные электрики, делая разметку, придерживаются некоторых стандартов:

• в комнатах розетки устанавливают на тридцати см от пола,
• в кухне розетку устанавливают около 120 см от столешницы,
• выключатели устанавливают на 90 см от пола.

Вам не обязательно точно следовать этим правилам, и разметка может наноситься с вашими требованиями. Также если у вас нет перфоратора или болгарки необязательно сразу бежать в магазин и покупать, ведь такая покупка обойдется довольно дорого. Инструменты можно арендовать.

Замерить место для выключателя можно и с помощью своей руки. Для этого нужно просто подойти к стене, опустить руку и сделать заметку в более удобном положении. Если этот выключатель предназначен для нескольких человек, то расстояние можно высчитать по средней длине руки.

Устанавливайте подрозетник на удобном уровне

Монтаж подрозетника в бетон

Установка подрозетника в бетонную стену происходит с помощью специального раствора (для этой цели подойдет гипс или алебастр), но перед этим надо просверлить место, где будет располагаться подрозетник. Для этого есть несколько способов.

Один из них заключается в установке с помощью коронки (специального инструмента в форме отрезка трубы), размер которой — 70 мм. Подрозетник обычно бывает диаметром 67 мм, иногда чуть больше. По кругу коронка снабжена победитовыми зубьями (режущие сегменты из твердого сплава), с помощью которых происходит нарезка круга. С помощью этой коронки и перфоратора отверстие просверливают в бетонной конструкции. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть провод. Сверлить нужно до того момента, пока коронка полностью не окажется в стене.

Обратите внимание!

 

Чтобы коронка легче прорезала стену, в центре можно дрелью сделать дырку.

После этого коронка вытаскивается, а само отверстие дорабатывается в глубину с помощью ударной биты или зубила.

Второй способ- это сверление отверстия для подрозетника с помощью дрели или перфоратора с победитовым сверлом. Для этого сам подрозетник прикладывается к стене и обрисовывается. Потом с помощью ударной дрели или перфоратора нужно просверлить несколько отверстий: в центре и по кругу. Дырки должны максимально глубоко уходить в бетон и находиться близко друг к другу. После этого останется сделать отверстие необходимого размера.

Третий способ самый быстрый, но и самый пыльный. Для него потребуется болгарка. Сначала нужно сделать соответствующую разметку: крест у нас уже есть, теперь нужно обрисовать на стене подрозетник, и провести четыре линии, сделав из круга квадрат. Дальше дело остается за малым- пройтись болгаркой по всем отмеченным линиям. Главное здесь- не задеть провод. После этого останется добить отверстие по необходимому размеру зубилом.

На фото установка подрозетника в бетонную стену

Подгон места под подрозетник

После приготовления места, нужно проверить, подходит ли оно подрозетнику. Если отверстие сделано коронкой, то ширина подойдет, за это можно не волноваться. Здесь нужно смотреть глубину. Глубина отверстия должна быть такая, чтобы подрозетник туда провалился миллиметров на пять. При этом стоит помнить одну маленькую хитрость: на подрозетнике есть кромка, которую лучше отрезать. Таким образом, подрозетник полностью войдет в отверстие, что позволит декоративной рамке выключателя плотно прилегать к стене, не оставляя зазор. После того, как подрозетник установлен, в конструкции изготавливается штроба для завода провода в изделие. С обратной стороны подрозетник имеет прорези для проводов. В эту прорезь и нужно вставить провод, и после чего установить подрозетник в отверстие. Теперь осталось только рассказать, как закрепить подрозетник в стене.

Это интересно: Электропроводка в квартире своими руками — пошаговая инструкция

Изготовление раствора и закрепление подрозетника

Для подготовки гипсового раствора нужно взять посудину, насыпать туда гипс и, постоянно размешивая, добавить воду. В итоге нужно получить однородную сметанообразную массу. Начинать работу с раствором нужно сразу же, иначе по прошествии пяти минут он застынет. Этим раствором подрозетник закрепляется в отверстии. Перед самим монтажом в отверстии нужно все хорошо намочить и подождать, чтобы вода впиталась.

После этого раствор нужно шпателем наложить в отверстие, и вставить в него подрозетник, не забывая о проводе. Вставить его нужно так, чтобы он не выставлялся, чтобы потом не было бугра и лишних проблем. После этого раствором нужно заполнить все боковые щели и зашпатлевать вокруг.

Установить подрозетник в гипсокартон еще проще. Для этого в гипсокартоне нужно прорезать отверстие, размером с подрозетник. После этого он фиксируется в стене распорными лапками. Теперь нужно заняться шпатлевкой посадочного места (специального места для установки подрозетника), чтобы конструкция была прочной. Данный монтаж не требует много инструментов, все работы можно сделать с помощью ножа, отвертки и шпателя.

Таким образом, установка подрозетников является не самой сложной, поэтому она по силам даже любителю.

Как установить подрозетник видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

принципов и правил установки монтажных коробок. Когда правильно ставить розетки до или после штукатурки

Электроснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовых). Для этого используются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, ПУЭ предписывают наличие у каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током.Розетки, предназначенные для поверхностного монтажа (в том числе наружного), имеют собственный корпус, отвечающий требованиям техники безопасности. Для устройств, встроенных в стену, предусмотрена установка розеток.

Розеточные коробки выполняют несколько функций

• Конструктивно: коробка должна быть надежно закреплена в стене, а саму розетку надежно удерживать.
• Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен из диэлектрических материалов предотвращают попадание электрического потенциала от контактов к несущим конструкциям.
• Кроме того, защищена сама розетка. Влага, пыль и посторонние предметы не попадают внутрь корпуса.
• Пожарная безопасность. Если возгорание происходит внутри розетки, пламя не выходит за пределы розетки.
• Присутствует и эстетическая составляющая. При установке розеток в кирпичную или бетонную стену сиденье выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к розеткам

Не существует единого свода правил, описывающего установку коробов для скрытой установки электрических розеток.Правила электромонтажа требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от установки распределительной коробки … Существуют СНиПы, определяющие геометрию размещения розеток в помещении. Что ж, здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся совместить все условия, при которых установка розеток не вызовет проблем при эксплуатации электрооборудования.

Необязательное, но полезное требование — возможность соединения нескольких розеток друг с другом с помощью стандартных зажимов. Это позволяет собрать конструкцию любой длины.

Приступаем к непосредственному монтажу розеток

Перед началом работ желательно иметь комплект поставки . .. Кабель питания, необходимое количество розеток (с небольшим запасом «на металл»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, которым вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен ли кабель питания заранее, или вы протрубите под ним стены одновременно с сверлением ниш для розеток, установка розеток начинается с тщательной разметки.

Невозможно угадать, где будут располагаться электроприборы. Возможно, завтра вы захотите переставить квартиру. Поэтому розетки устанавливаются по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от готового напольного покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• Если блоки розеток устанавливаются над столешницами или прикроватными тумбочками — не менее 10 см от поверхности.
• Особый случай — установка настенных розеток под ТВ. Это индивидуальный проект.
• Но расстояние между центрами розеток постоянное (при групповой установке в ряд). Это значение для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Также необходимо учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над отопительными приборами (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами … Правила электромонтажа и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, выходящих прямо на улицу. .

Проделываем отверстия

Есть три основных способа.Между ними нет никаких преимуществ или недостатков. Все зависит от наличия инструментов и навесного оборудования. Принципиальной разницы между установкой розеток в кирпичную или бетонную стену нет, поэтому технология аналогичная.

1. Корона под камень (бетон, кирпич). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглый ящик.
   Диаметр такой насадки обычно составляет 70 или 75 мм. Учитывая внешние размеры раструба (61–65 мм), лучше использовать коронку большего размера.Во-первых, легче заделать раствором лишнюю щель, чем втиснуть коробку в плотное отверстие. Во-вторых, у вас есть небольшой запас на случай просчета в маркировке. Затем, придерживаясь строго центральной разметки, просверливаем отверстия на глубину, превышающую длину розетки на 10-15 мм. Готовых отверстий достать не получится, скорее всего, место установки будет выглядеть так:
   Ничего страшного, стержень легко выбивается стамеской или болтом.
   
   

   Совет! Что делать, если биту мешает арматура? (Относится только к бетонным стенам).

   Металл под заводной головкой определить несложно. Совершенно точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

   Самый правильный совет — поменять место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не так важно — переместите отверстие на 3-5 см. Перед этим попробуйте определить, в каком армировании вы находитесь: вертикальном или горизонтальном. Это поможет вам избежать дальнейших ошибок.

   Если невозможно переместить блок розеток, необходимо удалить кусок арматуры.Для этого выбейте «стакан» из бетона, чтобы обнажить металл. Используйте болт, чтобы сломать область вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм можно сломать стамеской.

   Более толстую арматуру необходимо высверлить.

   Оптимальный вариант — отрезать этот участок болгаркой. Познакомимся с этим методом дальше.

2. Просверливание отверстий сверлом. Не самый простой способ, но при отсутствии короны можно сделать одно-два посадочных места.Принципиальное отличие в том, что контур не сверлится по центральной точке макета. Вам нужно очертить вокруг него круг диаметром 75 мм. Затем нужно как можно чаще просверливать отверстия по контуру.
   А дальше, как в первом варианте — болт или стамеска.
   

   Совет: не бойтесь сломать стену вокруг отверстий. Конечно, хочется, чтобы даже на подготовительном этапе все выглядело красиво: лунки, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности будут заштукатурены и покрыты чистовой поверхностью.

   Кстати, если вы устанавливаете розетки в кирпичную стену, сверление не составит труда. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычное сверло с победным сверлом.

   Если вы делаете нишу из красного кирпича, постарайтесь попасть между слоями цемента. Меньше повреждений (бетон трескается кусками) и легче выбрать отверстие.

3. Монтаж розеток с помощью болгарки. Этот метод не используется из-за отсутствия сверла или сверла по бетону.Если есть болгарка, то есть перфоратор. Это просто еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
   

   Единственное условие, при котором этот метод незаменим, — это работа с железобетонными стенами особой прочности. Вы просто тупите дорогую биту, а диски на болгарке стоят копейки.

   Вместе с воротами для силового кабеля просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг розеток.

   Выглядит совершенно грубо.На более-менее обработанных стенах рука не поднимется на такое богохульство. А если до отделки еще далеко, это самый быстрый и эффективный способ … Подходит и для кирпичных стен.

4. Самый неэстетичный способ — это перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать только в том случае, если другие методы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем игнорировать ее.
   

Конечный результат — готовые отверстия для розеток с закрытыми линиями.Чистим ниши щеткой или строительным пылесосом, и обязательно их загрунтовываем.

Установка ящиков

По разметке примеряем собранные блоки. Монтаж розеток осуществляется вне зависимости от качества отверстий. Если ящик упирается в неправильно просверленную нишу, его необходимо расширить. Разметка — наше все! Не поленитесь на этом этапе, даже если вы не хотите снова поднимать стамеску и мусор.

Опытные установщики закрепляют коробки розеток на какой-то направляющей, фиксируют идеальное место, а затем покрывают коробки алебастром.

Если просто погрузить розетки в жидкий раствор, они могут двигаться, пока полностью не высохнут. Придется все заново забивать.

Оставьте провода с запасом 10-15 см. При установке розеток вы удалите лишнее, оставив небольшую монтажную петлю.

Вечный вопрос: установить крепления под штукатурку до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном, такой проблемы нет.Но что делать при установке розеток в кирпичную или бетонную стену?

На самом деле с технической точки зрения разницы нет. Высоту посадки можно точно рассчитать: главное, чтобы розетка не торчала даже на 1 мм. Если край утоплен на 3-5 мм, это не проблема. Монтажная площадка розетки будет опираться на стену, и для ее крепления используйте более длинные винты.

Проблема скорее психологическая — оштукатуривать жалко.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учитывать один нюанс: если край установленных смывных плит выступает над плоскостью стены, как вы будете наносить штукатурку равномерно?

Поэтому лучше всего просверлить ниши, затем оштукатурить стены (будут отверстия для розеток с неровными краями), а затем тщательно зачистить края отверстий. Перед установкой розеток придется восстановить разметку.

Простой совет начинающим мастерам: Чтобы алебастр или гипс не слишком быстро застыли, добавляйте в воду клей ПВА.После перемешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда, до окончательного высыхания придется подождать несколько часов. Но смесь будет во много раз крепче.

Похожие видео

Установка точек подключения к электросети в бетонных стенах жилых и офисных зданий — обычная задача. Значительное количество зданий возведено и возводится из бетона. Речь идет не только о размещении ящика под розеткой, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой проводки или дооснащение дополнительными точками питания.Эта технология позволяет создать безопасную и долговечную систему электроснабжения в вашем доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места расположения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет подключаться, выбор трасса для укладки паза. В результате выполнены электрические соединения и чертежные строительные работы … Также подобраны необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Материалы и инструмент

Электротехническая часть основана на прилагаемых розетках, кабелях необходимого сечения. Для установки также потребуются: отвертка Phillips (2 мм), шлицевая отвертка (4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формование канавок осуществляется чеканкой (болгаркой).

Места создаются перфоратором () с, еще понадобится дрель с победоносным наконечником, насадка-шпатель. Вам понадобится молоток и зубило, чтобы очистить канавки и углубления в гнездах.Строительная часть работы потребует карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Разметка

Карандашом наносятся разметки с помощью уровня.

С помощью уровня карандашом на стене проводятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым будут проложены штробы под проводами. На стене обозначен центр розетки. Также легко установить несколько устройств. Для этого отметьте центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (эталон межцентрового расстояния розеток) размечаются центры остальных розеток строго по горизонтали.Высота от пола может быть любой, но есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Компоновка должна соответствовать общему дизайну, чтобы свести к минимуму использование внешних удлинителей.

Процесс установки

Необходимо провести чисто строительные и электромонтажные работы. Создаются пазы под электропроводку, углубления для ящиков просверливаются коронкой. В пазы прокладывается кабель, который необходимо закрепить в бетонной стене. Кабельный канал зашпаклеван. Затем устанавливаются розеточные коробки на место.После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Пробивка отверстий в стене

Установка отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатор, реагирующий на излучение подключенной проводки, определяет отсутствие проводки под напряжением в зоне высверливания и зачистки. Аккуратную выемку в том месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной короной. Его внешний диаметр (68 — 70 мм), а также размеры розетки и розетки должны совпадать.Сначала высверливается по месту разметки бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент плотно входит в стену, пуансон выравнивается перпендикулярно поверхности, и тогда коронка работает.

Входит в бетонную стену на всю глубину корпуса. Цилиндр из просверленного бетона выбивается шпателем. Выравнивают дно лунки. Осуществляется примерка розетки. Таким образом можно проделать необходимое количество отверстий.

Пазы нарезаются фрезой по схеме на стене с двумя параллельными пазами.Перфоратор или строб освобождают от бетона и очищают. Глубина и ширина канавки должны позволять проложить кабель (кабель в гофре) таким образом, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стены составляло 20 — 30 мм.

Монтаж электропроводки

Изоляция и жилы кабеля проверяются перед установкой. Электропровода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно паза и закрепляются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 — 250 мм.Лучше, когда на все розетки будет свой кабель.

По мере затвердевания раствора бороздки равномерно заполняются фиксирующим составом заподлицо с поверхностью. Один конец кабеля выведен к распределительной коробке, но не подключен. Второй — с запасом по длине 150-200 мм, следует закрепить в отверстии для розетки.

Подготовка и установка розеток

Электроснабжение проверено и отключено. Коробка вставляется в отверстие. Не закрывайте продукт заподлицо с поверхностью. Аналогично проверяется готовность разместить блок розеток. Для этого розеточные коробки предварительно подключаются через имеющийся конструктивный переходник.

Срезаны лишние элементы конструкции. Все мешающие материалы удалены из полости, она очищена от пыли и загрунтована для обеспечения адгезии. Дается время высохнуть составу. В случае с коробкой фрагмент удаляется перфорацией, через которую протягивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющего плотную, но подвижную консистенцию, покрывают стенки, дно отверстия и внешнюю часть розетки.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены; уровень монтажных проушин проверяется уровнем. Подождите, пока розетка надежно зафиксируется в растворе. Затем излишки состава, попавшие в коробку, удаляются.

Отделка стен

Шпатель убирает выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно загрунтовываются. После высыхания грунтовки все щели и бороздки между розеткой и стеной заполняются шпаклевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены.Далее проводится оштукатуривание.

Подключение розетки

Удалите защитную изоляцию кабеля на 8-10 мм.

При обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выводится в распределительную коробку. Затем включается напряжение. Индикаторная отвертка определяет фазу и ноль на жилах кабеля (фиксированная цветовая кодировка), конец которого выводится через гнездо. Перед дальнейшей работой упаковщик снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобожден от защитной изоляции на длину 8-10 мм. … Жилы зачищены, скручены и припаяны оловом. Эта процедура повышает надежность сети. Жилы вставляются в клеммы согласно цветовой кодировке и плотно зажимаются (вкручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в розетку.

Для этого уже внутри «стакана» вращением шурупов отверткой оттягиваются упорные ножки от электрической части, упирающейся в его стенки.Также можно использовать прилагаемый комплект, с помощью которого внутренняя часть прикручивается к розетке через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность конструкции. Затем крепятся каркас и декоративный корпус вагонки. Розетка готова к функциональному тесту.

Без надежной проводки жизнь в квартире или доме сразу теряет комфорт. Чтобы условия были максимально удобными, стоит позаботиться обо всем, что связано с электрикой.Розеточные коробки не исключение. Без них установить качественную розетку, выдерживающую максимальные нагрузки, просто невозможно.

Что такое розетка и какие она бывает

Розеточная коробка — это специальная коробка, сделанная из различных материалов (обычно пластика или металла). Основная задача этого инструмента — заделать дыры в стене и установить в ней розетку.

Лучший материал для изготовления — пластик. Розетка на нем держится уверенно и надежно. Металлические розетки (также называемые гильзами) обычно применяют только в деревянных домах, как того требуют меры безопасности.Снижение спроса на гильзы связано с тем, что такие устройства имеют более слабое крепление к розеткам (по сравнению с пластиковыми аналогами). Они также могут повредить важные провода своими острыми краями.

Типы розеточных коробок

Любая розетка не подходит для установки. Выбирать их нужно в зависимости от стены, в которой они будут установлены. Всего существует 2 группы:

• На бетонных стенах. Из названия становится очевидно, что установка таких розеток осуществляется в бетонную стену.Но кроме этого подходят для покрытий из пенобетона, газобетона, кирпича и керамзита.
• Для поверхностей из гипсокартона, а также для конструкций из фанеры и ДСП применяют инструменты другой группы.

Подготовительные работы

После покупки розетки особые подготовительные работы … Это не займет много времени. Главное, провести качественную оценку стены.

Внимание! В некоторых случаях вместо одной розетки используется целый блок из нескольких комбинированных устройств.Устанавливая их, не забывайте о расстоянии между центрами каждой розетки.

Установка в бетон

Когда розетка куплена, подготовительные работы выполнены, можно переходить к установке. Однако установить розеточные коробки в бетонную стену голыми руками вряд ли удастся. Поэтому вам обязательно понадобятся следующие инструменты:

• Сверло со сверлом по бетону;
• Перфоратор;
• Сверла специальные для сверления бетона.Их диаметр должен соответствовать габаритам смонтированного устройства;
• Обычный карандаш и линейка;
• Долото с молотком;
• Шлифовальный станок со специальным ножом по бетону;
• Шпатель;
• Гипс. Подходит как для строительства, так и для медицины;
• Нож для бумаги

Необходимы такие инструменты, как шлифовальный станок или перфоратор. Если у вас нет личного инструмента, вы можете арендовать его в специализированных магазинах бытовой техники.

Когда весь арсенал собран, можно переходить к следующему этапу.

Разметка и проделывание отверстий под розетку

Перед установкой обязательно точно разметить место, где будет установлена ​​розетка. Высота будущих розеток и выключателей подбирается индивидуально, но при желании можно использовать следующие профессиональные стандарты: розетки

• IN в жилых помещениях размещаются на высоте 30 см от покрытого пола;
• На кухне для удобства высота от пола достигает 120 см;
• Высота переключателя 90 см.

После определения оптимальной высоты розеточная коробка прикрепляется к желаемому месту. Контур обводим карандашом.

Теперь перед установкой осталось только просверлить нужное отверстие. Для этого на перфоратор надевается специальная круглая коронка. Он напоминает небольшой кусок трубы с острыми зубьями, который просверливает стену. Просверлите, пока сверло полностью не войдет в стену. После этого центральная часть при помощи стамески доводится до глубины.

Совет! Чтобы коронке было легче вырезать необходимые отверстия, по центру можно сделать разметку дрелью.

При отсутствии коронки можно использовать другие методы. Их 2, и каждый кардинально отличается. В первом случае используется перфоратор или дрель со специальной дрелью (викторов). По контуру отмеченного круга просверливаются специальные отверстия с максимально возможной глубиной. Они должны быть рядом друг с другом. После этого центральная часть выбивается стамеской. Преимущество этого метода — скорость. Использование коронки быстро нагревает электроинструмент, поэтому он должен периодически отдыхать.Поэтому на то, чтобы сделать 12-15 депрессий, может уйти целый день. В данном случае такого недостатка нет.

Также можно подготовить место для розетки с помощью болгарки. Для этого снова воспользуйтесь карандашом и линейкой. Очерченный круговой путь нужно преобразовать в квадрат, проведя по одной прямой с каждой стороны. После этого следует пройтись болгаркой по прямым линиям. Также, как и в предыдущих вариантах, середина выбивается стамеской.

Коррекция глубины

После того, как отверстие было проделано, вы должны проверить, полностью ли вставлена ​​в него розетка.В идеале прибор должен быть ровно заподлицо со стеной. В этом случае будущая розетка или выключатель будет вплотную к стене.

Совет! У розетки есть ненужный край. Когда вы его отрежете, устройство отлично впишется в стену.

После этого в стене делается строб, который позволит подвести провод. Он, в свою очередь, вставляется в розетку с тыльной стороны. Продев проволоку, инструмент вставляется в проделанное отверстие.

Заключительный этап

Практически все работы проделаны, осталось только закрепить розеточные коробки специальным раствором. Готовить его нужно в небольшом количестве и только перед запечатыванием, так как через несколько минут он начинает затвердевать. Для его приготовления необходимо постепенно добавлять в гипс воду. Смесь постоянно перемешивается. В результате у вас должна получиться масса, которая по консистенции напоминает густую сметану.

Важно! Перед выполнением работ лунку следует промыть водой, удалив таким образом излишки пыли.

Когда вся влага впитается, шпателем в лунку закладывается раствор, в который вставляется розетка с проводом.Его следует устанавливать аккуратно, чтобы он не выступал, иначе в будущем будут заметны явные дефекты. После этого все трещины заделываются оставшимся раствором.

Установка в кирпичную стену

Установка розеток в кирпичную стену ничем не отличается от описанного выше варианта. То есть вам понадобятся все те же инструменты. Метод проделывания дырок тоже подходит любой из уже указанных. А вот установка розеток в гипсокартон несколько иначе. Об этом и пойдет речь далее.

Розетка в стене из гипсокартона

Перед установкой прибора тщательно подготовьте поверхность. Чтобы в процессе сверления она не рассыпалась и не ломалась, стену следует обработать большим количеством грунтовки, которая укрепит ее структуру.

Когда гипсокартон высохнет, можно приступать к сверлению отверстий. Для этого можно использовать как специальные коронки, так и простую дрель с применением монтажного ножа. Важно, чтобы отверстие было такой же диагонали, как и монтажная коробка.Для этого рекомендуется начать с разметки так же, как и в случае с бетонной стеной.

Когда отверстия готовы, в них вставляется коробка, из которой предварительно необходимо снять все перемычки, не позволяющие протолкнуть кабель. Для обеспечения прочности розетку следует затянуть саморезами. Также сиденье (перед креплением) можно дополнительно зашпаклевать. Это также укрепит конструкцию.

Установка розетки

Установка розетки в розетку является завершающим этапом. Эта процедура занимает всего несколько минут, но следует придерживаться следующих правил:

• Снимите верхнюю крышку с самого начала. Для этого откручиваем болт по центру.
• После этого следует расслабить контакты, в которые вставляются провода. Во избежание перегрева в будущем контакты следует затягивать максимально плотно.

Монтажные коробки или розеточные коробки — эффективное решение для надежной и эстетичной установки розеток, выключателей и других элементов домашней электросети.От качества монтажа распределительных коробок зависит не только долгий срок службы внутренней электросети, но и безопасность вашей семьи. Приведенные ниже рекомендации помогут выполнить качественный и надежный монтаж этих элементов.

Подготовка к работе

Монтаж розеток производится по окончании (окончательно устанавливается геометрия стен). Сверление розеток (отверстий) для монтажных коробок выполняется еще на этапе электромонтажа, при этом раскладка элементов уже должна быть нанесена на поверхность стен.

ВАЖНО: Розеточные коробки желательно устанавливать после прорезания стробов, так как механическое воздействие на коробку после ее фиксации (прорезание канала для провода) может серьезно нарушить надежность ее крепления.

Групповое размещение распределительных коробок

Для группового размещения элементов используйте специальные распределительные коробки для нескольких модулей (механизмов) или ящики с защелками для группового размещения.

Выполнение разметки

Поскольку схематическая разметка расположения элементов электрической сети уже нанесена на стены (см. Выше), необходимо только правильно разметить центры будущих монтажных отверстий, так как расположение венца во всех случаях осуществляется с помощью центрирующего сверла.

Монтажные коробки очень часто имеют небольшое углубление или выпуклость в центре дна (из-за технологических особенностей пластикового корпуса). Проколите шилом туловище в этой точке (центр низа).

В нашем примере требуется установить две пластмассовые электрические коробки для последующего размещения группы из двух модулей розеток. Соберите группу, соединив необходимое количество коробок.

Поместите электрические коробки в отмеченную область и выровняйте их с помощью маленькой коробки.Затем с помощью шила отметьте центры отверстий под дюбеля.

С помощью спиртового уровня проведите горизонтальную ось управления через отмеченные центры, при необходимости откорректируйте их положение. Центральная ось потребуется позже — для точного позиционирования корзин в нише.

Сверление отверстий под монтажные коробки

Техника выполнения отверстий под установку электрического ящика различается в зависимости от типа основной отделки стен.Для стандартной розетки (диаметром 64 мм и глубиной 40 мм) используются коронки диаметром 68 мм и длиной рабочей части 60 мм. Зазор между краем установочной ниши и корпусом коробки необходим для надежной фиксации розетки слоем штукатурной смеси.

ВАЖНО: Сверление монтажных отверстий производится исключительно в безударном режиме. Использование перфорации может повредить инструменты и аксессуары.

Установка в пазогребневые пластины

Для сверления отверстий в пазогребневых (гипсоволокнистых) плитах используются коронки с покрытием из карбида вольфрама.

Прикрепите пилотное сверло или сверло к коронке. Хвостовики таких бит обычно имеют форму шестиугольника. Установите коронку в дрель или отвертку и надежно зафиксируйте гаечным ключом или самозажимным патроном. При использовании перфораторов (которые чаще всего комплектуются патронами SDS plus) необходимо использовать переходник или сменный самозажимной патрон.

Установите центрирующее сверло коронки в предварительно отмеченный центр отверстия, затем просверлите его контур в соответствии с глубиной используемого гнезда.Для точного соблюдения необходимой глубины сверления — поместите коронки на корпус с риском или приклейте небольшую полоску малярного скотча.

Центральные отверстия можно предварительно просверлить на нужную глубину обычным сверлом или сверлом диаметром 6-8 мм, а после этого приступить к сверлению основного контура раструба коронкой.

Не забывайте, что глубина установочной ниши должна быть немного больше глубины розетки (примерно на 5 мм) — для удобного позиционирования.Если необходимо переключить токопроводящие линии непосредственно в корпусе распределительной коробки, используйте распределительные коробки глубиной 60 мм. Глубина монтажного паза (отверстия) в этом случае также увеличится.

ВАЖНО: Делая отверстия, учитывайте толщину стены, а также расположение электрических систем на ее противоположной стороне.

При необходимости (при групповом монтаже ящиков) просверлите остальные групповые отверстия. После того, как все отверстия будут проделаны, с помощью молотка и зубила или перфоратора, оснащенного шпателем, аккуратно расколите и удалите оставшийся материал внутри просверленного контура ниши, а также углы, разделяющие установочные отверстия так, чтобы края ниши прямые и ровные.Обрезать нижнюю часть установочной ниши.

Удалите мусор и удалите пыль из отверстия с помощью маленькой щетки или строительного пылесоса.

Монтаж в дереве, фанере, ДСП и гипсокартоне

Отверстия просверливаются аналогично, но зубчатыми коронками. Листы ГКЛ также можно просверлить сверлом с покрытием из карбида вольфрама.

Монтаж в бетон и кирпич

Самая большая проблема — просверливание монтажных пазов в кирпичных и бетонных стенах.Используются высококачественные твердосплавные коронки с зубьями (для кирпича) и с алмазным напылением (для бетона).

Прямое сверление в бетоне и кирпичной кладке можно производить с помощью качественных корончатых сверл. Однако стоит такая техника очень дорого. Для облегчения выполнения работ со средним качеством оснастки, увеличения срока ее службы применяется следующая технология сверления:

Предварительно разметив центры крепежных отверстий, просверлите их на нужную глубину перфоратором с твердосплавным сверлом (используется режим ударного сверления).

С помощью коронки с установленным центрирующим сверлом разметить контур будущей лунки, просверлив стену на небольшую глубину (в режиме сверления без удара).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: При использовании перфоратора учитывайте форму и диаметр хвостовика долота. Зубчатые твердосплавные коронки обычно поставляются с хвостовиком SDS plus (подходят для большинства патронов для перфораторов). Чтобы использовать биты с шестигранным хвостовиком, вам понадобится патрон или адаптер.

Просверлите сверлом несколько отверстий по контуру монтажной выемки. Как правило, достаточно 8 отверстий, если материал слишком твердый — можно использовать 12 отверстий.

При установке ящиков группами сначала с помощью коронки наметьте контур каждого из будущих отверстий, а затем просверлите дополнительные отверстия по каждому контуру.

После того, как все отверстия будут проделаны, используйте сверло, чтобы просверлить гнезда на желаемую глубину. Затем с помощью молотка и зубила или перфоратора со шпателем демонтировать весь материал внутри контура монтажной ниши, совместить его края и дно.Если вы проделали достаточно большое количество отверстий по контуру, материал можно взять из ниши сразу, без использования коронки, которая в данном случае используется, по сути, только для разметки контуров.

Удалите кусочки материала внутри контура ниши и удалите пыль с места установки.

Подготовка к закреплению распределительных коробок

Перед установкой необходимо загрунтовать монтажную розетку и дать ей полностью высохнуть (см. Инструкции).

В распределительных коробках удалите заглушки в точках ввода кабеля. Для того, чтобы на этапе крепления коробки гипсовая смесь не выдавливалась через отверстие для проволоки — ее можно заклеить снаружи малярным скотчем.

ВАЖНО: При использовании групп в некоторых случаях требуется дополнительно снимать боковые заглушки — для обеспечения прокладки проводов в корпусе фиксатора группы.

Защитные ящики

Крепление в монолитные стены

Крепление монтажных коробок в монолитных стенах (блоки, кирпич, бетон и др.)) чаще всего выполняется с помощью гипсовой штукатурки или алебастра.

Приготовьте небольшую порцию смеси. Лучше варить меньше материала, чем выбрасывать. Если количества смеси недостаточно, чтобы полностью заделать все полости и выровнять поверхность, окончательную заделку можно произвести на этапе заделки канавки. Материал следует приготовить максимально густой консистенции, напоминающей пластилин.

Нанесите смесь слоем толщиной около 5-7 мм на края и дно монтажного паза.

Установить коробку или собранную группу в монтажную нишу. Удалите выдавленную лишнюю смесь. При помощи линейки или строительного уровня вдавите монтажные коробки в нишу заподлицо с поверхностью стены. Выровняйте блоки по горизонтали, используя центральную осевую линию, нарисованную на этапе компоновки.

Заполните все полости небольшим шпателем и выровняйте штукатурный материал.

После того, как слой немного застынет — повторить выравнивание, счистив весь лишний раствор с поверхности стены — раствор должен оставаться только в монтажной нише.Обязательно снимите раствор с пазов крепежных болтов ножом или шилом.

Осторожно разрезать и снять скотч, место входа кабеля в корпус розетки (возле паза) очистить от раствора.

ВАЖНО: Монтажные коробки должны располагаться строго в плоскости стен. Их можно немного углубить в нишу, но ни в коем случае они не должны выступать за ее пределы, иначе их края придется обрезать.

Если необходимо выполнить дополнительную фиксацию монтажных коробок, чтобы их края не выступали из ниши за плоскость стены (в случае установки групп из трех и более элементов), используйте планки, прикрепленные к стене. саморезами.

После полного высыхания смеси можно приступать к прокладке кабеля и герметизации строба.

Крепление к листовым материалам

Для крепления к листовым материалам (фанера, гипсокартон, ДСП и др.)) используются монтажные коробки со специальными боковыми зажимами.

Устанавливаются в нишу, после чего винты зажима затягиваются отверткой. В этом случае зажим фиксируется с обратной стороны листового материала.

После фиксации пустоты в нише заполняются штукатурной смесью … Чтобы предотвратить деформационное растрескивание внешнего покрытия, штукатурный слой следует армировать малярной пластиковой сеткой.

Данная информация может быть полезна всем, кто хоть раз сталкивался или сталкивался с установкой розеток.Мы опишем как можно короче и лаконичнее , что такое розетка , как правильно ее установить и сколько может стоить ее установка. Вы также узнаете, как вернуть упавший сокет и что можно использовать вместо него.

Помните три основных правила для хорошей установки:

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие розеточные коробки вам нужны; как подготовить для них ямки (гнезда); как правильно вставить кабель в розетку; и как правильно установить.

Размеры розеток

Все про размеры розеток, тут все просто, самый распространенный размер розеток 70мм в диаметре. В подавляющем большинстве случаев все они имеют одинаковый размер. И большинство современных розеток и выключателей рассчитаны на эти размеры.

Типы розеток

Важно не забывать о таком параметре, как глубина розетки , … Но в этом случае все просто, если вы планируете в розеточной коробке переключать несколько проводов, помимо самой розетки или переключателя (для Например, используйте розетку вместо монтажной коробки), тогда вам понадобится розетка глубже.По возможности используйте глубокие розетки, тогда с ними проще работать и устанавливать в них розетки.

Коммутационные провода в розетке вместо распределительной коробки

Помните! — Однажды, правильно установленная, розеточная коробка больше никогда о себе не напоминает.

Установка розетки в бетон

Что нужно сделать, чтобы установить розетку в бетон? Правильно! — Проделайте отверстие под розетку! Лучше всего для этого использовать сверло с алмазной коронкой, но это не самый лучший способ с точки зрения дешевизны.Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударным венцом по бетону, либо просто вырезать бетон болгаркой диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в уши, глаза и у входа).

Следует отметить, что при долблении в помещении образуется много мелкой пыли, и установщикам в первую очередь следует позаботиться о своем здоровье, приобрести стандартные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Сначала необходимо отметить будущие отверстия. Проведите линию по уровню и поставьте отметки на стене. Если у вас 2 и более розеток, то расстояние между центрами окружностей 71 мм … Это расстояние, рассчитанное опытным путем профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Помните 71мм!

Самый простой способ сделать наклейки — это прикрепить к стене группу настенных коробок.

Стробленые е дырки

После разметки в отмеченных центрах окружности необходимо проделать отверстие сверлом чуть больше сверла коронки (например сверлом 8-10мм).Просверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем о соседях и тонких стенках). Также этот метод подходит при работе алмазным корончатым сверлом в режиме сверления.

Процесс штробирования. После просверливания отверстий в центре будущего круга необходимо коронкой продеться в стену на несколько миллиметров (это касается только метода работы перфоратором!). По намеченному кругу нужно просверлить максимально возможное количество отверстий, чтобы коронке было легче «прогрызть» бетон.

С алмазным сверлом вам просто нужно сверлить — без долбления, периодически давая сверлу остыть. Следует отметить, что при попадании алмазной коронки в арматуру ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы проделать в стене прорези на нужную глубину и выдолбить место, где будут располагаться розеточные коробки.

Что делать, если сверло или коронка во время сверления попали в арматуру?

Есть несколько способов удалить арматуру.Один из самых быстрых и безболезненных — выбивание арматуры долотом — насадкой-перфоратором. Если коронка попадает в арматуру (косвенный признак попадания в арматуру — искры или явное замедление процесса сверления), эту арматуру лучше удалить, иначе коронка повредится.

Второй менее удобный способ — использовать старую коронку. Неважно, каким способом вы это сделаете, алмазным или сверлом, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру.Металл арматуры очень мягкий и легко пробивается перфоратором. И третий, грязный способ — просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Заливка раструба в бетон

Лучший способ закрепить розетки — вставить их в отверстие с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак — чтобы раствор не застыл слишком быстро и не пришлось ждать суток — нужно смешать алебастр с ротбандом.

Вначале пылесосом удалите из отверстия всю пыль, смочите (заправьте) отверстие водой. И только после этого нанести раствор небольшим шпателем, распределив его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из колодцев. Важно понимать, что площадь контакта раствора с розеткой должна быть максимальной! Кроме того, покройте смесью сами розеточные коробки. Раствор будет охватывать стеновую коробку со всех сторон и хорошо прилегать к основанию стены, только тогда можно сказать, что коробка установлена ​​качественно!

С помощью большого шпателя удалить излишки раствора при выравнивании поверхности стены.Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить все саморезы блока розеток.

Прокладка кабеля в розетку. Кабель лучше всего прокладывать уже в установленной розетке, окна для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протягивания кабеля между розеткой лучше делать заранее. Когда раствор остынет, можно смело вставлять кабель в проделанные ранее отверстия или пазы.

Если у вас не так много времени и кабель необходимо встроить вместе с розеткой, постарайтесь выровнять розетку как можно точнее.Вставить кабель можно в любое отверстие, но боковые окна для этого лучше не использовать, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Ввод кабеля в розетку не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны проставок. Очень частая ошибка при установке розеток — это прерывание проводов проставкой от розетки — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, либо может возникнуть короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше проложить розетку?

Это один из самых актуальных вопросов, о котором не все задумаются вначале, но поймут, насколько это важно в конце. В идеале нужно соблюдать ПРАВИЛО №1 , но это не всегда так.

Поэтому необходимо заранее знать, насколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартона, плитки и т. Д.), Прежде чем монтировать розетку.В крайнем случае можно нарушить это правило и установить розетку заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при шлифовке стен коробки розеток будут утоплены в стену на глубину штукатурного слоя. Установить в такую ​​розетку качественные розетки будет непросто, но наши электрики знают, как это сделать правильно.

Установка розеток в гипсокартон

При работе с гипсокартоном кабель прокладывается заранее, либо вытягивается с помощью технических отверстий и протяжек.В местах коммутации кабеля (соединения) или в тех местах, где должна быть розетка, оставьте запас кабеля, а снаружи отметьте, где этот кабель находится. Разметьте место будущего отверстия под розетку любым удобным для вас способом, например, вкрутите в это место саморез.

Маркировка розеток производится так же, как и на бетоне. Расстояние между центрами окружности такое же 71мм … Важно учесть, что просверленное отверстие исправить уже невозможно (точнее, для хорошего электрика нет ничего невозможного), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать самому.

Отверстия в гипсокартоне можно проделать обычной деревянной коронкой диаметром , 68мм, , с помощью отвертки или дрели.

Просверлив отверстие, нужно найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает, что они спрятаны в распределительной коробке, или висят на кабеле, с помощью которого провода можно протянуть к отверстию. У каждого мастера свой способ протягивать провода в скрытых полостях, но это уже другая история.

Необходимо вставить провода в розеточную коробку ПЕРЕД установкой самой розеточной коробки, иначе это просто невозможно сделать.

А теперь самое интересное. Самая болезненная процедура — это правильная установка розетки в гипсокартон. Это связано с тем, что у разных производителей розетки для гипсокартона (или дерева) есть ушки для надежного крепления розетки к потолочной стене (гипсокартон, фанера или что у вас есть). В некоторых случаях из-за этих выступов розетка не входит в подготовленное отверстие, но эта проблема возникает не на всех розетках!

Лучше всего позаботиться об этом заранее при покупке розетки.Следите за тем, чтобы уши открывались, не выходили за окружность самой розетки, например, как здесь

Если все же удалось купить «не ту» розетку, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: люверсы делаются из фанеры или гипсокартона под небольшим углом (достаточно сделать их только с одной стороны), после розетку можно установить нормально. Розетка обычно должна входить в отверстие под углом. Главное не переборщить и не сделать отверстие большего диаметра, чем внешние края розетки

.

После всех процедур фиксируем розетку закручиванием саморезов

Что делать, если настенная коробка выскакивает из стены

В случаях, когда вы столкнулись с упавшей или плохо закрепленной розеткой, есть несколько способов исправить ситуацию.Самый простой и надежный — саморез вкрутить в основание розеткой (если бетон, то саморез с дюбелем). Второй способ — клеевой пистолет . Перед приклеиванием необходимо удалить из отверстия всю пыль. Более сложные ситуации, когда, например, основание штукатурное и оно рассыпалось. Помогите тут штукатурный раствор , основание нужно предварительно прогрунтовать, например, клеем ПВА.

Растворный метод также подходит для гипсокартонных конструкций.В общем, решение — это, в принципе, панацея от выпавших розеток. В особо тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка розеток в плитку или фальшпанели

Лучше проложить кабель и установить розетки заранее, до укладки плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, то для керамической плитки здесь помогут коронки… Коронки помогут точно просверлить отверстия в плитке.

Сложнее всего, если под плиткой есть бетон, который нужно прокладывать. В этом случае лучше всего использовать алмазную коронку, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть способ подешевле и грязнее, это сверление отверстия болгаркой, главное просверлить все максимально аккуратно, чтобы отверстие прикрыло рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все, надеюсь, эта статья поможет вам в нашем непростом электротехническом бизнесе. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. А если что-то не получится, всегда можно получить высококвалифицированную помощь профессиональных электриков.

И самое главное! При проведении любых работ с рабочими проводами не забывайте отключать электричество!

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Как установить наружную коробку на шлакоблок | Руководства по дому

Дождь и высокая влажность могут отрицательно сказаться на электрическом оборудовании, вызывая коррозию и периодические проблемы или отказы.Вот почему всепогодные защитные коробки необходимы для выключателей и розеток, используемых на открытом воздухе. Коробки этого типа можно устанавливать на различные внешние поверхности, в том числе на каменную кладку. Хотя это простая процедура, установка наружной монтажной коробки на стену из шлакоблока требует нескольких важных дополнительных шагов, чтобы убедиться, что коробка надежно прикреплена и остается водонепроницаемой.

Прежде чем выбирать место для внешнего электрического блока, узнайте в местном строительном отделе, есть ли какие-либо требования к высоте или другие особые требования.Как правило, коробку, предназначенную для электрических розеток, следует размещать на высоте не менее 12 дюймов от земли, а распределительную коробку — не выше 48 дюймов. Распланируйте кабелепроводы или кабелепроводы, чтобы убедиться в отсутствии препятствий.

Отключите питание любой проводки, уже проложенной в зоне, где вы работаете. Установите монтажные проушины на электрическую коробку, используя проушины и винты, поставляемые с коробкой. Прижмите коробку к шлакоблоку в выбранном месте. Отметьте блок карандашом, используя отверстия в монтажных проушинах в качестве направляющих.Отложите коробку в сторону.

Выберите сверло по камню в соответствии с размером используемых вами саморезов по бетону. Оберните кусок малярной ленты вокруг сверла, чтобы указать правильную глубину отверстия, которая составляет не менее 1/4 дюйма от длины винта или в соответствии с рекомендациями производителя винта. Просверлите направляющие отверстия для винтов в отмеченных местах.

Нанесите полоску герметика на заднюю часть распределительной коробки. Если вы вводите кабелепровод в коробку через стену непосредственно за коробкой, снимите заглушку и прикрепите соединитель кабелепровода, затем нанесите герметик на отверстие в шлакоблоке вокруг кабелепровода перед установкой коробки.

Вставьте шестигранную отвертку в сверло. Удерживайте электрическую коробку на месте. Вставьте винты для бетона через монтажные проушины в направляющие отверстия. Вверните шурупы в шлакоблок с помощью дрели до фиксации коробки. Не затягивайте винты слишком сильно, иначе они могут вырваться или сломаться. Нанесите каплю герметика на верх и боковые стороны коробки. Коробка готова к подключению проводов.

Ссылки

Наконечники

• Просверливание точных отверстий в некоторых типах шлакоблоков может оказаться затруднительным из-за неровной поверхности и грубых заполнителей, используемых при их строительстве.Если вы случайно проделали в блоке отверстие большего размера, чем предполагалось, используйте более крупный саморез для бетона, анкер типа «молли» или болт с рычагом.

Предупреждения

• Наружная проводка должна быть защищена от замыкания на землю с помощью розеток GFCI или автоматического выключателя GFCI. Если вы не уверены, что схема установлена ​​правильно, обратитесь к лицензированному электрику.

Писатель Биография

Стив Гамильтон профессионально пишет с 1983 года. Среди его заслуг — романы, выпущенные издательством Dell и для Harlequin Worldwide.Специалист по ремоделированию и ремонту с более чем 20-летним опытом, он также является сертифицированным оператором бассейнов и имеет сертификат универсального хладагента EPA.

Электропроводка гаража на бетонной стене

Нужно ли защищать гаражную электропроводку кабелепроводом? Как установить гаражную электропроводку на бетонную стену, способы прокладки электропроводки для накладной электропроводки.

Электропроводка гаража
Электропроводка Вопрос № 1: Необходимо ли защищать электропроводку гаража кабелепроводом?

• Я хочу прикрепить распределительную коробку и электропроводку к бетонной стене в моем гараже.
• У меня в гараже есть трехжильный электрический кабель, выходящий из бетонной стены.
• Хочу поставить в распределительную коробку и тоже поставить розетку GFI после крана.
• Может ли этот провод просто входить в распределительную коробку без специальной крышки?
• Надеть ли на провод защитную втулку?

Предыстория: Эрик, разнорабочий из Линнфилда, Массачусетс.

Электрический вопрос № 2:

Правила электрооборудования для заземления панели автоматического выключателя для пристроенного гаража.

• Заземление коробки выключателя внутри дома. У меня бетонный пол, а мой выключатель находится на внутренней стене.Как мне заземлить коробку и заземляющую шину в коробке?

Этот вопрос по электропроводке поступил от Лоуренса из Пи-Ридж, штат Арканзас.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопросы по электрике.

Как установить электропроводку на бетонную стену

Применение: добавление к существующей цепи в гараже.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого — лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком или сертифицированным электриком.
Необходимые инструменты: Зависит от точного объема работ. Инструменты для электриков, в том числе ручной инструмент в сумке и тестер напряжения.
Расчетное время: зависит от личного опыта и способности работать с инструментами и доступа к проводке.
Меры предосторожности: Определите существующую цепь, выключите ее, а затем пометьте ее примечанием перед выполнением любых подключений.
Примечание: Установка дополнительной электропроводки должна производиться местными строительными органами, устанавливаться в соответствии с применимыми местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проходить необходимые проверки.

Электропроводка на бетонной стене

• Там, где электрический кабель проникает в стену, поверх кабеля и в проеме коробки, такой как квадрат 4 или 4S, следует поместить защитную втулку или пластиковую втулку, которые затем будут прикреплены к стене с помощью бетонных анкеров.
• Это будет затем служить точкой подключения для желаемой проводки для обслуживания вашего GFI.
• Необходимо установить защитную крышку для защиты проводки и соединений.
• Затем можно использовать кабелепровод, устанавливаемый на поверхность, для расширения цепи для дополнительных электрических устройств.

Монтаж кабелепровода для поверхностного монтажа электропроводки

• EMT, Электрические металлические трубки — самый популярный метод установки поверхностной электропроводки с:
  • Утвержденные фитинги кабелепровода
  • Поддерживающие ремни
  • и металлические распределительные коробки в составе сборки
    • Металлические распределительные коробки включают 4 квадратных и 5 квадратных (четыре дюйма и четыре и одиннадцать шестнадцатый).

Подробнее о электропроводке гаража
Как установить электропроводку гаража

Электропроводка гаража

Полностью объясненные фотографии и схемы электропроводки гаража с требованиями кодов для большинства новых или реконструируемых проектов.

Электрическое заземление

Методы и требования к электрическому заземлению

Перечень электрических кодов заземления с примерами кодов электрического заземления для домашней электропроводки.

Для получения дополнительной информации об электрическом кодексе
Электрический код

• Коды электропроводки и заземления гаража
  • Справочник правил электротехники, охватывающий электрическое заземление, розетки GFCI и электропроводку гаража.

Электрические ошибки и способы их устранения Как выявить и исправить электрические ошибки, которые приводят к проблемам с электричеством, Предотвратите нарушения правил электротехники и неудавшийся домашний осмотр Поможем правильно подключить Узнайте больше из моего курса «Домашняя электрическая проводка»: Базовая домашняя электрическая проводка на примере

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! « Вот как это сделать: Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки. Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей Розетки на 120 и 240 вольт 6 900 Электропроводка выключателей света Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для Модернизация электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки ….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

A Пошаговое руководство по установке электрических коробок в стены ICF

Профессионалы и домашние мастера могут устанавливать электрические коробки в стены из пенобетона (ICF). Однако для успешной установки требуются осторожные и точные методы.В заявке должны быть указаны разумные размеры для размещения и осторожного закрепления ящиков. Важно, чтобы после установки коробок, направляющих и проводов — и перед тем, как приступить к проекту здания, — инспектор по строительству должен подтвердить соответствие коробок и проводов нормам.

Назначение и преимущества электрических коробок

Имиджевый кредит — youtube.com

Электрические коробки (также называемые распределительными коробками) служат нескольким важным целям:

• Электрические коробки обеспечивают средства для надежного монтажа и организации электрических кабелей и устройств (розеток, осветительных приборов, выключателей и т. Д.).) в потолках и стенах.
• Электрические коробки закрывают электрические соединения для защиты людей и соседних материалов от электричества.
• Электрические коробки также защищают провода от влаги и пыли, не дают маленьким животным пережевывать провода и предотвращают распространение огня внутри коробки.

Типы электрических коробок

Электрические коробки бывают самых разных размеров и форм, как из пластика, так и из металла. В целях безопасности и законности строители должны выбрать электрическую коробку правильного размера, чтобы не скучивать слишком много проводов и устройств в одной коробке.

Плюсы и минусы металлических электрических коробок

Металлические электрические коробки обладают рядом преимуществ:

• Превосходная прочность и долговечность
• Устойчивость к ультрафиолету (УФ)
• Огнестойкость
• Сохраняют свою прочность как при низких, так и при высоких температурах

К сожалению, металлические электрические коробки сопряжены с рядом проблем и рисков:

• Металлические ящики стоят дороже пластиковых.
• Металлические ящики весят больше пластиковых.
• Электропроводность металлических ящиков требует заземления.
• Металлические ящики могут подвергаться коррозии.

Плюсы и минусы пластиковых электрических коробок

Prairie ICF

Пластиковые электрические коробки имеют несколько преимуществ по сравнению с металлическими коробками:

• Пластиковые электрические коробки дешевле металлических.
• Пластиковые ящики весят меньше металлических.
• Непроводимость пластика исключает необходимость в заземлении.
• Пластиковые ящики не подвержены коррозии.

Однако пластиковые коробки имеют несколько недостатков:

• Пластиковые ящики не обеспечивают прочности металлических ящиков.
• Потолочные вентиляторы не должны использовать пластиковые ящики.
• Низкая огнестойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению пластиковых ящиков делает их менее устойчивыми, чем металлические ящики.
• Низкие температуры могут сделать пластиковые коробки хрупкими.

Пошаговое руководство по установке электрических коробок в стены ICF

Инструменты и материалы, необходимые для установки электрических коробок в ICF:

1. Электрические коробки, анкерные винты
2. Sharpie
3. 12-дюймовая линейка
4. Горячий нож позволяет быстро и эффективно вырезать отверстие в ICF.Ручная пила может сделать все, что может горячий нож; просто требуется больше времени.
5. Электрическая цепная пила (ускоряет установку электрических ящиков)
6. Инструмент для рычагов
7. Молоток
8. Долото или лом
9. Сверло и сверло по камню

Монтаж пластикового электрического шкафа:

1. Расположите электрическую коробку вплотную к стене ICF, рядом с перегородкой, так, чтобы основание коробки находилось на высоте примерно 12 дюймов над полом. С помощью маркера нарисуйте контур вокруг коробки.
2. Вставьте горячий нож (или ножовку) по отмеченной линии и начните резать по линиям. Обязательно разрежьте прямо рядом с перегородкой, чтобы фланец коробки мог закрепиться на полотне.
3. Используя простой рычажный инструмент, вытолкните квадрат ICF из стены.
4. Проверьте, не торчит ли бетон возле межсоединения внутри проема. Чтобы ящик лежал ровно, выколите бетон с помощью молотка, зубила или лома.
5. Вставьте пластиковую электрическую коробку в отверстие вплотную к стене.
6. Прикрепите фланец коробки к шпильке ICF с помощью анкерных винтов.

Монтаж металлической электрической коробки:

1. Повторите шаги 1–4, описанные выше, для монтажа пластмассовой распределительной коробки.
2. Чтобы приспособить погоню, идущую по обе стороны от электрического ящика, и облегчить работу электрика, снимите выбивные кольца (KO) с двух сторон металлического электрического ящика.
3. Установите металлический ящик в проем.
4. С помощью сверла и сверла просверлите отверстие в задней части коробки.
5. Вставьте винт в отверстие и прикрепите коробку к стене

Обрезка электрического шлейфа:

1. Бензопила позволяет быстро и легко сократить погоню. Чтобы избежать перепонок, разрежьте загон от электрической коробки к электрической коробке вдоль межсоединения.
2. После разрезания оправки установщик может вставить электрический провод.
3. Чтобы закрепить провод на месте, время от времени наносите вспененный клей по всей длине провода.

Шесть советов по обеспечению правильной установки электрических коробок

Простота установки электрических ящиков позволяет выполнять работы даже домашним мастерам.Однако несколько распространенных ошибок могут привести к непрофессиональной установке, которая может не соответствовать требованиям кода.

1. Для единообразного вида устанавливайте электрические коробки на одинаковой высоте. Строительные профессионалы часто следуют этим стандартам при установке электрических коробок;
   1. Установите настенные выключатели на высоте 40 дюймов над полом,
   2. Разместите розеточные коробки на высоте 12 дюймов над полом, а
   3. Разместите розетки на высоте 4 дюймов над полом.
2. Поместите пятно строительной пены за пластиковый ящик перед установкой в ​​проем.
3. Осторожно привинтите или прибейте гвоздями фланец пластмассовой распределительной коробки перпендикулярно шпильке. При сильных ударах молотка или неаккуратном наложении шурупов коробку можно сдвинуть назад вдоль торцевой поверхности шпильки.
4. Чтобы коробка не скручивалась и не прогибалась во время крепления, вставляйте шурупы или гвозди ¼ по длине за раз, чередуя шурупы или гвозди взад и вперед.
5. Перед тем, как опломбировать розетки и электрические коробки за гипсокартоном, наймите строительного инспектора, чтобы убедиться, что коробки и провода соответствуют нормам.
6. Чтобы восстановить изоляционные свойства стены, заполните все выемки и щели вокруг электрических коробок распылительной пеной с низкой кратностью. Распыляемая пена с низкой кратностью не оказывает большого воздействия на форму, поэтому она не портится. Когда пена высохнет, вы можете удалить излишки с помощью скребка для краски или рашпиля.

Установка системы скрытой проводки

Системы скрытой кабельной проводки широко используются в жилых помещениях, так как они эстетически привлекательны.Это наиболее часто используемая домашняя система электропроводки, поскольку она защищает провода от внешних повреждений и увеличивает срок их службы.

Провода устанавливаются в 4 этапа.

Шаг 1: Прокладка электрических проводов в плите

Шаг 2: Прокладка электрических проводов в стене

Шаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат

Шаг 4: Установка распределительных щитов

Давайте посмотрим на пошаговую процедуру установки скрытой системы электропроводки из кабелепровода.

Шаг 1: Прокладка электрических кабелей C в плите

• Трубы для плит для домашней электропроводки должны быть толщиной 2 мм и размером 25 мм для труб из ПВХ. Проложите трубы для перекрытий между верхней и нижней арматурой.
• Используйте только глубокие распределительные коробки в перекрытиях. Надежно закрепите кабелепроводы из ПВХ с помощью вязальной проволоки.
• Было бы идеально следовать цветовой кодировке кабелепроводов для электрических проводов и данных, таких как LAN и телефонный провод.Используйте серые трубы из ПВХ для передачи данных, черные трубы из ПВХ для электрических проводов и растворитель ПВХ для соединения аксессуаров
• Тщательно проверьте падение стены и определите толщину бетона.
• Проверьте электропроводку согласно сервисным чертежам и посмотрите, где расположены распределительные щиты и сколько точек необходимо установить в каждом месте
• Соблюдайте особые меры предосторожности при бетонировании плиты
• Заменить все сломанные трубы
• Убедитесь, что все стыки водонепроницаемы.
• После того, как перекрытие и балка сняли опалубку, немедленно проложите проводку GI.Задокументируйте любое засорение или альтернативный маршрут для использования в будущем.
• Обеспечьте все необходимые рукава в балках, колоннах перед заливкой плиты в соответствии с требованиями по электротехнике и кондиционированию воздуха
• Обеспечьте вытяжные ящики в подходящих местах
• Не размещайте тяговые и соединительные коробки в одном месте. Расположите их так, чтобы их нельзя было легко увидеть из мест с интенсивным движением, в соответствии с электрическими чертежами
.

Шаг 2: Прокладка электрических кабелей C в стене

• Выполнение скрытых работ по прокладке кабелепровода после возведения каменных стен, но до начала штукатурных работ
• По окончании отверждения кирпичной кладки приступить к чеканке.В идеале выдерживайте 7-дневный перерыв между двумя действиями.
• Выполняйте резку стен только стенорезками, чтобы не повредить стены.
• Закрепите электрические кабелепровода одобренными зажимами, чтобы обеспечить правильную прокладку и проводку.
• После закрепления трубопроводов, ящиков и принадлежностей заполните высеченную поверхность цементным раствором и оберните сетку для цыплят вокруг трубопроводов.
• Начните проводку на стене с отметки уровня на стене, учитывая высоту над FFL (уровень готового пола)
• Ограничить ширину прорези по количеству каналов
• Глубина выемки должна быть не менее 10 мм от стены кладки, чтобы имелась выемка для кабелепровода.
• Убедитесь, что все горизонтальные кабелепроводы проложены прямо на уровне коробки.Трубопровод световой точки должен проходить прямо вертикально к распределительной коробке. Убедитесь, что в стене не случайно взят кабелепровод
• Не используйте изгибы и локти. Используйте пружину для сгибания, если вы хотите изменить направление трубы.
• Не прокладывать электропроводки вблизи линий связи
• Проложите кабелепроводы над подвесным потолком с надлежащей опорой. Ни в коем случае не ставьте их на подвесной потолок. Закройте вертикальные участки открытыми концами вверху, если у вас есть подвесной потолок

Шаг 3: Установка задних коробок коммутационных плат

• Правильно закрепите скрытый распределительный щит по уровню в соответствии с проектом архитектора, например, расстояние и высота от уровня готового пола (FFL)
• Убедитесь, что зазор между скрытыми распределительными щитами одинаков.Поддерживайте одинаковое единообразие во всех установках.
• Щиты должны представлять собой готовые металлические ящики модульного типа утвержденного производителя. Закрепите скрытую коробку на 3 мм ниже оштукатуренной поверхности.
• Заканчивайте крепление коробки перед штукатурными работами, проводя стены. Пока ведутся штукатурные работы, ящики заполняем термоколем.

Шаг 4: Установка распределительных щитов

• Распределительный щит скрыть перед штукатуркой
• Закрепите коробку DB на правильной линии и выровняйте углубление в кирпичной кладке
• Подготовьте коробку в соответствии с проектом, например, установите количество трубопроводов, входящих в распределительную коробку.
• Поместите трубы ПВХ только в указанные входные отверстия

Убедитесь, что вы выполнили все эти шаги упорядоченным образом для успешного монтажа скрытой системы электропроводки.Наши специалисты D&F Liquidators, Inc. могут помочь вам с успешным монтажом скрытой электропроводки в вашем доме. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о том же.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. В нем хранится обширный перечень электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводных кабелей, предохранительных выключателей и т. Д.Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

Затраты на установку электрической розетки на 2021 год (GFCI, 220 В, 240 В)

Цены по типу розеток

Самым большим фактором в цене на установку электрической розетки является выбранный вами тип, который будет варьироваться от $ 3 до $ 50 .Большинство электриков включают эту стоимость в общую смету проекта. Если у домовладельца уже есть материалы или требуется специальный блок, электрик взимает плату только за установку.

Стандартные розетки на 120 В обычно находятся в нижней части спектра по цене от от 3 до 5 долларов за штуку . Эти 15-амперные блоки, используемые с 1950-х годов, также могут питать 110-вольтовые устройства. Фактическое напряжение колеблется в пределах 110-125 вольт, и производители создают современные приборы, способные выдерживать колебания.

Стандартный 15-амперный, 120 В с двумя портами USB стоит от от 13 до 22 долларов .Наличие USB-портов в розетке позволяет подключать смартфоны, планшеты и другие устройства с питанием от USB непосредственно к стене для зарядки.

2-контактный и 3-контактный

Стандартные блоки доступны с двумя или тремя контактами. Розетки с двумя контактами будут находиться в нижней части стандартного ценового диапазона от 3 до 5 долларов. Версии с тремя контактами будут на более высоком уровне.

Двухконтактная розетка имеет только «горячую» и «нейтральную» линии. Горячая линия подключается к источнику питания, а нейтральная линия замыкает цепь.В старых домах часто бывают двухконтактные розетки.

Трехконтактный блок также включает в себя «заземляющий» провод, который подключается к земле для отвода неиспользованной энергии. В приборах с металлическим корпусом или металлических источниках питания, таких как микроволновые печи и компьютеры, металл подключается непосредственно к заземляющему контакту на шнуре питания. Если провод ослаблен, заземленные розетки отключают автоматический выключатель, чтобы отключить опасное питание и предотвратить поражение электрическим током. В современных домах такие розетки обычно есть.

220 В, 240 В и 250 В

Стандартные версии с более высоким напряжением также находятся в более низком ценовом диапазоне.Раньше электрики могли предложить розетки как на 220 В, так и на 240 В. Сейчас большинство из них имеет напряжение 250 В.

Для тяжелых бытовых приборов, таких как электрические сушилки для одежды и духовки, обычно требуются эти устройства с более высоким напряжением. Точная цена будет зависеть от типа прибора и требуемой силы тока.

1877 $

Цена на розетку высокого напряжения 250

Сила тока	Тип розетки	Стоимость
20
30	Сушилка	10 — 12 долларов
30	Сушилка для поверхностного монтажа	Около 12 долларов Розетки для прерывателей (GFCI) для кухонь, ванных комнат или любых других мест рядом с водой или влажностью обычно немного дороже — от до 7–25 долларов за штуку .Точные затраты зависят от качества и стиля, потому что все блоки GFCI работают одинаково. Как и стандартная трехконтактная розетка, розетка GFCI имеет заземляющий провод. Оба типа блоков имеют два вертикальных паза и круглое отверстие. Левый «нейтральный» слот на устройстве немного больше правого «горячего» слота. Яма — это «земля». Когда прибор работает должным образом, вся вырабатываемая электроэнергия перетекает из «горячего» в «нейтральное». В отличие от стандартного устройства, этот тип контролирует величину протекающего тока.Дисбаланс величиной всего 4 миллиампера отключит цепь всего за одну тридцатую долю секунды. Кабельная / коаксиальная настенная пластина Средняя стоимость коаксиальной настенной пластины составляет около $ 5 . Обычно их устанавливает телефон, телевизор или интернет-провайдер, а не электрик. Напольные розетки Коробочные комплекты стоят от 30 до 50 долларов за штуку . Вы можете наступить на емкость или подвергнуть ее воздействию воды при мытье пола. Для обеспечения безопасности и долговечности для них требуется одобренный узел, состоящий из: металлической коробки уплотнительной прокладки специальной розетки прочной крышки влагонепроницаемой крышки умных розеток проводных интеллектуальных розеток варьируются от 25 до 50 долларов за штуку .Некоторым брендам, таким как Amazon Echo и Google Home, требуется отдельный концентратор управления, который подключает устройство к Интернету и / или разрешает голосовую активацию. Это может снизить потребление электроэнергии и сэкономить деньги на счетах за электричество. Домовладельцы могут купить съемные смарт-модели за от 15 до 40 долларов в Интернете или в крупных магазинах бытовой техники. Автономные вилки, удлинители и переключатели обладают многими преимуществами проводных версий, но их можно просто вставить в существующие блоки. Наймите электрика для установки вашей розетки Средние затраты на установку новых электрических розеток Профессиональный электрик взимает в среднем 55 долларов в час , но ставки оплаты труда могут варьироваться от 40 до 100 долларов в час .Опытный профессионал может заменить до десятка за час, а установка одного нового может занять от до двух часов . Фактические ставки будут зависеть от типа установки и уровня квалификации профессионала. Новое строительство и ремонт всего дома Электрики обычно заряжают от розетки для новых домов или ремонта всего дома вместо почасовой оплаты. Электрик установит цену за каждую розетку в зависимости от рабочей силы и материалов и умножит ее на общее количество розеток в доме. Он или она установит цену на установку специальных предметов отдельно. В стоимость установки осветительных приборов и вытяжных вентиляторов в ванных будут включены материалы и рабочая сила. Цена на установку предметов, предоставленных домовладельцем, будет только трудозатратной. Добавление розеток на полу и в стене Установка на полу или потолке позволяет домовладельцам получать доступ к электричеству из середины комнаты, предотвращая необходимость прокладки опасных, неприглядных шнуров от стены. Почасовая оплата труда по установке этих розеток будет такой же. Однако есть некоторые факторы, которые могут увеличить затраты на установку из-за увеличения времени, необходимого для установки. Например, с бетонными полами и полами над готовыми потолками может быть труднее работать, чем с полами над недостроенными подвалами или полами. Точно так же потолки под полом потребуют большего ухода, чем потолки под чердаком. Местоположение В некоторых местах в вашем доме могут потребоваться сверхмощные устройства или устройства GFCI, установка которых будет стоить немного дороже из-за стоимости самого устройства и необходимых навыков.Обратитесь к разделу GFCI ниже для получения списка областей, требующих защиты GFCI. Сушилки или другое оборудование Сверхмощные розетки на 250 В для осушителей, холодильников, кондиционеров, кухонных плит и других приборов стоят дороже, чем установка стандартных блоков на 120 В. Специальные розетки стоят дороже, а также требуют больше времени и опыта для установки. Чтобы узнать цену на ваш конкретный проект, проконсультируйтесь со специалистом по расценкам. Существующая проводка Вам нужно будет проверить, нужно ли устанавливать новую проводку для подключения к вашей новой розетке, что увеличит цену, взимаемую электриком.Вам также необходимо убедиться, что новый блок не будет потреблять слишком много энергии от одной цепи. Если это так, требуется новая цепь. Ваш профессиональный подрядчик может осмотреть территорию и учесть необходимые дополнительные работы в предложении по проекту. Розетки с защитой от детей Обычная проблема с электрическими розетками — защитить их от детей, когда они будут присутствовать. Это будет дополнительным расходом к стоимости установки, но тем, что повысит безопасность и принесет вам душевное спокойствие.Цена на это не должна сильно превышать среднюю ставку электрика. Емкости с защитой от несанкционированного доступа (TR) примерно на 50 центов больше, чем на , чем традиционные емкости. Блоки TR оснащены подпружиненными крышками розеток. Когда вы прикладываете одинаковое давление к обеим сторонам, крышки открываются. Когда вы прикладываете давление только к одной стороне, они остаются закрытыми, не позволяя детям вставлять посторонние предметы. Национальный кодекс требует единиц TR в новом строительстве. Проконсультируйтесь с электриком, чтобы защитить ваши розетки от детей. Установка розетки GFCI Установка или замена розетки GFCI будет стоить примерно столько же, как установка стандартной розетки, за исключением цены самого устройства.Однако электрический кодекс требует, чтобы розетки в тех частях дома, где присутствует вода или влага, были защищены от GFCI. В некоторых случаях розетка должна питаться от цепи на 20 А, что также может повлиять на общую стоимость проекта. — Требования GFCI Помещение Требования к коду Возможные дополнительные затраты Потребность в розетках. Розетки нуждаются в защите GFCI. Дополнительная сила тока электрической панели и розетки GFCI Кухня По крайней мере, две 20-амперные цепи для небольших электроприборов для столешницы Розетки в пределах 6 футов от раковины должны иметь защиту от GFCI. Дополнительная электрическая панель и розетки GFCI Прачечная По крайней мере, одна 20-амперная цепь для общей розетки стиральной машины / сушилки для газа. Для электрических сушилок требуется отдельная цепь на 30 А, 240 В, соединенная четырьмя проводниками. Все розетки нуждаются в защите GFCI Дополнительная сила тока электрической панели и розетки GFCI Гараж Требуется как минимум одна розетка, в том числе по одной на каждое место в автомобиле. Все розетки нуждаются в защите GFCI. Дополнительные розетки и розетки GFCI Замена розетки Замена и ремонт обычно несложны для лицензированного, опытного профессионала.Однако такие факторы, как доступность или объем работ, могут увеличить время, необходимое для завершения проекта, что может повлиять на стоимость проекта. Замена проводки В некоторых случаях неисправная розетка может указывать на более серьезную общую проблему с проводкой в ​​вашем доме. В этом случае ваш небольшой ремонтный проект может превратиться в более сложное и дорогое предприятие. Переналадка: 540 долларов на 2100 долларов . Зависит от проекта и необходимого количества часов Замена сервисной панели: от 1300 до 3000 долларов , включая материалы, Для модернизации до панели на 200 ампер для повышенных электрических потребностей Открытие стен и проводов: от 3500 до 8000 долларов .Добавлены затраты на открытие и ремонт стен Открытый грунт: посоветуйтесь с профессионалом . Это простое решение или может потребоваться дополнительное время для поиска неисправности. Обновление Обновление может повысить безопасность и удобство для домовладельца. Будущие родители могут рассмотреть возможность перехода на единицы TR. Владельцы старых домов могут захотеть заменить двухконтактные розетки на заземленные трехконтактные. Технологически ориентированные домовладельцы могут захотеть использовать интеллектуальные модели для управления своими устройствами и экономии энергии.Помимо соображений стоимости, вы должны быть уверены, что выполняете обновление в соответствии с кодом. Замена двухконтактных на 3 Распространенный проект — превратить ваши стандартные двухконтактные розетки в трехконтактные. Если у вас есть блок предохранителей с заземлением, опытный профессионал может заменить розетку примерно за полчаса общей стоимостью от $ 20 до $ 50 . Если электрик должен заземлить блок предохранителей или обновить панель, стоимость проекта вырастет. Прежде чем что-либо менять, вам следует проконсультироваться со специалистом, чтобы определить статус вашего дома и предоставить точную цену. Перемещение торговой точки Этот проект может стоить всего от 25 долларов или целых 300 долларов . Выбранный вами тип повлияет на материальные затраты. Состояние стен будет самым большим фактором затрат, когда дело доходит до рабочей силы. Работа с оголенными стенами без гипсокартона и утеплителя требует меньше времени и работы электрика. Готовые стены могут потребовать дополнительных работ и ремонта гипсокартона, увеличивая общую стоимость проекта. Проконсультируйтесь со своим профессионалом для точной оценки. При перемещении или замене розеток проконсультируйтесь со специалистом Сделай сам vs.Прокат Pro Если вам нужно установить розетку, вам понадобится квалифицированный электрик с хорошей репутацией, который выполнит эту работу. Некоторые небольшие электрические работы могут показаться выполнимыми самостоятельно, но поражение электрическим током и пожар представляют собой серьезную угрозу электробезопасности. Профессионал также должен знать местные правила и законы, касающиеся электромонтажных работ в вашем районе. Убедившись, что все соответствует коду, вы избавитесь от головной боли в будущем и обеспечите безопасность вашей семьи. Стоимость электромонтажных работ и ремонта зависит от выбранного вами электрика.Вы можете сэкономить деньги, позаботившись обо всех ваших электрических потребностях сразу. В целом открытие новых торговых точек — доступная работа по сравнению с другими домашними проектами. Объединение установок Один из самых простых способов снизить среднюю скорость работы электрика — объединить несколько электромонтажных работ одновременно, поскольку профессионалы, как правило, заряжают по часам. Определите, есть ли другие комнаты, в которых возникли проблемы из-за слишком малого количества розеток, и поговорите со своим электриком до того, как он или она приедет к вам домой. Наймите электрика для установки вашей розетки Установка зарядного устройства Tesla EV: 10 шагов Прелесть электромобилей (EV) в том, что в вашем доме есть встроенные «заправочные» станции. В Соединенных Штатах большинство наших розеток рассчитаны на 15-20 ампер и 120 вольт. Хотя эти розетки могут заряжать автомобиль, время зарядки может легко растянуться на несколько дней, если вы увеличите запас хода своего автомобиля. Следующим шагом по сравнению со стандартной настенной розеткой является что-то вроде сушилки или розетки для плиты, которые обычно рассчитаны на ток от 30 до 50 А при 240 Вольт.Используя эти розетки, вы можете значительно увеличить запас хода во время ночной зарядки. Однако, если вы хотите перейти на новый уровень, вам понадобится специальное зарядное устройство для электромобилей. Специализированные зарядные устройства для электромобилей обычно вырабатывают до 50 А при 240 В и могут быть подключены к вашей домашней или гаражной проводке. Вместо того, чтобы прокладывать отдельный зарядный кабель между розеткой и автомобилем, в эти зарядные устройства встроены зарядные кабели. Их также обычно можно использовать на открытом воздухе. Если у вас несколько электромобилей, некоторые специальные зарядные устройства могут связываться друг с другом и совместно использовать электроэнергию, чтобы источник питания вашего дома никогда не перегружался.Некоторые зарядные устройства включают Wi-Fi, чтобы вы могли удаленно контролировать зарядку вашего автомобиля. Tesla производит, пожалуй, самые востребованные электромобили на рынке сегодня, и они продают фирменное зарядное устройство для электромобилей, которое я установил в своем гараже. Хотя в этом руководстве описывается мой опыт установки зарядного устройства Tesla, шаги должны быть аналогичны тем, которые требуются для зарядного устройства другой марки. Этот проект довольно прост, если у вас есть базовые представления о домашней электропроводке и местных электротехнических нормах.Однако, если вам неудобно подключать сильноточные и высоковольтные источники питания, обратитесь к квалифицированному электрику для выполнения этой установки. Расходные материалы: Зарядное устройство для электромобилей Крестообразные отвертки и отвертки с плоской головкой Защитные отвертки T10 и T20 (только для настенных зарядных устройств Tesla) Винты для крепления зарядного устройства к стене Красный, черный и белый многожильный провод ( Рекомендуется калибр 8 или ниже) Автоматический выключатель 240 В (рекомендуется 40 А или больше) ПВХ или металлический кабелепровод Инструменты для резки и установки кабелепровода (торцовочная пила или ножовка, дрель или отвертка) Грунтовка для ПВХ и цемент (если ПВХ используется кабелепровод) Рыболовная лента (для протягивания проволоки через кабелепровод) . No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт