Проход дымохода через стену: Монтаж дымохода через стену снаружи деревянного дома в Санкт-Петербурге

Содержание

Проход трубы через кирпичную стену

Содержание

Правила установки
«По конденсату» или «по дыму»
Стена из кирпича или бетона
Стена из дерева
Достоинства и недостатки вывода трубы через стену
Правила техники безопасности
Заключение
Особенности конструкции дымохода через стену
Плюсы и минусы наружного дымоотведения через стену
Особенности и правила монтажа
Подготовительный этап
Монтаж дымоотвода
Основные правила установки дымохода через стену
Утепление наружного дымохода

Сэндвич-трубы становятся все более популярными изделиями, использующимися при обустройстве дымоходов. Это объясняется их доступной ценой, длительным сроком эксплуатации, а также привлекательным внешним видом. Большим плюсом считается и возможность самостоятельного монтажа подобного дымохода несмотря на некоторые нюансы. У строителя-любителя весь процесс может занять не более 2-3 дней при условии, что работа производится по уже готовому чертежу.

Правила установки

Следует помнить о нескольких основных моментах, которые нужно соблюдать при монтаже дымохода:

В месте, которое предполагается использовать как канал, не должно быть коммуникаций.
Проемы, выполненные в стене для прохода вертикального трубного устройства, необходимо закрыть защитным кожухом. Оптимальным вариантом является заполнение пространства теплоизоляционным материалом с последующим заштукатуриванием участка.
Элементы крепления для дымохода должны устанавливаться на расстоянии 60 мм друг от друга.
Данная конструкция предполагает применение двухконтурных систем, поскольку они лучше защищены от механических воздействий. В обязательном порядке устанавливается задвижка, с помощью которой регулируется тяга.

Ознакомившись с вышеперечисленными правилами, можно произвести монтаж сэндвич-дымоходов через стену согласно всем установленным нормативам. Выполняющая свои функции конструкция способна обеспечить эффективную и безопасную работу.

«По конденсату» или «по дыму»

Как известно, у сэндвич-трубы одна сторона шире, вторая – чуть уже. Соединение модулей осуществляется за счет разницы в их диаметрах. Поворот широкого конца вверх (см. рисунок) означает сборку «по конденсату», которая предполагает стекание капель жидкости вниз.

Недостаточно плотная герметизация стыков способна привести к просачиванию дыма через микротрещины, что является минусом такого способа. Подобный вид монтажа сэндвич-дымохода через стену используется довольно часто, поскольку здесь необходимо стекание конденсата вниз. Утечка же дыма на улицу в этой ситуации вовсе не критична.

При повороте более узкого края кверху другой элемент надевается на него широкой частью. Подобную сборку называют «по дыму» (см. рисунок). При таком способе монтажа конденсат способен просочиться через плохо обработанный стык. В этом случае дым проходит беспрепятственно. Подобный тип сборки используется, когда труба располагается внутри помещения и выводится через крышу.

Непрезентабельный вид стекающего по цилиндрическому изделию конденсата компенсирует безопасность, которая обеспечивается за счет полного вывода дымовых газов в окружающее пространство. К тому же качественная герметизация всех стыков не позволяет конденсату просочиться.

Стена из кирпича или бетона

Выведение трубы дымохода через сооружение со стенами, выполненными из кирпича или бетона, – задача несложная, тем более что такие материалы не относятся к горючим веществам. Правильный вывод трубы предполагает следующие этапы работы:

Определяется местоположение отопительного оборудования.
Осуществляется разметка.
Выполняется проверка отсутствия всевозможных коммуникаций, поскольку они могут быть повреждены в процессе работы.
С помощью перфоратора или отбойного молотка делается отверстие. Идеальной конфигурации можно добиться с применением специальной коронки или путем предварительной наметки окружности. В этих же целях можно просверлить дырочки по всему кругу специальным режущим инструментом небольшого диаметра.
Однако и квадратные отверстия не исключаются. Затем вынимается материал, заполняющий середину окружности.
Отрезок трубы прокладывается через стену, однако перед этим необходимо проверить внутреннее пространство на предмет отсутствия стыков. Дальнейшее расхождение таковых может послужить причиной попадания дыма внутрь помещения. Справиться с этим будет довольно проблематично.
Специальным термостойким герметиком заделываются щели.
В зависимости от высоты расположения отверстия может потребоваться монтаж специальной подставки. Наличие небольшого расстояния до земли нередко становится поводом для возведения фундамента в качестве опоры. При этом выкапывается яма глубиной 50 см, в которую высыпается и утрамбовывается песок. Изготовленная из арматуры обрешетка укладывается в середину, заливается раствором бетона и оставляется на некоторое время. Вместе с тем бетонируются столбики из металла. Существует еще один способ фиксации конструкции к поверхности стены. При этом из металлического профиля толщиной 25 мм изготавливается каркас. Нижняя часть оборудуется несколькими укосинами. Соприкасаясь со стеной, они придают ей дополнительной жесткости. Крепеж конструкции осуществляется с помощью анкерных болтов или саморезов типа HEX.
На специальной подставке монтируется тройник, снабженный уловителем конденсата.
На следующем этапе осуществляется сборка всего дымохода. Сэндвич-панели соединяются между собой и закрепляются дополнительно хомутом. Сама же труба из нержавейки крепится с помощью сварочных швов.
Фиксация конструкции к стене осуществляется специальными деталями для образования соединений, которые размещаются на расстоянии не более 60 см друг от друга.
Необходимо следить за расположением стыков труб, не допуская их попадания в хомуты, фиксирующие конструкцию к поверхности стены.

Желательно обходить стороной вылет крыши и не пользоваться горизонтальными лежаками на ней во избежание снижения тяги в самом канале.
Расположение верхнего участка трубы вблизи от конька требует вылета с расстоянием более 50 см.
Использование дополнительных растяжек необходимо при размещении цилиндрического изделия вдали от поверхности стены.
Дымоход, изготовленный не из сэндвич-панелей, требует утепления. Для этого используется базальтовая вата, которая впоследствии покрывается слоем фольги.
Специально предназначенный козырек, закрепленный на вершине сооружения, препятствует попаданию осадков внутрь.

Стена из дерева

Монтаж дымохода через деревянную вертикальную ограждающую конструкцию аналогичен вышеописанному способу, однако требует определенных мер предосторожности:

Диаметр отверстия, сформированного в стенке, рассчитывается так, чтобы расстояние между максимально разогретой центральной трубой и горючим веществом превышало 450 мм.

Для обеспечения безопасности при выводе рекомендуется использовать сэндвич-панели.
Пространство около печной трубы заполняется специальным утеплителем из базальта. Этот материал отличается повышенной термоустойчивостью, выдерживая температуру в 1000 °C.
Конструкцию желательно оснастить шибером, который закрывается в теплое время года или же в период бездействия.
С наружной и внутренней сторон стена покрывается листами из нержавеющей стали.
Крепление трубы должно отстоять от поверхности вертикальной ограждающей конструкции не меньше чем на 10 см, что необходимо в целях пожарной безопасности.
Обязательна установка искрогасителя.

Такой метод сборки трубы актуален как для бани, так и для гаража. Прежде чем устанавливать дымоход через стену, необходимо тщательно выполнить все расчеты. Кроме того, не стоит экономить на качественных материалах, поскольку от прочности конструкции зависит жизнь ваша и ваших близких.

Дымоход, расположенный в горизонтальной плоскости, обладает множеством плюсов и минусов. К положительным моментам относят следующее:

Грамотное исполнение проекта деревянного дома позволяет вписать дымоход в общую его конструкцию.
Экономия пространства в помещении, поскольку наружное расположение канала сохраняет внутренний объем дома.
Простота сборки и установки в отличие от традиционной технологии монтажа через верхнюю конструкцию здания. Вывод трубы через стену исключает нарушение целостности перекрытий между этажами строения и/или его кровлей.

Среди отрицательных моментов отмечают следующее:

Необходимость утепления внешних стенок дымохода.
Наружное расположение канала требует установки под ним горизонтального участка.
По мнению специалистов, внешняя газоотводящая труба имеет небольшой КПД.
Возникновение определенных трудностей при совмещении дизайна конструкции с экстерьером сооружения.

Правила техники безопасности

Вероятность существенного повышения давления в канале предусматривает закрытие мест соединений специально предназначенными муфтами. Стыки на стальных трубах целесообразно заделывать термостойкими герметиками. Полная изоляция дымохода способствует появлению правильной тяги.

Сэндвич-панели, обладающие хорошими теплоизоляционными характеристиками, не исключают вероятности перегревания, а возможно, и воспламенения расположенных возле дымовой трубы материалов. Для предотвращения такой ситуации рекомендуется увеличивать слой теплоизоляции на стыках конструкции.

При соблюдении главных правил безопасности произвести установку дымохода не составит особого труда. Кроме того, необходимо обеспечить качественное обслуживание канала, предусматривающее его регулярную очистку. Это станет своеобразной профилактикой несчастных случаев во время работы печи.

Заключение

Расположение дымохода в несущей стене является наиболее простым и бюджетным вариантом. Отсутствие работ, связанных с нарушением целостности кровли и межэтажных перекрытий, ускоряет процесс установки канала.

Важно правильно подобрать параметры конструкции и качественно соединить все элементы, поскольку даже маленькие недочеты, допущенные во время сборки системы, способны сделать ее функционирование безрезультатным, а в некоторых ситуациях даже опасным.

Любое автономное отопление, кроме электрокотла, сжигает топливо, поэтому без дымохода не обойтись. Не всегда удобно вести трубу через крышу, иногда целесообразнее использовать систему дымоотведения через стену. Чтобы дымоход работал эффективно, нужно верно подобрать трубы под котёл, правильно произвести работы по монтажу дымохода через стену, и при необходимости утеплить его.

Особенности конструкции дымохода через стену

Наиболее популярные в прошлом кирпичные дымоходы постепенно выходят из употребления.

Широкое признание получили стальные сэндвич-трубы — они относительно дешёвы, просты в монтаже, имеют гладкую внутреннюю поверхность, и не нуждаются в дополнительном утеплении.

Устройство такого дымохода представляет собой стальную трубу, в которой закреплена другая труба, диаметром меньше на 20-60 мм, а между ними расположен слой теплоизоляции из базальтовой ваты.

Особенности конструкции трубы делают дымоход из сэндвич-трубы более удобным в эксплуатации за счёт:

пожаробезопасности;
теплоизоляции труб, которая в холодное время года препятствует образованию в них конденсата;
лёгкости в уходе: чистить трубы нужно намного реже, чем кирпичную конструкцию – стенки сэндвич-труб по сравнению с кирпичом более гладкие, что не только не даёт скапливаться налёту на стенках трубы, но и улучшает тягу.

Плюсы и минусы наружного дымоотведения через стену

Использование метода дымоотведения через стену чаще всего определяется удобством работ, и целесообразностью конструкции:

практически вся дымоходная труба выходит на улицу, а не проходит через весь дом;
монтаж можно производить и на самом этапе строительства, и уже после возведения дома, например, при монтаже системы отопления;
нет необходимости делать отверстия в перекрытиях в случае, если котёл расположен на первом этаже двух-трехэтажного здания;

кровля остаётся целой;
дымоход через стену отличается простотой сборки и монтажа.

Однако, такая конструкция не лишена и недостатков:

необходимость утепления находящейся на улице части дымохода;
поскольку конструкция полностью вертикальной быть не может, у неё снижается эффективность по сравнению с выведенной вертикально через кровлю. Исходя из этого, продумывать схему надо, чтобы дымоход, с одной стороны, гармонично вписывался в обстановку, а с другой, имел минимальное количество колен и поворотов.

Особенности и правила монтажа

Процессу монтажа предшествуют расчёт необходимой мощности котла, определение оптимального диаметра труб, а также толщины теплоизолирующего слоя.

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо учитывать, что значение диаметра внутренней трубы должно быть не меньше чем диаметр патрубка на котле.

Котёл подбирают согласно отапливаемому объёму, и только потом под него берут комплектующие для дымохода.

Если диаметр трубы превышает диаметр патрубка, между ними устанавливается переходник.

Специалисты рекомендуют устанавливать трубы определённого диаметра, учитывая мощность котла:

Мощность котла	Диаметр трубы
до 3.5 кВт	8 см;
от 3.5 до 5.2 кВт	9.5-11 см
свыше 5.2 кВт	более 11 см.

Также следует учесть толщину теплоизоляционного слоя.

При рабочей температуре 250 градусов, как у газового котла, слой базальта должен быть 3 см.

Для дровяных и жидкотопливных котлов с рабочей температурой 400 градусов – уже 5 см.

Обратите внимание! Для твердотопливных котлов на угле, где температура достигает 850 градусов, слой базальта должен составлять не менее 10 см, причём не все марки теплоизолятора выдерживают столь высокую температуру.

Монтаж дымоотвода

Существует два варианта вывода дымохода через стену:

трубы внутри помещения поднимают на небольшое расстояние от потолка, где и выводят их на улицу;
от патрубка котла сразу же горизонтально ведут трубы сквозь стену. Этот метод хорош тем, что получается меньшее количество колен, а это благоприятно отражается на производительности дымохода.

Сэндвич-трубу при монтаже вертикальной части дымохода можно собирать в двух вариантах – «по дыму» либо «по конденсату».

При монтаже трубы по дыму газ и продукты сгорания поднимаются вверх, однако возникает проблема с образованием конденсата, который скапливается в трубе, а иногда, если труба плохо загерметизирована, может сочиться через стыки. Этот метод используется при сборке дымохода через кровлю, при этом большая часть трубы находится в доме, и конденсата образуется значительно меньше.
Метод, при котором труба перевёрнута широким концом вверх, называется монтаж по конденсату. При такой сборке конденсат беспрепятственно стекает по трубе в стакан. Минус этого варианта – дым может просачиваться в плохо загерметизированные отверстия на стыках.

Обратите внимание! Сборка по конденсату используется при выводе дымохода через стену: при этом конденсат оказывается в стакане, а дым выходит из стыков на улице, что в принципе не критично, и не представляет опасности для жизни и здоровья жильцов дома.

Основные правила установки дымохода через стену

Чтобы дымоход работал эффективно, важно соблюдать правила установки, от которых зависит не только функциональность конструкции, но и её безопасность.

Важно помнить, что труба должна возвышаться над коньком, хотя бы на полметра, лучше на метр, иначе тяга будет очень слабой.
Общая длина вертикальной части трубы в идеале — от 5 до 10 метров, если труба возвышается на большую высоту, тяга будет слишком сильной, и топливо моментально прогорит. При слишком короткой трубе тяга будет недостаточной, что также негативно отразится на работе котла или печи.
Первый сегмент дымохода, во избежание оплавления теплоизолятора, идёт из одноконтурной трубы. Отступив расстояние, достаточное для того, чтобы избежать перекаливания крепежа в процессе эксплуатации, делают стык с сэндвич-трубой.
Котёл устанавливается на лист металла или ещё какой-нибудь негорючий материал. Стена изолируется от котла таким же образом. Для деревянных домов, согласно СНиП, следует держать котёл и дымоход на расстоянии не менее 45 см от элементов здания, которые могут загореться, и 25 см от элементов из малогорючих материалов. Чтобы сделать выходное отверстие для трубы не слишком большим, древесину обшивают металлом, и в этом случае выходное отверстие может составить не 45, а 25 см.
В полученное отверстие монтируется металлический короб, через который проводят трубу, причём без каких-либо соединений, потому что до них потом будет тяжело добраться в случае необходимости. Полости в стене заполняют теплоизолятором, не подверженным горению.
Снаружи и изнутри отверстие для трубы зашивают металлическим листом. Далее, посредством кронштейнов крепят опорную площадку для дымохода снаружи здания, а на выходной отрезок трубы ставят тройник. Низ трубы съёмный, выполнен в форме стакана и предназначен для образующегося конденсата. Нередко стакан оснащают краном и подсоединённым к нему шлангом для слива. Конденсат очень токсичен, поэтому рядом с домом сливать его точно не стоит.
Дымоход вверху крепится также посредством кронштейнов, расположенных на расстоянии друг от друга на расстоянии не более метра. Для защиты от осадков на трубу сверху ставится колпак.
Чтобы хорошо загерметизировать стыки, их обмазывают жаростойким герметиком, после чего место стыка дополнительно стягивается хомутом.

На что обратить особое внимание:

Важно не допускать контакта дымохода с электричеством, газопроводом, водоснабжением или водоотведением.
Горизонтальные участки трубы длиной не должны превышать длину в 1 метр.
Необходимо при монтаже добиваться строго вертикального положения дымохода, контроль можно осуществлять при помощи отвеса либо строительного уровня.
Не следует располагать стыки конструкции так, чтобы они совпадали с креплением на кронштейнах.

Утепление наружного дымохода

Более практичный вариант дымохода — применение сэндвич-трубы, которая не только проще монтируется, но и не требует дополнительного утепления..

Если для дымоотведения применяется одноконтурная труба, необходимо вмонтировать её в короб, где расстояние между стенками короба и трубы заполняется базальтовым теплоизолятором.

Можно также для утепления использовать фольгу или другой негорючий материал, но поверх трубы обязательно должен быть толстый слой теплоизолирующего негорючего материала.

Шахта для дымохода из кирпича, куда помещается труба – конечно, красиво, эстетично, но очень трудоёмко и непрактично — кирпичная шахта неразборная, её тяжело чистить, к тому же кирпич стоит недешево.

Качество кирпичной кладки прямо влияет на пожарную безопасность печи в процессе её эксплуатации. Если работа выполнена с низким качеством, то печь просядет на достаточно большую высоту, что приведёт ко множественным возникновениям сколов, трещин и выкрашиванию раствора из кладочных швов. Огонь и горячие газы, попадающие через них в помещение, могут явиться причиной возгорания. Существенно повышается вероятность возникновения пожара и в тех случаях, когда несвоевременно убирается сажа из дымовых каналов, либо нарушаются правила выполнения топки печи.

Элементы конструкции помещения, в котором выложена печь, в тех случаях, когда они изготовлены из дерева или иных горючих материалов, размещаются на определённом расстоянии от печи. При этом минимальное значение указанного расстояния задаётся соответствующими нормативными документами. Если существуют причины, препятствующие соблюдению данного расстояния, то выполняются следующие требования. Все элементы конструкции помещения, которые находятся к стенкам печи ближе, чем требуется правилами пожарной безопасности, изолируются специальными материалами (асбестовые листы, либо листы технического войлока, предварительно вымоченные в глиняном растворе).

В тех местах, где дымоход отопительного устройства проходит через межэтажные перекрытия или кровлю, выполняется специальная разделка (распушка).

Нормативы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – сгораемое основание» приведены в таблице 1.

Если согласно проекту печь будет выкладываться между горючими деревянными перегородками (межкомнатными стенами), то минимальное расстояние от них до стенки печи должно составлять 130 миллиметров. Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны разделки. Между перегородкой и «дымом» минимальное разрешённое расстояние 250 миллиметров. В тех случаях, когда отсутствует возможность выполнения качественной теплоизоляции, это расстояние увеличивают до 380 миллиметров. Как один из возможных вариантов может рассматриваться ситуация, когда с боковых сторон отступы от печи до стен закрываются кирпичной кладкой.

В данном случае стенка, выполненная из дерева, закрывается кирпичной стенкой, выложенной в ¼ кирпича по войлоку, пропитанному предварительно, глиняным раствором (так называемая «холодная четверть»). Между стенками печи и холодной четвертью снизу и сверху выполняются отверстия с вентиляционными решётками, обеспечивающими циркуляцию воздуха в этом пространственном объёме. Требуемая высота и ширина выступов холодной четверти должна превышать 250 миллиметров.

Не забудьте, что выполнять вертикальную перевязку «холодной четверти» с кладкой самой печи или трубы категорически запрещено. Зольник печи не должен соединяться с подпольем. Находящиеся над местом установки печи потолки из дерева изолируются двойным слоем технического войлока, вымоченного предварительно в глиняном растворе. Возможен вариант нанесения на войлок штукатурки с последующим обиванием этого места кровельным железом. При этом зона такой изоляции должна минимум на 150 миллиметров выходить за внешние габариты печи со всех четырёх сторон. Полы из горючих материалов перед топливником также подлежат обязательной изоляции, которая, чаще всего, выполняется из двойного слоя технического войлока, вымоченного в растворе глины и затем обшитого листом кровельного железа. Стандартный размер листа 500*700. Находящийся возле печи плинтус обивается жестью, либо накрывается ей.

Выполняя разделку необходимо учитывать множество дополнительных факторов: осадка печи, трубы, самого здания. При этом следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые демонстрируют пренебрежимо малые значения, то деревянных конструкции могут проседать до 150 миллиметров. Стены могут немного подниматься при выполнении работ по их конопачиванию. При просадке стен, соответственно, проседают и опирающиеся на них перекрытия. Это может привести к появлению трещин, и как следствие, к возникновению пожара. В тех случаях, когда ожидаемая просадка стен может превысить осадку труб (как насадных, так и коренных), разделку делают с таким расчётом, чтобы она имела свободный ход внутрь помещения. Если трубы или печь демонстрируют осадку, величина которой превышает расчётную осадку перекрытия и стен, выполнять распушку следует с запасом вверх (в сторону чердачного помещения).

Чердаки при строительстве весьма часто засыпают лёгкими материалами, обладающими низкой теплопроводностью, которые достаточно горючи (сено, сухие листья, опилки, торф и т.п.). Сверху всё это закрывается шлаком, землёй или песком. Толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 миллиметров. В подобных случаях разделку следует поднять выше слоя засыпки минимум на 70 миллиметров, а по её периметру выполнить засыпку из негорючих материалов, толщина которой должна быть 100 и более миллиметров. Расстояние от деревянной обрешётки (стропил) до наружной поверхности кирпичной трубы должно составлять не менее 130 миллиметров. А между трубой и горючей кровлей – 260 миллиметров. Остающиеся промежутки следует перекрыть листами кровельного железа или асбоцемента.

Печи и трубы следует периодически осматривать с целью обнаружения возможных появившихся дефектов и оперативно устранять последние.

Как монтировать самый пожароопасный участок дымохода: проходной узел

Речь поведу о самой пожароопасной части дымохода: разделке стены — разделки потолка ака проходной узел или проходной короб. Исходя из того, что я знаю из интернетов и на своём опыте, именно неграмотная разделка — причина большинства пожаров. Особенно в банях.

Как выглядит проблема?

Труба дымохода проходит через стену или потолок, нагревает узел, древисина обугливается и на вторую-третью или сто третью растопку, вспыхивает. Притом вспыхивает подло — в подчердачном помещении или со стороны улицы. То есть сидите вы в помещении, а в это время горит строение там, где вам не видно.

Вот так вот:

Теперь про то почему оно так выходит.

1) Проходной узел пройден не сэндвичем, а голой трубой

2) Проходной короб набивают песком или землёй, а не керамзитом или минватой или на худой конец битым в мелкие куски кирпичём. Для тех кто не очень понимает почему песок или земля не подходит — видео приготовления кофе на песке

3) разделка выполнена без… короба! Такую разделку любят делать очень экономные погорельцы.

А чо? Обмотаем асбестиком и окей!

4) Сделать все ошибки из первых трех пунктов одновременно!

Снаружи

Внутри

Хорошая баня была, печка дорогущая!

Вот так выглядит причина пожара — потихонечку, день за днём обугливающаяся балка, которая в один день берёт и вспыхивает

5) Отсутствие желания разобраться как таки делают проходку.

Проходка бывает 2х видов: Самодельная и промышленная и 2х категорий: гостовская и не гостовская.

Проходка гостовская

Определяется гостами и снипам. Если интересно почитать госты-снипы, то пожалуста

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
ГОСТ Р 53321-2009 — Аппараты теплогенерирующие, работающие
СП 7.13130.2009 — Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНиП 42-01-02 Газораспределительные системы

В интернете ссылок на данные материалы полно.

В чём фишка гостовского проходного узла?

В том, что он имеет размеры метр на метр.
Тоесть это реально квадрат в древесине со сторонами 940мм на 940мм.
Проходку можно самому сделать, а можно купить готовую.
Готовые проходки гостовские делает только Теплодар и спросом они не пользуются — квадрат метр на метр врезать в потолок бани или в стену дома сложновато, без потери прочности здания.
Лаги бывают мешают.

Вот линк на гостовский проходник.

Не гостовский проход перекрытий для дымохода.

Короб пол метра на пол метра с отверстием. Снизу нержавейка, а сам он из оцинковки. Бывает 3х типов (предпочтений нет).

Короб

Короб сделанный овалом — врезается точно так же как обычный короб: квадрат выпиливается по сторонам не овала, а плоской части, в него вставляется устройство и крепится саморезами.

Любой из негостовских коробов монтируется следующими вариантами:

Картинка для привлечения внимания: узел смонтировать надэж так, чтоб не сгореть!

А) Берётся Минерит или флама и оббивается проходник, после чего вставляется в вырез.

Расстояния все забиваются минватой или керамзитом

Б) Вырез в потолке или в стене, оббивается изнутри минеритом и только потом вставляется проходник.

Ну и все расстояния забиваются минватой или керамзитом.

Самодельные проходники дымохода. Бывают гостовские: метр на метр, а бывают не гостовские — пол метра на пол метра.

Глаза поднимите вверх и вы на предыдущей фотографии увидите самодельный проходник. Промышленный внутри — там чисто для перестраховки.

Ещё проще,оббить вырез со всех сторон минеритом или фламой, и закрыть «крышками» из фламы и минерита, главное прорезать в «крышках» отверстия для дымохода.

Помните: лучше перебздеть с монтажём узла, чем недобздеть.

Если кажется, что нехватает термозащиты — добавьте её однозначно.

Значит теперь самое вкусное, ради чего вы пришли сюда: посмотреть как ставят разделочный узел!

Прошу заметить, нигде внутри древесину термозащитой не оббивают. А я вот разобрал свой узел в бане и увидел, что не смотря на керамзит и минвату обугливание древесины немного есть, проходка пол метра на пол метра. Поэтому я оббил и теперь спокоен.

Чего и вам советую, оббиивайте вырез изнутри термозащитой, после чего вставляйте короб.

Поехали!

Монтаж гостовского дымохода — обратите внимание насколько огромно отверстие. А другой бы проход не подошёл — диаметр то камина 200мм!

С 9 минуты:

Монтаж не гостовского проходника .

Обратите внимание: изгиб был нужен для того, чтоб не вспыхнула древесина, а так же чтоб если дымоход стоял по прямой — его бы снегом вырвало, ибо угол кровли очень острый

Тоже самое на фотках:

____

А теперь посмотрим, что делать нельзя

Нельзя тупо набить минвату в отверстие стены, как тут:

Минвата спекается, разрушается и осыпается: сами посмотрите что бывает с минватой

А вот тестовое, проверочное видео!

Если вы внимательно почитали, всё что сверху написано, то посмотрев видео вы сами найдёте ошибки монтажа.

Если не нашли, лучше перечитайте всё заново, целее будете.

Удачи!

АПД

Нашёл фото идеально сделанного, на мой взгляд, проходного не гостовского узла купленного в магазине.Про фото трубы, молчу, ибо к теме не относится.

Проход сделан на базе вот такого короба

Зашито не крышкой из нержавейки, а листом минерита, это наверное по желанию хозяина

А может крышку сверху положили.

Короче то, что вы видели, вот так и делайте.

АПД

Вот ещё у одного человека сгорела из-за проходки, как он сам пишет

Фоты жутковаты

Бонусное видео:

И ещё одно

Твитнуть

Плюсануть

Класснуть

ДымоходыБаняОтопление

Термины для дымоходов и каминов — B&H CHIMNEYS

Угарный газ — Ядовитый газ без запаха, цвета и вкуса, являющийся побочным продуктом неполного сгорания. Угарный газ может быть смертельным, если его не обнаружить. Пожалуйста, посетите нашу страницу окиси углерода для получения дополнительной информации.

Сертифицированный трубочист (CCS) – Физическое лицо Признанный на национальном уровне сертификат , выданный Американским институтом безопасности дымоходов (CSIA), является мерой знаний трубочиста об оценке и обслуживании дымоходов и вентиляционных систем. Обладатель сертификата CCS обучен чистке и осмотру различных систем дымоходов, эксплуатации необходимого оборудования, вопросам охраны здоровья и безопасности, кодам, допускам, стандартам и практике торговли дымоходами.

Крышка канала — металлическая крышка, которая надевается на канал дымохода (как правило, на дымоходах с деревянным, металлическим или виниловым сайдингом) для предотвращения попадания воды в дымоход.

Дымоход — Зона или конструкция вокруг металлических дымоходов. Дымоход обычно строится из деревянных или стальных стоек с наружной отделкой из кирпича/камня, деревянной обшивкой или лепниной

Дымоход — Один или несколько проходов, вертикальных или почти вертикальных, для отвода дымовых газов от прибора наружу атмосфера.

Крышка дымохода (или дымохода) — Защитное покрытие или корпус для верхней части дымохода. Часто колпаки дымоходов имеют крышку для защиты от дождя, снега и мокрого снега и какую-то сетчатую сетку для защиты от животных.

Очистка дымохода (подметание) — Процесс удаления сажи, креозота и мусора из дымохода. Сажа и креозот являются побочными продуктами сгорания и должны регулярно удаляться из дымохода, чтобы предотвратить пожар в дымоходе. Очистку дымохода вместе с осмотром следует проводить в рамках графика технического обслуживания, чтобы обеспечить максимально эффективную и безопасную работу дымохода.

Соединитель дымохода — Трубка, соединяющая топливный прибор с дымоходом. Чаще всего изготавливается из оцинкованной стали, черной трубы или системы труб с двойными стенками.

Вкладыш дымохода — Внутренняя часть дымохода, содержащая продукты сгорания. Она может быть сделана из глиняной плитки или из металла. Вкладыш дымохода является одним из наиболее важных элементов дымоходной системы. Он должен иметь возможность удерживать продукты процесса горения. Это означает, что любые отверстия, трещины или повреждения должны быть отремонтированы или заменены, чтобы обеспечить работоспособность и безопасность дымоходной системы.

Перемычка — Элементы каменной кладки, выступающие или выступающие вверх и наружу от поверхности стены или дымовой трубы в рядах, образующих опору или уступ для балки, стропила или другого элемента.

Шнур (деревянный) — Шнур — единица измерения сухого объема, используемая для измерения дров и балансовой древесины в США и Канаде. Стандартный корд представляет собой аккуратную стопку бревен объемом 128 кубических футов. Его размеры 4 фута в высоту, 4 фута в ширину и 8 футов в длину. Это включает воздух между древесиной. Фактический объем древесины обычно составляет около 90 куб. футов. См. нашу статью «Что такое шнур из дерева?» Чтобы получить больше информации.

Кукурузная печь — Кукурузная печь предназначена для сжигания цельных очищенных зерен кукурузы и аналогична печи на пеллетах. Основное различие между печью на пеллетах и специальной печью для кукурузы заключается в добавлении металлического стержня для перемешивания в котле для сжигания или в системе активного удаления золы. Они немного различаются по конструкции, но обычно состоят из одного длинного металлического стержня с меньшими стержнями, приваренными под перпендикулярным углом, чтобы горшок взбивал во время вращения. Система активного удаления золы состоит из шнеков на дне котла для сжигания, которые удаляют золу и клинкер. Во время нормального цикла сжигания содержание сахара в кукурузе (и другом подобном биотопливе) приводит к тому, что пепел слипается, образуя твердую массу. Металлический стержень для перемешивания разбивает эти массы, вызывая более равномерное горение.

Креозот — Тип богатого углеродом химического вещества, выделяющегося при сжигании древесины и других ископаемых видов топлива, когда отсутствует достаточный приток воздуха. Когда дым поднимается по дымоходу, он охлаждается, вызывая конденсацию воды, углерода и летучих веществ на внутренних поверхностях дымохода. Это проявляется на дымоходе в виде твердого, темного и блестящего налета.

Сверчок — (также называемый седлом) Гребень, который простирается от задней части дымохода до ската крыши с целью отвода воды от места соединения дымохода с крышей.

Венец — Венец дымохода представляет собой верхнюю поверхность дымохода, сформированную из бетона или строительного раствора и залитую поверх дымохода, и выходит за пределы камня или кирпича и, как правило, имеет водоотводную кромку, встроенную в нижнюю часть для предотвращения попадания воды от входа в кладку ниже. Короны обычно имеют наклон от центра дымовых труб.

Промывка короны — Промывка короны гораздо более популярна, потому что она намного более рентабельна и обычно представляет собой просто цемент, спущенный вокруг плиток дымохода и залитый перьями к краю камня или кирпича. Оба имеют общую цель — не допустить попадания непогоды на самый верх дымохода.

CSIA — Американский институт безопасности дымоходов или CSIA является некоммерческим, освобожденным от налогов учебным заведением, занимающимся безопасностью дымоходов и вентиляционных систем. Наем сертифицированного трубочиста CSIA означает, что ваш трубочист прошел обучение и соответствует последним отраслевым стандартам и передовым методам. Как минимум, ваша проверка должна проводиться под наблюдением сертифицированного CSIA.

Анатомия дымоходов – Swift Services, Делавэр, Юго-Восточная Пенсильвания

Словарь дымоходов

Когда мы говорим о дымоходах, может показаться, что мы используем другой язык. Здесь мы переводим некоторые из этого языка. Также на этой странице есть несколько полезных диаграмм.

Дымоход: Вертикальный проход, через который проходят горячие дымовые газы и дым. Не следует путать с демпфером.
Вкладыш дымохода: С 1905 года все дымоходы должны иметь вкладыш. Это жертвенная часть, которая содержит и отводит дымовые газы во внешнюю атмосферу. В течение очень долгого времени облицовкой была терракотовая плитка. В наше время появились альтернативные материалы, такие как нержавеющая сталь.
Крышка дымохода или корона: Этот термин может ввести в заблуждение. В каменной кладке цемент или бетон поверх стены называется цоколем. На дымоходе, который называется промывкой, растопыриванием или короной в зависимости от толщины и формы. Свифт в совокупности называет их всех короной .; Дождевик представляет собой металлическую шляпу , закрывающую дымоход. Все дымоходы, обслуживающие газовые приборы, должны иметь заглушки от дождя. Интересно, что дымоходы, работающие на других видах топлива, не обязательно должны иметь заглушку от дождя. Защита от дождя имеет смысл. Иногда дымоходу нужно больше дыхание пространство. В этих случаях может потребоваться более крупное верхнее крепление или крышка для внешнего крепления.
Стропила крыши: Хотя они и не являются частью дымохода, имеется необходимый зазор до горючих элементов крыши. Стропила и кошки между ними должны быть на расстоянии 2 дюймов от дымохода.
Стены дымохода: Изготовленные из кирпича, блоков или другого негорючего материала стенки дымохода являются частью изолирующего барьера между горячим дымом и горючими частями дома. Необходимость иметь номинальную толщину и отстоять не только от горючих материалов дома, но и иметь воздушное пространство между ними и облицовкой. Иногда это воздушное пространство заполняется щебнем. Во многих отношениях это не очень хорошо. Поговорите с одним из наших специалистов о скрытой опасности.
Потолочная балка: Как и стропила крыши, потолочные балки должны располагаться на расстоянии 2 дюймов от дымохода. Это пространство должно быть защищено от огня листовым металлом. Возможно, его оставили открытым. В слишком многих случаях балки, но прямо до дымохода. Как один из наших профессионалов о достижении нулевого зазора.
Гипсокартон или штукатурка: Знаете ли вы, что гипсокартон считается горючим? Пока гипса нет, бумажная подложка есть. Он может действовать как плавкий предохранитель и переходить к другим горючим веществам. Часто гипсокартон крепится к деревянным стойкам или шпалам.; Гипс сам по себе является негорючим. В старых домах под штукатуркой может быть деревянный станок. В гипс часто добавляли горючий материал. Лучше всего проверить эти материалы и их опорные конструкции на предмет расстояния до дымохода.
Дымовая камера: Это камера над топкой, сужающаяся к дымоходу. Он также служит для поддержки дымохода. Коптильню лучше всего строить из огнеупорного кирпича, но можно и из красного кирпича. Каждый из них имеет различный зазор до горючих материалов. Обычно очень трудно определить, правильно ли соблюдался этот зазор. Спросите одного из наших специалистов, как улучшить работу дымовой камеры и одновременно добиться нулевого зазора.
Заслонка: Заслонка используется для предотвращения сквозняков, когда камин не используется. Традиционные демпферы горловины имеют положительное уплотнение. Они утекают порядка сотен долларов в год на отопление и охлаждение. Спросите одного из наших специалистов об установке верхней уплотнительной заслонки с уплотнением из силиконовой резины.
Кожух: Кожух представляет собой декоративную отделку вокруг камина. Поскольку горючие материалы должны находиться на расстоянии 2 дюймов от стенок камина, необходима какая-то отделка, чтобы закрыть зазор. Как ни странно, эта отделка может быть горючей. Он должен располагаться на определенном расстоянии от каминного проема. Наши специалисты проверят это для вас.
Каминная полка: Каминная полка является традиционной частью системы. Его функция одновременно декоративная и практическая. Если он состоит из горючего материала, он должен быть на определенном расстоянии от каминного проема. Наши специалисты проверят этот зазор для вас.
Полка для копчения: Обратите внимание, как задняя стенка топки наклоняется вперед? То есть преломить некоторое количество тепла обратно в огонь, а также в комнату. Этот наклон вперед создает дополнительное пространство между стенкой топки и наружной стеной камина. Это пространство должно быть герметизировано от падения сажи. Эта печать — дымовая полка. Вопреки распространенным мифам, он не выполняет никакой функции.
Топка: Здесь вы разводите огонь. Лучше всего его строить из огнеупорного кирпича, но в прошлые времена его часто строили из красного кирпича или камня. Каждый материал имеет различный зазор до горючих материалов. Мы с удовольствием проверим это, сделав точные замеры. Это особенно важно для каминов, расположенных в центре дома.
Очаг: Это пол топки. Обычно он состоит из огнеупорного кирпича, уложенного на бетонный фундамент. Этот бетон нужно было залить в форму. Все, чтобы часто форма была деревянной и оставалась на месте. Древесина такой формы может воспламеняться и гореть, как фитиль, с находящимися рядом горючими материалами.
Удлинитель очага: Как и у очага, удлинитель представляет собой негорючий материал, выступающий перед камином. Он тоже обычно основан на бетоне. Как и очаг, деревянные формы слишком часто используются и остаются на месте.
Балка перекрытия: Подобно стропилам и потолочным балкам, балки перекрытия должны находиться на определенном расстоянии от камина и дымохода. Расширение очага обычно определяет этот зазор. С недавними изменениями в коде зазор, который когда-то был приемлемым, был определен как потенциальная опасность. Наши специалисты проверят этот зазор для вас и помогут найти решение, если оно необходимо.
Яма для золы и свалка: Поскольку фундамент каминной системы не обязательно должен быть прочным (должен быть только фундамент), под очагом обычно имеется полое пространство. Золоотвал представляет собой неизолированное пространство, позволяющее отводить тепло непосредственно к горючим отложениям, которые могли быть оставлены под очагом.; В колониальные времена это было удобное место для хранения золы для изготовления мыла. Мы рекомендуем вам также вести себя бережливо, но вместо того, чтобы делать мыло, отдавайте золу на свой газон, компостную кучу или в сад. Если, конечно, вы сделать хочу сделать мыло.
Очистка: Это отверстие, через которое вы достанете пепел. Он должен иметь негорючую дверь или крышку. Отверстие имеет зазоры до горючих материалов. Спросите одного из наших парней, как далеко от него следует хранить предметы, которые вы можете хранить в этом месте.
Фундамент: Это стены, которые поддерживают структуру и поднимают ее до полезного уровня. В наше время это может быть монолитная заливка из бетона или шлакоблока. В более ранние периоды это часто делалось из кирпича и, возможно, даже использовалась кирпичная арка.
No related posts.