Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри: Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Содержание

Процесс пароизоляции стен изнутри — Блог о строительстве

При возведении дома одна из главных задач – обеспечить надежную защиту строения от взаимодействия с водой, которая оказывает разрушающее воздействие на любой строительный материал.

Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пар и влага. Если не подумать о том, как защитить элементы конструкции от них, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени. Чтобы избежать этого, при возведении домов выполняют укладку слоя пароизоляции.

Содержание

1 Зачем нужна пароизоляция?
2 Когда необходим монтаж пароизоляции на стены ?
3 Паронепроницаемые материалы, установка которых выполняется снаружи
4 Материалы для укладки внутри помещений
5 Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем
6 Правила пароизоляции каркасных стен

7 Пароизоляция стен деревянного дома
8 Заключение
9 Концепция защиты от влаги и воздуха
10 Инструменты и материалы
11 Практическая реализация
12 Заключение по теме
13 При строительстве домов важно проводить пароизоляцию дома изнутри. Это обусловлено тем что влажность со временем разрушает любой материал. Если пренебрегать защитой от возникающего пара, на поверхности стен возникнет плесень, грибок, появится сырость. Вот почему в каждом доме требуется пароизоляция стен изнутри.
14 Некоторые особенности

Зачем нужна пароизоляция?

В настоящее время о монтаже пароизоляции задумываются многие люди, возводящие индивидуальные жилые дома. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которых преобладает теплый микроклимат, а уровень влажности довольно высокий. Касается это в первую очередь бань и подвальных помещений, располагающихся ниже уровня земли.

Во время их эксплуатации в них постоянно происходит образование пара, который должен как-то выходить из помещения. Поэтому он оседает на стенах и потолке.

При длительном воздействии пара на эти поверхности происходит разрушение строительных конструкций, что негативным образом отражается на состоянии строения в целом. Чтобы этого не происходило, выполняют монтаж пароизоляции. С её помощью обеспечивается защита стен и потолкаот проникновения пара.

Необходимо отметить, что кроме бань и подвальных помещений, пароизоляция поверхностей во внутренних помещениях должна производиться и в случае, когда здание имеет наружное утепление материалом с малым сопротивлением диффузии.

В настоящий момент не существует материала, который бы был одинаково хорош для зданий из различных материалов. Решая вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен дома, отталкиваются главным образом от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.

Когда необходим монтаж пароизоляции на стены ?

В ряде случаев без устройства пароизоляции, монтаж которой следует выполнять правильно, просто не обойтись:

Когда выполняется утепление стен изнутри.

Особенно если в ходе работ по теплоизоляции были использованы материалы ватного типа. Прекрасными характеристиками в плане теплоизоляции обладает стекловата и плиты из минерального волокна. Вдобавок к этому им присуща способность «дышать».

Но характерен для них один серьезный недостаток. Он состоит в том, что эти материалы имеют слабую стойкость к воздействию влаги. Проникая внутрь этих утеплителей, она снижает их эксплуатационные характеристики.

А это, естественно, отражается и на эффективности утепления. Устройство пароизоляции помогает избежать этих негативных последствий;В домах, возводимых по каркасной технологии, обязательно должны присутствовать в составе стеновых конструкций пароизоляционные материалы. Это позволит защитить утеплитель от влаги и обеспечить эффективность утепления в течение продолжительного времени;Устройство пароизоляционного слоя выполняется и в системах вентилируемых фасадов.

В них он выступает как защита от ветра. Посредством пароизоляции происходит смягчение потока наружного воздуха. Она вдобавок обеспечивает защиту утеплителя от перегрузок и позволяет ему свободно дышать.

В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая имеет утепление материалом ватного типа с покрытием поверх него слоем сайдинга. Входящая в состав этой конструкции пароизоляция обеспечивает защиту от ветра и исключает ситуации повышенного продувания. Посредством присутствующего в конструкции утепления вентиляционного зазора обеспечивается эффективное удаление лишней влаги с поверхности этого слоя.

Термин «пароизоляция» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар.

Мембранные материалы, используемые в настоящее время при выполнении работ по защите от пара, обеспечивают прохождение воздуха в минимальном количестве, которое полностью исключает вероятность возникновения парникового эффекта. Избыточная влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не в состоянии нанести вред конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики изолятора. Материалы для защиты от пара имеют внутреннюю «шубку», которая обеспечивает перенаправление влажного воздуха по нужному пути посредством вентиляционной системы.

Виды пароизоляционных материалов:

полиэтиленявляется материалом, традиционно применяемым для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особо аккуратно. Изолятор нужно крепить так, чтобы он не был сильно натянут, иначе пленка просто порвется при очередной смене климатических условий.

Если во время работ по пароизоляции стен дома используется полиэтилен без перфорации, то он станет надежной защитой не только от пара, но и jn воздуха. А в этом случае о комфортных условиях при проживании в жилище не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше всего не использовать;в группу пароизоляционных материалов входят мастики, которые были разработаны специально для этих целей.

Используя их во время работ изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Отметим, что работы по нанесению на поверхности стен и потолка мастики выполняют перед их финишной отделкой ;новым материалом для пароизоляции являются мембранные пленки. Их появление на рынке произошло некоторое время назад.

За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно используется при работах по пароизоляции стен деревянных домов. Главное достоинство этих материалов состоит в том, что они пропускают воздух, а влагу задерживают. Паропроницаемость, которая характерна для них, относительна.

Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание ватного утеплителя. Он не теряет своей целостности и может в течение продолжительного времени выполнять свои функции.

В настоящий момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной сферы использования.

Паронепроницаемые материалы, установка которых выполняется снаружи

В эту группу материалов входят «Изоспан А», «Изоспан В». Одна из их особенностей состоит в том, что в составе материалов присутствуют огнезащитные добавки, что повышает их пожаробезопасность. Сюда же можно отнести и «Мегаизол А», «Мегаизол SD».

Все перечисленные материалы используют для защиты сооружений из бруса, а также домов, построенных по каркасной технологии, и щитовых строений. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Их применяют при всех видах наружного утепления.

При их использовании крайне важно обеспечить плотное прилегание мембранык утеплителю.

Поэтому во время работ следует надежно закрепить эти материалы. Провисы и незакрепленные участки должны отсутствовать. В противном случае при сильном ветре будут возникать редкие порывы.

Материалы для укладки внутри помещений

Когда стоит задача по выполнению пароизоляции стен, потолка изнутри деревянного дома, то применяют «Мегаизол В».

Собой он представляет пленку из полипропилена, которая состоит из двух слоев. На внешней стороне этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала в зимнее время обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок.

Кроме этого его применение исключает разрушение элементов стеновых конструкций. Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частичек утеплителя. Такая же функция присуща и для «Изоспана В».

Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем

К этой группе можно отнести следующие материалы: «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX». Их применяют в случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к этой процедуре предъявляются особые требования. Например, это могут сауны или бани.

Правила пароизоляции каркасных стен

В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных строениях или домах из бруса.

От этого во многом зависит комфорт при проживании. Поэтому пароизоляции должно быть уделено особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стены мембрана должна фиксироваться правильной стороной.

Её следует крепить к стойкам при помощи степлера. Образовавшиеся после укладки на стены мембраны должны изолироваться при помощи специального скотча. Или же для их герметизации можно использовать специальные мастики.

Если эковата или пенопласт используются в каркасных строениях в качестве утеплителя, а в самом доме устроена эффективная система вентиляции, то можно отказаться от устройства пароизоляции. Если же владелец строения принял решение обеспечить защиту от пара, то в этом случае можно использовать одну из следующих схем:

первая схема предполагает нашивку мембраны на элементы стойки каркаса стен.

После укладки пленки выполняются работы по отделке поверхностей. В качестве материала могут использоваться гипсокартон или вагонка. Подобный вариант оптимален для деревянных домов, которые владельцами используются для временного проживания, а в зимнее время пустуют.

Использовать его можно в гостевых домах и мастерских. Применяя такую схему пароизоляции стен дома, необходимо устроить и эффективную систему вентиляции. вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны обрешетки, располагающейся в вертикальном и горизонтальном положении.

Благодаря ей обеспечивается воздушный зазор 30-50 мм. Лучше всего применять такую конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. В этом случае в помещениях деревянного дома возникает повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.

Пароизоляция стен деревянного дома

Стены деревянного дома должны иметь более высокую парозащиту в сравнении со строениями из кирпича. При выборе мембранных материалов для изоляции поверхностей в деревянных строениях следует исходить из толщины бруса, герметичности пазов, наличия в материале стен трещин.

Популярным материалом для возведения деревянных домов является клееный брус. В процессе его изготовления древесину высушивают в специальных камерах.

В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет пазы, обеспечивающие уплотнение. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в утеплитель он поступает в ограниченном количестве.

Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, то процесс сушки материала происходит во время эксплуатации строения. В течение первых пяти лет в таком доме на материале появляются трещины. У бруса меняются геометрические размеры, нарушается герметичность пазов.

Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. Иначе по ее завершении станет невозможным восстановление герметичности пазов. В случае с такими строениями возможны два варианта:

ждать, когда древесина высохнет;выполнить пароизоляцию стен строения, используя во время работ мембранные пленки «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».

Заключение

Теперь каждому понятно, что пароизоляция важна в каждом доме. Все работы должны проводиться правильно, т.

е. в соответствии с технологией. Во время работ должны применяться современные материалы высокого качества.

Если вы хотите проживать в своем жилище в комфортных условиях, то для вас пароизоляция должна стать обязательной процедурой. Она обеспечит защиту от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.

Автор: Дмитрий Сергеевич КирилловРаспечатать

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома позволяет улучшить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций и увеличить долговечность сооружения. Залог успеха — правильная схема расположения слоев изнутри наружу.

Концепция защиты от влаги и воздуха

Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.

Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала.

Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.

В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:

приготовление пищи;испарение воды в ванной комнате;дыхание обитателей дома;цветы на окнах;периодическая уборка в помещениях.

Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.

Устройство пароизоляции деревянного дома

Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.

Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала.

После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке.Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.

Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию.

При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха.

Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.

Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя

Инструменты и материалы

Пароизоляция стен в деревянном доме может быть выполнена с помощью небольшого комплекта инструментов и материалов.

Список инструментов:

степлер строительный;молоток;стамеска;дрель;шуруповерт;уровень;шнур.

Пароизоляционная пленка

Список материалов:

пароизоляционная пленка;деревянные рейки;гвозди;саморезы;двусторонний скотч.

Практическая реализация

Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.

По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки.

Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки.

По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.

Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера

По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.

Важно не ошибиться с ориентацией пароизоляции.

Внимательно изучите маркировку на пленке.

Дополнительным ориентиром может служить шероховатость отталкивающей пар поверхности у пароизоляции многих производителей. Матовый шероховатый слой снижает вероятность выпадения конденсата. Эта сторона должна быть обращена внутрь помещения.

Не стоит стараться слишком сильно натягивать полотна. При высыхании дома со временем и подвижках в нем натяжение может еще усилиться. Тогда пароизоляция стен просто порвется.

Стыки полотнищ располагаются с нахлестом и проклеиваются двусторонним скотчем.

Удобнее использовать пленку с самоклеящимся слоем по канту. Это ускоряет процесс. По мере продвижения отрывается защитное покрытие на клеевой основе, стыки плотно прижимаются друг к другу.

По этому основанию уже могут нашиваться отделочные материалы. Но лучше по обрешетке набить еще контррейки.

Это дополнительно зафиксирует паробарьер и создаст зазор между внутренней обшивкой и изоляцией. В случае выпадения на последней конденсата обшивка останется сухой. Наличие зазора уменьшит также вероятность повреждения полотна при последующих работах.

Заключение по теме

Многие опасаются, что пароизоляция стен ухудшит их экологичность, они перестанут быть дышащим. Отчасти это так.

С избытком водяных паров придется бороться с помощью вентиляции и проветривания. Но для воздуха пароизоляционные мембраны не являются серьезным препятствием. Соотношение кислорода и углекислого газа сможет регулироваться естественным образом.

Главный недостаток устройства пароизоляции в другом: закрывается поверхность натурального дерева, вся ее декоративность остается за отделкой, которая к тому же стоит денег. Альтернативой может стать использование клееных профилированных материалов. Благодаря особенностям обработки они менее подвержены влиянию водяного пара, а система стыков с пазами и выступами позволяет не бояться появления зазоров.

Дата: 21-08-2015Просмотров: 868Рейтинг: 39

Главнейшей задачей при строительстве любого здания является защита всей конструкции от непосредственно воздействия влажности. Она настолько разрушительна, что способна уничтожить любой строительный материал. Кроме влажности известен и еще один серьезный враг, это пар.

При строительстве домов важно проводить пароизоляцию дома изнутри. Это обусловлено тем что влажность со временем разрушает любой материал.

Если пренебрегать защитой от возникающего пара, на поверхности стен возникнет плесень, грибок, появится сырость. Вот почему в каждом доме требуется пароизоляция стен изнутри.

Некоторые особенности

Это просто необходимо в сырых и в то же время теплых помещениях.

Ярким примером может быть сауна, возможно, отапливаемый подвал. Такие помещения расположены под землей, они больше всего подвергаются атакам сырости.

Ввиду того, что в сауне присутствует пар и влажность в огромных количествах, данное помещение обязательно проведению пароизоляции.

В подобных помещениях всегда образуется пар в виде теплого воздуха, с огромным количеством мельчайших капелек воды. Образовавшемуся пару просто необходимо найти выход из такого помещения. Он ищет пути и находит их в виде стен здания, его потолка.

Образование пара в данном случае становится постоянным, возникает разрушение строительных конструкций, здание становится аварийным. Чтобы защитить стены здания, делается специальная пароизоляция, которая не допускает попадания пара изнутри, в результате продлевается срок эксплуатации стен и перегородок.

Монтаж пароизоляции не ограничивается только банями и подвальными помещениями. Монтировать пароизоляцию внутренних стен нужно и в зданиях, которые имеют наружное утепление, когда стены имеют однородный материал.

Надо сказать, что не существует особого пароизоляционного материала, подходящего ко всем помещениям одинаково. Вид пароизоляции зависит от имеющейся структурной составляющей внутренних стеновых конструкций.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляцию стеннужно делать обязательно в нескольких случаях.

Минеральная вата является дышащим материалом, однако при таком виде утепления пароизоляция просто необходима.

Если стены имеют смонтированное внутреннее утепление.

Причем материалом теплоизоляции была использована минеральная вата. Отличные теплоизолирующие свойства показывает минеральная вата из группы «дышащих материалов». Но она имеет одно отрицательное свойство, минвата не дружит с влагой.

Она быстро намокает, постепенно ее свойства ухудшаются, она начинает быстро разрушаться. Чтобы не происходили подобные случаи, применяют пароизоляцию стен изнутри здания. Каркасные дома, имеющие стеновые конструкции, состоящие из нескольких слоев, непременно должны иметь в составе пароизоляционный материал.

Это касается также и сооружений, имеющих внутреннее утепление.Мощную ветрозащитную функцию для зданий, имеющих вентилируемый фасад, выполняет уложенный пароизоляционный слой. Он производит дозировку и смягчение потока воздуха. В результате наружный утеплитель меньше перегружается, он приобретает свободное «дыхание».

Например, стену, сделанную из кирпича, которая имеет наружное утепление, выполненное теплоизолятором из минваты и обитую сайдингом. В данном случае, паробарьер, становится своеобразным ветробарьером, он надежно защищает стены здания от мощного продувания. Имеющийся вентиляционный зазор удаляет лишнюю влагу от установленного ветрозащитного слоя.Чтобы обеспечить в помещении хороший микроклимат, необходимо совместно с пароизоляцией, установить эффективную и надежную, работающую в постоянном режиме вентиляцию.

Вернуться к оглавлению

Схема действия пароизоляции.

Все же выражение «пароизоляция стен» еще не значит, что такой защитный барьер не пропускает никакого пара. Мембранные материалы, которые сегодня используют строители, наделены способностью пропускать определенное количество воздушного потока. Это делается только с одной целью.

В помещении не должен образовываться «парниковый эффект». Установленная мембрана задерживает излишки влаги, прошедшего сквозь нее воздуха, он не сможет негативно подействовать на внутренние стены дома и уложенный утеплительный материал. Когда теплоизоляция имеет внутреннюю «шубу», то происходит направление потока влажной массы сквозь вытяжную вентиляцию.

Вернуться к оглавлению

Полиэтилен должен быть перфорирован, в противном случае он не пропустит кроме пара, еще и воздух. Получить в здании комфортный микроклимат с такой пленкой не удастся. Если данный полиэтилен, использовать как мембрану, она будет помехой для поступления воздушной массы, его нельзя использовать для пароизоляции.

Схема пароизоляции стен изнутри.

Можно делать перфорацию полиэтиленовой пленки специальным приспособлением.

Взять валик с вбитыми гвоздями. Подобная «модернизация» полиэтиленовой пленки не сможет обеспечить надежную пароизоляцию внутренних стен. Конечно, мембранные материалы очень напоминают полиэтиленовую пленку, но они сильно отличаются от нее многослойной структурой.

Строители часто применяют в качестве пароизоляционных материалов особые мастики. После нанесения такая мастика способна пропускать воздух, одновременно задерживая влагу. Обработку поверхности такой мастикой начинают делать до начала финишной отделки.

Современным материалом, который используется сегодня при прокладке пароизоляции, стали мембранные пленки.

Этот материал способен препятствовать поступлению влаги, причем одновременно пропускать воздушный поток. Подобные мембраны обладают определенной паропроницаемостью, которая обеспечивает нормальную работу утеплителя. Когда установлен такой паробарьер, не происходит намокание ватного утеплителя, происходит «дыхание» стен, отсутствует промерзание.

Вернуться к оглавлению

Когда обнаруживается промерзание стены, выполняют утепление стены по всему периметру, изнутри. Если образуются мокрые пятна вследствие промерзания, изнутри делается утепление стены так называемой теплой штукатуркой.

Пароизоляцию кладут на тканую сетку.

Обычно положенный слой не превышает 30 мм.

Ее кладут на специальную тканую сетку. В результате обеспечивается надежное схватывание со стеной, специальной теплоизоляционной штукатурки. Мастера рекомендуют внутренние стены утеплять целиком в одном помещении.В результате подобных действий, влага не сможет распространяться за границы испорченной поверхности.

При проведении утепления стен внутри здания необходимо сделать такую пароизоляцию, которая надежно будет отремонтированный участок изолировать от влажных паров воздушных потоков.Прежде чем начать выполнять утепление стен специальным раствором, нужно предварительно удалить ранее нанесенную штукатурку.

Если этого не делать и положить на оставшуюся штукатурку новый слой, то чтобы получить надежное сцепления штукатурки с поверхностью, требуется смонтировать арматурный каркас и закрепить его. На каркас натянуть сетку и только потом выполнить штукатурку стены приготовленным теплоизоляционным раствором.

В последние годы строители используют тканые сетки. Этот материал плотно прилегает к поверхности, увеличивается сцепление с перегородками и стеной помещения, образуется требуемая шероховатость.

Оштукатуривание поверхности выполняется в несколько шагов. Сначала делается обрызг, имеющий сплошной слой толщиной 9 мм.

Обрызг выполняется жидким раствором, имеющим способность затекать в любые поры поверхности. Он прочно сцепляется с поверхностью. Затем поверхность грунтуют, чтобы выровнять оставшиеся неровности.

Источники:

kotel. guru
postroystenu.ru
vsyaizolyatsiya.ru

Правильная пароизоляция своими руками видео. Устройство пароизоляции. Какой стороной стелить

Здравствуйте! 5 лет уже живем в своем загородном доме. Половина дома кирпичная, а вторая – деревянная, обнесена кирпичом, но пол весь деревянный: 50мм доска. Подвал песчаный, высотой 2м. Со стороны подвала половые доски обработаны защитным составом 3х разовым слоем. Вроде бы сухо, но сам думаю, на сколько лет хватит обработки. Можно ли для дополнительной защиты пола со стороны подвала прибить Изоспан или что-то другое, но чтобы не сгнили доски пола через несколько лет? Как это сделать? Спасибо!

И вам доброго здоровья!

Некоторые особенности утепления бани

Грамотная теплоизоляция бани поможет заметно сократить расходы на топливо, улучшит качество процедуры, сохранит саму постройку в хорошем состоянии в течение долгого времени, особенно если баня используется круглый год.
Издавна русские бани утеплялись с использованием натуральных материалов — мха, пакли, лыка и т. п. В настоящее время лучше воспользоваться искусственными утеплителями. Они долговечны, удобны в монтаже, экологически безопасны.

При выборе утеплителя необходимо учитывать особенности использования банных помещений — высокий уровень влаги, высокие температуры, зачастую живой огонь. Все эти моменты накладывают определенные требования на утеплители для бани, особенно если они будут использоваться для внутреннего утепления.

Перед закупкой материала необходимо тщательно учесть ряд немаловажных факторов с учетом стоимости, биологической инертности, технических характеристик предлагаемых теплоизоляторов. Еще 1 важный момент — региональный климат. Количество требуемых материалов определяется размерами банной постройки и требуемой толщиной слоя теплоизоляции.

Нужно ли и можно ли утеплять баню снаружи, зависит от материала, из которого она построена, регионального климата и времени использования — сезонного или круглогодичного.

Как выглядит

Фольгированная пароизоляция — лучший выбор для парилки
Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы теплоизоляцию бани провести самостоятельно, необходимо приготовить следующий комплект инструментов:

строительная рулетка;
шуруповерт;
строительный уровень и отвес;
топор;

стамеска;
пила или ножовка;
молоток;
электролобзик;
кусачки или пассатижи;
острый технический нож;
электродрель или перфоратор.

Помимо собственно утеплителя, для работы понадобятся:

пароизоляционная пленка;
деревянный брус;
металлическая рейка;
шурупы и гвозди;
клейкая лента.

Правила укладки

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Можно или купить металлизированный скотч и проклеивать стыки снаружи, или двусторонний, и скреплять полотнища между собой

Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).

Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.

Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.

Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

Предлагаем ознакомиться Как отмыть деревянный пол в бане

Зазор между пароизоляцией и отделкой обеспечивают бруски контробрешетки

Условия для эффективной парозащиты

Как и все строительные работы, устройство пароизоляции начинается с подготовительных работ. Утеплитель должен быть сухим. Поверхности необходимо очистить от пыли и грязи, заделать щели, выровнять для плотного прилегания рулонного пароизолирующего материала и закрепляющих его реек.

Абсолютная непроницаемость – правильная пароизоляция, это основное требование. Испытывается пароизоляция на серьёзных объектах с помощью аэродвери, которая создаёт пониженное давление.

Места ввода кабельных жгутов и вентиляционной арматуры – самое слабое место. Не заделанное отверстие диаметром и несколько миллиметров, и установка пароизоляции не оправдает себя. В полном соответствии с законами физики именно сюда устремится вся влага из помещения.

Залог нормальной работы пароизоляции – приточно-вытяжная вентиляция. В современных практически герметичных домах она должна быть обязательно: иной подход недопустим в принципе.

Парозащитный слой плёночного материала производитель всегда выделяет и указывает правильную ориентацию плёнки при монтаже.

Как выбрать утеплитель

В бане обычно имеются: предбанник, помещения для мытья, парилка, гардеробная, комната отдыха. В этих помещениях устанавливается разный уровень влажности и температуры при мытье. Поэтому, чем можно утеплить баню внутри, определяется для каждого помещения отдельно.

По механическим характеристикам утеплители делятся на сыпучие, блочные и плиточные, маточные и волокнистые материалы.

Теплоизоляторы на пластмассовой основе лучше использовать для утепления помещений с низким уровнем влаги и температур. В парилке их не используют из-за легкой воспламеняемости и деформации при нагреве. Дешевые и безопасные органические теплоизоляторы можно применять в парильном помещении только после обработки от возгорания.

Самыми практичными считаются неорганические теплоизоляторы. Эти материалы пожароустойчивы, негигроскопичны. Они не гниют и могут долгое время служить, не теряя свои основные технические свойства.

Пароизоляция потолка бани

На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.

Схема пароизоляции потолка парилки в бане или сауне

Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться.

Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами.

Пароизоляция потолка парилки с использованием глины

После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

Подробнее о пароизоляторах

Самый удачный вариант пароизоляции для всех помещений бани — алюминиевая фольга. Она пожароустойчива, долговечна, негигроскопична. Основной плюс фольги из алюминия — способность отражать тепло. Применив такой пароизолятор в бане, можно значительно уменьшить расход топливного материала.

Пергамин, а также рубероид в парильне применять нельзя, поскольку эти материалы, нагреваясь, выделяют летучие токсичные вещества. В некоторых вариантах пергамин можно применять как утеплитель. Рубероид для этой цели лучше совсем не применять.

Пароизоляция стен

Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

Пароизоляцию нужно проклеивать на стыках скотчем

Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.

Пароизоляция бани: последовательность укладки материалов для потолка и стен

Устройство пароизоляционного слоя в каркасных домах

При строительстве домов каркасного типа используются доски небольшой ширины, что требует применения качественного утепляющего слоя. Чтобы Вам не пришлось в скором времени выполнять работы по его замене, необходимо оградить слой от пара, которым перенасыщен воздух любого жилого помещения.

Пароизоляция для стен каркасного дома выполняется только изнутри постройки. При укладке полотнищ плёнки или мембраны необходимо обеспечить наличие вентиляционного зазора между тепло- и пароизолирующими слоями и абсолютную герметичность. В местах, где необходимо выполнить отверстия под розетки, выключатели или другие элементы инженерного оборудования дома, пароизоляционный материал должен быть обязательно проклеен самоклеящимися лентами или герметиком. Полотнища материала следует располагать на стенах не вертикально, а горизонтально, укладывая каждый последующий слой с нахлёстом в 10-15 см и обеспечивая лёгкое провисание плёнки.

Пароизоляция крепится к стойкам каркаса при помощи степлера. Чем аккуратнее Вы проделаете эту работу, тем меньшей будет вероятность образования разрывов и повреждений, которые нарушат герметичность.

Внутреннее утепление бани

Выбор утеплителя и способа его монтажа зависят от материала, из которого построена баня. Если баня построена из бруса, на несущие стены вначале монтируется ячеистая обрешетка из брусьев. Сечение бруса должно быть больше толщины теплоизолятора на 0,2-0,3 см. Это обеспечит сохранность утеплителя и его полезных свойств.

Предлагаем ознакомиться Как построить баню дешево своими руками? Обзор вариантов

Между брусьями обрешетки закладывается выбранный теплоизолятор. Он покрывается пароизоляционным материалом. Пароизолятор укладывается со сдвигом. Поверх стыков монтируется тонкая металлическая рейка. Между утеплителем и пароизолятором обязательно оставляется зазор не более 3 см.

Углы помещения, трубы, оконные и дверные проемы герметизируются при помощи специального пароизоляционного скотча. Это защитит проблемные участки от проникновения влаги.

Для финишной отделки в данном случае проще применять доску вагонку. Ее набивают поверх вертикальной обрешетки.

Банные строения панельного или каркасного типа утепляются только теплоизоляторами, имеющими малый удельный вес. Перед применением их обрабатывают известковым молоком для защиты от коррозии и повышения огнестойкости. После обработки материал необходимо тщательно просушить.

Необходимость парозащиты

Существует ещё один вопрос: а нужна ли парозащита вообще? Это зависит от многих факторов. Сам расчёт производится с помощью СНиП 23-02-2003, посвящённых тепловой защите зданий. Основными данными для него служат конструкция стены, перекрытия, пола или другой поверхности, а также климатические условия региона.

Такой расчёт важен ещё и потому, что зарубежные производители пароизоляционных материалов рассчитывают её проницаемость и прочность для тёплых – по сравнению с нашими – зим. А так как пароизоляция работает только в холодное время года, то экзаменом для материала будет самый жестокий мороз.

И выдержать его способны только материалы, сертифицированные для наших условий. Да, пароизоляция своими руками позволяет заметно удешевить этот процесс, но не за счёт качества материалов.

Например, дешёвые азиатские плёнки содержат пластификаторы, которые существенно снижают её адгезию с клеящей основой скрепляющих лент. Это означает, что через некоторое время такая псевдо пароизоляция будет состоять из отдельных фрагментов этого материала.

Нужна ли в остальных помещениях

Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.

Если же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.

Схемы пароизоляция бани из кирпича

Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.

Возможно, вам будет интересно «Утепление стен бани изнутри своими руками».

Способы утепления

Утепление штукатуркой

Особенности

Это самый «грязный» метод утепления изнутри, сопряженный с необходимостью полностью освобождать комнату. Вместе с тем один из самых недорогих и простых в исполнении. Отнимает много времени и усилий.

Технология

Подготовка поверхности стен. Очистка от обоев, краски, штукатурки.
Установка на стену реек до 5 мм толщиной (прослойка между стеной и сеткой).
Армирование поверхности сеткой с ячеей до 50 мм.
Последовательное нанесение слоев штукатурки общей толщиной до 10 см.

Утепление пенопластом или пенополистиролом

Особенности

Один из лучших методов утепления изнутри дома. Позволяет существенно усилить не только теплоизоляцию, но и шумоизоляцию в кирпичном доме. Пенополистирол обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, чем пенопласт, но стоит дороже.

Технология:

Очистка поверхности стен от обоев, краски, старой штукатурки.
Выравнивание поверхности стен.
Нанесение слоя противогрибкового средства, грунтовка.
Если стена готовится под гипсокартон, то установка скоб.
Крепление панелей к стене – при помощи клея либо специальных дюбелей в форме гриба.
Если стена готовится под обои либо покраску – установка армирующей сетки с последующим оштукатуриванием поверхности.
Если стена готовится под гипсокартон – сборка гипсокартонной стенки, расшивка швов, выравнивание.
Далее производится окраска или наклейка обоев.
В случае значительной влажности устанавливается пароизоляция.

Утепление кирпичной стены пенофолом

Особенности

Пенофол – это материал, состоящий из нескольких слоев, включая фольгу. Утепление только им производить целесообразно только помещения, используемые исключительно в тёплый период года (дачу, сарай и т.д.).

В остальных случаях данный материал применяется как дополнительный теплоизолирующий слой и пароизоляция (с минеральной ватой). Включенный в состав материала алюминий требует осуществления повышенных мер электробезопасности.

Технология

Подготовка стены.
Обработка составами против плесени.
Крепление брусков 20 мм для обеспечения воздушного зазора.
С помощью строительного степлера прикрепляются листы пенофола к брусьям.
Места соединения листов проклеить алюминиевой лентой.
Поверх пенофола укрепляется ещё один слой брусков.
Присверливание листов ГКЛ, ДВП, ДСП либо другого выбранного материала.
Подготовка поверхности стен, оклеивание обоями либо покраска.

Допускается приклеивание пенофола прямо к стене при помощи клея. Но в этом случае снижается теплоизоляция и парозащита.

Утепление стен изнутри минеральной ватой или стекловатой

Особенности

Минеральная или стекловата боятся влаги, поэтому необходимо предпринять особые меры предосторожности по отношению к влаге. Необходимо установить на стену рейки для обеспечения воздушной прослойки и отдаления точки росы.

Имеют мягкую поверхность, поэтому необходимо в обязательном порядке монтировать какую-нибудь жесткую конструкцию, будь то гипсокартон, ДВП, ДСП либо что-то ещё (штукатурку или обои минвата на себе не удержит).

Технология

Очищение поверхности стен от старых слоёв краски, обоев, штукатурки.
Грунтовка стены и покрытие её антигрибковыми средствами.
Установка вертикальных реек для обеспечения зазора (шаг должен быть уже толщины матов).
Поверх реек устанавливается пароизоляция.
Установка профилей каркаса. Размеры секций должны быть чуть уже, чем размеры матов или листов теплоизоляции (для плотного контакта).
Заполнение секций листами либо матами теплоизоляционных материалов.
Поверх устанавливается пароизоляция (защита от влаги со стороны комнаты).
Крепление на профиль листов ГКЛ либо иных финальных поверхностей.
Завершающая стадия – подготовка к оклейке обоями или покраске стены (в случае необходимости).

Теплоизоляция жидкими средствами

Особенности

Теплоизоляция стены жидкими напыляемыми средствами применяется нечасто, так как требует специального оборудования и подготовленного персонала.

Является самым дорогостоящим из перечисленных методов.

Производится при помощи напыления специальных составов (пенополиуретаном). При применении метода обычно не требуется пароизоляция.

Технология

Очистка и грунтование поверхности.
Выстраивание профиля из брусьев или металлического профияля.
Заполнение секций пенополиуретаном.
Подрезание дефектов напыления.
Финишное покрытие.

Утепляем парильню

Парное помещение в бане требует особого внимания. Ведь именно здесь в процессе эксплуатации наблюдаются самый высокий уровень влаги и повышенная температура. Поэтому утепление, гидроизоляцию и отделку этого помещения необходимо производить специальными материалами.

Максимальному нагреву в процессе эксплуатации подвергается потолок парилки (до 150 °C). Поэтому вопрос о том, чем можно утеплить потолок бани, решается использованием материалов с высокой термостойкостью.

При отсутствии чердачного помещения или мансарды утепление монтируется в следующем порядке:

деревянная решетка из бруса на досках потолка;
элементы обшивки;
теплоизоляция;
пароизоляция.

При наличии верхнего помещения — чердака, мансарды — схема утепления выглядит несколько иначе. На потолочные доски наносится слой глины, толщиной не менее 2 см. Это обеспечит задержку влаги. Все мелкие отверстия, стыки между досками и т. п. заполняются сыпучим материалом. Обычно для этого используется керамзит или щепки. Толщина этого слоя — не менее 20 см.

Вокруг печной трубы на потолке монтируется коробчатая основа из стропильных опор. Это обеспечит зазор между трубой и теплоизолятором в 20 см, требуемый пожарной безопасностью. Негорючий теплоизолятор типа стекловаты или минеральной ваты укладывается внутри короба. Основная поверхность потолка покрывается слоем минерального теплоизолятора.

Нюансы пароизоляции стен, установленной изнутри в деревянном доме

Пароизоляцию кладут на тканую сетку.

Обычно положенный слой не превышает 30 мм. Ее кладут на специальную тканую сетку. В результате обеспечивается надежное схватывание со стеной, специальной теплоизоляционной штукатурки. Мастера рекомендуют внутренние стены утеплять целиком в одном помещении.
В результате подобных действий, влага не сможет распространяться за границы испорченной поверхности. При проведении утепления стен внутри здания необходимо сделать такую пароизоляцию, которая надежно будет отремонтированный участок изолировать от влажных паров воздушных потоков.
Прежде чем начать выполнять утепление стен специальным раствором, нужно предварительно удалить ранее нанесенную штукатурку. Если этого не делать и положить на оставшуюся штукатурку новый слой, то чтобы получить надежное сцепления штукатурки с поверхностью, требуется смонтировать арматурный каркас и закрепить его. На каркас натянуть сетку и только потом выполнить штукатурку стены приготовленным теплоизоляционным раствором.

Оштукатуривание поверхности выполняется в несколько шагов. Сначала делается обрызг, имеющий сплошной слой толщиной 9 мм. Обрызг выполняется жидким раствором, имеющим способность затекать в любые поры поверхности. Он прочно сцепляется с поверхностью. Затем поверхность грунтуют, чтобы выровнять оставшиеся неровности.

Пароизоляция кровли бани

Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.

Пароизоляция кровли

При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.

Какие сегодня материалы используют строители для прокладки пароизоляции?

Схема действия пароизоляции.

Полезные советы

Стены и потолок банной постройки нужно утеплять, согласно следующим принципам:

Теплоизоляторы должны плотно соприкасаться с поверхностью стены, чтобы снизить риск внутреннего попадания влаги и холодного воздуха.
Поверх утеплителя необходим вентиляционный зазор для его просушки.
Все перекрытия и другие деревянные элементы необходимо обработать антисептическим составом для предотвращения преждевременного разрушения материала.
Материалы с низким уровнем термо- и влагостойкости в парилке использовать нельзя.
Утеплители следует выбирать из числа тех, которые не деформируются под воздействием влаги и высоких температур и не выделяют при этом опасные химические вещества.

Предлагаем ознакомиться Чем помыть пол в бане

Необходимые свойства утеплителей для бани:

термостойкость;
влагонепроницаемость;
экологичность;
пожарная безопасность.

Натуральные утеплители требуют специальной обработки перед употреблением. Иначе вскоре могут появиться плесень, грибок и вредоносные насекомые. Искусственные утеплители в этом случае использовать целесообразнее.

Применение пенопласта

Многие домашние мастера интересуются, можно ли утеплять баню пенопластом. Ведь это сравнительно недорогой и удобный в работе материал. Однако следует сказать, что баню можно пенопластом утеплять снаружи или по фундаменту.

На вопрос о том, можно ли утеплять баню пенопластом изнутри, большинство специалистов ответят отрицательно. Это связано с тем, что пенопласт легко разрушается под воздействием высоких температур. Низкая влагостойкость этого материала становится причиной его загнивания под воздействием высокой влажности. Поэтому для внутренних помещений бани пенопласт можно применять разве что в помещениях, куда почти не попадает влага.

Некоторые особенности

Это просто необходимо в сырых и в то же время теплых помещениях. Ярким примером может быть сауна, возможно, отапливаемый подвал. Такие помещения расположены под землей, они больше всего подвергаются атакам сырости.

Надо сказать, что не существует особого пароизоляционного материала, подходящего ко всем помещениям одинаково. Вид пароизоляции зависит от имеющейся структурной составляющей внутренних стеновых конструкций.

Необходимость использования пароизоляции

Баня представляет собой постройку с повышенными температурными режимами и влажностью, что в большинстве случаев приводит к образованию конденсата. Чтобы обеспечить правильный отвод лишней влаги из помещений, а также защитить кровлю и стеновые конструкции от деформации и разрушения, предусматривается пароизоляция для бани.

Изоляция применяется для всего строения — подвала, фундамента, внутренних помещений и кровли. Зачастую в качестве утепляющего слоя в бане используется минеральная или базальтовая вата. Подобные материалы устойчивы к гниению, деформации, хорошо аккумулируют тепло, имеют невысокую стоимость.

Если для утепления применяются листы пенополистирола, пенопласта или рулонный пеноплекс, тогда нет необходимости в дополнительном обустройстве пароизоляции.

Пароизоляция применяется для защиты от влаги и пара в следующих случаях:

Когда избыток влаги и горячий пар из парной могут проникать в другие функциональные помещения бани или на улицу.
Когда влага образуется в результате резких изменений температурных режимов в парной, на чердаке и в других помещениях, что приводит к появлению конденсата еще до начала прогрева печи.

Чтобы правильно подобрать пароизоляцию, рекомендуется учитывать назначение и конструктивные особенности помещений:

Для парилки используются фольгированные материалы для отражения и аккумуляции тепла.
Для моечной применяются пленочные пароизоляторы.
Для комнаты отдыха и предбанника выбирается мембранная изоляция или крафт-бумага.

Вопрос о том, можно ли утеплять баню минватой, решается, как правило, положительно.

Ведь минеральная вата — практически универсальный современный утеплитель, обладающий многими положительными техническими характеристиками. Среди них следует назвать:

надежность;
влагонепроницаемость;
термостойкость;
пожарную безопасность;
неподверженность гниению;
простой монтаж.

Поэтому минвата может применяться в качестве утеплителя бани как снаружи, так и во внутренних помещениях, включая парилку.

Когда невозможно обойтись без пароизоляции кирпичных стен дома изнутри?

Крайне важно выполнять защиту поверхностей в следующих ситуациях:

На стенах нанесена внутренняя изоляция. Чаще всего ею является минвата, поскольку она обеспечивает дышащий эффект. Существенным минусом данного способа является высокая гигроскопичность материала, что приводит его разрушению. Единственным выходом является укладка пароизоляции.
Когда необходимо осуществить поддержание в пространстве желаемого микроклимата. Дополнительная защита стен поможет создать надежный, эффектный и действенный барьер для влаги и необходимую вентиляцию.
При необходимости обеспечения мощной ветрозащиты, особенно в зданиях с вентилируемым фасадом. В результате реально снизить нагрузку на основной утеплитель и обеспечить «дышащий эффект». Стоит помнить о выполнении вентиляционного зазора, посредством которого будет выводиться избыточная влага.

Пароизоляция уложена неправильно (намокание утеплителя — минеральной ваты)

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Пароизоляция стен кирпичного дома

Для любого кирпичного дома пароизоляция является важным и необходимым элементом его конструкции, предохраняющей стены и утеплитель от нежелательного воздействия влаги. Именно такая зашита позволяет избежать образования многих нюансов, в том числе грибка, плесени и других проблем. Стоит отметить, что укладка соответствующих материалов не требует особенных усилий. Основным моментом считается соответствующая подготовка стен дома. Вместе с этим придется столкнуться с выбором строительных компонентов, которые потребуются для работы.

Обычно пароизоляционные элементы не просто фиксируются к горизонтальной поверхности, а раскатываются в направлении снизу вверх. Полотна материала размещаются не по вертикали, а по горизонтали. Их крепление осуществляется при помощи оцинковки и деревянных планок.

Различные пароизоляционные материалы

Материалы для пароизоляции кирпичных стен

Для стен кирпичного дома применяются следующие пароизоляционные материалы:

обыкновенная полиэтиленовая пленка;
пергамин, толь и другие пароизоляционные материалы на основе битума;
фольга алюминиевая;
жидкая резина;
изоспан, мегаизол и прочие;
пенополиуретан.

Полиэтиленовая армированная пленка

Классикой пароизоляции по-прежнему считается полиэтиленовая пленка. К ее использованию предъявляются особенные требования, поскольку материал легко повредить при укладке. Помните, что указанный элемент обязательно должен иметь перфорированную основу, иначе он будет задерживать вместе с паром еще и воздух. Обеспечить оптимальный микроклимат изнутри помещения в таком случае, скорее всего, не получится.

Допускается самостоятельно делать перфорацию пароизоляционной мембраны. Для этих целей потребуется специальный валик, на рабочей поверхности которого имеются острые шипы или вбитые гвозди.

Отличие мембранного изоляционного материала от обычной пленки заключается в том, что он состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Крепление изоляции и утеплителя происходит при помощи строительного степлера, либо вручную, гвоздями с оцинкованным покрытием. Для недопущения проникновения влаги внутрь пространства дома, а также в стены, рекомендуется нижний край пароизоляции укладывать ниже базовой линии предварительно выполненной разметки. Размещение листов материала обязательно выполняется внахлест, с перекрытием предыдущего слоя в 50 мм и более. Профессионалы дополнительно делают их герметизацию посредством специальной водоотталкивающей липкой ленты или скотча для пароизоляции. Все швы должны быть хорошо проклеены, зазоров быть не должно.

Многокомпонентный пароизоляционный материал с алюминиевым покрытием

Не стоит воспринимать указанную защиту стен дома и утеплителя как безусловное исключение любого проникновения пара внутрь. Обычно используются мембранные составляющие, которые, несмотря ни на что, способны пропускать некоторый объем воздуха. В противном случае изнутри помещения будет образовываться парниковый эффект, последствия которого куда хуже, чем намокание утеплителя и конструкции кирпичных стен дома. Влага качественно отделяется от проходящих воздушных потоков, тем самым она уже не воздействует изнутри на основные компоненты. При использовании специальной теплоизоляции с внутренней «шубой», гарантируется подача влажного потока через вытяжную вентиляцию.

Жидкая резина

Специалисты в качестве пароизоляционных компонентов все чаще выбирают обычную мастику. Она после застывания и приобретения своих рабочих характеристик способна отлично задерживать влагу, при этом пропускать в достаточном количестве воздух. Обработка кирпичных стен дома обычно выполняется до выполнения окончательной отделки здания.

Различные виды паро-гидроизоляционных пленок

а. Антиконденсатная многослойная пароизоляция «Brane D Super»;
б. Армированная паро-гидроизоляция Изоспан RS;
в. Отражающая тепло-гидро-пароизоляция Изоспан FX;
г. Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью Tyvek Solid.

Особенности пароизоляции стен из кирпича изнутри

Качественная и сложная в монтаже пароизоляция требуется дорогим элитным баням из кирпича. Устройство пароизоляции таких строений очень сложное. Кроме этого пароизоляция может понадобиться современным крупным домам, которые имеют множество стен-перегородок, разбивающих пространство на многочисленные зоны. Обычно их обрабатывают звукопоглощающими материалами, такими как стекловолокно или минеральная вата, которые боятся воздействия влаги. Если этого не предупредить, то в скором времени указанные компоненты потеряют свои положительные свойства и форму. Именно по этой причине поверх дополнительно укладывается пароизоляция. Ее монтаж может выполняться при помощи обычных деревянных реек, обработанных антисептическим составом.

Обработка стен-перегородок делается всегда двусторонней. Стыки должны быть с перехлестом не менее чем на 30мм. Значимым нюансом является и еще такой момент, что они не должны по обе стороны совпадать и находиться ближе, чем на 500мм один, относительно другого. Идеальным решением окажется применение пленки со слоем фольги. Блестящая сторона должна быть направлена наружу.

Направления движения пара

В случае дополнительной обработки кирпичных стен дома сайдингом, о пароизоляции следует задуматься на начальном этапе строительства. И в этом случае фольгированная пленка станет прекрасным выбором. Изоляция кладется на деревянный каркас, с герметизацией стыков влагоустойчивым скотчем.

Как осуществляется пароизоляция кирпичных стен дома?

Пароизоляция может выполняться несколькими способами, каждый из которых имеет свои достоинства, особенности и специфику.

Достаточно просто выполнить желаемую защиту стен изнутри, используя полиэтиленовые пленки и диффузионные мембраны с толщиной не более 1мм. Так реально свести к минимуму проникновение пара с пространства в утеплитель. Дополнительно увеличится и тепловое сопротивление, что сделает конструкцию более долговечной. Не забывайте и о том, что пароизоляция поверхностей стен кирпичного дома изнутри должна стать единым контуром, в том числе учитывающим цокольные и чердачные помещения.

Схема утепления кирпичной стены

Часто применяют специальный материал на основе фольги с теплоотражающими способностями. Его легко фиксировать к любым поверхностям либо метизами, либо клеевым раствором. Следите за тем, чтобы правильно расположить отражающую сторону. Ее направление должно быть внутрь комнат.

Первоначально необходимо определиться с рабочей площадью. Высчитайте площадь поверхности, на которую будет укладываться пароизоляционная защита и умножьте это число на 0,1-0,15 (необходимо добавить 10-15% от общей площади). Для примера будем считать, что теплоизоляция строения будет осуществляться минеральной ватой. Минеральную вату необходимо защитить с двух сторон: со стороны стены — от конденсата и с внутренней стороны помещения — от пара.

В качестве пароизолятора наши специалисты предлагают выбрать один из композитных фольгированных отражающих материалов: алюфом, пенотерм или пенофол.

Фольгированная паро-гидро-теплоизоляция

После выбора материала необходимо подготовить поверхность для укладки пароизоляции. Так как материалы данного типа имеют крайне низкую прочность, то необходимо тщательно осмотреть поверхность стены — острые выступы могут с легкостью повредить изолятор. Удалите все, что может снизить эффективность изоляции, а также очистите от пыли и грязи.

Схема инъектирования микроцементов, акрилатных или метакрилатных гелей

Далее следует закрепить гидроизоляцию с холодной стороны от теплоизоляции. Так как тема данной статьи не гидроизоляции, будем считать, что кирпичная стена была защищена от влаги дорогим и качественным способом инъектирования микроцементов, акрилатных или метакрилатных гелей.

Проникающая гидроизоляция Укладка пароизоляции

Затем устанавливается теплоизоляция минеральная вата посредством укладки минераловатных плит в распор между рейками.

Следующим этапом будет укладка пароизоляции поверх утеплителя и последующее закрепление с помощью реек. Холсты должны плотно прилегать друг к другу, а места стыков должны быть проклеены металлизированным скотчем для пароизоляции.

Герметизация стыков

В конце производится финишная отделка, например, вагонкой, если Вы занимались строительством бани.

Когда невозможно обойтись без пароизоляции кирпичных стен дома изнутри?

Крайне важно выполнять защиту поверхностей в следующих ситуациях:

На стенах нанесена внутренняя изоляция. Чаще всего ею является минвата, поскольку она обеспечивает дышащий эффект. Существенным минусом данного способа является высокая гигроскопичность материала, что приводит его разрушению. Единственным выходом является укладка пароизоляции.
Когда необходимо осуществить поддержание в пространстве желаемого микроклимата. Дополнительная защита стен поможет создать надежный, эффектный и действенный барьер для влаги и необходимую вентиляцию.
При необходимости обеспечения мощной ветрозащиты, особенно в зданиях с вентилируемым фасадом. В результате реально снизить нагрузку на основной утеплитель и обеспечить «дышащий эффект». Стоит помнить о выполнении вентиляционного зазора, посредством которого будет выводиться избыточная влага.

Пароизоляция уложена неправильно (намокание утеплителя — минеральной ваты)

Заключение

В заключении скажем, что любое пароизоляционное устройство должно обеспечивать надежную и эффективную герметизацию мест стыковки изоляционных материалов. Главной задачей применения соответствующих компонентов — предохранение утеплителя от воздействия влаги, поскольку она естественным путем выводится очень долго и крайне не эффективно. Игнорирование указанной проблемы приведет к тому, что тепловая защита кирпичных стен дома изнутри уже через несколько лет потеряет свои положительные качества и придет в негодность.

Как правильно укладывать пароизоляционную мембрану или пленку внутри дома: какой стороной клеить, виды крепления и варианты монтажа

Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Пароизоляция стен

Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).

Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше

Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.

Мастика

Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.

Мембраны

Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:

укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;

для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.

При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.

Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:

Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.

Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.

Жидкая резина

Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.

Виды жидкой резины:

Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.

Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.

А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.

Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.

Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.

Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.

После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:

При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.

Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.

Какой стороной крепить и прибивать

При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:

Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.

Чем приклеить

Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:

используют гвозди с широкими шляпками;
применение строительного степлера;
сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.

Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений

Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.

В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.

Как правильно укладывать

Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:

На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
Последним этапом является финишная отделка дома.

Пароизоляция внутри дома:

следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
на рейки крепят материал;
следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
последний этап – финишная отделка.

При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:

используют мембраны, создают слой вентиляции;
монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.

Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.

Нужна ли дополнительная защита

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.

Можно ли уложить несколько слоев

В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).

Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

Особенности

Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:

Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
Фиксация материала проводится через каждые 60 см.

Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

Пароизоляция стен: назначение, применение, виды и способы их установки

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.

Как крепить пароизоляцию к стене

Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
- Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
- Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
- Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».

Как выбрать материал для пароизоляции стен

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

Утепление и пароизоляция стен изнутри кирпичного дома

Теплопроводные свойства кирпичных стен имеет свойство ухудшаться с течением времени. Дело в том, что изнутри кладки, между рядов кирпича обычно прокладывают утеплители – минеральную или стекловату, которые под воздействием проникающей влаги постепенно теряют свои свойства. Утеплитель можно поменять, но для этого требуется разобрать внешний слой кирпича, вынуть изнутри утеплитель и заменить его, а это очень дорогостоящее и трудозатратное мероприятие. К тому же с течением времени ухудшаются свойства самого кирпича.

В этом случае приходится производить внешнее или внутреннее утепление стены. При выборе между этими двумя типами утепления предпочтение отдается внешнему. Вместе с тем бывают ситуации, когда внешнее утепление стен невозможно или нецелесообразно – как в случае с утеплением квартиры многоквартирного дома либо с утеплением здания, имеющего историческую ценность и т. д.

Минусы утепления внутри кирпичного дома

утепление изнутри дома не защищает стену от разрушительных климатических факторов;
оно менее эффективно по теплосбережению;
скрадывает полезный внутренний объём;
создает повышенную влажность между утеплителем и внутренней частью стены дома. Образуется конденсат, который приводит к постепенному разрушению стены изнутри. К тому же это приводит к образованию благоприятной среды для размножения плесневых грибков, которые не только ускоряют процесс разрушения материалов, но и обладают аллергенными свойствами и просто вредны для проживающих.

Для ликвидации данного типа недостатков строители применяют методы, отдаляющие точку росы (создание воздушной прослойки), пароизоляция и специальные антигрибковые составы.

Плюсы утепления внутри дома

существенная экономия денежных средств и материалов при утеплении изнутри кирпичного дома;
в случае высокой этажности – отсутствие необходимости привлекать к работе монтажников-высотников;
относительная простота производимых работ;
сохранение внешнего вида здания.

Способы утепления

Утепление штукатуркой

Особенности

Это самый «грязный» метод утепления изнутри, сопряженный с необходимостью полностью освобождать комнату. Вместе с тем один из самых недорогих и простых в исполнении. Отнимает много времени и усилий.

Технология

Подготовка поверхности стен. Очистка от обоев, краски, штукатурки.
Установка на стену реек до 5 мм толщиной (прослойка между стеной и сеткой).
Армирование поверхности сеткой с ячеей до 50 мм.
Последовательное нанесение слоев штукатурки общей толщиной до 10 см.

Утепление пенопластом или пенополистиролом

Особенности

Один из лучших методов утепления изнутри дома. Позволяет существенно усилить не только теплоизоляцию, но и шумоизоляцию в кирпичном доме. Пенополистирол обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, чем пенопласт, но стоит дороже.

Технология:

Очистка поверхности стен от обоев, краски, старой штукатурки.
Выравнивание поверхности стен.
Нанесение слоя противогрибкового средства, грунтовка.
Если стена готовится под гипсокартон, то установка скоб.
Крепление панелей к стене – при помощи клея либо специальных дюбелей в форме гриба.
Если стена готовится под обои либо покраску – установка армирующей сетки с последующим оштукатуриванием поверхности.
Если стена готовится под гипсокартон – сборка гипсокартонной стенки, расшивка швов, выравнивание.
Далее производится окраска или наклейка обоев.
В случае значительной влажности устанавливается пароизоляция.

Утепление кирпичной стены пенофолом

Особенности

Пенофол – это материал, состоящий из нескольких слоев, включая фольгу. Утепление только им производить целесообразно только помещения, используемые исключительно в тёплый период года (дачу, сарай и т. д.).

Технология

Подготовка стены.
Обработка составами против плесени.
Крепление брусков 20 мм для обеспечения воздушного зазора.
С помощью строительного степлера прикрепляются листы пенофола к брусьям.
Места соединения листов проклеить алюминиевой лентой.
Поверх пенофола укрепляется ещё один слой брусков.
Присверливание листов ГКЛ, ДВП, ДСП либо другого выбранного материала.
Подготовка поверхности стен, оклеивание обоями либо покраска.

Утепление стен изнутри минеральной ватой или стекловатой

Особенности

Минеральная или стекловата боятся влаги, поэтому необходимо предпринять особые меры предосторожности по отношению к влаге. Необходимо установить на стену рейки для обеспечения воздушной прослойки и отдаления точки росы.

Технология

Очищение поверхности стен от старых слоёв краски, обоев, штукатурки.
Грунтовка стены и покрытие её антигрибковыми средствами.
Установка вертикальных реек для обеспечения зазора (шаг должен быть уже толщины матов).
Поверх реек устанавливается пароизоляция.
Установка профилей каркаса. Размеры секций должны быть чуть уже, чем размеры матов или листов теплоизоляции (для плотного контакта).
Заполнение секций листами либо матами теплоизоляционных материалов.
Поверх устанавливается пароизоляция (защита от влаги со стороны комнаты).
Крепление на профиль листов ГКЛ либо иных финальных поверхностей.
Завершающая стадия – подготовка к оклейке обоями или покраске стены (в случае необходимости).

Теплоизоляция жидкими средствами

Особенности

Является самым дорогостоящим из перечисленных методов.

Технология

Очистка и грунтование поверхности.
Выстраивание профиля из брусьев или металлического профияля.
Заполнение секций пенополиуретаном.
Подрезание дефектов напыления.
Финишное покрытие.

Пароизоляция для стен деревянного, кирпичного или каркасного дома

При постройке всех типов домов применяются различные теплосохраняющие материалы, но их эффективность заметно снизится, если они не защищены пароизоляционным слоем. Чтобы в Вашем доме всегда был сухо и тепло, чтобы исключить малейшую возможность образования конденсата и появления плесени или грибков, необходима грамотная и надёжная пароизоляция для стен деревянного дома, равно как и домов, построенных из других материалов.

Работы по пароизоляции можно выполнять с наружной или со внутренней стороны дома. Выбор оптимального варианта для каждого конкретного дома зависит от площади строения, материала постройки и конструкции здания. Так, например, наличие веранды вокруг дома может рассматриваться как воздушная прослойка, которая уменьшает теплопотери, а кирпичные стены известны своей высокой теплоотдачей, поэтому требуют более основательной защиты.

Большое количество современных, удобных в использовании и надёжных при эксплуатации пароизоляционных материалов позволяет продлить срок службы утепляющего слоя, создать приемлемый микроклимат в доме, снизить теплопотери и повысить энергосбережение. Стоит отметить, что для каждого типа домов имеются свои специфические особенности выполнения этой операции.

Особенности пароизоляции стен кирпичного дома

Кирпич продолжает оставаться самым популярным материалом для строительства загородных домов. Для снижения теплопотерь, кирпичные стены нужно усиленно утеплять на внешней поверхности здания или же со внутренней стороны дома.

Работы по утеплению должны обязательно сопровождаться укладкой пароизолирующего слоя. При утеплении внешней стены дома, слой лучше всего укладывать по обе стороны утеплителя, что обеспечит полную герметичность. Хорошая пароизоляция для стен кирпичного дома создаст прочный барьер для осадков, ветра и шума. При прокладывании пароизоляции необходимо оставлять зазоры для вентиляции, тщательно соединять все стыки материала.

Если по каким-то причинам внешняя обшивка не справляется со своими функциями или же стены имеют небольшую толщину, то для избегания появления конденсата на поверхности стен можно дополнительно выполнить пароизоляционную обшивку и внутри помещения.

Устройство пароизоляционного слоя в каркасных домах

Пароизоляция крепится к стойкам каркаса при помощи степлера. Чем аккуратнее Вы проделаете эту работу, тем меньшей будет вероятность образования разрывов и повреждений, которые нарушат герметичность.

Защита стен деревянных домов

Экологические дома из натуральной древесины требуют основательной защиты от влаги, вызывающей гниение и порчу этого материала. Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи не должна примыкать непосредственно к древесине, ведь для создания качественной вентиляции следует изготовить обрешётку, на которую и будет крепиться пароизоляционный материал (сверху он покрывается утеплителем, поверх которого выполняется облицовка).

Намного эффективнее работает пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. Перед её обустройством необходимо подготовить поверхность стен. В деревянных стенах обычно присутствуют щели, забивающиеся пылью и грязью. Стены необходимо выровнять, заделать все пустоты и обработать поверхность антисептиком. Только после этого можно начинать монтажные работы по укладке пароизоляционного материала и утеплителя. Для деревянных стен лучше всего выбирать плёночное покрытие или пароизоляцию мембранного типа, которая не окажет негативного воздействия на состояние древесины.

Процесс пароизоляции стен изнутри

Некоторые особенности

Ситуации, когда необходимо смонтировать внутреннюю пароизоляцию стен?

Пароизоляцию стен нужно делать обязательно в нескольких случаях.

Если стены имеют смонтированное внутреннее утепление. Причем материалом теплоизоляции была использована минеральная вата. Отличные теплоизолирующие свойства показывает минеральная вата из группы «дышащих материалов». Но она имеет одно отрицательное свойство, минвата не дружит с влагой. Она быстро намокает, постепенно ее свойства ухудшаются, она начинает быстро разрушаться. Чтобы не происходили подобные случаи, применяют пароизоляцию стен изнутри здания. Каркасные дома, имеющие стеновые конструкции, состоящие из нескольких слоев, непременно должны иметь в составе пароизоляционный материал. Это касается также и сооружений, имеющих внутреннее утепление.
Мощную ветрозащитную функцию для зданий, имеющих вентилируемый фасад, выполняет уложенный пароизоляционный слой. Он производит дозировку и смягчение потока воздуха. В результате наружный утеплитель меньше перегружается, он приобретает свободное «дыхание». Например, стену, сделанную из кирпича, которая имеет наружное утепление, выполненное теплоизолятором из минваты и обитую сайдингом. В данном случае, паробарьер, становится своеобразным ветробарьером, он надежно защищает стены здания от мощного продувания. Имеющийся вентиляционный зазор удаляет лишнюю влагу от установленного ветрозащитного слоя.
Чтобы обеспечить в помещении хороший микроклимат, необходимо совместно с пароизоляцией, установить эффективную и надежную, работающую в постоянном режиме вентиляцию.

Какие сегодня материалы используют строители для прокладки пароизоляции?

Схема действия пароизоляции.

Разновидности пароизоляционных материалов

Классическим пароизоляционным материалом является полиэтилен. Этот материал требует бережного отношения, так как если пленку сильно натянуть, она может порваться в момент смены климатических условий. Но есть одно очень важное условие. Полиэтилен должен быть перфорирован, в противном случае он не пропустит кроме пара, еще и воздух. Получить в здании комфортный микроклимат с такой пленкой не удастся. Если данный полиэтилен, использовать как мембрану, она будет помехой для поступления воздушной массы, его нельзя использовать для пароизоляции.

Схема пароизоляции стен изнутри.

Можно делать перфорацию полиэтиленовой пленки специальным приспособлением. Взять валик с вбитыми гвоздями. Подобная «модернизация» полиэтиленовой пленки не сможет обеспечить надежную пароизоляцию внутренних стен. Конечно, мембранные материалы очень напоминают полиэтиленовую пленку, но они сильно отличаются от нее многослойной структурой.

Современным материалом, который используется сегодня при прокладке пароизоляции, стали мембранные пленки.

Нюансы пароизоляции стен, установленной изнутри в деревянном доме

Пароизоляцию кладут на тканую сетку.

Обычно положенный слой не превышает 30 мм. Ее кладут на специальную тканую сетку. В результате обеспечивается надежное схватывание со стеной, специальной теплоизоляционной штукатурки. Мастера рекомендуют внутренние стены утеплять целиком в одном помещении.
В результате подобных действий, влага не сможет распространяться за границы испорченной поверхности. При проведении утепления стен внутри здания необходимо сделать такую пароизоляцию, которая надежно будет отремонтированный участок изолировать от влажных паров воздушных потоков.
Прежде чем начать выполнять утепление стен специальным раствором, нужно предварительно удалить ранее нанесенную штукатурку. Если этого не делать и положить на оставшуюся штукатурку новый слой, то чтобы получить надежное сцепления штукатурки с поверхностью, требуется смонтировать арматурный каркас и закрепить его. На каркас натянуть сетку и только потом выполнить штукатурку стены приготовленным теплоизоляционным раствором.

голоса

Рейтинг статьи

Утеплить стены внутри кирпичного дома, пароизоляция изнутри

Автор: Евгений Воронов | 22. 12.2015

Содержание статьи

1 Минусы утепления внутри кирпичного дома
2 Плюсы утепления внутри дома
3 Способы утепления
- 3. 1 Утепление штукатуркой
- 3.2 Утепление пенопластом или пенополистиролом
- 3.3 Утепление кирпичной стены пенофолом
- 3.4 Утепление стен изнутри минеральной ватой или стекловатой
- 3.5 Теплоизоляция жидкими средствами
- 3.6 Похожие статьи

Минусы утепления внутри кирпичного дома

утепление изнутри дома не защищает стену от разрушительных климатических факторов;
оно менее эффективно по теплосбережению;
скрадывает полезный внутренний объём;
создает повышенную влажность между утеплителем и внутренней частью стены дома. Образуется конденсат, который приводит к постепенному разрушению стены изнутри. К тому же это приводит к образованию благоприятной среды для размножения плесневых грибков, которые не только ускоряют процесс разрушения материалов, но и обладают аллергенными свойствами и просто вредны для проживающих.

Плюсы утепления внутри дома

существенная экономия денежных средств и материалов при утеплении изнутри кирпичного дома;
в случае высокой этажности – отсутствие необходимости привлекать к работе монтажников-высотников;
относительная простота производимых работ;
сохранение внешнего вида здания.

Способы утепления

Утепление штукатуркой

Особенности

Это самый «грязный» метод утепления изнутри, сопряженный с необходимостью полностью освобождать комнату. Вместе с тем один из самых недорогих и простых в исполнении. Отнимает много времени и усилий.

Технология

Подготовка поверхности стен. Очистка от обоев, краски, штукатурки.
Установка на стену реек до 5 мм толщиной (прослойка между стеной и сеткой).
Армирование поверхности сеткой с ячеей до 50 мм.
Последовательное нанесение слоев штукатурки общей толщиной до 10 см.

Утепление пенопластом или пенополистиролом

Особенности

Один из лучших методов утепления изнутри дома. Позволяет существенно усилить не только теплоизоляцию, но и шумоизоляцию в кирпичном доме. Пенополистирол обладает лучшими эксплуатационными характеристиками, чем пенопласт, но стоит дороже.

Технология:

Очистка поверхности стен от обоев, краски, старой штукатурки.
Выравнивание поверхности стен.
Нанесение слоя противогрибкового средства, грунтовка.
Если стена готовится под гипсокартон, то установка скоб.
Крепление панелей к стене – при помощи клея либо специальных дюбелей в форме гриба.
Если стена готовится под обои либо покраску – установка армирующей сетки с последующим оштукатуриванием поверхности.
Если стена готовится под гипсокартон – сборка гипсокартонной стенки, расшивка швов, выравнивание.
Далее производится окраска или наклейка обоев.
В случае значительной влажности устанавливается пароизоляция.

Утепление кирпичной стены пенофолом

Особенности

Пенофол – это материал, состоящий из нескольких слоев, включая фольгу. Утепление только им производить целесообразно только помещения, используемые исключительно в тёплый период года (дачу, сарай и т.д.).

Технология

Подготовка стены.
Обработка составами против плесени.
Крепление брусков 20 мм для обеспечения воздушного зазора.
С помощью строительного степлера прикрепляются листы пенофола к брусьям.
Места соединения листов проклеить алюминиевой лентой.
Поверх пенофола укрепляется ещё один слой брусков.
Присверливание листов ГКЛ, ДВП, ДСП либо другого выбранного материала.
Подготовка поверхности стен, оклеивание обоями либо покраска.

Утепление стен изнутри минеральной ватой или стекловатой

Особенности

Минеральная или стекловата боятся влаги, поэтому необходимо предпринять особые меры предосторожности по отношению к влаге. Необходимо установить на стену рейки для обеспечения воздушной прослойки и отдаления точки росы.

Технология

Очищение поверхности стен от старых слоёв краски, обоев, штукатурки.
Грунтовка стены и покрытие её антигрибковыми средствами.
Установка вертикальных реек для обеспечения зазора (шаг должен быть уже толщины матов).
Поверх реек устанавливается пароизоляция.
Установка профилей каркаса. Размеры секций должны быть чуть уже, чем размеры матов или листов теплоизоляции (для плотного контакта).
Заполнение секций листами либо матами теплоизоляционных материалов.
Поверх устанавливается пароизоляция (защита от влаги со стороны комнаты).
Крепление на профиль листов ГКЛ либо иных финальных поверхностей.
Завершающая стадия – подготовка к оклейке обоями или покраске стены (в случае необходимости).

Теплоизоляция жидкими средствами

Особенности

Является самым дорогостоящим из перечисленных методов.

Технология

Очистка и грунтование поверхности.
Выстраивание профиля из брусьев или металлического профияля.
Заполнение секций пенополиуретаном.
Подрезание дефектов напыления.
Финишное покрытие.

Утепление внутренних стен кирпичного дома

Если в вашем доме холодно зимой, и вы никак не можете его обогреть, тратя при этом огромные денежные суммы, есть отличный вариант выйти из этого положения. Логичная мысль, которая может прийти на первый взгляд, является утепление внутренних стен кирпичного дома. Эта статья подробно расскажет о вариантах утепления с применением самых популярных теплоизоляционных материалов.

Внутреннее утепление кирпичных стен нужно проделывать при соблюдении некоторых важных моментов. Необходимо, чтобы стена была максимально сухой. Также нужно обязательно установить гидро- и пароизоляцию. Изолятор должен быть максимальной влагостойкости и одновременно минимальной паропроницаемости. Теплоизолятор ни в коем случае не должен иметь стыки, щели или зазоры.

Пенопласт как утеплитель

Внутреннее утепление кирпичных стен с помощью пенопласта завоевало большую популярность. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, к тому же при довольно умеренной стоимости он достаточно эффективный и надежный.

Подготовка стены

Непосредственно перед укладкой пенопласта стены предварительно необходимо оштукатурить. Данный факт еще больше утеплит стену, вследствие чего показатель теплопотери существенно снизится. После того, как стена полностью высохнет, ее можно обработать шпаклевкой. Эта процедура уместна для придания ей ровности.

Гидроизоляция

После полного высыхания шпаклевки можно приступать к укладке гидроизоляции. Она необходима для того, чтобы влага между стеной и слоем утеплителя не могла проникать в саму теплоизоляцию. Следует подчеркнуть, что при попадании влаги в пенопласт, последний начинает стремительно терять свои теплоизоляционные свойства.

Таким образом, в скором времени может начаться процесс его гниения. Вследствие этого, проводя утепление стен внутри кирпичного дома, нужно тщательно отнестись к гидроизоляции.

Наклейка пенопласта

Только после всех этих процедур можно приступать к наклеиванию пенопласта. Сам клей необходимо наносить не на пенопласт, а в первую очередь на стену. Листы следует укладывать вплотную. Нужно следить за тем, чтобы не образовывались зазоры. После укладывания пенопласта можно приступать к пароизоляции.

Как видите, с помощью пенопласта реально произвести недорого и качественно утепление стен кирпичного дома. После всего технологического процесса можно, наконец, заняться отделкой стен. Она осуществляется с помощью фанеры, вагонки, гипсокартона, мебельного материала и т. д.

Утепление с помощью минеральной ваты

Минеральная вата также является достаточно популярным материалом в том случае, когда необходимо произвести утепление внутренних стен кирпичного дома. Стоимость его более чем доступна, к тому же он характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами. Процедура его укладки отличается простотой, хотя и имеются некоторые нюансы.

Подготовка стен

Как и в случае с утеплением обычным пенопластом, необходимо сначала нанести слой штукатурки. Хотя, целый ряд специалистов говорят, что это попросту трата времени. Вполне есть альтернативный вариант. Для такого метода нужны будут рейки, с помощью которых необходимо сделать обрешетку на кирпичную стену. Следите, чтобы расстояние между рейками было меньше ширины мата или же целого рулона утеплителя.

Изоляция от влаги

После этого можно приступать к монтажу гидроизоляционного материала. Он будет устанавливаться прямо в пространство между рейками. Если штукатурка на стены не наносилась, то просто идут путем увеличения слоя теплоизоляции.

Укладка минваты

Утепление кирпичной стены внутри заканчивается укладкой пароизоляционного материала. Крепится он также к рейкам. Важный момент: если в гидроизоляции присутствует фольга, то она непременно должна размещаться со стороны помещения. Отделка стены может происходить теми же материалами, о которых писалось выше.

Утепление штукатуркой изнутри

Для того, чтобы сделать теплыми комнаты дома, подходит не всякая штукатурка. Хорошо подойдут материалы, содержащие в себе частицы синтетического утеплителя либо те, в толще которых образуется множество замкнутых пузырьков с воздухом. А воздух, как известно, лучший утеплитель.

Такие полисоставные или «газированные» штукатурки отлично подойдут для того, чтобы утеплить ими внутренние стены дома.

Утепление внутренних стен кирпичного дома с помощью штукатурки необходимо производить в несколько слоев. Раствор наносится непосредственно на саму стену.

Обрызг

Первый наносимый слой имеет название обрызг. Он должен быть максимально жидким. Наносят его простым обрызгиванием с небольшим усилием. Сила применяется для того, чтобы растворная смесь попала во все щели. Этот слой наносится равномерно по всей стене. Его толщина составляет в среднем 5-10 мм.

Грунтовка

Дальше идет грунтовка. Это самый важный и ответственный слой. Именно от него зависит качество теплоизоляции. Им покрывается вся без исключения поверхность стены. Толщина слоя довольно существенная и составляет около 50-60 мм.

Сама грунтовка наносится на стену в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы грунт не обсыпался под своим собственным весом. Такой конфуз может произойти в том случае, если слой будет чрезмерно толстым – так иногда бывает при нанесении новичком.

Штукатурка

И, наконец, наносится собственно утепляющая стену штукатурка, которую затем можно красить любыми акриловыми красками для внутренних работ или наносить декоративные покрытия. Внутреннее утепление кирпичного дома завершается на этой стадии.

Поделиться с друзьями:

Пароизоляция для стен: особенности, виды, порядок работ

Утепление домов стало необходимостью, так как многие конструкции не обеспечивают необходимую защиту от низких температур. Для этих целей можно использовать различные современные технологии, многие из которых предполагают многослойность. Однако применение утепляющих материалов требует грамотного подхода для сохранения их свойств. Одним из самых важных моментов является пароизоляция для внутренних и наружных стен. Отсутствие такого слоя при резких перепадах температур может привести к разрушению структуры волокна и дальнейшему ухудшению степени защиты здания от морозов и ветров.

Содержание

Для чего нужна пароизоляция
Где пароизоляция обязательна
Виды пароизоляционных материалов
Особенности монтажа пароизоляции
Как укладывать слой пароизоляции на стены
Подготовительные работы
Пароизоляция потолка
Пароизоляция кровли
Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций
Пароизоляция стен в деревянных домах

Для чего нужна пароизоляция

Иногда возникают вопросы, нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом. Ответ однозначен – нужна, так как это материал не обеспечивает полноценный вывод конденсата из помещения. При этом сам утеплитель достаточно хрупкий, что может негативно отразиться на теплоизоляции дома.

Во многом результат работы зависит от правильной укладки пароизоляции. Ведь нарушение последовательности выполнения работ приведет к появлению влаги, что негативно отразится на состоянии каркаса здания.

Зачем же нужна пароизоляция стен? Она препятствует проникновению пара, тем самым обеспечивая сохранность стен. Обычно во влажных помещениях скапливается конденсат. Вывести его можно через потолок и стены. Если такой процесс периодически повторяется, конструкция может начать разрушаться.

Где пароизоляция обязательна

Немногие начинающие строители понимают, насколько важна и для чего нужна качественная пароизоляция стен. В некоторых случаях пароизоляция является обязательным элементом при строительстве. К таковым относятся следующие случаи:

Пароизоляция стен с внутренней стороны при использовании ватных материалов в качестве утеплителя. Ваты являются качественными теплоизолирующими средствами, но они боятся высоко влажности. При возникновении конденсата они быстро теряют эксплуатационные свойства. Поэтому изоляция от влаги в таких конструкциях необходима.
При создании многослойных конструкций в каркасных домах, так как между слоями может возникать конденсат.
В вентилируемых фасадах наружные стены нуждаются в пароизоляционной защите от ветра. Она не только делает поток мягче, но и препятствует его полному попаданию на поверхности. Такой способ позволяет снизить нагрузку на наружный утепляющий слой, который нужно защитить гидроизолятором. Особенно важно организовать защиту при использовании сайдинга для утепления стен дома.

Однако, не стоит забывать, что в других конструкциях изоляция также важна, просто она не станет серьезной проблемой.

Виды пароизоляционных материалов

Материал для изоляции стен подбирается под определенный объект и особенностям его конструкции. Поэтому говорить об универсальных вариантах необъективно.

В ассортименте предлагаемых вариантов можно выбрать рулонные материалы либо жидкие. Они отличаются составами и назначением:

мастика представляет собой битумно-полимерную основу, которая наносится на поверхности, создавая защитный слой. Она применяется для деревянных, кирпичных и бетонных зданий. Рекомендуется наносить ее в два слоя на высохшие поверхности. Преимуществами такого материала является возможность ее использования сразу после покупки. Срок службы такого изолирующего слоя достигает 25 лет с сохранением своих пароизоляционных функций;
мембраны обладают рядом преимуществ перед другими материалами: защищает внешние стены, прекрасно сочетается с обшивкой вагонкой либо сайдингом. Главное условие монтажа такой пленки – плотное прилегание к утеплителю и ее надежная фиксация. Наиболее популярные варианты мембраны: Изоспан FD, FS, FX (применяется в саунах, банях и ванных комнатах) и «Мегаизол В» с поверхностью «антиконденсат». Они выпускаются различного назначения, поэтому при покупке важно обращать внимание на этот фактор. Для внутренней отделки стен обычно применяется Изоспан;
пароизоляционная пленка минимальной толщины (менее 0,1 мм) считается самой популярной, так как она не перфорирована и не пропускает воздух. Она подходит для организации микровентиляции стен и утепляющего материала, для частичного выведения конденсата и для создания паробарьера во влажных помещениях;
жидкая резина выпускается в виде битумно-полимерного средства, создающего обтяжку, точно повторяющую рельеф поверхностей. Она не пропускает влагу, но обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. Существует несколько видов жидкой резины: эмульсия для нанесения при помощи машины (обычно используется на полу) и для работ ручным методом. Это материалы, применяемые для защиты фундамента с улицы.

Выбор материалов огромен, поэтому решать, какую пароизоляцию выбрать для стен кирпичного либо каркасного дома изнутри и снаружи, остается за его владельцем.

Особенности монтажа пароизоляции

Многие интересуются, как правильно укладывать пароизоляционную пленку. В таком случае достаточно точно следовать инструкции по выполнению работ на различных участках конструкции строительного объекта.

Как укладывать слой пароизоляции на стены

В результате монтажа пароизоляционной пленки должен появиться пласт, состоящей из нескольких элементов. Новый пирог здания должен состоять из нескольких слоев:

внешней обшивки;
ветроизоляции;
слоя утеплителя;
каркаса;
пароизоляции;
внутренней отделки.

Перед тем, как окончательно уложить пароизоляцию, следует определиться с ее назначением. Для вентиляции утеплителя материалы устанавливаются только на внутренних стенах. При этом изолятор нельзя закреплять с обеих сторон утеплителя, так как это повлечет за собой образование конденсата из-за нарушения естественной изоляции.

Если в качестве утеплителя были выбраны материалы на минеральной основе, укладка слоя пароизоляции обязательна. Также важно, как класть пароизоляцию. Соблюдение порядка проведения работ гарантирует высокое качество и длительный срок эксплуатации. Процесс состоит из нескольких этапов:

Установка пленки и ее закрепление на обрешетке.
Проклеивание образовавшихся щелей, нахлестов и мест проколов.
Установка обрешетки с применением брусьев для обеспечения вентиляции.
Обшивка гипсокартоном, панелями либо другими отделочными материалами.

Однако, нельзя проводить монтаж пароизоляции стен без предварительной обработки.

Подготовительные работы

Прежде чем установить изолирующий слой, следует выбрать материал с учетом особенностей его монтажного процесса. К примеру, при работе в деревянном доме все материалы должны пройти защитную обработку антисептическими средствами и антипиренами.

Перед тем, как крепить пароизоляцию на слой утепления внутренних стен, следует провести демонтажные работы по очистке поверхностей от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурально древесины обрабатываются составами для предупреждения горения и гниения. Бетонные либо блочные здания также стоит обработать антисептическим составом глубокого проникновения.

При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно устранить все щели и трещины. А после этого поверхности обработать также антисептическим раствором. Только на полностью очищенные поверхности могут наноситься выравнивающие смеси и устанавливаться пароизоляционная система покрытий.

Пароизоляция потолка

Для потолка можно использовать и материалы с фольгированными поверхностями. Они укладываются теплоотражающей стороной внутрь помещения для лучшего сохранения тепла. Крепления выполняются при помощи гвоздей с широкими шляпками, а места стыков дополнительно изолируются при помощи скотча.

Укладывать слой пароизоляции на потолок нужно на уложенные пласты либо рулоны утеплителя, предварительно уложенный в пространства между лагами и стропилами. Если толщина такого утеплителя равна высоте лаг, может понадобиться установка реечной контробрешетки для поддержания постоянного уровня вентиляции. При этом нужно правильно крепить: с небольшим напуском на стены по периметру. Особое внимание нужно уделить углам: закрепляем пленку с напуском и плотно.

Пароизоляция кровли

Для кровли лучше выбирать мембранную пленку. Как правильно укладывать такую пароизоляцию? На утеплитель гладкой стороной. Во избежание проникновения частиц пара сквозь монтажные отверстия рекомендуется крепить изоляцию строительным степлером непосредственно к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное прилегание. Поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыши и потолка.

Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые подстилаются под материалы, подверженные образованию ржавчины (оцинкованная сталь, профнастил либо металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Укладываются такие материалы тканевой стороной вниз на небольшом расстоянии от слоя минеральной ваты или любого другого утеплителя. Возможна укладка двух слоев пленки, имеющей антиконденсатную обработку.

Наружная пароизоляция стен дома необходима для борьбы с атмосферной влагой, способной разрушить утепляющий материал. При этом важно сделать двойной пароизоляционный слой изоляции. Это позволит перекрыть все стыки полотен и обеспечить более надежную защиту от пара и ненужной влаги.

Пароизоляция стен в деревянных домах

Древесина – материал капризный, поэтому нуждается в особой парозащите. В течение первых пяти лет происходит постепенная усадка стен, образование трещин, изменение размеров бревен, изменение формы бревен.

В сравнении с домами из бетона и кирпича деревянные характеризуются более высоким показателем паропроницаемости. Он зависит от толщины бруса, используемого для строительства здания, а также от качества исполнения пазов и имеющихся дефектов на поверхностях (трещин и щелей). Поэтому при организации пароизоляции стен снаружи деревянного частного доманеобходимо выполнять определенные правила:

Клееный брус перед использованием следует как можно лучше высушить.
На брусе должны быть пазы для уплотнения для минимизации образования пара.
При использовании бревен без предварительной усушки в течение 5 лет не осуществляют отделочные работы, так как именно такое время необходимо, чтобы дерево изменило параметры и потеряло герметичность. При таком способе постройки можно использовать мембраны типа «Изоспан В», «Изоспан FB», «Изоспан FS».

Выполнение простых правил по установке пароизоляции и внутренней отделки стен и потолка позволит избежать проблем в дальнейшей эксплуатации. При этом длительность использования такой защитной системы может равняться сроку эксплуатации всего здания. Главное, чтобы используемые материалы не только были хорошего качества, но и грамотно монтировались на утепляющий слой.

Устранение влаги в стенах – журнал Masonry

Август 2008 г.

Воздушные барьеры

Автор Бретт Мартин

На диаграмме представлена система CavClear компании Archovations, Inc.

Системы воздушного барьера

необходимы для избавления от влаги, проникающей за каменные стены. «Как правило, устанавливаемые на внешней стороне несущей стены, воздушные барьеры помогают удерживать воду от ограждающих конструкций здания», — говорит Гэри Генри, специалист по деловым коммуникациям PROSOCO Inc. в Лоуренсе, штат Канзас, 9.0005

«Вода просачивается через несостоявшиеся швы известкового раствора, щели в местах соединения стены с крышей и фундаментом, а также из-за дождя, вызванного ветром», — говорит Генри. «В теплые и влажные дни теплый влажный воздух может проникать внутрь по тем же путям, пока не попадет на холодные трубы или гипсокартон, охлаждаемый кондиционером. [В] жаркую или холодную погоду влажные стены имеют пониженное значение R, что увеличивает затраты на отопление и охлаждение. И, конечно же, мокрые стены восприимчивы к плесени».

Тим Крукшенкс, компания Western Waterproofing, накатывает воздушный барьер на водной основе, наносимый жидкостью, в новом здании H&R Block Building в Канзас-Сити, штат Миссури.

Фото предоставлено PROSOCO

Решение проблем с влажностью

Изоляция часто размещается поверх воздушного барьера, чтобы сделать здания более энергоэффективными, говорит Дэйв Полк, президент Epro Services Inc. в Дерби, штат Канзас. В этом методе строительства воздушный барьер должен быть непроницаемым. для предотвращения проникновения влаги через каменную стену внутрь здания.

«Идея состоит в том, чтобы сделать здание водонепроницаемым и воздухонепроницаемым, — говорит Полк.

Когда изоляция помещается внутри каменной стены, воздушный барьер должен быть проницаемым, чтобы пары влаги могли проходить через него, говорит он.

«[Цель] состоит в том, чтобы не допустить попадания влаги в здание, но если она попадет внутрь, воздушный барьер позволит влаге выйти в виде пара», — говорит он. «Вы хотите иметь проницаемый или то, что мы называем «дышащим», барьер, чтобы конденсат [проходил] через него в виде пара наружу здания».

Как только влага проникает внутрь стены и достигает фанерной обшивки, влага будет проходить через швы в местах, где фанера неплотна, проникать между обшивкой и наружной стеной, а затем находить просачивающиеся отверстия и несоответствующие растворные швы, чтобы выйти наружу , говорит Генри из PROSOCO.

Дождевые облака над этой частично завершенной роскошной резиденцией в Миртл-Бич, Южная Каролина, подчеркивают важность воздушных барьеров, которые достаточно прочны, чтобы действовать в качестве вторичных дренажных плоскостей. Хотя каменная кладка на втором этаже еще не уложена, стены защищены водо- и водоотталкивающим барьером на водной основе. Фото предоставлено PROSOCO

«Это не прямой путь, — говорит он. «Этот теплый, влажный воздух, проходящий изнутри наружу через этот мучительный маленький путь, позволяет энергии улетучиваться. Вы позволяете своим энергетическим долларам ускользнуть, как если бы вы оставили дверь или окно открытыми».

Конденсат также может создать проблемы, объясняет Генри. По мере того, как теплый влажный воздух просачивается через щели в стенах в полости стен и встречается с холодными поверхностями, охлаждаемыми холодным наружным воздухом, происходит конденсация, как на стакане ледяной воды в теплой комнате./p>

попытаться найти путь к холодному сухому воздуху, — говорит Генри. «Он будет пытаться выбраться из любой дыры, например, через отверстия в стене».

Воздушные барьеры мешают воздуху проходить через полость стены, говорит он.

Показан неасфальтовый медный отлив. Это не сами системы воздушных барьеров, а оклад, который используется с воздушными барьерами. Фото предоставлено Advanced Building Products

Управление влажностью с помощью воздушных барьеров

Чтобы воздушные барьеры были эффективными, необходимы четыре вещи, иначе они могут ухудшить условия влажности, говорит Генри. Они должны быть сплошными, чтобы в швах не выходил воздух; прочные, поэтому они остаются на месте до тех пор, пока кирпич не будет установлен; дышащий, чтобы пар мог проходить; и структурные, поэтому они прилипают к обшивке и не могут от нее отсоединиться.

Epro Services предлагает воздухонепроницаемую мембрану Ecoflex, которую можно наносить на здания в рулонах или распылять на них. По словам Полка, барьер размещается в стенных полостях коммерческих зданий, таких как школы, между CMU и кирпичным фасадом.

Ecoflex является самоуплотняющимся и приклеивается практически к любому основанию, включая влажный блок, предотвращая утечку воздуха. По словам Полка, он также герметизирует утечки, вызванные проникновением в стену и растрескиванием из-за движения и усадки здания. Ecoflex выпускается как в проницаемом, так и в непроницаемом исполнении.

Компания Archovations Inc., расположенная в Хадсоне, штат Висконсин, производит материалы для обслуживания и дренажа воздушных пространств под названием CavClear, которые помогают управлять влажностью в каменных конструкциях, по словам Сары Аткинс, президента компании.

CavClear изготовлен из нетканой пластиковой сетки и предназначен для отвода воды, а не ее впитывания. Фото предоставлено CavClear

«Наша продукция изготовлена из нетканой пластиковой сетки. Они спроектированы так, чтобы вода стекала через них, а не впитывала воду», — говорит Аткинс, объясняя, что CavClear распределяет влагу по волокнам. «Поскольку теперь вы увеличили площадь поверхности влаги, она будет сохнуть быстрее».

CavClear предотвращает закупорку дренажных отверстий избыточным раствором, позволяя влаге должным образом проходить через стену, говорит она. Он также обеспечивает защиту от плесени, грибка и других проблем, связанных с влажностью, и может использоваться с другими воздушными барьерами.

«CavClear пропускает воздух и воду через воздушное пространство для хорошего дренажа и вентиляции», — говорит Аткинс. «Если вы строите из кирпича, такой продукт, как наш, обеспечит вентиляцию воздушного пространства за ним и предотвратит сбои, связанные с влажностью».

(слева) Под раковиной трубы проходят через стену. Несмотря на то, что просветы кажутся крошечными, для воздуха они являются супершоссе. Если есть выход на улицу, дорогой кондиционированный воздух будет выдуваться точно так же, как если бы вы оставили дверь или окно открытым. Воздушные преграды блокируют эти пути. (Справа) Это отверстие в каменной кладке пропускает теплый влажный воздух в ограждающие конструкции здания.

Если он проникает сквозь несущие стены, существует опасность образования конденсата в более прохладных нишах стенового узла. Конденсат создает условия для образования плесени и других элементов стен. Воздушные барьеры останавливают поток воздуха на стенах конструкции. Фотографии предоставлены PROSOCO

Понимание и установка воздушных барьеров

Установка воздушного барьера, как правило, проста, например, прикатыванием или распылением барьера на стену, поэтому подрядчики по каменным работам могут установить его во время возведения каменных стен.

«Подрядчик по каменной кладке обычно занимается установкой воздушных барьеров, поскольку каменщик возводит стены из блоков, а затем кладет кирпичный фасад», — говорит Полк.

Даже если подрядчики по каменной кладке не применяют воздушные барьеры, им необходимо понимать, как работают системы, говорит Генри.

«Для подрядчика по каменной кладке важно быть хорошо осведомленным обо всех аспектах стены, — говорит Генри. «Подрядчик по кладке должен знать, что происходит со стеной, чтобы он знал, как реагировать в случае возникновения проблемы».

Фото предоставлено PROSOCO

Например, если он заметит, что воздушный барьер ослабевает, прежде чем он начнет кладку кирпича, он будет знать, что существует проблема, которая может привести к сырости и плесени.

«Подрядчик по кладке должен понимать, что он может быть одним из первых, кого обвинят в возникновении проблемы, даже если он не имеет к этому никакого отношения», — говорит Генри. «Он мог довольно быстро исправить следователей, но кому нужно тратить время на это для начала?»

Если подрядчик по кладке обнаружит проблему, он может сообщить об этом генеральному подрядчику, добавляет он. «Нравится вам это или нет, подрядчик по каменной кладке будет иметь какое-то отношение к тому, как работает эта стена».

Кирпичная стена возвышается над обшивкой, покрытой PROSOCO R-GUARD, водо- и водоотталкивающей гидроизоляцией, наносимой на водной основе.

Фото любезно предоставлено PROSOCO

Кейт Лолли, вице-президент Advanced Building Products Inc. в Спрингвейле, штат Мэн, отмечает, что для воздушных барьеров необходимы надлежащие гидроизоляции.

«Помните, что воздушные барьеры — это не отливы, проходящие сквозь стены, и они не заменяют отливы, проходящие через стены», — говорит Лолли. «Установка металлической капельной кромки с продуктом типа воздушного барьера в гидроизоляционном устройстве нагреет воздушный барьер, заставив его пускать слюни и окрашивать окружающую кладку. Современные воздушные барьеры из прорезиненного асфальта не устойчивы к ультрафиолетовому излучению».

Компания Advanced Building Products недавно изобрела неасфальтовый медный гидроизоляционный материал Copper Sealtite 2000, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и совместимый со всеми системами воздушного барьера для использования у основания стен, над дверями и окнами, а также над любыми другими препятствиями, говорит он.

Дополнительные истории:

Воздушный барьер Кредиты LEED
Обзор продукции: варианты барьеров для воздуха/пара

Вернуться к оглавлению

Мне нужен совет! Влагозащитный барьер между кирпичом и стойками.

шонвф92985

Новый член

26 мая 2013 г.

Мы только что купили дом с переоборудованным навесом для машины. Она была замурована, как и все остальное строение. На бетонной плите был ковер, а на стенах – панели. В наши планы входило натянуть ковер и обшить стены гипсокартоном.

Сняв обшивку, я обнаружил обшивку и изоляцию, которые ранее были мокрыми. Есть области, где влагозащита все еще цела, другие, где я смог просто вытащить ее вручную. Мой вопрос, как я могу заменить влагоизоляцию в этой стене? Кажется, что это было бы чрезвычайно сложно сделать изнутри, если вообще возможно. Можно ли напылить пенопласт? Любая помощь будет оценена. Спасибо!

Большой вопрос, откуда взялась влага? Пароизоляция предназначена для предотвращения проникновения водяного пара внутри дома через гипсокартон в стену, который затем конденсируется внутри полости. Как вы, наверное, знаете, пароизоляция всегда идет с теплой стороны стены. В данном случае это лицевая сторона каркасной стены, где наносится гипсокартон.

Напыляемая пена одновременно является изолятором и пароизоляцией. Таким образом, вы могли бы применить его для восстановления стены. Однако является ли внешняя стена источником влаги? Это нужно выяснить до повторной герметизации полости шпильки.

Теперь давайте проясним, у вас не было паропровода, вы удалили наружную обшивку конструкции.
Ваш вопрос указывает на то, что вы думаете, что кирпич был там, а затем они построили стену 2х4 внутри. Верно и обратное, они построили структуру 2×4 с обшивкой, а затем построили кирпич перед ней в качестве сайдинга, вы можете видеть связи, идущие между кирпичом и гвоздем к стойке.
Они не намотали домашнюю пленку или рубероид поверх защитного покрытия в качестве вторичной защиты от дождя снаружи. На вашей первой фотографии, я думаю, вы можете видеть свет, идущий снаружи в конце стены, поэтому снаружи нужно будет правильно загерметизировать. Пена может быть вашим лучшим выбором, но вам нужно, чтобы она попала между кирпичом и конструкцией, вам придется удалить остальную часть защитного покрытия, иначе вы не решите проблему. Самая большая проблема, которую они доставили вам, заключалась в том, что они позволяли кирпичу и раствору соприкасаться с деревом и не имели пути для выхода воды.

Защитное покрытие, каким бы плохим оно ни было, было частью конструкции, поддерживающей прямоугольное и ребристое здание. Кирпичи могут выполнять эту работу, но, поскольку они не были построены таким образом, доверять им может быть рискованно.
Где-то в середине страницы на этом сайте говорят об угловых скобах, их нужно установить.
http://www.home-building-answers.com/walls.html

В идеале у вас должен быть какой-то пароизоляционный слой на стойке, чтобы предотвратить проникновение солнечных паров от мокрых кирпичей, но при этом оставить некоторое пространство для вентиляции, чтобы кирпич мог высохнуть в любом направлении.

Хороший совет, но я хочу задать вопрос, есть ли у вас опыт работы с этим пароизоляционным слоем. Это отлично работает? По моему мнению, должна быть утечка снаружи, а кирпичи не защищены, сначала загерметизируйте их снаружи, если проблема не устранена, затем установите слой.

Кирпичные стены могут создавать множество проблем, особенно в старых зданиях . Хотя нам нравится сохранять старые кирпичные стены и оставлять их незащищенными, важно понимать конструкцию кирпичных стен и уход за ними, чтобы свести к минимуму проблемы .

Клиент позвонил в мою мастерскую. Она купила квартиру в старом кирпичном доме, и ее квартира находилась на 3-м и 4-м этажах. Верхний этаж «лофт» включает в себя спальню и ванную комнату. После первой зимы в новом доме у молодой женщины было несколько разных проблем. Мы провели много исследований, чтобы убедиться, что мы рассмотрели все аспекты ее пространства, чтобы найти решение, которое решит ее проблему с созданием других проблем.

В комнате очень холодно и сквозняки поэтому она хотела бы добавить изоляцию, а затем гипсокартон (также называемый гипсокартоном) поверх кирпичной стены. Поскольку комната довольно маленькая, она спросила, можем ли мы свести к минимуму потерю пространства, используя обвязки вместо стандартных 2 x 4, чтобы обрамить стену для поддержки нового гипсокартона.

Самым важным предметом, который возник во время нашего обсуждения, был «пух» , который она нашла на кирпичной стене за комодом. Хотя поначалу этот ключ к более серьезной проблеме не бросался мне в глаза, с дальнейшими исследованиями он стал важным фактором в том, как мы уменьшили поток воздуха, проходящий через кирпичную стену.

Пух предупредил меня о потенциальной проблеме с влажностью . Возможность проблем с влажностью указывала на необходимость тщательного изучения проблемы и ее решения. Это указывало на то, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем продолжить, поскольку применение краски, блокирующей влагу, потенциально может вызвать больше проблем. Мы рассмотрели ряд статей, и лучшие …

Защита от атмосферных воздействий на кирпиче в старой Вирджинии диаграмма, которая иллюстрирует несколько воздушных карманов, используемых для вентиляции в соответствии с сегодняшними стандартами жилищного строительства.

Исследования включали чтение от 8 до 10 статей. Если вы не очень хорошо разбираетесь в теме, вы никогда не следует доверять одному источнику информации , а лучше просмотреть не менее 3-5 хороших статей (или более), пока вы не увидите общие темы во всех/большинстве ваших исходных материалов. Вы хотите быть уверены, что определили все ключевые факторы , и только тогда вы готовы разработать жизнеспособное решение.

Откуда в наших домах берется влага? Ключевой фактор, который я изначально упустил из виду, и только в одной из статей он был освещен. Дело в том, что мы создаем значительное количество влаги внутри нашего дома, которая должна выходить наружу. Ниже приведен список виновников образования влаги:

Как и ваш чердак (чердак здесь действительно готовое чердачное пространство), надлежащая вентиляция необходима для обеспечения влажности не находится в ловушке в комнате или, что еще хуже, внутри стены, где плесень может расти незамеченной.

Более новые дома имеют один слой кирпичной облицовки. При неправильной конструкции с обшивкой и дренажными отверстиями в нижней части кирпичной стены скопившаяся влага может привести к гниению деревянного каркаса и росту плесени.

Если вдоль пола рядом с кирпичной стеной нет видимых проблем с влажностью/водой, то текущая вентиляция работает, и мы, вероятно, не хотим изменять поток воздуха между комнатой и экстерьер. Мы можем только дать рекомендации – окончательное решение всегда остается за хозяином дома, когда речь идет о содержании и ремонте дома.

Использовать паропроницаемый барьер как Тайвек. Он предназначен для уменьшения потока воздуха, позволяя водяному пару из вашего дома мигрировать наружу. Эти водоотталкивающие средства предназначены для проникновения в кирпич и раствор, покрывая внутреннюю часть их крошечных проходов, оставляя проходы открытыми, чтобы кирпич и раствор могли дышать.
D on Не используйте пленкообразующий герметик , который создает непрерывный барьер на поверхности, так как это предотвратит попадание воды… и выход! Если вы все же хотите нанести влагозащитный слой, сначала прочтите «Утечки кирпичей» на сайте Ask the Builder.

Тина помогает женщинам-домовладельцам создавать дома, которые они любят, дома, которые поддерживают наш образ жизни сегодня. Используя свой опыт владения 15 домами и ведения бизнеса на дому, Тина предлагает бесплатный отчет «Сообразительный домовладелец».

Кирпичные дома прочны и долговечны. Натуральный материал обеспечивает естественный воздухообмен, не горит, привлекательно выглядит без дополнительной отделки. Один из минусов кирпичных блоков – высокая теплопроводность. К тому же тепловая инерция требует много времени на прогрев стен. Решение проблемы – увеличение толщины кладки или использование теплоизоляции. Утепление кирпичной стены изнутри, выполненное с соблюдением технологии, обеспечит комфортную температуру в доме.

Технология утепления кирпичного дома изнутри вызывает споры у специалистов. Многие не рекомендуют использовать этот метод. Причина в низкой паропроницаемости теплоизоляционных материалов и появлении влаги на стенах. По строительным нормам паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Возможность проникновения водяного пара через стены позволяет избавиться от влаги, скапливающейся в помещении.

Если возникают проблемы с ее отведением, появляется сырость, растет плесень и грибок. Микроорганизмы опасны для здоровья человека, вызывают астму, респираторные заболевания. Влага приводит к разрушению стен. Для предотвращения негативных факторов необходимо правильно подобрать материалы для теплоизоляции и соблюдать технологию монтажа утеплителя.

Материал для теплоизоляции должен соответствовать критериям безопасности и экологичности. При эксплуатации не допускается выделение ядовитых паров, вредных для здоровья человека. Еще одной особенностью размещения материалов изнутри помещения является появление влаги на стенах. Чтобы не промокнуть, выбирайте утепляющие материалы с минимальной паропроницаемостью.

При выборе оптимального материала для теплоизоляции значительная роль отводится коэффициенту теплопроводности. Чем ниже этот показатель, тем эффективнее сохраняется тепло в доме. Также такой изолятор можно монтировать слоем небольшой толщины. Занимает меньше свободного места в комнате.

Принимая решение о монтаже теплоизоляции внутри помещения, важно правильно выбрать материал. Традиционно проблему сохранения тепла решают с помощью пенопласта, экструдированного пенополистирола, минеральной ваты. Кроме этих материалов существуют современные рулонные и напыляемые утеплители. Какой теплоизолятор использовать хозяева квартиры решают индивидуально. Во многих случаях решающим фактором является стоимость строительных материалов.

Пенопласт – самый доступный, а потому популярный утеплитель. Изготавливается путем вспенивания полистирола. Газонаполненные ячейки обеспечивают низкую теплоотдачу и отличные звукоизоляционные качества. Материал не впитывает влагу, устойчив к биологическому воздействию. Пенопласт легко режется, приклеивается к стене с помощью специального раствора. Недостаток материала – горючесть. Для безопасности рекомендуется закончить утепление слоем штукатурки.

Пенополистирол экструдированный (EPS) характеризуется высокой плотностью, низкой теплопроводностью и паропроницаемостью. Он легкий, не впитывает влагу. Материал выпускается в виде пластин с соединением паз-гребень. Они просты в установке, их можно клеить прямо на стену, не устанавливая каркас. Преимуществами материала являются:

При использовании пенополистирола установка пароизоляционной мембраны не требуется. Для создания герметичного покрытия, не пропускающего влагу, необходимо все стыки между плитами обработать монтажной пеной. Стоимость экструдированного пенополистирола выше пенопласта. Но материал имеет улучшенные характеристики.

Минеральная вата обладает хорошей паропроницаемостью, что в случае внутреннего утепления является минусом. Чтобы он не намок, необходимо покрыть стену специальной гидроизоляционной мембраной или полиэтиленовой пленкой. Материал используется в плитах и матах. Первый вариант предпочтительнее, вата не будет провисать из-за повышенной жесткости.

Базальтовый утеплитель безопасен для здоровья, не горит, поглощает шум. К недостаткам материала можно отнести сложность монтажа. Потребуется создание многослойного паронепроницаемого пирога и монтаж по каркасной технологии. Утеплитель нуждается в отделке гипсокартоном или плитами ОСП.

Вспененный полиэтилен с фольгированным наружным слоем относится к рулонным утеплителям. Он не боится влаги и может монтироваться без гидроизоляции. Вспененная основа способствует теплоизоляции, а алюминиевая фольга отражает инфракрасное излучение. Тонкий материал редко используется в одиночку. Он служит отличным дополнением при укладке минеральной ваты.

Современные способы утепления
На строительном рынке появились новые утеплители, обладающие всеми необходимыми свойствами для установки в квартире.
Штукатурка теплая
Универсальная смесь на основе цемента или гипса получила теплоизоляционные свойства за счет введения пористого наполнителя. Производители штукатурки используют керамзит, шарики из пеностекла, перлит, вермикулит и гранулы пенополистирола. Работа с раствором ничем не отличается от традиционного процесса штукатурки стен. Преимуществом метода является отсутствие мостиков холода. Штукатурка имеет хорошую адгезию к любому типу поверхности.
Напыляемый пенополиуретан (PUF)
Состав имеет низкую теплопроводность, не пропускает пар и влагу. Надежно фиксируется на кирпичной, бетонной, деревянной поверхности. Сплошной слой позволяет избежать эффекта мостиков холода. Напыление происходит машинным способом, что сокращает время ремонтных работ. Материал безопасен для здоровья, разрешен к использованию в жилых помещениях. Герметичное покрытие представляет собой тонкий слой, не занимает много места. Единственным недостатком является высокая стоимость работ и необходимость в специальном оборудовании.
Жидкая керамическая изоляция
Жидкая изоляция все еще является новинкой. Стройматериал напоминает акриловую краску, но содержит керамические гранулы, снижающие теплопотери. Наносится непосредственно на стену в несколько слоев кистью или краскопультом. Состав предотвращает появление конденсата, при нанесении не остается швов. По эксплуатационным характеристикам слой толщиной 1,5 см равен 50 мм минеральной ваты.
Жидкая керамическая изоляция
Полиуретановая пена
Теплая штукатурка

Как предотвратить образование конденсата
Укладка пароизоляции на кирпичную стену
Утепление стен внутри кирпичного дома приводит к смещению точки росы. В нормальных условиях он располагается снаружи или посередине несущей конструкции. После установки утеплителя теплый воздух из помещения сталкивается с холодной стеной, образуя на ней конденсат. Постоянная влажность разрушит конструкцию. Особенно губительно для силикатного кирпича. Сырость становится благодатной средой для развития микроорганизмов. Высокая влажность негативно сказывается на состоянии утеплителя. Минеральная вата от намокания теряет свои эксплуатационные качества.
Есть несколько способов избежать проблем с конденсатом:
Перед утеплением кирпичных стен изнутри установите гидро- и пароизоляционную мембрану для герметизации. Монтируйте полотно с нахлестом 5 см, стыки проклейте скотчем.
Использовать теплоизолятор с минимальным показателем паропроницаемости. Материал не будет пропускать влагу на стену.
№
Уложить теплоизоляцию вплотную к ограждающей конструкции, нанести клей сплошным слоем.
Устроить в помещении качественную вентиляцию. Удаление влаги уменьшит количество паров, поступающих через теплоизоляцию.
Утеплитель рекомендуется укладывать с выходом на пол и потолок во избежание образования мостиков холода.
Необходимые инструменты и материалы
Популярность пенополистирола при утеплении домов объясняется низкой стоимостью материала, отличными теплоизоляционными свойствами и простотой монтажа. Для выполнения работы вам потребуется:
строительный уровень;
рулетка;
степлер
;
ножовка
;
отвертка
;
шпатель.
Дюбель для крепления утеплителя
Необходимо подготовить материалы:
плиты пенопластовые плотностью 25-35 кг/куб.м, толщиной 50-100 мм;
клеевая смесь
;
пенополиуретан
;
стекловолокно
;
пластиковые дюбеля.
Для разведения клея и штукатурного раствора потребуются ведра, а также насадка-миксер на отвертку.
Этапы утепления стен
Утепление дома из кирпича изнутри пенополистиролом происходит в несколько этапов:
Очистка и выравнивание стен.
Обработка поверхности проникающей грунтовкой. Состав улучшит адгезию и защитит от плесени.
На пенопластовые плиты наносится клеевой состав. Материал прижимается к стене на несколько секунд.
Все ряды укладываются со сдвигом в половину листа.
Для надежности плиты фиксируются пластиковыми дюбелями с грибками.
Швы между утеплителем заделываются монтажной пеной.
После высыхания на поверхность пенополистирола наносится стеклохолст и производится оштукатуривание.
В качестве отделки стен используют покраску, оклейку обоями.
Утепление кирпичных домов изнутри – оправданная мера для поддержания комфортной температуры при низких затратах на отопление. Главное правильно подобрать материал и монтировать согласно инструкции.

Проблемы с изоляцией и водой в каменных зданиях
Автор: William Decker, CMI – Decker Home Services
В северной части штата Иллинойс мы наблюдаем множество проблем с протечками воды в новых кирпичных и каменных зданиях. Некоторые из этих проблем являются результатом недавнего «жилищного пузыря», когда многие дома и кондоминиумы были построены в спешке и менее квалифицированными строителями и субподрядчиками. Еще одной причиной являются детали конструкции, либо те, которые Архитектор фактически указал в планах, либо то, как строитель «модифицировал» детали. Иногда эти детали изменяются в целях экономии денег, но часто это происходит потому, что ни строитель, ни архитектор не понимают, как правильно построить оболочку здания.
Что такое ограждающая конструкция?
Одним из требований к жилому или многоквартирному дому является поддержание внутренней среды. На техническом жаргоне; «Оболочка здания» — это область, которая отделяет кондиционированное пространство от некондиционированного пространства или внешней среды». Проще говоря, внутренности дома («кондиционируемое пространство») должны быть отделены от внешней среды. Температура в помещении, уровень влажности и качество воздуха в помещении должны поддерживаться относительно стабильными и постоянными. Иногда кондиционируемое пространство дома не включает чердак или подполье, но в современном строительстве все больше и больше ученых-строителей обнаруживают, что расширение ограждающих конструкций здания за счет включения чердака и подполья в «кондиционируемое пространство» поможет поддерживать лучшее качество воздуха в помещении, снижать затраты на энергию (как на обогрев, так и на охлаждение), а также увеличивать срок службы крыши здания, электрической системы, водопровода и конструкции.
Ограждение здания служит барьером и помогает контролировать движение в доме. Основными критериями проектирования надлежащих характеристик ограждающих конструкций являются:
Структурная целостность (в случае каменных и кирпичных домов это означает поддержку конструкции)
Контроль влажности (как жидкой воды, так и водяного пара)
Контроль температуры
Контроль границ давления воздуха

Конструкция и материалы ограждающих конструкций во многом определяются местным климатом и погодными условиями местности, где возводится дом. Наружные стены из глины веками были хорошим материалом для наружных стен на юго-западе Соединенных Штатов, но глинобитные дома не просуществовали бы долго на дождливом северо-западе. Точно так же деревянные каркасные и боковые здания на побережье Новой Англии очень быстро разрушились бы, если бы они были построены вокруг побережья Мексиканского залива. Различные климатические условия требуют различных материалов и различных деталей конструкции, которые соответствуют требованиям и потребностям каждой климатической зоны. Не существует «одного лучшего способа» построить дом, и иногда то, что работало в прошлом, не работает при изменении условий.
Что изменилось в районе Чикаго?
Зимы 2006-07 и 2007-08 годов были намного теплее, чем в среднем в прошлом. Температуры регулярно будут ниже нуля в течение недели или двух в феврале, и большая часть осадков будет в виде снега. Но в течение этих двух зим температура была намного выше (32 F, а не в среднем 26 F), и было много осадков, а не снега. Лето 2008 года принесло нам рекордные показатели осадков. Зима 2008-09 гг.а прошлой зимой было рекордное количество циклов замерзания/оттаивания (когда температура резко колебалась, заставляя воду многократно замерзать и оттаивать). Этим летом (2010 г.) в районе Чикаго более 40 дней температура превышала 80 F, а уровень влажности был угнетающим. Все эти факторы привели к серьезным проблемам с новыми домами и зданиями, особенно построенными из кирпича, камня и бетонных блоков.
Чикаго имеет долгую историю строительства из кирпичной кладки. Это местное предпочтение, и оно уходит корнями в историю городов Великого чикагского пожара, пожара, который горел в течение 3 дней, убив сотни людей и полностью уничтожив 4 квадратных мили города. Большое количество деревянных каркасных зданий, а также их непосредственная близость и бессистемное строительство (во время строительного бума, с некачественными подрядчиками. Снова дежа вю?) во многом способствовали разрушениям, вызванным пожаром в Чикаго. В результате Чикагские строительные нормы и правила являются одними из самых строгих в стране и значительно превосходят национальные нормы электробезопасности и пожарной безопасности. Люди начали строить из кирпича и камня, потому что эти материалы были невоспламеняющимися и препятствовали распространению огня.
Но, вопреки распространенному мнению, кирпичные каменные и каменные здания не являются водонепроницаемыми. Вся каменная кладка является пористой и позволяет воде протекать через нее и даже всасывать влагу в небольшие трещины в растворных швах за счет капиллярного действия. Кирпичная кладка очень прочная, обеспечивает превосходную структурную целостность и выглядит привлекательно, но она не является надежной защитой от проникновения воды. Несмотря на то, что каменная кладка имеет высокую теплоемкость (устойчивость к изменениям температуры), она не является хорошим теплоизолятором и подвержена утечкам воздуха. Из-за этих факторов детали ограждающих конструкций. особенно каменных зданий, очень важны.
Каковы факторы или хорошая оболочка здания для каменного здания?
Во-первых, основы движения тепла и воды (термодинамика) через ограждающие конструкции:
Тепло переходит от теплого к холодному.
Влага перемещается от теплого к холодному.
Влага перемещается от влажной к менее влажной.
Воздух движется от высокого давления к низкому давлению.
Итак, как это работает в домах?
Тепло
Тепло должно быть остановлено, и это делается с помощью изоляции. Мы измеряем замедление движения тепла с помощью R-фактора изоляции, который является обратной величиной теплопроводности материала. Таким образом, материалы, которые плохо проводят тепло, являются хорошими изоляторами и имеют более высокое значение R. Но фактор R — не единственная мера хорошего изолятора, когда в доме установлена изоляция. Лабораторные результаты и измерения не всегда применимы в реальном мире. Мы видели много новых домов, в которых была установлена изоляция из стекловолокна R 38 (но неправильно), которая при фактических измерениях обеспечивала только значения изоляции R 10. Изоляцию дома следует оценивать по ее характеристикам, а не только по ее характеристикам, основанным на идеальных лабораторных условиях. Кроме того, если изоляция установлена неправильно (что обычно и бывает), она не будет работать даже близко к тому, для чего была предназначена.
Кроме того, как мы видим из приведенной выше динамики движения, если мы хотим правильно контролировать движение тепла, мы должны также контролировать движение воздуха и влаги.
Влага
Для контроля движения влаги, которая представляет собой не только жидкую воду, но и воду, растворенную в воздухе (также известную как водяной пар или влажность), используется непроницаемый барьер. Но с влажностью мы также должны контролировать движение воздуха, и не все жидкие водные барьеры также являются воздушными барьерами. Материалы для обертывания дома (Tyvek, Typar) в основном останавливают движение жидкой воды, но не водяного пара или воздуха. Мы также хотим предотвратить попадание воды в дом через ограждающие конструкции, но не воду, которая может уйти, дом должен дышать и сохнуть. Для этого водный барьер должен быть в состоянии остановить проникновение воды, но также позволить водяному пару выйти.
Воздух
Утечка воздуха может вызвать потерю тепла (или инфильтрацию холодного воздуха), а также движение водяного пара. Как мы можем остановить это движение воздуха, но при этом позволить дому дышать, а также обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы жители дома тоже могли дышать? Мы не хотим останавливать все движение воздуха, но мы хотим быть избирательными и лучше контролировать, сколько воздуха проходит через оболочку и какой это воздух (влажный, горячий, холодный и т. д.).
Как сейчас возводят каменные ограждающие конструкции?
Типичное современное каменное здание в районе Чикаго (в отличие от дома с деревянным каркасом и кирпичной облицовкой) строится одним из двух способов: Двойной wythe означает, что стена на самом деле является двумя стенами с воздушным пространством между ними. Внутренняя стена является структурной и поддерживает полы и крышу, а внешняя (обычно кирпичная) стена обеспечивает защиту от воды и имеет более приятный внешний вид. Обратите внимание на воздушный зазор между стенами, который обеспечивает канал для отвода воды, проникающей в кирпич.
Справа: Единственная стена, и сколько городских домов и кондоминиумов сейчас строится. Вы заметите, что нет воздушного зазора, и единственная деталь, препятствующая просачиванию воды через кладку, — это оклад. Если гидроизоляция не будет выполнена должным образом, вода будет впитываться через каменную кладку (бетонный блок) и проникать в деревянный пол и фермы крыши. Это приведет к гниению ферм и, в конечном итоге, к разрушению конструкции. К сожалению, мы наблюдаем все больше и больше таких случаев.
Когда вода, которая может быть от дождевой воды или влаги (а Чикаго хорошо известен своим влажным летом), впитывается через бетонный блок, а оклад не установлен должным образом, вот тут-то и начинаются проблемы. Наши клиенты видят пятна от воды на стенах и плинтусах, протечки воды с потолка и повышенные расходы на отопление (мокрый утеплитель плохо изолирует). Но пятна от воды — это, в худшем случае, косметическая проблема. Более серьезные проблемы вызывают образование плесени на стенах (как видимая, так и невидимая плесень, растущая на обратной стороне гипсокартона) и, в долгосрочной перспективе, гниение деревянного пола и балок крыши. Оба эти условия могут привести к долгосрочным проблемам, дорогостоящему ремонту и отсутствию стоимости при перепродаже дома или квартиры в кондоминиуме.
Как видно на диаграмме слева, одинарная каменная стена — не лучшая идея в районе Чикаголенда. Причин тому много:
Одна вертикальная стена не допускает воздушного зазора между двумя стенами. Вода не может перепрыгнуть через воздушный зазор, но может просачиваться (и проникает) сквозь бетонный блок, особенно если он не был должным образом герметизирован или не обслуживался.
После этого необходимые гидроизоляции в стене (под облицовочным камнем и в местах карманов балок (сравните со схемой выше) нет ничего, что мешало бы воде мигрировать внутрь.
Облицовка стены парапета каменной крыши почти всегда плоская, тогда как она должна быть скошенной или изогнутой для отвода дождевой воды и талого снега наружу. В результате вода скапливается на этом камне и стекает в стену сверху. Большинство строителей используют искусственный камень (камень эпохи Возрождения), который даже более пористый, чем натуральный известняк. Причиной этого, как правило, является стоимость, а также предпочтения домовладельцев («Легче поставить банку из-под пива»).
Если балки перекрытия и крыши не имеют прокладок, чтобы обеспечить воздушный зазор между кладкой и деревом, концы деревянных ферм также будут поглощать влагу. Это приведет к гниению балок и/или ржавчине металлических косынок, скрепляющих ферму. Любой процесс, в конечном счете, приведет к выходу ферм из строя и может привести к обрушению конструкции.
Обычно требуемая деталь внутренней стены требует использования жесткого пенопласта, облицованного фольгой, покрытого пластиковым пароизоляционным материалом с внутренней стороны и гипсокартона, что просто не подходит для этого климата. Часто, стремясь сэкономить деньги, строитель заменяет более дорогой жесткий пенопласт на необлицованный стекловолоконный утеплитель. В сочетании с пластиковой пароизоляцией непосредственно за гипсокартоном это создает водоносный слой, в котором вода может скапливаться в больших количествах. Многие архитекторы не знают об этой ситуации «в полевых условиях», поскольку они только что «вырезали и вставляли» в свои чертежи некоторые общепринятые национальные стандарты. Эти «стандарты» просто не работают в этой области, где есть только незначительные случаи проникновения влаги внутрь стены. Помните, что в Чикаго 3 влажных сезона, и влажность скорее проникнет в дом, чем из него. Эта детализация приводит к тому, что влага долго задерживается на обратной стороне гипсокартона и вызывает рост плесени. Мы даже видели, в крайних случаях, воду, просачивающуюся из электрических розеток и выключателей на наружных стенах там, где пробита пластиковая пароизоляция. Надлежащая деталь для этого типа стены — использовать распыляемую пену с закрытыми порами, распыляемую непосредственно на каменную стену. Это обеспечивает не только изоляцию от потери тепла, но и герметизацию от проникновения воздуха, воды и пара.

Проблемы с плоской крышей:
Если у здания плоская крыша, могут возникнуть особые проблемы. Старая модель заключалась в утеплении (и, возможно, пароизоляции) потолка верхнего этажа с вентиляцией пространства между изоляцией и настилом крыши. Это все еще работает, но не учитывает более широкое использование встраиваемых светильников. Этот тип светильника, который проникает через изоляцию и пароизоляцию, позволяет влажному воздуху из дома подниматься на чердак. Когда этот влажный воздух вступает в контакт с холодной нижней стороной настила крыши, он конденсируется в жидкую форму. Мы видели крайние случаи, когда из светильников капает вода со скоростью 4-5 галлонов в день! Что еще хуже, многие из новых зданий с плоской крышей не предусматривают вентиляцию этого пространства, предпочитая устанавливать деревянный настил крыши непосредственно на кровельную мембрану (и даже не напоминайте мне о проблемах с деревянными крышами). настилы крыши!).
Эта скопившаяся влага приведет к образованию плесени, но, что более важно, элементы конструкции мокрой крыши начнут гнить и, в конце концов, потеряют свою структурную целостность и разрушатся. Рисунок слева иллюстрирует это состояние. Обратите внимание на черное дерево на фермах крыши и настиле крыши выше. Это водонасыщенная древесина. Когда влажность древесины превышает 19 – 20%, споры плесени начинают размножаться и поедать целлюлозу, придающую древесине жесткость. Плесень древесной гнили (Cladosporium) обычно не опасна для человека, но другие виды плесени могут быть смертельными. Обратите внимание на экзотическую плесень, которая растет на нижней стороне крыши в правом верхнем углу изображения. Еще одна проблема, связанная с этой влагой, — ржавление металлических косынок, скрепляющих деревянную ферму. Также обратите внимание на выраженный прогиб настила крыши. Хорошо, что это условие было обнаружено тогда, когда оно было, иначе вся эта крыша рухнула бы, возможно, погубив жителей. Это была область потолка над главной спальней дома.
Надлежащим способом строительства дома такого типа было бы укладывать напыляемую пену с открытыми порами на нижнюю сторону настила крыши. Эта пена обеспечит барьер для воздуха, воды и пара, а также изоляцию и предотвратит накопление влаги из дома зимой или из дома летом в этом пространстве.
В нынешнем виде этому домовладельцу пришлось полностью перестроить верхний этаж своего дома, включая конструкцию крыши..
Решения:
К сожалению, когда строительство дома или квартиры завершено, большинство этих проблем уже «встроено». Однако есть шаги, которые можно предпринять для устранения проблем даже после завершения строительства.
Прежде всего, когда эти здания представляют собой кондоминиумы, основная проблема заключается в том, чтобы проинформировать всех владельцев квартир о ситуации и о том, что необходимо для ее исправления. У большинства небольших кондоминиумов очень мало денежных резервов на ремонт. Иногда это происходит потому, что владельцы понятия не имеют, что нужно для содержания большого здания, но чаще это происходит потому, что строитель взял резервные фонды ассоциации, когда он сдал здание ассоциации. При покупке в кондоминиуме очень важно, чтобы вы или ваш юрист по недвижимости провели необходимую проверку и убедились, что все средства ассоциации находятся на условном депонировании, который застройщик не контролирует. Для ассоциации также важно провести инспекцию по переходу и изучению резерва ДО того, как застройщик сдаст помещения общего пользования здания. Эти проверки не только информируют владельцев о состоянии здания, но и помогают установить оценки на таком уровне, чтобы деньги были там, когда потребуется техническое обслуживание и ремонт.
Обязательно наймите профессионального и сертифицированного домового инспектора, который также обучен тепловидению и имеет опыт решения проблем новых зданий и домов из бетонных блоков, чтобы провести осмотр перед покупкой. Он будет использовать тепловизионное изображение, влагомеры глубокого зондирования и тесты на поглощение кирпичной кладки, чтобы определить исходное состояние дома или здания. Предупрежден — значит вооружен!
Если на внешней стороне здания имеются большие трещины от раствора, их следует зашлифовать и зашпаклевать. Важно, чтобы использовался правильный тип раствора, чтобы весь растрескавшийся раствор был отшлифован, а новый растворный шов был должным образом обработан до вогнутости. Новый «европейский» стиль плоской наводки НЕ является приемлемым методом для смешанного влажного/влажного климата, такого как Чикаго, и, как правило, представляет собой лишь тонкий слой паржи поверх старого раствора.
Герметизируйте здания из одинарной каменной кладки. Старая «лучшая практика» заключалась в том, чтобы герметизировать внешний блок проникающим и пигментированным силоксановым герметиком на силиконовой основе. Это предотвратит попадание воды на 3–5 лет, но не менее важно, чтобы подрядчик по герметизации правильно наносил продукт в соответствии с инструкциями производителя. Более новым и долговечным решением является герметизация внешней поверхности блока эластомерной краской типа «плаггер». Эта краска ложится очень густо и как бы покрывает здание резиновым покрытием. Герметизация эластомерной краской также поможет закрыть микротрещины раствора, которые обычно можно увидеть в зданиях и домах такого типа. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать герметик для кирпичной кладки. Кирпичу нужно дать дышать.
Удостоверьтесь, что парапетная накладка на стену правильно зашпаклевана. Накладка должна быть установлена под карнизом и выступать с обеих сторон. Работа хорошего качества будет отображать кромки капель из нержавеющей стали там, где оклад выступает из стены. Кромки капельницы из нержавеющей стали устойчивы к износу и не подвержены коррозии.
После того, как наружная поверхность будет загерметизирована, а обшивка заполирована, в стенах блоков все еще будет много воды. Небольшое 3-квартирное двухэтажное здание кондоминиума может содержать около 3000 галлонов воды в блоке. Если внешняя часть блока была запечатана, эта вода также была запечатана внутри, и ей некуда идти, кроме как внутрь. После герметизации блока важно, чтобы на каждом этаже был установлен осушитель воздуха промышленного размера, и чтобы эти осушители работали в течение 2–3 недель. Это высосет всю влагу из кладки.
В качестве последнего шага, после того как кирпичная кладка будет загерметизирована, отполирована и высушена, необходимо надлежащим образом детализировать изоляцию. Гипсокартон, пластик и влажная изоляция должны быть удалены, а напыляемая пена с закрытыми порами должна быть нанесена непосредственно на кирпичную кладку. Это предотвратит проникновение воздуха, воды, водяного пара и тепла в полость стены и остановит это движение как снаружи, так и изнутри. Как только эта изоляция находится внутри, гипсокартон можно переустановить и покрасить.
Владелец должен заключить договор на техническое обслуживание с уважаемым строительным подрядчиком, который имеет опыт решения проблем проникновения воды, чтобы можно было контролировать состояние здания. Подрядчик должен ежегодно приезжать и осматривать здание на наличие проблем. Всегда лучше найти небольшую проблему и исправить ее, прежде чем она перерастет в большую (и дорогую!) проблему.
Назад
BSI-105: предотвращение массовых отказов | Строительная научная корпорация
Здание является разделителем окружающей среды. В фундаментальных терминах его функция состоит в том, чтобы «удерживать внешнее снаружи» и «внутри внутри». Внешняя сторона обеспечивает «экологическую нагрузку», как и внутренняя часть. При реконструкции существующих зданий эти нагрузки могут учитываться либо изнутри, либо снаружи, либо с обеих сторон. Когда существующее здание имеет историческое значение или когда оно «эстетически привлекательно», воздействие на окружающую среду обычно ограничивается интерьером. Есть исключения, когда внешнее «вмешательство» ограничено или для всех практических целей является «невидимым», «тонким» или «скрытым».
Стены из массивной кладки справляются с влагой иначе, чем современные дренажные конструкции. Таким образом, баланс влаги (в стене и из стены) сильно зависит от внутренней изоляции, поскольку стена становится холоднее. Сборка имеет меньшее высыхание (поскольку уменьшился поток энергии через стену) и меньшее высыхание во внутреннюю часть (из-за добавления паронепроницаемых слоев на внутреннюю часть). Кроме того, поток влаги, вызванный утечкой воздуха на границу между каменной кладкой и изоляцией, может привести к проблемам с конденсацией; поэтому очень важна отличная воздухонепроницаемость. Основная проблема, связанная с изоляцией старых несущих каменных зданий в холодном климате, связана с возможностью повреждения кирпичной кладки от замораживания и оттаивания и гниения любой встроенной деревянной конструкции. Обе проблемы связаны с избыточным содержанием влаги.
Очень важно не допускать чрезмерного намокания узла массы снаружи. Мы были здесь раньше ( » BSI-095: How Buildings Age?», май 2016 г. ). Незаметное, тонкое и незаметное внешнее «управление дождем» необходимо для сохранения исторической природы фасада.
Не допускайте чрезмерного намокания узла массы изнутри. Первым шагом является поддержание низкой внутренней влажности. Для массовых зданий предполагается, что внутренние помещения кондиционируются примерно до 70°F зимой и 75°F летом. В отличие от нового строительства, в климатических зонах 5 и выше относительная влажность внутри массивных зданий должна быть ограничена 30 процентами (не выше) в самый холодный месяц зимы.
Несущие каменные стены создают риск образования конденсата на границе кладки и изоляции. Утечка воздуха может обойти неправильно установленные воздушные барьеры, что приведет к проблемам с конденсацией. Чтобы избежать этой проблемы, необходима отличная воздухонепроницаемость внутри. Варианты модернизации воздушного барьера на стене из массивной кладки включают применение наносимых жидкостью или мембранных и листовых хороших воздушных барьеров с внутренней стороны или использование изоляционного материала, создающего воздушный барьер.
Массивные стены, подлежащие модернизации, могут включать в себя как многослойные полнотелые кирпичные стены, так и наружные кирпичные стены с наполнением/опорной стеной из пустотелых глиняных блоков. Внутренняя часть массивных стен может быть отделана штукатуркой, часто на гипсовой или известково-цементной основе, а иногда и уложена на планки обрешетки и / или рейки. В некоторых случаях между внутренней отделкой и кладкой наносится слой битума. Необходимо удалить любую существующую внутреннюю обшивку, планки и штукатурку, чтобы обнажить кирпичную конструкцию изнутри для модернизации, поскольку они могут быть чувствительными к влаге (например, гипс) или образовывать пустоты, которые могут создать непреднамеренную утечку воздуха (например, обшивка и планки). ). Фото 1 , Фото 2 , Фото 3 и Фото 4 показывают состояние после удаления/сноса внутренней обшивки, планки и штукатурки. Никто не говорил, что это будет легко.
Фото 1 – Полнотелый кирпич: Отличное состояние. Отсутствие больших пустот.

Фото 2 – Глиняная плитка:   Отличное состояние. Отсутствие больших пустот.
Фотография 3. Секция кирпичной стены:   Сплошные массивные стены обычно не сплошные. Позвольте мне повторить… сплошные массивные стены обычно не сплошные.
Фотография 4 – Глиняные плитки:   Глиняные плитки полые. Я упоминал, что сплошные массивные стены обычно не сплошные?
Корпус — не единственное, на что нужно обратить внимание. Так же должны быть система кондиционирования воздуха и система вентиляции. Все без исключения устройства для сжигания с атмосферной вентиляцией (или без наддува) необходимо заменить оборудованием с прямой вентиляцией или прямой вытяжкой.
Кухонные и ванные вытяжные вентиляторы должны быть выведены наружу здания… и добавлены, если их нет вообще. Необходимо добавить управляемую механическую вентиляцию (мы уже были здесь раньше… «BSI-075: Как складываются здания», февраль 2014 г. ). внутри и избегайте неприятностей… со следующими предостережениями… вам необходимо не допускать чрезмерного смачивания дождевой водой наружных поверхностей и поддерживать низкую относительную влажность внутри в зимние месяцы в климатических зонах 5 и выше…
Подъезд к крыше Один
Плоская крыша с парапетом, изолированным снизу напыляемой полиуретановой пеной (плотность 2 фунта/фут3), установленной непосредственно на нижней стороне обшивки крыши ( Рисунок 1 ). Противопожарная защита, наносимая распылением, наносится на распыляемую пену. Обратите внимание на добавленные наружные края парапета.
Этот подход работает во всех климатических зонах.
Подъезд к крыше Два
Плоская крыша с парапетом, изолированным сверху жесткой изоляцией, а снизу изоляцией из стекловолокна, целлюлозы или минеральной ваты/минеральной ваты ( Рисунок 2 ). Обратите внимание на добавленные наружные края парапета.
Этот подход работает во всех климатических зонах – когда соотношение изоляции над кровельным настилом по сравнению с соотношением изоляции под кровельным настилом является правильным (опять же, мы уже были здесь раньше… см. «BSI-100: Гибридные сборки», октябрь 2017 ).
Тройной подход к крыше
Вентилируемый чердак с герметичными проходами в потолке ( Рисунок 3 ).
Изоляция из вспененной целлюлозы или стекловолокна, минеральной ваты или минеральной ваты.
Этот подход работает во всех климатических зонах.
Подъезд к крыше Четыре
Кондиционированный чердак с напыляемой полиуретановой пеной (плотность 2 фунта/фут3), установленной непосредственно на нижней стороне обшивки крыши ( Рисунок 4 ). Противопожарная защита, наносимая распылением, наносится на нижнюю сторону распыляемой пенополиуретановой пены.
Этот подход работает во всех климатических зонах.
Подъезд к крыше 5
Соборный кондиционированный чердак с жесткой сплошной изоляцией, установленной непосредственно на нижней стороне стропильного каркаса. Стропильная полость вентилируется ( Рисунок 5 ).
Этот подход работает во всех климатических зонах.
Подъезд к крыше Шесть
Соборный кондиционированный чердак с жесткой сплошной изоляцией, устанавливаемой непосредственно на нижнюю сторону стропильного каркаса. Полость стропила изолируется целлюлозной или стекловолоконной изоляцией ( Рисунок 6 ). Вентиляционное отверстие гребня для диффузии пара расположено только на гребне. Вентиляция софита не требуется.
Этот подход работает во всех климатических зонах.
Первый подход к стене
Цементная шпаклевка («штукатурка») на внутренней стороне массивной стеновой конструкции (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка) ( рис. 7 ).
Жидкий водоотталкивающий слой (паропроницаемый) на цементной штукатурке.
Пенополиуретан, наносимый распылением (плотность 2 фунта/фут3).
Внутренний каркас (деревянные или металлические стойки), создающий полость для обслуживания.
Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).
Этот подход работает во всех климатических условиях со следующим ограничением: в зонах, где существует риск повреждения от замерзания и оттаивания, необходимо также использовать наружную систему защиты от дождевой воды («отвод дождевой воды»).

Второй подход к стене
Гидроизоляционный слой, наносимый жидкостью (полупроницаемый для пара) на внутреннюю часть массивной стеновой конструкции (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка) ( рис. 8 ).
Пенополиуретан, наносимый распылением (плотность 2 фунта/фут3).
Внутренний каркас (деревянные или металлические стойки), создающий полость для обслуживания.
Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).
Единственным отличием от Wall Approach One является удаление цементного слоя паржа. Использование паржевого покрытия зависит от «гладкости» поверхности внутренней массы стены. Грубая внутренняя текстура не может быть эффективно покрыта наносимым жидким водоотталкивающим слоем. Этот подход работает во всех климатических условиях со следующим ограничением: в зонах, где существует риск повреждения от замерзания и оттаивания, необходимо также использовать наружный контроль дождевой воды («отвод дождевой воды»).
Тройной подход к стене
Цементная шпаклевка («штукатурка») на внутренней стороне массивной стеновой конструкции (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка) (рис. 9).
Жидкий водоотталкивающий слой (паропроницаемый) на цементной штукатурке.
Жесткая обшивка из минеральной ваты.
Внутренний каркас (деревянные или металлические стойки), создающий полость для обслуживания.
Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).
Отличие от Wall Approach One – использование жесткой обшивки из минеральной ваты вместо распыляемой полиуретановой пены. Этот подход работает в климатических зонах 4 или ниже.

Подход к стене четвертый
Гидроизоляционный слой, наносимый жидкостью (полупроницаемый для пара) на внутреннюю часть массивной стеновой конструкции (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка) ( рис. 10 ).
Жесткая обшивка из минеральной ваты.
Внутренний каркас (деревянные или металлические стойки), создающий полость для обслуживания.
Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).
Отличие от Wall Approach One заключается в удалении цементного покрытия и использовании жесткой минеральной ваты вместо напыляемой полиуретановой пены. Этот подход работает в климатических зонах 4 или ниже.
Пятый подход к стене
Гидроизоляционный слой, наносимый жидкостью (полупроницаемый для пара) на внутренней стороне массивной стеновой конструкции (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка) ( Рисунок 11 ).
Внутреннее обрамление (деревянная каркасная стена – 2х4 или толще).
Изоляция полости из целлюлозы или стекловолокна.
Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).
Изменение по сравнению со стеновым подходом Один из них заключается в удалении цементного покрытия и использовании изоляции полостей из целлюлозы или стекловолокна вместо напыляемого пенополиуретана, а также в использовании внутренней стены с деревянным каркасом. Этот подход работает в климатических зонах 4 или ниже.
Подход к стене Шесть
Цементная шпаклевка («штукатурка») на внутренней стороне массивной стеновой конструкции (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка) ( Рисунок 12 ).
Наносимый жидкостью водоотталкивающий слой (полупроницаемый для пара) на цементную штукатурку.
Стена с деревянным каркасом (2×4 или 2×6), утепленная целлюлозной изоляцией полости.
Мембрана «умная пароизоляция» устанавливается на внутреннюю сторону стены каркаса.
Второй слой внутреннего каркаса («обвязочная стена»), создающий служебную полость.
Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).
Этот подход работает во всех климатических условиях со следующим ограничением: в зонах, где существует риск повреждения от замерзания и оттаивания, необходимо также использовать внешнюю систему защиты от дождевой воды («отвод дождевой воды»).
Wall Approach Seven
Гидроизоляционный слой, наносимый жидкостью (полупроницаемый для пара) на внутренней стороне массивной стены (многослойный кирпич, блок или глиняная плитка) ( Рисунок 13 ).
Жесткая обшивка из минеральной ваты.
Стена с деревянным каркасом (2×4 или 2×6), утепленная полостью из целлюлозы, стекловолокна или минеральной ваты.
Мембрана «умная пароизоляция» устанавливается на внутреннюю сторону стены каркаса.
Второй слой внутреннего каркаса («обвязочная стена»), создающий служебную полость.
Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).
Этот подход работает во всех климатических зонах.
Первый подход к фундаменту
Рис. 14.
Внутренний дренаж по периметру.
Внутренний дренажный мат.
Пенополиуретан, наносимый распылением (плотность 2 фунта/фут3).
Внутренний каркас (деревянные или металлические стойки), создающий полость для обслуживания.
Внутренняя облицовка (гипсокартон и внутренняя отделка).
Этот подход работает во всех климатических условиях со следующим ограничением: там, где используются закладные балки перекрытия, должна существовать достаточная площадь поверхности диффузионной сушки над поверхностью земли, чтобы ограничить содержание влаги в закладных балках перекрытия.

Второй подход к фундаменту
Рис. 15.
Дренаж по внутреннему периметру.
Внутренний дренажный мат.
No related posts.

Процесс пароизоляции стен изнутри — Блог о строительстве

Зачем нужна пароизоляция?

Когда необходим монтаж пароизоляции на стены ?

Паронепроницаемые материалы, установка которых выполняется снаружи

Материалы для укладки внутри помещений

Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем

Правила пароизоляции каркасных стен

Пароизоляция стен деревянного дома

Заключение

Концепция защиты от влаги и воздуха

Инструменты и материалы

Практическая реализация

Заключение по теме

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});

Некоторые особенности

Правильная пароизоляция своими руками видео. Устройство пароизоляции. Какой стороной стелить

Некоторые особенности утепления бани

Как выглядит

Необходимые инструменты и материалы

Правила укладки

Условия для эффективной парозащиты

Как выбрать утеплитель

Пароизоляция потолка бани

Подробнее о пароизоляторах

Пароизоляция стен

Устройство пароизоляционного слоя в каркасных домах

Внутреннее утепление бани

Необходимость парозащиты

Нужна ли в остальных помещениях

Способы утепления

Утепление штукатуркой

Утепление пенопластом или пенополистиролом

Утепление кирпичной стены пенофолом

Утепление стен изнутри минеральной ватой или стекловатой

Теплоизоляция жидкими средствами

Утепляем парильню

Нюансы пароизоляции стен, установленной изнутри в деревянном доме

Пароизоляция кровли бани

Какие сегодня материалы используют строители для прокладки пароизоляции?

Полезные советы

Применение пенопласта

Некоторые особенности

Необходимость использования пароизоляции

Когда невозможно обойтись без пароизоляции кирпичных стен дома изнутри?

Пароизоляция для стен кирпичного дома изнутри

Пароизоляция стен кирпичного дома

Материалы для пароизоляции кирпичных стен

Особенности пароизоляции стен из кирпича изнутри

Как осуществляется пароизоляция кирпичных стен дома?

Когда невозможно обойтись без пароизоляции кирпичных стен дома изнутри?

Заключение

Как правильно укладывать пароизоляционную мембрану или пленку внутри дома: какой стороной клеить, виды крепления и варианты монтажа

Пароизоляция стен

Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома

Виды пароизоляционного материала: какой лучше

Мастика

Мембраны

Пароизоляционная пленка

Жидкая резина

Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть

Какой стороной крепить и прибивать

Чем приклеить

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений

Как правильно укладывать

Нужна ли дополнительная защита

Можно ли уложить несколько слоев

Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

Особенности

Полезное видео

Пароизоляция стен: назначение, применение, виды и способы их установки

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

Утепление и пароизоляция стен изнутри кирпичного дома

Минусы утепления внутри кирпичного дома

Плюсы утепления внутри дома

Способы утепления

Утепление штукатуркой

Утепление пенопластом или пенополистиролом

Утепление кирпичной стены пенофолом