Крепление балок перекрытия к стене: Как закрепить балки перекрытия к стене

Как закрепить балки перекрытия к стене

Крепление балок перекрытия к мауэрлату: технология выполнения работ

Многие домовладельцы стремятся строить свои дачные дома самостоятельно. Приходит момент, когда они сталкиваются с вопросом, возможно ли возвести крышу собственноручно и как это сделать. В любом случае важно помнить, что работа эта довольно трудоемкая, требует грамотного подхода и четкого следования определенной последовательности.

Одним из важных этапов возведения крыши считается правильная установка и закрепление мурлата. Это определенная опора, которая воспринимает часть усилия, создаваемого конструкцией крыши.

Установка ↑

Для устройства мурлата используют деревянные брусья, которые укладывают в плоскости, параллельной будущему коньку. Его начинают устанавливать в процессе возведения стен. К примеру, в случае кирпичной кладки можно поступить следующим образом:

ближе к верху, примерно на 4–6 рядов ниже края, с периодичностью в 1 м прокладывают толстую проволоку; проволоку прочно закрепляют внутри кладки по центру; длины свободных концов должно хватить, чтобы впоследствии без проблем охватить и обвязать опорный брус; после завершения строительства видимые части крепежа прячут, к примеру, нанеся слой штукатурки.

Чтобы не допустить загнивания балок мурлата, их гидроизолируют, прокладывая рулонный материал типа рубероида.

Устраивая мауэрлат вдоль периметра стен, необходимо проконтролировать не только надежность фиксации, но и горизонтальность опорного бруса.

Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.

Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.

Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.

Последовательность крепления ↑

После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.

Такие параметры, как сечение брусьев конструкции и шаг установки, рассчитывается при проектировании дома на основе оптимального сечения и шага стропил. К примеру, если стропила предполагается изготавливать из досок 5 на 15 см, то расстояние между этими элементами выбирают, равным 0,6 м. Это оптимальный вариант, тем более что ширина теплоизоляционного материала тоже равняется 0,6 м.

Чаще всего они имеют сечение 200 на 100 либо 150 на 100. Итоговую же длину подбирают с учетом ширины будущего карниза. Вынос составляет порядка 0,4–0,5 м. Как правило, их устанавливают в одном направлении – преимущественно поперек помещения. На закрепленном мауэрлате выполняют небольшие пазы (достаточно глубины в 20–300 мм) под элементы перекрытия. Вначале монтируют крайние из них, расположенные у противоположных стен, отступив от их внутреннего края на 0,5–0,6 м. Далее между ними натягивают веревку и по полученному уровню раскладывают остальные брусья на расчетном расстоянии друг от друга. Следуя этому правилу, можно обеспечить ровную горизонтальную плоскость потолка. Следует обязательно проконтролировать места крепления балок к мауэрлату. В случае необходимости их можно слегка подчистить, подтесать мурлат либо, наоборот, подложить небольшие плашки из кусочков фанеры. Затем монтируют поперечные брусья с шагом в 1 м.

Как закрепить ↑

Элементы перекрытия после врезки в мурлат закрепляют друг с другом, используя гвозди, стальные перфорированные уголки под шурупы или саморезы.

Для начала балки временно фиксируют. Сделать это достаточно просто. Недалеко от их концов в поперечном направлении укладывают доску, лучше даже две, и прибивают, используя гвозди. Если уложить рядом две доски, то передвижение по перекрытию в процессе устройства крыши значительно упростится.

Временная фиксация повышает надежность основной, так как не дает детали смещаться.

В завершение посмотрите, как крепить балки к мауэрлату видео:

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетонных блоков

Если строительство дома ведется из газобетона, наилучшим перекрытием для него является деревянное. Это наиболее экономичный вариант, который может изготавливаться своими руками.

Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.

Материалы для перекрытия

Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

• Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

Таблица размеров балок в зависимости от длины перекрываемого пролета и шага их укладки

Шаг, м	Пролет, м
	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
0,6	75х100	75х200	100х200	150х200	150х225
1,0	75х150	100х175	125х200	150х225	175х250

• Доски для перекрытия и пола.
• Деревянные лаги.
• Бруски деревянные 5х5 см.
• Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
• Утеплитель типа минеральной ваты.
• Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
• Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
• Цемент и песок для создания армопояса.

Изготовление армопояса

Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

Устройство межэтажного перекрытия

Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

Укладка балок

Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

• Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
• Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

• Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
• Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
• Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

Утепление балок

Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

Укладка наката и утепление перекрытия

Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

Укладка лаг и настил пола

Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

Устройство перекрытия цокольного этажа

Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

Со стороны холодного подвала не рекомендуется устанавливать гипсокартон и ДСП ввиду их гигроскопичности. Рекомендуется подшивать потолок в цокольном этаже влагостойкими плитами OSB.

Устройство чердачного перекрытия

Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

Как выполнить крепление балок перекрытия своими руками: схема и инструкция

Для разделения этажей между собой, отделения подвального и чердачного помещения устанавливаются специальные перекрытия. В основе перекрытия может находиться монолитная плита или система балок. Как произвести крепление балок для получения прочной конструкции, читайте далее.

Каркас из балок для монтажа перекрытия

Виды балок. Их преимущества и недостатки

Для обустройства перекрытий могут использоваться:

• железобетонные балки;
• металлические балки;
• деревянные балки.

Основным преимуществом железобетонных балок является долговечность конструкции, так как материал не подвержен гниению, коррозии, воздействию температур и химических сред. Среди недостатков можно отметить:

• высокую стоимость изделий;
• сложность монтажа;
• невозможность установки в деревянных домах.

Балки для перекрытий из железобетона

Металлические балки можно установить своими силами без специальных приспособлений. Стоимость таких устройств достаточно высока, но этот недостаток перекрывается прочностью получаемой конструкции. Наиболее существенным недостатком металлических балок является подверженность коррозии, которая с течением времени может привести к разрушению опорной решетки.

Балка для перекрытий из металла

Отличительными особенностями деревянных балок являются:

• невысокая стоимость по сравнению с иными видами;
• простота монтажа, который можно осуществить без подъемных механизмов;
• долговечность, достигаемая путем дополнительной обработки дерева;
• высокие показатели теплоизоляции.

Деревянные балки могут быть изготовлены:

• из бруса. Применяются для строительства перекрытий между этажами;
• из бревна. Преимущественно используются для обустройства перекрытий чердака и подвала, так как бревно отличается повышенным показателем устойчивости к изгибам;
• из досок (двутавровые балки). Чаще всего используются при каркасном строительстве.

Балки для перекрытий двутавровые

Установка балок

Перед обустройством балочного перекрытия требуется выбрать схему установки балок и ознакомиться с последовательностью выполнения работ.

Схемы монтажа

Крепление балок перекрытия может быть произведено по одной из следующих схем:

• фиксация балок в стене;
• фиксация подвесным методом.

Крепление балок методом вмуровывания в стену производится, как правило, на начальном этапе строительства дома, то есть при возведении коробки. Установка балочного перекрытия таким способом выполняется по следующей схеме:

1. конец балки обрезается под углом 60º – 70º для получения достаточного уровня вентиляции;
2. торцы балочного перекрытия защищаются от влаги рубероидом, толем или битумной смолой. При выборе битумной смолы в нишу дополнительно укладывается слой гидроизоляции;
3. балка устанавливается в подготовленную нишу на расстоянии 20 – 25 мм от стены. Это ограничение также служит для увеличения вентиляции деревянного бруса;
4. фиксация балки производится при помощи болтов;
5. узел крепления балки в нише утепляется, например, минеральной ватой.

Правила установки балки в паз на стене

Подвесной метод крепления балок является более простым, но не позволяет достичь уровня максимальной нагрузки. Таким методом, например, производится крепление балки к колонне.

Схема крепления подвесным способом осуществляется так:

1. на стене при помощи болтов фиксируются специальные крепежные кронштейны, которые могут быть изготовлены различной формы, например, в виде квадрата без одной стороны;
2. в крепежный узел вставляется балка и фиксируется болтами.

Фиксация балок подвесными кронштейнами

Метод установки балок с помощью кронштейнов представлен на видео.

Для сооружения перекрытий рекомендуется использовать балки, длина которых равна соответствующему параметру дома. Однако стоимость цельных балок достаточно высока, что привело к использованию иных методов:

• соединения балок на стене. Такой способ используется и при необходимости установки в перекрытие окон, люков;
• укладка балок короткими прогонами.

Наиболее простым способом стыковки является соединение балок на внутренней стене дома, например, на стене, разделяющей комнаты. Такой способ соединения производится по следующей схеме:

1. на стене обустраивается место для расположения балок путем укладки слоя гидроизоляционного материала;
2. балки устанавливаются таким образом, чтобы концы перекрытий находились в одном месте и четко соотносились друг с другом;
3. связывание балок между собой производится болтами.

Обустройства перекрытий из балок недостаточной длины

Способ укладки балок прогонами следующий:

1. в первую очередь устанавливаются центральные балки, которые будут выполнять функции удерживающих элементов. Центральные балки могут быть цельными или срощеными предыдущим способом;
2. между центральными балками подвесным методом устанавливается обрешетка.

Способ установки коротких балок

Последовательность установки

После выбора схемы установки работа выполняется в следующем порядке:

1. производится подготовка элементов в соответствии с размерами. Если выбрано способ укладки перекрытий в стену, то длина балок должна быть на 20 – 25 см больше длины помещения. При укладке подвесным способом длина балок и помещения равны;
2. распиленные балки подлежат обработке специальными составами, предотвращающими гниение, скопление влаги и подверженность поедания дерева мелкими насекомыми;
3. укладку лучше производить вдоль более короткой стены помещения;
4. на первом этапе устанавливаются крайние балки.

Состояние деревянного балочного перекрытия необходимо постоянно контролировать на наличие трещин и своевременно устранять выявленные проблемы. Это позволит значительно продлить срок службы конструкции.

Укладка балок перекрытий в стену

Укладка балок перекрытий в стену не менее важный процесс, чем расчет самих конструкций и от того насколько все будет сделано правильно зависит не только целостность всего дома, но порой и жизнь его обитателей. Причем это касается как деревянных балок перекрытия, так и металлических: и те, и другие подвержены в местах стыковок выпадению конденсата, образования плесени и грибков (для деревянных балок), усиленной коррозии в торцах балок из металла.

Все это способствует ослаблению материала и может привести к его разрушению, повлекшее за собой обвал межэтажного перекрытия дома. Поэтому все действия по защите торцов балок перекрытий, включая и балки (лаги) при устройстве пола, сводятся к тому чтобы защитить эти части от конденсата и пагубного влияния жучков-паразитов (для деревянных балок).

Укладка деревянных балок перекрытий в стену

В большинстве случаев деревянные балки заводятся в стену в специально подготовленные для этого гнезда, которые сооружаются в процессе кладки. Размер опорных участков балок должен быть не менее 150 мм. Концы, опирающиеся на стены, срезаются по углом в 60º, обжигаются, обрабатываются антисептиком и оборачиваются в два слоя рубероидом.

Крепление деревянных балок перекрытия к стене

Однако, торцы балок оставляют обязательно оставляют открытыми для того чтобы они постоянно обтекались потоками воздуха, предотвращая таким образом образования конденсата на поверхности торцов. Кроме того, концы балок должны находиться в гнездах чтобы со всех сторон между стеной и балкой оставалось свободное пространство в 40–50 мм, которое по окончанию монтажа заполняется утеплителем, например, минеральной ватой.

Диффузия водяного пара в деревянной балке

В домах из сруба или оцилиндрованного бревна концы балок заводят в гнезда на размер не менее 70 см для чего в стенах вырезаются специальные пазы. Во избежание скрипов в места укладки балок перекрытий в стену закладывается гидроизоляционный материал. Следует отметить, что в случае подрубки концов балок допускается уменьшение размера на одну четвертую высоты балки, иначе под нагрузкой в этом месте могут образоваться трещины что существенно ослабит прочность перекрытия. В случае с каркасными домами концы балок крепятся к брусу обвязки с помощью гвоздей или металлических скоб.

Укладка металлических балок перекрытий в стену

В отличие от деревянных балок концы металлических балок перед заделкой их в стену покрывают горячим битумом или суриком после чего их (концы) оборачивают минеральной ватой или войлоком, защитив их таким образом от промерзания. При возведении стен из керамического кирпича, дойдя до уровня балок, определяют места и укладывают опорные подушки, установку которых проверяют по уровню или нивелиру. Концы металлических балок после укладки крепят металлическими анкерами Т-образной формы.

Опирание металлических балок

В качестве опорных подушек используют листовой металл толщиной около 20 мм или крупный уголок величиной 160 х 160 х 12. Не исключено применение опорных подушек сверху и снизу конца металлической балки. В принципе конструкций опорных подушек может быть много, но предназначение во всех одинаковое: уложить и надежно закрепить металлическую балку (балки) перекрытий в стену.

Технология установки балок перекрытия своими руками

В малоэтажном строительстве, где пролеты между несущими стенами небольшие, установка балок перекрытия — рациональное решение. Здесь нет смысла монтировать тяжелое железобетонное сборное или монолитное перекрытие. Реконструкция или ремонт здания часто подразумевает замену перекрытий. Тут также без балок не обойтись. Но какие класть конструкции, чтобы построить безопасное перекрытие и не потратить лишние деньги? Рассмотрим все по порядку.

Схема заделки перекрытия в наружную стену: 1 – стена, 2 – подкладка, 3 – заделываемый конец балки, 4 – плита перекрытия.

Виды балок перекрытия

1. Железобетонные.
2. Металлические.
3. Деревянные.

Железобетонные балки перекрывают большие пролеты, но устанавливают их только с применением тяжелой грузоподъемной техники. Металлические конструкции практически не имеют ограничений по ширине пролета, но их недостаток — подверженность коррозии и высокая теплопроводность и звукопроводность. Деревянные балки перекрытия лишены этих недостатков, поэтому и получили широкое применение.

Преимущества деревянных балок перекрытия

Схема балки перекрытия.

1. Малый вес конструкций. Его легко выдерживают стены и фундамент, а при монтаже можно обойтись без грузоподъемных механизмов.
2. Простота монтажа. Работа посильна для людей без высокой строительной квалификации.
3. Высокие теплоизоляционные свойства.
4. Хорошая надежность, прочность и долговечность.
5. Меньшая стоимость по сравнению с конструкциями из других материалов.

Для изготовления брусьев можно применять древесину как хвойных, так и лиственных пород дерева. Но особое внимание надо обратить на качество древесины:

1. Отсутствие сучков и трещин. Брус работает на изгиб, и любая трещина снижает несущую способность. Это приводит к прогибу перекрытия или его полному разрушению.
2. Отсутствие гнили или поражения паразитами. Эти факторы постепенно распространяются в теле конструкции даже после обработки защитными средствами и уменьшают возможность выдерживать нагрузки;
3. Влажность. Деревянные брусья должны быть просушены на открытом воздухе в течение не менее 3 месяцев при высокой температуре и низкой влажности воздуха.

Подбор сечения бруса

Крепление деревянных балок к стенам сруба.

Балки применяют прямоугольного или квадратного сечения. У прямоугольного бруса широкая сторона должна располагаться вертикально. Это повышает жесткость конструкции и уменьшает прогиб перекрытия. Наиболее распространенные сечения: 100×100 мм, 100×250 мм, 150×150 мм, 150х250 мм.

Исходя из проектного расчета, могут использоваться и другие сечения. Чтобы правильно подобрать сечение балки, надо рассчитать нагрузку на ее погонный метр. Она будет состоять из веса самого бруса, элементов конструкции перекрытия, мебели и предметов верхнего этажа, а также веса людей. Нагрузки надо округлять в большую сторону, создавая определенный запас прочности конструкции.

Нагрузки, кг/пог.м	Сечение балок при длине пролета, м
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
150	5×14	5×16	6×18	8×18	8×20	10×20	10×22
200	5×16	5×18	7×18	7×20	10×20	12×22	14×22
250	6×16	6×18	7×20	10×20	12×20	14×22	16×22
350	7×16	7×18	8×20	10×22	12×22	16×22	20×00

Монтаж балок перекрытия

Деревянные изделия используют для пролетов до 5 м при междуэтажном перекрытии и до 6 м при перекрытии чердачном. Концы должны опираться только на несущие стены. Шаг балок принимают в пределах 0,6 — 1 м. В прямоугольном помещении конструкции укладывают параллельно короткой стене, если длинные стены несущие.

Схема монтажа балок перекрытия.

Начинают монтаж перекрытия с установки 2 балок у противоположных стен. Их располагают на расстоянии более 5 см от края стены. Расположение изделий в одной горизонтальной плоскости проверяют водным уровнем. Натягивают между крайними брусьями маячный шнур и, ориентируясь по нему, укладывают остальные изделия на равномерном расстоянии друг от друга, но не больше расчетного.

Для регулировки балок по высоте ее конец можно подтесать, если надо опустить вниз, или подложить цельный кусок древесины при необходимости поднятия вверх. Подкладывать щепки нельзя, поскольку при усыхании древесины они могут сместиться и выпасть. Чтобы конструкции не двигались, их можно временно закрепить до обустройства настила. Пространство между концами на стене закладывают кирпичом или блоками.

Торец балки междуэтажного перекрытия не должен доходить до наружного края стены 20-30 см.

Схема металлической балки.

Это позволит положить изделие в сухой зоне, не проходя «точку росы», где образовывается конденсат, пагубно действующий на древесину. Для защиты концы брусьев закрывают рубероидом или обрабатывают специальным защитным раствором. Но в случае установки балок чердачного перекрытия их концы могут быть выпущены за пределы наружных стен и служить основанием карниза крыши.

При строительстве деревянного дома из брусьев балки перекрытия могут крепиться к стенам с помощью специальных упорных кронштейнов, не нарушая целостности стены. Если сквозь перекрытие проходит труба печного или каминного отопления, то в целях пожарной безопасности расстояние от трубы до балки должно быть не менее 40 см.

Изготовление сборных балок

Если идет ремонт и требуется установка или замена балок, но нет конструкций необходимой длины или сечения, то их можно изготовить самостоятельно из досок. Подбираем доски таким образом, чтобы их ширина соответствовала высоте балки, а толщина доски была не менее 1/3 ширины балки. Составляем вместе три доски, смещая среднюю на 1 м. Образовавшееся пространство заполняем такой же доской длиной 1 м. Сращивание элементов таким способом дает возможность получить конструкцию требуемой длины и сечения.

Решение вопроса о том, как крепить доски, следующее: на расстоянии 10 см от места состыковки досок вкручивают 6-8 саморезов по дереву с каждой стороны стыка, располагая их вертикально в 2 ряда. Использовать гвозди нежелательно. Со временем древесина усохнет, и гвоздевое соединение ослабнет, чего не происходит при креплении саморезами.

Примечание: обработка защитным средством от гниения досок перед сборкой дает больший эффект, чем обработка цельного бруса. Такие сборные конструкции можно эффективно использовать для подвального перекрытия.

Установить балки перекрытия технически не очень сложная работа. Несколько рабочих без проблем справятся с этой задачей. Строительство нового дома или ремонт существующего пройдет согласно плану без проблем и задержек.

к стене, мауэрлату, армопоясу, а также особенности присоединения к двускатной крыше, виды крепежа и правила установки

Крепить балки к основной конструкции (перекрытия, кровля) необходимо для ее многолетней устойчивости и дополнительной поддержки.

Поэтому особенности крепления балок перекрытия относят к важному этапу строительства, ведь от него зависит надежность всей постройки.

Укрепляют перекрытие различными балками – деревянными, металлическими, железобетонными. Какие нюансы нужно знать при обустройстве перекрытий балками, как они крепятся и чем, существует ли возможность допущения ошибок, и как их избежать, читайте подробнее в представленной статье.

Содержание

• 1 Особенности процесса
• 2 Правила установки
• 3 Как и чем крепить: виды крепежей
• 4 Монтаж к разным конструкциям
• 5 Сложности и ошибки
• 6 Заключение

Особенности процесса

Качественно укрепленная основа перекрытия – залог долговечности эксплуатации помещения, где установлены балки.

Здесь имеет огромное значение крепеж и техническая составляющая монтажа (особые способы крепления + правила выполнения работ).

Элементы балочного крепежа выполняют из качественной стали или алюминия, они представлены уголками, анкерами, стальными пластинами, навесами, лагами, винтами, шурупами, гайками, стержнями. Также для некоторых типов балок, например, деревянных, используют специальную технику врубки и врезки. Встречаются также смешанные способы крепления изделий.

Независимо от использованной техники и материалов, на который крепятся балки, они всегда соединяются со стеной по типу плавающей системы. Главное при работе с ними – это качество монтажа, так как он влияет на надежность перекрытий и поддержку всей потолочной и кровельной конструкции.

При этом, в процессе самого монтажа используются следующие типы балочных конструкций:

• двутавровые;
• швеллерные;
• ЖБ, с длинными армированными прутьями внутри;
• деревянные.

Знать особенности крепления балок перекрытия к разным поверхностям важно потому, что это позволит правильно подобрать элементы крепежа, рассчитать нагрузку, которую будут выдерживать опоры. Одновременно надежно закрепятся каркасы для кровли и чердака, и не возникнет никаких проблем с обустройством гидроизоляции, пароизоляции и утепления, так как поверхность с балками будет готова.

Способ присоединения балочных изделий зависит во многом от типа используемой постройки. Так, например, некоторые дома каркасного типа и СИП-панелей уже имеют установленные балки, и крепятся наглухо еще в условиях производства. В стандартных постройках (кирпичных, монолитных, бетонных) балки ставят вслед за образованием армированного пояса.

В строительстве для перекрытий используют чаще стандартные балки, представленные разрезом сечения 150 x 150 (мм) или 200 x 200 (мм), но могут быть и другие габариты, которые создаются при индивидуальных заказах в условиях производства.

Все работы, связанные с балочными креплениями, изготовлением и монтажом самих балок, основаны на применении основных технических нормативов:

1. ГОСТ 27017-86 — изделия для крепежа.
2. ГОСТ 4981-87 — деревянные балки.
3. ГОСТ 19425-74 и ГОСТ Р 58966-2020 — металлические балки (двутавровые и стальные).
4. ГОСТ 20372-2015 и ГОСТ 20372-90 — ЖБ-балки.

Нормативы дают отсылки ко всем возможным положениям и нормам, которых нужно придерживаться на всех этапах подготовки и работы. Все они гарантируют в итоге получение крепкой надежной постройки, с укрепленным каркасом чердака и кровли.

Важные особенности, характеризующие балки, связаны не только с типом здания, но и с составом материала, из которых их изготавливают:

• Деревянный брус, выполненный чаще всего из бревен, может использоваться в различных домах, в том числе, газобетонных и пеноблочных.

  Но их всегда крепят к стенам, с условием обустройства продольного люфта.

  Деревянные брусья не оказывают дополнительной нагрузки на фундамент, работать с ними легко и быстро. Также, они доступны по стоимости.

  Современные балки тщательно пропитываются антисептическими и полимерными средствами, которые делают их более устойчивыми к атмосферным перепадам. Но, несмотря на это, концы балок и их поверхность, при обустройстве слоев чердачных перекрытий, рекомендуется оборачивать гидроизоляцией и пароизоляцией (холодные чердаки), для продления сроков эксплуатации.

• Металлические балки для перекрытий – это двутавровые изделия, в разрезе сечения, напоминающие букву «Н». Изготавливается данная группа из высококачественных марок стали. Двутавры отличаются прочностью, крепостью, выдерживают большие нагрузки и не склонны к деформации.

  Единственный их минус – большой вес. Поэтому их чаще всего используют для монолитных и кирпичных строений, а укладывают при помощи подъемных механизмов.

• ЖБ-балки подходят для панельных домов, которые представлены таким же составом (железобетонным), как и панели (бетон + армировка). Больше всего они востребованы для многоэтажек.

  Они отличаются прочностью, долговечностью, равномерным распределением нагрузки. Их можно заказать не только стандартной, но и нужной (индивидуальной) длины. В условиях предприятия их формируют из прочных марок цемента и армированных прутьев от 12-15 (м).

Важно! Из всех перечисленных типов балок перекрытий, самыми лучшими считаются деревянные, изготовленные из сухой качественной древесины.

На рынке представлен большой выбор этих изделий, они имеют хорошее соотношение цены и качества, а грамотно проведенные расчеты по использованию этих стройматериалов не потребуют для перекрытий нового ремонта несколько десятилетий.

Правила установки

Как было указано в предыдущем разделе, технические особенности монтажа различных балок указаны в нормативах ГОСТов, СНиПов и отсылок от них к другим документам. Важные правила крепления балок к чердачной, лестничной или межэтажной конструкции, согласно нормам, заключаются в следующем:

1. Крепление можно выполнять специальными (перфорированными) пластинами, создающими идеальную геометрию и устойчивость перекрытия.
   Монтажные приспособления данного типа выполнены из качественного металла, дерева, ЖБ.

   Они способны создать геометрическое равенство креплений, и сгладить появляющиеся неровности. Перфорированные пластины устанавливают вдоль верха крепления продольной балки каркаса стен, и надежно фиксируют их специальными уголками.

2. Соответствие крепления балок принятой схеме проекта.

   Специалисты выполняют работы в точном соответствии с расчетами. Любые отхождения от плана чреваты нарушениями в конструкции и возникновением строительных ошибок. Например, нежелательно крепить балки к стойкам каркаса, если это не предусмотрено для конструкции по плану. При монтаже изделий, от стоек немного отступают – они не должны упираться в них.

3. Соответствие нагрузок возможностям самих балочных креплений.

   Здесь в работе больше всего опираются на СНиП 2.01.07-85, согласно которому все перекрытия в жилых строениях должны выдерживать нагрузку не меньше 200 кг/м

   2.

   Данный показатель перемножают с величинами, которые определяют площадь, и от получившегося результата отнимают предположительные нагрузки, которые должно будет выдерживать перекрытие (сюда входит обустройство слоев пирога + мебель, вещи или приспособления, которые расположатся на нем).

4. Использование в работе качественных материалов, а также поддерживающих элементов.

   Чтобы повысить жесткость перекрытия балок, например, из дерева, их укрепляют распорками. Покупка качественного материала от проверенных производителей – залог успешного строительства. Поэтому важно обращать внимание на маркировку изделия, наличие сертификата качества, сопровождающие документы и гарантии.

5. Глубина укладки опоры.

   Согласно нормативам, данный показатель должен быть не менее 150 (мм). Это очень важная цифра, которая используется также в расчетах проекта. Глубину формируют с помощью специальных строительных инструментов и приспособлений, в точном соответствии с принятой схемой проекта.

6. Работа без ошибок.

   Важно правильно выполнять рабочий процесс по плану, в соответствии с расчетами и установленным показателем распределения нагрузки. Особое внимание при монтаже балок уделяется прежде всего стропильной системе, которая способна привести к обрушению кровли. Также, если будут строительные ошибки, то будут образовываться постоянные протечки.

В проекте особое внимание уделяется и форме кровли, расходным материалам, внутренним опорам, углам расположения скатов крыши, расстоянию между стенами, мауэрлату и его габаритам, так как они полностью формируются за счет балок конструкции.

Внимание! Лучше всего работы с расчетами и распределением нагрузок креплений доверить профессиональным инженерам. В составленном проекте специалистами будут полностью учтены все технические требования, которые касаются балочных перекрытий.

Как и чем крепить: виды крепежей

Независимо от того, к какой конструкции крепится балка (к стене, мауэрлату, армированному поясу) крепежи представлены в следующих наиболее популярных вариациях:

1. Болты. Здесь используются крупные заводские изделия, произведенные по ГОСТам, в виде глухарей, или обычных широких болтов, закрученных крупными гайками, подходящими по размеру.

   Глухари можно закрутить через балку по верхней части стеновой конструкции, с помощью специального ключа-трещотки.

   Крепежами для болтов служат также отверстия в двутаврах и швеллерах. Стандарт изделий по сечению 25 (мм), но он может быть увеличен, как и длина изделий, которая начинается от 28-30 (мм).

2. Врезка. Данный тип соединения с частью стены наиболее приемлем для деревянных балок. Здесь важно, чтобы торец балочного крепления не выходил за пределы наружной стены. Также его обязательно нужно оборачивать гидроизолированным материалом, чтобы защитить от перепадов температуры и попадания конденсата и влаги.
   Сама по себе врезка – это рубленое соединение, которое осуществляется по заранее размеченной разметке. Строители называют процесс врезки – формированием «ласточкиного хвоста», так как в стеновой конструкции формируется своеобразный клин.

3. Врубка. Отличие данного процесса от врезки состоит в том, что она проходит на всю длину стены, при этом балка несколько выходит за ее пределы. Техника врубки больше всего используется в тех случаях, когда балочными перекрытиями нужно закрыть большие пролеты. Процесс врубки не сложен, и требует самых простых плотницких инструментов.

Крепление на болты:

Тип соединения — врезка:

Крепление в виде врубки:

Крепления на пластины при помощи анкеров и болтов – самое наиболее часто встречающееся соединение, так как оно накладывается прямо на обернутые в гидроизоляцию лаги, и цепляется прямо по несущим стенам и армированному поясу, зачастую являясь продолжением мауэрлата.

Совет. Закреплять деревянные и металлические балки можно анкерами. ЖБ-балки укладываются на заливку с раствором цемента, и, при наличии боковых торцовых концов армировки привариваются к прутьям стеновой конструкции.

Монтаж к разным конструкциям

Балки перекрытий крепятся к стенам, мауэрлату, двухскатной крыше и армированному поясу. Для этого, как уже указывалось выше, используют соединение частей с лагами, монтажные кольца, которые привариваются к уложенным частям армированных прутьев, анкеры, крупные металлические уголки, болты и шурупы.

1. Подготовка к работе начинается с закупки нужного расходного материала, очистки поверхности от мусора, приобретения инструмента, аренды механизмов (крана для ЖБ), разметки места монтажа, согласно плану.
2. Торцы и концы балок оборачивают гидроизоляторами, при необходимости, обрезают, затем укладывают на накат, закрепленный в гнезде стены, и надежно механически фиксируют его.
3. В стенах для укладки деревянных балок заранее формируют специальные гнезда (врубка, врезка), куда и будет крепиться балка. Дополнительно она фиксируется широкими болтами и пластинами.
4. На армированный пояс балки кладут равными шагами, отмеряя их, в соответствии с принятым планом. На месте крепления оборачивают концы балок, которые вставляются по заранее установленным металлическим лагам. Чтобы не ошибиться в разметке шагов, используют лазерные линейки –дальномеры.
5. К мауэрлату балки крепят жестким соединением вдоль стен, с помощью болтов и крупных дюбелей. Используют также самые крупные скобы, анкеры и седла.

Лаги всегда помещают на ребро, перпендикулярное балочным изделиям, с минимальным шагом, в 60 (см). Сечение лаг по стандарту составляет 150 x 50 (мм). А подвесной брус опирается только на металлический крепеж, при этом строители рекомендуют его заменять на врубки и формирование гнезда опирания. Жесткие стропила смогут выдержать любую нагрузку.

Также, для мауэрлатов рекомендуются вырубки, а используемые в работе анкеры всегда поддерживаются стальной пластиной.

Накладки из дерева могут применяться вместе с древесными балками. Понятно, что их применяют для создания перекрытий и каркасов в бревенчатых домах.

Для их плотного крепления пользуются врубкой, иногда – врезкой, а также крепежами – саморезами, анкерами и гвоздями.

На кирпичные и монолитные стены для балок используют стальные опоры. Здесь есть важный нюанс – между торцом и балочным изделием обязательно формируют зазор для вентиляции.

Укрепленные концы можно приваривать и укреплять плотным крепежом, а затем сделать заливку раствором, для достижения наибольшей прочности каркаса, не забыв заизолировать концы изделий.

Важно! Выбор метода крепления бруса перекрытий выбирают, в зависимости от типа постройки, а также от того, какая именно нагрузка ей предназначена.

Сложности и ошибки

Появление различных ошибок и сложностей может возникнуть при неправильном выборе балки, несоблюдении техники и нормативных правил монтажа, использовании некачественной продукции. Если не придерживаться этих правил, то это может закончиться быстрой изнашиваемостью и сокращением срока эксплуатации балок, обрушением кровли и конструкции.

К самым распространенным ошибкам, помимо перечисленных, относят также:

1. Недостаточная жесткость балки, особо ощутимая для длинных пролетов. Балка прогибается, отсутствует геометрическая устойчивость. Конструкция постоянно смещает свой угол наклона. При сейсмических или природных катаклизмах балочная конструкция может полностью разрушиться. Это касается больше деревянных изделий.
2. Неправильное расположение балок, резко отличающееся от схемы проекта. Здесь вместо ряда опор вдоль короткой стены цепляют несколько балок, предназначенных для длинной стены. Это неправильно, так как приведет к колебаниям собственного веса балки, которая при эксплуатации конструкции будет ощутимой.
3. Недостаточное закрепление балок по стенам, использование точек, вместо пазов. Такой подход, особенно с деревянными балками также не будет способствовать прочности чердачного перекрытия и кровельной конструкции, и каждые несколько лет будут необходимы ремонты, из-за их зыбкости.
4. Отсутствие дополнительной обработки балок может приводить к коррозии, появлению грибка на поверхностях, размоканию поверхностных слоев.

   Деревянное изделие обязательно обрабатывается несколькими слоями антисептиков, а затем и полимерными веществами.

   Можно также покрыть поверхность краской или лаком (если финансы позволяют). Металлические балки желательно обрабатывать грунтовкой от ржавчины, и, по возможности, защищать поверхность краской. ЖБ-балки обрабатывают грунтовкой и полимерными веществами с укрепляющей основой.

В постройках, где рядом балками устроены дымоходы, помещение часто разделяют специальными металлическими коробами. Балки (особенно, деревянные) не должны соприкасаться с дымоходами, чтобы не возник пожар.

Некоторые строители разделяют пространство между ними теплоизоляционными материалами, которые не склонны к самовозгоранию. Для этого используется минеральная вата или пенополистирол.

Также не нужно забывать оборачивать балочные изделия материалами для паро- и гидроизоляции, так как это продлевает сроки их эксплуатации, защищает от конденсата и атмосферных перепадов, особенно на чердаке. Оборачивать можно как концы балок по лагам, так и всю поверхность балки.

С приобретением и монтажом балочных перекрытий прекрасно справятся строительные компании. Они напрямую сотрудничают с производителями, имеют возможность покупок материалов по оптовым ценам. А монтажные работы выполнят профессионально, качественно, с предоставлением прайса за выполненные услуги и гарантии на них.

Заключение

Балки перекрытия, которые используются при обустройстве строений, представлены тремя основными видами: деревянными, металлическими и ЖБ. Каждое изделие имеет стандартные размеры, и предназначается для определенного типа зданий.

При покупке балок обращают внимание на их маркировку и наличие всех необходимых сертификатов. Балки являются основой каркасов, перекрытий чердаков, балконов, межэтажных пролетов поэтому они должны не только сами быть хорошего качества, но и крепиться на добротные крепежные элементы.

Схему крепления балок, составление проекта и выполнение работ лучше всего доверить профессионалам. В процессе работ строго соблюдаются технические нормы, так как ошибки строительства могут привести к обрушениям каркасов и перекрытий.

Крепление деревянных балок к кирпичной стене

Статьи

Все фото из статьи

Следует сразу отметить, что деревянное перекрытие между этажами своими руками можно устанавливать не только для деревянных зданий, но также для кирпичных, блочных и бетонных конструкций. Причём, это относится не только к этажам помещения, но и к подвалам, полу и чердакам, где без такого устройства просто не обойтись, только техническое обеспечение здесь уже может несколько отличаться по конструкции.

Но, давайте поговорим об этом более подробно, а ещё мы хотим предложить вам к просмотру видео в этой статье.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам на стены из блоков

В каких случаях требуется крепление бруса к стене

Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:

• При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
• При выполнении перепланировки.
• В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
• Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.

Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.

Монтаж деревянной обрешетки

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры.

Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление.

Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик.

Крепление деревянной балки к бетону. Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

• Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
• Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Делаем деревянные перекрытия в собственном доме

Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Строительные конструкции в доме, разделяющие собой различные этажи, называют перекрытиями. Они усиливают каркас дома, связывают стены между собой, служат основанием для настила полов и крепежа потолков. Могут быть расположены между этажами, между крышей и нижним помещением, а также разделять первый этаж и подвал.

В малоэтажных загородных домах и коттеджах, как правило, используются деревянные перекрытия, а в мансардных помещениях требуется усиление деревянных балок перекрытия. Деревянные конструкции обладают большими преимуществами, поэтому имеют большое распространение в индивидуальном строительстве. Подробнее остановимся на плюсах деревянных перекрытий чуть ниже, а также приведем некоторые рекомендации по их монтажу, технологии сооружения и способам шумоизоляции. Подскажем, как не делать ошибок при устройстве деревянных перекрытий.

Установка балок

Традиционное крепление торца деревянной балки к стене — это заделка в кирпичную кладку. Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.

Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

При монтаже важно произвести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерными линейками, нивелирами. Также очень важно, чтобы балки располагались строго на одном уровне с самого начала. Если этого достичь не удалось, то их состругивают так, чтобы пол в конечном итоге лежал ровно, с перепадами не более 3-4 мм на метр.

Предлагаем ознакомиться Как класть цсп на деревянный пол

Отмечают положение балок на стене, затем производят их подъём. Лучше сразу поднять все балки краном, не производя крепление этих балок перекрытия к стене, используя однократную аренду крана. Это обойдется дешевле, чем поднимать по одной и устанавливать. После этого балки раскладывают, проверяя их положение и уровень.

По высоте уровень лучше проверять лазером, так как шнур всё равно провисает при любом натяжении. Делать какие-то подгонки по основанию балок нежелательно, так как это может повлиять на их конструктивную работу в каркасе из-за наличия упора-ступеньки, лучше подгонять верх электрорубанком уже при устройстве полов.

Деревянные и металлические балки в таких домах установить проще всего. Ряд под балки прогоняется с выверкой по ватерпасу по всей длине. Затем балки устанавливают на стену, оборачивая в два слоя рубероидом и с обрабатывая фунгицидным составом. Это нужно для того, чтобы балка не гнила в месте образования конденсата, ведь каменная стена более теплоёмкая и там будет образовываться роса.

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на 1. м.кв. составляет:

• для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210 кг;
• для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Выбор способов крепления и крепежа

Необходимость стыковать брус к стене возникает при установке потолочных перекрытий и балок, межкомнатных перегородок и подшивных потолков, дверных и оконных коробок. На бруски крепят навесную мебель, книжные полки, облицовку и элементы дизайна. При больших расчетных нагрузках рекомендуется использовать жесткий способ крепления, чтобы прикрепить легкие конструкции – мягкий способ.

Способ крепления выбирают с учетом нагрузки и материала стен, различают следующие виды крепления бруса:

• Заделка в пазы;
• Укладка под опору;
• Установка на кирпичную кладку;
• Крепление на дюбель;
• Использование металлических опор.

Новым крепежным материалом, получившим высокую оценку у профессиональных строителей, стал строительный клей и монтажная пена.

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене

Жестко закрепить брус на кирпичной кладке можно следующими способами:

1. Заделка в паз. Этот способ используют для установки несущих лаг межэтажных и потолочных перекрытий. Торцы балки устанавливают в специальные пазы глубиной до 150 мм. Кирпич – материал хрупкий, при выдалбливании выемок может растрескаться, посадочный паз лучше сделать заранее при кладке стен. Для закрепления лаг можно использовать П-образные рамные анкеры. При установке на наружные стены, торцы балок обрабатывают герметиком, свободное пространство заполняется утеплителем. Края балок в пространстве стены оборачивают рубероидом.
2. Установка опор. В этом случае брус выполняет функции опоры для укладки досок. Опору крепят на винтовые анкеры, количество анкеров зависит от диаметра и расчетной нагрузки. Например, для бруска сечением до 50 мм, расстояние между анкерами должно быть не более 30-40 мм. Технологияприменяется при настиле полов и монтаже деревянных потолков в кирпичных домах. Место примыкания опоры к внешней стене прокладывают рубероидом.
3. Установка на кирпичную кладку. Таким способом крепят стропильный мауэрлат и первый – обвязывающий венец двухэтажного дома, где первый этаж выложен из кирпича, а второй планируется сделать из бруса. Чтобы надежно установить мауэрлат и обвязывающий венец на кирпичную кладку, используют закладные анкеры.

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Электродрель;
• Молоток;
• Строительный уровень;
• Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Монтаж

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

• Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
• Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус. На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

• Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай. Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

• После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
• В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком. В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Пример заделки балок

Разновидности перегородок

Перекрытие являет собой конструкцию. По предназначению оно бывает:

• междуэтажное;
• чердачное;
• мансардное.

По конструктивным характеристикам различают 2 типа перекрытия:

• Сборное. Его составляют продольные деревянные брусья и поперечные элементы.
• Монолитное. Обустраивается с использованием монолитной плиты.

Если постройка возводится из такого камня, то перекрыть ее целесообразно деревом.
В кирпичном доме целесообразно устройство деревянного перекрытия, состоящее из прочных бревен двутавра или швеллера и досок. Чтобы опирание деревянной балки на кирпичную стену отвечало нормативам, рекомендуется соблюдать стандартные размеры экземпляров:

• высота 15—30 см;
• ширина — 10—25 см.

Чтобы продлить срок эксплуатации деревянных перекрытий, рекомендуется каждый брус по всей длине пропитать антисептиком и олифой.

Перекрытия по металлическим балкам целесообразно использовать для усиления межэтажной горизонтальной конструкции в многоэтажном здании. Монолитное перекрытие представляет собой железобетонную пустотелую плиту с ребристой поверхностью. Состоит такая плита из арматуры и бетона. Размеры таких изделий стандартные, расчет межэтажного перекрытия должен учитывать общий вес конструкции, площадь готовой поверхности, расстояние между перекладинами.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;
2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;
3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

• Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

• Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.

• Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Монтаж перекрытий начинается в процессе возведения дома. Технология строительства к балкам предъявляет определенные требования по прочности и степени прогиба. Поэтому перед их изготовлением требуется сделать расчеты по нагрузке. После расчетов станет возможным правильно подобрать сечение балок и расстояние между ними.

Предлагаем ознакомиться Установка деревянной двери в баню

Перекрытие по деревянным балкам – довольно стандартный способ обустройства межэтажного или чердачного перекрытия

1. Подготовительный этап перед монтажом перекрытий состоит в сооружении гнезд в стенах для укладки в них балок. Гнезда следует делать глубиной не меньше ½ толщины стены или могут быть сделаны насквозь с дальнейшим утеплением и пароизоляцией.
2. В рубленых зданиях балки врубаются в венцы. Перед этим следует провести обработку балок антисептическими растворами, после чего просушить. Окончания балок следует обрезать под наклоном 60 градусов, обработать битумом и обернуть рубероидом. Технология рекомендует установку балок начинать с крайних. Горизонтальность проверяется уровнем.
3. Непосредственно строительство перекрытий производится вслед за возведением стен и крыши. Снизу балок, по обеим сторонам следует делать крепление черепных брусков, они будут служить опорой черновых полов. Кроме того к черепным брускам подшивается потолочная конструкция нижерасположенного помещения. Черепные бруски изготавливаются из сосновых брусьев с сечением 50х50 мм, пропитанных антисептическим составом. Крепление к балкам производится шурупами для деревянных изделий.
4. Черновой пол из не струганной, необрезной доски крепится к черепным брускам. Толщина доски может быть небольшой (около 16 мм), поскольку нагрузки на черновые полы не высокая. Уложенные перпендикулярно балкам доски черновых полов, также следует обработать антисептиком.
5. Сверху черного пола необходимо уложить гидроизоляционную пленку (изоспан или аналогичную). Очень рекомендуется выбирать пленки, обладающие также пароизоляционными свойствами. Монтаж полотна гидроизолятора следует делать внахлест, стыки необходимо закрепить строительной лентой типа скотч. Следующим слоем идет утепляющий материал (насыпной, плиточный или рулонного типа). Толщина его выбирается таким образом, чтобы утеплитель не превышал уровень балок. Настоятельно рекомендуется выбирать для утепления перекрытий негорючий материал.
6. Далее, поверх балок производится монтаж полов верхнего помещения. Укладываются лаги из бруса или из досок 0,4 мм с шагом 0,6-1 м. Лаги, уложенные поперек балок, фиксируют уголками из металла и саморезами. Для большего утепления, между лагами можно сделать дополнительный слой изолятора, который повысит также и шумоизоляцию. Следующим слоем рекомендуется проложить еще раз гидроизолирующую пленку, чтобы предохранить нижний этаж от протечек, разлитой жидкости и проч.
7. На лаги настилается чистовой пол, фанерный или из половой шпунтованной доски, поверх которой возможно провести финишную отделку: линолеум, паркет или керамическую плитку.
8. Под финишной отделкой возможна прокладка электрических или водяных нагревателей для теплого пола. В этом случае обязательно устройство пароизоляции, которая может быть сделана фольгированной пленкой.

Деревянные балки перекрытий дома часто являются наиболее экономичным вариантом

Установка такого перекрытия, правильно выполненного, не прогибается и способно выдержать внушительный вес.

Монтаж шумоизоляции

Важным фактором является тишина и покой в собственном доме. Добиться этого поможет хорошая шумоизоляция перекрытий между этажами. Делать это необходимо по следующим причинам:

• Деревянные элементы хорошо проводят звук из-за своей структуры и поэтому конструкции из дерева являются хорошим ретранслятором.
• Постоянные посторонние шумы, проникающие из соседних помещений, делают жизнь невыносимой и обстановку раздражающей.
• Отделка и окружающая обстановка (мебель, портьеры, ковры) также влияют на проницаемость шумов.

Созданию уюта и комфорта в своем жилище поможет правильная шумоизоляция деревянных перекрытий в доме. Поэтому ниже рассмотрим, как избежать ошибок при устройстве звуконепроницаемых перекрытий между этажами.

Звукоизоляция перекрытия в деревянном доме

Одним из распространенных ошибочных решений при строительстве частных домов является использование минеральной ваты, поскольку минвата плохой изолятор шумов. К тому же минеральная вата содержит микрочастицы вредные для организма и использование ее в жилых помещениях не желательно.Другая ошибка при устройстве перекрытий в деревянном доме — экономия на лагах. В подобном варианте отсутствует решетчатая схема перекрытия и образуется дрожание пола и потолка.

В углах всех помещений в перекрытиях должны быть проделаны сквозные отверстия для вентиляции и циркуляции воздуха. Лучше их прикрыть декоративными решетками. Важна схема их расположения, поскольку отверстия для вентиляции не следует располагать непосредственно одно над другим, иначе вся работа по шумоизоляции будет насмарку.

Будем рады, если наши рекомендации пригодятся при строительстве дома, и вы сможет защитить его от холода и шума.

Межэтажные перекрытия в деревянном доме

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Балка должна быть изготовлена из сухой древесины. Стоит выбирать ее согласно проекту. При составлении такового производят расчёт на прочность, жёсткость. Балка должна иметь достаточную собственную массу, чтобы хоть как-то гасить звуки и вибрации с верхнего этажа. Как правило, используют балки высотой 200-300 мм при пролётах до 5 метров.

лучший выбор для больших пролётов — металлическая балка. Двутавр обойдётся дешевле, чем мощный клееный брус такой же жёсткости и длины. И у металла не будет проблем с грибком, насекомыми, огнестойкостью. При укладке прокат нужно ставить на подушки и обеспечить хорошую гидро- и теплоизоляцию против конденсата. При желании их можно отделать под дерево.

Нюансы установки

Мы уже говорили о том, что монтаж балок может производиться двумя способами: путём закладки в специально предусмотренные в кладке гнёзда, и креплением хомутами, либо другими металлическими приспособлениями.

• Рассмотрим первый способ. Для этого концы потолочного бруса нужно подрезать под углом 60 градусов, и обработать их битумной мастикой или любым другим гидрофобным составом, а затем ещё и обернуть их рулонным материалом: пергамином или рубероидом.

Варианты установки потолочных балок

• Перед установкой балки, около задней стенки монтажного гнезда, укладывают кусок пенопласта или другого утеплителя — под балкой обязательно должна быть деревянная прокладка. Потолочный брус закладывают в гнёзда так, чтобы между его торцом и задней стенкой гнезда, оставалось ещё несколько миллиметров зазора.
• Очень удобен способ монтажа балок перекрытия на металлическую консоль, и на схеме, приведённой выше, показан узел её опирания. И ещё, обратите внимание, что для надёжности между балками монтируются поперечины, соединяемые с ними посредством металлических уголков.

Получается своеобразный каркас, который снизу подшивается доской или гипсокартоном. Затем, со стороны верхнего помещения, в него закладывается «начинка»: пароизоляция и утеплитель, после чего сверху балок монтируют жёсткий листовой материал: плиты OSP, ЦСП, фанеру, ДСП. Далее обустраивается напольное покрытие верхнего этажа – но это уже совсем другая тема.

Как закрепить стропила на балках перекрытия

Построить дом своими руками не так сложно, как кажется с первого взгляда. Единственным элементом, при возведении которого у неопытных строителей могут возникнуть затруднения, является крыша. От нее зависит степень комфорта при проживании в доме. Разберемся с таким моментом, как крепление стропил к балкам перекрытия.

Без мауэрлата можно обойтись в каркасных и деревянных домах, но иногда он является обязательной частью конструкции. Например, при использовании для стен пенобетонных блоков и подобных им материалов:

• передачей влаги от стен стропильной системе;
• особенности материала, из-за которой крепления в ней не задерживаются;
• хрупкость стен;
• невозможность выдержать на себе крышу без использования мауэрлата.

Если дом строят из материала, не дающего усадку, желательно использовать жесткое крепление, в противном случае соединение может иметь степень свободы. Система стропил крепится сначала к мауэрлату, а на свободных концах соединяется с балками перекрытия.

Как закрепить балку к стене. Как крепить стропила к балкам перекрытия

Содержание

1. Как закрепить балку к стене. Как крепить стропила к балкам перекрытия
2. Крепление деревянной балки к бетону. Крепёжные элементы
3. Как крепить брус к стене из газобетона. 2 Анкеры
4. Как крепить деревянную обрешетку к кирпичной стене. Крепление доски к кирпичной стене
   • В каких случаях может понадобиться крепление доски?
   • Какие инструменты нужны чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?
   • Общие рекомендации
   • Способы крепления к кирпичной стене
   • Мягкий метод
   • Жесткий метод
   • Другие методы
5. Видео как закрепить доску к стене из газоблока

Как закрепить балку к стене.

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Стропильные ноги могут фиксироваться к мауэрлату или балкам потолочного перекрытия.

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Конкретное решение принимается с учетом индивидуальных архитектурных особенностей строения. Какие отличия имеют оба способа крепления стропилин?

Тип крепления стропилин	Эксплуатационные характеристики
К мауэрлатам	Такой метод чаще всего используется на строениях из кладочных материалов и с бетонными чердачными перекрытиями. Мауэрлаты устанавливаются на несущие фасадные стены домов, при необходимости изготавливается специальный армирующий пояс для усиления опорной площадки стропильной системы. Преимущества: возможность увеличить высоту чердачного помещения за счет подъема армированного пояса по периметру строения. Недостатки – большая распирающая нагрузка на фасадные стены.
К балкам перекрытия	Рекомендуется применять в тех случаях, когда несущие стены не отличаются большими показателями устойчивости. Стропила крепятся только к балкам в легких каркасных домах из ОСП плит. Крепление к балкам перекрытия позволяет не только снимать распирающие нагрузки с фасадных стен, но и более равномерно распределять их по периметру строения. Еще одно преимущество – за счет нескольких дополнительных упоров стропильной системы можно облегчить конструкцию и сделать ее более устойчивой. Это уменьшает сметную стоимость строительства дома. Балки перекрытия можно выносить за периметр дома на значительную величину, а упор стропильных ног на эти конструкции увеличивает площадь чердачного помещения.

Крепление деревянной балки к бетону. Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

• Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
• Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Источник: https://proremont-dom.ru/stati/kreplenie-derevyannogo-brusa-k-kirpichnoy-stene-kreplenie-brusa-k-stene

Как крепить брус к стене из газобетона. 2 Анкеры

Этот вариант фиксации подразумевает использование армопояса, который, все-таки, рекомендуют использовать специалисты. Анкерные болты обеспечивают надежное крепление, а армированный пояс улучшает прочностные характеристики коробки, повышает ее жесткость.

Не будем забывать, что наличие армопояса позволяет верхнюю часть стен из шлакоблока или газоблока выровнять по горизонтали. Подобное требование необходимо к исполнению, поскольку позволяет повысить надежность конструкции.

Схема крепления мауэрлата к бетону на анкеры

Следует отметить, если для изготовления стен используется газобетон, то крепление мауэрлата должно выполняться только с армопоясом.

Дело в том, что газобетон является очень мягким материалом, и чтобы крепление для пеноблоков фиксировался надежно, необходимо дополнительное условие, которым и является армопояс.

Его делают с использованием U-образных блоков, выкладываемых в качестве крайнего верхнего ряда стен. В результате образуется единый по длине желоб. Углы формируются из блоков со спиленной боковиной, чтобы не нарушить линию желоба.

Дальше добавляется арматура, в качестве чего используются прутья 6 и 12 мм. Дальше в желоб заливается бетонная смесь. Это нужно сделать за один раз.

Перед тем как залить бетон в желоб, необходимо позаботиться об установке анкеров с резьбой. Они фиксируются с использованием вязальной проволоки. Чтобы обеспечить ровность крепления используется леска или шнур.

Нужно стараться, чтобы анкеры находились в вертикальной плоскости по отношению к линии мауэрлата. Они должны располагаться ближе к верхней части бетона в желобе шлакоблока.

Нет четких указаний относительно количества используемых анкеров, однако есть минимально рекомендуемое число – не меньше, чем количество стропил.

Когда бетон отвердеет, анкерные болты будут надежно им зафиксированы. Это самый прочный вид крепления для пенобетона.

Крепление мауэрлата к газобетону на шпильках

Дальше сверху укладываются брусья, в которых должны быть отверстия под анкеры. Крепление осуществляется за счет закручивания гаек с шайбами.

Как крепить деревянную обрешетку к кирпичной стене. Крепление доски к кирпичной стене

Во время стройки возникает вопрос, как осуществить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене, а также бруса и прочих элементов из дерева. Для этого используют анкера, дюбеля, цементный раствор. Вариант фиксирования деревянных элементов зависит от того, какую функцию они будут выполнять и какой вес нужно удержать. Также важен момент монтирования: во время стройки доски заходят в стены, а после — крепятся к ней.

В каких случаях может понадобиться крепление доски?

Столкнутся с проблемой монтажа бруса можно во время работ:

• перепланировка и сооружения новых стен из дерева;
• монтаж дверной коробки;
• установка навесной мебели;
• пристройка веранды;
• сооружение козырька над входной дверью;
• утепление дома.

Какие инструменты нужны чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?

Набор инструментов определяется видом крепления и функциональностью деревянных элементов. При креплении бруса нужно:

• дрель или перфоратор;
• сверла и буры;
• молоток;
• рулетка;
• карандаш;
• дюбеля;
• уголки;
• скобы;
• гвозди;
• шурупы;
• саморезы и пр.

Общие рекомендации

Чтобы выбрать вид крепления учитывают с какого материала стены, их толщину, а также какую нагрузку они выдержат.

Отверстие в стене нужно делать с помощью сверла.

В кирпичной стене с помощью сверла осторожно просверливаем отверстие. Во время работы стараться не расширять его, чтобы не треснул кирпич. В проем вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется. Этот вариант подойдет для полого кирпича. Дальше в дюбель вкрутится саморез. Если брус должен выдержать большую нагрузку, то лучше воспользоваться анкером.

Способы крепления к кирпичной стене

Мягкий метод

Этот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.

Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается. Поэтому при работе проявляют осторожность.

Жесткий метод

Для более прочной фиксации доски используются деревянные пробки.

Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.

Другие методы

Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.

Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.

Видео как закрепить доску к стене из газоблока

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки лестницы, балок перекрытия к стене, к армопоясу, стоек к бетонному основанию, к металлу, цена, фото

Статьи

В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья.

На фото: крепление деревянных балок перекрытия к армопоясу может производиться разными способами, но использование перфорированных уголков – один из самых популярных вариантов

Что следует знать о данном виде работ

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Свойства древесины	Не забудьте о том, что данный материал при перепадах температуры и влажности может расширяться, поэтому обязательно оставляйте зазор для того, чтобы компенсировать линейные изменения размеров. Это позволит избежать множество неприятностей в дальнейшем и избавит от неприятных сюрпризов в виде трещин на финальной отделке
Соответствующая защита конструкций	Для того чтобы конструкции служили как можно дольше, обязательно обработайте их перед установкой специальным составом, который защитит материал от плесени и вредителей, а также значительно снизит вероятность возгорания. Лучше использовать трудновымываемые варианты, которые глубоко проникают в структуру
Использование качественных материалов	Не рекомендуется применять дерево с высокой влажностью, так как после установки элементы может повести, что нарушит геометрию конструкции. Кроме того, при высыхании в ненадлежащих условиях на поверхности могут образовываться трещины, что снижает надежность конструкций
Правильный выбор способа крепления	Для разных ситуаций могут подходить различные варианты проведения работ, универсального решения не существует, поэтому следует разобраться в плюсах и минусах того или иного способа. Это позволит подобрать оптимальный крепеж

Важно!
Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.
Нужно не экономить на крепежных элементах для деревянных констуркций и выбирать самые надежные из них.

Крепление балок в деревянном доме в наше время производится с помощью специальных высокопрочных опор

Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Существует множество способов, мы рассмотрим самые широко распространенные и популярные из них и отталкиваться будет от материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

• Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью дюбелей быстрого монтажа либо специальных металлических анкеров. Работы довольно просты и производятся следующим способом: в деревянном бруске сверлятся отверстия через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также высверливаются отверстия определенной глубины, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруска.

Дюбели – удобный вариант, который очень просто использовать: в стену вставляется пробка и в нее забивается гвоздь, который распирает хвостовик и надежно держит элемент

• Крепление деревянных балок перекрытия к стене лучше осуществлять с опорой на перегородку или стену, но в крайнем случае можно использовать специальные опоры, которые надежно крепятся к бетону и передают нагрузку стене, что обеспечивает высокую надежность конструкции. Самое важное в этом случае – использование массивных анкеров, ведь они будут держать всю систему.

Опоры бруса используются очень широко и хорошо зарекомендовали себя, как и другие металлические крепления для дерева

• Крепление деревянных стоек к бетонному основанию проще всего производить с помощью специальных анкерных оснований. Под них высверливается отверстие, и элементы аккуратно забиваются, после чего вы получаете готовый соединительный узел, который надежно фиксирует элемент, не позволяя тому сдвигаться под воздействием нагрузок в процессе эксплуатации. Для сложных случаев можно использовать специальную регулируемую опору, которая оснащена резьбовым узлом.

Регулируемые опоры позволяют выставить конструкцию максимально точно, крепление деревянной стойки к бетону с их помощью – очень простой и быстрый процесс

Важно!
Что касается опорных узлов, то они могут применяться на разных видах оснований, единственная разница —конфигурация крепления к поверхности, это может быть площадка (для всех типов материалов) или штырь (для бетона и кирпича).

Металл

Крепление дерева к металлу имеет свои особенности, рассмотрим их более подробно:

Так выглядит саморез для крепления деревянных элементов к металлу

Важно!
Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

• Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разные конфигурации, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, там будет указано, каким сверлом и какой глубины нужно делать отверстие и какие саморезы использовать для фиксации. Это самый простой и быстрый вариант, и ниже на фото показаны некоторые конфигурации изделий данного типа.

Для блоков необходимы специальные крепежные элементы

• Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепления из металла, они имеют зубцы, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.

Металлический крепеж отличается повышенной надежностью

• Если производится крепление деревянной лестницы к перекрытию из газобетона, то может понадобиться дополнительное укрепление с помощью резьбовой шпильки, которая идет насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

• Дюбель «дрива» представляет собой узел со сверлом на конце или без него, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.
  
• Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие, с помощью самореза распирается изнутри и держит элемент. Его цена невелика, зато работы проводить очень удобно.

Дерево к гипсокартону крепится легко и быстро

Вывод

Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются главными слагаемыми надежности соединений.

все типы соединений — от мауэрлата до стропил

Если у дома деревянные перекрытия, балки играют одну из главных ролей в стропильной системе крыши. На них часто опираются стропила, а если дом большой — еще лежни, стойки и подкосы. При этом крепление балок на крыше — второй этап устройства стропильной системы, который следует сразу же после установки мауэрлата.

В статье рассказываем о том, как правильно закрепить балки и как соединить их с другими элементами кровли.

На стенах железобетонных домов для крепления балок крыши обычно делают уступ, который ограничивают армопоясом по внешней стороне. Это позволяет жестко зафиксировать балки и сделать невозможным их сдвиг, когда конструкция уже связана в единое целое.

Для крепления балок на крыше домов из штучных материалов — кирпича, ракушечника, газоблока, пеноблока — поверх стен сначала нужно уложить мауэрлат. В большинстве случаев его делают из деревянного бруса 150×150 мм или 200×200 мм, для небольших домов и подсобных построек можно использовать брус 100×100 мм. Он нужен, чтобы заменить точечную нагрузку от балок на распределенную по всей поверхности стены.

На мауэрлате балки закрепляются тремя способами.

Без запила

В этом случае балка перекрытия просто укладывается поверх мауэрлата и фиксируется на нем скобами, перфорированными уголками или шпилькой. Независимо от вида основного крепления балки почти всегда для надежности дополнительно прибивают двумя гвоздями наискось.

С запилом

Запил нужен, чтобы защитить балки от сдвига. Как правило, такой способ крепления используют для асимметричных крыш, поскольку в этом случае нагрузка от стропил направлена от стены. Если речь об обычной двухскатной крыше, в пропиле нет необходимости — балка будет работать как затяжка, а усилие на сдвиг от противолежащих стропильных ног будет компенсироваться.

Запил для крепления балок крыши к мауэрлату нужен небольшой — до 20 мм глубиной. Этого достаточно, чтобы надежно зафиксировать доску. Но учитывайте, что пропиливают паз именно в балке. Ослаблять мауэрлат даже небольшим запилом категорически нельзя — это может привести к его растрескиванию и последующему разрушению под нагрузкой.

Установленные с запилом балки закрепляются перфорированными уголками или скобами. Гвозди для их дополнительной фиксации обычно не нужны.

С креплением на торце

Довольно редкий способ крепления для балок крыши. В основном он используется при монтаже досок перекрытия, которые не несут никакой нагрузки, кроме веса пола и предметов на нем. То есть когда балки используются только для перекрытия, а не для того, чтобы опирать на них стропила и другие элементы кровли.

При таком способе установки балок используется специальный крепеж — держатель-наконечник или подвес. Это П-образный перфорированный уголок, на который балки подвешивают к стене.

В крайнем случае, когда нет другого выбора, крепление «торец-пласть» применяют и для нагруженных конструкций. Например, при монтаже стропильных систем сложных крыш или при устройстве плоских кровель. Но в этом случае для крепления балок на крыше используют деревянные накладки, шпильки или держатели, усиленные перфорированной лентой либо проволокой.

В висячих стропильных системах часто именно балка перекрытия играет роль затяжки. Поэтому узел крепления стропил к балкам перекрытия — второй по распространенности. Существует больше десятка методов его оформления, но чаще всего используют пять из них.

Крепление стропильной ноги к балке типа «шип-паз»

Соединение «шип-паз» используется при устройстве стропильной системы даже не столетия, а тысячелетия. Это крайне надежный способ жесткого крепления стропильных ног к балкам перекрытия, но он же — самый трудоемкий.

Для такого соединения стропила с балкой сразу на двух элементах нужно сделать запилы:

1. На стропильной ноге делают запилы, просто отрезая половину торцевой части доски под 90°. Если крыша крутая, то выпиливают один шип, если пологая — то два.
2. На балке делают ответные запилы-пазы, которые должны повторять форму шипов. Причем запиливать балки под стропила нужно не глубже, чем на треть их высоты, а от края запилы должны отстоять не менее чем на 20 см.

После соединения стропил с подстропильной балкой их дополнительно скрепляют с помощью гвоздевых (МЗП) или перфорированных пластин, уголков. Это предотвратит выход шипов из пазов при сильном ветре.

Крепление стропила к балке перекрытия на скобах

Кровельная скоба — надежный крепеж, который позволяет стянуть два элемента стропильной системы. Один ее конец забивают в верхнюю треть стропильной ноги, другой — примерно посередине балки. При этом скоба должна образовывать со стропилом угол, близкий к 90°.

Скобы обычно забиваются с обеих сторон стропильной ноги. Для защиты от бокового сдвига стропило дополнительно фиксируют двумя гвоздями, забитыми по диагонали с противоположных сторон доски.

Установка стропил на балки с помощью пластин

Использование перфорированного крепежа или гвоздевых пластин — современный вид крепления балок и стропил. Это очень простой, а потому популярный метод соединения. Но при его использовании балки и стропильные ноги скрепляются минимум в двух местах:

1. На стыке между балкой и стропилом. С двух сторон в этом месте ставится пластина так, чтобы стык проходил примерно посередине.
2. Над мауэрлатом с помощью подкоса. Треугольник, который подкос образовывает вместе со стропильной ногой и балкой, обеспечивает надежное соединение элементов друг с другом. Фиксируется подкос тоже с помощью пластин.

В случаях, когда нагрузка на продольный сдвиг невелика, допустимо скреплять стропило и балку только в месте стыка. Например, если скат крыши достаточно крутой. Или если стропила связывает друг с другом не только балка, но и затяжка или косынка ближе к коньку. Но в этом случае необходимо использовать именно перфорированную пластину, а не металлозубчатую пластину (МЗП).

Установка подстропильных балок и стропил на болтах

Если стропила существенно больше балок, то стропила нельзя опирать на балки. Даже небольшого сдвига в сторону в такой ситуации будет достаточно для повреждения узла соединения, что со временем может привести к потере устойчивости всей конструкции. Поэтому в этом случае стропильные ноги ставят на мауэрлат и скрепляют с балкой болтовым соединением.

При таком монтаже балок и стропил их боковой сдвиг невозможен. Сочетание болтового соединения с упором в виде мауэрлата также предотвращает продольный сдвиг стропильной ноги. Для дополнительной фиксации элементы можно соединить перфорированной или металлической лентой. Но это нужно, только если сечение балки совсем небольшое, а нагрузка на кровлю серьезная. В остальных случаях это будет лишним.

Комбинированные методы крепления стропил и балок

Не существует единственно правильного метода крепления стропил к балкам перекрытия. Поэтому все перечисленные в предыдущих разделах способы можно и нужно комбинировать — вместе они дадут более надежное соединение.

Например, соединение «шип-паз» хорошо сочетается с креплением с помощью скоб. С одной стороны, наличие скобы позволяет не делать глубокий запил. С другой — шип помогает снять часть нагрузки с точек входа скобы в древесину, что снижает вероятность растрескивания досок.

В отличие от узла крепления балок и мауэрлата, в местах соединения балок и лежней:

1. Никогда не делают запил. Лежень нужен для распределения нагрузки от стоек, поэтому его сечение нельзя уменьшать.
2. Могут соединять торцы только двух лежней, если длина бруса недостаточна, чтобы перекрыть весь проем от стены до стены.

То есть для крепления балок к лежню на крыше подходит только одни способ: соединение с помощью перфорированных уголков. Желательно усиленных.

Стойки к балкам крыши крепятся с помощью:

• перфорированных или зубчатых пластин;
• усиленных уголков;
• специальных держателей-оголовков;
• плоских уголков;
• гвоздей.

Для надежности могут использовать сразу несколько видов крепежа, но это, как правило, лишнее — усилие, которое давит на стойки, направлено вертикально вниз.

Балки — важная часть стропильной системы, если их используют в качестве несущего элемента, а не просто как опору для пола. В частности, в системах с висячими стропилами они часто играют роль затяжек, которые компенсируют распирающее усилие на стены.

Для крепления балок на крыше нужен мауэрлат. К нему они крепятся с запилом и без него, а также с помощью соединения «торец-пласть».

Как правильно крепить стропила к балкам:

• с помощью соединения типа «шип-паз»;
• скобами;
• перфорированными и гвоздевыми пластинами;
• болтами;
• комбинированными методами.

С лежнями и стойками балки обычно соединяются уголками, МЗП или перфорированными пластинами.

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Установка лаг пола | ICF Builder Magazine

Если ваша работа не связана с одноэтажным проектом с плитой на уровне земли, она будет включать в себя установку балок перекрытия. Существует, наверное, полдюжины способов крепления балок к стенам из МКФ, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

В общем, методы можно разделить на три большие категории: 

1. Используйте деревянную перекладину, а затем прикрепите балки, как при каркасной конструкции.
2. Используйте подвесную стальную балку, которая крепится непосредственно к бетонному ядру стены.
3. Постройте выступ внутри здания, чтобы установить балку.

Ригели

Наиболее распространенный метод включает крепление деревянной ригельной доски (обычно 2×10 или 2×12) к стене, а затем использование подвесных стальных балок.

«Одним из преимуществ системы леджеров является то, что у вас есть непрерывная поверхность вдоль стен для поддержки черного пола», — говорит Том Макклейн, менеджер по основным продуктам в Simpson Strong Tie.

Мэтт Шакелфорд в книге ответов ICF говорит, что есть и преимущества в цене. «Лично мне нравится бухгалтерская книга, — пишет он. «Ваш фреймворк также привык работать с бухгалтерской книгой, и каждый раз, когда вы можете предоставить что-то, с чем фрэймеры знакомы, они кажутся более счастливыми и не будут пытаться брать больше».

Бухгалтерская книга, разумеется, должна быть надежно прикреплена к бетонному основанию стены, в связи с чем возникают многие вопросы и проблемы.

Анкерные болты: В первые годы существования отрасли строители использовали анкерные болты, которые нужно было тщательно устанавливать на место и укреплять перед заливкой. Некоторые строители до сих пор используют этот метод. Проблема заключается в том, что отверстия в ригеле должны точно совпадать с расположением анкерных болтов в стене. Это особенно проблематично, если во время заливки произошло сжатие формы.

Можно предварительно установить ригель, прикрутив его к полосам обрешетки перед заливкой с уже прикрепленными анкерными болтами. При необходимости используется дополнительная вертикальная распорка из 2х4. Как только бетон залит и затвердел, ваша бухгалтерская книга готова к использованию. Однако предварительная установка ригеля может помешать креплению стены. И это также не учитывает сжатие формы.

«Если бухгалтерская книга не выровнена после укладки бетона, то переделка ригеля для уровня сводит на нет все преимущества его предварительной настройки». пишет Ян Гислер из ICF Builders Network. «Предварительная настройка бухгалтерской книги экономит время для опытного подрядчика, но здесь скрывается «фактор ошибки».

 Он говорит, что, хотя анкерные болты являются «единственным вариантом, когда указано несколько болтов через определенные промежутки времени… общее время, необходимое для этого метода, считается одним из самых медленных и дорогостоящих».

ICFVL: Simpson Strong-Tie предлагает продукт, который практически устраняет все эти головные боли. «Наша система обеспечивает значительную экономию трудозатрат по сравнению с другими методами», — подтверждает Макклейн. «Просто проведите линию на высоте нижней части гроссбуха и отметьте межцентровые расстояния», — говорит он. «Затем вы вырезаете пропилы в пене и вставляете ICFVL». После того, как бетон затвердеет, крюк прикрепляется с помощью соединителя Simpson и восьми 3-дюймовых винтов.

«Эта система легко справляется со сжатием формы, — говорит Макклейн. «У него есть ¾ дюйма регулировки. В прошлом при использовании анкерных болтов вам приходилось извлекать пену, центрировать анкерный болт в отверстии, закреплять его фанерой и надеяться, что во время заливки ничего не сместится. Если бы это было так, подрядчикам обычно приходилось бы просверливать дополнительные отверстия в бухгалтерской книге, что могло бы значительно ее ослабить. ICFVL намного проще и мощнее».

Гейслер соглашается. Он пишет: «По времени, стоимости, простоте и удобству использования этот метод трудно превзойти».

Вешалки для балок ICF

Кит Херн, подрядчик ICF в жилых и коммерческих помещениях в Голдене, Британская Колумбия, говорит, что проще всего пропустить бухгалтерскую книгу и сразу перейти к вешалкам для балок.

Специализированные подвески для балок ICF быстро набирают популярность. Они прикрепляют балки непосредственно к бетонному ядру стены без использования ригеля или кирпичного выступа. Строители, которые использовали их, говорят, что они просты в использовании и легки в установке.

Соединитель ICF: Херн использует систему анкер/подвес от ICF Connect, Ltd. «Это сработало очень хорошо, — говорит он.

Система ICF Connect состоит из двух штампованных плоских листов, которые вставляются через стенку из пеноматериала с каждой стороны в местах расположения балок. После того, как бетон уложен и затвердел, концы балок оборачиваются «несущим кронштейном» и крепятся к пластинам шестью винтами № 10 на балку.

Пока пластины расположены под углом 90° к лицевой стороне пенопласта, соединители ICF имеют довольно высокую погрешность — до двух дюймов по вертикали. Компания предлагает пластины под углом 45° для балок, подвешенных к стенам со смещением, а также продает кронштейны для модернизации, которые можно использовать для исправления крупных ошибок.

Херн говорит, что с помощью этого трюка можно быстро и легко установить балки: «Мы просто защелкиваем трос, накладываем на трос 1×4 и прикручиваем его к полосам обрешетки», — говорит он. «Таким образом, нам не нужно держать балки и не нужно беспокоиться о том, что они соскользнут, пока мы их вкручиваем».

Вешалка Watkins: RP Watkins продает вешалки другого типа. U-образный кусок стали 16-го калибра имеет длину 7 дюймов и просто вставляется на место через пенопласт, оставляя последние 2 ½ или 3 дюйма открытыми для установки балки.

 Затем арматурная сталь вставляется в кронштейн внутри стены с помощью предварительно пробитых отверстий, которые надежно фиксируют подвеску на месте. Поскольку подвеска имеет стальную опору в нижней части балки и неразрывно соединена с арматурой в бетонном сердечнике, это самый прочный метод подвески балки, описанный до сих пор, с номинальной нагрузкой более 2500 фунтов.

Боб Уоткинс, владелец компании, рекомендует закрепить 2×4 под подвесами перед заливкой стены, чтобы избежать неожиданностей. Если из-за неаккуратной установки или сжатия формы подвесы сместились, вам придется отрегулировать их, подогнув или подрезав балку.

Как подвеска Уоткинса, так и соединитель ICF менее трудоемки, чем кажется на первый взгляд. Хотя они требуют прорезания пенопласта на каждом конце каждой балки, эти области не требуют дополнительного усиления, как анкерные болты. Они также избавляют от необходимости возвращаться после факта установки подвесных балок с ригеля. И в отличие от систем выступов, они не требуют перегородок между балками.

При использовании любого из вышеперечисленных методов важно определить расположение балок перекрытия до установки системы крепления стен, чтобы они не мешали друг другу. Обратите внимание на расположение галстуков, так как они также могут вызвать проблемы.

Brickledges

Самый надежный способ установки балок перекрытия — это создание бетонного выступа на внутренней стороне стены. Это, вероятно, лучший вариант для чрезвычайно тяжелых полов, таких как сборные доски или гаражи второго этажа. Для создания уступа можно использовать специальные блоки для уступа, которые большинство крупных производителей предлагают обычной ширины; или используйте обычный блок и просто уменьшите размер сердцевины в месте балки.

Любой из этих методов относительно дешев, как с точки зрения материалов, так и с точки зрения рабочей силы, и достаточно надежен. Но у них есть недостатки.

Кирпичный блок: Если вы используете кирпичный блок, может быть сложно убедиться, что высота выступа точно соответствует высоте балки, показанной на планах. Это также может создать проблемы в комнате ниже. Если у вас нет подвесного потолка, стены в этой комнате будут под острым углом к ​​потолку, что усложнит жизнь специалистам по гипсокартону и другим специалистам.

Taper-Top: Вы можете создать уступ балки с обычным блоком, просто отступив на меньшую бетонную основу. Таким образом легче получить выступ на нужной высоте, и он устраняет «выпуклость потолка», которую создают кирпичные выступы.

Уступ, созданный с использованием обычного блока, не такой широкий — обычно 2 дюйма вместо 3 ½ дюйма — и если вы не можете заказать заводские блоки с конической вершиной, вам придется вырезать их вручную, что может быть интенсивный по времени.

Также потребуется значительно больше бетона. Например, использование 8-дюймового сердечника вместо 6-дюймового увеличит затраты на бетон на 25%. Это дополнительные 10 ярдов для подвала площадью 2000 кв. футов.

При любом способе уступа вам потребуется установить обработанные давлением пороги, чтобы балки не касались бетона, и закрепить «блок-ауты» или распорки между концами балок. Ваш инженер-строитель может определить, нужен ли выступ на всех четырех стенах или только на двух противоположных.

Ригели, кирпичные выступы и балочные подвески ICF имеют свои преимущества и недостатки. Выбранная вами система, вероятно, будет основываться на личных предпочтениях, предыдущем опыте и планировке этажа. Какой бы метод вы ни использовали, убедитесь, что все установлено, выровнено и отвесно перед заливкой бетона. Как и все остальное в строительстве МКФ, после заливки стены исправления становятся намного более дорогостоящими и сложными.

Что такое напольные балки и как они работают?

Балки перекрытий представляют собой горизонтальные конструктивные элементы, перекрывающие открытое пространство, часто между балками, которые впоследствии передают нагрузку на вертикальные конструктивные элементы. Эти балки, часть системы пола, несут вес всего внутри комнаты, включая стены, мебель, технику и даже людей.

Чаще всего расстояние между лагами пола составляет 16 дюймов по центру, но это может варьироваться в зависимости от строительных норм и требований конструкции в плане.

Балки перекрытий помогают распределить нагрузку на конструкцию. Когда вес прикладывается к полу и балке, древесные волокна в нижней части балки подвергаются так называемому натяжению. Верхние волокна идут на сжатие, и это способствует равномерному распределению нагрузки.

Анатомия напольной рамы

Прежде чем строить каркас, убедитесь, что земля уплотнена, а фундамент прочный. Вот основные компоненты каркаса пола (примечание: это не полный список всего, что входит в каркас пола):

• Блокировка – Перемычка состоит из небольших деревянных секций, скрепленных между балками. Это обеспечивает так называемую боковую устойчивость.
• Перемычки – Перемычки или краевые балки используются для обрамления проема в полу. Обеспечивает боковую устойчивость.
• Балки перекрытия – Балки перекрытия представляют собой большие деревянные элементы каркаса, расположенные на своих узких концах. Они расположены равномерно и соединены с подоконником. К этим балкам крепится черновой пол, который несет вес нагрузок на стены.
• Пороговая плита – Пороговая плита крепится к верхней части фундамента, обычно сделанного из обработанной древесины. Лаги крепятся к подоконнику.
• Опорная балка — Опорная балка, также известная как центральная балка, держит балки первого этажа, если длина балок недостаточна для проникновения между стенами фундамента.

Типы лаг пола

Существует несколько различных размеров и типов лаг пола. Наиболее распространены размеры 2×8, 2×10 и 2×12.

Массивные деревянные балки

Массивные деревянные балки представляют собой смежные доски, обычно изготовленные из старых деревьев. Расстояние между ними зависит от таких факторов, как порода, размер доски, интервал и прогиб. Массивные деревянные балки на строительной площадке все еще распространены, но запасы деревьев истощаются, и использование более молодых деревьев для балок может привести к деформации древесины.

Плюсы

• Прослужит дольше во время пожара
• Дешевле инженерных решений

Минусы

• Не экологически чистый
• Ограниченное расстояние между пролетами

Двутавровые балки (TJI Joists)

Двутавровые балки, также известные как TJI-балки, получили свое название, потому что они похожи на заглавную букву I. Различные части I сделаны из разных материалов. Верх и низ часто изготавливаются из дерева или ламинированного шпона. Центральная опора обычно изготавливается из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB).

Pros

• Пролеты длиннее, чем у массивной древесины
• Легче для маневрирования

Минусы

• Быстрее выходит из строя при пожаре
• Стоимость дороже

Фермы перекрытия с открытой стенкой

В фермах перекрытия с открытой стенкой используются консольные деревянные элементы, помогающие выдерживать нагрузку на пол. Многим строителям нравятся эти фермы, потому что им не нужно измерять и делать отверстия для таких вещей, как трубы и электрические провода.

Pros

• Более прочная конструкция, чем двутавровые балки
• Еще более длинные пролеты
• Можно установить систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сантехнику и электричество без резки

Минусы

• Имеют определенную длину — нельзя обрезать
• Более высокая стоимость

Пролет балок Соображения

Пролет балок — это расстояние между опорными конструкциями. Обычно инженеры-строители рассчитывают пролеты, чтобы обеспечить точность.

Как правило, чем больше конструкция, тем больше используемых балок. Тем не менее, такие факторы, как тип балки перекрытия и размеры пиломатериалов, используемых для их изготовления, а также строительные нормы и правила, влияют на пролеты балок перекрытия.

Важно понимать, что стандартных размеров балок не существует. Это означает, что при определении правильного размера и пролета балки необходимо учитывать множество факторов.

Породы древесины

Наиболее распространенными видами древесины, используемой для изготовления балок пола, являются красное дерево, болиголов, дугласова пихта и южная желтая сосна. Однако не все виды изделий из древесины доступны по всей стране.

При выборе материала для перекрытий важно понимать разницу в прочности между породами дерева. Прочность древесины на изгиб показывает, какую нагрузку древесина может выдержать перпендикулярно волокнам. Обычно это измеряется низкой, средней или высокой прочностью на изгиб.

Более прочная древесина может перекрывать большие расстояния без дополнительной поддержки. Например, красное дерево имеет среднюю прочность на изгиб, поэтому оно не может выдержать такой большой вес, как пихта. Таким образом, хотя один тип дерева может выглядеть лучше для вас, вы должны учитывать его прочность. Окрашивание всегда является вариантом, если вы хотите изменить внешний вид открытой балки.

Сорт

Еще одним фактором прочности, который следует учитывать при выборе деревянных балок, является сорт пиломатериала. Сорт определяется тем, сколько сучков и других дефектов обнаружено в древесине. Более высокие сорта пиломатериалов имеют меньше дефектов и прочнее, чем более низкие сорта. Однако чем выше класс, тем выше цена.

Самый распространенный пиломатериал для перекрытий – сорт №2. Этот пиломатериал имеет больше сучков и дефектов, чем более высокие сорта, но не сильно теряет в прочности.

Ширина пиломатериала

Ширина пиломатериала играет большую роль в определении длины балки — расстояния, которое может пройти кусок пиломатериала, прежде чем его нужно будет поддерживать фундаментом или опорной стойкой. На прочность доски лаг влияет ее ширина от верха до низа. Это гораздо важнее, чем толщина доски.

Несущая способность

Несущая способность имеет решающее значение при использовании балок перекрытия. Определение несущей способности балки перекрытия требует экспертных знаний о структурных свойствах древесины, а также понимания требований строительных норм и правил.

Существует два вида нагрузки, которую должен выдерживать пол: динамическая и статическая нагрузка.

Временные нагрузки

Временная нагрузка — это, по сути, вес всего, что не связано с конструкцией, например, мебели, техники и людей. Как правило, неспальные комнаты должны выдерживать минимальную живую нагрузку 40 фунтов на квадратный фут, а спальные комнаты — 30 фунтов на квадратный фут в соответствии с Международным жилищным кодексом.

Статическая нагрузка

Вес конструкции пола и конструкций, постоянно прикрепленных к полу, известен как статическая нагрузка. Эта нагрузка определяется тем, из каких материалов состоит пол. Обычный пол с деревянным каркасом имеет постоянную нагрузку около 8 фунтов на квадратный фут. Материалы для пола, которые весят больше, увеличивают статическую нагрузку.

Пределы прогиба

Прогиб определяется как изгиб или «прогиб» пола, вызванный нагрузками. Максимально допустимый прогиб обычно указывается в виде доли длины пролета (L) в дюймах. Для балок перекрытий постоянные и временные нагрузки не должны превышать L/240, как указано в Разделе 1604.3 Международного строительного кодекса (IBC) 2012 года.

Расчет размеров балки

Расчет глубины, необходимой для балки пола, можно выполнить с помощью простого расчета: половина пролета плюс два. Например, если у вас есть пол в комнате шириной 16 футов, вы должны разделить это число пополам (восемь), а затем добавить два, чтобы получить 10. Следовательно, глубина балки должна быть 10 дюймов.

Заключение

Балки перекрытия выполняют тяжелую работу в помещении, поддерживая пол и все, что находится в помещении. Важно правильно выбрать лаги пола (материал, размер и т. д.) в соответствии с вашими конкретными потребностями. Однако, хотя существуют таблицы пролетов и калькуляторы, помогающие определить потребности в балках, инженер-строитель должен рассчитать требуемые характеристики балок в соответствии с проектом здания, а также местными строительными нормами.

Похожие сообщения

Посмотреть наши планы | Structural Wood Systems, Inc.

См. Наши планы

План кадрирования на первом этаже

План обрамления второго этажа

План стен сдвига

План обрамок первого этажа

1

4

7

2

40003

7

2

40003

7

3

5

6

8

9

10

Стальные балки

13

11

14

12

15

16

Балки маркируются либо номером балки, либо аналогичной этикеткой, на которой четко указано, где должна быть установлена ​​каждая балка. Каждая балка перед поставкой четко маркируется, чтобы избежать путаницы при установке. В нашем плане для каждой балки есть обозначение балки с указанием ее имени, размера и того, является ли она плоской или опущенной, что предотвращает путаницу в отношении того, где ее необходимо установить.

Наверх

 

 

Лаги перекрытия LVL имеют несколько существенных преимуществ:

​

1. Лаги для перекрытий LVL делают пол более прочным, жестким и устойчивым, чем обычные пиломатериалы       (2×10 — 2×12)

2. Балки LVL не требуют каких-либо систем противопожарной защиты, связанных с системой перекрытий IRC (раздел 302.13 IRC)

3. Не требуется гипсокартон, минеральная вата, спринклерные системы.

​

Системы перекрытий LVL обозначены на наших чертежах точками натяжения

урожая 2

урожая 2

Наверх имеет значение «o.c.» интервал материала.

 

Блоки обозначены на наших планах шестиугольным символом B1. Требования к креплению каждой балки также указаны на плане.

урожая 4

урожая 4

Вернуться к началу

 

Сборные изолированные коллекторы SWS имеют одно из самых высоких значений «R», доступных на рынке сегодня. Каждый изолированный коллектор предварительно изготавливается с использованием лицевой стороны LVL с обеих сторон панели, чтобы создать заголовок, который прочнее, чем (3) 2×10, но имеет значение «R» R-20.

культура 5

культура 5

Вернуться к началу

 

Часто практически отсутствует координация между структурными планами и механическими планами (сантехника/ОВКВ/электричество).

​

Когда возникают конфликты, SWS предоставляет примечание к плану каркаса, инструктируя рамщика перемещать балку, чтобы избежать конфликта.

укороченный 6

укороченный 6

Вернуться к началу

 

Компания SWS теперь предлагает лаги Tri-Force Open Web Floor Bali различной глубины и длины. Tri-Force Open Web Joist — отличный вариант для любого проекта, где механические системы представляют собой проблему.

урожай 7

урожай 7

Наверх

 

Для несущих стен / стен жесткости иногда обычной схемы забивания недостаточно, чтобы противостоять высоким ветровым нагрузкам. В этих случаях SWS предоставляет дополнительный лист с описанием схем забивания гвоздей, а также мест крепления, необходимых для соблюдения местных строительных норм и правил. Часто в вашем проекте есть несколько разных схем забивания гвоздей. Планы SWS с цветовой кодировкой Braced Wall / Shear Wall позволяют очень легко следовать дизайну.

шаблон для фанерного гвоздя jpeg

шаблон для фанерного гвоздя jpeg

Вернуться к началу

 

Стены сдвига часто требуют «прижимов» (HDU) для крепления деревянной стены к стене под ней (деревянной или бетонной). Анкерные болты могут нести большую часть нагрузок. Когда требуется более мощная система крепления, SWS сообщит о местоположении и размере каждого HDU.

 

Каждый необходимый HDU показан в виде розового треугольника на странице жесткой стены.

hdu jpeg

hdu jpeg

Наверх

 

SWS предлагает полный пакет услуг по интеграции стали в ваше деревянное каркасное здание. SWS обеспечивает инженерный проект, а также сборные стальные компоненты, доставляемые непосредственно на строительную площадку. Все стальные изделия поставляются предварительно изготовленными, загрунтованными и готовыми к соединению болтами. Если требуются сварные швы с полным проплавлением, SWS предлагает услуги сварки «на месте».

стальная балка jpeg

стальная балка jpeg

Вернуться к началу

 

SWS предлагает полный пакет услуг по интеграции стали в ваше деревянное каркасное здание. SWS обеспечивает инженерный проект, а также сборные стальные компоненты, доставляемые непосредственно на строительную площадку. Все стальные изделия поставляются предварительно изготовленными, загрунтованными и готовыми к соединению болтами. Если требуются сварные швы с полным проплавлением, SWS предлагает услуги сварки «на месте».

колонна из труб jpeg

кроп 15

Добавить название

Опишите свое изображение

трубчатая колонна jpeg

Вернуться к началу

 

SWS предлагает полный пакет услуг по интеграции стали в ваше деревянное каркасное здание. SWS обеспечивает инженерный проект, а также сборные стальные компоненты, доставляемые непосредственно на строительную площадку. Все стальные изделия поставляются предварительно изготовленными, загрунтованными и готовыми к соединению болтами. Если требуются сварные швы с полным проплавлением, SWS предлагает услуги сварки «на месте».

портальная рамка jpeg

портальная рамка jpeg

Вернуться к началу

 

SWS предлагает полный пакет услуг по интеграции стали в ваше деревянное каркасное здание. SWS обеспечивает инженерный проект, а также сборные стальные компоненты, доставляемые непосредственно на строительную площадку. Все стальные изделия поставляются предварительно изготовленными, загрунтованными и готовыми к соединению болтами. Если требуются сварные швы с полным проплавлением, SWS предлагает услуги сварки «на месте».

Балка с шарниром jpeg

Балка с шарниром jpeg

Наверх

 

Компания SWS самостоятельно проектирует все фермы для крыш и перекрытий. Внутренний дизайн обеспечивает полностью интегрированный дизайн от вершины крыши до бетонной стены.

 

Каждый проект уникален. SWS будет использовать стратегию, которая часто сочетает в себе как обычный каркас, где это имеет смысл, так и инженерную систему пиломатериалов, где это имеет смысл.

Стропильные фермы в формате jpeg

Стропильные фермы в формате jpeg

Наверх

 

Часто упускают из виду размер фундамента и планировку.

SWS предоставит план фундамента с указанием местоположения, размера и потребности в арматуре для всех внутренних фундаментов.

 

SWS не предоставляет планы фундамента.

план фундамента в формате jpeg

план фундамента в формате jpeg

Вернуться к началу

 

Иногда обычной схемы забивания недостаточно, чтобы выдержать высокие ветровые нагрузки. В таких случаях SWS предоставляет дополнительные листы с описанием схемы забивания гвоздей, а также мест прижима, необходимых для сопротивления этим боковым нагрузкам. В редких случаях может потребоваться моментная рама (также известная как стальная портальная рама).

 

Схемы несущих стен и стен SWS с цветовой кодировкой позволяют очень легко следовать дизайну.

конструкция из шлакоблоков в формате jpeg

конструкция из шлакоблоков в формате jpeg

Вернуться к началу

Как прикрепить балки к стене из шлакоблоков | Направляющие для дома

Лори Бреннер

Балки располагаются горизонтально на краю шлакоблока, фундамента подполья или стен подвала для поддержки полов дома. Вы можете использовать спроектированные двутавровые фермы в качестве балок или использовать пиломатериалы 2 на 12 или 2 на 10 в качестве балок в соответствии с чертежами вашего здания и местными строительными нормами. Убедитесь, что используемые пиломатериалы соответствуют расстоянию между двумя стенами. Максимальное расстояние пролета пиломатериалов зависит от весовой нагрузки здания, типа и размеров используемой древесины и расстояния между балками.

1. Установите анкерные болты резьбой вверх во влажный бетон в зазоры шлакоблока. Установите их равномерно с интервалами, указанными в ваших чертежах или в требованиях строительных норм, например, 16 или 24 дюйма по центру. Начните установку болтов на расстоянии более 3 дюймов от конца, чтобы убедиться, что болты не упадут в то же место, что и балки. Оставьте не менее 1 3/4 дюйма на внешнем крае подоконника для установки балки обода. Болты должны торчать достаточно, чтобы на них можно было установить подоконную пластину размером 2 на 8 и оставить достаточно резьбы для крепления гайки.

2. Измерьте стену, чтобы определить длину подоконника из обработанного дерева размером 2 на 8. Подоконники изготовлены из обработанного дерева, чтобы помочь в борьбе с влагой и насекомыми при примыкании шлакоблока или бетона к деревянному каркасу.

3. Отметьте, а затем просверлите пластину порога в соответствии с рисунком болтов на стене из шлакоблока. Используйте сверло, которое создаст отверстие для 1/2 или 5/8-дюймовых болтов, в зависимости от используемых анкерных болтов.

4. Установите лестницы на обоих концах стены из шлакоблоков, если вы не можете добраться до верха стены с земли. Попросите помощника установить пластину порога на анкерные болты.

5. Закрепите каждый болт с помощью шайбы и гайки вручную на пластине порога.

6. Равномерно затяните каждую гайку. Используйте храповик и гнездо или динамометрический ключ, чтобы затянуть гайки на анкерных болтах. Идея состоит в том, чтобы равномерно сжать пластину подоконника по всей стене. Например, после затяжки каждого болта от руки затяните каждый болт на равное количество футо-фунтов, пока не достигнете 30 футо-фунтов для каждого 1/2-дюймового анкерного болта. Затяните 5/8-дюймовые болты и гайки с усилием 40 футофунтов или до футофунтов, требуемых местными строительными нормами.

7. Установите краевую балку заподлицо с внешним краем подоконной плиты, перпендикулярно к подоконной плите того же размера и размеров, что и балки перекрытия. Прибейте балку обода к пластине подоконника, установив гвоздь снаружи балки обода и вставив его под углом в балку обода и пластину подоконника примерно под углом 45 градусов. С помощью уровня убедитесь, что балка обода выровнена по вертикали. Забейте гвозди на расстоянии 16 или 24 дюймов по центру в зависимости от требований местных строительных норм и требований к схеме забивания гвоздей из чертежей.

8. Отметьте положение на пластине порога через каждые 16 дюймов или 24 дюйма по центру для балок пола.

9. С помощью помощника установите лаги пола на обе стены. При необходимости используйте лестницы. Установите балку на наименьший размер перпендикулярно краевой балке. Например, балки размером 2 на 10 или 2 на 12 сидят на подоконнике на обеих стенах на их 2-дюймовых краях.

10. Прикрепите балку пола к краевой балке, вбив гвозди через наружную часть краевой балки в балку пола. Используйте каркасные гвозди № 16d. Гвоздь сверху, снизу и по центру.

11. Повторите это для каждой балки перекрытия, установленной на стене с обоих концов балки.

12. Распорка между балками из дерева того же размера, что и балка. Нарежьте древесину на отрезки длиной 16 или 24 дюйма и установите на пластину подоконника между балками пола напротив балки обода. Прикрепите скобу к балке пола, вбив гвозди через боковую часть балки в скобу с каждой стороны. Когда забивание гвоздей заблокировано ранее установленной распоркой, вставьте ноготь между распоркой и балкой или из распорки в ободную балку, чтобы зафиксировать ее на месте. Это добавляет дополнительную прочность балкам и часто требуется местными строительными нормами, где распространены землетрясения.

Ссылки

• Инспекции домов Apex: основы фундамента от Habitat For Humanity — как построить дом; Larry Haun
• Portland Online: Услуги по разработке — плиты порогов и балки

Ресурсы

• MSR Lumber: Таблицы максимального пролета для балок и стропил

Советы

две в центре первых балок
• балки. Используйте древесину того же размера, что и балка, и обрежьте каждый блок отдельно по размеру между балками. Затем добавьте блок между двумя следующими балками, смещенными от первой. Это позволяет вбить гвоздь в блок через балку. Повторите это в середине комнаты для всех балок, располагая блоки в одну сторону от предыдущего установленного блока. Это может не требоваться местными строительными нормами, но помогает укрепить пол и свести его скрип к минимуму.
• Для существующих стен из закаленного шлакоблока вам понадобится сверло по бетону и анкерный клей для сверления и установки анкерных болтов.
• Обработанная древесина может использоваться только в качестве подоконников в доме, где поверхность из бетона или шлакоблока встречается с деревом.

Предупреждения

• Соблюдайте осторожность при работе с пневматическими инструментами и лестницами. Носите каску и защитные очки. Носите строительный пояс с дополнительными гвоздями и инструментами.

Биография писателя

Уроженка Калифорнии, художница, журналист и писатель Лори Бреннер начала профессионально писать в 1975 году. Она писала для газет, журналов, интернет-изданий и сайтов. Бреннер окончил Coleman College в Сан-Диего.

Как укрепить балки пола снизу [5 вариантов]

Некоторое время назад я решил выполнить задачу, которая была в моем списке дел целую вечность — починить упругий пол в моей гостиной. Несмотря на то, что я, казалось, был единственным, кто заметил это, я просто не мог выдержать колебания. Главное, что меня сдерживало, это то, что я не был уверен в том, как лучше всего укрепить лаги пола снизу.

Лучший способ усилить балки перекрытия снизу — сделать опорную балку или стену в середине пролета под шатающимися балками. Использование домкратных стоек или стоек 6×6 и балок 2×10 или 2×8, перпендикулярных балкам, устранит любое колебание и гарантирует, что ваши балки больше никогда не сдвинутся.

Есть много других способов решить проблему слабых балок из-под балок без возведения стены со стойками, но не все из них будут работать так же хорошо, как капитальная стена с балкой и стойками.

В этой статье мы рассмотрим различные способы укрепления балок пола и рассмотрим, когда каждый из этих способов лучше всего подходит для вашего дома. Мы также изучим способы укрепить все балки пола, не разрушая весь подвал.

Содержание (Перейти к теме)

• Что вызывает провисание балок пола?
• Опасны ли надувные полы?
• Ослабляет ли просверливание отверстий в балках?
• Как проверить надувные полы
• Как усилить балки перекрытия снизу: 5 вариантов
  • 1. Укрепить балки перекрытия фанерой
  • 2. Укрепить балки перекрытия блокировкой и перемычкой
  • 3. Перекрыть балки перекрытия
  • 4. Укрепить балки перекрытия сталью
  • 5. Как укрепить пол с помощью сдвоенных балок
• Добавить балку или стену в середине пролета
• Как вы поддерживаете балку пола в пространстве для обхода?
• Как поднять балки пола домкратом?
• Заключение

Что вызывает провисание лаг пола?

Существует множество причин провисания балок пола, и большинство из них сосредоточено вокруг основной балки, удерживающей балки пола. В старых домах основная балка может поддерживаться несколькими деревянными столбами или рядом столбов. Они могут сгнить на дне или стать мягкими, особенно если они утоплены в бетон.

Когда деревянные столбы становятся мягкими, они теряют часть своей жесткости и проседают. Эффекты этого опускания ощущаются на балках пола, которые в конечном итоге поддерживают эти мягкие стойки.

Другие причины включают лаги пола меньшего размера и лаги пола с вырезами, которые превышают допустимое количество удаленного материала, например, HVAC, большие сантехнические приборы или вентиляционные трубы для различных целей.

В некоторых случаях воздуховод, вставленный в балку, оставляет только небольшой процент фактического материала балки сверху и снизу. В этот момент балка больше не может выдерживать нагрузку, на которую она рассчитана, и становится шаткой.

Наконец, ваши балки могут быть меньшего размера. Если у вас есть балки 2×8 или 2×6, то, скорее всего, они слишком малы. Например, таблицы пролетов для балок даже не включают 2×6, поскольку они слишком малы для любого пролета. 2×8 охватит здание шириной максимум 24 фута, что меньше, чем у многих современных домов.

Опасны ли надувные полы?

Да, надувные полы опасны, потому что они указывают на более серьезные проблемы. Надувные полы могут указывать на то, что ваши стойки, удерживающие балку, больше не являются конструктивно прочными. Ваши балки также могут быть неправильно соединены или заблокированы. Или лаги могут быть недостаточно большими. Если какая-либо из этих проблем станет достаточно серьезной, вы можете получить структурные повреждения вашего дома.

С другой стороны, вы, вероятно, не получите травму из-за того, что ваш пол рухнет в ближайшее время. Во многих домах есть полы, которые «изгибаются». Это не значит, что все в порядке, но это также не значит, что ваш пол в любой момент вывалится из-под ног.

Важно знать, на что обращать внимание, чтобы определить, находится ли ваш надувной пол в критическом состоянии. Ищите балки с большими отверстиями. Проверьте стойки главной балки и убедитесь, что они не гниют и не повреждены, особенно у основания, где они соприкасаются с бетоном. Влага от бетона со временем прогниет даже обработанный брус.

Ослабляет ли просверливание отверстий в балках?

Сверление отверстий в ваших балках ослабит их, и вы должны свести их к минимуму. Допускается сверление отверстий диаметром до ⅓ глубины балки. Отверстия должны находиться на расстоянии не менее 2 дюймов от верхнего и нижнего края балки.

Вы можете надрезать балки, но только по верхнему краю, и они не должны быть дальше от опорной кромки, чем глубина балки. Глубина выреза может составлять только ⅓ глубины фактической глубины балки.

Если у вас есть 2×10, то ваши фактические размеры 1 1/2x 9 ¼. Если вы разделите глубину — 9 ¼ — на 3, вы получите чуть более 3 1/16 дюйма — максимальный диаметр отверстия, который вы можете просверлить, при условии, что он находится на расстоянии 2 дюймов от верхнего и нижнего края глубины балки. Вы можете просверлить это отверстие на любом участке длины балки.

Точно так же, если у вас есть балка 2×10 и вам нужно сделать в ней надрез, вы не можете сделать надрез глубже, чем 3 1/16 дюйма, и он должен находиться в пределах 9 ¼ дюйма от подшипника. Несущая кромка означает кромку, поддерживающую балку. Таким образом, это, скорее всего, будет главная балка или ваши блочные стены в вашем подвале. Наконец, в соответствии со строительными нормами, вам разрешено делать надрезы только на верхнем конце балки.

Как проверить надувные полы

Если вы обнаружите, что ваши полы слишком надувные, вам необходимо сначала осмотреть их, чтобы убедиться, что они действительно нуждаются в ремонте. Но вам нужно знать, на что обращать внимание, прежде чем идти в подвал и принимать важные решения.

Чтобы проверить надувные полы:

1. Проверьте свои балки, чтобы убедиться, что они не повреждены и прочны.
2. Используйте отвертку, чтобы проверить на гниение. Если древесина мягкая и в нее можно ткнуть отверткой, то балка нуждается в ремонте.
3. Проверьте балки и стойки, поддерживающие балки.
4. Проверьте на износ.
5. Измерьте свои балки и проверьте пролеты балок, чтобы убедиться, что они имеют правильный размер.

Ниже приведены советы по быстрому осмотру, которые следует помнить, когда придет время спускаться вниз и осматривать балки:

• Проверьте размеры балок и убедитесь, что они соответствуют коду
.
• Убедитесь, что отверстия в балках меньше ⅓ глубины балки
• Надрезы должны быть только в пределах глубины балки на любой кромке
• Убедитесь, что стойки, удерживающие балку, и балки не прогнили в основании
• Осмотрите подшипники балок и убедитесь, что они защищены прокладками и соприкасаются с балками или стенами.
• Используйте 8-футовый уровень, чтобы проверить расстояние от балок до пола. Если они ниже посередине, чем края, вам нужно соединить балки мостом или сблизить их.

Помните, что легкое подпрыгивание не является чем-то необычным, особенно если у вас есть несколько детей, которые прыгают или делают зарядку в этой комнате. Тем не менее, никогда не помешает провести тщательный визуальный осмотр, поскольку ваши балки являются основным структурным компонентом вашего дома.

Как укрепить балки пола снизу: 5 вариантов

Ниже мы рассмотрим ваши варианты усиления балок пола. Вы обнаружите, что многие из них достижимы даже для случайного мастера. Однако вы столкнетесь с проблемами, пытаясь обойти проводку и сантехнику, поэтому мы предлагаем 5 различных вариантов:

• Балки моста из фанеры
• Блочные балки из пиломатериалов того же размера, что и балки
• Используйте стальную перемычку, как в случае с фанерой, или используйте стальную планку
• Сестринские балки с одинаковым размером пиломатериала
• Добавьте промежуточную балку или стену под надувными балками

1.

Как укрепить балки пола с помощью фанеры

Чтобы укрепить балки с помощью фанеры:

1. Используйте фанеру толщиной ¾ дюйма и распилите 8-дюймовые детали настольной пилой по ширине существующих балок.
2. Поднимите балки на нужную высоту с помощью пары домкратов и временной балки.
3. Приклейте куски фанеры к балке и прибейте гвоздями 10d.
4. Наложите еще один слой таким же образом, чередуя швы. Вы можете использовать гвозди 12d для второго слоя.

Два слоя фанеры толщиной 3/4 дюйма существенно повышают прочность балки пола. Убедитесь, что оба конца фанеры сидят на опорных концах — в большинстве случаев это блочная стена и основная балка. Фанера должна проходить по всей длине балки.

Хотя гвозди всегда предпочтительнее шурупов, лучше использовать болты с квадратным подголовком или болты с квадратным подголовком, а не гвозди. Большие болты гарантируют, что ваша фанера останется на месте на весь срок службы вашего дома. Прибейте первый слой к балке, как описано выше, затем просверлите направляющие отверстия для лаг ⅜ дюйма или болтов с квадратным подголовком.

Также допускается использование фанеры толщиной ½ дюйма или любого большего размера. Чем толще фанера, тем выше ваши затраты, и все, что превышает ¾ дюйма, вероятно, является излишним.

2. Усиление балок перекрытия блокировкой и перемычкой

Еще один распространенный и часто предпочтительный метод усиления балок перекрытия называется «блокировка». Это называется блокировкой, потому что требует использования пиломатериалов того же размера, что и ваши балки, чтобы они подходили перпендикулярно между каждой балкой.

Так же, как и в случае с раскосами, вы будете устанавливать блокировку в ряд или ряды в зависимости от длины ваших балок – до 12 футов вам нужен один ряд, до 18 футов вам нужен два, и все, что больше, вы Потребуется 3 ряда блокировки.

Когда дело доходит до установки перекрытий, лучше расположить перекрытия по прямой линии, так как это обеспечит более сильную поддержку балок. Чередование позволяет вам прибить блокировку прямо к каждой стороне, но приводит к более слабой поддержке. Подцепите одну сторону каждого блока, чтобы сделать прямой выстрел из блока.

Используйте 10d или 12d гвозди для блокировки. Достаточно двух гвоздей на блок, но лучше 3. Обрежьте блокировку так, чтобы она была немного длиннее, чем ширина отсека балки. Это обеспечит плотную посадку. Также убедитесь, что нижняя часть блока находится на одном уровне с балкой. Если вы слишком сильно вдавите его в отсек для балок, со временем вы заметите горб сверху при ходьбе по полу.

3. Соединение балок перекрытий

Соединение мостов представляет собой процесс использования полос фанеры или пиломатериалов для соединения одной балки с соседними балками. Во многих домах это выглядит как ряд Х-образных соединений, если смотреть на них снизу балок. В старых домах используются пиломатериалы 1 × 2 или 2 × 2, а в новых — фанера ½ или ¾ дюйма или полосы обшивки 1 × 3.

Если вы обнаружите, что между вашими балками нет перемычки, а балки провисают, вам необходимо установить перемычку. Допустимо использование фанеры, которая со временем не дает усадку и не трескается. Если у вас есть совершенно новая древесина 1 × 3, она уменьшится и потенциально сведет на нет последствия использования ее для перекрытия.

Для соединения балок можно использовать фанеру толщиной ½ дюйма или больше. Вы разорвете их на полоски шириной 3 дюйма. Сколько вам нужно, зависит от длины ваших балок. Если ваши балки имеют длину 12 футов или меньше, вам понадобится только один комплект перемычек посередине. Более 12 футов вы смотрите на два набора плетения, равномерно расположенных. Если более 18 футов, вам понадобится 3 ряда перемычек.

Перепроверьте длину диагонали, используя удобную теорему Пифагора. Используйте подъем балки — 9 ¼ при использовании балок 2 × 10 — и прогон, который будет 14 ½ дюйма, если центры равны 16 дюймам, чтобы определить диагональную длину. Вам также нужно будет наклонить каждый конец каждой полосы, чтобы он подходил по отвесу к балке. Вы можете использовать скоростной угольник или просто использовать угловую таблицу балок, чтобы помочь.

После того, как вы обрежете перемычку по длине, согните концы и разметите места, где они соединяются с балками, можно приступать к установке. Для этой работы идеально подойдет гвоздезабивной пистолет. Некоторые из них трудно пройти между балками, поэтому, если у вас есть пневматический гвоздезабиватель, работа пойдет намного быстрее.

В противном случае используйте 8d гвозди и начинайте забивать. Структурные винты являются более дорогим вариантом, но избегайте стандартных строительных винтов. При использовании полос для обшивки используется тот же процесс, что и выше, но с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что вам не нужно использовать настольную пилу для распиливания деталей.

4. Усиление балок перекрытия сталью

Существует несколько вариантов использования стали для усиления балок перекрытия: от использования стальных перемычек (некоторые из которых не имеют гвоздей) до стальных планок, которые вставляются между двумя балками. Здесь мы рассмотрим метод перекидной пластины.

Для использования стальной планки необходимо приобрести стальную пластину ½” или ¼” той же ширины и длины, что и балка(и) пола, а затем прикрутить ее к балке болтами. Некоторые предпочитают соединить балку или балки с этими пластинами и скрепить их болтами для еще большей прочности.

Чтобы правильно прикрепить установочную пластину и воспользоваться преимуществами прочности стали, вам нужно, чтобы пластины проходили по всей длине балки. Таким образом, они поддерживаются с обеих сторон. Там должны быть предварительно вырезаны отверстия, чтобы вы могли прикрутить пластину к балке. В этих приложениях часто используются болты с квадратным подголовком ⅝ дюйма.

Имейте в виду, что установка планки ограничивает вашу способность сверлить балки для проводки или водопровода. И хотя сталь может значительно укрепить вашу балку, она обеспечивает лишь ограниченное преимущество с точки зрения прочности по сравнению с простым использованием другой балки — родственной — вместо стали. И сестринскую балку все еще можно просверлить.

Таким образом, если вы планируете использовать планку, убедитесь, что вам нужна дополнительная прочность, прежде чем тратить деньги на сталь, которая вам не нужна.

5. Как укрепить пол с помощью сдвоенных лаг

Сдвоенные лаги пола требуют, чтобы вы использовали пиломатериалы того же размера, что и ваши существующие лаги пола. Удалите все препятствия с существующей балки, поднимите балку обратно на желаемую высоту с помощью домкрата и нанесите строительный клей на поверхность старой балки. Установите новую балку и прибейте ее крестообразно через каждые 6 дюймов, используя гвозди 10d.

Совмещенные балки обеспечивают значительное увеличение прочности балок перекрытия и при этом позволяют просверливать их для прокладки проводки и сантехники.

Если вы не хотите использовать гвозди, вы можете соединить балки вместе с помощью болтов с квадратным подголовком ⅝ дюйма и длиной 4 дюйма. Болты — лучший выбор, так как они будут удерживать балки более плотными с течением времени и их можно будет отрегулировать, если в будущем. Они также дороже.

Если используются инженерные двутавровые балки, то используйте фанеру ¾ дюйма или ОСП для заполнения «стенки» балки – части между верхним и нижним «двутаврами». Убедитесь, что вы заполнили всю балку с обеих сторон, смещая фанерные швы с каждой стороны. Для крепления используйте строительный клей и гвозди.

Для дополнительной прочности можно нанести еще один слой фанеры по всей длине двутавровой балки сверху вниз с обеих сторон. Опять же, чередуйте, чтобы обеспечить максимальную силу. Эта опция была бы необходима только в том случае, если бы у вас было что-то невероятно тяжелое этажом выше.

Добавление промежуточной балки или стены

Добавление промежуточной балки или стены под середину балок перекрытия навсегда устранит любой прогиб или качание пола. Поскольку в этом решении используются стойки и балки, оно прикрепляет центр балок к нижнему полу, что, возможно, является лучшим решением для шатких полов наверху.

Чтобы добавить промежуточную балку, используйте два домкрата, чтобы поднять балки на нужную высоту. После установки используйте две стойки и балку соответствующего размера, чтобы перпендикулярно пройти по всей длине ваших балок. Используйте прокладки, чтобы обеспечить контакт между всеми балками и балкой. Отрегулируйте стойки, чтобы обеспечить плотное прилегание, и снимите временные домкраты.

Вы также можете возвести стену размером 2×4 с шагом 16 дюймов по центру, чтобы поднять провисшие балки. Используйте два домкрата и временную балку, чтобы поднять балки на место, затем измерьте высоту от пола до нижней части балки. Как только вы узнаете свой рост, постройте стену на полу и поднимите ее на место. Используйте прокладки, чтобы обеспечить прочную посадку под балками, и снимите домкраты.

Как поддерживать балку пола в подвальном помещении?

Колебание балки пола трудно исправить, если у вас ограниченное пространство под ней, например, подполье. Возможно, вы не сможете или не захотите вставить полноразмерную балку в подполье, чтобы сблизить балки. Если нет, то лучше использовать мост или блокировку.

Чтобы заблокировать балки в подполье, следуйте приведенным выше инструкциям. Метод не меняется, и, возможно, он будет самым быстрым, если вам придется спуститься и лечь на спину, особенно если вы сможете запустить туда пневмогвоздодер.

Если вы предпочитаете совмещать балки в подвале, следуйте приведенным выше инструкциям. Обязательно устраните все препятствия. Сначала вам нужно будет поднять балки, которые вы собираетесь соединить, поэтому вам понадобится какой-нибудь домкрат и твердая поверхность, на которой он будет стоять. После того, как вы подняли балку, вы можете приклеить ее, установить новую балку, прибить гвоздь и выйти.

Как поднять балки пола домкратом?

Многие из перечисленных выше методов требуют постоянного или временного подъема балок пола на домкрат. Мы делаем это, потому что усиление провисающей балки требует от нас ее поддержки. В противном случае мы усиливаем балку, пока она провисает. Мы хотим, чтобы исходная балка вернулась в исходное положение, поэтому для этого нам нужно ее поднять.

Использование двух домкратов — лучший способ поднять пол. Это регулируемые стальные стойки различной высоты. Стальной штифт обычно устанавливает общую высоту, а затем винтовая пластина вверху, чтобы получить точную и аккуратную высоту. Поместите балку или кусок пиломатериала поперек двух стоек, чтобы поднять несколько балок одновременно.

Заключение

Усиление балок может быть относительно простой задачей, которая может повысить устойчивость вашего пола и дать вам душевное спокойствие каждый раз, когда вы передвигаетесь по нему. Поскольку вариантов укрепления ваших балок так много, не бывает ситуации, когда вы не сможете починить шаткий пол.

Помните, что при блокировании, соединении мостов, сестринге или использовании планок ключевую роль играют крепежные детали. Избегайте винтов, если они не являются конструкционными, и используйте оцинкованные крепежные детали, если в вашем подвале есть проблемы с влажностью. По возможности делайте застежки большего размера. В противном случае ваши усилия могут оказаться напрасными.

Наконец, если вы не думаете, что сможете справиться с этим проектом самостоятельно, найдите друга, который хорошо разбирается в древесине. Вы будете удивлены, как быстро вы справитесь с этой работой, как только начнете.

Полевое руководство по распространенным ошибкам каркаса

Примечание. Эта статья была впервые опубликована в 1991 году, до того, как использование инженерных пиломатериалов стало обычным явлением. В этой статье не рассматриваются все детали, характерные для инженерных деревянных систем, но многие принципы остаются прежними, и многие из тех же ошибок все еще совершаются.

За последние 17 лет, сначала в качестве строителя, а затем в качестве представителя Western Wood Products Association, я много путешествовал, разговаривая со строителями и должностными лицами по нормам, чтобы узнать, как выполняется каркас по всей стране. Хотя я обнаружил региональные различия, я также обнаружил несколько серьезных проблем с фреймами, которые имеют тенденцию возникать везде, снова и снова.

Все эти проблемы решаются типовыми строительными нормами. Данная проблема может возникнуть из-за того, что строитель не знает лучше, или из-за того, что строители уделяют больше внимания другим строительным потребностям. В любом случае, эти дефекты кадрирования не только вызывают проблемы у чиновников, занимающихся кодированием, но и вызывают большие и малые проблемы в будущем.

Вот некоторые из наиболее распространенных ошибок кадрирования, с которыми я сталкиваюсь, а также одобренные кодом структурно обоснованные решения.

Прерванные балки должны быть убраны, чтобы передать их нагрузку на соседние балки. Если длина перемычки превышает 4 фута, ее необходимо удвоить, а нагрузку перенести на двойные балки.

Каркасные проемы, прорезанные в полах

Распространенная проблема возникает с полами, когда подложки прорезают балки, чтобы освободить место для водопроводных труб, воздуховодов ОВКВ или других механических элементов. Нагрузки, поддерживаемые этими обрезанными балками, должны быть надлежащим образом переданы другим балкам. Вы можете сделать это, используя поперечные балки, прибитые гвоздями поперек обрезанных концов прерванных балок, чтобы нести нагрузку на соседние триммерные балки. Там, где перемычка должна охватывать пространство шириной менее 4 футов, подойдет одиночная перемычка, прибитая гвоздями к балкам триммера.

Все усложняется, если длина заголовка превышает 4 фута. В этом случае балки перемычки и триммера должны быть удвоены. Сдвоенные триммерные балки должны быть правильно прибиты друг к другу (с парами 16-пенсовых гвоздей через каждые 16 дюймов), чтобы они действовали как балки. Балки перемычки должны быть надлежащим образом закреплены на триммерах. Концевые гвозди подойдут для пролетов до 6 футов; кроме того, используйте вешалки. Любые хвостовые балки длиной более 12 футов также должны быть подвешены.

Когда вы делаете каркас пола, сверьтесь с чертежами, чтобы увидеть, где могут быть такие отверстия, и заранее уберите все балки, которые могут мешать. Это намного проще, чем потом пытаться работать из-под пола.

В габаритных деревянных балках никогда не прорезайте отверстия ближе, чем на 2 дюйма к краям балки, и не делайте их больше, чем на 1/3 глубины балки. Кроме того, не делайте надрезы в средней трети пролета, где изгибающие усилия максимальны. Они также не должны быть глубже 1/6 глубины балки или 1/4 глубины, если выемка находится на конце балки. Ограничьте длину пазов до 1/3 глубины балки. Используйте фактические, а не номинальные размеры.

Примечание: С тех пор, как эта статья была впервые опубликована, двутавровые балки из инженерной древесины в значительной степени стали преобладающим материалом для перекрытий. Требования к выемкам для деревянных двутавровых балок сильно различаются. Обратитесь к производственной литературе для конкретной системы из инженерной древесины, которую вы используете, поскольку требования различаются даже в зависимости от производителя.

Отверстия и пазы

Всякий раз, когда вы вырезаете отверстие или паз в балке, эта балка ослабевает. Вы (и ваши сабвуферы) должны избегать этого, когда это возможно. И когда вам абсолютно необходимо разрезать или надрезать, вы должны знать правила, как сделать это наименее разрушительным способом.

В приведенной выше таблице приведены рекомендации по вырезанию отверстий и пазов. Отклонение от этих рекомендаций ослабляет балки и рискует получить красную метку от строительного чиновника. Попытка решить такие проблемы может быть очень дорогостоящей, поскольку обычно она включает в себя переделку сантехнических и электрических работ, а также замену или удвоение балок.

Вырезание длинных пазов в лагах пола, например, для того, чтобы освободить место для залитых раствором полов входа, неприемлемо ослабляет лаги и нарушает все нормы и правила. Вместо этого вам нужно использовать фрезерованные пиломатериалы меньшего размера более высокого сорта или сложенные ближе друг к другу. При необходимости вы можете зашпаклевать концы, чтобы выровнять участки, не залитые раствором.

Когда выемка превращается в щель

Иногда то, что можно было бы считать выемкой, превращается в щель, например, когда балки пола на входе в дом срезают, чтобы освободить подложку для кафельного пола. К сожалению, распиловка широкоформатных пиломатериалов снижает качество материала и недопустима для всех строительных норм и правил. Вы должны обрамлять эти области узкими балками более высокого класса или более прочных пород, убедившись, что они могут нести нагрузку.

Когда консоль поддерживает несущую стену, расстояние, на которое она выступает за свою опору (С), не должно превышать глубину балки (D).

Несущие стены на консолях

Как далеко может простираться консоль с традиционным каркасом и при этом поддерживать несущую стену?

Большая часть путаницы в отношении того, насколько далеко консоль может выступать за пределы своей опоры, связана со старым эмпирическим правилом, используемым как строителями, так и официальными лицами: правило «один к трем». В нем говорится, что балка должна выходить внутрь здания как минимум в три раза длиннее консольной секции — если консольная секция свисает на 2 фута, балки должны выступать не менее чем на 6 футов.

Это правило отлично работает в ненесущих ситуациях. Но это не относится к консоли, поддерживающей несущую стену. В этой ситуации максимальное расстояние, на которое балки могут быть консольно установлены без их проектирования, равно расстоянию, равному глубине балок. Таким образом, если вы используете балки перекрытия 2×10, максимальная консоль для тех балок, которые поддерживают несущую стену, составляет 9 1/4 дюйма. За пределами этого расстояния серьезным фактором становится сдвиг, как и изгибающий момент на опоре. Эта комбинация может в конечном итоге привести к расколу консольных балок. Единственный способ обойти эту проблему — это спроектировать ее.

Сломанные траектории нагрузки

Аналогичная проблема выравнивания связана с поддержанием вертикальной траектории нагрузки. Все нагрузки начинаются с крыши и передаются вертикально через здание на фундамент. Если они не перенесены должным образом, вы можете получить растрескивание внутренней отделки или провисание рамы. Многие проблемы со взломом, списанные на «урегулирование», на самом деле возникают из-за того, что можно было бы назвать неработающими путями нагрузки — путями, которые заканчиваются тем, что нагрузки помещаются в области, не предназначенные для их переноса. Это одна из самых распространенных ошибок при построении каркаса, на которую обращают пристальное внимание многие инспекторы по строительству.

Неуместные распорки. Одним из примеров, который я вижу снова и снова, является опорная стойка стропил, перенесенная на ненесущую перегородку внизу. Иногда я даже вижу, как эти распорки опираются на «сильные спины» — 2 раскоса проходят по верху потолочных балок, чтобы помочь их скрепить. Это верный способ создать трещины в стенах и потолках внизу.

Подкосы, поддерживающие стропила, всегда должны опираться на несущие перегородки. Кроме того, стойка не должна опускаться ниже угла 45 градусов.

Конечно, стропила нуждаются в поддержке, когда их длина превышает рекомендуемые чистые пролеты. Но стойки должны доходить до несущих перегородок, как показано на рисунке.

Подкосы должны крепиться к прогону, проходящему через стропила над ними, и они должны образовывать угол 45 градусов или больше к горизонтали. Наконец, подкосы должны поддерживать стропила таким образом, чтобы его неподдерживаемая длина не превышала рекомендуемый пролет. Если вы не можете этого сделать и по-прежнему достигаете несущей перегородки, не опуская распорку ниже 45 градусов, вам необходимо увеличить размер стропил.

Если несущая стена не совпадает с нижней опорой, она не должна отстоять дальше, чем на глубину балок (D). Если балки изготовлены из искусственного дерева, стены и опоры должны быть точно выровнены.

Перекос несущих стен. В других случаях нагрузки, воспринимаемые несущими стенами или стойками, должны передаваться через системы перекрытий. Если несущая стена или стойка наверху недостаточно точно выровнены с несущей стеной, стойкой или балкой внизу, балки перекрытия между ними могут быть перегружены, что приведет к серьезному прогибу. Это может в конечном итоге расколоть балки, а также вызвать проблемы с растрескиванием отделки.

Насколько точно они должны быть выровнены? Несущие стены, опирающиеся на лаги перекрытия, должны находиться в пределах глубины балки от их несущей опоры внизу (как и в случае с консолью).

Данное кодовое требование относится только к балкам из массивных пиломатериалов. В инженерных изделиях, таких как деревянные двутавровые балки, нагрузки должны располагаться непосредственно друг над другом, и требуется специальная блокировка. Специальная конструкция из габаритных или инженерных пиломатериалов может позволить размещать грузы в других местах, но вы не должны пробовать это без предварительной консультации с инженером.

Правильное приведение колонн к фундаменту. Если вы используете колонну для поддержки балки или другого элемента, убедитесь, что она опирается на то, что, в свою очередь, может ее поддерживать. Распространенной ошибкой является размещение одного из них на полу без дополнительной блокировки или поддержки под ним. Это может сломать нижележащие балки.

Колонны не должны опираться на безопорные лаги пола; они должны непрерывно проходить к фундаменту или (если вам необходимо свободное пространство под ним) к спроектированной балке или коллектору для передачи нагрузки на другие колонны или несущие элементы. Колонны также не должны опираться на краевые балки по тем же причинам. Если вам нужно опереть колонну на ободок, добавьте вертикальный блок на всю глубину внутри обода на всю глубину и ширину основания колонны, чтобы нагрузка передавалась через блокировку на фундамент.

Крошечные вешалки

Простая, но распространенная ошибка при монтаже заключается в подвешивании балки из трех элементов (например, трех 2×10, скрепленных гвоздями) на подвеске с двойными балками. Обычно это происходит из-за того, что трудно найти тройные вешалки. Но если только два из трех элементов поддерживаются, то только два несут нагрузку. Третий участник просто идет на прогулку. Ногти на пальцах ног или концевые ногти не заставят его нести нагрузку.

Если вы собираетесь использовать вешалку, используйте ту, которая держит все, и используйте правильный размер и правильные гвозди. Негабаритные вешалки и неподходящие гвозди ослабят систему.

Правильная подвеска необходима для того, чтобы нести вертикальную нагрузку, а также для боковой поддержки элемента, чтобы предотвратить вращение. А без правильных ногтей вешалка мало что значит. Восьмипенсовые оцинкованные гвозди или кровельные гвозди не подойдут. Вы можете купить обычные подвесные гвозди для балок, которые достаточно тяжелы, чтобы выдерживать напряжение сдвига, но имеют длину всего 11/2 дюйма, чтобы они не проходили через пиломатериал и, возможно, не вызывали раскола.

Конечно, балку лучше всего поддерживать снизу. По возможности используйте карман для балки или колонну непосредственно под концом балки. Убедитесь, что вся опорная поверхность балки опирается на фундамент.

Излишне сужающиеся балки для установки под крышами создают недостаточную глубину балки на плите. Правильный срез оставляет как минимум половину глубины балки.

Сужающиеся балки и балки

Иногда необходимо (или, по крайней мере, удобно) сужать концы потолочных балок или балок, чтобы они оставались под плоскостью крыши. Но уменьшая глубину лаги или балки, вы уменьшаете ее несущую способность.

Если необходимо срезать концы потолочных балок, убедитесь, что длина среза не превышает трехкратной глубины элемента, и что конец балки или балки составляет не менее половины ширины элемента. исходная глубина.

В случае конических балок также следует проверить сопротивление сдвигу. Если вы не можете выполнить этот критерий, вам, вероятно, придется опустить балку в карман, чтобы после разрезания конуса осталось достаточно поперечного сечения, чтобы выдержать приложенную нагрузку.

Установка носка стропила на верхнюю пластину может привести к расщеплению стропила и провисанию крыши. Внутренний край ровного среза или пятки должен опираться на пластину. Прикрепляя стропила к балкам над балками, чтобы освободить место для изоляции, используйте ободную балку, чтобы балки не вращались.

Срезы стропил

Еще одна область, которая побуждает к чрезмерным резкам, — это ровный срез посадочного места стропила. Много раз, особенно на стропилах с малым уклоном, этот ровный пропил становится длинным конусным пропилом на растянутой (нижней) стороне стропила. Если точка опоры стропила находится на пятке (внутренней стороне) пропила, проблем нет. Но обычно эти длинные разрезы ставят точку опоры около носка. Это уменьшает эффективный размер стропила, создавая напряжения, которые могут привести к трещинам в точке опоры и, в конечном итоге, к провисанию стропила.

Чтобы этого не произошло, обрежьте стропила так, чтобы пятка упиралась в пластину. Это будет означать использование немного более длинного стропила. Это также даст вам несколько дополнительных дюймов между верхней частью внешней стены и обшивкой крыши. Это приводит к большему количеству места для изоляции чердака, простирающейся над внешней стеной, уменьшая те холодные пятна, которые могут вызвать конденсацию или проблемы с наледью на карнизе.

Поднятие стропил

Еще один способ увеличить пространство для утепления чердака у карниза — установить стропила на ведомую доску, проходящую перпендикулярно потолочным балкам. К сожалению, строители, которые делают это, часто не вставляют ободную балку или блокируют концы балок, чтобы предотвратить их опрокидывание. Получившаяся конструкция создает, по сути, петли на верхнем и нижнем краях каждой балки. При достаточно сильной боковой силе, такой как сильный ветер или сильное сотрясение, все балки могли провернуться и упасть, в результате чего ригель, стропила и крыша рухнули на теперь уже плоские балки.

Чтобы предотвратить это, установите блокировку на всю глубину между всеми концами балок или краевую балку, прибитую к концам балок. Любое решение также обеспечит перегородку, предотвращающую проникновение воздуха через концы войлоков и не позволяющую войлокам (или вдуваемой изоляции) проникать в карнизы.

Блокировка также является хорошей идеей, когда балки перекрывают центральную балку на уровне фундамента или опорную стену на уровне второго этажа. Если центры не заблокированы, работа по удержанию балок в вертикальном положении ложится на гвозди, крепящие обшивку пола к балкам.

Эти гвозди просто не предназначены для сопротивления сильным боковым силам, создаваемым ветром или землетрясением. Двойная блокировка на всю глубину над центральными опорами предотвратит вращение балок в таком случае. Блокировка также придает жесткость полу, поскольку останавливает вращение, вызванное отклонением балок под нагрузкой.

Что, если несколько из этих блоков будут выбиты подрядчиками, монтирующими воздуховоды или водопровод? Обычно это не проблема, если вы не удаляете последовательные блоки, чтобы каждая балка была заблокирована по крайней мере с одной стороны.

Прибить стропила к пластинам, а пластины к стойкам не всегда достаточно, чтобы противостоять сильному ветру. Анкеры с интервалом 4 фута надежно привяжут стропила к стойкам.

Соединение стропил со стеной

Традиционная конструкция оставляет слишком мало связи между стропилами и стенами. Гвозди соединяют стропила с пластиной и пластину со стойкой, но ничего не делают для соединения стропила с самой стеной. Такие конструкции подвержены повреждениям от сильного ветра, близкого к ураганному, который рано или поздно дует практически на каждую крышу.

В результате строительные нормы и правила начинают ужесточать правила крепления стропил и ферм к остальной части здания. Например, в Единые строительные нормы и правила 1991 г. добавлена ​​глава 25 Приложения, которая применяется к районам с сильным ветром. Согласно его требованиям, стропила или фермы должны быть привязаны не только к верхней пластине, но и к нижним стойкам с интервалом в 4 фута. Это означает использование какого-либо металлического соединителя, чтобы обеспечить надежную связь со шпильками.

Ответ: ураганный якорь (см.