Как правильно применять пароизоляцию в деревянном доме.
В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление владельца дома сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен. Вследствие чего конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которые возникают во внутренних помещениях и которые хотят найти выход наружу. Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал накапливаться внутри дома в силу разной сопротивляемости материалов. А влага внутри мешает утеплителю правильно выполнять функцию теплосбережения и происходит разрушение деревянных конструкций. Чтобы не допустить повреждения дерева и создается пароизоляция.
Современные теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты были неэффективны и теряли большую часть своих теплосохранных качеств из-за постепенного намокания. Поэтому в продаже появились специальные пленки, одни из которых монтируются только снаружи и являются ветро- и влагозащитными, а вторые располагаются изнутри, со стороны помещения и препятствуют проникновению пара.
Дом без применения пароизоляции может быть в том случае, если он утеплен пенопластом, пеноплексом или вовсе не имеет теплоизоляционного слоя, например пеноблок и кирпич. Но для экономии на отопление и для улучшения теплосохранных характеристик домов в современном строительстве практически всегда используются натуральные утеплители сделанные из целлюлозы и базальтовой ваты. Если утеплитель в стене не будет защищен пароизоляционной пленкой, то влага будет накапливаться именно в нем, заполняя собой все воздушные полости между волокон минваты, тем самым лишая его всех своих теплоизоляционных характеристик.
Одним из наиболее важных фактором, при котором утеплитель на минеральной основе поглощает пар, служит разница температур, которая бывает у наружных стен. В этом случае внутри скапливается конденсат, который наиболее опасен для материала. В межкомнатных перегородках такого эффекта нет, поэтому их не закрывают пароизоляционным материалом.
Пароизоляционные пленки выпускают в нескольких видах и по назначению делят на стеновые и кровельные.
Пароизоляция кровли крепится со стороны жилого помещения, защищая теплоизоляцию от поднимающихся паров. Это важный этап, так как испарения влаги поднимаются с теплым воздухом вверх и могут попасть в утеплитель и произойдет образование плесени и грибка. Нужна такая пароизоляция только при обустройстве эксплуатируемой и отапливаемой мансарды. Если чердачное помещение холодное, то пароизоляцию не делают, ограничиваясь ветрозащитной мембранной под самим кровельным материалом, которая защищает его от образования конденсата.
Пароизоляция стен дома проводиться специальными материалами, которые с одной стороны не должны пропускать пар к утеплению, а с другой стороны беспрепятственно выводить его наружу, если влага каким-то образом попала внутрь. Это бывает из-за возможных щелей.
Пароизоляция межэтажного соединения так же должна обязательно делаться, так как может скапливаться конденсат от поднимающихся вверх паров.
Пароизоляция пола производится в помещениях с высокой влажностью или в домах, где пол утеплен минватой.
В этом случае с нижней стороны ставится гидроизоляционная пленка, а поверх укладывается пароизоляционная. Обустраивают паробарьер и тогда, когда бетонные плиты пола располагаются над грунтом.
Полителеновую пленку лучше всего применять для пароизоляции потолка в жилом помещении. Чаще всего межэтажные перекрытия утепляют именно минеральной ватой, так как она обладает лучшими звукоизоляционными свойствами. В продаже можно найти обычные материалы, армированные или с фольгированным слоем.
Полипропиленовые пленки используют для утепления потолка на жилой мансарде, т.к. они обладают повышенной прочностью к механическим повреждениям и стойкостью к УФ излучению. При ее обустройстве, можно смело ремонтировать кровлю, не боясь, что внутрь дома просочится влага.
Мембрана популярный и часто используемый вид пароизоляции это нетканые материалы односторонний или двусторонний, от этого будет зависеть их расположение и функциональные особенности. Обычная пароизоляционная пленка, ее функция заключается в создании паробарьера с внутренней стороны стен и кровли.
Она защищает теплоизоляционный материал от попадания пара изнутри отапливаемого помещения. Пароизоляционная мембрана с рефлексным покрытием способна частично отражать тепло обратно в помещение. Это способствует увеличению теплозащиты помещения и крыши до 10%. Относительно стандартных аналогов, они имеют большие пароизоляционные характеристики, поэтому целесообразно использовать их в помещения с высокой влажностью.
Пароизоляция с переменными пароизоляционными свойствами подходят для ремонтных работ, так как могут монтироваться с внешней стороны без демонтажа внутренней облицовки.
Изоспан это двухслойная пленка защищающая утеплитель изнутри помещения. Также ее можно использовать и в качестве подкровельной пленки на неутепленных крышах. Одна сторона ее имеет шероховатость, роль которой заключается в удерживании лишней влаги и с дальнейшим ее испарением. Вторая сторона гладкая, ее монтируют на утеплитель.
Этапы работ.
Если дом не новый, а проводятся ремонтные работы, то вначале демонтируют всю облицовку до деревянного каркаса стены.
По возможности осматривают утеплитель или древесину на наличие повреждений, при необходимости их устраняют. Стены и теплоизоляция должны быть тщательно просушены. Желательно работы выполнять в теплое время года, так как зимой может образовываться иней, который закрыв пароизоляцией превратится со временем в большое количество влаги.
Пароизоляцию потолка в доме делают, если межэтажное перекрытие сделано из деревянных лаг и утеплено минеральной или базальтовой ватой. Перед началом работ потолок должен быть разобран и состоять только из лаг. Затем, снизу, то есть со стороны жилой комнаты, по лагам крепят пароизоляцию. Делать это надо вдоль более длинной стороны помещения, чтобы образовалось как можно меньше стыков. Необходимую длину отмеряют и отрезают на полу и уже с подготовленным отрезком поднимаются к потолку. Так проходят весь потолок, не забывая про нахлесты и их проклеивание. Снизу к лагам ее прикрепляют деревянными рейками независимо от того, каким будет потолочное покрытие.
Закончив крепление паробарьера, со стороны второго этажа в образовавшиеся ячейки укладывают утеплитель.
Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов: толщины бревен; типа обработки материала; количества трещины; качества уплотнения венцов, пазов и пр. Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Но самый активный период – первый год. Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен.
Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации. За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее.
Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается.
Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу.
Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена. Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи. Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы. Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.
Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней. Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы. Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.
Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен. Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно.
В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал. После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.
Если владелец дома планирует стены деревянного дома спрятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку. Настилают плиты гипсокартона.
Деревянное домостроение имеет свои особенности и если неправильно произвести монтаж, стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.
Компания МОСКОВСКИЕ РЕМОНТЫ всегда с Вами!)
Какой стороной крепить пароизоляцию на крышу, пол, потолок и стены
Как не перепутать изоляционные материалы ↑
Пароизоляционные пленки ↑
У таких пленок с обеих сторон абсолютно водонепроницаемая поверхность, т.
е. они никакую влагу не впускают и никакую не выпускают. Самый дешевый вариант такой пленки – обычная полиэтиленовая, применяемая на огородах. Правда, для кровли ее можно использовать только в крайнем случае, потому что под крышей всегда жарко, а тонкая пленка от температуры разрушается и растягивается. Самый оптимальный вариант – многослойная пленка с армирующим каркасом из полимеров. Каркас не дает ей растягиваться и провисать, а много слоев обеспечивают долгий срок службы.
Более дорогой, но весьма полезный тип пароизоляционной пленки – фольгированная, т.е. с одной стороны имеющая слой фольги. Такая пленка стелется фольгированной стороной внутрь кровли, чтобы отражать инфракрасное излучение, из-за которого и уходит из помещений основная часть тепла. Использовав подобную пленку для изоляции пара, вы автоматически увеличите уровень сохранения тепла, а значит, станете меньше платить за отопление.
Гидроизоляционные пленки ↑
Для гидроизоляции описанные выше пленки не подойдут, потому что они абсолютно водонепроницаемы.
Они, конечно, не пропустят влагу извне, но для нормального функционирования кровельного пирога этого мало. Дело в том, что гидроизоляционный слой выполняет еще одну задачу: выводит из утеплителя случайно попавшие пары. Может возникнуть вопрос: откуда они там берутся, если внутри пленочный барьер и снаружи тоже. Оказывается, еще нет в мире такой пленки, которая была бы водонепроницаемой на 100%. Какая-то часть пара все равно просочится из помещений или вентиляционного слоя, поэтому надо сделать так, чтобы влага нашла выход наружу. Для этого и придуманы особые гидроизоляционные пленки, которые называют мембранами. Они созданы из полимеров и отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур, к ультрафиолету. Но самое главное их свойство кроется в структуре: она пористая. Это сделано для того, чтобы пар мог просачиваться через поры под кровлю.
Существуют диффузионные и супердиффузионные мембранные пленки. У обеих поры напоминают микроскопические воронки. Принцип действия основан на том, что молекула воды имеет больший объем, нежели молекула пара.
Так что пар через широкую часть воронки выходит, а влага снаружи через узкое «горлышко» просочиться не может
Используя мембраны, важно положить их правильной стороной: широкой частью пор к утеплителю, узкой – к кровельному покрытию
Структура обеих пленок отличается по количеству пор. Так, диффузионные мембраны требуют, чтобы их поры не соприкасались с утеплителем, иначе воронки закупорятся минеральной ватой и не будут функционировать. В таких кровельных пирогах гидроизоляционный слой должен быть окружен с обеих сторон вентиляционными зазорами: один – между утеплителем и мембраной, второй – между мембраной и кровельным материалом. У супердиффузионной мембраны уровень вывода пара намного выше, поэтому вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной не нужен.
Мембранные пленки подходят не ко всем типам кровельного покрытия, а только к тем, которые не боятся выпадения конденсата на тыльной стороне. Так, к примеру, металлочерепица требует особой гидроизоляционной пленки, которую называют антиконденсатной.
Она пар из утеплителя не выпускает наружу, а аккумулирует его на своей тыльной поверхности с помощью множества мельчайших ворсинок. И уже оттуда влага улетучивается с помощью воздушных потоков вентиляционного зазора.
Только грамотное применение пароизоляционных и гидроизоляционных пленок обеспечит сухой потолок и теплый воздух в помещениях.
Правила монтажа пароизоляционной пленки
Монтаж пароизоляционных пленок не требует особой квалификации. Главное – укладывать материал нужной стороной к утеплителю и следить за полной герметичностью стыков.
Важные нюансы:
- Перед началом работы обязательно изучите аннотацию на упаковке.
- Заранее подготовьте нужные инструменты: ножницы, строительный степлер, рулетку, изолирующую ленту и карандаш.
- Нарежьте полотнища по размеру и лишь после этого приступайте к монтажу.
- Укладывайте полосы с нахлестом в 5-15 см, все стыки герметизируйте лентами Ондутис BL или .
- При монтаже внутри помещения пароизоляционная пленка укладывается вплотную к утеплителю.
- При проведении наружных работ необходимо обустройство вентиляционного зазора.
Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома
Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.
Армированная пленка обладает повышенной плотностью
Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать
Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.
Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.
Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.
Пирог стены каркасного дома
Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.
Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест
В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.
Пароизоляция стен деревянного дома
Стены деревянного дома должны иметь более высокую парозащиту в сравнении со строениями из кирпича. При выборе мембранных материалов для изоляции поверхностей в деревянных строениях следует исходить из толщины бруса, герметичности пазов, наличия в материале стен трещин.
Популярным материалом для возведения деревянных домов является клееный брус. В процессе его изготовления древесину высушивают в специальных камерах. В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет пазы, обеспечивающие уплотнение. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в утеплитель он поступает в ограниченном количестве.
Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, то процесс сушки материала происходит во время эксплуатации строения. В течение первых пяти лет в таком доме на материале появляются трещины. У бруса меняются геометрические размеры, нарушается герметичность пазов. Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. Иначе по ее завершении станет невозможным восстановление герметичности пазов. В случае с такими строениями возможны два варианта:
- ждать, когда древесина высохнет;
- выполнить пароизоляцию стен строения, используя во время работ мембранные пленки «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».
Какие материалы используют
Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропароизоляции, которые обладают отличными характеристиками. Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги используются дышащие мебраны и пленки, однако существуют и другие типы парогидроизоляции. Какие материалы подходят для утепления жилища и пароизоляции:
- Рубероид. Преимущество данного вида материала для гидроизоляции – это низкая стоимость, однако рубероид больше подходит для укладки на крышах хозяйственных построек, нежели для защиты стен деревянных домов. Кроме того, такое средство целесообразнее использовать не как основной паробарьер, а в роли дополнительного слоя к более эффективным материалам.
- Алюминиевая фольга. Пленка с одной стороны покрыта металлом, с другой имеет армированную сетку. Такое устройство помогает создать внутри помещения барьер для пара и слой, который отражает тепло. Чтобы утеплить деревянный дом, фольгированная пароизоляция стелется металлизированным покрытием наружу. Класть на стены такой материал необходимо аккуратно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решите фольгировать свой дом, жилище не только будет защищено от коррозии, но и утеплено.
- Диффузионная мембрана. Паропроницаемый материал защищает жилище от влаги, регулирует ее количество, благодаря способности пропускать воздух (с двух или одной стороны). Пароизоляционная мембрана обладает высоким коэффициентом проницаемости пара, что обусловлено микроструктурой материала. Весомым плюсом диффузной пленки является отсутствие между теплоизоляцией и мембраной вентиляционного просвета, что обеспечивает максимально рациональное использование пространства. Такая пароизоляция для стен деревянного дома обеспечивает хорошее утепление помещения. В отличие от других видов паробарьеров, мембрана имеет высокую цену – это единственный ее недостаток.
- Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочен, устойчив к атмосферным явлениям. Тем не менее, пароизоляционная пленка из этого материала раньше имела существенный недостаток – со стороны утеплителя на ней образовывался конденсат, что вело к быстрой потере эксплуатационных характеристик такой пароизоляции для стен. Современный вид материала имеет специальный слой из вискозы с содержанием целлюлозы. Он впитывает большое количество влаги, постепенно высыхая под действием воздушной вентиляции. Главными преимуществами пленок для стен деревянных строений является их демократичная стоимость, прочность, простота укладки.
Класть на стены такой материал необходимо аккуратно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решите фольгировать свой дом, жилище не только будет защищено от коррозии, но и утеплено.
Современный вид материала имеет специальный слой из вискозы с содержанием целлюлозы. Он впитывает большое количество влаги, постепенно высыхая под действием воздушной вентиляции. Главными преимуществами пленок для стен деревянных строений является их демократичная стоимость, прочность, простота укладки.Можно ли обойтись без пароизоляции стен
Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.
Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:
- Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
- Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
- Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
- Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.
Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.
Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?
Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.
Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен
В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.
Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.
Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.
Типичное расположение пленок в каркасной стене
Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.
Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли
Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)
В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.
В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.
Расположение пленок в утепленной кровле
Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором
Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию
Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.
То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.
Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.
Советы и рекомендации
Если вы решили выполнить пароизоляцию своими руками, вам необходимо знать тонкости устройства и монтажа. Устройство стен:
- Необходимо определиться с типом крепления к стенам – он зависит от назначения локации. В нежилых помещениях возможна односторонняя фиксация материала. Хотя чаще всего прямо на упаковке материала указывают необходимый тип крепления.
- Если производится не строительство, а ремонтные работы, то сначала выполняется полный демонтаж конструкции до стены.
- Выполняйте работы в теплое время года при отсутствии дождей.
- Для крепления материала, где нет крепежной ленты, используется строительный степлер.
- Натяжение должно плотно держать утеплитель у стены.
Крепление к потолку:
- Не пробуйте выполнить утепление и пароизоляцию потолка в одиночку. Для проведения этих работ нужны как минимум два человека.
- Начинайте работы только тогда, когда потолок демонтирован и осталось лишь основание из лаг.
- Для начала закрепите пленку в нескольких местах, и уже после, проверив ее правильное расположение, закрепите по всему периметру.
- Снизу пленку фиксируют деревянными рейками. Это необходимо независимо от того, какое покрытие у потолка окажется в итоге.
- При случайном повреждении мембраны необходимо сделать заплату с большими припусками по бокам. Приклеивать кусок необходимо «изнутри», а не сверху пленки. Для этого заплатку необходимо вставить в образовавшееся отверстие, расправить и приклеить припуски.
Пароизоляция каркасных стен:
Важно соблюдать правильность наложения. Частая ошибка – укладка пленки не той стороной
Также к наиболее известным ошибкам относят крепление пленки не с той стороны стены. При каркасных стенах барьер должен крепиться исключительно внутри помещения, но никак не снаружи.
Необходимо правильно выбрать способ крепежа. Их существует два: пленка крепится к каркасу стены, а поверх крепится облицовочный материал, или пленка крепится к стеновому каркасу, затем дополнительно монтируются рейки, и только потом облицовка. Первый вариант используется только при работе с дорогими и высококачественными материалами или с помещениями нежилыми или использующимися не круглый год. Вариант обустройства с вентиляцией более практичен и долговечен.
Пароизоляция бани:
- так как пар при циркуляции в помещении устремляется вверх, необходимо перед устройством теплоизоляции и паробарьера промазать доски глиной и дождаться ее полного высыхания;
- материалы для обустройства стен бани приобретаются только после четко продуманного плана по утеплению, гидро- и паробарьеру;
- не используйте рубероид для изоляции парилки;
- для бани лучше выбирать обычный полиэтилен или фольгу, а для обустройства раздевалки и моечной – крафт-бумагу.
Пароизоляция пола:
- пароизоляцию нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, а защищенной – к источнику проникновения пара;
- оптимальными для пола считаются отражающие пленки, возвращающие тепло в дом;
- при устройстве на первых этажах и цоколях пол защищается слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами.
Пароизоляция крыши:
- при монтаже пароизоляции необходимо устройство вентиляционных зазоров, но при использовании любого вида мембраны от этого можно отказаться без ущерба для качества изоляции;
- в случае с кровлей пароизоляцию укладывают уже на закрепленный слой утеплителя;
- размер нахлеста – от 10 см;
- нет разницы, вертикально или горизонтально вы закрепляете изоляцию.
Помните, что при устройстве изоляции рулонный материал должен представлять собой единое закрепленное полотно. Не жалейте материала на нахлесты и крепления. Следите за натяжением пленки. Недостаточное натяжение приведет к заломам, а избыточное – к повреждениям полотна. И в том, и в том случае необходимые характеристики материала снизятся или вовсе пропадут. Помните про вентиляцию. Не тратьте времени и средств на устройство пароизоляции в бревенчатом доме – в отличие от других материалов, в этом нет необходимости.
Всегда изолируйте пол первого этажа. Не путайте стороны изоляции – обычно внутренней считается та, что обращена к рулону лицом. Все поверхности во время монтажа должны быть сухими. При приобретении рулонного материала проверяйте комплектацию. Выгоднее покупать материал в комплекте, в котором уже идет крепежная лента, необходимые рейки и другие детали для крепежа именно этой модели. Если вы все же сомневаетесь в самостоятельном выборе и монтаже, доверьтесь профессионалам.
О том, как пароизолировать каркасную баню, смотрите в следующем видео.
Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?
Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.
В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.
Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.
На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата
Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.
Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.
Из этой ситуации есть два выхода.
- Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
- Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.
Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.
Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.
Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются
Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.
Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается
Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.
Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.
А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.
Вывод
Пароизоляционная мембрана является неотъемлемой составляющей конструкции, если в ней присутствует утеплитель. Особенно, если он обладает способностью впитывать влагу.
Применяется материал со стороны, где температура имеет более высокие показатели. Настил производится так, чтобы организовалось сплошное покрытие. Тогда проникновение пара будет сведено к минимальному значению.
Обычная пленка может быть использована только в качестве барьера, но она отличается низкой прочностью и коротким сроком службы. Наиболее практичным выбором будет диффузионная мембрана. Многослойное полотно способно впитывать влагу, не пропуская ее внутрь конструкции.
На сайте (metprof-vrn.ru) компании “Металлинвест профиль” представлены материалы разных производителей. В каталоге можно ознакомиться с характеристиками каждого из них. Менеджеры ответят на интересующие вопросы и оформят заказ.
Как установить пароизоляцию в подвале (8 простых шагов)
Подвалы печально известны своей сыростью и затхлостью.
Пароизоляция подвала — отличный способ сохранить подвал сухим и свободным от плесени и грибка.
Но как его установить?
Чтобы установить пароизоляционный слой для подвала, вам необходимо выбрать подходящий, удалить грязь и мусор со стен, обрезать пароизоляционный материал по размеру и затем закрепить его. Вам также необходимо правильно заделать любые трещины или отверстия в стенах.
Установка пароизоляции подвала может показаться сложной задачей, но я проведу вас шаг за шагом, чтобы вы могли сделать это быстро и легко.
Начнем.
Содержание
- 1. Выбор подходящей пароизоляции
- Полиэтиленовая пленка – Класс I
- Бумага с асфальтовым покрытием – Класс II
- Стекловолокно с крафт-ламинацией – Класс III
Когда дело доходит до пароизоляции подвала, вы должны выбрать материал с низкой диффузией пара. Чем ниже диффузия пара, тем труднее будет проходить водяной пар.
Скорость диффузии пара измеряется в перм. В соответствии с Международным жилищным кодексом, существует три различных класса замедлителей испарения:
- Класс I – 0,1 промилле или менее . Этот класс пароизоляции является наиболее эффективным пароизолятором и обычно используется в холодном климате. Через эти материалы не проходит водяной пар. Низкая водопроницаемость не позволяет влаге проходить и конденсироваться на холодной поверхности стен фундамента.
- Класс II – от 0,1 до 1 пром. Они обычно используются в холодном или умеренном климате. Он не так эффективен, как пароизоляция I класса. Тем не менее, это все равно значительно уменьшит проходящий водяной пар.
- Класс III – от 1 до 10 доп. Обычно используется в жарком климате. Это может не предотвратить прохождение всего водяного пара, но поможет уменьшить количество влаги в воздухе.
Пароизоляционные материалы изготавливаются из различных материалов, включая полиэтиленовую пленку, бумагу с асфальтовым покрытием и стекловолоконные плиты с крафт-покрытием.
Тип пароизоляции зависит от климата вашего региона и условий подвала.
Полиэтиленовая пленка — класс I
Полиэтиленовая пленка доступна различной толщины. Полиэтилен толщиной 6 мил (0,006 дюйма) является наиболее распространенным материалом для пароизоляции подвала, поскольку он доступен по цене, имеет малый вес и прост в установке.
Полиэтиленовая пленка изготавливается из полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) и поставляется в рулонах различной длины и ширины.
Подходит для помещений с умеренной влажностью и может применяться в подвалах с бетонными или блочными стенами.
Бумага с асфальтовым покрытием, класс II
Этот прочный пароизоляционный материал представляет собой бумагу, покрытую с одной стороны асфальтом.
Эту бумагу можно использовать в коммерческих целях или в жилых помещениях.
Если вы планируете установить в подвале бумажный пароизоляционный слой с битумным покрытием, вам необходимо помнить о нескольких вещах.
Во-первых, этот тип пароизоляции не является самоклеящимся, поэтому для его крепления к стенам подвала необходимо использовать отдельный клей.
Во-вторых, бумага с асфальтовым покрытием не является паронепроницаемой, т. е. пропускает через себя некоторое количество влаги.
Тем не менее, это эффективная пароизоляция, которая может значительно уменьшить количество влаги в вашем подвале.
Стекловолоконные плиты с крафт-ламинацией, класс III
Стекловолоконные плиты с крафт-ламинацией — это тип изоляции, часто используемый в строительной отрасли в качестве пароизоляции. Он состоит из волокон стекловолокна, склеенных вместе с подложкой из крафт-бумаги.
Облицовка из крафт-бумаги обычно коричневого или черного цвета и покрыта слоем битума для придания водонепроницаемости.
Войлок из стекловолокна, облицованный крафт-бумагой, часто используется в новом строительстве и помещается между стойками стен.
Однако они также подходят в качестве пароизоляции в существующих подвалах. При использовании крафт-плит из стекловолокна в качестве пароизоляции устанавливайте их так, чтобы крафт-бумага была обращена к жилому пространству.
2. Удаление мусора и препятствий
Очистите подвал перед началом работ по установке пароизоляции.Мусор и грязь со временем могут скапливаться на цокольном этаже. Это может затруднить установку пароизоляции.
Чтобы подготовить цокольный этаж к укладке, необходимо удалить с поверхности стен весь мусор, в том числе грязь, пыль, паутину и другие отложения.
Для удаления рыхлой грязи и пыли можно использовать пылесос с насадкой для шланга. Затем протрите поверхность стен влажной тканью, чтобы удалить оставшуюся грязь или мусор.
Если на поверхности стен есть какие-либо препятствия, такие как старые трубы или электрические розетки, их необходимо удалить перед установкой пароизоляции. Это обеспечит ровное прилегание пароизоляции к поверхности стены.
3. Измерение и резка пароизоляции
Дважды отмерь и один раз отрежь. Это девиз, которого следует придерживаться при резке пароизоляции по размеру.После того, как вы подготовили поверхность стен, вам нужно будет измерить и вырезать пароизоляцию.
Вот как это сделать:
- Измерьте длину стены и прибавьте к полученному значению 6 дюймов (15 сантиметров). Это позволит сделать нахлест между швами.
- Измерьте ширину стены. Добавьте к этому измерению 6 дюймов (15 сантиметров).
- Получив размеры пароизоляции, обрежьте ее по размеру.
Убедитесь, что пароизоляция достаточно велика, чтобы покрыть всю поверхность стены.
4. Нанесение клея на стены
Вам понадобится клей для крепления пароизоляции к стенам. Без клея пароизоляция не будет должным образом прилипать к поверхности стены и не будет эффективной.
Герметизация пароизоляции к стене также сделает ее более прочной и менее вероятной, что она порвется.
При выборе клея убедитесь, что он совместим с пароизоляционным материалом.
Бумагу с асфальтовым покрытием следует приклеивать клеем на битумной основе. Войлок из стекловолокна с ламинированным покрытием можно приклеивать с помощью клея, совместимого со стекловолокном. №
Нанесите клей на поверхность стены с помощью зубчатого шпателя. Выемки на шпателе помогут равномерно распределить клей по поверхности стены.
В качестве альтернативы можно использовать двухсторонний строительный скотч или герметик типа мастики. Если вы используете этот подход, поместите ленту как можно ближе к краю пароизоляции.
5. Установка пароизоляции
После нанесения клея на поверхность стены можно приступить к установке пароизоляции.
Начните с одного угла комнаты, разверните пароизоляцию и двигайтесь по кругу. Это обеспечит ровную укладку пароизоляции.
Не забывайте разглаживать морщины и складки. Они могут обеспечить путь для прохождения влаги через пароизоляцию.
После того, как пароизоляционный слой будет установлен, с помощью универсального ножа обрежьте лишний материал.
6. Склеивание швов
Клей выпускается в различных формах. Для соединения швов деталей пароизоляции можно использовать резиновую шовную ленту.Пароизоляция должна иметь 6-дюймовый нахлест на швы.
Дополнительный запас места обеспечит плотное прилегание пароизоляции к стене, даже если есть труба или другое препятствие.
Чтобы скрепить швы, вам понадобится скотч.
Существуют различные типы лент, которые можно использовать, но вы должны выбрать ту, которая совместима с материалом пароизоляции.
Для соединения швов:
- Очистите поверхность пароизоляционного слоя в месте соединения швов. Это обеспечит правильное приклеивание ленты.
- Нанесите непрерывный слой клея на одну сторону шва. Обязательно наносите его близко к краю.
- Сожмите две части пароизоляционного слоя вместе и разгладьте любые морщины и складки.
- Нанесите непрерывный слой клея на другую сторону шва.
7. Установка изоляции
Войлок из стекловолокна прост в работе и обеспечивает достаточную изоляцию, чтобы предотвратить передачу тепла через стены подвала.После установки пароизоляции можно утеплить стены. Это поможет предотвратить дальнейшее проникновение влаги и холодного воздуха в ваш дом.
В подвале можно использовать различные типы изоляции, но наиболее распространены стекловолоконные плиты.
Войлок из стекловолокна бывает разной толщины и размера, поэтому обязательно выберите тот, который соответствует вашим потребностям.
Для установки изоляции:
- Обрежьте войлочные доски, чтобы они плотно вошли между стойками. Возможно, вам придется обрезать их по размеру с помощью канцелярского ножа.
- Оставьте 1-дюймовое пространство вокруг всех электрических розеток, труб и других отверстий. Это позволит расширяться и сужаться.
- Прижмите войлочные элементы на место, а затем прикрепите их к стойкам с помощью клея. Это поможет сохранить их на месте и предотвратит их провисание со временем.
8. Проверка повреждений и ремонт
После установки пароизоляции и изоляции проверьте их на наличие повреждений или пропущенных мест.
Обязательно проверьте швы и все отверстия вокруг. При обнаружении каких-либо повреждений потребуется ремонт. Это может включать в себя нанесение дополнительного клея или ленты.
Заключительные мысли
Пароизоляция подвала является необходимой частью любой системы гидроизоляции подвала.
Установив пароизоляцию, вы поможете предотвратить проникновение влаги и холодного воздуха в ваш дом.
Хотя процесс установки может показаться сложным, на самом деле он довольно прост. Потратив немного времени и усилий, вы легко сможете установить пароизоляцию в своем подвале.
Вам помогла данная статья? Поделитесь этим со своей сетью здесь:
Как установить пароизоляцию | Сделай сам
Как установить пароизоляцию | Сделай сам | DIYHomeInsulation.com
| |