Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома: как уложить на стены, пол и потолок для утепления

Пароизоляция стен деревянного дома ‒ Технология монтажа

Качественная пароизоляция стен деревянного дома

Качественная пароизоляция наружных стен деревянного дома, как правило, требуется при утепление минватой. Теплоизолятор, чрезмерно восприимчив к влаги и из-за своей высокой гигроскопичности, способен быстро принимать и долго держать в себе, воду. Это существенно снижает теплоизоляционные свойства материала. Чтобы снизить отрицательные свойства, теплозащитного материала, необходимо полностью изолировать его от влаги, со всех сторон.

Пароизоляция стен деревянного дома ‒ Для чего нужна?

Сегодня не многие знают, что для эффективной теплозащиты стен здания, особенно, когда используются утеплители типа минваты, необходимо проводить пароизоляцию. Особенно, это актуально для зданий из дерева. Она поможет ни только избежать негативные последствия от влаги, но и поможет заметно увеличить срок службы как теплоизолятора, так и деревянной конструкции в целом.

 

Как правило, для должной защиты от воды снаружи, применяют ветро- и гидроизоляцию. Такой подход, позволяет предотвратить выветривание утеплителя, а так-же, несанкционированное проникновение атмосферных осадков. Для этих целей, обычно, делают воздушную вентилируемую прослойку, толщиной около 50 мм. Она помогает отводить, от поверхности теплоизолятора, опасный конденсат.

Для чего нужна пароизоляция стен

Не стоит так-же игнорировать, при проектирование пирога стен дома, возможность проникновения влаги и изнутри здания. Особенно, такое явление, актуально для деревянных строений или построек из паропроницаемых стройматериалов. Из наиболее известных, можно привести в пример ‒ каркасные здания. Для должной защиты, подобных сооружений, от проникновения влаги изнутри, как правило, применяют пароизоляцию. Она способствует, предотвращению движения паров внутри стен дома и не позволяет, минеральной вате, набрать влажность.

Какой пароизолятор для стен выбрать?

Сегодня, на строительных рынках страны, представлено большое количество, разнообразных стройматериалов. Словом, есть из чего выбрать. Они позволяют провести, быстро и самостоятельно, качественную пароизоляцию деревянного или каркасного дома. Все они, как правило, относятся к двум большим группам:

1. Пленки;
2. Мембраны.

Но все-же, будет не совсем корректно, если не рассказать, еще ободном специфическом стройматериале, который относиться к обмазочной изоляции ‒ жидкая резина. Уже из названия понятно, что это жидкая субстанция, состоящая из полимеров. После нанесения на поверхность, такого вещества, необходимо выждать время, которое потребуется, для высыхания гидроизолятора. Конечный результат работ ‒ это, водонепроницаемая пленка.

В нашем-же случае, пароизоляция подобным изделием, не применима. Нужна традиционная гидроизоляция, рулонными материалами. Жидкая резина-же, из-за химических составляющих, подходит только, для капитальных строений из кирпича и бетона. Для эффективности работ, перед началом гидроизоляционных мероприятий, требуется знать и понимать, чем отличаются пленки от мембран и из чего лучше делать, при утепление минватой, барьер для влаги.

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционные пленки стали популярными, достаточно давно. В качестве самого простого примера: использование, известную всем, пленку из полиэтилена. Полиэтилен, в основном, бывает гладким или перфорированным. Применяют, для паробарьера, как правило, первый вид материала. Толщина полиэтиленовой пленки, должна быть, минимум 0,2 мм. Для пароизоляции стен, деревянного или каркасного дома, рекомендуется использовать, двухслойные пленки.

Монтаж полиэтиленовой пленки

Как показывает практика, полиэтиленовые изделия, имеют достаточно большое количество недостатков. К серьезным минусам, можно отнести три основных:

1. Сравнительно низкая прочность на разрыв ‒ полиэтилен легко повредить при монтаже.
2. Довольно низкий эксплуатационный срок.
3. Препятствует свободному движению воздуха ‒ создает, так называемый, парниковый эффект. Поэтому требуется, дополнительная вентиляция помещения.

Если-же, во время монтажных работ, в пленке появятся дырки или разрывы, защитная способность существенно снизятся. Поэтому, требуется проводить монтаж аккуратно, да-же с армированными материалами. Основное преимущество полиэтилена ‒ сравнительно низкая стоимость и доступность изделия. Полиэтиленовая пленка, сегодня, не является дефицитным товаром.

Второй вариант, парозащитного материала ‒ полипропиленовая пленка. Она схожа, по виду и свойствам, с предыдущем изделием, но лишена ряда основных недостатков. Полипропиленовая пленка имеет:

 

• Сравнительно высокую прочность;
• достаточно большой срок службы;
• высокая устойчивость к перегреву;
• значительно низкая вероятность, появления трещин.

Полипропиленовая пленка

К значимым минусам, можно отнести, сравнительно высокую стоимость и такую-же низкую проницаемость для воздуха, как и у полиэтиленовой пленки.

Довольно часто, пароизоляция стен деревянного дома из полипропилена, имеет специальное антиконденсатное покрытие. Как правило, такой материал, с одной стороны, имеет шероховатую поверхность. Влага, на такой поверхности, задерживается, а после, быстро испаряется. При использование такого изделия, рекомендуется обеспечить, между стеной и обшивкой здания, зазор изнутри.

Для жилых, капитальных построек, где требуется хорошая эффективность сохранения тепла, не редко, применяют пленку с алюминиевым слоем. Такой материал, способен отражать тепло обратно в помещение, чем создает высокую теплоизоляцию. Такая пароизоляционная конструкция, более актуальна, для стен бани или сауны.

Пароизоляционная мембрана

Для качественной защиты утеплителя от влаги изнутри, лучшим вариантом, является пароизоляционная мембрана. Здесь главное не путать, данное изделие, с другими, схожими по названию, материалами:

1. Пародиффузионная мембрана;
2. Супердиффузионная мембрана.

Эти стройматериалы применяются только для гидроизоляции поверхности и крепятся снаружи. Их прямое назначение ‒ предотвращение попадания влаги на утеплитель, но не движению пара. Поэтому, такое качество материала, не сильно препятствует, парообразной жидкости, скапливалась внутри минеральной ваты.

Важно знать! При монтаже только гидроизоляции, вместо должного паробарьера, могут в дальнейшем у здания, возникнуть серьезные проблемы.

Пароизоляция стен дома мембраной

Сегодня, пароизоляционные мембраны, производят многие компании. Не редко можно встретить в ассортименте товаров, у производителей минеральной ваты и гидроизоляционной защиты. Теплозащитный стройматериал, представляет из себя, нетканое полотно, обладающее следующими положительными характеристиками:

• Достаточно надежная преграда опасному для утеплителя пару;
• сравнительно приемлемая проницаемость для воздуха ‒ нет парникового эффекта;
• безопасный, для человека и домашних животных;
• экологичный материал.

К веским минусам, можно отнести, довольно высокую стоимость. Подбирая должную мембрану, стоит обращать пристальное внимание, на прочность изделия. Не редко, можно наткнуться на материал, который не обладает хорошей сопротивляемостью к разрыву. Монтировать такую мембрану, будет достаточно сложно. Установка требует, особую осторожность и аккуратность.

При укладке мембраны, важно строго следить, за обращенной к утеплителю, стороной материала. Требуется строго соблюдать рекомендации производителя, теплозащитного изделия.

Пароизоляция для стен деревянного дома ‒ Технология монтажа

Во время строительства деревянного дома своими руками, пароизоляцию крепят изнутри, а ветро- и гидроизоляция – снаружи. Исключение допускается, когда утеплитель, вынуждены крепить с внутренней стороны здания. Но лучше, такой вариант не рассматривать. Потому, что по строительным нормам и правилам, теплоизоляционный материал, рекомендуется закреплять с внешней (уличной) стороны помещения. Отклонение допускается, только при наличии веских причин.

Схема слоев стены деревянного дома

Перед началом монтажных работ, поверхность снаружи, необходимо тщательно очистить, от грязи и пыли. Для фиксации пароизоляционного изделия, требуется подготовить металлические скобы или гвозди. Все крепежные элементы, рекомендуется качественно обработать от коррозии, цинковым составом.

Стыки полотен материала, как правило, проклеивают специальной лентой. Для экономии денежных средств, альтернативным вариантом, может послужить, строительный скотч.

Проклейка швов скотчем

Монтаж пленок и мембран, снаружи и изнутри помещения, предполагает соблюдение, несколько несложных правил:

• К стене, полотна крепят в любом направление, но рисунком на себя;
• нахлест полотна, одного на другое, должен составлять не менее 10 см;
• для проклейки стыков, ширина ленты, должна быть минимум 10 см;
• вблизи оконных проемов, рекомендуется, с учетом деформаций, предусмотреть некий запас, в виде небольшой складки;
• рядом с окнами, стройматериал следует надежно защитить от солнечных лучей (особенно это нужно для полиэтилена).

Пароизоляция, для стен деревянного дома, крепиться, на тщательно очищенную поверхность, скобами. После, на теплозащитный материал, как правило, устанавливают, для обшивки и монтажа утеплителя, рейки каркаса. Грамотная, качественная защита минеральной ваты, от влаги и других негативных явлений, позволит заметно продлить срок службы ни только теплоизолятора, но и всего здания, в целом.

 

Нужна ли пароизоляция в ванной комнате в деревянном доме

03.03.2019Ремонт0

Пароизоляционные и ветрозащитные материалы используются в строительстве для создания комфортных условий в помещении. По своей сути это дополнительный пласт уплотнителя, которые характеризуется прочностью, легкостью и долгим сроком службы.

• 1 Особенности понятий
• 2 Ключевые отличия

Пароизоляционные материалы — что лучше?

Пароизоляционные материалы призваны защищать утеплитель от теплого влажного воздуха, попадающего из помещения в утеплитель. Он абсолютно непроницаемый. Гидроизоляционный слой не пропускает в утеплитель влагу, но он выпускает теплый воздух и пар, попавший в утеплитель.

Таким образом, гидроизоляционные материалы имеют одностороннюю пропускную способность. Поэтому крайне важно уметь отличать оба этих материала, и при монтаже не перепутать сторону, которой пленка будет набита на потолочное перекрытие.

Российские потребители отдают предпочтение следующим производителям:

• «Технониколь» — международная корпорация, производитель кровельных, строительных изоляционных материалов. Заводы корпорации расположены в Англии, Германии, Италии, Литве, Белоруссии и в России;
• Российский производитель влаго- и пароизоляционных материалов;
• DuPont — американская химическая компания, разработчик изоляционных материалов «тайвек».

Эти и другие производители предлагают строителям следующие виды материалов:

• Перфорированные армированные пленки из полиэтилена применяются (для гидроизоляции), неперфорированные пленки используют для пароизоляции. Пленки из полиэтилена имеют существенный недостаток — низкую прочность.
• Полипропиленовые пленки для пароизоляции значительно прочнее полиэтилена, цена же при этом не намного выше.
• Фольгированные пленки — это пленки, имеющие алюминиевое напыление. Подобные материалы чаще применяются для пароизоляции деревянных бань. Фольгированные пленки выдерживают температуру свыше 100оC . Металлическая фольга имеет склонность к коррозии, поэтому на вопрос, какая пароизоляция лучше, строители однозначно считают, что пленка с алюминиевой фольгой.

Советы специалистов

Рекомендации мастеров помогут вам выбрать подходящий паро- и гидроизоляционный материал:

• Пергамин можно считать самым бюджетным вариант пароизоляции. Каждый квадратный метр этого материала пропускает в сутки до 70 мл влаги, поэтому его рекомендуется использовать только в помещениях с нормальной влажностью и постройках хозяйственного назначения.
• Пленки из полиэтилена и полипропилена пропускают через 1 м² площади в день до 5 мл водяного пара. В деревянных постройках мастера советуют использовать прочные армированные пленки, которые устойчивы к температурным перепадам, механическим воздействиям и солнечному свету. Их можно использовать в деревянных перекрытиях в комплексе с укладкой сыпучей теплоизоляции.
• Пленки из полиэтилена с фольгированной прослойкой имеют самую низкую паропропускающую способность, которая составляет 0,04-2,55 мг/м². Они идеально подходят для укладки в местах с температурными перепадами и высокой влажностью.
• Диффузные мембраны для защиты от конденсата пропускают в сутки 3-20 мг/м² водяного пара. В конструкции деревянного перекрытия их монтируют с двух сторон от теплоизоляции.

При выборе двухсторонних полимерных мембран особенно важно установить их правильной стороной к утеплителю. Они имеют одну шероховатую сторону. Эта поверхность должна быть повернута к утеплителю, из которого испаряется водяной пар. Гладкая поверхность материала препятствует проникновению влаги, поэтому должна быть повернута в помещение с повышенной влажностью.

Пароизоляция в деревянном доме

Крепление пароизоляционной пленки выполняется с помощью степлера, пленка крепится к балкам, иным деревянным конструкциям потолка. Она должна быть направлена пористой стороной к теплоизоляции и, таким образом, теплоизоляция получит возможность дышать, но пары и теплый воздух из помещения не смогут проникать в теплоизоляционный слой.

Важно знать, что пароизоляционный материал набивается внахлест примерно на 5-7 см. Стыки рекомендуется проклеивать строительным скотчем, чтобы уменьшить наличие щелей, пропускающих влагу внутрь утеплителя.

Снизу, под пленкой набивается с определенным интервалом необрезная доска толщиной 15-25 мм. А точнее, не прибивается гвоздями, а крепится саморезами, тем самым увеличивая прочность крепления. Эта доска с одной стороны, призвана удерживать изоляционные слои, а с другой, к ней крепятся элементы навесного или натяжного потолка.

Пароизоляция в бане

Баня, ванная, или домашняя сауна — это помещения с повышенной влажностью. Русская баня в момент, когда ее растапливают, — это сущий ад, где воздух превращается в сплошной пар. Парилка становится адом не только для людей со слабым сердцем, но и для стен, потолочных перекрытий, тепловой изоляции, если они не защищены специальной пароизоляционной пленкой. На отсыревшей древесине заводится грибок, материал подвергается гниению и порче. И чтобы этого не произошло, пароизоляция должна выполняться с большей тщательностью, чем в жилых комнатах.

Для защиты деревянных конструкций бани и слоев утеплителя не рекомендуется применять полиэтиленовую пароизоляцию, поскольку этот материал не выдерживает высоких температур. Пленка способна оплавиться. Помещение бани небольшое, на нее пойдет не так много материала. На качестве строительных работ, соответственно, на собственном здоровье, экономить нет необходимости.

Чтобы снизить гигроскопичность древесины, рекомендуется балки и доски перекрытий покрыть олифой. Для паровой изоляции следует выбирать полипропиленовые пленки с алюминиевым напылением, или фольгированную алюминием пленку.

Пленка крепится внахлест с запасом до 15 см матовой стороной к доскам потолка, фольгированным слоем — вниз в помещение. Блестящий слой отражает инфракрасное тепловое излучение, возвращая его обратно в баню. Сильно натягивать пленку не надо, рекомендуется допустить легкое провисание, поскольку на холоде пленка уменьшается, натягивается и может быстро лопнуть. Стыки проклеиваются металлизированным термостойким скотчем. Желательно пароизоляционный слой внутри помещения набивать в 2 слоя.

Чтобы тепло держалось в бане даже суровой зимой, необходимо тепловую и пароизоляцию для потолка бани прокладывать с двух сторон: изнутри помещения и со стороны чердака. То же относится и к стенам бани.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется также, как и пароизоляция для потолка бани.

Правильно выполненная изоляция потолочных перекрытий и стен будет долгие годы оберегать дом от порчи и разрушения, а в самом доме будет тепло и уютно

В вопросе ремонтных работ все нюансы должны быть рассмотрены в деталях. Пароизоляция под гипсокартон – один из важных процессов при установке перекрытий, который поможет сохранить долговечность материала. Некоторые люди не уверены, нужна ли пароизоляция в каркасе. Это ложные сомнения, потому что без укладки сырья, впитывающего и распределяющего испарения, ни теплоизоляционный материал, ни сами гипсокартонные перекрытия не прослужат долго.

Пароизоляция мансардыВернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Пароизоляция стен в деревянном доме может быть выполнена с помощью небольшого комплекта инструментов и материалов.

• степлер строительный;
• молоток;
• стамеска;
• дрель;
• шуруповерт;
• уровень;
• шнур.

Пароизоляционная пленка

• пароизоляционная пленка;
• деревянные рейки;
• гвозди;
• саморезы;
• двусторонний скотч.

Для чего нужна пароизоляция стен

Прежде чем приступить к ремонту, нужно четко понять, для чего же нужна пароизоляция для гипсокартонных перекрытий. Сам по себе гипсокартон имеет свойство впитывать влагу и выпускать лишнюю в пространство помещения. Если же в каркас под ГКЛ вмонтирован утепляющий материал, то вся влага, которую принял гипсокартонный лист, проникает в утепляющее полотно.

Со временем пропитанные волокна утеплителя перестают выполнять присущие ему функции. Это связано с тем, что избыток влаги, пропитавший насквозь утепляющий материал, выталкивает воздух из волокон. Следовательно, в помещении не может быть желаемой температуры из-за неполноценной работы внутреннего материала, зафиксированного на каркас под гипсокартонное перекрытие.

Теплоизоляционный и пароизоляционный материалы под гипсокартоном

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы:

• парогидроизоляция необходима для сохранения всех полезных свойств утеплительного слоя на каркасе;
• пароизоляционный материал способствует созданию комфортного микроклимата в помещении;
• слой пароизоляционного листа поможет уберечь гипсокартонный лист и утеплительный материал от излишнего проникновения влаги, выделяемой в помещении, где устанавливается конструкция из гипсокартона.

Советуем посмотреть: зачем нужна пароизоляция?

Вернуться к оглавлению

В каких случаях без пароизоляции не обойтись

Конечно, решить вопрос о том, нужна ли пароизоляция под гипсокартон исключительно дело хозяина квартиры или частного дома. Но есть ситуации, когда пароизоляционный материал обязателен для полноценного ремонта. Такими являются:

1. Случаи, если в конструкцию каркаса укладывают слой минеральных материалов для утепления, которые расположены в непосредственной близости с улицей.
   Использование фольгированной пароизоляции на балконе под гипсокартон
2. Если под гипсокартонные листы в каркасе укладывается несколько слоев изоляционных материалов. Например, теплоизоляционная прослойка и базальтовая. В данном случае обязательно вмонтировать в конструкцию обрешетки пароизоляционный материал, чтобы сохранить все свойства других изолирующих листов.
   Уложенный в два слоя изоляционный материал в каркас под гипсокартон
3. А также пароизоляционный материал понадобится, если комната угловая. Установив пароизоляционную плёнку, помещение защищается от порывов ветра и охлаждения перекрытия из гипсокартона.
   Пример утеплённой угловой комната теплоизоляционной плёнкой и утеплителем

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пароизоляционный материал необходим, дабы процесс ремонта и его результат полностью удовлетворил пожелания и ожидания хозяина недвижимости.

Вернуться к оглавлению

Материалы для пароизоляции стен из гипсокартона

Перед тем как отправиться в магазин строительных товаров, нужно изучить типы и функциональность разных пароизоляционных материалов. Сегодня популярностью пользуются такие три типа пароизоляционных материалов:

1. Обычная пароизоляционная пленка, а так же в продаже есть с армированными ставками.Один из видов пароизоляционной плёнке
2. Мастика. Применяется для гипдроизоляции ванной комнаты.Покрытие гипсокартона гидроизоляционной мастикой
   Способы покрытия мастикой ванной комнаты для гипдроизоляции
3. Мембранная плёнка.

Пароизоляционная пленка

Такое сырье достаточно популярно среди людей, делающих ремонт. Тем не менее, следует рассмотреть все плюсы и минусы материала, чтобы сделать ставку именно на него.

Крепления пароизоляционной плёнки на каркас под гипсокартон

Преимущества

• Цена. Обычная пленка из полиэтилена по карману каждому. Стоимость настолько смешна, что при подсчете общей суммы затрат на ремонтные работы даже не будут заметны расходы на пароизоляционный материал.
• Легкий монтаж. Зафиксировать полиэтиленовую пленку на каркасе не составит ни малейшего труда. Осуществит процедуру даже неопытный человек.Закрепленная пароизоляционная плёнка на деревянный каркас
  Закрепленная пароизоляционная плёнка под металлический каркас

Недостатки

• Процесс подготовки материала. Так как полиэтилен не пропускает воздух, создавая на поверхности парниковый эффект, мастера придумали хитрость. Некоторые специалисты рекомендуют пройтись по поверхности полиэтилена валиком с иголками. Таким образом, как утверждают ремонтники, материал начинает дышать и обеспечивает нужный эффект. Другие же специалисты говорят о том, что такая идея неправильна. В любом случае, созданные таким образом поры, не будут выполнять требуемой от пароизоляционного материала функции, пропуская влагу в обе стороны и не удерживая ее внутри себя.
• Непрофессиональный материал. Специалисты утверждают, что такой материал нельзя с уверенностью позиционировать, как пароизоляционный. Сырье не является специально подготовленным для выполнения функции удержания пара в своем покрытии.

Порядок укладки утеплителя и пароизоляционного материала под гипсокартон

Исходя из вышесказанного, можно понять, что полиэтиленовая пленка не лучший вариант пароизоляционного материала на стены из гипсокартона. Но, если требуется сделать временный ремонт или нет средств для покупки дорогостоящих материалов, полиэтиленовую пленку можно рассмотреть как альтернативу профессиональным материалам.

Мастика

Нередко для обеспечения пароизоляции ГКЛ используют мастику. Это сырье можно назвать полностью соответствующим требованиям специалистов.

Преимущества

Не нужна подготовка, чтобы осуществить пароизоляцию с помощью мастики, не нужно предварительно подготавливать поверхности стены и ГКЛ. Этот вариант выполняет свою функцию без вмешательства в конструкцию каркаса.

Мастика наносится непосредственно на листы гипсокартона, когда уже осуществлен монтаж блоков. Слой мастики следует укладывать на необработанный материал. Уже после того, как мастика нанесена на поверхность, осуществляется грунтовка, штукатурка и декоративная отделка гипсокартонных листов.

На обработанные мастикой углы, укладывается уплотнительная гидроизоляционная лента, затем еще раз накладывается слой мастики

Недостатки

1. Работа с мастикой довольно грязная. Но если правильно подготовиться к процессу, то этот нюанс не предоставит ни малейших сложностей.
2. У материала, о котором рассказано выше, больше положительных сторон, нежели негативных. Поэтому следует обратить внимание на мастику, выбирая пароизоляционный материал для конструкций из гипсокартона.
   Применение акриловой гидроизоляционной мастики

Мембранные пленки

Это достаточно часто приобретаемый материал для обеспечения пароизоляции в помещении. Производители предлагают мембранную пленку, как принципиально новый, предназначенный для современного поколения материал. На самом деле так и есть. Это можно понять, проанализировав положительные и отрицательные стороны использования материала.

Преимущества

Много маленьких отверстий в структуре позволяют мембранной пленке в полной мере выполнять функцию пароизоляции. Помимо того, что пленка удерживает в своей структуре воздух, также она пропускает воздух через себя. Это отличная характеристика для того чтобы отдать предпочтение такому материалу для ремонта в ванной комнате, кухне и других помещениях с повышенным уровнем испарений влаги.

Пароизоляция стены мембранной плёнкой

Недостатки

Важно разбираться в материале. Чтобы пароизоляционная мембранная пленка в полной мере выполняла свои функции, надо определить, какой стороной фиксировать материал к каркасу. Мембранная пленка односторонняя, поэтому пропускает воздух только в одну сторону. Следовательно, нужно быть профессионалом, чтобы определить направление крепления. Если же получена консультация от мастера по работам с гипсокартонным материалом, то дело можно считать успешным.

Каждый из указанных выше материалов может быть применен с целью пароизоляции поверхности гипсокартонного перекрытия. Главное, расставить акценты и взвесить все плюсы и минусы каждого из предложенных материалов.

Вернуться к оглавлению

Практическая реализация

Пароизоляция стен может выполняться непосредственно по внутренней поверхности сруба, но такой вариант нетехнологичен. Лучше предварительно выполнить обрешетку, которая станет каркасом для внутренней отделки.

По поверхности стены нашиваются вертикальные рейки. Их нужно сразу выставить по уровню. Для этого по впадинам набиваются деревянные клинышки, а на выступах снимается лишний материал. Первыми выставляются крайние планки. По ним с помощью шнура выравниваются промежуточные. Шаг расположения выбирается в зависимости от типа внутренней отделки. Так, под обшивку из гипсокартона он составит 60 см, а для вагонки — 40 см.

Крепят пароизоляцию с помощью строительного степлера

По обрешетке с помощью строительного степлера горизонтальными полотнами снизу вверх натягивается паробарьер.

Варианты крепления пароизоляционного материала

Сам процесс монтажа пароизоляционного слоя в каркас достаточно прост. Вариантов крепления всего два:

1. Фиксируется на каркас поверх утепляющего слоя. В этом случае пароизоляционный материал следует крепить обшивочной стороной листа. Поверх пароизоляционного слоя фиксируется брус с небольшим сечением, что позволяет удержать лист и закрепить его на каркасе.
   Пароизоляционный материал на мансарде
2. Во втором случае устанавливается пароизоляционный слой с зазором для вентиляции. Чаще всего такой вариант используется при конструировании крыши или потолка из ГКЛ. Поэтому стены стараются сделать максимально тонкими, дабы не забирать полезную площадь в помещении.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция в разных помещениях

В ванной комнате, в спальне или в кухне разные уровни испарения влаги. Поэтому следует продумать, каким образом осуществить монтаж пароизоляционного материала на каркас.

Поашговый процесс гидроизоляции санузла

В ванной

Делая ремонт в ванной, нужно особое внимание уделить вопросу пароизоляции, потому что в этом помещении довольно высокий уровень испарений влаги.

Смотрите в видео: гидроизоляция в ванной комнате.

При работе в ванной последовательность действий такова:

1. Сначала устанавливается каркас выбранного типа.
2. Затем в каркас монтируется теплоизоляционный слой материала (если это предусмотрено).
3. После этого наступает момент фиксации пароизоляционного слоя в конструкцию каркаса.
4. В зависимости от выбранного материала (пароизоляционная пленка или мембранная пленка) листы крепятся либо профилем, либо сразу же фиксируются листом гипсокартона. В процессе установки пароизоляционного материала на поверхность, следует быть предельно внимательным. Надо проверять, чтобы между листами не было трещин и зазоров.
   Гидроизоляция угла между полом и гипсократоном

Идентичным образом осуществляется монтаж пароизоляционного материала и в других помещениях.

Предпочтительнее остановить свой выбор на гидроизоляции ванной комнаты с применением мастики.

Необходимые места для гидроизоляции в ванной комнате

В деревянных домах

Есть некоторые различия в процессе при установке пароизоляционного слоя в деревянном доме. Покрытия из гипсокартонного материала популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.

Пароизоляция в деревянном доме под каркас из дерева

Деревянный фасад дома склонен к коррозиям и грибкам. Поэтому лучше всего устанавливать пароизоляционное покрытие с обеих сторон утеплителя, чтобы влага и сырость, исходящая от древесины, не попала на поверхность гипсокартонных листов. Для этого можно предварительно, перед монтажом утеплителя в каркас, зафиксировать пароизоляционные листы с двух сторон. Это позволит отвести избытки влаги от поверхности гипсокартона и древесины.

Пароизоляция в деревянном доме под металлическим каркасом

Установить пароизоляционный материал под гипсокартонные перекрытия несложно. Главное взвесить важные нюансы и определиться, какие материалы надо купить, и какой вариант монтажа наиболее актуален.

Выбор сырья для обеспечения пароизоляционных свойств — довольно простая задача. Главное определиться с тем, какие цели поставлены, а также требуется обратить внимание на стоимость материала. Узкий выбор пароизоляционных материалов не дает возможности потеряться во множестве идей.

Смотрите в видео: крепление пароизоляции на мансарде под металлический профиль и к газобетонным стенам.

Концепция защиты от влаги и воздуха

Преимуществами домов из дерева являются хорошая проницаемость и теплоизоляционные свойства самого материала. Его натуральность позволяет надеяться на отсутствие вредных выделений в воздухе.

Но у бруса или бревен при применении их в качестве конструкционного материала проявляются и существенные недостатки. Способность впитывать влагу влечет за собой снижение сопротивления теплопередаче и биологическое разложение материала. Развитие плесени сводит на нет все достоинства экологичности конструкции. Коробление при периодическом намокании и высыхании ухудшает герметичность стыков. Они начинают продуваться.

В жилом помещении огромное количество источников водяного пара:

• приготовление пищи;
• испарение воды в ванной комнате;
• дыхание обитателей дома;
• цветы на окнах;
• периодическая уборка в помещениях.

Если отсутствует пароизоляция стен, дышащая структура пропускает влажный воздух через себя и задерживает часть воды из него. С переувлажнением стен деревянного дома можно и нужно бороться.

Устройство пароизоляции деревянного дома

Достаточно на стыке теплого воздуха внутри помещений и более холодных ограждающих конструкций поместить проницаемый для воздуха, но не пропускающий влагу барьер. Это значительно улучшит условия работы деревянных элементов. Пусть пар покидает дом при проветривании и через систему вентиляции.

Дополнительно усложняет выполнение работ в таких строениях остаточная влажность материала. После возведения всех элементов и заделки швов дерево продолжает терять влагу еще около 5 лет. Это приводит к его деформациям и потере герметичности. Желательно дать сооружению постоять несколько лет, повторно законопатить стыки и уже затем выполнять работы по внутренней и внешней отделке. Очень трудно что-то исправить под герметичной пароизоляцией.

Наружная отделка не должна включать задерживающих водяной пар слоев — это мешает естественному высыханию. При внешнем утеплении используют материалы, обладающие большей проницаемостью относительно дерева. Со стороны улицы между поверхностью деревянной стены или дышащего утеплителя на ней и гидроветроизоляционным покрытием под внешней отделкой оставляется зазор. В этой прослойке создаются условия для циркуляции воздуха. Он должен свободно заходить под цоколем и выходить под крышей. Так сруб и утеплитель на нем будут оставаться сухими. Для утепления деревянных стен снаружи может применяться базальтовая вата, пенобетон низкой плотности, арболит и другие дышащие материалы.

Пароизоляция устанавливается поверх утеплителя

Рейтинг

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

сайдинг — Какой тип пароизоляции мне следует установить при проживании в старом деревянном доме?

Задавать вопрос

спросил 3 года 11 месяцев назад

Изменено 3 года, 10 месяцев назад

Просмотрено 269 ​​раз

У меня есть здание, построенное в конце 1800-х годов. Где-то в сороковых годах ширину увеличили вдвое. Это все на опорах с подпольем. В 50-х годах на цепной стене из плит и шлакоблоков был пристроен большой склад. Все здание нуждается в перекладке, и я намерен использовать 5-дюймовую обшивку из цементных плит, чтобы сохранить первоначальный вид.

Мой вопрос касается подходящего влагозащитного покрытия. На первоначальной части здания есть вертикальный кипарис 1×12 под существующим сайдингом внахлестку. Кипарис снимать не буду, а значит нельзя добавить изоляцию. Остальная часть здания будет иметь открытые шпильки, как только сайдинг будет удален, и я могу добавить изоляцию в эти места. Склад незаконченный с открытыми стропилами и шпильками внутри. Пол и чердак не имеют изоляции или барьеров.

Должен ли я выбрать влагозащитный барьер с морщинистой поверхностью, чтобы любая влага могла выйти через сайдинг, гладкий пластиковый барьер или один из тонких пенопластовых барьеров на основе фольги (не пузырькового типа)? Если я решу закончить внутреннюю часть склада позже, должен ли я добавить пароизоляцию внутри в этот момент? Неразумно ли в одних местах иметь пароизоляцию, а в других нет? В зоне ниши входной двери вертикальные штапики. Я вообще не собираюсь их удалять.

Спасибо за любой совет, который вы все можете дать.

• сайдинг

1

В связи с дождем и влажностью в вашем районе вам понадобится воздухопроницаемая пленка для дома, а не пластик или фольга, и дренажная плоскость за сайдингом, чтобы любая вода, которая все же просочилась, могла стекать и высушиваться снаружи.

1

Я не знаю, что именно вас беспокоит, но я бы сделал это…

• Изолируйте голую область стоек и установите современную обшивку из OSB или фанеры. Вставьте его в кипарис 1х12 с увеличивающейся толщиной прокладок на две или три шпильки.
• Оберните все здание пленкой.
• Установите сайдинг.

Я, наверное, не стал бы ставить пароизоляцию внутри, но вы не сказали нам, где вы находитесь, какой у вас климат и планируете ли вы отапливать здание.

Если вы находитесь в действительно холодном климате и будете нагреваться, вы можете захотеть выровнять внутреннюю часть полиэтиленовой пленкой, прежде чем закончить ее.

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Изоляция PWF с двойными стенками – куда класть пароизоляцию?

У меня есть бревенчатый дом, стоящий на постоянном деревянном фундаменте размером 2×6 с межцентровым расстоянием 12 дюймов, с изоляцией из стекловолокна R12 и внутренней пароизоляцией. Я нахожусь в зоне 7 или канадской зоне 2. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, я отключен от сети только с солнечными батареями. Для отопления мы используем дрова, и я только что установил пропановую печь, чтобы а) перемещать воздух и б) обогревать подвал. В подвале также есть пеллетная печь, но дорогая и энергоемкая. С печью для обогрева подвала мы еще не экспериментировали, но сойдет, так как хотим поставить там две спальни. Без тепла температура опустилась бы до 1 или 2 градусов по Цельсию или 34 по Фаренгейту этой прошлой зимой, которая была не очень холодной, похоже, что сейчас она почти закончилась, поскольку по прогнозу ни дня ниже нуля.

Так что не буду вникать, но предыдущий владелец напортачил с обратной засыпкой, так как у него не было пола, сломал фундамент по углам и вдавил стены примерно на 6 дюймов по центру. Я положил пол 2×4 PT, выкопал и переделал плакучую плитку, внешний полигон и грейдинг. Выровняли одну торцевую стену, вытолкнув ее обратно, и подложили второстепенную стену под балочные опорные стены. Стены были существенно нарушены, но теперь я чувствую себя уверенно в целостности здания. Второстепенная стена 2×6 теперь оставляет возможность добавить больше изоляции. Также вверху у меня есть пространство между вторичной стеной и фундаментом, чтобы положить войлок. Вот текущая установка ->

поли, фанера, R12 в фундаментных шпильках, пароизоляция, R20 в пространстве между стенами в верхних 4 футах, R20 во вторичной стене, затем гипсокартон.

Я также хотел вложить дополнительные R20 между двумя стенами, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию надземной части фундамента. Я представил себе, что фундамент и земля вокруг подвала могут промерзнуть глубже, так как холодный воздух будет опускаться, а с дополнительной изоляцией во вторичной стене не будет достаточно тепла, чтобы удерживать фундамент выше температуры замерзания. Однако эта изоляция затем прилегает к VB, где в предыдущем плане она просто использовалась как мертвый воздушный зазор.

Я не устанавливал эту установку, за исключением примерно 8 футов стены в надежде получить более низкие температуры и поэкспериментировать с конденсацией (обратите внимание, я проверил область краевой балки, так как не было VB и не было конденсата, хотя все это было там). зима) . Зима для этого закончилась, и за пару холодных дней, которые у меня были с тех пор, как я установил эту секцию, все было в порядке. Проблема в том, что я не уверен, как это было, когда все было сделано, и через долгую зиму -30C, -20F ночью. Дополнительная изоляция определенно необходима, чтобы свести к минимуму использование печи и электричества от моего аккумулятора, и кажется, что возможность сделать это будет огромным бонусом, поскольку на самом деле нет другого способа обогреть это пространство.

Теперь вот вопрос, что делать с салоном ВБ? В настоящее время он приклеен и звукоизолирован к верхней плите стены фундамента.

Моя мысль состоит в том, чтобы оставить его там и установить изоляцию. Две внутренние панели R20 затем смогут высохнуть внутри, а любая влага во внешней зажатой части может просохнуть через внешнюю фанеру, которая составляет около 2 1/2 футов. над землей. Я также обдумывал идею протыкать кучу дырок в VB, чтобы, по крайней мере, придать ему некоторую проницаемость. Также рассматривается возможность очистки VB вместе. Проблема, о которой я беспокоюсь, заключается в том, что летом приходится запускать осушитель, который серьезно потребляет энергию и не подходит для работы вне сети. Я думаю, что оставление изоляции VB и R12 на внешней части эквивалентно новой идее укладывать 2″ жестких пенопластовых плит на бетонный фундамент, а затем обрамлять стену R12. Также я полагал, что при дополнительной герметизации гипсокартона вероятность появления большого количества конденсата невелика, поскольку поток воздуха невелик, особенно после того, как этим летом я повторно загерметизировал внешние стыки фанеры.