Висячая стропильная система: Висячая стропильная система: применение и установка

© 2021 stylekrov.ru

Виды висячих стропильных систем применяемых в свтроительстве

Конструкция висячих стропил представляет собой вид замкнутого треугольника – самая простая ферма. Этот треугольник состоит из двух стропильных ног, сомкнутых верхами и затяжки между ними внизу.

Образуется распорная конструкция, которая, однако, распор на стены здания не передает, а нейтрализует затяжкой. Хоть простейшая ферма и является распорной конструкцией, как и наслонные стропильные системы, которые конструируются и распорным и безраспорным методом с креплением мауэрлатной балки, но давление висячие стропила оказывают только вертикальное. Напряжение при распоре, которое возникает в ферме, не проявляется, в конструкции и поглощается. Висячая стропильная система не предполагает обязательного применения мауэрлата и намного упрощает приспособление узлов опирания стропильных ног на стены. Для избегания смятия древесины и общего увеличения площади опоры узла опирания конструкции достаточно будет на слой изоляции проложить доску, что также выровняет ферму по горизонту.

Далее рассмотрим подробнее конструктивные схемы висячих стропильных систем:

1. Трехшарнирная треугольная арка.
2. Трехшарнирная треугольная арка с подвеской или бабкой.
3. Трехшарнирная треугольная арка с приподнятой затяжкой.
4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.
5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой и подкосами.

Трехшарнирная треугольная арка

Трехшарнирной треугольной аркой часто называют простейшую ферму, которая представляет собой вид замкнутого треугольника (рис.). Балки стропил в ней работают на изгиб и аналогично наслонным стропильным конструкциям рассчитывают единично на сжатие каждую однопролетную стропильную ногу. Конек конструкции рекомендуют в практике поднимать на высоту не менее 1/6 всего пролета арки. Затяжка в такой схеме работает только на растяжение и не является несущей полезной частью этой конструкции, поэтому заменить ее можно на тяж из стали.

Чтобы уменьшить величину изгиба стропильных ног, упирающихся друг в друга, коньковый узел врубают с эксцентриситетом (рис.). В этом случае при воздействии внешней нагрузки от собственного веса, кровли или атмосферных явлений появляется дополнительный изгибающий момент противоположного действия. Дополнительно это дает возможность применять балки меньшего сечения.

Расчеты узлов врубки стропил в затяжку должны дополняться расчетами на смятие и скол древесины. Базисной точкой стыкуемых частей должна быть середина подкладки (рис.), по требованию СНиПа ось затяжки должна располагаться по центру ослабленного сечения, не то в затяжке появляется дополнительный прогибающий момент. Если невозможно выдержать размеры врубок, необходимо поменять брусья на другие с иным сечением. А можно перейти к другой системе, например, к лобовой врубке двойным зубом.

В практике рекомендуют применять ортогональную врубку, в которой площадка опоры врубки размещается перпендикулярно к продольной оси стропильной ноги. В такой лобовой врубке карнизного узла стропильная нога отпиливается под прямым углом и в этом облике прилегает к врубке затяжки. Существует и биссектрисный тип лобовой врубки, в которой площадь опирания стропила и затяжки увеличивается, соответственно увеличивается площадка смятия древесины. В биссектрисной врубке концы стропильных ног отпиливают по биссектрисе внешнего угла соединения затяжки и стропил. Биссектрисная врубка при перегрузке в силу рассыхания карнизного узла сменяет нрав собственной работы и уступает преимущество ортогональной врубке за исключением случая больших углов примыкания элементов.

Врубка карнизного узла двойным зубом обязывает располагать площадки смятия перпендикулярно к оси стропила. Площадка скалывания зуба более глубокого должна быть на пару сантиметров глубже платформы скалывания первого зуба, равная глубина врезки обоих зубьев не допускается. Площадка второго зуба должна нести начало с точки пересечения стропила  с верхней кромкой затяжки.

В карнизном узле зубья выполняют назначение страховки, затягивая собой конструкцию, чтобы при скалывании концов затяжки стропильные ноги не раскрылись. Применяют болты и при монтаже арки на стены, чтобы сохранить целостность арки. Размеры подбирают соответственно материалу, но не менее диаметром от 12 до 16 мм. При работе с брусьями толщиной менее 10 см и во многих других случаях заменяют болты хомутами или скобами. Ослабить затяжку может врубка для шайб стяжных болтов, для избегания этого нужно ставить подбалки с размерами в толстом месте не меньше 8 см, а в тонком – 6 см, которые концентрируют опорный узел при возведении арки на стену. Подбалка с аркой скрепляется гвоздями длиной не меньше 150 мм. Если лобовая врубка будет проводиться с помощью накладки коротких досок с гвоздевым креплением, то количество гвоздей определит расчет на срез гвоздей.

Трехшарнирная треугольная арка с подвеской или бабкой

О схеме, которую рассмотрим ниже, необходимо просто знать, потому, что некоторые ее элементы могут использоваться при возведении помещений подсобного типа или мансардных крыш. Сама схема конструкции в современной практике строительства не используется, так как ее применяли для зданий производственного и аграрного типа, где пролеты в зданиях очень большие.

Наслонные стропильные системы несут в себе самый длинный элемент – стропильная нога, а в висячей стропильной системе самой длинной составляющей конструкции является затяжка, сделанная из цельного бруса. При пролете более чем 6 м цельной сделать затяжку уже проблема, а если возможно, то понесет сильный прогиб от своего же веса. В таких случаях решением и выходом из такой ситуации – это подвесить затяжку к коньку (рис.). Затяжку делают из коротких составляющих, которые стыкуются друг с другом и с подвеской на ее хомуте прямым или косым прирубом и закрепляются болтами. Саму же подвеску выполняют из дерева, и называется она бабкой, а если применяют подвеску из железа, то тяжем. Часто делают подвески из прута, так как это всего лишь конструктивная часть, которая работает только на растяжение при прогибе растяжки под своим же весом.

Конструкция подвески очень проста в своем исполнении и применении, но и при таких условиях часто допускают ошибки. Подвеска должна по своему применению работать на растяжение, а устраивают, иногда упирая их на затяжку и в карнизный угол. Получаем стойки, которые работают на сжатие. Установка подвески и стойки внешне очень похожи, но принцип их работы различен. Бабка висит на карнизном узле, а к ее низу прикрепляется через накладки из дерева гвоздями или болтами затяжка. Затяжка к подвеске крепится с применением хомутов, которые при провисании затяжки будут регулировать ее прогиб. Тип хомутов можно выбрать любой, например, на резьбовом соединении, и регулируют натяжение затяжки путем стягивания цанговой скрутки. Если стыкование подвеса и затяжки получилось глухим и не регулируется, то прогиб устраняют в коньковом узле цанговой скруткой.

Трехшарнирная треугольная арка с приподнятой затяжкой

Схему висячих стропильных систем с приподнятой затяжкой часто применяют при возведении крыш, площадь которых используется под мансарду. Растяжка в этом случае не стягивает низы стропил, а приспосабливается наверху (рис.). От высоты установки затяжки зависит напряжение, которое она воспринимает на себя, т.е. чем выше, тем большему растягивающему напряжению растяжка подвергается. Стропила такой арки опираются на мауэрлатные балки по типу ползуна. Равномерное распределение нагрузки на скаты конструкции дает устойчивость такой системе. Потеря устойчивости крыши, приспособленной по схеме шарнирно подвижных опор, может произойти при увеличении нагрузки на одном из скатов, и крыша поползет в сторону этой нагрузки. Чтобы арка была устойчива, необходимо ползуны мастерить с выносом конца стропила за пределы стены. Более трудоемкие мероприятия потребуется применить для устойчивости крыши, если приспосабливать ползуны другого типа.

Приподнятую затяжку не считают за опору, в чердачной крыше она растянутая составляющая, а в мансардном помещении затяжка растянуто-изгибаемый элемент. Нагрузку несут стропила и рассчитывают их на прочность по наибольшему усилию сжатия и максимальному изгибающему фактору. Стропила в такой схеме на прогиб рассчитываются в промежутке с конца ноги до затяжки. Формулы, которые приведены на рисунке покажут, что увеличивая высоту арки (знаменатель) при сохранении исходного пролета, увеличение снижает распор, который передается на затяжку. А при увеличении длины пролета (числитель в квадратичной зависимости) и при сохранении исходной высоты арки, распор, передаваемый на затяжку, увеличивается. Врубка затяжки в стропила делается полусковороднем внахлест с болтовым креплением, где болты необходимо рассчитать на срез от растягивающего действия. Либо крепление затяжки производится той же врубкой с конструктивным креплением болтом диаметром 14 мм. При врубке необходимо проверить один момент на ослабление сечения стропильной ноги в месте врубки в нее затяжки.

Часто затяжку страхуют от провисания установкой подвески. Это необходимо в случаях, если затяжка работает балкой для крепления изоляции и подвесного потолка в используемых помещениях. Если нагрузки на затяжку предполагаются не большими, а  сама затяжка короткая, то подвеску выполняют, прибивая к коньку и ригелю с двух сторон, двумя досками. В случае если приподнятая затяжка далеко не короткая, страховать от прогиба можно установкой нескольких подвесок, при этом достаточно скрепить их гвоздевым соединением. В случае если нагрузки на затяжку предполагаются большие, тогда применяем для крепления с подвеской хомуты. Затяжку, которая состоит из двух частей, стыкуют с подвеской хомутом.

Стоит помнить и учитывать сечение при расчете стропил, что низы стропильных ног получают сжимающее и изгибающее напряжение от дополнительной нагрузки затяжки с подвесным потолком. При возведении крыши с длинной затяжкой лучше довериться конструкторам, так как вся конструкция нагруженная длиной затяжкой с дополнительным весом перекрытия делает всю систему сложно нагруженной. Профессионалы рассчитывают верхний пояс на гибкость по всем параметрам, которые могут создать напряжение всех составляющих конструкции и натянуть все  в струну или разрушить крышу, выгнув все элементы в дугу.

Трехшарнирная треугольная арка с ригелем

При правильно и равномерно распределенной нагрузке на скаты крыши конструкция сохраняет устойчивость при установке стропил по схеме шарнирно подвижных опор, по типу ползуна. Однако если нет уверенности в эксплуатации такой схемы, то нижний опорный узел ползуна сменяют на неподвижную врубку в мауэрлатную балку зубом или используют опорный брусок (рис.). В случае такой замены арка становится распорной и действует на балку и стены горизонтальной раздвигающей силой, что предполагает крепко закрепить мауэрлат к стенам.

Арки, сконструированные с нижней врубкой стропил зубом либо с применением опорного бруска, рассчитываются на небольшие нагрузки, которые дают распор. При больших распорных нагрузках используют трехшарнирные треугольные арки с установленным вверху ригелем, а внизу – затяжкой, что не требует крепления мауэрлата к стене, потому, что не проявляется в такой конструкции внешнего распора. В раннее рассмотренных вариантах затяжка, которую крепили вверху, меняла смысл своего применения с растяжения на сжатие. Такая затяжка называется ригелем. Обязательное условие крепления ригеля между стропильными ногами такое, чтобы в точках крепления не образовывались шарниры, иначе конструкция потеряет устойчивость. При равномерно распределенной нагрузке на скаты крыши стропила работают как двухпролетные неразрезные балки на трех опорах, в случае правильного соединения ригеля и ног.

Расчет предельного фактора в такой схеме применяется как для простой однопролетной балки, а не для фактически видимой неразрезной двухпролетной балки с третьей опорой на ригеле. Это объясняется тем, что опора стропильной ноги на ригеле это зыбкая подвижная опора, равномерной нагрузки на скаты не бывает и при малейшем снижении нагрузки на одном из скатов крыши ригель перемещается в сторону с меньшей нагрузкой. Изгибающий момент двухпролетной балки в месте опоры на ригель будет меньше, чем этот же момент на длинном пролете однопролетной балки.

Ригель, перегруженный перекрытием потолка, функционирует как сжатоизогнутая составляющая, а на стропильные ноги передает сжимающее напряжение, добавляя им изгиб. Таким образом, вся стропильная система походит на схему трехшарнирной треугольной арки с приподнятой затяжкой и требует к себе особого внимания в расчетах. Рассчитать одному — очень сложно, лучше довериться конструктору, чтобы избежать разрушения крыши.

Сечение составляющих арки по несущим способностям можно рассчитать и самому. Стропила рассчитывают на сжимающее и изгибающее напряжения. Ригель в мансардных помещениях с дополнительной нагрузкой подвесного потолка рассчитывают на сжатие и изгиб, а в чердачных – на сжатие. Затяжки рассчитываются как растянутый или растянутоизогнутый элемент, так как все зависит от присутствия или отсутствия на ней изгибающей нагрузки. Расчет стропильных балок на прогиб делается по схеме однопролетной балки на наибольшем пролете.

Трехшарнирная треугольная арка с бабкой и подкосами

Описание в данном разделе дополняет схему трехшарнирной треугольной арки с подвеской или бабкой. Увеличивая длину стропил, увеличивается прогибающее напряжение, чтобы его нейтрализовать, стропильные ноги подпирают подкосами (рис.). Поскольку в висячих стропильных системах отсутствует внутренняя несущая стена и низ подкоса упереть не во что, упирают их в бабку. Таким образом, получаем жесткую конструкцию, потому что стропила прогибаясь, воздействуют на подкосы, которые врублены в подвеску, подвеска растягивается и тянет на себя коньковый брус и верхние концы стропил, а стропила сжимают подкосы. Данная схема по своей сути идентична обычной трехшарнирной треугольной арке, так как подвеска и подкосы, добавленные в этой схеме, не меняют меры воздействия сжимающих сил в стропилах. Сжимающие силы, что идут по стропилу от конька раздваиваются, частично уходя в подкос, но подкос передает их в подвеску, та в свою очередь, растягивается и отдает напряжение в стропило, происходит замкнутый цикл. Данное устройство крыши стабильно, потому что основное напряжение находится в верхней части и не передается в низы стропил. Подкосы податливые опоры, поэтому расчет стропильных ног на жесткость и прочность совершают как для двух однопролетных балок.

В рассматриваемой схеме длина стропил не маленькая, соответственно затяжка длинная и состоит из двух элементов, соединенных прямым или косым прирубом. Затяжка опирается на хомут бабки, которая в свою очередь от увеличившихся усилий, тянет коньковый узел вниз. Коньковый узел под воздействием бабки сжимает стропила и подкосы. В случае применения одноэлементной затяжки, чтобы избежать провисания или выхода бабки и подкосов из плоскости арки, все равно необходимо крепить ее хомутом или врубкой к бабке.

По своей сути, все схематические конструкции, которые рассматривались, являются треугольной простой аркой. Дополняя простую арку элементами в виде ригеля, бабки или подкоса, приходили к тому, что увеличивается жесткость стропил, но несущая способность при этом практически не меняется. Расчет висячих стропил под равномерно распределенные нагрузки будет претерпевать поправок, поскольку равномерными нагрузки на скаты крыши не бывают. Расчеты меняются и дополняются элементами бабкой, ригелем или подкосами.

Материал, применяемый для висячих стропильных систем, всегда большего сечения и размера, чем для наслонных стропильных систем, так как такую конструкцию используют для перекрытия домов, в которых отсутствует внутренняя несущая стена.

В этой статье мы рассмотрели один из видов стропильной системы применяемой в срубе. Теперь вам должно быть понятно, как она конструируется и сооружается. Кстати, тот тип, что рассмотрен в статье выше, очень часто используется в строительстве деревянных домов из сруба, может быть ваша дача или баня будет строиться именно с такой крышей? Дополнительно можете почитать про виды наслонных стропильных систем.

Висячая стропильная система: применение и установка

Залогом надежности и долговечности крыши вашего дома является правильный расчет и последующий сбор несущих конструкций, которые должны быть способны выдержать оказываемые на кровлю нагрузки. Основой несущей конструкции крыши, как правило, является наслонная или висячая стропильная система.

Проектирование стропильной системы

Работа над созданием стропильной системы начинается с составления проекта. Это достаточно сложное дело, требующее наличия соответствующих знаний и немалого опыта. На этом этапе должна быть оценена потенциальная нагрузка на кровлю, произведен расчет висячих стропил, подобрано оптимальное сечение стропил, расстояние между ними, определена форма фермы.

При составлении проекта необходимо:

• выбрать тип крыши и оптимальный для конкретной местности угол наклона скатов;
• выбрать кровельный материал;
• произвести детальный расчет стропильной системы с учетом местных климатических условий (ветровых нагрузок, количества осадков и т.д.).

Необходимо понимать, что недооценка одного из факторов или ошибка при расчетах могут стать причиной деформации стропильной системы, разрушения материала кровли, а то и полного обрушения крыши.

Применение висячих стропил

Висячие стропильные системы находят свое применение, как правило, в тех случаях, когда в зданиях нет несущих внутренних стен. В качестве опор используются только две внешние стены строений. При такой конструкции стропильные ноги работают исключительно на изгиб и сжатии, горизонтальных нагрузок не возникает. С целью уменьшения распирающего усилия, оказываемого на стены, применяют висячие стропила с затяжкой. Выполнена она может быть из деревянного бруса либо металла.

Располагаться затяжка может в различных местах, в зависимости от того, какую конструкцию имеет крыша. К примеру, при устройстве мансардного этажа затяжку располагают у основания, в результате чего она одновременно играет роль балки перекрытия. Необходимо учитывать тот факт, что при более высоком расположении затяжки в стропильной системе она испытывает более серьезные нагрузки. Поэтому, если принято решение использовать верхнюю затяжку, то следует применять более мощные конструкции и максимально надежные крепления.

Важный момент, который необходимо учитывать, когда устанавливаются висячие стропила — ширина пролета между ними, которая может варьироваться от шести до десяти метров.В зависимости от этого подбирается наиболее оптимальная конструкция, для изготовления которой могут быть использованы брус, бревна и доски. Соединение элементов осуществляется посредством врубки, а также при помощи болтов, стальных профилей, нагелей, гвоздей.

Применение наслонных стропил

Если в здании предусмотрено наличие внутренней капитальной стены, то в качестве опорной конструкции при строительстве крыши чаще всего применяют наслонную стропильную систему. Ее ключевым отличием от конструкции висячих стропил является наличие дополнительного внутреннего элемента, опирающегося на несущую внутреннюю стену либо колонну. В связи с этим передача нагрузки идет исключительно на изгиб. Преимущество наслонных стропил заключается в том, что вся конструкция получается более легкой, и на ее сооружение требуется меньшее количество лесоматериала.

В некоторых случаях, когда общая кровля обустраивается над несколькими пролетами, практикуется одновременное применение как висячих, так и наслонных стропил. В той части здания, где внутренние опоры отсутствуют, используют висячую систему, а в той, где они имеются, — наслонную.

Установка системы висячих стропил

После того, как все работы по укладке мауэрлата завершены, можно приступать непосредственно к монтажу стропильной системы крыши. Однако предварительно еще потребуется сооружение лесов для подъема рабочих и строительных материалов на необходимую высоту. Эти конструкции обеспечат не только удобство, но и безопасность всего рабочего процесса.

Висячая стропильная система двухскатной крыши, которую часто можно увидеть на фото в специализированных книгах или журналах по строительству, обустраивается из деревянного бруса, имеющего сечение не менее 200х50 миллиметров. При применении материала с меньшим сечением существует вероятность провисания кровли в процессе эксплуатации.

Устройство висячих стропил выполняется в следующем порядке:

• при помощи предварительно построенных лесов осуществляется подъем двух брусьев и выполняется их соединение;
• на стропильных ногах делаются выемки, которые обеспечат более надежное крепление к мауэрлату;
• делаются пометки на стропилах, чтобы не перепутать впоследствии правую ногу с левой;
• производится установка стропил и их соединение;
• для скрепления стропильных ног в верхней части делается выемка таким образом, чтобы брусья не нахлестывались друг на друга, а один брус упирался в другой. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется при помощи гвоздей;
• после подготовки двух стропильных ног следует их тщательно измерить и изготовить два отдельных шаблона (для правой и левой ноги). Благодаря этому остальные стропила можно будет изготовить непосредственно на земле, не прибегая к их подъему на крышу;
• вторая пара стропильных ног устанавливается на противоположной от первой стороне кровли, и между ними протягивается бечевка, которая будет выполнять функцию уровня для ровной установки остальных пар;
• расстояние между стропилами определяет заранее составленная схема висячих стропил, в процессе подготовки которой учитывается ряд факторов, в частности угол наклона крыши, материал, используемый для покрытия кровли, ветровые нагрузки в конкретной местности и т.д. Чтобы работать было удобнее, целесообразно на мауэрлате заранее сделать пометки, обозначающие необходимое расстояние, и уже по ним устанавливать стропила;
• для регулирования расстояния между стропилами в верхних точках рекомендуется временно устанавливать доску со специально нанесенной разметкой, аналогичной разметке на мауэрлате;
• высота стропильных ног регулируется по предварительно натянутой между крайними парами бечевке, и в том случае, если стропила оказываются короче, чем нужно, то используют дополнительные деревянные прокладки;
• при достаточно большом расстоянии между опорными стенами конструкция висячих стропил может быть недостаточно устойчивой, что обусловливает необходимость использования затяжки – горизонтально расположенного бруса;
• при значительной ширине зданий затяжку, как правило, изготавливают путем стыкования между собой нескольких досок. Для надежного скрепления этих досок между собой используют гвозди, а состропильным ногам они соединяются при помощи болтов или шпилек;
• особое внимание при установке затяжек следует уделять контролю расстояния между ними, которое должно соотноситься с расстоянием между стропильными ногами. Контролировать можно при помощи специальных дощечек небольшой ширины с нанесенной на них разметкой, соответствующей разметке на мауэрлате;
• конек каждой стропильной пары также целесообразно соединить с ее затяжкой, что придаст конструкции дополнительную жесткость и предотвратит ее деформацию под собственным весом.

Если изготавливаются висячие стропила своими руками, то вначале их можно скреплять с мауэрлатом, используя обычные гвозди. Однако после того, как сборка будет завершена, желательно места соединения дополнительно укрепить при помощи полосок из тонкой стали, называемых шинками. Этими стальными полосками оборачивают стропильные ноги, а затем через них в мауэрлат вбивают гвозди или вкручивают шурупы на глубину около 30 миллиметров. Благодаря такому креплению существенно снижается риск повреждения кровли при сильных порывах ветра.

Устройство свеса крыши

Проектируя висячие стропила расчет следует проводить с учетом карнизного свеса, в противном случае придется осуществлять наращивание стропил по длине. Совсем без свеса обойтись нельзя, поскольку эта деталь кровли обеспечивает отвод стекающей воды на определенное расстояние от стен, предотвращая их чрезмерное намокание, появление плесени и грибка, гниение. Традиционно рекомендуется оставлять свес длиной от сорока до шестидесяти сантиметров, однако в некоторых случаях он может достигать метровой длины. Большой свес также обеспечивает защиту от сильного ветра, снижая вероятность срыва кровли при его сильных порывах.

Как было сказано выше, если размеры стропильных ног недостаточны для устройства карнизного свеса, то необходимо позаботиться об их удлинении при помощи досок необходимой длины.

Стоит отметить, что иногда это может оказаться даже более целесообразным и экономически выгодным вариантом, чем использование более длинных цельных брусьев для стропил, поскольку:

• работать с конструкционными элементами меньшей длины значительно удобнее;
• стоимость более длинного бруса выше;
• в случае возникновения необходимости ремонта свеса дополнительная доска может быть легко заменена на новую. Если же используются цельные брусья, то на ремонт придется затратить намного больше времени и средств. 

Таким образом, висячая стропильная система представляет собой несущую кровельную конструкцию, применяемую при возведении зданий без внутренних опор. Соблюдая основные правила проектирования и монтажа, можно быть абсолютно уверенным в надежности и долговечности такой конструкции.

Как сделать стропильную систему

Самый ответственный и сложный этап — монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составной частью. Каркас рафтинг применяется для крыш любого типа, отличается уровнем сложности при установке. Одно- и двухуровневые крыши считаются простыми конструкциями.Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную крышу, но сложны в расчетах и ​​установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса необходимо учитывать множество факторов. Сечение стропильного и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу закрепленных на крыше приборов (при наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двуплексной кровли необходимы следующие элементы:

1. Мауэрлат — крупногабаритный таран 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен.Он соединяет систему грузовика и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
2. Конк — самая высокая точка крыши, в которой соединяются рафтинговые опоры. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
3. Стропила — изготавливаются из доски сечением 70х150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются рафтинговые ножки, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
4. Лена — баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежалан — это подставка для стоек и других элементов.
5. Затяжка — ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
6. Стойки — штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки бега конька.
7. Swees — части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалить из дома отложения.
8. Откосы — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
9. Болезнь — доски, необходимые для обвязки стропил и укладки рубероида.
10. Подделки — когда длины стропила не хватает для мойки, набиваются дополнительные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной кровли применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing — выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены в центре здания.Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только для того, чтобы согнуться. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию меньшего веса.

Подвешивание — стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Чтобы придать силу затяжке. Такие стропила обычно собираются внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, в них используются комбинации подвесных и прокатных стропил.

При установке четырехсекционной кровли каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжную трассу и углы здания. В их основе лежат нароны — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу кровли кровли.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%.Он должен быть ровным и без сучков. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, предотвращающего пригорание. При обработке необходимо использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается. При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропила используют различные виды крепления: кронштейны, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и платиновые, которые прикручиваются самозатяжками.

Сечение тимидатэ

На размеры древесины, используемой для стропил, влияют:

• величина пролета;
• влияние климатических особенностей;
• угол конька и шаг крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения.При расчете сечения обязательно закладывается коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Полученные размеры стропила составляют 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропила

Основание симметричной костяной крыши представляет собой цепной треугольник. Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши — картец.

Установка ГРМ

Первым этапом монтажа стропильной системы на любую крышу является укладка и крепеж Maurolat.Под ним обязательно кладут гидроизоляцию в виде каучукоида. В этом брусе требуется просверливание отверстий по длине, в которые вставляются стилеты на шпильках и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвешивания системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные длине стропила, и закрепите на концах гвоздями. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а полученный угол фиксируется пропилами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа из фанеры. Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные рафтинговые хозяйства имеют значительный вес, придется использовать технику или приспособления для подъема.

На противоположных фасадах устанавливается первая пара стропил.Фиксируется временным розовым цветом и настраивается. Между ног натягивают шнур как ориентир для установки остальных рафтинговых ферм. Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила коньковой прогонкой не крепится. Кровля шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Эта планка крепится как под рафилками, так и над ними. Связь происходит с штампами и пластинами. При большой длине на стропило устанавливаются опорные стойки, защищенные от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Какой вес я могу подвесить к потолку гаража?

Я начал думать о том, какой вес я мог бы безопасно подвесить к потолку своего гаража, прежде чем мне пришлось бы беспокоиться о том, что он упадет на мою машину (или мою голову, если я был в гараже в то время).

Один из лучших способов освободить дополнительное место в гараже — убрать как можно больше с пола и положить его на склад. У нас есть пластиковые тюбики с сезонной одеждой и праздничные украшения, мимо которых мы проходим каждый раз, когда идем к машине.

Итак, я начал изучать варианты хранения накладных расходов, чтобы избавиться от них.

Какой вес я могу подвесить к потолку гаража? Если у вас есть еще один этаж над гаражом, конструкция потолка / пола обычно может выдерживать до 40 фунтов / кв.фут (включая вес пола над ним).Если у вас нет другого этажа выше, потолочные фермы могут выдерживать максимум 10 фунтов / кв. Фут. Инженер-строитель может определить, какой вес может безопасно выдержать потолок вашего гаража.

Чтобы дать вам небольшую предысторию, у меня есть двухэтажный дом с моей главной спальней прямо над гаражом. Поэтому вместо потолочных балок в моем гараже я использовал балки пола для второго этажа, которые служат потолком моего гаража. Для меня это отличная новость, потому что балки перекрытия рассчитаны на гораздо больший вес, чем балки потолка.

А в чем разница?

Какой потолок у вас в гараже?

Фермы перекрытия

В большинстве американских домов крыши имеют форму треугольника или пирамиды. Раньше основную конструкцию крыши возводили стропилами. Сейчас почти 80% нового строительства строится с использованием ферм.

Думайте о ферме (или стенке фермы) как о взаимосвязанном наборе треугольников, сложенных вместе. Это позволяет им быть конструктивно прочными при использовании минимального количества строительных материалов.

Чтобы объяснить, взгляните на это изображение нового дома, который строится в моей застройке. Это изображение фермы, которая служит основой для пола второго этажа, а также потолка первого этажа (фермы пола).

На этом изображении деревянные треугольники составляют стенку фермы. Вот откуда сила. Два параллельных луча называются хордами. Так как это ферма перекрытия, потолок из гипсокартона крепится к нижнему поясу (балке). Затем фанера для пола прикрепляется к верхнему поясу, чтобы равномерно распределить вес с ковром, идущим сверху.

Если у вас есть комбинация фермы потолка / пола, как вы видите на этом рисунке, вы должны быть в состоянии безопасно выдерживать до 40 фунтов на квадратный фут , не считая любого веса, который у вас есть на этаже выше (источник: Florida Building Код). В моем случае мебель для спальни находится прямо над гаражом, поэтому я бы ограничил свое хранение на всякий случай.

Балки

Балки перекрытия, напротив, представляют собой большие балки, обычно расположенные на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Они поддерживаются стеновыми стойками и любыми несущими стенами на открытых пространствах вашего дома.Таким образом, этаж второго этажа размещается поверх балок. Это дает ему силы поддерживать ваш вес.

Балки не имеют такой опоры, как фермы, поэтому вы часто можете увидеть несущие стены между ними, которые помогут. Балка по краям намного прочнее, чем посередине. Довольно часто можно увидеть провисание потолка в домах с потолочными балками. Изображение: outtotheblack.com

Главное, что нужно помнить о балках, — это то, что они прочнее по краям, чем в середине, и поэтому подвержены прогибу.

На изображении выше вы можете увидеть, как большая часть опоры для балок находится на обоих краях. Между каждой балкой есть небольшая опорная балка, но это в первую очередь для того, чтобы сохранить одинаковое расстояние между ними.

Потолочные фермы

Если у вас нет другого этажа прямо над гаражом, ваши возможности более ограничены.

Вот еще одна фотография ферм в том же новостройке, что и раньше. В этом случае над уровнем пола нет пола, поэтому нет необходимости в том, чтобы ферменная перепонка была настолько прочной.

Если вы сравните это с предыдущим изображением, вы заметите, что диагональные лучи длиннее и расходятся дальше друг от друга. Эти фермы просто отталкивают крышу от центра дома. Они не рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес выше них.

Если у вас есть только потолочные фермы, как вы видите на этом изображении (без пола над вашим гаражом), НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ прикреплять что-либо к нижним опорным балкам (поясам).

Они были разработаны только для того, чтобы выдерживать вес крыши, гипсокартона и осветительных приборов, а не для дополнительного хранения!

Установка дополнительного хранилища (расположение, расположение, расположение)

Пошаговое руководство по установке выходит за рамки данной статьи.Однако я сделаю несколько советов по установке хранилища накладных расходов, если вы хотите пойти по этому пути.

Распределите нагрузку

Самое важное, что вы можете сделать при установке верхнего хранилища, — это распределить весовую нагрузку на как можно больше ферм или балок . Большинство опорных балок проходят горизонтально по ширине вашего гаража (параллельно гаражным воротам).

Никогда не устанавливайте потолочные кронштейны по длине одной балки. Он будет намного слабее, чем если бы вы установили его на нескольких балках.

Большая часть накладных хранилищ «сделай сам», которые я видел на Amazon, крепится только к потолку и свисает с тонких металлических опорных кронштейнов. Это означает, что он может сгибаться и сгибаться при изменении веса на нем.

Это прекрасно во время землетрясения, но не тогда, когда что-то висит над вашей машиной.

Поищите верхнюю полку для хранения, которую можно также установить на шпильки стены . Это придаст ему дополнительную поддержку и исключит любые изгибы и тряски. Monkey Bar Storage и Topp Rax — лишь пара производителей, у которых есть такая возможность.

Не превышайте вес

Позвольте мне прояснить одну вещь.

Производители надземных гаражных хранилищ заботятся только о том, какой вес может выдержать их продукт, прежде чем ИТ сломается.

Какой вес может выдержать ваша крыша, прежде чем она прогнется, — это совершенно другой вопрос. Не смотрите на их объявленную грузоподъемность и не думайте, что ваш потолок автоматически выдержит это. Может и нет.

Если сомневаетесь, дайте облегчить вес , который вы там храните.

Когда обращаться к эксперту?

До того, как я купил свой первый дом, я никогда не слышал об использовании инженера-строителя для строительства жилого дома.

Мне всегда казалось, что они просто позаботились о том, чтобы мост не обрушился или здание не сползло с холма. Но что еще они делают?

Получается совсем немного.

Инженеры-конструкторы изучают особенности вашей конструкции и точно определяют, какой вес могут выдержать ваши балки и фермы.

В среднем инженеры-строители берут от 300 до 500 долларов в час. Учитывая, что ремонт провисшего пола может стоить более 5000 долларов, я считаю, что это деньги потрачены не зря.

Можно ли использовать потолок гаража для хранения?

Потолок вашего гаража рассчитан на то, чтобы выдержать вес гипсокартона, осветительных приборов и устройства открывания гаражных ворот. Чем больший вес вы подвешиваете к потолку гаража, тем выше вероятность того, что все это рухнет на вашу машину.

Но я не хочу здесь останавливаться на Темной стороне. Верхнее хранение в гараже — отличный вариант для большинства людей, если все сделано правильно.

Как мы видели, важно учитывать, какой тип потолка у вашего гаража. Но вам также необходимо учитывать, на какой ваш вес рассчитана ваша верхняя полка для хранения, а также вес потолка, светильников и гипсокартона.

Прежде чем покупать верхнюю полку для хранения в гараже, я рекомендую ознакомиться с моей статьей, где я обсуждаю некоторые способы сделать ее максимально безопасной.

Может ли потолок моего гаража поддерживать подъемник?

Гаражные потолочные подъемники — это особая задача.

Потолок вашего гаража должен выдерживать вес самого подъемника (обычно менее 50 фунтов). Он также должен выдерживать вес того, что вы пытаетесь поднять.

Если вам нужно поднимать только одну каяк или крышу джипа, то особого риска нет. Однако некоторые потолочные подъемники могут поднимать до 2200 фунтов, что может быстро перегрузить балки или фермы потолка вашего гаража.

Если вы планируете добавить потолочный подъемник в свой гараж, обязательно ознакомьтесь с этой статьей, где я более подробно остановлюсь на деталях.

Заключение

Если вы пытаетесь добавить немного места для хранения на потолке или хотите установить подъемник, чтобы облегчить подъем тяжестей, знание того, какой вес вы можете безопасно подвесить к потолку гаража, является важным первым шагом.

Затем вы можете приобрести прочную подвесную стеллаж или подъемник и избавиться от лишнего беспорядка в вашем гараже.

Как определить, несет ли стена нагрузку?

Удаление стен в вашем доме — дело серьезное.

Снесите не ту стену, и в крайних случаях ваш дом может упасть или иметь остаточные структурные проблемы, на устранение которых вам потребуются серьезные деньги!

Вот почему лучше всего нанять инженера-строителя , чтобы он проверил любой структурный компонент вашего дома перед удалением.

Однако есть некоторые подсказки, которые домовладельцы могут искать, чтобы получить приблизительное представление о том, какие стены выдерживают нагрузку, а какие — ненесущие.

Имея некоторый опыт структурной системы в вашем доме, вы можете немного упростить планирование реконструкции.

Мы расскажем, что такое несущая стена, как определить, какие стены являются несущими в вашем доме, как снять несущую стену и сколько может стоить такой проект.

Давайте нырнем.

Что такое несущая стена:

Прежде чем вы сможете определить, где находятся несущие стены в вашем доме, вам необходимо понять разницу между несущей стеной и ненесущей стеной.

Несущая стена выдерживает вес пола или крыши над ней. Он отвечает за поддержание дома и, если его снять без надлежащего усиления, может нанести серьезный структурный ущерб вашему дому.

И наоборот, ненесущая стена отделяет комнаты в доме, но не несет никакой нагрузки от вышеуказанных этажей или крыши. Его можно снять, не нуждаясь в усилении.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше об анатомии несущей стены.

Быстрые «подсказки», говорящие о том, что ваша стена выдерживает нагрузку:

Для начала давайте определимся, что такое балка. Балка — это горизонтальный структурный элемент, проходящий через открытое пространство, который используется для передачи нагрузок на вертикальные элементы, как правило, на полы и потолки. Смотрите фото ниже.

Направление балок над стеной может указывать на то, является ли стена несущей или нет. Часто, если балки проходят перпендикулярно стене, они являются несущими.Это не всегда так, но это хорошая отправная точка.

Посмотрите на фото ниже. Обратите внимание, как балки над стеной проходят перпендикулярно самой стене. Вдобавок некоторые балки заканчиваются на стене. Это верный признак того, что эта стена конструкционная (несущая).

В большинстве случаев, если балки проходят параллельно стене, стена не несет нагрузки.

Иногда вы не можете увидеть свои балки.Если вы не хотите разрывать гипсокартон, вы можете получить довольно хорошее представление о том, как проходят балки, просто взглянув на размеры дома. Обычно балки перекрывают кратчайшее расстояние.

Посмотрите на фото ниже.

Обратите внимание на то, как балки устанавливаются горизонтально через самый короткий промежуток комнаты, а не продольно через самую длинную часть комнаты. Что ж, если бы этот дом был закончен, вы, очевидно, не могли бы увидеть настоящие балки.Однако можно сделать вывод, что стена, идущая горизонтально, не будет нести нагрузку, потому что балки будут проходить параллельно стене (а не перпендикулярно).

Опять же, имейте в виду, что важно, чтобы инженер-строитель проверил ваш прогноз перед тем, как снимать стену. Небезопасно просто предполагать, что стена не несет нагрузки, потому что вы почти уверены, что балки идут в определенном направлении.

Еще один «быстрый прием», который вы можете использовать, чтобы понять, какие стены выдерживают нагрузку, — это выйти на улицу и посмотреть на свою крышу.Если у вас двускатная крыша с внутренней стеной, доходящей до самого пика, вы, вероятно, можете сделать некоторые предположения.

Но сначала мы должны определить, что такое двускатная крыша. Двускатная крыша состоит из двух наклонных секций крыши, идущих в противоположных направлениях, которые встречаются, образуя конек крыши. Смотрите фото ниже.

Если у вас такая двускатная крыша, часто балки потолка будут проходить перпендикулярно центральной стене. Смотрите фото ниже.

Очень полезная информация — знать, в какую сторону идут балки. Одна из причин заключается в том, что обычно основная структурная балка дома проходит перпендикулярно балкам перекрытия.

Большинство наружных стен являются несущими, но не все. Все сводится к тому, где находятся фермы / стропила крыши и балки / фермы перекрытия.В длинных тонких домах может быть только две внешние несущие стены. Чтобы узнать больше об этом, нажмите здесь.

Более подробные способы определения несущей способности вашей стены:

Подвал:

Ищите главную несущую балку: Главная несущая балка — это основная балка в доме, отвечающая за удерживание других меньших балок и других структурных компонентов. Всегда легче найти структурные балки дома, когда подвал не закончен, чем когда он закончен.Это связано с тем, что балки и балки обычно будут открыты.

Ищите металлическую двутавровую балку или деревянную балку из многослойных досок, которая проходит через подвал. Если вы видите балки, они будут проходить перпендикулярно балке, что указывает на то, что они несут значительные нагрузки в доме. Любые стены прямо над этими балками, вероятно, несущие. Это также верно для стен, расположенных непосредственно друг над другом на разных этажах.

Готовые подвалы могут иметь скрытые балки или опоры.Если вы видите вещи, подобные следующим фотографиям, вы можете сделать вывод, что несущая балка скрыта по эстетическим причинам.

Помните, что стены на несущей балке, скорее всего, являются несущими.

Проверка чердака:

Стропила и стропильные системы : Чердак также может дать нам подсказки относительно того, какие стены являются несущими. Стропильные и стропильные системы сильно влияют на распределение нагрузки в доме.Если вы замечаете, что распорки, опускающиеся на стены или потолочные балки, останавливаются и начинаются над стеной, весьма вероятно, что эти стены являются несущими.

На фотографии ниже показаны оба упомянутых выше сценария, указывающих на то, что стена ниже (обозначена оранжевым цветом) является несущей.

Теперь, когда вы определили, является ли ваша стена несущей стеной, что дальше?

Несущая стена мешает вам раскрыть план этажа? В большинстве случаев эти стены можно удалить, если вместо них будет установлена ​​эквивалентная опорная система.

Итак, как установить опорную систему, способную заменить несущую стену?

Ну, вам нужно нанять инженера-строителя. Многие фирмы, занимающиеся проектированием жилых зданий, проводят обследование несущих стен. Инспекция обычно включает полное обследование дома, чтобы определить, выдерживают ли желаемые стены.

Отчет обычно создается, чтобы показать, какие стены являются несущими, какие стены не несущими, и может включать объем работ, показывающий, что делать, если вы хотите удалить одну из несущих стен.Этот отчет может помочь вам получить разрешение на строительство для вашей реконструкции, а также предоставить вашему подрядчику шаги, необходимые для установки эквивалентной системы поддержки.

Что мы подразумеваем под эквивалентной системой поддержки?

Ну, несущую стену просто снести нельзя. Вы должны заменить стену на систему, способную выдерживать такую ​​же нагрузку (или больше, в зависимости от нескольких факторов). Распространенное решение — балочно-колонная система. Инженер-строитель способен спроектировать балку и колонну, достаточно прочную, чтобы распределять любые присутствующие нагрузки.

Примечание. На выполнение расчетов, необходимых для системы балок и колонн, у инженера может уйти много времени. Им нужно будет посмотреть на грузы от подвала до крыши. Все это часть сложной структурной системы.

Вот пример типовой системы балок и колонн.

Ваш инженер-строитель может также предоставить вам информацию о том, как установить систему балок и колонн (или другую систему), которую они проектируют.Обычно это включает в себя, какие типы креплений применимы и как построить временную стену, способную выдерживать нагрузки, пока вы устанавливаете постоянную систему. Если вы просто удалите стену без предварительной установки какой-либо временной стены, это нанесет ущерб структурной целостности вашего дома.

Это может катастрофически перераспределить нагрузку в вашем доме, вызывая:

• обрушение здания
• провисание пола или потолка
• трещины в стене / потолке
• двери / окна, которые не закрываются должным образом
• сильное оседание пола

Убедитесь, что вы или ваш подрядчик знаете, что вы делаете, прежде чем вытаскивать эту стену .

Сколько стоит демонтаж несущей стены?

Хорошо, теперь вы лучше понимаете, как снять несущую стену, и, возможно, задаетесь вопросом, сколько может стоить проект такого рода. Стоимость будет варьироваться в зависимости от затрат подрядчика, материалов и инженерной фирмы, которую вы нанимаете.

Большинство инженеров-строителей берут от до 400–1 200 долларов за осмотр несущей стены и составление отчета. Это количество может варьироваться в зависимости от количества стен, на которые им нужно смотреть, сложности самого проекта и количества систем балок и колонн, которые они должны спроектировать.

Инженеры-конструкторы обычно работают почасово, поэтому чем больше времени они тратят на анализ, рисование и выполнение расчетов, тем больше это будет стоить вам.

Иногда бывает сложно найти подрядчика, который просто снимет стену. У многих подрядчиков есть минимальная цена, которая должна быть достигнута, чтобы они взялись за ваш проект.

Однако, если вам удастся найти кого-нибудь для снятия стены, это может стоить около 300–1400 долларов США для ненесущих и 1200 долларов.00-10 000,00 долларов США за несущую стену. Опять же, эти числа меняются в зависимости от сложности проекта, материалов и размера дома.

Также необходимо рассмотреть установку новой балки и колонны. Это может стоить от 500 до 5000 долларов.

Лучше всего получить несколько предложений от подрядчиков, чтобы определить приблизительную стоимость проекта.

Затем наймите инженера-строителя для выполнения осмотра несущей стены и создания отчета.

Ваш подрядчик будет иметь лучшее представление о конкретной цене, когда работа инженера будет завершена. Они будут точно знать, какие стены являются несущими и требуют установки дополнительных опор, и смогут учесть материалы и время, необходимые для завершения проекта.

По дополнительным вопросам о несущих стенах обращайтесь в Complete Building Solutions по телефону 763-544-3355.

Как вешать тяжелые предметы | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 21 мая 2021 г.

Большинство внутренних внутренних стен жилых домов покрыты гипсокартоном, а гипсокартон не предназначен для подвешивания тяжелых предметов.Даже винты, удерживающие легкие предметы, такие как осветительные приборы или небольшие полки, могут оторваться от гипсокартона, расколов его и оставив после себя отверстие. Самый надежный способ повесить предметы из гипсокартона — это вкрутить вешалку в каркас стены или потолка; Для подвешивания предметов средней тяжести между стойками или потолочными балками доступны различные анкеры.

1. Найдите стойку стены или потолочную балку, расположенную в подходящем месте для подвешивания объекта с помощью средства поиска стоек, советует Allstate.Этот инструмент находит шпильки и балки, обнаруживая металлические крепежи в каркасе.

2. Закрутите крюк диаметром 1 дюйм или больше в стропило, чтобы повесить тяжелое растение или другой предмет. Хвостовик крючка должен врезаться в древесину не менее чем на 1 дюйм, чтобы крюк надежно закрепился. Чтобы крюк было легче поворачивать, сначала просверлите в стропиле пилотное отверстие диаметром 1/4 дюйма.

3. Установите блокировку между парой балок потолка, чтобы повесить между ними тяжелый предмет. Блокировка может представлять собой кусок пиломатериала размером два на шесть, который точно помещается между балками.Прикрутите его к балкам с помощью металлических угловых скоб и 1-дюймовых шурупов. Вверните в блок крючок, чтобы повесить растение или другой тяжелый предмет.

4. Сделайте цепь, способную подвешивать тяжелый груз к потолку, ввернув крюк в кусок пиломатериала размером два на четыре, положив два на четыре на верхние части пары потолочных балок и привинтив его. к балкам 2 винтами 1/2 дюйма. Просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в гипсокартоне под потолком прямо под крюком и проденьте через отверстие отрезок цепи.Присоедините один конец цепочки к крючку и подвесьте предмет за другой конец.

5. Повесьте тяжелые полки или шкафы на стены, прикрутив соответствующие крючки к стойкам 2 винтами 1/2 дюйма.

6. Установите в стене стяжной болт или болт молли, чтобы повесить на стену предмет весом от 50 до 75 фунтов, советует Today’s Homeowner. Предварительно просверлите отверстие сверлом, отделите стержень от болта и вставьте стержень в отверстие. Вверните болт в стойку, чтобы подвесить предмет.

Наконечник

Болты с шарнирным соединением и молли после установки становятся неотъемлемой частью гипсокартона. Чтобы удалить один, его обычно нужно вырезать.

Предупреждение

Несмотря на то, что они рассчитаны на большой вес, использовать любой тип стенного анкера для подвешивания тяжелого предмета к потолку небезопасно из-за возможности поломки гипсокартона.

Особенности расчета и монтажа основных элементов каркаса крыши Устройство стропильной системы

Самым важным и сложным этапом является установка стропильной системы.Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, нужно определиться с ее составляющими. Стропильный каркас применяется для любого типа кровли, отличается уровнем сложности при установке. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или вальмовые крыши обеспечивают надежную крышу, но их сложно рассчитать и установить стропила.

При выборе материала рамы необходимо учитывать множество факторов.Сечение стропил и опорного основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, вес установленных на крыше устройств (при их наличии).

Основные элементы

Для каркаса двускатной крыши необходимы следующие элементы:

1. Мауэрлат — это брус значительных размеров 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он связывает стропильную систему и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
2. Конек — это самая высокая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает поддерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
3. Стропила — изготовлены из доски сечением 70х150 мм, несут всю нагрузку. Стропильные ноги создаются из досок, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
4. Лежен — штанга, параллельная коньку. Его размеры равны мауэрлату. Кровать — это опора для стоек и других элементов.
5. Пуфы — перекладины из досок, соединяющие стропильную ногу.
6. Стойки — штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
7. Свесы — это части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отвести дождь из дома.
8. Подтяжки — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
9. Обшивка — доски, необходимые для обвязки стропил и укладки рубероида.
10. Кобылка — при недостаточной длине стропил для свеса засыпаются дополнительные доски кобылки.

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько видов стропильных систем.

Принудительный — выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены в центре здания. У них есть три точки опоры, и они имеют только нагрузку на изгиб. Верхняя часть стропильной ноги опирается на балку, а нижняя — на мауэрлат.Эта система позволяет получить более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и облегчить строительство.

Подвешивание — стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания силы их соединяют затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают непосредственно на установку.

Крыши сложной формы требуют нестандартных решений; Для них используются комбинации навесных и многослойных стропил.

При устройстве вальмовой кровли в основу каркаса входят диагональные стропила, соединяющие коньковую балку и углы здания.Их поддерживают стропила — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо выбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть гладким и без узлов. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и противопожарного средства.При обработке стоит использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается. При выборе пиломатериалов предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Долговечность конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используются различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и пластины, которые прикручиваются саморезами.

Стропила секции

На размеры бруса, используемого для стропил, влияют:

• размер пролета;
• влияние климатических особенностей;
• угол наклона и шаг крепления стропильных ног.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, изоляции и гидроизоляции. При увеличении расстояния между стропилами требуется материал большего сечения. При расчете поперечного сечения необходимо учитывать коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Распространенные размеры стропил — 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропил

Основание симметричной двускатной крыши — равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора.В данном случае это гипотенуза, а половина ширины ферзя и высота крыши — ноги.

Монтаж стропил

Первым этапом монтажа стропильной системы для любого типа кровли является установка и крепление мауэрлата. Под ним необходимо проложить гидроизоляцию в виде рубероида. В этом брусе требуется просверливание отверстий по длине, в которые вставляются врезанные в кладку шпильки и затягиваются гайкой.

Создав основу для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвесной системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные по длине стропилам, и на концах скрепите их гвоздем. У этой заготовки задается ширина прогона, а полученный угол фиксируется кусками доски.

Второй шаблон используется для разметки монтажных разрезов вверху и внизу стропил.В его основе фанера. Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.

Если собираемые фермы тяжелые, придется использовать подъемное оборудование или приспособления.

На противоположных фронтонах установлена ​​первая пара стропил. Он фиксируется временными скобами и выставляется по уровню. Между ножками натягивается шнур в качестве ориентира для установки оставшихся ферм.Конструкция соединяется поперечинами, подкосами и опорами.

При малом пролете стропила коньковым прогоном не скрепляются. Кровля шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Эта балка крепится как под стропилами, так и над ними. Соединение происходит при помощи пропила и пластин. При большой длине стропил устанавливаются опорные стойки для предотвращения провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обшивки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео с описанием этапов работ.

Видео

Устройство кровли — сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции.Оптимальный вариант для небольшого жилого дома — двускатная крыша своими руками.

Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлат — это брус, уложенный поверх стен по периметру здания. Он крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и переносит ее на внешние стены.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а к бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.

Стойки — это вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые грани фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Кроватью называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки.Лежен применяют при устройстве слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Обрешетка — это доска или брус, набиваемый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если между внешними стенами не более 10 м и нет несущей стены посередине, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство многослойной стропильной системы … На стену укладывается кровать, к ней крепятся опорные стойки, к столбам прибивается коньковый брус.Такой способ установки достаточно экономичен и прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
• металлических шпилек;
• лобзик и ножовка;
Молоток
• ;
• гвоздей и шурупов;
• кв. И строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно на внутренней стороне бревен нарезать пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах или блочных домах установка мауэрлата производится следующим образом:

Прутки мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и придаст конструкции необходимую устойчивость. В конце на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собрать стропильные фермы на земле, а затем установить их над потолками. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол наклона крыши на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего это 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть вырезанными пазами. Для крепления используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, после чего готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.

Сначала крепятся наружные фермы: с помощью отвеса устанавливаются вертикально стропила, регулируется длина свеса и крепится к мауэрлату болтами или стальными пластинами. Чтобы в процессе установки ферма не сдвинулась с места, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса.Проделайте то же самое с другой стороной крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруска. Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, выравнивают пазы, затем сверху кладут проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно закреплены на костыле.Нижние края стропил аккуратно подрезают циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат кладут заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезают паз под стропило. Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.

Третий вариант: балки плит перекрытия выдвигаются за край внешней стены на 40-50 см, а фермы устанавливаются на балки.Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство стропил

1 показан срез стропил в станине, уложенный по промежуточным опорам, а на рис. 2 — опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок установки многослойной стропильной системы:

При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывается антипиренами.Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается с нахлестом 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, укладывая их вдоль стропил.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Со стороны стропил крепится обшивка; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшиваются самыми разными материалами — от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной.На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертый — незамысловатая конструкция, которую сложно испортить. Пятое — выглядит привлекательно. Все это, а также то, что двускатная крыша строится своими руками без специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двускатная крыша своими руками готова к устройству кровли

Пошаговый монтаж двускатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много.Соответственно каждая сборка имеет свои особенности, но в целом порядок одинаковый. Следует сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины. Этот шаг необходим, если вы купили пиломатериалы свежие, а не сушеные.

Использование необработанной древесины естественной влажности при возведении кровли приведет к проблемам: балки погнутся, высохнут, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Поэтому либо покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерная сушка 8-12%), либо покупайте материал через пару месяцев, складывая в вентилируемые сваи. После этого обработайте необходимыми пропитками (против грибкового поражения и для снижения горючести) и только после этого используйте при установке стропильной системы.

Сухие пиломатериалы в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают короткими отрезками досок. Их ставят в метре от краев, а затем через каждый метр.Под днищем обязательно установить проставки

В этом разделе мы расскажем вам об основных этапах сборки, как сделать двускатную крышу своими руками.

Мауэрлат

Монтаж стропильной системы двускатной крыши начинается с установки мауэрлата. Ставить его необходимо строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором.Можно продолжать работу после того, как раствор наберет 50% крепости.

В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм. Его крепят к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков — пенобетона или газобетона и др. — их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается армированный железобетонный пояс, в который заделывается закладной крепеж — проволока или шпильки.Затем на них кладут брус или доску.

Есть несколько способов соединения стен и мауэрлата:

• В кладке (в железобетонном поясе) закреплена гладкая катаная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). Затем в плате проделываются отверстия в необходимых местах, в которые продевается проволока. Затем она кудри и наклоняется.
• В стене замурованы шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате проделываются отверстия, вставляется брус / доска) и затягиваются гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и проделайте отверстия под анкерные болты. Они (такого же диаметра 12 мм) забиваются в самый колпачок, затем затягиваются гаечным ключом.

Расстояние между штырями (проводом) не должно быть более 120 см. На стене (поясе) под мауэрлат необходимо установить отрезную гидроизоляцию. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляционный материал в два слоя, его можно промазать битумной мастикой.

Монтаж стропил

Существует более десятка видов стропильных систем двускатной крыши. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Далее, чтобы облегчить работу, из тонких досок делают шаблон на все пропилы, надрезы и другие подобные детали. Для этого может потребоваться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны по уже готовой.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы.Если стропила многослойные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если будут стелены балки перекрытия и по возможности черновой настил чердака или мансарды.

В системах с подвесными стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из стяжной и стропильной ног со всеми необходимыми подкосами и подкосами. Сразу набирается необходимое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и прикрепляют к мауэрлату.

С одной стороны, это удобно — на земле легче работать, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но подъем готовых ферм может быть затруднен, особенно для больших зданий. Для облегчения устанавливаются две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а другой немного выступает над стеной. К этому «лифту» приближаются фермы, одна за другой устанавливаются внизу, веревки привязываются и протягиваются по доскам на крышу.При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их монтировать, как делать разметку и делать пропилы. Смотрите видео по сборке одной из схем с передней бабкой.

Порядок сборки стропильной системы

Все, двускатная крыша собрана вручную и готова к монтажу рубероида.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно.Смотрите один из них на видео. Система большая, по частям поднималась на крышу, а там уже собрана в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы скрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делаются плавающими.Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и к балкам, если таковые имеются (см. Фото).

Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть закрепляют строго параллельно его краю, а опору ставят строго перпендикулярно. При необходимости под него вырезают участок. Отметьте насадку так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Крепятся специальными саморезами, которые идут в комплекте (обычные не подходят).Если установка проводится на бревно, чтобы по нему не скользила стропильная нога, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продается на любом строительном рынке, его называют «скользким». Посмотрите видео, как прикрепить горку к брусу.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатной крыши

Соорудить двускатную крышу своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания.Описывать словами их работу неблагодарно. Это лучшее время, чтобы увидеть. Ниже мы предлагаем вам подборку видео, которые могут быть вам полезны.

Видеоотчет о том, как была сделана двускатная крыша

Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть несколько интересных технических моментов, которые могут быть полезны.

Два типа стропильного соединения: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах подключений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

Этот фильм длится чуть меньше часа, но весь процесс показан от начала до конца с множеством деталей. Кровля ставится, но при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Монтаж и установка кровли — дело сложное и ответственное. Основной элемент кровли — стропила.Образно говоря, это каркас будущей кровли или каркаса. Сделать его можно самостоятельно, соблюдая строгие правила. Плохо сделанное стропильное основание повлечет за собой множество проблем.

Разновидности крыш

В идеале крыша — это плоская плоская поверхность с определенным уклоном или наклоном. Чтобы осадки стекали по смонтированной крыше, используется строительный элемент — стропила. Они служат основой для крепления основной поверхности кровли. В зависимости от угла наклона скатов крыши делятся на:

• при уклоне более десяти процентов;
• плоский, с углом наклона от 2.От 5 до 10%.

В свою очередь плоские крыши делятся на односкатные, двускатные, шатровые.

Навесы самые простые. Их укладывают на две стены здания, высота которых разная. У двускатных крыш высота стен должна быть одинаковой, а торцевые части стропил выполнены в форме треугольника. При устройстве вальмовой крыши используется конструкция с четырьмя скатами. Это довольно редкий вид, и его довольно сложно выполнять самостоятельно.

Что нужно знать при установке стропил

Стропила — несущая конструкция. Он должен надежно удерживать весь вес рубероида, противостоять порывам ветра и выдерживать снеговую нагрузку. В связи с этим при выборе материала для изготовления стропил необходимо учитывать вышеперечисленные факторы, а также особенности климата в той местности, где ведется строительство. Основными элементами стропильной системы являются балки, собственно стропила и мауэрлат.

Просмотры

По способу крепления стропила делятся на навесные и слоистые.

Есть некоторые технические термины. Стропильным треугольником называют ферму, которая состоит из верхнего и нижнего пояса и подкоса. Раскос — наклонная балка, вертикальные балки внутри фермы — стойки. Стропильные ноги называются основанием. Ножки служат для поддержки обшивки.

В многослойной стропильной системе стропильные ноги не создают растягивающего давления на стену дома.Такие стропила используются при устройстве кровли с небольшими пролетами или там, где используются промежуточные опорные крепления, в том случае, если есть промежуточная стена.

Во всех остальных случаях используются подвесные варианты стропильной системы. В каждом случае хозяин сам решает, какой вид использовать.

В подвесном исполнении стропильные ноги работают по сопротивлению материала на сжатие и изгиб. Чтобы снизить нагрузку на стену, используются специальные затяжки.Они могут быть деревянными или железными. Фиксируют ножки стропил.

Мощность возводимой системы напрямую зависит от высоты стяжки, ее надежности. Система устанавливается для больших построек, когда стропильный шаг достаточно велик и нет дополнительных опор. В этом случае давление на мауэрлат присутствует только в вертикальной плоскости.

Примечание! Для скатной крыши важно наличие промежуточной стены здания или дополнительных опор.При этом концы откосов упираются в боковые стенки, а стойки — в промежуточную стену или дополнительные опорные несущие конструкции. Последние испытывают напряжение только при изгибе.

При проектировании системы кровельного покрытия с пролетами в несколько рядов применяется смешанное сочетание слоистых и подвесных стропил с их последовательным чередованием.

Для обрешетки, как правило, используются деревянные доски, с помощью которых создается разряженное основание.В этом качестве можно использовать бруски, уложив их в два ряда. Конструкция крепится гвоздями. Если в качестве рубероида используется мягкий материал — рубероид или рубероид — обрешетка выполняется в виде сплошного покрытия, без утонения. Сделан для большей надежности в два ряда. Один ряд (нижний) служит рабочей базой, а верхний служит дополнительной защитой.

Обрешетка с зазорами применяется для покрытия кровли асбоцементными плитами.При использовании шифера, плитки или стеклопластика обрешетка выполняется из балок, которые имеют сечение 50 × 50 мм.

Монтажная техника

Это выглядит следующим образом:

1. Для изготовления стропил используется только качественная древесина, без внешних дефектов и повреждений. Это, как правило, пиломатериалы первого или, реже, второго сорта.
2. Стропила изготавливаются с помощью циркулярной пилы, применяемой для торцовки. Обрезка выполняется по специальным шаблонам.Продольная резка выполняется на этом же станке.
3. Для того, чтобы неразъемная конструкция была собрана в правильном порядке, она должна быть изготовлена ​​по ранее изложенной схеме.
4. После завершения предварительных работ стропила необходимо пронумеровать во избежание ошибок при последующем цикле работ.
5. Затем подбираются гнезда для установки болтов и дюбелей.

Стропила можно купить готовыми.Данной работой занимаются некоторые строительные организации. Если позволяют ресурсы, лучше использовать заводскую конструкцию.

Самый популярный и стабильный вариант стропильной конструкции предполагает следующие требования:

• Основа конструкции — балка, состоящая из нескольких балок, соединенных между собой пластинчатыми дюбелями.
Штифты
• изготавливаются только из дуба или березы;
Шпильки
• крепятся только к крайним частям, ни в коем случае не к середине;
• древесина должна быть сухой, с допустимой влажностью не более двадцати процентов.

Установка

Для начала нужно рассчитать вес кровли. Если вы планируете соорудить крышу из легкой конструкции, то мауэрлат использовать нельзя. Он предназначен для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, которая передается точками опоры стропил на внешнюю площадь наружной стены. Но они выполняют еще одну важную функцию — привязывают крышу к стенам дома. Это особенно актуально в районах, где постоянно дуют ветры. Они представляют собой квадратные балки сечением 15 × 15 см.Их кладут прямо на поверхность стен.

Стропила тоже деревянные, но другого сечения. Их толщина 5 или 7, а ширина 15 см. Если вы планируете крышу из тяжелого материала, то стропила нужно выбирать большего размера: 8 × 20 см. Расстояние между соседними стропилами называется ступенькой. В зависимости от выбранной системы шаг может составлять от полуметра до одного метра.

Перед началом работ по установке стропил необходимо изготовить подмости.Использование лестницы для этих целей неэффективно и не очень удобно. Самый удобный вариант стыковки стропил — когда этот процесс проводится на земле. Затем готовая конструкция поднимается наверх. Способов крепления всего три:

1. Соединение производится встык, стропила крепятся двумя гвоздями по 200. Для дополнительного усиления соединения можно использовать деревянную пластину или металлическую пластину. Их скрепляют саморезами или болтами.
2. Использование ригельной планки. В этом случае каждая из стропил крепится отдельно, без использования шаблонов.
3. Стыковка производится внахлест. Для этого используются специальные шпильки с широкими шайбами ​​и железные болты. Последний способ — самый распространенный.

Первым делом монтируем крайние стропила. Между ними натянута мерная веревка, которая сделает крышу ровной. Затем с определенным шагом устанавливаются промежуточные треугольники стропил.

Итак, стропила установлены. Теперь осталось соединить их балками и мауэрлатом. Стропила мауэрлатом соединяются гвоздями.

Примечание! Существует несколько вариантов крепления стропил, которые можно использовать в зависимости от конструкции здания и характеристик кровли. Если дом каменный, то стропила можно крепить проволокой к вбитой в стену арматуре.

Далее устанавливается и укрепляется обрешетка, укладывается основной рубероид.Как видите, своими руками такие работы в одиночку можно проделать только для небольшого помещения: бани, гаража, дачи, сруба. Для более серьезных конструкций нужны опытные специалисты, а лучше всего — сложная команда.

Видео

Этот видеоролик поможет освежить забытые тригонометрические функции, которые просто незаменимы при расчете стропильной системы — угол стропильного соединения и их длина:

Практические вопросы установки стропил рассматриваются здесь:

Устройство кровли — сложный технологический процесс, включающий в себя этапы проектирования, сборки каркаса, настила из рубероида и монтажа вспомогательных элементов.Хотя спроектировать крышу так, чтобы снизить стоимость кровли, непросто, но с начальными строительными навыками и инструментами вы можете сделать это самостоятельно. В этой статье мы подробно опишем последовательность действий, необходимых для самостоятельного проведения монтажа стропильной системы крыши частного дома.

Ферма крыши — это сочетание деревянных элементов, образующих своеобразный «каркас» конструкции, поддерживающий скаты крыши, придавая им необходимую форму. При желании стропильную систему можно изготовить своими руками, главное правильно рассчитать нагрузки и определиться с составом конструкции.Функции каркаса крыши:

1. Опора для скатов крыши. Стропильные ноги придают поверхности скатов крыши необходимый уклон, чтобы с них можно было эффективно отводить талая или дождевая вода, а снежные массы сходили сами по себе.
2. Распределение веса на крышу. Правильно рассчитанная каркасная конструкция равномерно распределяет вес кровельного пирога на несущие стены и фундамент конструкции, не допуская деформаций и проседания опор.
3. Место для крепления рубероида. Те, кто перекрыл крышу своими руками хоть раз знают, что обрешетка каркаса служит основой для крепления гидроизоляционного покрытия.

Примечание! Каркас стропил изготавливается из дерева или оцинкованного металла. От выбора материала зависит стоимость кровли, срок службы и несущая способность кровли. Опытные мастера считают: если длина склона не превышает 6 метров, гораздо рациональнее сделать эти элементы из дерева.

Создание проекта

Перед тем, как сделать стропила для крыши частного дома своими руками, необходимо создать рабочий проект конструкции с учетом климатических условий в районе, где ведется строительство, способ применения чердачное пространство и тип кровли. Все эти факторы учитываются при расчете нагрузок, воздействующих на каркас крыши. Для определения необходимой несущей способности и создания проекта кровли необходимо определить:

• Суммарная нагрузка на стропила.Для этого постоянные нагрузки (вес самой стропильной системы, утеплителя, рубероида и гидроизоляции) складываются с временными нагрузками (снеговыми, ветровыми и естественными). Общий вес кровельного пирога при использовании теплоизоляции может достигать 700 кг.
• Высота конька крыши. Этот показатель рассчитывается исходя из желаемого уклона откосов и ширины перекрываемой конструкции. Также на высоту конька влияет способ использования мансарды: если в нем обустроен жилой чердак, конек должен располагаться не менее 250 см от потолка.
• Склон склонов. Угол наклона скатов крыши рассчитывается как частное от высоты конька и половины основания крыши. Этот фактор зависит от климатических условий в районе строительства, а также от характеристик кровельного материала.

Важно! Результатом расчета общих нагрузок, высоты конька и уклона откосов является правильно спроектированная подробная схема стропильного каркаса, которая облегчит изготовление конструкции своими руками, а также снизит риск возникновения ошибки.

Выбор и подготовка материала

Для изготовления прочного и долговечного стропильного каркаса крыши частного дома используются профили из твердых пород дерева или металла. Окончательная стоимость, вес, срок службы и несущая способность готовой конструкции зависят от выбора материала. Для работы своими руками опытные мастера рекомендуют выбирать древесину. Чтобы стропила прослужили долго, необходимо проверить соответствие пиломатериала стандарту:

1. Влажность пиломатериалов, используемых для изготовления стропил своими руками, не должна превышать 19-21%.Влажная древесина в процессе сушки может потрескаться, покоробиться, что вызовет деформации и перекосы кровли.
2. Дерево должно быть здоровым. То есть он должен иметь характерный для породы светлый окрас, не иметь очагов гниения, плесени, потемнения или следов вредителей.
3. Для изготовления стропил рекомендуется выбирать прямые ровные доски без большого количества сучков, так как они снижают прочность опор.

Обращаем ваше внимание на то, что деревянный каркас фермы прослужит долго, перед началом работ по сборке конструкции своими руками обработают детали антисептиком глубокого проникновения, а для уменьшения пожарных — пропитка огнем. блокирование соединения.

Закладка мауэрлат

Монтаж стропильной системы малоэтажного дома начинается с укладки мауэрлата. Эти термины обозначают опорную балку, которая устанавливается на верхней обшивке несущих стен в месте, где на них опирается скат кровли. Количество балок мауэрлата, участвующих в конструкции, всегда совпадает с количеством откосов. Мауэрлат изготавливается из толстого деревянного бруса толщиной 10-15 см. Укладка этого элемента каркаса осуществляется в соответствии со следующими правилами:

• Мауэрлат монтируется только в том случае, если коробка дома из кирпича, бетона, газосиликата, пеноблока.В деревянных постройках роль мауэрлата играют верхние бортики сруба, жестко закрепленные металлическими скобами или дюбелями.
• Некоторые виды слоистых стропильных систем не предусматривают установку мауэрлата, так как не оказывают разрывной нагрузки на стены конструкции.
• Между стеной дома и мауэрлатом всегда прокладывается прочная гидроизоляция, чтобы предотвратить оседание конденсата или гниение древесины. Для этих целей используют пергамин, рубероид или рубероид.
• В мауэрлате не допускается делать врезку под стропильные ноги, так как каждое нарушение целостности снижает прочность балки.
• Брус мауэрлата крепится шпильками, вделанными в стену дома, или длинными анкерными болтами.

Не забывайте, что перед установкой мауэрлат желательно обработать антисептиком глубокого проникновения, чтобы предотвратить гниение древесины, а также пропитать его антипиреном для защиты каркаса крыши от огня.

Монтажная техника

Степень сложности и последовательность сборки каркаса стропильной фермы зависит в первую очередь от конструкции и типа стропил. Чтобы произвести установку самостоятельно, лучше выбрать более простые двускатные конструкции. Если внутри дома предусмотрены несущие стены, то можно использовать многослойную стропильную систему. Сборка каркаса происходит в несколько этапов:

1. Закладка и кровать мауэрлат. На этом этапе важно надежно закрепить опорные балки по несущим стенам металлическими шпильками или анкерами.
2. На станине, уложенной на внутреннюю несущую стену, устанавливаются вертикальные стойки с шагом 1,2-1,5 метра. Чтобы они оставались в вертикальном положении, устанавливаются временные опоры.
3. Сверху на стойки укладывают коньковый прогон. Он стягивает вертикальные опоры и служит основой для установки стропильных ног.
4. Установить стропильные ноги. Один конец стропила прикрепляют к мауэрлату, а другим — к коньковой балке.
5. Перпендикулярно стропилам прибивается обрешетка, на которую укладывается кровля.

Помните, что заблокировать деревянный дом своими руками можно только после полной усадки коробки. Чтобы компенсировать изменение геометрии крыши, используются подвижные крепления, которые подстраиваются под размер дома.

Видеоинструкция

Как повесить качели на крыльце

Подвижное пространство

За качелями должно быть не менее 48 дюймов свободного пространства.Для бокового зазора оставьте не менее 14–16 дюймов по обе стороны от качелей.

Расстояние для подвешивания

Крюки, проушины для винтов или рым-болты должны быть установлены на 2–4 дюйма шире, чем длина качелей, то есть для 48-дюймовых качелей расстояние между подвесками должно составлять от 50 до 52 дюймов. Это обеспечивает равномерное распределение веса и предотвращает трение цепей о качели.

Крыши крыльца и террасы обычно включают горизонтальные балки, поддерживающие отделку потолка.Балки часто состоят из бруса размером 2 x 6 или больше, но они могут быть размером до 2 x 4. Если у вас есть доступ к конструкции крыльца через чердак, обратите внимание на размер балок и общее расположение. Балка 2 x 4 составляет 3-1 / 2 дюйма в высоту; 2 х 6 — 5-1 / 2 дюйма; 2 x 8 — это 7-1 / 4 дюйма. Не имея доступа на чердак, удалите кусок обшивки в потолке или вырежьте небольшое отверстие, чтобы измерить глубину балки. Чтобы подвесить качели на одиночной балке или балке, это должна быть балка 2 x 8 или 4 x 4.

Найдите балки с нижней стороны потолка с помощью прибора для поиска стоек, затем подтвердите каждое местоположение, просверлив небольшие отверстия с каждой стороны балки.Сделайте отметки на обоих боковых краях балки, чтобы можно было найти ее центр для установки анкера.

Не паникуйте, если ваши балки недостаточно велики или они не упадут там, где они вам нужны — мы вас позаботимся. Вы можете:

1. Установите короткие балки (4 x 4 хорошо подходят) на вершинах нескольких балок: вырежьте две балки 4 x 4 так, чтобы они были достаточно длинными, чтобы их хватило на три или более балок (идущих перпендикулярно балкам).

Установите каждую балку поверх балок так, чтобы она находилась по центру над одним из мест крепления поворотного анкера. Прикрепите балки к каждой балке 3-дюймовыми винтами, вкрученными под углом через каждую сторону балки и в верхний край балки.

2. Установите деревянную блокировку (пиломатериалы 4 x 4, 2 x 6 или больше) между двумя соседними балками, используя подвесы для балок, так, чтобы блокировка находилась заподлицо с нижней частью балок.

Отметьте места для поворотных анкеров на одной балке и с помощью квадрата каркаса перенесите отметки на соседнюю балку (блокировка проходит перпендикулярно балкам).Установите подвесы для балок с внутренней стороны балок (подвески должны быть обращены друг к другу) в соответствии с указаниями производителя подвесов; большинство из них прибивают к балкам специальными гвоздями или шурупами на 1 ½ дюйма. Расположите подвесы так, чтобы блокировка находилась заподлицо с верхней частью потолочной отделки и располагалась по центру над местами анкерных креплений.

Отрежьте два куска блокировки, чтобы они плотно прилегали к балкам, и установите их в подвесы. Прикрепите блок к подвесам гвоздями или шурупами.

Для добавления балок или перекрытий необходим доступ на чердак. Вы также можете вырезать в потолке одно отверстие, достаточно большое, чтобы его можно было пройти, а затем залатать отверстие, когда закончите.

Просверлите пилотное отверстие прямо в центре балки или балки. Вверните винт вручную как можно глубже, затем используйте большой гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы повернуть винт, пока резьба полностью не войдет в пиломатериал.Вы также можете вставить ручку инструмента в проушину или крючок и использовать ее как рычаг для закручивания винта.

Комплекты подвесов с шарнирными креплениями предназначены для крепления к балке или балке, проходящей параллельно длине качелей. Расположите каждое крепление над центром балки или балки и отметьте сквозные просверленные отверстия для шурупов. Снимите крепление и просверлите пилотное отверстие для каждого винта, используя сверло того же размера, что и стержень винта (не резьба).Установите крепление с помощью 3-дюймовых винтов с шестигранной головкой, затягивая винты торцевым или ударным гаечным ключом.

Существует более одного способа натянуть качели — намного больше — но эти методы являются одними из самых простых и подходят для большинства конструкций качелей. Если у вас новые качели, следуйте инструкциям производителя по их подвешиванию с помощью прилагаемых цепей или веревки.

Для подвешивания на цепях требуются две цепи — одна длинная и одна короткая — для каждого конца качелей.

1. Прикрепите один конец каждой длинной цепи к передней точке крепления качелей с помощью соответствующего крепежа (если на качелях нет креплений, используйте рым-болт).

2. Прикрепите каждую короткую цепь к задней части сиденья. Соедините короткую цепь с длинной цепью с каждой стороны, примерно на 2 или 3 фута над сиденьем (это значение можно варьировать по желанию), используя маленькие S-образные крючки или быстрые перемычки.

3. С помощью одного или двух помощников зацепите длинные цепи за подвесы в потолке (или другую опору).Короткие цепи тянут назад длинные цепи, заставляя сиденье откидываться назад для комфорта.

4. Отрегулируйте наклон и высоту сиденья по желанию, зацепив за разные тяги.

Качели могут висеть на одной веревке с каждой стороны.

1. Согните каждую веревку пополам и завяжите простой узел сверху, используя сложенную вдвое веревку, на расстоянии 2 дюймов от изгиба, чтобы получилась петля длиной 2 дюйма.Зацепите каждую петлю за крючок в потолке (или другой опоре). Если у вас есть проушина или болт с проушиной, добавьте S-образный крюк или быстроразъемное соединение между проушиной и веревочной петлей.

2. Подоприте качели на картонных коробках так, чтобы они находились ровно и на желаемой высоте.

3. Проденьте переднюю половину каждой веревки через переднюю точку крепления на качелях и закрепите ее внизу простым узлом сверху. Убедитесь, что узел достаточно большой, чтобы он не выскользнул из-под тяжести качелей.

4. Снимите коробки и привяжите задние половинки троса к задним креплениям на качелях, наклонив качели назад на нужный угол.

5. Проверьте качели и при необходимости отрегулируйте узлы, затем обрежьте излишки с нижних концов веревок.

Thermal Design, Inc. — Системы изоляции стальных зданий

Продукция / Системы изоляции / Simple Saver System®

Компания Thermal Design собрала множество элементов, которые следует учитывать при установке системы Simple Saver System на крышу и стены металлических зданий.

Эти элементы позволят:
1. Значительно ускорить процесс установки
2. Организовать субподрядчиков
3. Обеспечить более эффективную общую тепловую защиту здания

Общие методы подвешивания

Практически все может быть прикреплено к нижней стороне прогонов с незначительным воздействием на замедлитель образования пара. Обычные застежки и вешалки можно приобрести на месте или у компании Thermal Design. Ниже приведены примеры стандартных методов крепления и обычных подвесок, которые можно использовать с системой Simple Saver, что исключает необходимость разрезать или нарушать целостность ткани Syseal.Компрессионные уплотнения и герметики типа герметика могут использоваться с любым типом подвески. Уточните у производителя здания ограничения, а также строительные нормы и правила. Свяжитесь с нами 800-255-0776 для получения дополнительных сведений о подвеске и рекомендаций для вашего применения.

Обычные предметы включают:

• ОВК и воздуховоды
• Спринклеры и указатели
• Вентиляторы и освещение
• Трубопровод и трубопровод
• Подвесные обогреватели

Общие крепежи, вешалки и способы включают:

► Загрузите стандартные крепежи, подвесы и методы (PDF)

Планирование субподрядчиков

Механическое, электрическое и водопроводное оборудование
Поощряйте своих MEP проектировать и устанавливать подвесные элементы, используя нижнюю плоскость прогонов в качестве ориентира по сравнению спрокладка трубопроводов, кабелепровода, распределительных коробок, воздуховодов и т. д. внутри и по всей полости прогона. Планируйте эти сделки только после установки Simple Saver System®. Опытные и осведомленные подрядчики по строительству металлоконструкций считают, что обсуждение этих альтернативных креплений со своими субподрядчиками является ценным, но часто упускаемым из виду возможностью, чтобы помочь соблюсти график и сократить затраты субподрядчиков на рабочую силу и материалы. Дооснащение системой Simple Saver?

Учитывая, что ваши субподрядчики имеют доступ к чертежам стальных зданий, не должно быть никаких секретов в размещении и расстоянии между второстепенными каркасами металлического здания, которые обычно используются для подвешивания различных предметов.После установки Simple Saver System® практически любой может визуализировать расположение прогонов / балок и расстояние между ними, просто взглянув на схемы крепления системы изоляции.

Правильное планирование и ответственное понимание субподрядчика

Зажим для скоб

Распорка входит в комплект вашего металлического здания и обычно крепится болтами на обоих концах к стропилам и под углом к ​​горизонтальной перемычке прогона, выступающей через нижнюю плоскость прогона.Чтобы сохранить целостность замедлителя парообразования, необходимо позаботиться о том, чтобы должным образом закрыть любые порезы и проникновения через ткань Syseal®. Производитель здания предлагает множество различных вариантов подключения; каждый представляет собой различную технику запечатывания.

Зажимы распорки
Thermal Design рекомендует стропильную скобу под углом 90 °, прикрепленную болтами к распорке стропила, а затем прикрепленную к нижней части прогона после правильного размещения пароизолятора, но только с одобрения производителя здания и / или инженера-строителя.Конструкция крепления стропильной распорки к нижней плоскости прогона ускоряет монтаж системы и обеспечивает надежную герметизацию. Зажимы для скоб Thermal Design доступны по запросу.

• Сохраняет замедлитель парообразования
• Обеспечивает надежное уплотнение
• Повышенная производительность установки

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЗАЖИМОВ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЗАЖИМОВ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗДАНИЯ.

Стандартизированное расстояние между прогонами

Сборные металлические здания спроектированы с учетом различных нагрузок, ветра и сейсмических условий в зависимости от местоположения и использования здания, однако вы можете повысить производительность и сократить отходы материалов, запросив пространство прогонов по умолчанию, чтобы оно соответствовало стандартной ширине современного металлического здания без облицовки. изоляция, где это необходимо.Энергетические нормы и затраты на топливо требуют использования толстых несжатых систем изоляции, которые подходят между прогонами крыши. Нестандартные пространства между прогонами приводят к значительным и ненужным потерям времени и материалов, необходимых для обрезки более широких рулонов, чтобы они поместились между прогонами. Стандартизация расстояния между прогонами в соответствии со стандартной шириной изоляционного покрытия из стекловолокна позволит минимизировать отходы и значительно улучшить качество и тепловые характеристики. Идеальные расстояния между прогонами должны быть примерно на 1 дюйм уже, чем ширина изоляции для плотной посадки.

Thermal Design обеспечивает индивидуальную ширину изоляции по специальному запросу, однако, просто указав или запросив у производителя здания стандартизованные пространства прогонов, подрядчики будут:

• Повышение производительности установки
• Уменьшение отходов изоляции
• Сокращение сроков доставки

► Загрузите запрос расстояния между обрешетками (PDF)

Базовый канал

При установке стеновой системы Simple Saver обычно требуется некоторый базовый угол на внутренней линии стены для полной изоляции, а также для надлежащего уплотнения и механического крепления.Thermal Design не предоставляет базовый канал, но обычно предоставляется производителем здания или компонентов по запросу. Если в комплект входят стеновые системы, попросите производителя включить в фундамент C-образные перекладины. В зависимости от назначения и использования здания альтернативные решения для базовых углов также могут включать: металлический уголок, деревянный уголок и т. Д.

Открытие в раме

При использовании высокоэффективных агрегатов EnergyCraft HVAC от Thermal Design не забудьте запросить соответствующие каркасные стенные проемы у производителя металлических зданий.Установка уникальных «сквозных» блоков обеспечивает удивительно быструю установку для подрядчиков по строительству металлоконструкций. Для установки в новое строительство рекомендуется использовать стандартный комплект проемов с рамой и соответствующей обшивкой от производителя вашего здания. Мы помогаем спланировать местоположение (а), предоставляя варианты установки и инструкции.