Ветровые связи стропильной системы: Ветровые связи стропильной кровли

Содержание

Стропильная система крыши, ее элементы, виды, крепления

Ежедневно на земле появляются новые дома, которые строятся по абсолютно разным технологиям. Методом проб и ошибок люди выбирают для себя оптимальную конструкцию, которая будет долго и качественно им служить. Выбор системы строительства крыши – одни из важнейших вопросов, решаемых в процессе проектирования дома. В настоящее время востребованной становится стропильная система крыши, которая применяется уже довольно давно и имеет много плюсов.

Стропильной системой называют несущую конструкцию крыши, которая является основой герметичности кровли и устойчивости стен. То есть, от качественно сделанной работы в этом направлении зависит, насколько долговечным будет дом. Это каркас крыши, который состоит из ряда взаимодействующих между собой деталей.

Элементы стропильной системы крыши

Это довольно сложная конструкция, и важность каждой ее составляющей части не стоит недооценивать. Вот из чего она обычно делается:

  1. Стропило, или стропильная нога. Это балка, которую используют для формирования угла наклона всей крыши. Кроме того, стропило – это для кровли еще и опора. К выбору материала, из которого будет сделана стропильная нога, нужно подойти серьезно, ведь на него будет воздействовать ветер, вес людей, осадков. Поэтому данныеэлементы стропильной системы изготавливают из досок, имеющих большой размер сечения, особенно в вертикальном направлении.
  2. Затяжка. Это брус или доска, соединяющая стропила, которые находятся на противоположных скатах. Она располагается горизонтально и не допускает того, чтобы стропила расползались.
  3. Прогон. Это брус, который служит опорой для стропил вверху или посредине.
  4. Стойка. С помощью этого элемента поддерживают прогон или стропила. Стойка – это составляющая системы, расположенная вертикально, опорой для нее зачастую служат стены.
  5. Мауэрлат. Это брус чаще всего квадратной формы, опора для нижней части стропил. Мауэрлат укладывают по всему периметру строения на стены.
  6. Ветровая балка.
    Этот элемент связывает стропила друг с другом, образовывая скат крыши. Речь идет о доске, которая прикрепляется под углом к стропильным ногам от чердака. Благодаря ветровой балке предотвращается движение стропил при сильном ветре.
  7. Подкос. Стропильная система крыши предполагает наличие бруса, который должен подпирать стропила, чтобы они не прогибались. Крепят подкос под углом к вертикальным элементам строения.
  8. Шпренгель. Это балка, сделанная из бревна или бруса, благодаря которой укрепляется вся конструкция. Ее расположение горизонтальное. Шпренгель находится на смежных стенах, правильно будет его установить перпендикулярно биссектрисе угла, который создают данные стены.
  9. Кобылка. Это доска, которую крепят к стропилам, а именно к их нижней части. Главная роль этого элемента – создать свес кровли.
  10. Нарожник. Это стропило, но укороченное, опирающееся одной стороной на мауэрлат, а другой – на диагональную ногу.

элементы стропильной системы крыши

к содержанию ↑

Особенности стропильной системы двухскатной крыши

Двухскатная крыша – это наиболее распространенный вид кровли для домов до 3-х этажей включительно. Монтировать такую крышу совсем нетрудно, это можно сделать и самостоятельно. Данная установка стропильной системы предполагает наличие двух наклоненных друг к другу прямоугольных плоскостей, которые делают верхнюю часть строения треугольной.

устройство стропильной системы двухскатной крыши

Двухскатные крыши в основном состоят из стропил и мауэрлатов. Бывает наслонная и висячая стропильная система такого вида кровли. При наслонной системе стропильные ноги перекрывают крышу и имеют пролет до 7 м. Если нужно перекрыть больший пролет, прибегают к установке промежуточных опор, что увеличивает длину пролета до 12-15,5 м. Наслонные стропила имеют опоры на верхней части стен или же на венце сруба. В качестве опоры служат средние и нижние части стропильных ног.

варианты стропильной системы двухскатной крыши

Висячая стропильная система крыши – это конструкция, в которой стропила опираются на несущие стены, при этом промежуточных балок нет. Такой вид кровли приемлем для домов, в которых стены сделаны из легкого материала. Преимущество висячей системы в следующем: она отлично подходит для формирования длинных пролетов. Чтобы конструкция была прочна, используют прогоны, подкосы, стойки.

к содержанию ↑

Стропильная система четырехскатной крыши: преимущества и недостатки

Четырехскатная крыша – одна из самых популярных для современных частных домов. Она имеет ряд преимуществ:

  • устойчивость к ураганам;
  • стойкость к деформациям;
  • хорошая защита фасадов здания от осадков;
  • красота внешнего вида.

Однако существуют и недостатки такой стропильной системы:

  • конструкция дороже двухскатной;
  • скаты уменьшают площадь чердака;
  • установить четырехскатную стропильную систему самостоятельно очень сложно.
к содержанию ↑

Главные крепления стропильного каркаса крыши

Чтобы знать, как правильно делать каркас кровли, нужно понимать, какие есть основные узлы стропильной системы. Основные узлы следующие:

  1. Узел крепления к балке. Стропильную ногу необходимо прикрепить к балке с помощью зуба с шипом (в стропиле) и гнезда (в балке). При этом гнездо должно иметь глубину, которая будет составлять 25-30% от объема балки. Если речь идет о крыше с углом наклона в менее чем 35°, используется узел с двумя шипами. Для создания конструкции применяются металлические шурупы, гвозди, уголки, болты, а также деревянные косынки, шипы и брусья.
  2. Узел крепления к мауэрлату. Для крепления делается запил, или седло на стропиле, далее соединение фиксируется с помощью гвоздей, скоб и проволоки. Два гвоздя скрещивают между собой, а между ними по центру забывают третий. Так происходит крепление стропил двухскатной крыши и мауэрлата.
  3. Узел конькового соединения. Можно крепить встык, внахлест и на коньковой брус. Чаще всего это делают внахлест, в этом случае стропильные ноги соприкасаются между собой не торцами, а плоскостями. Крепление происходит при помощи шпильки, гвоздей или болта.

 

узел крепления к балке

узлы крапления к мауэрлату и коньку

 

Видео с ошибками при строительстве стропильной системы. Так строить нельзя:

к содержанию ↑

Пример расчета стропильной системы обычной двухскатной крыши

Построить стропильную крышу самостоятельно вполне реально, важно суметь правильно рассчитать количество материалов, необходимых для данных работ, а также учесть все существенные нюансы.

Необходимо рассмотреть конкретный пример расчета стропильной системы крыши, и тогда все станет совсем ясно. Итак, возьмем дом шириной в 4 м, а длиной в 6 м. При этом угол наклона стропил равняется 120°. Будет реализовано устройство крыши из металлочерепицы, между стропилами 1 м. 0,5 – припуск на козырек крыши.

  • Находим высоту центральной опоры: 0,5х(Ширина дома)/tgY/2=0,5х4/1,73=1,2 м.
  • Вычисляем длину стропильной ноги. Размер стропил для крыши находится так: 0,5х(Ширина дома)/sinY/2+0,5=2,8 м.
  • Площадь крыши: (Длина дома)х(Длина стропильной ноги)х2=33,6 м². Это число листов металлочерепицы, которое нужно будет иметь для крыши.
  • Рассчитаем длину бруса: 2х(Длина стропильной ноги)+(Ширина дома)+(Высота центральной опоры)=75,5 погонных метров.
  • Поскольку длина дома 6 м, а расстояние между стропилами 1 м, необходимо будет иметь 7 стропил.
к содержанию ↑

Установка стропил

Начинать работу следует с балочных перекрытий. Чтобы понять, как установить стропила на крышу, нужно разобраться в вариантах монтажа. Если чердаком не планируют пользоваться как жильем, можно брать доски 50х150 мм. Если же надо сделать мансарду, нужен брус 150х150 мм, который будет устанавливаться на несущие стены дома.

Процесс установки стропил предполагает следующие этапы:

  1. Заготовка элементов конструкции. Для этого изготавливаются доски и брусья нужного размера, используя круглопильный станок.
  2. Разметка всех составляющих частей конструкции по шаблонам.
  3. Сборка стропильной системы крыши согласно разметке. После завершения данных работ следует произвести маркировку всех элементов.
  4. В стропильных ногах и других элементах подбираются гнезда. Все крепления производятся с помощью гвоздей, шурупов, саморезов, металлических уголков, дюбелей и проволоки.

Стропила, имеющие небольшие пролеты, вполне можно собирать вне стройки на специальных предприятиях и приобретать их уже в таком виде. Благодаря этому каркас крыши делается гораздо быстрее.

Стропильную систему не зря выбирают для монтажа крыши, ведь она проста и надежна. Зная алгоритм действий, можно создать долговечную кровлю, которая будет защищать от ветра, холода и осадков.

Видео по установке стропильной системы:

Расчет стропил на действие ветровой нагрузки

В связи с этим посмотрим, как влияет ветровая нагрузка на прочность стропильной системы. Продолжим рассмотрение примера расчета стропил с той только разницей, что вместо шифера будет использоваться металлочерепица или профнастил. Согласно таблицы собственный вес квадратного метра металлочерепицы или профнастила составляет около 4 кг/м

2.

Собственный вес стропил и обрешетки мы определили ранее. Таким образом собственный вес стропильной системы составит:

qк = qс + qо + qп = 3.75 + 6.25 + 4 = 14 кг/м2.

Один из аэродинамических коэффициентов, в данном случае се2 при уклоне кровли 30°, (значение коэффициента се1 мы уже определили ранее) согласно рисунку 227. 5 составляет се2 = - 0.45. Так как значение се1 меньше (се1 = - 0.25, то значение се2 мы и будем использовать для дальнейших расчетов.

Теперь осталось определить нормативное значение ветрового давления для Москвы. Согласно старой карте она составляет Wo = 23 кг/м2.

Значение коэффициента k, учитывающего изменение ветрового давления по высоте и с учетом характера местности в данном случае (при высоте здания около 8 м) и даже при строительстве в пустыне или на березу моря (озера) составит:

k = 3(1 - 0.75)/5 + 0.75 = 0.9

Тогда нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки составит:

Wm = Wokc = 23·(-0.45)0.9 = - 9.315 кг/м2

Как видим, значение ветровой нагрузки все равно меньше, чем собственный вес стропильной системы 14 - 9.315 = 4.685 кг/м2. Беспокоиться вроде бы не о чем.

Вот только не все люди живут в Москве и московской области.

Например в Ставрополе, относящемуся к V ветровому району, при проектировании кровли с точно такой же геометрией ветровое давление составит Wo = 60 кг/м2. И тогда нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки составит:

Wm = Wokc = 60·(-0.45)0.9 = - 24.3 кг/м2

А это в свою очередь означает, что такую легкую кровлю вполне может унести ветром 14 - 24.3 = -10.3 кг/м2

. А чтобы этого не произошло, стропила каким-то образом нужно крепить к стенами или перекрытию. Раньше, когда стены возводились из кирпича, это крепление выглядело так:

Рисунок 467.1. Крепление стропильной ноги к стене проволокой.

В кирпичную кладку на 4-5 рядов ниже мауэрлата забивался ерш (3), к ершу привязывалась проволока (2) практически любого диаметра, имевшегося под рукой. После этого проволока привязывалась к стропильной ноге (1).

Примечание: на всякий случай (вдруг кому-то интересно) ерш выглядел примерно так:

Делалось это без каких-либо особых расчетов практически во всех ветровых районах на следующем основании:

Собственный вес одного полнотелого кирпича около 3.5 кг. Если ерш забивается на 4 ряда ниже мауэрлата то под ерш попадают как минимум 1 + 2 + 3 + 4 = 10 кирпичей. А если кирпичи уложены с перевязкой, то значительно больше. Т.е. даже без учета расчетного сопротивления кладочного раствора растяжению один только собственный вес кладки под ершом составляет около 35 кг. Даже при расчетном сопротивлении R = 2000 кг/см2 проволока диаметром 2 мм выдерживает нагрузку N = Rпd2/4 = 2000·3.14·0.22/4 = 62.8 кг, но как правило и диаметр используемой проволоки и расчетное сопротивление стали больше. При использовании в качестве кровельного материала как минимум шифера с собственным весом около 15-20 кг, что в 3-5 раз больше, чем собственный вес металлочерепицы или профнастила, такого конструктивного решения вполне хватало.

Сейчас же в качестве материала для стен все чаще используются газосиликатные блоки. При плотности блоков D500 собственный вес блока размерами 0.6х0.3х0.2 м составит 0.6·0.3·0.2·500 = 18 кг. Да и ершами давно уже никто не пользуется, полно всяких дюбелей, а сделать дырку под дюбель перфоратором не проблема. Кроме того в газосиликатный блок можно просто забить гвоздь и к нему уже привязывать проволоку. Вот только будет ли этого достаточно? Сейчас мы это проверим.

При рассматриваемой геометрии стропильной системы, т.е. шаге стропильных ног 1 м и длине 3.464 м, максимальное вырывающее усилие составит:

N = 3.464·10.3 = 35.7 кг

Это означает, что для надежного крепления стропил анкер следует забивать как минимум на 2 ряда ниже мауэрлата. Впрочем крепление можно осуществлять не к стене а к плите или балке перекрытия.

Если балка перекрытия также деревянная, то сначала следует учесть собственный вес перекрытия. Например, если это будет фанера толщиной 1 см по деревянным балкам 15х5 см без какого бы то ни было утепления, то опорная реакция от собственного веса перекрытия в месте крепления проволоки при длине балок 3 м составит:

Q = 3(650·0. 01 + 500·0.15·0.05)/2 = 15.375 кг

С учетом того, что сверху будет как минимум один газосиликатный блок и имеется некоторое сопротивление растяжению кладки, то этого должно хватить, да и вряд ли перекрытие будет таким уж простым и легким. Скорее всего будет какое-то утепление и подшивка перекрытия снизу.

Стропильная система

Крыша представляет собой несущую конструкцию, которая принимает все внешние нагрузки (вес кровли и собственных элементов), передает нагрузку от обрешетки с лежащим на ней кровельным материалом их на стены дома и внутренние опоры. Помимо несущих и эстетических функций крыша является и своеобразной ограждающей конструкцией, отделяя чердачное помещение от внешней среды. Основными несущими элементами крыши являются: мауэрлат, стропила и обрешетка. Кроме того, в конструкции крыши присутствуют дополнительные крепёжные элементы (ригели, стойки, подкосы, распорки и т. д.). Монтаж стропильной системы зависит от вида кровли. Рассмотрим некоторые конфигурации стропильной системы.

Стропильная система (несущая конструкция) крыши состоит из следующих элементов:

  1. Стропила висячие или (и) наслонные
  2. Мауэрлат
  3. Прогоны коньковые и боковые
  4. Подкосы, раскосы и диагональные связи, служащие для придания жесткости стропильной ферме. Связанные между собой детали крыши образуют стропильную ферму, в основу которой заложен один или несколько треугольников, как самая жесткая геометрическая фигура.

Несущая часть крыши — это система стропил (стропильные ноги). Стропила служат основой несущей части конструкции крыши. Стропила монтируются под углом, соответствующим углу наклона ската кровли. Через прокладку из мауэрлата (продольный брус), смонтированного на стене для равномерного распределения нагрузки, стропильные ноги нижними концами опираются на наружные стены. Верхние концы стропильные ноги опираются на подконьковый брус или промежуточные прогоны, передающие через систему стоек нагрузку на внутренние несущие стены. Стропила располагаются через каждые 0,6-1,5 м (интервал зависит от сечения стропил, материала кровли и других условий). Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные и висячие.

Разновидности стропильных систем

Висячие стропила.

Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может располагаться как у основания стропил (и в этом случае служит балкой перекрытия, — именно этот вариант наиболее часто используется при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше она находится, тем мощнее ей полагается быть. И тем надежнее должно быть ее соединение со стропилами.

Наслонные стропила.

Наслoнные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки — только на изгиб. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая (требует меньше пиломатериалов и, соответственно, денежных затрат). При устанoвке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опoр, применяются висячие стропила, там, где есть, — наслонные. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами до 12м, а двух опор — до 15м. В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы. Чтобы соединение было прочным, необходимо закрепить его болтом, нагелем и скобой . Для того чтобы соединить между собой составные части затяжки, применяются зуб, болты и накладки из металла. Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации данной функции используется карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм каркасных — на верхнюю обвязку . В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат — брусья толщиной 140-160 мм (5).

Мауэрлат.

Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус — мауэрлат. Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильные ноги. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенах это специальноо устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он должен ограждаться выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается, слой влагоизолирующего материала (например, два слоя рубероида). В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Монтаж стропильной системы - серьёзный и ответственный момент.

Коньковый прогон.

В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила (фермы) между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши.В местах отсутствия несущих стен пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки — боковые прогоны, размеры которых определяются действующей на них нагрузкой. Подкосы, раскосы и диагональные связи. Если в плоскости стропильных ног жесткость обеспечивается самими стропильными фермами, то для противостояния ветровым нагрузкам, действующим, например, со стороны щипца (фронтона), в каждом скате крыши устанавливается необходимое количество диагональных связей. Ими могут служить доски толщиной 25-45 мм, прибитые к основанию крайней стропильной ноги и к середине (или выше) соседней. нуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.

Карнизый свес.

Угол наклона ската крыши: определяется застройщиком с учетом вида здания, предназначения чердачного пространства, но при этом нужно помнить, что от уклона зависит и выбор кровельного материала. Рекомендуется принимать уклон при рулонной кровле — 8-12°, при кровле из металлочерепицы или кровельной стали (фальцевой кровли) -14-60°, при черепичной кровле — 30-60°.

После возведения несущих стен деревянного дома приступают к изготовлению и монтажу стропильной системы. В целом ряде случаев стропильная система деревянного рубленого дома принципиально отличается от стропильной системы домов кирпичных, из пено-, газобетонных блоков и даже деревянных каркасных и панельных домов, даже если они полностью идентичны по форме, типу и виду кровли.

Главные составляющие несущей конструкции крыши — стропильные фермы и обрешетка. Кровля — всего лишь наружная часть крыши, которая укладывается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных балок и обрешетки. Оптимальным сечением для стропил любой конструкции является сечение 50х150 мм или 50х200 мм (на вальмах их иногда сшивают в два или три слоя). Для обрешетки большинства кровельных покрытий используются бруски и доски размером 50х50 мм (40х40 мм) и 25х150 (25х100) . Среднее расстояние между стропильными ногами составляет около 0,9 метра. На крышах с уклоном более 45% это расстояние увеличивается до 1,0-1,3 м и на крышах домов, расположенных в снежных районах, уменьшается до 0,8-0,6 метра из-за высокой снеговой нагрузки. Более точно шаг между стропильными ногами можно определить, исходя из сечения стропил и расстояния между опорами несущей конструкции (стойками, подкосами, коньковым прогоном), а так же типа кровельного материала.

Расчет стропильной системы крыши: программа, нагрузка, прочность

Одна из важнейших частей скатной крыши - это стропильная система, состоящая из прочных и надежных балок. Именно стропила являются основанием для кровли. При этом важно, чтобы используемые материалы могли легко выдерживать не только кровельную конструкцию, но и давление снежных или ледяных масс в зимний период, а также ветровые нагрузки в течение всего года. В связи с этим, прежде чем приступить к установке стропил, следует произвести необходимые расчеты, учитывая все возможные факторы и нюансы. Конечно, заказать просчет стропил можно в различных строительных компаниях, однако, подобная услуга обойдется в довольно приличную сумму, поэтому оптимальным вариантом может стать самостоятельный расчет. Итак, как рассчитать стропильную систему крыши правильно? Разумеется, прежде чем перейти к главному вопросу, стоит изучить особенности стропил и разновидности конструкции.

Особенности стропильной системы

Чтобы сделать расчет стропильной системы, следует понимать, что она собой представляет. Итак, стропила – это несущая конструкция кровли, которая принимает на себя все внешние нагрузки, в виде снежных наносов, сильных ливней или шквальных ветров. Главные ее элементы – это:

  • мауэрлат – основание крыши под стропила;
  • вертикальные стойки – необходимы для максимальной устойчивости стропильной системы;
  • стропильные наклонные ноги – определяют наклон ската крыши и ее общий вид;
  • прогоны – выделяют боковые и коньковые разновидности прогонов, элементы необходимы для скрепления и поддержания стропильных ног;
  • затяжки, ригели – фиксирующие элементы;
  • подкосы – диагональные поддерживающие брусья, придающие устойчивость стропилам;
  • конек – верхний брус, укладываемый в месте стыка двух скатов кровли;
  • кобылки – элемент, позволяющий увеличить длину недостаточно длинных стропил в случае монтажа свеса крыши;
  • ферма – совокупность стоек, раскосов, обрешетки и прочих элементов, составляющих основу кровельной системы.

Приступая к расчету стропил, следует произвести расчет каждого отдельного элемента. Также важно соблюдать требования к стропильной системе, это поможет выбрать правильный материал, а также создать наиболее прочную и долговечную кровлю.

Основные требования при выборе материала стропил

Сегодня, довольно многие владельцы собственных домов отдают предпочтение кровлям из древесины. Как правило, стропильная система производится из хвойных древесных пород. При этом брус должен обладать влажностью не более 20 %. Это, так называемая, воздушно-сухая древесина, которая отличается необходимой прочностью и легкостью. Кроме процента влажности при выборе дерева следует соблюдать и такие условия, как:

  • наличие минимального количества сучков, трещин и других возможных дефектов, для этого стоит выбирать древесину 1 или 2 сорта. При выборе дерева 3 сорта следует обращать внимание, чтобы на 1 м доски или бруса было не более 3-4 сучков высотой до 3 см, а при наличии трещин, их длина и глубина должны быть небольшими;
  • для несущих, капитальных элементов, таких как стропильные ноги, мауэрлат, конек и так далее, рекомендуется использовать брус толщиной более 5 см, оптимально применять изделия с квадратным или прямоугольным сечением от 10 до 20 см;
  • при выборе хвойных досок допускается длина изделий до 6,5 м, а если используются лиственные породы, то длина пиломатериала не должна превышать 4,5 м. Как правило, лиственные породы используются для таких конструктивных частей, как прогоны и мауэрлат. Также стоит отдавать предпочтение твердым породам.

Важно! Вся возводимая система должна обладать жесткостью и прочностью. То есть готовая конструкция должна иметь надежную фиксацию и быть неподвижной. Если хоть один элемент не соответствует данному требованию, то велика вероятность того, что крыша может быть разрушена при ураганном ветре либо сильном снегопаде, при этом будет неважно как правильно произведен расчет деревянных стропил крыши. В самой плачевной ситуации разрушена будет не только кровля, но и стены строения. Также стоит иметь в виду, что стропильную систему следует делать легкой, особенно в случае, когда используются деревянные несущие стены. Чтобы иметь возможность применять прочные и надежные балки, но при этом не утяжелять конструкцию, рекомендуется выбирать пиломатериал с низким процентом влажности, то есть примерно 10-15 %. Также не стоит забывать про обработку деревянных элементов антисептиками, антипиренами, гидрофобизаторами и другими защитными препаратами. Прежде чем приступить к вопросу, как же правильно рассчитать стропильную систему, следует получить представления о видах стропил.

Видео по теме:

Разновидности стропил

Конкретный вид стропил зависит от типа крыши и, производя расчет стропильной системы, это следует учитывать. Например, кровля может быть двухскатной или четырехскатной, соответственно и стропила будут рассчитываться по-разному. При этом наличие конструктивных элементов и принцип их монтажа остается практические неизменным. Сегодня принято выделять 2 основные разновидности стропильных систем.

  1. Наслонные стропила – в этом случае стропильные ноги опираются на стены строения, а их середину подпирает промежуточная опора. Монтируется подобная система в случае необходимости, если делать пролеты длиной более 5-7 м. Каждая дополнительная опора может увеличить длину пролета на 3-4 м.
  2. Висячие стропила – устанавливаются, когда расстояние между наружными стенами, на которые устанавливается стропильная система не более 6,5 м.

Выбрав конкретный тип кровли, а также разновидность стропильной системы, можно переходить к выполнению всех необходимых расчетов, то есть расчета сечения стропил, нагрузки, длины и высоты балок и так далее.

Расчет нагрузки на стропила

Проводя расчет стропил крыши самостоятельно, рекомендуется принимать увеличенные параметры, благодаря чему можно иметь определенный запас прочности кровли. Конечно, при этом увеличиться расход стройматериалов, однако, вопросы безопасности дома все же стоит выносить на первое место. Итак, первым делом стоит брать во внимание все возможные нагрузки, которые будут воздействовать на кровельную конструкцию. В частности, к таким нагрузкам можно отнести снеговые и ветровые нагрузки. Также при расчете нагрузки на стропильную систему стоит учитывать довольно много особенностей. Включая такие факторы, как:

  • вес кровельного материала;
  • вес обрешетки;
  • вес утеплителя, гидро- и пароизоляции;
  • вес стропильной системы.

Только рассчитав каждый пункт, можно сделать расчет стропильной системы. Например, формула для расчета снеговой нагрузки будет выглядеть следующим образом:

S = Sрасч.·μ,
где S – это искомый параметр, Sрасч. – значение веса снега на 1 кв.м, которое следует брать из действующих на определенной территории СНиПов, а μ – коэффициент, рассчитанный из угла наклона крыши. Для расчета ветровой нагрузки, также можно воспользоваться формулой:

Wm = Wo·k·c,
где Wo – это нормативный параметр ветрового давления, определяемый по СНиПам, действующим в регионе, k – это коэффициент, ветрового давления, зависящий от высоты крыши над землей и с – это аэродинамический коэффициент, который зависит от формы кровли. Зная все исходные величины сделать расчеты не составит труда. Однако, сегодня совсем не обязательно все необходимые измерения и расчеты производить в ручном режиме. Ведь для этих целей созданы специальные программы, например, программа для расчета стропильной системы или программа расчета стропил и ферм. К таким программам можно отнести:

  • Stropila;
  • AutoCAD;
  • Аркон;
  • Онлайн сервисы расчета (строительные калькуляторы).

Каков принцип работ такого ПО? Он довольно прост, необходимо ввести все параметры из СНиПов или плана строения в соответствующие окна или строки, после чего нажать кнопку «рассчитать» и программа выдаст результат. Как правило, данные ресурсы включают в себя все необходимые расчеты, то есть ветровую и снеговую нагрузку, а также расчет суммарной нагрузки, расчет распределенной нагрузки, расчёт стропильной системы и так далее. Также в программах имеются карты со значением ветрового давления и веса снегового покрова во всех регионах. Сделать вычисления в подобных приложениях смогут даже не подготовленные пользователи, при этом все параметры будут наиболее точными. Кроме того, следует иметь в виду, что определенные параметры являются постоянными и их можно узнать в инструкциях к стройматериалам либо в интернете.

Вид кровельного покрытия и его вес

В зависимости от того, какой планируется использовать материал для кровли, изменяются и нагрузка на стропильные системы. Практически все виды покрытий имеют фиксированный вес, благодаря чему производить расчет довольно легко. Рассмотрим значение веса основных разновидностей кровельных покрытий, которые предоставляют производители при изготовлении.

Название кровельного материалаУдельный вес в кг на 1 кв.м крыши
Металлочерепица4-5
Профнастил4-5
Ондулин4-6
Битумная черепица8-12
Шифер10-15
Керамическая черепица35-50
Цементно-песчаная черепица40-50

Что касается массы чернового настила, стропильной системы и обрешетки, то данные значения принято считать стандартными. В частности, черновая кровельная конструкция будет иметь вес 18-20 кг/кв.м, деревянная обрешетка – 8-10 кг/кв.м и стропила – 15-20 кг/кв.м. Суммируя все значения можно легко найти искомый параметр нагрузки на стропильную систему.

Расчет стропил

После того, как нагрузка определена, можно переходить к такому пункту, как расчет стропильной системы. Необходимо определить нагрузку на каждую стропильную ногу, чтобы понять, какое сечение должно быть у стропил, их прочность и сколько потребуется леса для стропил в каждом конкретном случае. Формула для расчета нагрузки на каждую стропильную ногу выглядит следующим образом:

Qr=A·Q,
где Qr – искомая величина, измеряемая в кг/м, А – шаг стропил, измеряемый в метрах и Q – это общая нагрузка, действующая на 1 кв.м кровли, измеряется в кг/кв.м (именно данная величина была найдена в расчетах, производимых ранее). Посчитать нагрузку также можно в автоматизированном режиме, с помощью программ. Различные приложения позволяют сделать расчет сечения стропил, их количество, высоту и многие другие параметры. Важно! Производя расчет стропильной системы, всегда следует округлять параметры в большую сторону, так как это позволяет увеличить прочность кровельной конструкции.

Сделать необходимые расчеты самостоятельно совсем не сложно. Конечно, если знаний в данном вопросе недостаточно, то всегда можно обратиться к специалистам. Однако, огромное разнообразие автоматизированных программ, может помочь справиться с расчетом стропильной системы без особых хлопот. Важно помнить, что от правильности производимых подсчетов зависит не только прочность и надежность крыши, но и безопасность жильцов дома.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Стропильная система – особенности и методы установки

Всем давно известна горячая любовь русских к быстрой езде, но не менее теплые чувства у наших соотечественников вызывают бани. Высокая температура, повышенная влажность и целебный пар укрепляют здоровье и иммунитет тем, кто имеет полезную привычку регулярно париться. Для устройства по-настоящему теплой бани обычно используют бревенчатый или брусовой сруб из твердых пород дерева, который долго сохраняет тепло и обладает оздоравливающим свойствами за счет высокого содержания фитонцидов. Опытными мастерами отмечено, что более 80% теплопотерь в бане происходит через крышу, поэтому очень важно правильно сделать и установить стропила. В этой статье мы расскажем об особенностях устройства стропильного каркаса банной кровли, которые нужно учитывать при строительстве.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 772
Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/stropilnaya-sistema/stropila/dlya-kryshi-bani-svoimi-rukami.html

Выбор стропильной системы

Алгоритм крепления стропил во многом определяется типом стропильной системы. Баня в абсолютном большинстве случаев имеет небольшие размеры. Такие параметры, с одной стороны, упрощают и удешевляют стропильную систему, а с другой стороны, ограничивают выбор различных вариантов ее обустройства. В настоящее время для бань чаще всего используются следующие типы крыш и стропильных систем.

Стропила односкатной крыши

Таблица. Типы стропильных систем для бани.

Тип стропильной системы Краткие эксплуатационные показатели

Двускатная

Такие крыши монтируются на банях диной не более 6 м, если размеры превышают эти параметры, то стропильные ноги приходится наращивать, а это оказывает негативное влияние на прочность и надежность системы. Угол наклона скатов примерно 25°, есть возможность обустроить довольно просторное чердачное помещение. Ферма собирается из двух стропильных ног.

Наклонная односкатная

Самая проста стропильная система, длина бани не превышает 4 м. Стропилина одним концом опирается непосредственно на стену или мауэрлат, а вторым на специально сооруженную раму. Угол наклона ската не менее 12°. Недостаток односкатной крыши – минимальный объем чердачного пространства.

Способов крепления стропил существует довольно много, каждый мастер на месте определяется с решением, при этом принимаются к сведению особенности строения, пожелания застройщиков и квалификация исполнителя. Но самый важный фактор, влияющий на окончательное решение – выбранный метод фиксации стропильной системы должен быть максимально надежным.

Крыша с висячими стропилами

Варианты устройства стропильной системы двускатной крыши бани

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1649
Источник: https://krysha-expert. ru/stropila-na-banyu-kak-krepit

Форма кровли

В роли бани обычно выступает небольшой сруб из бревна или бруса. В качестве материала для строительства рекомендуется использовать древесину сосны, кедра или лиственницы, обладающие целебными свойствами и высокой устойчивостью к влаге. Так как поверхность крыши имеет достаточно большую площадь, через нее уходит достаточно много тепла. Но если правильно сделать выбор конструкции стропил, то тепло будет сохраняться внутри нагретого помещения. Наиболее популярными видами крыши, которыми перекрывают сруб, считают:

  • Односкатную. По сути каркас односкатной кровли состоит только из мауэрлата и стропил, формирующих плоскость ее единственного ската. Рекомендованный уклон крыши такого типа для средней полосы России составляет 10-25 градусов. Главные плюсы односкатной кровли – простая, быстрая установка и экономия материалов. Недостатком этого варианта считают невозможность оборудования нормального чердачного помещения.

    Баня с односкатной кровлей

    Стропильный каркас односкатной кровли

  • Двухскатную. Двускатная кровля состоит из 2 плоскостей, расположенных под углом к основанию крыши и образующих узнаваемую форму. Стропила и затяжки образуют фермы в виде треугольника, устойчивые ко всем внешним воздействиям. Если сделать уклон в пределах 45-50 градусов, то снег, талая и дождевая вода будут самостоятельно соскальзывать с поверхности ската. Но на строительство такой конструкции требуется в 1,5 раза больше дерева на изготовление стропил и в 2 раза больше кровельного материала.

    Баня с двухскатной кровлей

    Стропильная система двухскатной кровли

Обратите внимание! Сруб из невысушенного бревна или бруса дает значительную усадку после высыхания древесины. Поэтому необходимо сначала поставить коробку бани, выждать год, чтобы она приняла окончательные размеры, а затем только установить стропила и настилать кровельный материал.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1845
Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/stropilnaya-sistema/stropila/dlya-kryshi-bani-svoimi-rukami.html

Способы крепления стропил на двускатной   крыше бани

Такая крыша немного сложнее односкатной, но имеет неоспоримые преимущества, в связи с этим двускатные варианты применяются наиболее часто. Стропильная система может быть висячей (концы ног упираются в балки потолочного перекрытия) или наслонной (стропильные ноги упираются в верхний венец сруба или мауэрлат). В банях, поставленных из пенобетонных блоков или иных кладочных материалов, для наслонной стропильной системы нужно по периметру делать армирующий пояс и устанавливать мауэрлат. Это намного усложняет процесс строительства, метод применяется довольно редко. Как крепятся стропила в главных узлах?

  1. Конек. Для бани применяется самый простой метод фиксации – стропильные ноги упираются друг в друга и стягиваются гвоздями или металлическими перфорированными лентами на саморезах. В случае необходимости для увеличения прочности конек может усиливаться вертикальными упорными стойками (бабками) или продольными прогонами. Для плавающих стропильных ног на коньке используется свободный метод фиксации на болт. Две стропильные ноги устанавливаются внахлест, сверлится сквозное отверстие и вставляется длинный болт или шпилька с резьбой на двух концах.

    Сборка стропил на будущей бане

  2. Нижняя часть (свес). Стропила фиксируются к балкам перекрытия при помощи гвоздей или металлических угольников. Если система плавающая и фиксируется к верхнему венцу, то крепление выполняется специальными металлическими элементами с одной степенью свободы. Эти элементы позволяют стропильным ногам делать возвратно-поступательные смещения и компенсировать колебания высоты деревянного сруба во время его усадки. Если баня сделана из кладочных материалов или бруса квадратного сечения, то пятки стропил специально зарезаются и фиксируются к мауэрлату.

Безраспорное соединение наслонных стропил с мауэрлатом и коньковым прогоном

Профессиональные строители во всех случаях рекомендуют усиливать конструкции стропильных систем при помощи дополнительных подпорок и раскосов.

  1. Ветровая связь. Доска прибивается к нижней части стропил наискосок, удерживает в правильном положении одновременно не менее 3–4 элементов. Ветровые связи повышают устойчивость конструкции к боковым нагрузкам, используются только на двускатных крышах.

    Назначение ветровых связей

  2. Подстропильная нога. Служит для увеличения сопротивляемости стропильных ног на изгиб. Применяется в тех случаях, когда стропила изготовлены из тонкомерных материалов или установлены на большом расстоянии между собой. Еще одна причина монтажа подстропильных ног – в регионе возможны очень большие снеговые покровы, намного превышающие средние значения.

    Подстропильная нога — примеры

  3. Бабка. Вертикальная опора, принимает на себя нагрузки в коньке крыши бани. Считается элементом страховки в случае ослабления узла примыкания двух стропилин в коньке. Для бабки приходится устанавливать специальный усиленный брус или она упирается о несущую перегородку бани.
  4. Горизонтальная затяжка стропил. Стягивает две стропильные ноги в единую конструкцию, монтируется в верхней трети их длины. Стяжки предупреждают расползание стропил в стороны, чаще всего применяются в случае плавающей стропильной системы бани.

    Конструкция стропил

  5. Коньковый прогон. Фиксируется к вертикальным опорным бабкам, принимает на себя пиковые снеговые или ветровые нагрузки. Чаще всего применяется во время обустройства крыш больших бань, изготавливается из бруса сечением не менее 100×100 мм.

Вариант крепления конькового прогона

Каких и сколько усиливающих элементов использовать во время фиксации стропил, выбирает профессионал на месте. Для примера рассмотрим несколько вариантов крепления стропил на бане.

Видео — Технология крепления стропил

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 3698
Источник: https://krysha-expert. ru/stropila-na-banyu-kak-krepit

Инструкция по изготовлению стропильной двускатной системы

Вначале несколько советов по выбору материала. Для стропильных ног можно брать доски 50×150 мм, шаг между стропилами 90 сантиметров, угол наклона скатов 20°. Подбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и изгибов.

Доски 50×150 мм для изготовления стропил

Очень важно – в местах соединения не допускайте наличия даже здоровых сучков. Для выбора стропильной системы нужно будет внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки следует брать увеличенной длины с учетом отрезки непригодных участков с торцов.

Для стропил используйте только самый качественный материал

Максимальное количество подготовительных работ нужно делать на ровном участке земли, на крышу следует поднимать уже готовые конструкции для крепления.

Заготовка стропил для крыши ведется на земле

Временную фиксацию стропильной системы следует выполнять различными некондиционными досками, их также нужно заблаговременно поднять на крышу.

Шаг 1. Проверьте параметры мауэрлата. Проверяйте параллельность противоположных брусьев мауэрлата, отклонение по параллельности не должно превышать ±2÷3 см. Убедитесь, что нагели фиксации мауэрлата установлены правильно и на нужных расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.

Монтаж деревянного нагеля

Шаг 2. Изготовление стропильных ног. Для размеров нашей бани достаточно шесть пар стропильных ног.

Важно: если вам приходится делать большое количество одинаковых элементов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная разметка дает небольшие погрешности, которые в сумме могут составить значительную величину. Кроме того, использования шаблона значительно ускоряет процесс работы.

Шаблон

Для шаблона стропильных ног возьмите обрезные доски 20×100 мм длиной примерно 3 метра. Вверху соедините их внахлест одним гвоздем (узел должен быть подвижным), к одной доске прибейте горизонтальный отрезок доски, он будет служить шаблоном ригеля. Расстояние ригеля от коньковой части в пределах 40÷50 сантиметров. Ригель зафиксируйте только на одной доске, ко второй он прибивается уже после выбора угла наклона стропильных ног.

Шаблон для сборки стропил

Поднимите шаблон на крышу, временно поставьте на предполагаемое место установки стропил. Изменяйте угол наклона и величину выноса, внимательно следите, чтобы конек располагался точно посредине бани. Нашли оптимальное место – прибейте ко второй доске ригель, усильте крепление досок и коньковой части еще несколькими гвоздями.

Опять поставьте приготовленный шаблон на мауэрлат и отметьте место узла соединения стропил. Соединять их можно различными способами, мы выбрали самый простой – при помощи опорного бруска и металлических уголков.

Крепление стропил к мауэрлату

Закрепите на шаблоне планку на месте опорного бруска.

Шаг 3. По краям бани (в месте фронтонов) прибейте вертикальные бруски 50×50 мм.

Схема фронтона

Обшиваем фронтон крыши

Высота брусков должна равняться высоте стропильной системы, проверьте их вертикальность, натяните между ними прочную веревку или нить. Теперь очень ответственная работа – проверка шаблона во всей длине бани. Устанавливайте его с шагом примерно один метр и смотрите на наклон и расположение опорного бруска. Само собой разумеется, что коньковая часть должна быть по нитке. Обнаружились проблемы по размерам в пределах одного сантиметра – не беда, эти неровности устранятся во время установки обрешетки под кровельные покрытия. Если разброс по размерам больше – нужно регулировать шаблон таким образом, чтобы добиться его оптимальных средних показателей. Все нормально – осторожно снимите шаблон на землю, при необходимости дополнительно укрепите все узлы.

Видео – Сборка стропил

Шаг 4. Положите шаблон на ровную площадку, приставьте к нему одну стропильную ногу. Главное внимание обращайте на положение коньковой части, если есть сучки – обрежьте их. Нависающую часть стропил можно выровнять в последний момент перед установкой или уже после полного монтажа стропильной системы.

Стропила в коньковой части можно соединять несколькими способами.

Способы соединения стропильных ног у конька

В шип самый надежный, но в нашем случае он не годится – слишком тонкие доски. Рекомендуем использовать соединение у конька в полдерева.

Соединение стропил врубкой в полдерева

Вам легче будет использовать такой вариант соединения стропил с упором под углом 90°. Для исключения смещений с обеих сторон, узел нужно зафиксировать металлическими пластинами на саморезах, следите, чтобы саморезы не располагались друг против друга, размещайте их равномерно по площади стропильных ног.

Схема крепления стропильной ноги

Можно сделать верхнее соединение еще проще – встык. Но это довольно рискованно, слишком неустойчивая конструкция в итоге получится. Для климатических зон с теплым климатом еще подойдет, но если в вашей зоне снеговые покровы достигают больших значений, да еще часто бывают сильные порывы ветра, то такой способ применять не рекомендуется.

Крепление стропил встык

Шаг 5. Сделайте метки в верхней и нижней части стропил. В верхней части отрезать нужно под углом, соединение будет встык. Линия отрезания должна соединять верхнюю и нижнюю точку соединения шаблона. Очень важно – не отрезайте сразу две ноги симметрично, снимать чертеж нужно на каждой ноге с соответствующей стороны. Этот узел с двух сторон соединяется металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следите, чтобы шурупы не находились друг против друга, размещайте их по максимуму равномерно по площади стропила.

Разметка противоположного конца стропил

Шаг 6. По шаблону определите место упора стропильной ноги в мауэрлат, закрепите в этом месте упорную в мауэрлат доску. Ее можно фиксировать снизу стропильной ноги на ребро доски или сбоку. Этот узел должен выдерживать значительные усилия на сдвиг, для фиксации упора пользуйтесь мощными саморезами или болтами.

Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат

Шаг 7. Положите две подготовленные стропильные ноги на ровное место, еще раз проверьте их положение и размещение узлов шаблоном. Все нормально – осторожно уберите шаблон из досок в сторону, зафиксируйте на место ригель.

Обращайте внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади среза. Верхний (коньковый) узел считается наиболее нагруженным, на него воздействуют самые большие усилия сдавливания. Небольшие щели еще можно подровнять, есть зазоры более 3÷4 мм – вы неаккуратно делали разметку, придется кончики подрезать повторно. Именно для таких неприятных случаев мы рекомендовали брать доски с запасом по длине, в противном случае пришлось бы использовать новый материал, а это повышает стоимость стропильной системы.

Ригель фиксируйте внахлест к стропильным ногам, для фиксации нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затягиваются с двух сторон. Достаточно по два таких болта на каждую ногу.

Фиксация ригеля

Не забывайте, что ригель работает на сжатие, не допускайте колебаний в соединениях. Для того чтобы исключить риски растрескивания стропил во время установки метизов, просверлите под них отверстия с диаметром меньшим диаметра шпильки (или болта) на 0,5÷1 мм. Шпилька должна входить в отверстия с усилием. Выступающую часть шпильки поле стягивания гайками нужно отрезать круглошлифовальной машиной (болгаркой).

Видео – Как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров

Шаг 8. По такому же сценарию подготавливайте и собирайте все оставшиеся стропила. Положите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все несущие узлы. Обнаружили проблемы – немедленно устраняйте их, не откладывайте на «потом». Во-первых, на земле это намного удобнее делать. Во-вторых, «потом» можно забыть.

Стропила двускатной крыши

Комплект стропильных ног собран, подавайте его на крышу и начинайте сборку стропильной системы.

Монтаж стропильной системы

Все работы нужно делать с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные соединения обязательно дадут себя знать. Ремонт придется делать сложный и дорогостоящий.

Шаг 1. Закрепите крайние (фронтонные) стропила. Временно фиксируйте их обрезками досок. Внимательно выставляйте каждую ногу по всем узловым точкам, не спешите, проверяйте каждый размер. Натяните веревки по коньку и по бокам. Боковые веревки лучше натягивать на вылетах стропил, в таком положении их легче устанавливать.

Веревка предохраняет от падения за баню, а доска от падения на баню

Шаг 2. Отметьте на мауэрлате места установки остальных стропильных ног, расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и одинаковым.

Шаг 3. По очереди осторожно поднимайте каждую стропильную ногу, выставляйте ее по веревкам и временно фиксируйте досками. Доски прибывайте как под углом к каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.

Шаг 4. Все стропила предварительно поставлены – проверьте правильность их расположения и начинайте фиксировать узлы металлическими уголками и планками на саморезах. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не экономьте на уголках, устанавливайте их с двух сторон стропильных ног. В итоге у вас должна получиться устойчивая к разнонаправленным нагрузкам конструкция. Подровняйте длину нижней части стропильных ног, они должны выступать за периметр бани на 30÷40 сантиметров. Подравнивать размеры следует также под натянутую веревку.

Шаг 5. Довольно часто неопытные строители допускают незначительные ошибки, во время монтажа стропильной системы они принимают взаимно усиливающий эффект. Это приводит послаблению, конструкция слабо сопротивляется продольным коньковым нагрузкам, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается путем установки под крайние (фронтонные) ноги угловых упоров из досок. Упорные доски, кстати, в дальнейшем будут служить каркасом во время обшивки фронтонов.

Схема стоек, являющихся каркасом фронтона и дополнительная укосина

В зависимости от типа кровельного покрытия делается обрешетка. Для мягких покрытий нужно делать сплошную обрешетку из клееной фанеры, плит ОСП или дешевых необрезных досок. Можно брать и обрезные доски, но такая обрешетка обойдется очень дорого.

Как сделать обрешетку стропильной системы

Виды обрешетки

Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и реечную.

Тип обрешетки Описание Илюстрации
Обрешетка из реек Используйте рейки 20×50 мм, можно брать и необрезные доски. Второй вариант намного лучше: выше несущие характеристики, легче прибивать кровельное покрытие. Обрешетку нужно прибывать снизу вверх, расстояние между рейками зависит от конкретного вида кровельного материала. Для ондулина оно несколько больше, для профилированных листов или металлочерепицы расстояние можно делать в пределах 40 сантиметров. Сделайте два шаблона для контроля расстояния между решетками, пользуйтесь ими по краям реек. У конька обрешетку прибейте чаше, в нее будет фиксироваться коньковая часть и листы кровли. Со стороны фронтов веревкой с синькой (отбивочным шнуром) нужно отбить ровную линию. Выступающие концы реек обрезаются ручной или электрической пилой.

Обрешетка

Шаг обрешетки под профнастил

Сплошная обрешетка Перед началом работ нужно продумать оптимальное расположение листов фанеры или ОСП. Нужно выбрать такое их положение, чтобы минимизировать количество обрезаний и отходов. Не спешите, сделайте на бумаге план размещения листов. Посмотрите, как их лучше класть на стропильную систему – вдоль или поперек. Начинать укладку нужно снизу, возле одного из фронтов сразу выравнивайте положение листов. Если положение немного не совпадает – сдвигайте листы, зазор в один сантиметр между листами не оказывает негативного влияния на прочность и герметичность кровли. Со стороны второго фронтона кромки листов также придется ровнять под веревку с синькой.

Устройство сплошной обрешетки

Толщина сплошной обрешетки и шаг стропил

Обрешетка готова, можно приступать к покрытию крыши кровельными материалами.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 11746
Источник: https://banya-expert.com/krisha/krysha-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Укладка мауэрлата

Конструкция крыши обладает достаточно большим весом, поэтому установка стропил не выполняется прямо на несущие стены. Чтобы равномерно распределять нагрузку и не допускать деформацию опор на верхний пояс коробки укладывают мауэрлат. Мауэрлатом называют прочный, ровный брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм, монтируемый на сруб для смягчения давления на стены стропил крыши.  Процесс монтажа этого элемента стропильного каркаса бани происходит следующим образом:

  • Сначала опорный брус распиливают на отрезки необходимой длины. Длина мауэрлата соответствует длине бани, а количество – количеству скатов крыши.
  • Затем мауэрлат пропитывают антисептическими препаратами глубокого проникновения. Обработку проводят в двукратной повторности, чтобы защитить дерево от грибка, плесени и гниения.
  • Мауэрлат закрепляют на верхнем ряду несущих стен металлическими шпилькам или анкерными болтами. Причем расположений точек крепления рассчитывают так, чтобы они располагались между стропил.
  • После установки мауэрлатного бруса можно переходить к сборке стропильного каркаса кровли.

Устройства мауэрлата

Технология крепления мауэрлата

Учтите, что если в качестве бани выступает сруб, то в качестве мауэрлата правильно будет использовать верхние венцы, укрепленные металлическими скобами. Однако, если конструкция кровли сложная или тяжелая, то без этого элемента каркаса не обойтись.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1387
Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/stropilnaya-sistema/stropila/dlya-kryshi-bani-svoimi-rukami.html

Установка стропил на деревянный сруб

В деревянном срубе верхний венец способен исполнять роль мауэрлата, а потому нет особого смысла монтировать дополнительный элемент. Проблема заключается в надежности соединения стропилочного бруса и круглого бревна – плоскость бруса касается цилиндра только в одной точке, что не позволяет обеспечить прочное сцепление. Задачу можно решить такими методами: формирование пропилов в бревне под стропильную пятку или крепление стропил к балкам потолочного перекрытия. Последний вариант признается более простым и надежным.

Установка обеспечивается в следующем порядке. Балки перекрытия устанавливаются в пазы, которые прорезаются в бревне. При этом они должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости. Для создания ориентира натягивается шнур, который выставляется по строительному уровню. Сборка ферм производится внизу. Стропильные ноги закрепляются на торцах балок перекрытия, а затем поочередно поднимаются на место установки. Монтаж начинается с установки крайних элементов. При этом следует учитывать важный нюанс – глубина стропила не должна превышать трети диаметра бревна.

Установку стропил на брусчатый сруб можно производить аналогично бревенчатому варианту. Если работы проводятся без помощников, то чаще крепление стропильных ног осуществляется непосредственно на верхний венец брусьев. В месте установки делается скос под стропила, или для закрепления используются металлические уголки.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1446
Источник: https://poparimsya.online/etapy-rabot/krysha/stropila-na-banyu.html

Как сделать и поставить стропила

Если проект бани предполагает наличие внутренней несущей перегородки, то применяется наслонная стропильная конструкция. В ее состав входит мауэрлат, вертикальные стойки, коньковый прогон и стропила. На стандартных постройках с несущими внешними стенами применяется более сложная висячая система, как делать стропила на баню.


Как правильно поставить стропила на баню своими руками:

  1. Несущие стены по верхнему торцу оформляются опорным брусом и лежнем. Для их фиксации потребуются длинные металлические шпильки или анкерные болты.
  2. Установка стоек поверх лежня. Для придания им вертикального положения во время установки используются специальные подпорки.
  3. Укладка на стойках конькового прогона. По ходу этой процедуры нужно постоянно сверяться со строительным уровнем.
  4. Установка стропил. Шаг установки – 60-120 см, что делает укладку утеплителя более удобной. Для фиксации стропил применяются гвозди, скобы, металлические накладки или ползуны.

Перед тем, как ставить стропила на баню, удобнее провести сборку ферм на земле. После этого готовая конструкция поднимается и устанавливается на мауэрлат.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1175
Источник: https://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/kak-sdelat-stropila-na-banyu-poshagovaya-instruktsiya-po-montazhu.html

Некоторые нюансы

При самостоятельном возведении стропильной системы на бане следует учитывать такие рекомендации:

  1. Опора стропильных ног обеспечивается в деревянных банях на верхний венец, а в блочных или кирпичных постройках – на мауэрлат толщиной не менее 15-16 см. В каркасных сооружениях для этого делается специальная стеновая обвязка с использованием металлического профиля, железобетонных или деревянных балок.
  2. Мауэрлат чаще всего монтируется на всех стенах бани, но в ряде случаев допускается установка его в виде основания под каждое стропило.
  3. При изготовлении вспомогательных элементов (стоек, ригелей, подкосов, затяжек) можно использовать доски 15х3 см.
  4. Для исключения проскальзывания затяжку следует соединять со стропилом по системе шип-паз.

При установке стропильных ферм формируется кровельный свес длиной 30-40 см. Для его формирования можно использовать такие элементы, как кобылка и нарожник. Первая представляет собой доску, удлиняющую несущую систему на длину свеса.

Нарожник – это упрочняющее короткое стропило, служащее для дополнительной опоры на участке формирования свеса.

Особое внимание нужно уделить проблеме усадки при высыхании древесины. Это очень важно при перекрытии свежего деревянного сруба. Для компенсации возникающих нагрузок следует использовать специальный крепеж шарнирного типа на коньке ферм. Крепления с одной степенью свободы перемещения помогают устранить и специфические банные влияния, когда определенные нагрузки возникают за счет увлажнения древесины при конденсации пара.

Стропила играют важную роль во всей конструкции бани. Они обеспечивают надежность и долговечность крыши. При их установке своими руками важно строго соблюдать рекомендации специалистов. Разные материалы, из которых сделаны стены, ведут себя по-разному при установке стропильной системы. Для каждого материала существуют определенные правила, которых надо придерживаться.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 1895
Источник: https://poparimsya.online/etapy-rabot/krysha/stropila-na-banyu.html

Видео-инструкция

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 19
Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/stropilnaya-sistema/stropila/dlya-kryshi-bani-svoimi-rukami.html

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 25632
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://krysha-expert.ru/stropila-na-banyu-kak-krepit: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 5347 (21%)
  2. https://banya-expert.com/krisha/krysha-dlya-bani-svoimi-rukami.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 11746 (46%)
  3. https://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/kak-sdelat-stropila-na-banyu-poshagovaya-instruktsiya-po-montazhu.html: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1175 (5%)
  4. https://poparimsya.online/etapy-rabot/krysha/stropila-na-banyu.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 3341 (13%)
  5. http://KrovlyaKrishi.ru/stropilnaya-sistema/stropila/dlya-kryshi-bani-svoimi-rukami.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 4023 (16%)

Реконструкция двускатной крыши -

Реконструкция кровли

Согласно нормативной литературе реконструкция относится к одному из видов строительства, при котором происходит изменение технико-экономических показателей объекта. Касательно крыши это может быть устройство ее новой конструкции, например, расширение объема чердака под мансардный этаж. Если речь идет о реконструкции кровли, то здесь имеет место полная замена старого кровельного материала на новый, более современный. К этой же категории относятся работы по изменению теплотехнических характеристик кровельного покрытия. Примером может служить устройство теплоизоляционного слоя с внутренней стороны кровли в объеме чердака. Еще одна отличительная черта реконструкции – масштабность строительных работ.

Основные моменты реконструкции кровли

Любое кровельное покрытие предназначено для защиты зданий (сооружений) от атмосферных осадков и, соответственно, поддержания определенного температурно-влажностного режима в объеме крыши. Нарушение гидроизоляционного слоя приводит к преждевременному выходу из строя конструкций как самой стропильной системы (стропильных ног, мауэрлата, прогонов, стоек), так и компонентов кровли (брусков или досок обрешетки). В связи с этим реконструкция кровли зачастую сопровождается частичным или полным ремонтом непригодных к эксплуатации элементов.

К основным работам по реконструкции кровли относится:

  • демонтаж старой и устройство новой обрешетки; причиной ее замены может быть не только утрата функциональных качеств, но и изменение кровельного материала; например, шаг элементов обрешетки для покрытия из асбестоцементных листов должен составлять 0,75 м, в то время как для металлочерепицы аналогичный показатель равен 0,35-0,4 м; кроме того, с наружной стороны стропил дополнительно устраивают контробрешетку; ее назначение – крепление гидро-, пароизоляции – рулонного материала, укладываемого поперек стропил; если говорить о фальцевой кровле, то здесь необходимо монтировать сплошной настил;
  • усиление обрешетки; в этом случае устраивают специальную разгружающую систему, предназначенную для перераспределения нагрузки с обрешетки на стропильные ноги; конструкция состоит из досок, расположенных перпендикулярно обрешетке, и уложенного между стропилами бруса, прикрепленного к ним;
  • усиление ендов, карнизных свесов – мест с повышенной снеговой нагрузкой; производится путем восстановления или устройства сплошной обрешетки;
  • усиление характерных узлов и несущих конструкций стропильной системы при помощи скоб, болтов, накладок, дополнительных стоек; при существенном повреждении отдельных стропил, подкосов, частей мауэрлатов при реконструкции кровли их заменяют;
  • создание эффективной вентиляции; может устраиваться несколькими способами: при помощи монтажа новых слуховых окон или продухов в прикарнизной части наружной стены; важно, обеспечивать сквозной воздухообмен во избежание воздушных мешков в чердачном пространстве;
  • утепление кровельного покрытия; технологией предусматривается размещение теплоизоляционного материала в пространстве между или под стропилами, крепление пароизоляционной пленки с последующей обшивкой отделочными материалами.

Объем сопутствующих реконструкции кровли работ зависит от многих причин. Это техническое состояние элементов крыши, наличие достаточной вентиляции в ее объеме, необходимость переоборудования конструкции самой крыши.

Особенности реконструкции кровли

Цель любой реконструкции – обеспечение конструктивной прочности и эксплуатационной надежности как здания в целом, так и его элементов. С этой точки зрения приоритетом в части кровельного покрытия является обустройство новых, а не усиление старых конструкций. Вариант с усилением имеет место при эпизодических повреждениях брусков обрешетки или системы самой крыши. Это же выполняется и при увеличении нагрузки на обрешетку, но уже в больших масштабах. Именно здесь целесообразнее проводить полную замену обрешетки, заново рассчитывать требуемое сечение и обеспечивать шаг брусков (досок) под конкретный тип покрытия.

При замене материала кровли проверочному расчету подлежит существующая стропильная система: шаг и сечение стропил, размеры опорных стоек, подкосов, диагональных ног. В данном случае речь идет об увеличении веса не только кровельного покрытия, но и самой обрешетки. Если имеет место изменение конфигурации крыши с устройством новой системы, то здесь реконструкция кровли тождественна новому строительству и выполняется только заново.

Реконструкция кровли

Если вы несете ответственность за жизнь и здоровья близких вам людей, вы просто обязаны следить за качеством жилищных условий и своевременными ремонтными работами дома. А что как не реконструкция крыши является тем важным этапом, игнорировать который нельзя ни в коем случае. Крыша — это та часть дома, которая чаще всего наиболее уязвима к воздействию неблагоприятных условий погоды и механическим повреждениям. Реконструкция происходить должна систематически и выполнятся исключительно опытными мастерами.

Только в нашей команде работают люди, которые отвечают от «А» до «Я» за выполненный качественный ремонт кровли. Крыши не уберечь от воздействия сильного ветра или ливня, но вполне возможно сделать их более устойчивыми. Это нам под силу. Иногда случается, что необходимо произвести грамотную замену определенного материала либо оперативно устранить неполадки для того, чтобы защитные свойства крыши снова стали выполнять свою функцию. Тот, кто хоть раз включался в процесс реконструкции кровли, осведомлен со всеми вероятными сложностями. Однако не стоит думать, что эти моменты непреодолимы. Долгие годы вы будете наслаждаться от ощущения защиты благодаря качественной реконструкции.

Стоимость реконструкции кровли

Наименование работы (услуги) ед. изм цена/руб
1 Устройство лесов м² 120
2 Демонтаж металла м² 88
3 Демонтаж ендов пог.м. 44
4 Демонтаж обрешетки м² 44
5 Демонтаж бруска м² 30
6 Демонтаж гидро-пароизоляции (рубероид) м² 30
7 Демонтаж утепления м² 30
8 Демонтаж конька пог.м. 44
9 Демонтаж карнизных планок пог.м. 44
10 Демонтаж ветровых планок пог.м. 44
11 Монтаж стропильной системы м² 540
12 Монтаж гидро-пароизоляции(ветрозащиты) м² 99
13 Антисептирование м² 25
14 Утепление м² 99
15 Монтаж бруска перпендикулярного утепления м² 99
16 Монтаж бруска подкровельной вентиляции м² 99
17 Устройство обрешетки м² 145
18 Монтаж металочерепицы м² 297
19 Монтаж ветровых планок пог.м. 145
20 Монтаж карнизных планок пог.м. 145
21 Монтаж желоба (труб) пог.м. 255
22 Монтаж маскитной сетки пог.м. 99
23 Брезент м² 99
24 Погрузка контейнера шт 1500
25 Разборка лесов м² 60
26 Демонтаж водосточки пог.м. 77
27 Монтаж конька пог.м. 145
28 Устройство подшивки (от 600 мм) м² 540
29 Монтаж ендов пог.м. 200
30 Устройство примыканий пог.м. 330
31 Демонтаж мансардных окон шт 1560
32 Демонтаж примыканий пог.м. 100
33 Устройство стен м² 425
34 Утепление стен м² 99
35 Брусок контр утепления стен м² 99
36 Сайдинг стен м² 482
37 Монтаж мансардного окна шт 5200
38 Монтаж ОСБ м² 245
39 Монтаж подкладочного ковра м² 180
40 Установка снегозадержаний пог.м. 245
41 Устройство подшивки (до 600 мм) пог.м. 540
42 Лобовая доска пог.м. 270
43 Монтаж мягкой кровли м² 350

Примеры работ по реконструкции крыши

В ряде случаев в частных домах может потребоваться полная реконструкция кровли. Это может быть связано с тем, что конструкция вышла из строя вследствие долгих лет использования и проводить ремонтные работы нецелесообразно. Также реконструкцию кровли проводят при изменении планировки здания или достройке дополнительных помещений.

  • Реконструкция крыши — достаточно сложный процесс, требующий соответствующих знаний и профессионального подхода.

Ведь в процессе производится замена несущих конструкций крыши, балок, стропил, обрешетки, а также всех слоев кровельных материалов. Удостоверьтесь, что с такими ремонтными работами затягивать никогда не стоит, а доверять можно лишь компетентным мастерам, которые делом доказывают уровень профессионализма.

Примеры проектов по реконструкции кровли дома

Видео: реконструкция крыши

Виды работ по реконструкции кровли

Реконструкция крыш от нашей компании включает в себя следующие работы:

  • Устройство лесов и сборку стропильной системы.
  • Демонтаж и дальнейшую установку кровельных материалов, а также гидро- и пароизоляции: карнизных и ветровых планок, конька, рубероида, бруска, обрешетки ендов и металла.
  • Укладку новых утепляющих материалов, гидро- и паробарьера, брусков и прочих частей кровельной конструкции.
  • Антисептирование поверхностей и монтаж металлочерепицы.
  • Прокладку труб и установку специальной (москитной) сетки.
  • Установку снегозадержаний, монтаж подкладочного ковра и специальной (мягкой) кровли.

Причины реконструкции кровли здания

Реконструкция кровли производится по следующим причинам:

  • Износ старых кровельных материалов.
  • Капитальный ремонт строения.
  • Протекание поверхности крыши.
  • Отсутствие в кровле специального пространства для ее качественной вентиляции.
  • Как этап процесса создания кровельной конструкции.
  • Повреждения стропильной системы (трещины, сколы, расслоения и т.д.).
  • Некачественное выполнение строительно-монтажных работ.
  • Необходимость утепления чердачного пространства.
  • Изменение габаритов кровли за счет частичного или полного изменения кровельной формы.

С чего начать разработку проекта реконструкции?

Детально составленная смета с учетом всех обязательных материалов позволит вам увидеть реальную картину и понять для себя, во сколько обойдутся ремонтные работы. Все трудности во время эксплуатации в большинстве случае напрямую связаны с ошибками в расчетах во время составления сметы. Случается, что на объект выезжают работники, которые сами не вполне компетентны в данном вопросе, а в итоге вы тратите в разы больше. Если вы доверите реконструкцию крыши нашим специалистам, вам не придется беспокоиться о качестве выполняемых работ. Мы проведем осмотр объекта, составим смету и предоставим вам все необходимые консультации. Подбор оптимальной конструкции и необходимых материалов позволит вам сэкономить средства. Обращайтесь к нам, и вы получите новую, качественную крышу для вашего дома в самые короткие сроки.

Инструкция по сооружению двускатной крыши своими руками

Монтаж крыши представляет собой многоэтапный сложный процесс. Для самостоятельной установки и сбора стропильной системы понадобится основательно изучить методы соединения элементов, подобрать нужные материалы, высчитать угол наклона и длину стропил. Поможет сделать крышу своими руками пошаговая инструкция.

Устройство кровли

Выбрав конструкцию для двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых не имеется — лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Можно все проектную работу делегировать профильным организациям.

Необходимо знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понимать, как сделать крышу двускатную своими руками.

Стандартная двускатная крыша состоит из нижеследующих элементов:

  1. Мауэрлат — брус, уложенный вдоль периметра постройки на стены сверху. Крепят его стальными стержнями с анкерными болтами или резьбой. Брус должен быть из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 150×150мм или 100×100. Он принимает от стропил на себя нагрузку и передает ее наружным стенам.
  2. Стропильные ноги — длинные доски, которые под углом крепятся между собой, придавая треугольную форму крыше. Сечение досок 100×150 или 50Х150. Конструкцию из двух стропильных ног называют фермой. В зависимости от здания и вида кровельного покрытия делают определенное количество ферм. Максимальное расстояние между ними равняется 120 см, минимальное — 60 см. Рассчитывая шаги стропильных ног, учитывают: вес покрытия, ветровую нагрузку и количество снега в зимнее время.
  3. Конек — чаще всего представлен продольным брусом, расположенным в высшей точке крыши. Он соединяет между собой оба ската. В некоторых случаях конек состоит из двух досок, прибитых с обеих сторон к верхней части стропил и соединенных под определенным углом. Подкосы изготавливают из обрезков бруса. Их устанавливают между стропилами и стойками, укрепляя боковые грани фермы и повышая несущую способность конструкции.
  4. Стойки — расположены внутри каждой фермы вертикальные брусья сечением 100×100. Они передают нагрузку от прогона конька на несущие стены внутри здания.
  5. Затяжка — основание треугольника фермы. Балка, соединяющая нижние части стропил. Она вместе с подкосами повышает устойчивость к нагрузкам.
  6. Обрешетка — брус или доски, набитые на стропила. В зависимости от вида кровли бывает сплошной или с зазорами. Ее всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще — горизонтально.
  7. Лежень — длинный брус (сечение 100×100). Его укладывают вдоль несущей центральной стены. На него опираются вертикальные стойки. Используют лежень при монтаже наслонных стропил, если между наружными стенами прогон составляет более 10 м.

Выбор системы стропил

Определяясь, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет система стропил. Висячую стропильную систему выбирают в случае, когда между наружными стенами расстояние не более 10 м и посередине отсутствует несущая стена. Верхние концы смежных стропил при такой системе запиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается монтаж коньков бруса и стоек. Снизу стропильные ноги опираются на внешние стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Чтобы упорядочить конструкцию верхнюю, затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.

Наслонную стропильную систему более оправдано обустраивать если есть опорная центральная стена. На стену укладывают лежень и крепят на него опорные стойки, к ним прибивают коньковый брус. Такой способ монтажа экономичный и простой в исполнении, если во внутреннем помещении потолки проектируются на разных уровнях. Чердак делят на две половины кирпичной стеной.

Установка мауэрлата

Сборку стропильной системы начинают с установки мауэрлата строго горизонтально. Прежде чем начать монтаж, необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают раствором цемента. Работу можно продолжать, когда раствор наберет прочность 50%.

В зависимости от системы, мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм либо брус сечение 150*150. Его прикрепляют к верхнему ряду кладки стены. В деревянном строении роль его выполняет верхний венец.

Если стены делают из газобетона или пенобетона сверху последнего ряда необходимо сделать железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него вмуровывают закладной крепеж — шпильки или проволоку. На них насаживают доску либо брус.

Существует несколько способов связки мауэрлата и стен:

  1. В железобетонном поясе крепят гладкую катаную проволоку большого диаметра. Концы ее должны торчать вверх. Затем в доске делают отверстия в нужных местах и продевают в них проволоку. Скручивают и загибают ее.
  2. Замуровывают в стену шпильки диаметром не менее 12 мм. Делают под них в мауэрлате отверстия и насаживают доску или брус. Закрепляют гайками с широкой шайбой.
  3. Выравнивают по внутреннему или наружному краю стены доску или брус. Сверлом диаметром 12 мм делают отверстия для анкерных болтов (диаметр 12мм), которые забивают по шляпку и затягивают ключом.

Между поволокой (шпильками) расстояние должно быть меньше 120 см. Под мауэрлат на стену укладывают обязательно отсечную гидроизоляцию: гидрозоли лм рубероид, свернутый в два слоя. Можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной. Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала.

Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.

Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.

Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.

Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.

Верхние концы стропил крепят разными способами:

Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.

Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.

Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.

Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.

Изоляция крыши

Задумываясь о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло — и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывают рулонный материал, который крепят к стропилам с внутренней стороны. Стыки соединяют внахлест и герметизируют скотчем.

Межстропильное пространство сверху заполняют утеплителем — минеральной ватой.

Для защиты теплоизоляции от увлажнения, следует установить подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают снаружи стропил гвоздями или прикрепляют скобами.

Изготовление обрешетки

Завершающим этапом в строительстве двускатной крыши является построение обрешетки. Для этого используют сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибивают снизу карнизов. Две доски возле конька крепят без зазора. Для проверки обрешетки на прочность, на нее может стать человек весом 70−80 кг. Если сделано качественно — решетка не прогнется.

Доски для обрешетки двускатной кровли подбирают в зависимости от вида кровли:

  • для мягкой и рулонной кровли делают два обрешеченых слоя — разреженный и сплошной. Ширина досок до 140 мм, толщина — от 25 мм. Доски набивают параллельно коньковому брусу с небольшими зазорами. Сверху досок — сплошной небольшой слой кровельной фанеры. Угол — 45 градусов.
  • при укладке шифера или металлочерепицы делают один слой бруса (сечение 50*50).

Следующий этап — обшивка досками стропильной системы. Их набивают начиная от карниза крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов и от вида кровельного покрытия. Чем угол больше, тем между досками больше расстояние.

Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке свесов и фронтонов. Фронтоны закрывают досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Обшивку крепят к боковой части стропил, используя саморезы и гвозди в качестве крепежей. Светы тоже подшивают разным материалом от сайдинга до дерева.

Как сделать двухскатную крышу своими руками – пошаговое руководство

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

  • Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
  • Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
  • Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.
  • Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
  • Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
  • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
  • Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

  • Подготовительный этап.
  • Фиксация мауэрлата.
  • Сборка ферм.
  • Установка ферм на перекрытия.
  • Устройство конька.
  • Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

  • Молоток и ножовка.
  • Угольник и уровень.
  • Крепежные элементы.
  • Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

  • При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.
  • Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
  • В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
  • Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
  • На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

  • На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
  • Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
  • При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

  • Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
  • Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
  • На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
  • Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
  • Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Расчет нагрузки на стропильную систему кровли


Для чего и каким образом необходимо производить расчет нагрузок на стропильную систему крыши мы поделимся с Вами в данной статье.

Стропильная система является основной несущей конструкцией крыши, состоящей, как правило, из «скелета» деревянных или металлических балок и элементов, находящихся в тесной и жесткой связке между собой. Поэтому, перед началом строительства крыши, необходимо произвести расчет конструкции с учетом всех возможных нагрузок, воздействующих на крышу дома в любое время года. Расчет по нагрузкам необходим для определения шага (расстояния между элементами)и сечения стропил для обеспечения требуемой жесткости и устойчивости всего стропильного каркаса. Как правило, типовое сечение стропил 50мм х 150мм (или 50мм х 200мм), шаг между стропильными ногами обычно колеблется в диапазоне от 0,6 до 1,1м.

На стропила воздействуют как постоянные, так и временные нагрузки.

К постоянным нагрузкам относятся:

  • Вес самой стропильной системы;
  • Вес кровли;
  • Вес чернового настила, обрешетки/контробрешетки;
  • Вес утеплителя (в случае жилой мансарды) и подкровельных пленок;

К временным нагрузкам относятся:

  • Cнеговая нагрузка;
  • Ветровая нагрузка;
  • Вес людей, обслуживающих кровлю;

При расчете снеговых и ветровых нагрузок необходимо руководствоваться СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (карты районирования территории РФ по климатическим характеристикам, а также расчетные параметры).

Расчетное значение снеговой нагрузки определяется по формуле:

Sрасчетное = Sg * µ,

где Sg – расчётное значение веса снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности земли, принимаемое по таблице:

Снеговой район

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Sg (кгс/м2)

80

120

180

240

320

400

480

560

µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие.

Коэффициент µ зависит от угла наклона ската кровли:

  • µ = 1 при углах наклона ската кровли меньше 25°
  • µ = 0,7 при углах наклона ската кровли от 25° до 60°
  • При углах наклона ската более 60° значение µ в расчете полной снеговой нагрузки не учитывают.

Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте «z» над поверхностью земли определяется по формуле:

W=WO *k,

где WO – нормативное значение ветровой нагрузки, принимаемое по таблице ветрового района РФ:

Ветровой район

Ia

I

II

III

IV

V

VI

VII

Wo (кгс/м2)

17

23

30

38

48

60

73

85

k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте, определяется по таблице, в зависимости от типа местности:

Высота здания в метрах

А

B

5

0,75

0,5

10

1

0,65

20

1,25

0,85

А – открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи и тундры.

B – городские территории, лесные массивы и др. местности, равномерно покрытые препятствиями более 10м.

*при определении ветровой нагрузки типы местности могут быть различными для разных расчетных направлений ветра.

Подбор сечений стропил и других элементов конструкции:

Сечение бруса, используемого для стропил, зависит от длины стропильного элемента, шага установки стропил и расчетной величины нагрузок для данного региона. В таблице ниже сведены значения, соответствующие возможным максимальным нагрузкам по г. Москве и М.О. Данные не заменяют полноценного расчета несущей способности стропильной системы, их можно рассматривать как рекомендательные для достаточно простых конструкций крыш, а также учитывая ассортимент пиломатериалов, которые выпускают предприятия РФ, согласно ГОСТ 24454-80.

Шаг установки стропил Длина стропильного элемента (м)
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
600 40х150 40х175 50х150 50х150 50х175 50х200 50х200
900 50х150 50х175 50х200 75х175 75х175 75х200 75х200
1100 75х125 75х150 75х175 75х175 75х200 75х200 100х200
1400 75х150 75х175 75х200 75х200 75х200 100х200 100х200
1750 75х150 75х200 75х200 100х200 100х200 100х250 100х250
2150 100х150 100х175 100х200 100х200 100х250 100х250 -

После того, как будут определены все временные и постоянные нагрузки, производится расчет несущих элементов стропильной системы на прочность, устойчивость, деформации и другие параметры совместной работы всей конструкции вцелом, при этом обязательно учитываются коэффициенты надежности (коэффициенты запаса) по нагрузке.

Подобные расчеты основываются на сопромате и принятых расчетных схемах для каждого отдельного случая в отдельности и осуществляются инженерами-проектировщиками, специализирующихся на проектировании зданий и сооружений.

Напоследок хотелось бы отметить, что выбирая кровельный материал для своего загородного дома, например, между керамической черепицей и гибкой черепицей, следует учитывать совокупные нагрузки от конструкций в целом. Например, ввиду сравнительно легкого веса битумной черепицы она ошибочно кажется более легкой, нежели массивная керамическая. Ошибочно лишь потому, что для гибкой черепицы необходим сплошной настил (ОСП, ФСФ фанера или калиброванные доски), дополнительная учащенная обрешетка, дополнительная гидроизоляция и не только. Сравнивая в итоге общий вес кровельного пирога из керамической черепицы и гибкой черепицы можно сделать вывод, что разница в весе минимальна и практически не ощутима, распределяя общий вес от кровли на всю стропильную систему.

Amazon.com: Галстуки Simpson Strong-Tie High Wind h3.5A, 100 штук в коробке: Товары для дома


Цена: 65 долларов.36 ($ 13,48 / Килограммы)

A Строительные нормы и правила для обычного каркаса крыши

Задолго до того, как были опубликованы какие-либо строительные нормы, традиционные методы каркаса крыши были разработаны на практике, в результате чего подходы к каркасу крыши столь же разнообразны, как и сами строители.В прошлом методы, описанные в трех основных строительных нормах и правилах (BOCA, UBC и SBC), хотя и схожи, но различались в зависимости от климатических факторов, таких как ожидаемые ветровые и снеговые нагрузки, местных особенностей и доступных материалов. Между восточным и западным кодами были даже разные названия одинаковых частей. Объединение этих разрозненных стилей и стандартов в единый кодекс - Международный жилищный кодекс (IRC) - было нелегким делом, и, казалось бы, фундаментальные аспекты конструкции крыши все еще остаются предметом обсуждения.

Понимание этой истории дает представление о том, почему обработка конструкции крыши в IRC и соответствующем Руководстве по конструкции деревянного каркаса (WFCM) допускает такую ​​широкую интерпретацию. Но если вкратце, то можно сказать, что существует два стандартных метода строительства крыши, каждый из которых обладает некоторой гибкостью. Их легче всего идентифицировать по типу используемого конька: либо коньковая балка, которая является конструктивным или несущим элементом, либо коньковая доска, которая не является конструктивным элементом каркаса.Остальная часть каркаса крыши следует этому примеру.

Обрамление коньковой балкой

Крышу с коньковой балкой легче понять, если представить ее как плоскую поверхность - например, настил на виде сверху. Гребень выполнен в виде балки, идущей из конца в конец. Концы балки должны поддерживаться как сосредоточенные нагрузки, как правило, с помощью столбов внутри стен или посередине комнаты. Затем стропила соединяются с балкой и передают вниз свою полную вертикальную нагрузку.Опять же, балки палубы соединены с балкой с помощью вешалок. Остальные концы стропил опираются на внешние стены.

В реальной крыше с коньковыми балками - а не на нашей воображаемой плоской поверхности - центральную балку можно поднять на любую высоту (см. Иллюстрацию Структурная балка), создавая сводчатый потолок ниже без чердачного пространства (хотя код позволяет строительство мансарды путем добавления балок потолка подходящего размера). Подход с гребенчатым лучом прост, за исключением определения размера луча, для которого IRC не дает указания.В этом отношении полезно использовать конструктивную балку (например, LVL) для конька, поскольку могут быть достигнуты большие пролеты, а таблицы пролетов обычно доступны у производителя.

В конструкции крыши с коньковой балкой соединение стропил с коньком должно выдерживать всю гравитационную нагрузку на стропила. В большинстве случаев это соединение достигается с помощью изготовленного оборудования, рассчитанного на номинальную нагрузку. Однако IRC допускает обязательное соединение стропил по дереву с коньком для уклонов 3:12 и более.Таблица R602.3 (1) требует, чтобы для соединения использовались четыре гвоздя 16d или три концевых гвоздя 16d. Но при использовании этого расписания гвоздей имейте в виду, что подъем все равно нужно решать с помощью завязок для воротника или гребневых ремней (подробнее об этом позже).

Обрамление коньковой доской

Доска коньковая используется совершенно иным способом строительства. Эта обычная система каркаса может использоваться для крыш с уклоном 3:12 или больше и работает как треугольник, требуя наличия всех трех сторон и точек, как показано на рисунке.Доска конька просто удерживает вместе верхнюю точку треугольника и может быть полностью исключена, если вершины противоположных стропил соединены с косынкой. В отличие от коньковой балки, которая является конструктивной, коньковая доска может быть простой толщиной 1 на (3/4 дюйма), которая по крайней мере равна ширине обрезанного конца стропила.

Пик крыши - это вершина треугольника, а стропила составляют две стороны, которые спускаются к нижним точкам на вершинах стен. Стропильная шпилька, соединенная с нижними концами стропил, образует третью сторону (основание) треугольника, а также может выполнять функцию потолочной балки.Хотя стропильные стропы обычно и исторически устанавливаются на 48-дюймовых центрах, IRC 2012 требует стропильного стропила для каждой пары стропил. С этим типом каркаса крыши нисходящие нагрузки на крышу приводят к растяжению стропил внизу, поскольку они сопротивляются толчкам стропил, которые в противном случае давили бы наружу на стены.

Это общая концепция коньковой кровли, но есть еще несколько деталей, которые следует учитывать.

Потолочные балки vs.Стропила

Во-первых, существует разница между балкой потолка и стропильной балкой - термины, которые многие люди неправильно используют как синонимы. Балка потолка - это просто горизонтальный элемент каркаса, который проходит между стенами или стропилами для поддержки потолка. Стропильная шпилька - это горизонтальный элемент каркаса, который проходит между стропилами, чтобы противостоять давлению стропил наружу. Путаница возникает из-за того, что два «объекта» не отличаются от их «функций». Однако один элемент каркаса может функционировать как стропильная балка, так и как балка потолка.

Когда строитель хочет создать сводчатый потолок под этим типом сборки крыши - или в том редком случае, когда потолочные балки проходят перпендикулярно стропилам и не могут выполнять функцию стяжек, - код позволяет поднять стропильные стропы на величину до 1/3 общая вертикальная высота сборки крыши, измеренная от верха стены до конька (см. иллюстрацию «Балки потолка и стропильные связи»). В этой конфигурации все еще присутствует треугольная форма, чтобы крыша оставалась жесткой.

Но когда стропильные шпалы соединяются со стропилами в точке над вершинами стен, стропила подвергаются дополнительным изгибающим силам, которые уменьшают их допустимый пролет.В этих случаях IRC предоставляет понижающие коэффициенты (см. Таблицу корректировки пролета стропил). Другими словами, если крыша спроектирована с уже установленными стропилами максимально допустимым пролетом, подъем стропил для создания сводчатого потолка потребует использования стропил большего размера, согласно нормам.

По мере увеличения высоты стропильных шпилей над несущими стенами увеличивается и натяжение шпал. Но вместо того, чтобы требовать большего размера для стяжек, IRC требует дополнительных гвоздей, как указано в Таблице R802.5.1 (9).

Требования к гвоздям

Схема крепления гвоздей, требуемая IRC для соединения стропил с коньковой доской, аналогична описанной ранее для коньковых балок. Как ни странно, если коньковая доска отсутствует, а два противоположных стропила соединяются друг с другом с помощью косынки, IRC не обеспечивает требований к креплению. Но если вы используете гвоздь, по крайней мере эквивалентный тому, что требуется для соединения конька и доски, вопросов возникнуть не должно.

IRC более тщательно рассматривает соединения стропил с нижними концами стропил (пяточное соединение), потому что нагрузки, толкающие стены наружу, резко меняются в зависимости от уклона крыши, снеговой нагрузки и пролета стропил.Чем меньше уклон крыши, тем надежнее должно быть соединение. Точно так же сила в соединении между стропилами и стропильной связью увеличивается с увеличением расчетных снеговых нагрузок или с более длинными стропилами, несущими большие нагрузки на крышу.

Таблица R802.5.1 (9) предоставляет информацию по всем этим переменным, и необходимое количество гвоздей может составлять от 3 до 39 гвоздей 16d на каждое соединение. И если 39 гвоздей в одном соединении звучат как много гвоздей, это даже близко к верхнему пределу. Когда стропильные шпалы подняты над вершинами стен, код применяет поправочный коэффициент к соединению, при этом требуется большее количество гвоздей, чем выше поднимается шпилька.В качестве крайнего примера, при снежной нагрузке 70 фунтов на квадратный фут, пролете стропил длиной 18 футов, расстоянии между стропилами 24 дюйма по центру и поднятых на максимальную высоту 1/3 стропил применяется коэффициент 1,5, что приводит требование 59 гвоздей для каждого соединения стропила / стропила. (Это число звучит так же безумно для чтения, как и для записи, но это IRC.)

Могут использоваться альтернативные крепления или соединения, а специально разработанные и спроектированные соединения имеют смысл для экстремальных ситуаций, но лицо, представляющее альтернативу, может доказать ее эквивалентность предписанию IRC.В таких случаях последнее слово остается за чиновником.

Если необходимо сращивать стропильные шпалы, например, когда они перекрывают крышу шире, чем имеющийся запас, для сращивания требуются те же гвозди, что и для соединения на пятке стропил. Кроме того, когда стропильная балка выступает в качестве балки потолка, ее необходимо правильно подобрать по размеру и прибить к пролету. Хотя потолочная балка не часто рассматривается как элемент конструкции, она должна выдерживать собственный вес отделки потолка и освещения, а также любые нагрузки сверху, если она также является частью мансардного этажа.

Галстук-воротник со злым умыслом

Последний элемент каркаса крыши, о котором нужно поговорить, - это воротниковая стяжка, также называемая «воротниковой балкой». Впервые упоминается в IRC в 2006 году, хомутные стяжки требовались задолго до этого в Южном стандартном строительном кодексе и в положениях Единых строительных норм и правил, касающихся сильного ветра. Хотя многие люди в этой области утверждают, что хомуты не нужны, они действительно противостоят подъемным силам, которые пытаются разорвать конек (см. Иллюстрацию хомутов) в конструкции крыши как с коньковой балкой, так и с коньковой доской.

Согласно Американскому совету по древесине и WFCM, завязки с воротником требуются только для участков с ветром 85 миль в час и выше. В районах, не подверженных сильным ветрам, вероятность повреждения от поднятия намного ниже. Тем не менее, IRC не упоминает об условиях сильного ветра и заявляет, что хомутные стяжки всегда должны устанавливаться в верхней трети пролета стропил и располагаться на расстоянии 48 дюймов от центра или меньше. В качестве альтернативы ремни конька могут быть установлены поперек вершин стропил и над коньком с одинаковым межцентровым расстоянием.

Хомуты должны иметь размер не менее 1x4; при креплении к стропилам небольшого размера, таким как 2x4 или 2x6, более крупная стяжка с воротником может обеспечить большую площадь крепления. Единое универсальное требование IRC для завязок воротника и гребневых лент - три гвоздя 10d на каждом конце завязки или лямки воротника, как указано в Таблице R602.3 (1).

Бывший строитель домов Гленн Мэтьюсон является сертифицированным специалистом ICC Master Code и специалистом по анализу планов / строительным инспектором в городе Вестминстер, штат Колорадо.

Галстук с ураганом | Крепкий галстук | Вместе мы помогаем строить более безопасные и прочные конструкции

Структурные соединения

Благодаря почти 60-летнему опыту в области исследований и разработок, деревянные соединители Simpson Strong-Tie ® производятся в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами.Мы предлагаем самую разнообразную линейку продуктов, от уголков для обрамления до ремней и сверхпрочных подвесов для балок, чтобы у вас был продукт, подходящий для работы.

Разъемы

Simpson Strong-Tie ® обеспечивают непревзойденное качество при лабораторных и полевых испытаниях и подкреплены нашей бескомпромиссной приверженностью обслуживанию клиентов. Как компания, создавшая отрасль соединителей, вы можете рассчитывать на Simpson Strong-Tie ® в тесном сотрудничестве со строителями, инженерами и представителями строительной отрасли, чтобы предоставить инновационные, соответствующие строительным нормам решения, которые помогут построить более безопасные и прочные конструкции с экономической точки зрения.Загрузите каталог деревянных соединителей NZS 3604.

Деревянные соединители

От тестирования до обслуживания и доступности - все, что мы делаем, разработано для обеспечения успеха вашего проекта. Вы знаете, что с каждым продуктом вы получаете качество, ценность, обслуживание и своевременную доставку, на которых мы построили нашу репутацию на протяжении последних 60 лет.

Конструкционные соединители Simpson Strong-Tie ® , от ремней и стяжек до балок и многого другого, повышают прочность и безопасность деревянных каркасных конструкций.Каждый разъем является уникальным для Simpson Strong-Tie и предназначен для конкретных применений без необходимости адаптации металлического покрытия к соединению. Загрузите каталог соединителей для деревянных конструкций.

Соединители для стального каркаса

На основе полностью протестированных и спроектированных соединителей и зажимов Simpson Strong-Tie ® предлагает комплексные структурные решения для холодногнутых стальных конструкций. От соединений сталь к стали до полномасштабных боковых решений и соединителей навесных стен - мы по-прежнему привержены разработке новых технологий, которые помогут продвинуть вперед отрасль холодной штамповки стали.

Узнайте, как деревянные соединители Simpson Strong-Tie помогают строить правильные конструкции каждый день. Загрузите каталог соединителей для конструкций из холоднокатанной стали.

39 Части фермы крыши с иллюстрированными схемами и определениями

Невероятная серия иллюстрированных диаграмм ферм крыши, показывающих множество различных частей ферм крыши, включая фермы типа "король" и "королева". Каждая часть подробно объяснена.

Конструкция и конструкция стропильной фермы являются неотъемлемой частью структурной целостности и формы крыши.Есть много типов кровельных ферм (как стеновые, так и многие типы крыш)… типов больше, чем частей.

В этой статье и серии иллюстрированных диаграмм показаны все части основной фермы крыши, фермы королевы и фермы фермы. Смотрите нашу подробную схему, показывающую части крыши здесь.

Связанные с: Типы черепицы | Варианты ремонта крыши своими руками | Стили вальмовой крыши | Типы вентиляционных отверстий

1. Анатомия основной фермы крыши

Описание деталей стропильной фермы

Стропила: Один из ряда диагональных элементов фермы, которые встречаются в вершине, чтобы поддерживать настил крыши и ее нагрузки.

Underpurlin: Горизонтальные балки, поддерживаемые стойками и используемые для поддержки среднего пролета стропил для перекрытия более длинных пролетов. Они используются в больших зданиях, таких как традиционные большие старые амбары в США.

Стойка: Диагональный элемент фермы, на который действует сжимающая сила, используемый для сохранения жесткости и увеличения прочности конструкции.

Коньковая балка: Так называется, потому что это горизонтальная балка, которая поддерживает концы стропил на коньке.

Стяжка воротника: Горизонтальная балка, соединяющая два стропила у конька крыши. Его часто используют для предотвращения расслоения стропил во время сильного ветра, но также можно использовать просто для каркаса потолка.

Отрез по отвесу: Направленный наружу вертикальный срез стропила, предназначенный для упора в коньковую доску.

Распорка: Горизонтальная балка, которая поддерживает нагрузки на крышу и передает их непосредственно на несущие стены.

Птичий рот: Также разрез рта птицы или клюва птицы, это называется так, потому что выемка сустава напоминает разрез рта птицы.Применяется для соединения стропила с несущей стеной.

Консольная верхняя плита: Выступающая балка, переносящая несущую нагрузку на несущую опору.

Балка перекрытия: Горизонтальное основание, поддерживающее стропила.

Верхняя плита: Горизонтальная балка, которая поддерживает крышу, поддерживая стропила к стойкам стены.

2. Анатомия традиционной фермы крыши с цоколем

а.Что такое ферма крыши с королевскими столбами?

Кровельная ферма King Post - самая простая из ферм благодаря своей простой конструкции. Вкратце, он состоит из центральной вертикальной стойки, называемой королевской стойкой, двух стропил, соединяющихся в вершине, и поперечной балки или горизонтального основания. Он часто используется в простых стропильных фермах, таких как сарай, крыльцо и гараж.

г. Объяснение деталей фермы королевской стойки:

Коньковая доска: Не являющийся конструктивным элементом фермы, к которому могут прислоняться стропила и к которому они могут соединяться.

Обычное стропило: Также называется второстепенным стропилом, потому что оно меньше основного стропила / основного стропила.

Основные стропила: Стропила большего размера, которые устанавливаются непосредственно на поперечной балке и используются для крепления прогонов.

Стеновая плита: Брус, уложенный горизонтально на стене для поддержки стропила.

Несущая стена: Главный конструктивный элемент, так как он является несущей стеной.

King Post: Центральная вертикальная стойка в ферме крыши King Post.

Стойка: Диагональный элемент фермы, на который действует сжимающая сила, используемый для сохранения жесткости и увеличения прочности конструкции.

Анкерная балка: Горизонтальная балка, соединяющая два стропила.

Шпилька для прогона: Железная полоса, прикрепленная к прогону.

Purlin: Продольная горизонтальная балка, которая устанавливается на стойку или основное стропило фермы и используется для поддержки общих стропил. В деревянных конструкциях есть три типа прогонов: пластины из прогонов (под прогонами), основные прогоны и общие прогоны.

3. Детали традиционной фермы крыши с цоколем

а. Что такое ферма крыши со столбом королевы?

Ферма крыши Queen Post по сути является модификацией фермы King Post. В отличие от King Post, Queen Post имеет две деревянные вертикальные стойки, называемые королевской стойкой. Он также более легкий и может использоваться для покрытия больших площадей.

г.Объяснение деталей фермы королевы:

Коньковая доска: Не являющийся конструктивным элементом фермы, к которому стропила могут прислоняться и соединяться с ними.

Натяжная балка: Короткий кусок дерева, который удерживает концы распорок и стропил на месте.

Обычные стропила: Также называются второстепенными стропилами, потому что они меньше основных стропил / основных стропил.

Шпилька для прогона: Железная полоса, прикрепленная к прогону.

Стеновая плита: Брус, уложенный горизонтально на стене для поддержки стропила.

Несущая стена: Главный конструктивный элемент, так как он является несущей стеной.

Натяжной порог: Горизонтальный сжимающий элемент опирается на поперечную балку и удерживает концы стоек отдельно.

Queen Post: Две вертикальные стойки в ферме крыши Queen Post.

Анкерная балка: Горизонтальная балка, соединяющая два стропила.

Стойка: Диагональный элемент фермы, на который действует сжимающая сила, используемый для сохранения жесткости и увеличения прочности конструкции.

Purlin: Продольная горизонтальная балка, которая устанавливается на стойку или основное стропило фермы и используется для поддержки общих стропил. В деревянных конструкциях есть три типа прогонов: плиты прогонов (под прогонами), основные прогоны и общие прогоны.

Связанный:

Укрепление крыш от урагана, сильного ветра и сейсмостойкости

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже.Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

2018 Международный жилищный код

IRC дает рекомендации относительно того, насколько прочными должны быть крыша и стена, чтобы противостоять положительному и отрицательному давлению, вызываемому сильными ветрами в Таблица 301.2 (2) Нагрузки на компоненты и облицовку для здания со средней высотой крыши 30 футов, расположенного в Экспозиция B (ASD) .Эта таблица используется совместно с Рис. 301.2 (7) Зоны давления компонентов и облицовки, , чтобы указать минимальные силы положительного и отрицательного давления, которым эти различные зоны в здании должны выдержать. Для настила крыши это сопротивление обеспечивают гвозди и шурупы. Для стены это сопротивление обеспечивается за счет комбинации шпилек, применяемой техники стены среза / скрепления, обшивки стены, если таковая имеется, и материала сайдинга здания.

IRC для требований к сопротивлению подъему крыши до стены:

После получения максимальной расчетной скорости ветра, V ULT , с помощью инструмента ASCE 7 Hazard Tool, вы можете найти силы соединения стропил или стропил от ветра в таблице IRC R802.11 Силы соединения подъема стропил или ферм от ветра (расчет допустимого напряжения) (фунтов на соединение) , который был включен в Международный жилищный кодекс с версии 2012 года. IRC определяет, когда требуются металлические соединители, в Разделе R602.3.5. Однако для домов в регионах с ураганами и сильным ветром очень мало случаев, когда крыша достаточно мала, а стропила / фермы расположены достаточно близко друг к другу, чтобы не потребовались металлические соединители.

Эта таблица полезна для определения подъемной силы, которой должен выдерживать металлический соединитель, чтобы удерживать стропило или ферму крыши при заданной расчетной скорости ветра, пролете крыши, расстоянии и категории воздействия здания.Как только станут известны подъемные силы, которым должен противостоять металлический соединитель, можно просмотреть каталог производителя металлических соединителей, чтобы найти продукты, которые соответствуют или превосходят требования.

IRC Требования к гвоздям и винтам:

Расстояние между крепежными элементами и их расположение - очень важный компонент в способности строительной конструкции выдерживать сильные ветры и сейсмические нагрузки. IRC указал размер гвоздя или винта, длину и расстояние для конкретной сборки здания в нескольких разных местах документа.IRC определяет только винты, которые должны использоваться для крепления деревянных структурных панелей для стен, расположенных в зоне переносимого ветром мусора, и расстояние между этими винтами указано в таблице R301.2.1.2. Для наружных стен, расположенных за пределами зоны выносимого ветром мусора, если они обшиты деревянными конструкционными панелями, схема крепления гвоздей указана в Таблице R602.3 (3). Схема крепления гвоздей для обшивки крыши приведена в Таблице R602.3 (1).

IRC по требованиям к сейсмостойкости:

Меры, принятые для укрепления дома, чтобы противостоять подъемам и напряжениям изгиба / сдвига, вызванным ветром, также повысят устойчивость дома к землетрясениям.Однако меры по усилению и расстановка приоритетов будут меняться в зависимости от уровней риска землетрясений по сравнению с сильными ветрами. Дом, расположенный в зоне высокого риска землетрясения, но имеющий относительно низкий риск возникновения сильных ветров, должен будет уделить первоочередное внимание укреплению фундамента, чтобы противостоять поперечным силам, а затем провести ремонт здания в соответствии с бюджетом. Это может означать добавление анкеров, распорок и фундаментных стен.

IRC предлагает множество рекомендаций по построению различных элементов дома, чтобы они могли противостоять сейсмическим воздействиям.Это руководство основано на категории сейсмического проектирования, в которой находится дом. Категории: A, B, C, D 0 , D 1 , D 2 и E, где E - самый высокий риск землетрясения. . Нет специальных требований к проектированию для категорий сейсмического проектирования A и B. IRC имеет руководство по проектированию для категорий C и D. Дома, расположенные в категории сейсмического проектирования E, которые не могут быть отнесены к категории D 2 посредством ограничивающих положений, также находятся за пределами руководства по проектированию объем IRC и должен быть разработан в соответствии с IBC.Подробную информацию о фундаменте можно найти в главе 4 IRC, этажах в главе 5 и стенах в главе 6. Нет никаких предписаний по сейсмическому проектированию для сборки крыши, потому что на уровне крыши определяющим фактором являются силы ветра.

IRC по требованиям к сопротивлению сдвигу:

Сдвиг и раскалывание в зданиях могут быть вызваны ветром и землетрясениями. Стены со связями представляют собой стены, обрамленные таким образом, чтобы они могли противостоять силам сдвига в здании. Раздел R602.10 IRC содержит информацию о минимальной общей длине соответствующих стеновых панелей с подкосами вдоль каждой линии стены с подкосами.Существуют таблицы для определения минимальной общей длины с учетом скорости ветра, а также категории сейсмостойкости на основе геометрии дома. IRC также содержит информацию о различных методах крепления стен и о том, что считается допустимой длиной стены с подкосами.

Пожалуйста, ознакомьтесь с принятой в вашем штате или местной версией Международного жилищного кодекса для получения подробной информации о текущих структурных требованиях. Местным отделам строительных норм разрешено добавлять требования, которые делают строительные нормы строже, чем IRC.

Строительный кодекс Флориды

Флорида отличается самыми строгими строительными нормами в США в отношении строительства в местах с высокой скоростью ветра. IRC разделяет Флориду на несколько ветровых зон. Требования к прочности для здания зависят от ветровой зоны, в которой оно расположено. Самая суровая ветровая зона, расположенная в Южной Флориде, требует, чтобы здания были построены так, чтобы выдерживать ветер со скоростью 180 миль в час.

Хотя стандарты ветровой зоны были внедрены в 1995 году, до 75% домов во Флориде были построены до таких стандартов, что делает их уязвимыми, если не будет модернизировано (Powell et al.2019). Строительный кодекс Флориды содержит особые положения для домов, построенных в зоне обломков, переносимых ветром, и в зоне сильных ураганов.

Для домов в зоне переносимых ветром обломков, но не в зоне сильных ураганов, Строительный кодекс Флориды предусматривает два варианта. 1. Спроектировать и построить дом «замкнутым» с застекленными проемами, защищенными ставнями или ударопрочным стеклом. Или 2. Спроектируйте и постройте дом так, чтобы он мог выдерживать комбинированное внешнее и внутреннее давление ветра, если застекленные проемы выходят из строя (Флоридская Строительная Комиссия 2004).

Кодекс жилищного строительства Флориды содержит еще более строгие нормы для зданий в зоне сильных ураганов (HVHZ). Все здания в округах Майами-Дейд и Бровард, а также на побережье округа Палм-Бич находятся в зоне HVHZ и, таким образом, регулируются еще более строгими кодексами. К ним относятся требования к обшивке стен и крыш, покрытий и остеклению, которые должны быть достаточно прочными, чтобы противостоять сильному удару ракет. Большая ракета состоит из деревянного куска 2х4 и весом 9 фунтов, ударяющего по испытательной поверхности со скоростью 50 футов в секунду.Нормы жилищного строительства в зоне сильных ураганов подробно описаны в главе 44 Кодекса жилищного строительства Флориды.

В HVHZ наружная обшивка стен с каркасом должна быть толще, чтобы выдерживать не только сдвигающие / сдвиговые нагрузки от ветра, но и сосредоточенные нагрузки от большого удара ракеты от порожденных ураганом обломков, переносимых ветром. В результате стены должны быть непрерывно обшиты либо диагонально расположенными досками толщиной не менее 5/8 дюйма, либо фанерой, либо одобренной конструкционной панелью, рассчитанной на Воздействие 1, с минимальной толщиной 19/32 дюйма.Для сравнения, IRC требует как минимум деревянную конструкционную панель толщиной 3/8 дюйма, что означает, что она не обязательно должна быть фанерой. Все продукты, используемые в HVHZ, должны быть протестированы и одобрены. При замене остекления новая замена должна иметь ударопрочность. Дополнительные сведения о процедурах испытаний продукции HVHZ можно найти в разделе 1626 Строительного кодекса Флориды 2017 года.

2017 Строительный кодекс Флориды, раздел 2322.3 Защита от дождя

Наружные каркасные стены должны быть обшиты, чтобы противостоять ветровой нагрузке, как указано в Разделе 1620, и сосредоточенным нагрузкам, возникающим в результате ураганного переносимого ветром мусора, как указано в Разделе 1626 настоящего Кодекса, и должны быть, как минимум, , любой из следующих типов:

  1. Плотно подогнанные по диагонали доски не менее 5 / 8 - толщина 17 мм (дюйм), прибиты тремя общими гвоздями 8d к каждой опоре размером 1 дюйм на 6 дюймов (25 мм на 152 мм) доски и четыре общих гвоздя 8d для досок размером 1 на 8 дюймов (25 мм на 203 мм).
  2. Обшивка стен должна быть из фанеры или конструкционной панели, одобренной для продукта, с номинальной степенью воздействия 1 с минимальной толщиной 19 / 32 дюйм (15 мм) и должна применяться к стойкам, расположенным на расстоянии не более 16 дюймов (406 мм). ) по центру. Обшивка стены должна быть сплошной на трех или более опорах и должна быть прибита к этим опорам с помощью общих гвоздей 8d. Расстояние между гвоздями не должно превышать 6 дюймов (152 мм) по центру на краях панели и на всех промежуточных опорах. Во всех случаях расстояние между гвоздями должно составлять 4 дюйма (102 мм) от центра угловых стоек.
  3. При использовании фанерных панелей или обшивки конструкционных панелей, одобренных для данного продукта, можно отказаться от строительной бумаги и диагональных распорок стен.
  4. При сайдинге, например, черепице, прибиваемой только к фанере, или обшивке конструкционной панели, одобренной для данного продукта, панель должна укладываться с лицевой структурой поперек стоек.

Стандарты испытаний на ударное остекление окон Строительного кодекса Флориды

Ударопрочное остекление должно пройти испытания, указанные в следующих стандартах:

Если продукт соответствует трем нижеприведенным стандартам Testing Application Standard (TAS), то он одобрен для использования в зоне высокоскоростных ураганов (округа Майами-Дейд и Бровард).

  1. Строительный кодекс Флориды: Стандарты испытаний больших и малых ракет TAS 201
  2. Строительный кодекс Флориды: TAS 202 Стандарты единых структурных нагрузок
  3. Строительный кодекс Флориды: Унифицированные стандарты испытаний на циклическое давление TAS 203

Продукция, соответствующая стандартам ASTM E1886 и ASTM E 1996, одобрена для использования в регионах, переносимых ветром (ICC 2017 FBC).

  • Стандартный метод испытаний ASTM E 1886 для определения характеристик наружных окон, ненесущих стен, дверей и штормовых шторок, пораженных ракетой (ами) и подверженных циклическим перепадам давления
  • ASTM E 1996 Стандартные технические условия для наружных окон, навесных стен, дверей и штормовых ставен, подвергшихся воздействию обломков, переносимых ветром, во время ураганов.ASTM E 1996 указывает, какой размер ракеты следует использовать в зависимости от области применения и скорости ветра, места удара, критериев прохождения / отказа и ограничений на замену.

Стандарт TAS округа Майами-Дейд более строг в том смысле, что он не позволяет испытательной ракете (9 фунтов 2x4 на скорости 34 миль в час) проникать в устройство или защитную систему и не позволяет ей разбить стекло за защитной системой. . Другие стандарты позволяют испытательной ракете проникать через защитную систему при условии, что отверстие не увеличивается в размере, поскольку оно подвергается воздействию давления ветра, и до тех пор, пока после завершения всех испытаний отверстие будет достаточно маленьким, чтобы иметь диаметр 3 дюйма. сфера не пройдет через отверстие.Видео этих испытаний, проводимых на световых люках, можно найти на YouTube-канале компании Kingspan Light & Air LLC, производителя световых фонарей.

IBHS FORTIFIED Домашняя страница

Страховой институт безопасности бизнеса и дома создал вышеприведенную программу под названием FORTIFIED Home. Fortified Home содержит длинный список вышеперечисленных требований, касающихся путей нагрузки, ударопрочности стен, ударопрочности окон, прочности крыши и т. Д. В программе есть уровни для сертификации всего дома и сертификации только для крыши.Таким образом, дом может быть построен только с крышей, отвечающей требованиям УСИЛЕННОЙ кровли. После осмотра дом получит подтверждение, что у него УКРЕПЛЕННАЯ крыша. Программа FORTIFIED Home также предусматривает многоуровневую сертификацию всего дома для уровней Укрепленной крыши, Серебряного и Золотого уровней. Программа содержит требования для новых домов и модернизации существующих домов, и сертификаты действительны в течение 5 лет. Сертификаты могут быть продлены еще на 5 лет после проверки.

Критерии УСИЛЕННОЙ крыши требуют, чтобы настил крыши был прикреплен минимум 8d гладкими гвоздями с номинальным интервалом 4 дюйма.o.c. вдоль всех элементов каркаса или гвоздей с кольцевым хвостовиком 8d на 6 дюймов в секунду. вдоль всех элементов обрамления. Это улучшение по сравнению с IRC, для которого требуется всего 8d гвоздей с гладкой стойкой при 6 дюймах в секунду. по краям и 12 дюймов. на промежуточных опорах (таблица IRC 602.3 (1)). Покрытие крыши должно быть устойчивым к ветру. Для существующих крыш, на которых невозможно надлежащим образом проверить рисунок гвоздей на крыше, требуется доступ на чердак для нанесения двухкомпонентного полиуретанового клея, наносимого распылением, на нижнюю сторону крыши на всех стыках между обшивкой и на всех пересечениях между обшивкой крыши и крышей. элементы каркаса и у всех ендов для крепления обшивки кровли.Для новых крыш программа FORTIFIED Roof требует, чтобы настил крыши был герметичным, чтобы не допустить проникновения воды в случае повреждения кровельного покрытия во время сильного ветра. Дополнительную информацию о требованиях к УКРЕПЛЕННОЙ крыше и УКРЕПЛЕННОМУ дому можно найти на веб-сайте FORTIFIED HOME. По состоянию на июнь 2020 года 18000 домов в США получили СИСТЕМУ СЕРТИФИКАЦИИ (IBHS 2020). Хотя это похвальное достижение, многие дома по-прежнему лишены вышеперечисленных фортификационных функций.Для сравнения: более 2 миллионов домов в США получили сертификат ENERGY STAR.

Руководство производителя металлических соединителей и крепежных деталей

Стальной конструкционный соединитель, используемый для конкретного применения, должен соответствовать назначению. Должна быть доступна документация от инженера или литература производителя, чтобы продемонстрировать, что используемый стальной конструкционный соединитель соответствует назначению. Прочность стальных конструкционных соединителей зависит от крепежа, используемого для их крепления.В результате каждый соединитель имеет спецификации размера гвоздя, с которым он должен использоваться. Гвозди, используемые для металлических соединителей, часто имеют либо информацию о размере, нанесенную на головку гвоздя, либо головку гвоздя с цветовой кодировкой, чтобы обеспечить проверку после установки. Такие производители, как Simpson Strong-Tie, имеют обширные каталоги и документацию по использованию и проверенной прочности каждого из своих структурных соединителей.

галстуков с воротником против. Стропила

В обычном стропильном каркасе стропила выдерживают вес конструкции крыши и снеговую или временную нагрузку, прижимаясь к противоположным стропилам (на гребневой плите на вершине), толкая горизонтально наружу в верхней части несущей стены и толкая вертикально вниз. наверху несущей стены.Балки или стяжки потолка не только обеспечивают вертикальную опору для веса потолка, но также противостоят горизонтальным толчкам стропил в верхней части несущей стены. То есть потолочные балки или стяжки удерживают нижнюю часть стропил и верх стены от выталкивания наружу. Сдерживание потолочной балкой или стяжкой обычно обеспечивается через противоположную потолочную балку, которая сдерживает толчок наружу от нижней части стропила на другой стороне крыши.

Если противоположные потолочные балки или стяжки недостаточно прикреплены друг к другу на коленях, или если потолочные балки или стяжки недостаточно прикреплены к нижней части стропил, или если потолочные балки или стяжки разлетаются в направлении, отличном стропила, низ стропил будет выступать наружу. Как правило, выталкивание стропил наружу приводит к тому, что верхняя часть несущих стен наклоняется наружу, вершина крыши опускается и провисает, а потолок из гипсокартона растягивается и растрескивается.

В некоторых конструкциях потолочные балки или стяжки поднимаются, чтобы создать более высокий потолок или зазор под системой стропильного каркаса. Как правило, если потолочные балки или стяжки остаются в пределах нижней трети вертикальной высоты стропильного каркаса, они по-прежнему считаются потолочными балками или стяжками. В этих случаях стропила и соединение балок или стяжек потолка требуют дополнительного анализа и увеличения размера для дополнительных напряжений, создаваемых более высоким расположением. Величина горизонтальной тяги наружу также зависит от веса, поддерживаемого каркасом крыши, пролета (длины) стропил и наклона крыши.

Если балки потолка или стяжки подняты до верхней трети вертикальной высоты стропильного каркаса, они считаются стяжками-воротниками. Некоторые считают, что завязки-воротники обеспечивают сдержанность, как потолочные балки или галстуки. Они не. Расчеты показывают, что более высокое расположение делает их практически неэффективными для ограничения нижних концов стропил. Стяжки-воротники на самом деле устанавливаются, чтобы удерживать верх стропильного каркаса вместе в случае подъема от давления ветра.

Некоторым из вас может быть интересно, как называется балка или стяжка в средней трети вертикальной высоты стропильного каркаса. Я слышал, что их называют «галстук для воротника» или «бандаж». Каким бы ни было название, он по-прежнему практически неэффективен для предотвращения расползания основания стропил, если только он не был спроектирован.

В случае сомнений обратитесь к местному строителю или к инженеру-строителю.

Раздел SPS 321.27 - Конструкция и каркас крыши, Висконсин.Админ. Код SPS § SPS 321.27

Действует до 29 марта 2021 г.

Раздел SPS 321.27 - Проектирование и каркас крыши (1) КОНСТРУКЦИЯ. (a) Общие. Кровля и кровля-потолок в сборе должны выдерживать все собственные нагрузки плюс минимальные временные нагрузки, указанные в пар. (c) и s. СПС 321.02. (b) Применимость таблиц. Столы балочные и стропильные в гл. Приложение A SPS 325 действительно для крыш с минимальным уклоном 3: 12. Небольшие уклоны требуют инженерного анализа или должны быть снабжены коньковой балкой. (c) Снеговые нагрузки на наклонную крышу. Снеговые нагрузки, указанные в п. SPS 321.02 (1) (b) 2. может быть уменьшен для уклона крыши более 30 ° путем умножения снеговой нагрузки на Cs. Значение Cs определяется следующим образом:

Щелкните для просмотра изображения

где a - наклон крыши, выраженный в градусах.

Примечание: Наклон крыши 7 из 12 равен 30 °.

(2) БОКОВАЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТЕНЫ. Должны быть приняты меры для поглощения горизонтальной тяги, создаваемой наклонной крышей, за счет использования стяжек, потолочных балок, балок на коньке или у стены или системы, разработанной на основе структурного анализа. (3) ПОДЪЕМНЫЕ И ВСАСЫВАЮЩИЕ СИЛЫ. (a) Общие. 1. Крыши должны выдерживать давление не менее 20 фунтов на квадратный фут, действующее вверх перпендикулярно поверхности крыши. 2. Свесы, карнизы, козырьки и карнизы крыш должны выдерживать давление восходящего ветра не менее 20 фунтов на квадратный фут, приложенное ко всей открытой площади. (b) Анкоридж. 1. Элементы каркаса крыши, простирающиеся на расстояние более 6 футов от внешнего края крыши, должны быть постоянно прикреплены к верхней плите несущих стен с помощью специальных зажимов, ремней или подвесов. 2. Элементы каркаса крыши, охватывающие 6 футов или менее при измерении от внешнего края крыши, должны быть постоянно прикреплены к верхней плите несущих стен с помощью гвоздей или специальных зажимов, ремней или подвесов.

Примечание: Информацию о забивании пальцев ног см. В таблице спецификации креплений в гл. SPS 325 Приложение A.

(4) ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШИ. (a) Общие. 1. На стропилах должны быть сделаны выемки, чтобы они соответствовали плите внешней стены, и они были прикреплены к стене. 2. Хомуты должны быть установлены на верхней трети каждой третьей пары стыкующихся стропил крыши или через каждые 48 дюймов, в зависимости от того, что меньше.

Примечание: Хомуты предназначены для обеспечения устойчивости крыши на коньке. Боковое ограничение для стен должно быть предусмотрено в соответствии с пп. (2).

(б) Доска коньковая. 1. В местах соединения стропил, образующих конек, стропила должны быть прикреплены к коньковой доске. 2. Доска конька должна иметь глубину, по крайней мере, равную длине обрезанного конца стропила, примыкающего к ней. 3. Если все стропила расположены прямо напротив друг друга или смещены по коньковой доске меньше, чем толщина стропила, коньковая доска должна иметь номинальную толщину не менее 1 дюйма. 4. Если одна или несколько стропил смещены относительно коньковой доски более чем на толщину стропила, коньковая доска должна иметь номинальную толщину не менее 2 дюймов. (в) Балки коньковые. Стропила должны быть прикреплены к балкам конька с помощью специальных зажимов, ремней или подвесов, или соединение должно быть спроектировано с помощью структурного анализа. (d) Подшипник. Требуемая опора для деревянных стропил должна соответствовать NDS, принятым в таблице 320.24-6m, за исключением того, что опора ни в коем случае не должна быть меньше 1 1/2 дюйма по дереву или металлу или меньше 3 дюймов по каменной кладке или бетону. e) Лестницы. 1. Выступы на торцевых стенах фронтона высотой более 12 дюймов должны быть снабжены лестницами, которые заходят в конструкцию на расстояние не менее длины выступа. 2. Лестницы крепятся к стене. 3. Внутренний конец каждой лестницы должен быть прикреплен к балке или ферме с помощью подвески.

Примечание: В этом разделе лестница определяется как перпендикулярный выступ, выходящий за лицевую сторону стены ниже.

(5) СТЯЖКИ ПОТОЛКА. (a) Балки перекрытия должны быть прибиты к внешним стенам и концам стропил. (b) Концы потолочных балок должны быть наложены внахлест минимум на 3 дюйма и закреплены либо гвоздями 3–16d, либо в соответствии с требованиями к балкам перекрытий, указанными в п.СПС 321.22 (4) (а) 1. d.

Примечание: См. Таблицу крепежных элементов в гл. SPS 325 Приложение A для схемы крепления потолочных балок.

(c) Если балки потолка расположены под прямым углом к ​​стропилам, смотровая балка или стяжки должны быть прикреплены к параллельным балкам или стропилам потолка с помощью специальных зажимов, ремней или подвесов, или соединение должно быть спроектировано с помощью структурного анализа. (6) ДОЛИНЫ И БАРАБАНЫ. (а) Стропила долины. 1. Если под стропилами ендовы на пересечении 2 участков крыши не предусмотрено опор, стропила ендовы должны быть удвоены по толщине и должны быть как минимум на 2 дюйма глубже, чем требуемые общие стропила, чтобы обеспечить полную опору на скошенном конце . 2. Если гребни расположены на разной высоте, должна быть предусмотрена вертикальная опора для внутреннего конца нижней коньковой доски или коньковой балки. б Вальмовые стропила. Если под тазобедренными стропилами не предусмотрена опора, то тазобедренные стропила должны быть такой же толщины, что и обычные стропила, и должны быть не менее чем на 2 дюйма глубже, чем требуется для обеспечения полного контакта с опорными стропилами. (7) ФЕРМЫ КРЫШИ. (a) Деревянные стропильные фермы, соединенные металлическими пластинами, должны быть спроектированы в соответствии с TPI 1 и NDS, принятыми в соответствии с п. СПС 320.24. (b) Элементы фермы не должны разрезаться, просверливаться или надрезаться, за исключением случаев, предусмотренных в пп. (8) (г). (c) Если предусмотрено соединение для стабилизации ненесущей стены, следует использовать компенсатор с прорезями или зажим. (8) ВЫРЕЗКА И РАСТУЧИВАНИЕ. (a) Общие. 1. Вырубка и расточка балок или ферм запрещены, если это не определено посредством структурного анализа. 2. Вырубка и расточка балок перекрытия и стропил должны соответствовать пп. (б) и (в). (б) Насечка. 1. В выемках, расположенных в верхней или нижней части потолочных балок и стропил, запрещено все следующее: a. Имеет глубину, превышающую 1/6 глубины стержня. г. Имеющий длину, превышающую 1/3 глубины стержня. г. Находится в средней 1/3 пролета стержня. 2. Если потолочные балки или стропила имеют выемки на концах, выемка не может превышать глубины элемента. 3. Вырезы для пасти птицы не могут превышать 1/3 глубины стропила, если только вырез сиденья полностью не касается настенной плиты. (c) Скучно. 1. Отверстия, просверленные в пределах 2 дюймов от верха или низа потолочных балок или стропил, не могут быть расположены в средней 1/3 пролета элемента. 2. Диаметр отверстия не должен превышать 1/3 глубины элемента. 3. Отверстие нельзя просверлить в пределах 2 дюймов от надреза или другого отверстия. 4. Расстояние между соседними отверстиями не должно быть меньше диаметра большего отверстия. (d) Конструкционные изделия из дерева. Надрезка или расточка в конструкционных изделиях из дерева должны выполняться в соответствии с инструкциями производителя при условии, что эти инструкции были разработаны посредством структурного анализа или испытаний продукции. (9) ОБШИВКА, ДОСКИ И ДОСКА КРЫШИ. (а) Конструкционная оболочка. Допустимые нагрузки и пролеты для структурной обшивки должны соответствовать отметке на панели. (б) Доска кровельная. 1. Если расстояние между стропилами составляет 24 дюйма по центру или меньше, могут использоваться кровельные доски с минимальной толщиной 5/8 дюйма для сплошной обшивки и 3/4 дюйма для обшивки с разнесением. 2. Если расстояние между стропилами больше 24 дюймов по центру, доски крыши должны иметь шпунт и паз толщиной не менее 1,5 дюйма. (c) Доски крыши. 1. Доски крыши должны быть гребенчатыми или шлицевыми и иметь номинальную толщину не менее 2 дюймов. 2. Доски должны заканчиваться поверх балок, если стыки не совпадают по концам. 3. Доски следует укладывать так, чтобы не было непрерывной линии стыков, кроме как в точках опоры. 4. Доски должны быть прибиты или прикреплены к каждой балке.

Wis. Admin. Кодекс Департамента безопасности и профессиональных услуг § SPS 321.27

Cr. Реестр, ноябрь 1979 г., № 287, эфф. 6-1-80; am (3) (a), Регистр, январь 1989 г., № 397, эфф. 2-1-89; р. и рекр. (1 час ночи. (3) (а), Регистр, март 1992 г., No.435, эфф. 4-1-92; р. и рекр. (3) (а), Регистр, ноябрь 1995 г., № 479, эфф. 12-1-95; р. и рекр. (3) (a) 1. и 2. c., Регистр, январь 1999 г., № 517, эфф. 2-1-99; являюсь. (3) (a) 1. a., Регистр, март 2001 г., № 543, эфф. 4-1-01; CR 02-077: г. и рекр. (3) (b) Реестр Май 2003 г. № 569, эфф. 8-1-03; CR 08-043: г. и рекр. Реестр март 2009 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *