Стропильная система висячего типа: Висячая стропильная система: применение и установка

устройство конструкции, расчет и инструкция установки

Висячий вид стропил опирается на стены сооружения исключительно концами и устраивается при наличии расстояния между соседними опорами не более шести метров. Кровельные конструкции, имеющие более широкий пролёт, требуют выполнения укреплений посредством ригелей и затяжек в верхней части конькового элемента. Использованию подлежит не только деревянная, но и металлическая система затяжек.

[contents]

Отличие висячих от наслонных стропил

Основное отличие между двумя стропильными конструкциями заключается в характере стропильной опоры. И если при монтаже висячей стропильной системы ноги имеют непосредственный упор в стены сооружения, но для наслонных стропил характерно наличие специальных элементов, создающих дополнительную опорную точку.

Отличие висячих и наслонных стропил

Висячие стропила обладают определённой конструкционной сложностью и значительным весом по сравнению с наслонной системой. Однако, именно система висячих стропил относится к оптимальному варианту для перекрытия пролётов, с шириной не менее шести и не более десяти метров, а также для создания полноценного мансардного помещения.

Наслонная стропильная система может быть как распорной, так и безраспорной, с закреплением на мауэрлатной балке, а висячая стропильная система передаёт исключительно вертикальные усилия. Следует учитывать, что на конструкцию висячих стропил требуется больше строительного материала, что сказывается на общей стоимости возводимой конструкции.

Применение висячих стропил

Основное применение такой стропильной системы заключается в возможности использования при отсутствии в сооружении внутренних несущих стен. Подобная конструкция не обладает центральной опорой, а местом сочленения с сооружением служат стены здания. Второй конец висячих стропил имеет опору на верхних краях встречных стропил.

Кроме того, для стропильных ног висячих конструкций характерно полное отсутствие создания горизонтальных нагрузок, что обусловлено обеспечением распорного напряжения не передающегося на стены здания. Чтобы уменьшить усилия требуется применять специальные затяжки. Основное предназначение этих затяжек заключается в объединении нескольких конструкционных элементов.

Наиболее востребованы стропила висячие для создания сложных кровельных конструкций.

Виды конструкций крыши

Особенностью конструкции, опирающейся исключительно на края стен здания без наличия опоры центрального типа, является наличие пяти видов функционирования.

С подвеской или бабкой

Относится к морально устаревшей схеме и заключается в подвешивании затяжки к арочному коньку. Деревянная подвеска называется бабкой, а железная — тяжем. Затяжка может быть выполнена из укороченных элементов, которые состыкуются на хомуте подвески посредством косого или прямого прируба и скручивания болтами.

Полученная подвеска работает исключительно на растяжение от прогиба самой затяжки, что обусловлено собственным весом. Подвеска может быть выполнена из конструктивно подходящего материала.

Конструкция стропильной системы с подвеской или бабкой

Треугольные трехшарнирные арки

Висячие стропила обладают формой замкнутого треугольника, что называется трехшарнирной треугольной аркой, где стропила работают на изгиб, затяжка работает на растяжение. Показатель минимальной высоты конькового подъёма не должен быть меньше 1/6 пролёта арки.

Конструкция стропильной системы с треугольной трехшарнирной аркой

Стропильные арки с приподнятой затяжкой

Востребованное соединение для зданий с полноценным мансардным помещением. При установке затяжки соблюдается сдвиг вверх. Растягивающее напряжение, воспринимаемое затяжкой, прямо пропорционально высоте её расположения. Такой безраспорный тип конструкции характеризуется опиранием стропил на мауэрлат согласно схеме для любых шарнирно подвижных опор. Таким образом опора низа стропил выполняется по принципу своеобразного ползуна.

Стропильные арки с приподнятой затяжкой

Треугольные арки с ригелем

Конструкция с ригелем

В таком соединении заменяется нижний опорный узел с ползуна на неподвижную опору шарнирного типа. Характерная врубка в мауэрлат зубом или посредством использования специального опорного бруска, что обуславливает конструкционную устойчивость арки, которая приобретает распорные функции и передаёт горизонтальное напряжение на мауэрлат и стены. Балки мауэрлата нуждаются в жёстком креплении к стенам.

Треугольные арки с подкосами

Ещё одна морально устаревшая схеме, которая является неким подобием модернизированной трехшарнирной треугольной арки с подвеской или бабкой. Чтобы уменьшить прогиб и увеличить длину стропил используются подкосы, низ которых упирают в подвеску или бабку. Напряжение от прогибающихся стропил передаётся подкосам, растягивающими подвеску в которую врублены.

Растянутая подвеска утягивает за собой узел конька и стропильный верх, что вызывает сжимание подкосов. Полученное круговое движение всех внутренних напряжений позволяет получить довольно жёсткую конструкцию арки.

С подкосами

Устройство стропильной системы

Наиболее простой вариант фермы на основе висячих стропил представляет собой треугольник, состоящий из двух стропильных ног, которые упираются вверху друг в друга и дополнены затяжкой. Такой тип конструкции является распорной системой без передачи напряжения на стены. Основной распор нейтрализуется посредством затяжки.

Таким образом распор остаётся в системе и не имеет внешних проявлений, что позволяет упростить устройство стропильной системы и узлов опоры на стены. Висячие стропила не нуждается в обязательном обустройстве мауэрлата, а на слой гидроизоляции можно подложить только деревянную доску, требующуюся для горизонтального выравнивания ферм и увеличения площади узловой опоры.

Проводим расчёт

Для выполнения правильного расчёта любой стропильной системы, рекомендуется использовать компьютерные программы или формулы. Для висячей стропильной системы следует учитывать полное отсутствие опорных балок. Показатель длины покрываемого пролёта не имеет существенного значения.

Чтобы обеспечить необходимую кровельную жёсткость, а также предотвратить возможное смещение стропильных ног, необходимо рассчитать количество и размеры подкосов, ригелей, стоек и прогонов.

Все производимые расчёты должны базироваться на следующих особенностях:

• чтобы получить точные расчёты по количеству необходимого материала следует составить схему, а также план и раскладку предполагаемой стропильной системы с отображением всех конструкционных элементов, указанием их количества и точных размеров;

• правильный расчёт размеров с учётом длины необходимого пиломатериала позволяет скомпоновать основные конструктивные элементы и минимизировать количество отходов;

• следует учитывать, что в точках повышенных нагрузок в схему для расчёта необходимо включить стропила спаренного типа;

• подбор сечения для стропильных ног производится на основании подсчётов суммарных нагрузок на всю кровельную площадь, а также на площадь одного квадратного метра;

• стропильные балки целесообразно изготавливать из древесины наиболее высокого качества, без сучков, трещин и других дефектов;

• минимальное сечение брусов для затяжек и прогонов составляет порядка 50 × 150 миллиметров, а стойки, ригели, подкосы и другие вспомогательные элементы выполняются из бруса с сечением 100 × 100 или 150 × 150 миллиметров.

Инструкция по установке

Выполнение кровельной конструкции базируется на нескольких этапах:

• установка мауэрлата и балок перекрытия. Установка стоек и прогонов не требуется. Рекомендуется отметить центр крыши в месте пролегания конька посредством временной фиксации досок на центрах фронтонов.

• выполнение шаблона. Доска прикладывается нижним концом на уровень мауэрлата, а верхний конец располагается на сделанной отметке высоты. Верхний запил отмечается на крае доски, который обозначает центр крыши, а для нижнего запила должна отмечаться точка на треть ширины доски в месте стыковки с мауэрлатом. Такой шаблон требуется для уточнения симметричности стропил.

• подготовка стропильных ног по шаблону. Готовые стропила раскладывают попарно и крепят металлическими накладками и саморезами или шпильками на уровне верхних срезов. Нижняя часть полученных ферм крепится посредством уголков и саморезов или гвоздей к мауэрлату.

• установка затяжек или ригелей. При помощи досок соответствующей длины стягиваются стропильные ноги. Общее количество ригелей и показатель высоты их расположения зависят от конструкционных особенностей крыши.

Технология крепления узлов

Если необходимо получить более длинные стропильные ноги, то следует выполнить наращивание посредством следующих методов

:

• наращивание встык;
• метод внахлёст;
• способ косого прируба;
• наращивание тремя досками;
• наращивание посредством опоры на прогон.

Что еще нужно знать при монтаже своими руками смотрите в видео.

Устройство карнизного свеса

Проект стропильной системы может не предполагать устройство карнизного свеса, что требует возведение такого элемента после устройства стропильной конструкции. Кровельный свес выполняется при помощи наращивания стропильных ног специальной доской-«кобылкой».

Стандартная длина такого вылета не должна быть менее сорока сантиметров. Оптимальный размер карнизного свеса должен составлять около шестидесяти сантиметров. Кобылка крепится к стропильной ноге с выдерживанием незначительного просвета, который необходимо частично заполнить вкладышем из короткой доски. Для крепления используются гвозди, пара которых забивается с противоположной стороны, а затем загибается.

Заключение

При возведении сооружений, не обладающих несущими капитальными стенами, следует применять висячую стропильную конструкцию.

Висячая стропильная конструкция выполняется посредством стягивания ригелями или затяжками, и чаще всего используется для возведения простых двускатных крыш или в качестве верхней стропильной системы мансардной крыши.

В висячей стропильной конструкции отсутствует коньковый прогон, а верхняя часть симметричных стропильных ног в качестве опоры использует друг друга.

устройство и монтаж своими руками, видео и фото

Строительство бани является непростым и трудоёмким занятием, так как нужно учесть много мелочей, от которых будет зависеть комфортабельность её использования. Особое внимание следует уделить крыше, так как через неё из помещения уходит больше всего тепла.

Конструкция стропил двускатной крыши

Есть два главных типа стропильных систем для двускатной крыши: наслонная и висячая. В первом случае имеются центральные опоры, упирающиеся в продольную внутреннюю перегородку здания. Во втором случае таких опор нет и чердачное пространство свободно. В устройстве стропильной системы двухскатной крыши можно выделить некоторые основные детали, изготовленные из брусков различного сечения:

Как построить стропила: виды, расчёт, монтаж | Крыша, Газобетон, Двускатная крыша Как построить стропила для крыши: двускатной, бани – виды, расчёт, монтаж, своими руками Стропильная система двухскатной крыши своими руками – устройство, конструкция и монтаж (видео, схемы) Как установить стропила на крыше бани — видео и фото Стропильная система двухскатной крыши – расчет, монтаж, установка стропил своими руками Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

• мауэрлат служит для передачи нагрузки всей крыши на внешние стены здания. Он имеет вид квадратного в сечении бруса со стороной от 100 до 150 мм. К кирпичным или бетонным стенам его крепят с помощью анкеров, а в случае деревянных стен, роль мауэрлата могут играть брусья или бревна верхнего ряда внешних стен. В такой ситуации крепление стропил к мауэрлату производится сразу же без дополнительных элементов;

Основные разновидности стропильных систем

Все работы по монтажу двухскатной крыши можно выполнить самостоятельно, главное соблюдать технологию и последовательность работы.

Перед тем как приступить к монтированию стропильной системы необходимо оценить фронт работы и выбрать самый подходящий вид. Сегодня можно выделить два типа системы устройства стропил:

• наслонный;
• висячий.

Стропильная система двухскатной крыши

Для стропильной системы характерно то, что монтаж стропил осуществляется непосредственно на боковые стены. Использовать данный вариант можно в том случае если между стенами расстояние не превышает 10 м. Недостатком такой системы, является то, что она оказывает распирающую нагрузку на внешние стены и со временем они могут повредиться. Это может повлечь за собой необходимость устанавливать затяжки. При этом есть и положительные моменты. К примеру, нет необходимости крепить мауэрлат.

Если расстояние между внешними стенами превышает 10 метров необходимо использовать наслонный тип системы крыши. Устройство такой конструкции подразумевает монтаж вертикальной балки. Она спускается от конька на несущую стену, которая располагается строго по центру помещения. При использовании такой конструкции нагрузка на крышу распределяется равномерно и не создает эффекта распирание. Поэтому проектирование дома необходимо доверить специалистам, которые будут учитывать особенности всего строение и двускатной крыши в том числе. Также при разработке проекта учитываются строительные материалы, которые используются для возведения стен и кровли крыши.

Определяемся с типом конструкции крыши

Вот мы и подошли к тому, как ставить стропила на баню.

Для того, чтобы выбрать оптимальную конфигурацию для крыши вашей бани, необходимо брать в учет множество факторов, которые в последствии будут влиять на нее:

1. Необходимость наличия чердачного или мансардного помещения;
2. Для того, чтобы определить необходимый угол наклона кровли бани, необходимо рассчитать средний объем осадков, которые выпадают зимой;
3. Если в зоне строительства преобладают сильные ветра, угол наклона должен быть как можно меньше. Это позволит оказывать сопротивление ветру;
4. Расположение бани: пристройка или отдельно стоящее здание. Если баня планируется возводиться как отдельно стоящая конструкция, то конфигурация крыши будет более сложная.

Для строительства небольшой бани и во избежание больших затрат в процессе, рекомендуется выбрать односкатную кровлю.

Данный тип конструкции оптимален с точки зрения экономии, поскольку материалы для кровли и сами ремонтные работы не требуют больших вложений. Также стоит отметить, что односкатная крыша не подразумевает наличие чердака, только небольшое помещение для хранения различных банных аксессуаров.

Помимо этого, односкатная кровля обладает низкой теплоизоляцией.

Важно! В процессе устройства односкатной кровли необходимо внимательно рассчитать необходимый угол уклона, дабы избежать скопления осадков на крыше.

Конечно же, при такой конструкции баня может использоваться круглогодично, однако финансовые затраты для строительства будут существенными.

Общие сведения

Разновидности стропил и применение

Подбор стропильной системы является крайне ответственным шагом, который требует знания конструкции каждого типа крыши. Стропила могут быть разных видов:

1. Наслоенные типы стропил, которые опираются на коньковый прогон и мауэрлат. Используются при построении односкатной, обычной двускатной крыши, а еще в качестве одного из элементов ломаной и вальмовой мансардной кровли.
2. Скользящие стропила – один из видов наслонных стропил, которые применяют для деревянных построек, которые дают большую усадку. Их главным отличием является крепление скользящего типа стропил к мауэрлату, что дает возможность компенсировать стеновую усадку без кровельной деформации.
3. Висячие типы стропил – системы стропильного типа, которая стянута ригелями или даже затяжками, и как правило, применяется при возведении стандартной двускатной крыши, а еще в роли верхних стропил мансардной крыши. В стропильной висячей системе коньковый прогон в полной мере отсутствует, и в верхней части стропильные симметричные прогоны опираются прямо друг на друга.
4. Накосные типы стропил, или как из иначе называют угловыми/диагональными. Используются для того, чтобы сделать четырехскатную или трехскатную крышу, а еще для крыши со сложной геометрией.

Рассмотрим, какие есть элементы системы.

Элементы системы стропильного типа

Любые типы стропил предназначены для того, чтобы распределять и передачи кровельной нагрузки на домовые стенки. Главными элементами, на которые будут опираться стропила, и они являются:

• Мауэрлат – брус, который закреплен на верхней стеновой плоскости по общему периметру дома.
• Лежни – брусья для опоры, которые уложены на внутренние несущие типы перегородок или колонны.
• Балки перекрытия на верхнем этаже.
• Опоры и стойки.
• Прогоны – опорные горизонтальные элементы, которые уложены вдоль кровельной оси на стойки.

Стропильная ферма сделана из таких элементов:

• Кобылки – доски, которые прикреплены на нижнем конце стропил и создают кровельные навесы.
• Подкосы – опоры, которые поставлены под углом и поддерживают ноги стропил.
• Ригели или затяжки – горизонтальные типы элементов, которые стягивают парные ноги (стропильные) между собой.
• Стропильные ноги – брус или доски, которые образуют контур кровли, и они уложены с определенным шагом.

Нарожники являются короткими стропилами, которые опираются на диагональные стропила в крыше вальмового типа. Все такие элементы в строительстве частного типа обычно выполняют из древесины – доски или бруса хвойных пород, просушенного естественным методом.

Древесину пропитывают посредством антисептика, что дает возможность увеличивать его эксплуатационный срок. Сечение и толщина элементов должны быть определены расчетом.

Какую систему выбрать – наслонного или висячего типа

Висячий тип стропильных систем можно выбрать, если соблюсти несколько важных условий. Во-первых, посередине дома не должно быть несущей стены. Во-вторых, расстояние от одной наружной стены до другой не должно превышать 10 м. Главное преимущество при использовании висячей стропильной системы – это отсутствие необходимости монтировать стойки и закреплять коньковый брус.

При монтаже висячей конструкции важно верхние части соседствующих стропил запилить под углом. Между собой стропила следует сбить гвоздями. При этом нижние части стропильных ног создают упор на внешнюю стену. То, что отсутствуют стойки – это очень удобно в случае, когда планируется обустроить мансарду. Балки перекрытия стягивают конструкцию, выполняя функцию затяжек. Сделать крышу прочнее можно, если установить верхнюю затяжку в полуметре от конька. В чём состоит разница между наслонной и висячей системой стропил, вы можете посмотреть на рисунке ниже:

Если в конструкции дома присутствует центральная несущая стена, рекомендуется использовать наслонную стропсистему. Технология монтажа предполагает укладку на стену, лежня. После этого на лежень следует закрепить опорные стойки. А уже на стойки нужно прибить коньковый брус. Монтаж наслонной стропильной системы отличается экономичностью и простотой в применении.

При проектировании разноуровневых потолков вместо стоек используют кирпичную стену. В таком случае с помощью стены чердачное пространство делится на 2 половины.

Виды стропильных систем

По конструкции стропильные системы разделяют на висячие и наслонные.

Висячие стропила

Висячие стропила опираются двумя концами на боковые стены, тем самым создают распирающее усилие, которое негативно действует на стены. Для предотвращения действия распирающего усилия стропильные ноги соединяю между собой затяжкой. Стропильные ноги и затяжка образуют тем самым треугольник, а, как известно треугольник это самая жесткая геометрическая фигура, которая не деформируется при любых направлениях нагрузок. В качестве затяжек могут служить балки перекрытия. Благодаря использованию балок перекрытия в качестве затяжек, висячие стропила служат для устройства мансардного помещения на крыше.

Кроме нижней затяжки устанавливается еще и верхняя затяжка. Верхняя затяжка должна быть на расстоянии не менее 500мм от конька.

Висячие стропила делают в том случае, когда расстояние между двумя наружными стенами не превышает 10 м, и если между наружными стенами нет несущей стена разделяющей внутреннее пространство дома ровно пополам.

Наслонные стропила

Наслонные стропила представляют собой конструкцию, которая имеет посередине опорную балку. Такая балка предает вес крыши от конька на несущую стену, которая располагается ровно посередине между двумя внешними стенами. Наслонные стропила используют тогда, когда расстояние между наружными стенами более 10 м.

Варианты конструкций наслонных стропил

В случае, когда вместо внутренней несущей стены используются колонны, возможно чередование наслонных и висячих стропил. Наслонные стропила будут опираться на колонну, а между колонн буду установлены висячие стропила.

Как правильно построить простую крышу деревянного дома из бруса своими руками

Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией, как правильно построить крышу деревянного дома.

Шаг 1

По периметру дома выполняется верхняя обвязка. Используют брус сечением 15×15 см. Обвязку надежно закрепляют. Проверьте горизонтальность уложенных брусьев с помощью уровня.

Выполняются детали стропильной системы. Для этого используют обрезные доски сечением 5 X 15 см. В местах крепления стропильных ног с балками верхней обвязки выполняются вырезы по шаблону.

Поднимают детали и собирают две стропильные фермы. Они устанавливаются по торцам дома, с помощью отвеса проверяется вертикальность расположения, устанавливаются временные подпорки. Соединяют стропила внахлест или встык, используя для сопряжения деталей металлическое крепление и саморезы.

Шаг 2

Натягивают между стропильными фермами три отрезка шнура. Это поможет правильно установить стропильную систему. Стропильные ноги располагают согласно проекту. Расстояние между ними обычно составляет 0,6-1,2 м.

Деревянные заготовки должны упираться в балки перекрытия. Каждую конструкцию укрепляют во время установки временными подпорками. Во время работы проверяется расположение ферм относительно конструкции дома с внутренней стороны. Если необходимо, используют вспомогательные доски, которые располагают поверх балок перекрытия. Расположив вспомогательную доску по центру, фермы фиксируют.

Шаг 3

При установке ферм в месте дымохода с помощью рулетки проверяют, что расстояние между дымоходом и фермами соответствует нормам пожарной безопасности. Стропильную систему укрепляют в верхней части коньковыми досками с двух сторон. Выверяется расстояние между стропильными ногами сверху и снизу. Оно должно быть одинаковым.

На каждой стропильной ферме под ригелем устанавливаются с двух сторон по одной вертикальной стойке. Временные подпорки убирают. С внутренней стороны прикрепляют с помощью строительного степлера гидроизоляционную пленку (одним полотнищем по величине ската или полосами внахлест). Поверх пленки выполняют внутреннюю обрешетку.

Шаг 4

Выполняется обрешетка. Для этого используют доски сечением 2,5 х 10 см, прикрепляя их к стропильным ногам на одинаковом расстоянии друг от друга. Главное условие: обрешетка должна выдерживать приходящиеся на нее нагрузки и соответствовать типу кровли.

С внешней стороны между стропилами размещают утеплитель. Стропила накрывают гидроизоляционной пленкой и прикрепляют ее с помощью строительного степлера.

Согласно проекту выполняется фронтонный свес. Для этого к выступающим наружу концам обрешетки снизу прикрепляют с помощью саморезов ветровую доску сечением 2,5 X 15 см. Устраивают желоба для сбора атмосферных осадков. Укладывают кровельный материал, в качестве которого может выступать металлочерепица, керамическая черепица, листовое железо, шифер и др.

Теперь вы знаете, как правильно построить крышу дома, а значит, пришла пора ознакомиться с правилами её утепления.

На видео «Крыша дома из бруса своими руками» продемонстрированы все этапы технологического процесса:

Шаг стропильной ноги в зависимости от материала

Расстояние между стропиламиможно увеличивать по мере увеличения прочности материала, из которого они изготовлены. Чаще всего к каждому кровельному материалу указывается необходимый под него шаг стропил и допустимые сечения стропильных ног с учетом нагрузки.

Эти рекомендации носятрегиональный характер и применимы к центральной полосе России и более южным регионам. Перед разработкой чертежа стоит обязательно проверить уровень ветрового давления и заснеженности в своем регионе, и скорректировать шаг и/или сечение стропил.

В тех регионах, где снеговая нагрузка значительно превышает ветровую, рекомендуется применение крыш со скатом 35 — 45градусов.

Стропильная системав частных домах чаще всего выполняется из бревен диаметром 12 — 22 см, бруса/доски толщиной 40 — 100 мми шириной 150 — 220 мм. При расчетах можно допустить применение вместо бревен определенного диаметра брусьев аналогичной ширины, толщиной 100 мм.

Монтаж стропильной системы

Установка стропил может производиться одним из двух способов:

• Сборка конструкции на земле, с дальнейшим подъемом на крышу по наклонным доскам при помощи лебедки. В этом случае целесообразно уложить ферму на стены так, чтобы затяжка сразу попадала на свое место, а затем поднять её лебедкой и закрепить посредством обрешетки или временных досок с другими установленными элементами.

Собираем стропила своими руками на земле

• Производить монтаж стропил прямо на крыше. Обычно этот вариант начинается с установки конька и прогонов, на которые впоследствии укладываются стропильные брусья. Такая работа требует одновременного участия 2-3 человек, тщательной разметки места установки всех элементов и продуманной последовательности действий. После установки основных элементов монтируются распорки и подкосы.

Устанавливаем стропила двускатной крыши

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Стропильная система для двухскатной кровли

Конструкция состоит из ряда последовательно установленных стропильных ферм с равнозначными геометрическими параметрами. Служит она основой для последующей укладки кровельного материала с сопутствующими элементами утепления, а также гидро и пароизоляции.

Желающим выяснить, как сделать крышу бани с двумя конгруэнтными не слишком высокими скатами, готовая к установке ферма напомнит равнобедренный треугольник. В зависимости от конструктивной сложности и величины расстояния между пролетами простой равнобедренный треугольник дополняется накладками, подкосами, затяжками, опорными вертикальными балками и другими деталями. Перечисленные дополнительные элементы необходимы для формирования жестких связей. Сборку стропильных ферм можно выполнить, не поднимаясь на верхнее перекрытие. Тем, кто решает, как построить крышу бани, должно быть понятно, что удобнее и безопаснее сколотить составляющие стропильной конструкции на земле. Правда, затем их нужно будет поднять наверх с помощью бригады работников или подъемного крана, за использование которого нужно платить. Деньги или безопасность с комфортом оставить в приоритетах, решает владелец.

Опытные строители советуют сначала сделать шаблон, форму которого будут с точностью повторять все стропильные фермы. Для изготовления шаблона верхние концы двух стропильных ног соединяют единственным гвоздем. Затем устанавливают противоположные концы стропил в точку будущей опоры и фиксируют положение ригелем – поперечной перекладиной. Обычно ригель врубается в полдерева или фиксируется шурупами.

Обратите внимание. Вертикальность установки стропильных ферм обязательно нужно контролировать отвесами. В случае отклонений под стропила подкладывают куски доски, излишки стесывают.

Сборку стропильной системы для крыши бань производят на месте установки. Начинают с монтажа двух фронтальных ферм, между которыми натягивают своеобразный ориентир – монтажный шнур, проходящий по линии конька. Оптимальный шаг установки 1,2 м с вариантами в сторону уменьшения или увеличения.

Подробнее про двускатный вариант крыши читайте на сайте «Кровельный Гид«.

Полезные советы

• Верное крепление стропил не менее важно, чем правильный расчет конструкции. Перед самостоятельным монтажом крыши стоит взять урок у опытного плотника и почитать обучающую литературу.
• При выборе шага стропил не забывайте о теплоизоляции. Все виды утеплителя способны немного сжиматься, поэтому покупать их можно по приблизительному размеру. Наиболее часто выпускаемые размеры – 60, 80, 100, 120 см.
• Для крыш с уклоном от 45 градусов и более можно не учитывать вес человека на крыше. Это снимает 175 килограмм расчетной нагрузки на квадратный метр и позволяет ставить стропила в среднем на 20% реже.
• Снежную и ветровую нагрузку в регионах России можно узнать по нормативным документам – картам в приложении Ж к СП “Нагрузки и воздействия”.
• В сети существует множество онлайн-калькуляторов для крыши, способных если не рассчитать верно все нюансы, то хотя бы посоветовать подбор верного сечения для стропила.

Схема стропильной системы

Стропильная система двухскатной крыши представляет деревянный каркас, в основе которого расположены стропильные ноги. Между стропилами делают обрешетку, затем прокладывают гидро- и теплоизоляцию, а затем крепят кровельное покрытие (профнастил, ондулин, черепицу, шифер и пр.). Стропильные ноги устанавливают на мауэрлат.

Мауэрлат — деревянный брус, который укладывают по периметру внутренних стен. Длина бруса может соответствовать длине стены либо подгоняться под размер стропильной ноги. Важно укладывать мауэрлат на гидроизоляционный слой! В качестве гидроизоляции подойдет стандартная полиэтиленовая пленка или рубероид.

Сверху стропила упираются в коньковый прогон или конек кровли, который тоже изготавливают из бруса. Длина конька равна длине крыши. Схема стропильной системы предполагает, что скаты пересекаются и образуют горизонтальные и наклонные ребра. Горизонтальные свесы называются карнизами.

Кроме того, схема предусматривает наличие подкосов, угол которых при установке составляет 45 градусов. Они уменьшают нагрузку ветра и давление снега. Подкосы незаменимы в регионах с большим количеством снега и сильным ветром. Изготовление кровли из тяжелых материалов (например, из натуральной черепицы) предусматривает, что боковые прогоны делают в виде дуги или коромысла.

Для ветреных регионов схема устройства кровли также включает монтаж диагональных связей из досок, толщина которых варьируется в пределах 25-500 мм. Нижний край крепят к основанию стропильной ноги с одной стороны, а верхний — к середине ноги с противоположной стороны.

Установка стропил

Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной. Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала.

Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.

Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.

Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.

Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.

Верхние концы стропил крепят разными способами:

• встык;
• внахлест;
• с вырезом пазов.

Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.

Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.

Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.

Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.

Превращаем деревянный брус в стропила

Изготавливаем шаблон, с помощью которого будет выполняться дальнейшая работа. Стропила имеют однотипную конструкцию, так что шаблон позволит вам сэкономить силы и время.

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Соединяем две доски по одному краю гвоздем. В результате вы должны получить конструкцию, напоминающую ножницы.

Изготовление шаблона

Схема шаблона

Ставим свободные края «ножниц» на опоры в точках будущего размещения стропил. Это позволит определить уклон кровельного ската.

Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.

Разметка противоположного конца стропил

Разметка противоположного конца стропил

Полноразмерный шаблон стропил

Стропила на баню как крепить

Стропильная система крыши для бани не зависит от ее материала. Строение можно изготовить из пеноблоков, бревна или кирпича. Выбор материала зависит лишь от сметы на строительство. Вне зависимости от материала стен, крышу чаще всего возводят из бруса и досок. Легче всего надежно закрепить их на бане из бревен или бруса. Разберемся, как сделать крепкие стропила на баню.

Выбор типа крыши

Перед началом строительства необходимо выбрать тип крыши. Для начала рассмотрите преимущества и особенности каждого варианта:

1. Для небольшой бани, которая будет использоваться только летом, хватает и односкатной кровли. Чердак при таком варианте нельзя использовать в качестве места для отдыха, но его площади будет достаточно для хранения веников и банных принадлежностей. Она просто монтируется и не требует больших финансовых вложений. Недостатком можно назвать низкие теплоизоляционные характеристики, необходимость правильно рассчитывать угол наклона.
2. Двускатная крыша дает возможность оборудовать чердачное помещение, в котором вам удастся не только просушивать веники, но и отдыхать. Для удобства неплохо сделать скаты ломаными, это позволяет использовать баню круглый год. Высокие теплоизоляционные характеристики позволяют сделать баню пригодной для отдыха и морозным днем.

Эти особенности крыш могут иметь исключения. Так, баня способна иметь легкую двускатную крышу или теплую конструкцию с одним скатом. Важно правильно рассчитать ее уклон, и создать стропильную систему.

Как опереть стропила на баню

Как правило, коробка собирают на месте из штучных материалов. Можно использовать сделанные заранее промаркированные бревна. Сразу после ее возведения стоит приступать к строительству стропильной системы. Перед монтажом рекомендуется обработать пиломатериалы специальным огнеупорным лаком.

Стропильная система возводится исходя из типа крыши. В ее основе лежит мауэрлат или балки перекрытия. Если баня изготовлена из бруса, то функции мауэрлата выполняет верхний венец. На верхнем крае стен конструкции из кирпича закрепляют мауэрлат. Для него берут брус, уложенный по верхнему краю коробки. Он необходим для равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

1. Для большой кирпичной бани по краю необходимо выполнить железобетонный пояс со шпильками для мауэрлата.
2. На небольшом строении можно закрепить крышу при помощи прочной стальной катаной проволоки, устойчивой к деформации.
3. Еще один способ крепления мауэрлата – на длинные анкеры.

Перед установкой стропильной системы исправьте погрешности верхнего венца крыши. Он должен быть строго горизонтальным. Установка балок перекрытия происходит одним из способов:

• врезкой торцов в верхний венец;
• укладкой поверх стен с выходом за их пределы, чтобы стать опорой для стропильных ног;
• использование вместо традиционных балок стропильных ферм висячего вида.

Части стропильной системы изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Дополнительные элементы придают конструкции жесткость, поэтому стоит делать крышу максимально тщательно.

Особенности монтажа односкатной крыши

Прежде всего, необходимо рассчитать правильный уклон для крыши. Он должен быть таким, чтобы с нее легко скатывались осадки:

• минимальное значение – 20 градусов;
• оптимальное – 35 градусов;
• для снежных районов рекомендовано 45 градусов.

Перепад высот для устройства кровли можно получить следующим образом:

• сделать одну стену выше другой;
• смонтировать опорную конструкцию на одной из стен.

Более устойчивым является первый вариант, но его чаще всего используют. Если баня сделана из пеноблоков или кирпича. Второй вариант более практичный, при нем вы получите фронтон, который нужно зашить досками. Для опоры стропил используется прогон, крепящийся к стойкам.

Стропилами здание перекрывается по длине. Под них не нужно использовать подпорки, если длина пролета не достигает 4,5 метра. В противном случае необходимо устанавливать подкосы.

Шаг между стропилами должен быть не более 60 сантиметров. Верхним и нижним концом части стропильной системы крепятся к опорам при помощи металлических пластин и саморезов.

Можно использовать метод выпила, тогда основа для крыши будет жестче.

Особенности монтажа двускатной крыши

В ерхние концы стропильных ног при наслонном монтаже крепятся к коньковому прогону. Он устанавливается на опорах, которые строго выверены по высоте. Сначала стойки устанавливают на фронтальных стенах, а потом добавляются элементы между ними. Высоту замеряйте шнуром. К коньку стропила крепят гвоздями, а к верхнему венцу или мауэрлату при помощи врезок и пластин.

Для изготовления висячей системы используются стропильные фермы, которые закрепляются на мауэрлате и для жесткости дополняются перемычками – затяжками и ригелями. В коньке они соединяются между собой встык.

Если баня представляет собой свежий сруб, то крепление в коньке должно быть шарнирным, чтобы при усадке кровля не деформировалась.

Легче всего понять, как возвести двускатную крышу, если обратиться к видеоинструкции и схемам готовой стропильной системы.

Двухскатная крыша своими руками: монтаж стропильной системы и устройство кровельного пирога

Проект любого дома включает проект крыши. Тип крыши зависит только от особенностей самого дома, от площади, количества этажей, особенностей его эксплуатации, стиля. Самой универсальной крышей является двускатная, о ней речь далее.

Преимущества такой крыши – простота, скорость возведения и экономичность, возможность большого выбора кровельных материалов для перекрытия. О строительстве двухскатной крыши своими руками и поговорим. Брус прочный материал, но крыша должна быть легкой, так как дерево не способно выдержать тяжелую кровлю.

При своей легкости она должна выдерживать снежный покров и сильный ветер. Строительство крыши своими руками сложное и ответственное дело, поэтому нужно сразу разобраться в конструктивных особенностях дома, четко распланировать последовательность работ. При сооружении крыши нужно абсолютно рассчитать все нагрузки.

Кроме того, нужно учесть, что построить крышу нереально одному, без помощи людей или спецтехники.

Стропильная система двухскатной крыши

Самая важная часть в строительстве двухскатной крыши своими руками — стропильная система. Она является основой будущей крыши. От того как стропила будут переносить нагрузки самой крыши, ветра, дождя и снега зависит как долго она прослужит. Этому вопросу уделим отдельное внимание. Все стропила должны быть перевязаны между собой по системе пазов, выступов, и быть единым целым, что позволит конструкции выдерживать максимально большие нагрузки.

Чтобы избежать боковой нагрузки на стены, необходимо установить стяжки на последний ряд брусьев на противоположные стены. Подойдет брус 150 на 100мм. Стяжки также будут служить и балками перекрытия, поэтому выпускать за наружный край стены их нужно на 400мм, с обеих сторон дома, чтобы после перекрытия кровельными материалами вода не попадала на стены. Края балок будут служить опорой для стропил. Количество балок подбирается индивидуально из характеристик дома.

Установив балки перекрытия, делают еще один ряд обвязки по периметру стен, в который врезают балки. Такой вариант основы может выдержать любую крышу и нагрузку на нее. Все соединения дублируются металлическими пластинами, благодаря которым стропила двухскатной крыши становятся прочнее, а при короблении бруса или балок крыша не вылетает из пазов и соединений. Стяжки монтируются цельные, без соединений. Если чердак планируется использовать, то скат крыши подымается на 30-45 градусов.

Нужно помнить, чем выше уклон, тем больше парусность для ветровой нагрузки и меньше для снежной.

Кровельный пирог

• При подборе материала для пирога нужно подойти очень ответственно, так как в последствии выбор наполнения кровли может повлиять на теплоизоляцию, звукоизоляцию, гидроизоляцию и пароизоляцию. А это в свою очередь на микроклимат в будущем жилье. Немаловажным аспектом будет и экономия на отоплении помещения, влажности в помещении, вентиляции.
• При нарушении порядка или замены материалов на более дешевый или отсутствие вообще такого. Вам грозит чрезмерная сырость, неоправданные затраты на отопление, плохая ветнтилируемость, повреждение бруса, гниение древесины, цвель.
• Правильный подбор составляющих пирога сделает здоровый микроклимат в Вашем доме из бруса. Для сохранения микроклимата в основании кровли располагают слой паро изоляции, это не дает возможность влаге из помещения попадать в подкрышное пространство. Над пароизоляцией располагают утеплитель.
• Утеплитель выбирают исходя из географического месторасположения дома. Пенопластом утеплять не рекомендуют, так как он не долговечен и его портят грызуны. Лучшим решением будет утеплитель на основе стекловолокна или бальзата.
• Исходя из конструктивных особенностей дома, утеплитель располагают внутри крыши, или снаружи. Утепляют весь чердак. Над утеплителем обязательно оставляют зазор. А потом – слой гидроизоляции в виде дышащей мембраны.
• Слой гидроизоляции располагается таким образом, что обязательно остается место для выхода воздуха, чтобы влага не скапливалась в утеплителе. Конденсат должен стекать по провесам гидроизоляции, не попадая на деревянные конструкции.
• На гидроизоляцию монтируют кровельный материал на обрешетку.

  При этом между покрытием и гидроизоляцией оставляют зазор для вентиляции. Изредка в качестве кровельного материала используют древесину в виде досок, дополнительно обрабатывая доски пропитками, для влагостойкости.

• Деревянная крыша уступает другим видам кровельных покрытий, более современным. Она не долговечна и не влагостойка.
• Для крепления металлического профнастила, используют саморезы с резиновыми прессшайбами, не пропускающими влагу под кровлю в местах крепления. После монтируют конек крыши и ветровые планки.
• Следует организовать водосток, он защитит стены дома от влаги, увеличит долговечность строения и фундамента.

Больше интересных и полезных статей на нашем сайте

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

1. Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редкая — расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки — снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

1. Вагонка.
2. Блок-хаус.

   После отделки блок-хаусом дом становится похожим на сруб из оцилиндрованного бревна

3. Плитные материалы, такие как водостойкая фанера, плита ОСП, плоский шифер, цементно — стружечная плита и т. д.
4. Сайдинг виниловый или металлический, а также другие отделочные материалы.

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом — не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Кобылка – кровля со стропилами, удлиненными кобылками

Крыша жилого дома имеет технически сложное устройство, в котором каждый элемент конструкции выполняет ему отведенную роль и функцию. От соблюдения технологии монтажа кровли зависит ее надежность, срок службы и несущая способность. Даже такие незначительные по размеру элементы как карниз оказывают влияние на функциональность конструкции.

В нашей местности, которая славится высокой снеговой нагрузкой зимний период, широкий карниз крыши – насущная необходимость, обеспечивающая безопасную эксплуатацию дома. Однако, длина стропил не всегда позволяет сформировать широкий свес, поэтому для его устройства используют кобылки. В этой статье мы расскажем о конструкции и функциях этих элементов.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками пошагово

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства дома. К наиболее простым конструкциям относятся двускатные крыши с прямыми скатами. Их расчет и установку можно выполнить самостоятельно, внимательно ознакомившись с пошаговой инструкцией и видео. Функциональные параметры кровли также зависят от правильного утепления, характеристик и качества монтажа финишного покрытия.

Возведение стропильной системы

Стропильная система, которую можно сделать своими руками, состоит из целого ряда элементов, объединенных в единое целое. Стропильная А-образная ферма является жесткой конструкцией, работающей «на распор». Если строительство крыши ведется на брусовом доме, противоположные стены следует укрепить стяжками из бруса 100×150 мм на уровне балок потолочного перекрытия. Это делают, чтобы стены не раздвинулись под нагрузкой.

На потолочное перекрытие укладываются лежни – дополнительные элементы из бруса 150×150 мм или более, которые служат опорой для стоек и перераспределяют точечную нагрузку на поверхность перекрытия.

Укладку лежней своими руками следует делать по линиям расположения стен будущего чердачного помещения. Если чердак не планируется использовать, лежень может быть уложен непосредственно под коньком для монтажа опорных стоек.

При необходимости можно делать сращивание бруса, но только в местах, где стык будет лежать на балке. Шиповое соединение укрепляется скобой или металлической пластиной.

Повторяющиеся детали стропильной системы следует делать полностью идентичными друг другу, чтобы построить равнобедренную двускатную крышу, вес которой будет распределяться равномерно даже под атмосферными нагрузками. С этой целью своими руками изготавливаются шаблоны одинаковых деталей.

На перекрытии дома раскладываются доски 50×150 мм, изготавливается треугольник необходимой высоты из двух стропильных ног и доски-стойки (ее длина соответствует высоте будущей крыши), соединенных гвоздем. Вдвоем или втроем конструкция поднимается — стойка устанавливается на центральной оси перекрытия, стропила устанавливаются на мауэрлат.

В процессе подготовки шаблона можно удлинять элементы, варьируя высоту крыши и выбирая наиболее подходящий вариант.

Определившись с размерами, необходимо сделать фигурные запилы на стропилах в местах их контакта с обвязкой. Стропильная нога должна жестко упираться в мауэрлат. Существует целый ряд способов крепления, следует выбрать наиболее удобный и надежный, желательно использовать металлические накладки. С тонкостями технологии можно ознакомиться по видео. Получившая стропильная конструкция в дальнейшем выступает как шаблон, а доска-опора помогает контролировать высоту установленных ферм.

Фронтон представляет собой продолжение стены, ограниченное скатами кровли. Если предусмотрена двускатная крыша, фронтоны дома имеют форму треугольника. При монтаже стропильной конструкции в первую очередь устанавливаются крайние фермы, которые в дальнейшем служат каркасом для фронтонов. Необходимо строго проверить вертикальность конструкций и проследить, чтобы они имели одинаковую высоту. В верхней части фронтонов крепится коньковый прогон, к которому в дальнейшем монтируются остальные стропильные конструкции.

Обычно фронтоны зашиваются после окончания кровельных работ, но это можно сделать и на более раннем этапе. Монтаж досок 50×100 или 50×150 мм выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который можно построить своими руками, нередко снабжается окнами.

Необходимо предусмотреть и утепление фронтонов.

Утепление крыши и монтаж кровли

На стропильную систему набивается обрешетка, шаг которой рассчитывается исходя из характеристик кровельного материала – его размеров и жесткости, способа монтажа. Если предусмотрено использование гибких материалов (битумной черепицы, пленки ПВХ, рулонных битумных кровель), необходимо делать сплошной ровный настил.

К утеплению крыши необходимо отнестись максимально внимательно, так как в противном случае тепловые потери будут весьма существенны.

Обычно двускатная кровля сразу выполняется с учетом применения тех или иных материалов для утепления – при строительстве стропильной системы своими руками шаг стропил рассчитывается относительно ширины листового утеплителя.

Это позволяет построить крышу с минимальными экономическими затратами, так как материал для утепления не придется резать. Кроме того, данный подход ускоряет и упрощает монтаж системы утепления и пароизоляции.

Возведение двускатной крыши рекомендуется выполнять с двумя помощниками. Соблюдение технологии работ позволяет построить надежную, долговечную конструкцию.

Похожие новости

Установка висячих стропил двускатной крыши своими руками: инструкция

Любое строительство здания и сооружения не будет завершено без возведения крыши. Монтаж кровли делается на завершительном этапе. Данный процесс крайне непросто воплотить в жизнь тем, кто никогда не имел с этим дело. Но позаботится о возведении добротной крыши – задача важная, поскольку данный конструктивный элемент призван защищать дом от ветров и снега, прочих неблагоприятных для здания факторов окружающей среды. В данной статье мы расскажем вам, как установить крышу своими руками.

Особенности установки двускатной крыши

Монтаж крыши будет включать несколько этапов. Но сперва следует определиться с видом кровли. Двускатная крыша – одно из тех типов, которые устанавливаются чаще всего своими руками. На основе стропильной системы организовывается не только двускатная, но и односкатная, вальмовая, шатровая кровля. Именно поэтому заметка будет полезна и для установки прочих типов кровли, хотя для двух, упомянутых в последнюю очередь, крыш значительно отличается как установка, так и расчет. Это сложная кровля, которая не под силу простому мастеру. По этой причине обратите внимание именно на двускатную или односкатную крышу.

Если речь заходит о стропильных системах висячего типа, вы даже не должны сомневаться в длительном сроке эксплуатации, но при одном условии: вы должны выбрать качественные пиломатериалы. Доски и брусья, которые будут упомянуты ниже, должны быть сухими, влажностью не более 20 процентов. Приветствуются хвойные породы древесины для изделий. Доски и брусья не должны иметь сучков и сколов.

Но качество зависит не только от выбранного типа материала, но и от способа их обработки. Не забудьте покрыть дерево антисептиками, нанося их в два слоя, позволяя составу хорошо впитаться в поверхность.

 

Основные элементы для установки стропил двухскатной крыши

Рассмотрим основные элементы для стропильной системы:

1. Мауэрлат: представляет собой специализированный брус (фиксированные параметры которого 150мм на 150мм или же 200х200), установленный и закрепленный по периметру стенок, как низ конструкции. Предназначение его в соединении стропил здания, что позволяет распределить нагрузку на каждую из них равномерно.
2. Конек: это навершие кровли. Он как точка сосредоточения всех стропильных ног, а его продольная балка удерживает конструкцию при ветреной нагрузке.
3. Стропила: совокупность стропил представляет собой различные доски с размером примерно 70 на 150. Это одна из важнейших деталей, поскольку сдерживает вес всей конструкции. При этом сюда же следует добавить стропильные ноги. Они складываются из стропил, что закреплены между собой на расстоянии не меньше полуметра. Часто применяются висячие.
4. Лежень: брус, что уложен в параллель коньку. У него такие же размеры, что и у мауэрлата. Предназначен в качестве опор под стойку и другие элементы.
5. Стойка: брусок, поставленный вертикально и поддерживающий коньковые прогоны.
6. Затяжка: их обычно несколько и представляют собой маленькие дощечки, которые уложен меж стропилами для скрепления и создания стропильных ног.
7. Свес: висячий элемент стропильной части, что свисает за границу стен дома. Он предназначен для отведения осадков.
8. Подкос: предназначается для закрепления стропил для создания более прочной конструкции.
9. Обрешетка: классический конструктивный элемент, призванный связывать между собой стропила для поддержания прочности и надежности крыши.
10. Кобылка: если в процессе укладки не хватило длины стропил на висячие детали (свесы), то устанавливается кобылка.

Виды стропильной системы двухскатной крыши

Как вы уже поняли, задача непростая. Двускатная крыша бывает наслонная и висячая по виду стропил. Мы уделим внимание больше висячим, конечно же.

Первая упомянутая определяет присутствие опоры по типу стен в центре здания. У вас будут три точки опоры, которые распределят нагрузки исключительно на изгибы. Низ стропил будет опираться на мауэрлат, а опорой для верха послужит прогон. Таким образом при установке у вас выйдет небольшая экономия на пиломатериалах, кровля выйдет более легкой.

Висячие стропила двускатной крыши опирают стропильную ногу на стены, что создает повышенную нагрузку на каждую из них. Упрочнить ситуацию в данной ситуации используют затяжки. Собираются висячие типы для двускатной крыши еще на земле, а потом происходит установка уже в готовом виде.

Если у вас предусматривается установка более сложной кровли, нежели двускатная, могут потребоваться применение нестандартных решений, наиболее интересная реализация конструктивного решения. В таком случае своими руками вряд ли получится создать что-то и следует позвать профессионалов.

Как сделать стропила на двухскатную крышу?

Внимательно изучив теоретическую основу, можно проходить к практике. Как сделать это пошагово:

1. Для всех видов стропил, в том числе и висячих, необходимо провести установку мауэрлата. Укладывается он на слой рубероида для гидроизоляции. В брус вставляют шпильки, что замуровываются в кладку, прикручиваются на гайки.
2. Основа каркаса делается по шаблону. По нему собирается стропильная нога для висячих систем. Проводится разметка монтажного запила сверху и снизу также по шаблонам. Заготовки используются чтобы не испортить конструкцию.
3. Установите первую пару стропил на противоположности друг от друга. Фиксируются они на подкосы, а потом протягивается шнур меж стропильными ногами. Этот шнур будет служить ориентиром для установки прочих стропильных форм.
4. Соединить все при помощи ригелей, опор и подкосов. Широкие крыши закрепляются еще и коньковыми прогонами. Опорная стойка защищает от провисания.
5. На завершительном этапе следует закрепить обрешетку, которая будет размешать на себе разные отделочные материалы, например, черепицу или шифер и т.п.

Если делать все правильно, получится идеальная крыша!

Подробнее по теме вы можете узнать из этого видео:

Стропильная система висячего типа двухскатной крыши. Как сделать двускатную крышу своими руками. Основные элементы скатной системы крыши

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

• В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
• В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на , но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без зубодробительных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для и профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти , который возможно вам также очень поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Стропильная система – основа крыши, от нее зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру. Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также применяемыми материалами. Стропильная система, возводимая своими руками, обычно выполняется из дерева, но возможно применение и других материалов, например, металлического профиля.

Виды стропил и их применение

Выбор стропильной системы – ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого из видов кровли. Стропила могут быть:

1. Наслонные стропила, опирающиеся на коньковый прогон и мауэрлат. Применяются при возведении односкатной, простой двускатной крыши, а также как один из элементов вальмовой и ломаной мансардной крыши.
2. Скользящие стропила – разновидность наслонных стропил, применяемая для деревянных строений, дающих большую усадку. Их отличием является скользящее крепление стропил к мауэрлату, что позволяет компенсировать усадку стен без деформации кровли.
3. Висячие стропила – система из стропил, стянутых ригелями или затяжками, обычно применяется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши. В висячей стропильной системе коньковый прогон отсутствует, и в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
4. Накосные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Применяются для выполнения трехскатной или четырехскатной крыши, а также для кровли со сложной геометрией.

Элементы стропильной системы

Любые стропила предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

• Мауэрлат – брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
• Лежни – опорные брусья, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
• Балки перекрытия верхнего этажа;
• Стойки и опоры;
• Прогоны – горизонтальные опорные элементы, уложенные вдоль оси крыши на стойки.

Стропильная ферма состоит из следующих элементов:

• Стропильные ноги – доски или брус, образующие контур крыши и уложенные с определенным шагом;
• Затяжки или ригели – горизонтальные элементы, стягивающие парные стропильные ноги между собой;
• Подкосы – опоры, поставленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
• Кобылки – доски, закрепленные на нижнем конце стропил и образующие свесы крыши;

Нарожники – короткие стропила, опирающиеся на диагональные стропила в вальмовой крыше.

Все эти элементы в частном строительстве обычно выполняют из дерева – бруса или доски хвойных пород, высушенного естественным образом. Дерево пропитывают антисептиком, что позволяет продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

Технология выполнения наслонных стропил

1. До начала строительства необходимо выполнить эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
2. Укладывают и выставляют опорные элементы: мауэрлат, лежни и балки перекрытий, стойки, коньковый и промежуточные прогоны. Подробно эти операции описаны в статьях, посвященных различным типам крыши:
3. Изготовляют шаблон стропил. Для этого берут доску с шириной, соответствующей расчетной длине стропил, с такой же шириной, но с меньшей толщиной – она легче и ее проще точно подогнать по месту. Доску прикладывают к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковому прогону, другим – к мауэрлату.
4. В верхней части шаблона размечают верхний запил. Форма запила должна быть такой, чтобы доска ложилась на коньковый прогон и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина запила должна составлять не более 1/3 ширины доски.
5. После выпиливания верхнего запила шаблон еще раз прикладывают по месту и размечают нижний запил – он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона опиливают под углом так, чтобы срез находился в вертикальной плоскости.

6. Полученный шаблон прикладывают в месте установки всех стропильных ног, проверяя, нужна ли будет подгонка по месту. Если шаблон подходит идеально (что случается редко) можно сразу изготовить необходимое количество стропильных ног. Если же нужна корректировка нижнего запила, то по шаблоны вырезают только верхнюю часть каждого стропила, а нижний запил каждый раз делают по месту.
7. Стропила ставят с установленным расчетом шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести, и от ожидаемой снеговой нагрузки. Наиболее тяжелыми покрытиями являются шифер и керамическая черепица, но они в настоящее время применяются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли. Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
8. Сначала устанавливают стропила со стороны фронтонов. Стропильную ногу опирают на коньковый прогон и мауэрлат и закрепляют на два гвоздя 100-150 мм в каждом узле крепления. Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют ее: в верхней части с помощью накладок из металла и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части – скобами или также на уголки.

9. После установки стропил с обоих фронтонов крыши между ними натягивают бечевку и выравнивают остальные стропила по ней. Крепление стропил производят аналогично.

10. Устанавливают подкосы, если того требуют результаты расчета. Подкосы выполняют из того же материала, что и стропила. Прикладывают доску подходящей длины под нужным углом к стропилу и размечают нижний запил. Важно учесть, на что будет опираться подкос: на балку перекрытия или на лежень, от этого зависит форма нижнего запила. После выполнения нижнего запила подкос ставят по месту и отмечают линию отреза по стропилам. Подготовленный подкос ставят враспор между балками и стропилами и закрепляют с помощью металлических накладок или уголков.

Установка подкосов на крыше

Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

1. Поскольку стропила для вальмовой крыши устанавливают диагонально, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила значительно выше, чем на наслонные или висячие, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной от 100 мм, однако практика показывает, что удобнее выполнить эти стропила из двух сложенных и скрепленных досок стандартной толщины.
2. Диагональные стропила верхним концом опирают на стойки, нижним – на сходящиеся под прямым углом брусья мауэрлата. Их размечают по месту, и основной их особенностью является то, что запилы выполняют не перпендикулярно к плоскости доски, а под углом в 45 градусов. При выполнении стропил из срощенных досок выполняют сначала одну сторону с косыми запилами, потом вторую, в зеркальном отображении.
3. Доски стягивают между собой на саморезы, гвозди или шпильки. Закрепляют вальмовые стропила с помощью накладок и саморезов.

Лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками поможет видео.

При выполнении любой стропильной системы своими руками важно тщательно закреплять все узлы и соединения и помнить, что крыша – это основная защита вашего дома от ненастья. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий , например, профнастил, и правильно уложить его.

Щипцовая или двускатная крыша — это практичная, не сложная в монтаже и устройстве конструкция. Ее основные элементы имеют прочную защиту от различных негативных явлений. При правильно выполненном устройстве и выборе оптимального угла наклона скатов, чердачное помещение может быть использовано, как жилая комната. В этой статье мы разберем устройство двускатной крыши.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши может быть выполнена с использованием наслонных или висячих стропил. Разберем характеристику стропильной системы.

Наклонная

Наслонный метод — для установки необходимо наличие двух опор для низа и верха каждой стропилиной ноги. Используют такую конструкцию в деревянном доме, где есть мощные колоны или внутренние несущие стены. Данная система имеет свои конструктивные особенности, без которых их установка невозможна. Конструктивные особенности наслонного метода:

• За счет больших размеров перекрытия, конструкция требует дополнительных точек опор. Для достижения прочности используют дополнительные стойки и прогоны;
• При возведении стен из кирпича рекомендуется использовать мауэрлат;
• Установка опоры под коньковый элемент стропильной ноги.

Недостатком наслонного метода является влияние на планировку всего внутреннего пространства чердачного помещения. Если чердачное помещение планируется применять под хранение хозяйственных предметов, наслонный метод идеальный для устройства двускатной крыши.

Висячая

Висячий метод — для его установки необходимо наличие опоры для нижних стропильных ног. Используют в устройстве дома, где нет возможности зафиксировать опору под коньковый прогон. К основным конструктивным особенностям висячего метода относят:

• Стропильные фермы можно использовать для установки на стены готовых треугольников;
• Мауэрлат можно заменить на доску, которую укладывают на двухслойную гидроизоляцию;
• Затяжку выполняют из дерева.

Недостатком такой системы является то, что для ее возведения необходимо выполнить правильный расчет, который позволит грамотно выполнить карнизные узлы.

Для информации! Комбинированный метод устройства двускатной кровли включает в себя использование наслонного и висячего методов. Такой способ устройства конструкции позволяет выполнить равномерную нагрузку и создать скаты, которые не будут выходить за пределы выбранной кровельной конструкции.

На фото представлена стропильная система висячего и наслонного вида.

Стропильная система состоит из нескольких важных элементов:

• коньковый прогон;
• ригели;
• распорки;
• наклонные подкосы;
• стропильные ноги;
• вертикальные стойки.

В качестве материала для изготовления стропил и других элементов конструкции двускатной крыши, используют железо, железобетон и дерево.

Основные элементы и устройство крыши

Устройство стропильной системы двускатной крыши в деревянном доме состоит из двух наклонных скатов, расположенных под наклоном и срединных между собой в коньке. Торцевая сторона скатов напоминает форму треугольника, которая называется фронтоном. Конструкция двускатной крыши включает в себя следующие строительные элементы:

• Мауэрлат — это опорный брус крыши деревянного дома, его укладывают на верхнюю часть строения. Основная задача этой детали — равномерное распределение нагрузки от крыши на стены. В деревянном домике роль мауэрлата выполняет верхний венец сруба.
• Стропильные ноги — необходимы для устройства треугольника конструкции, ими фиксируют по обеим сторонам кровлю и соединяют в районе конька. Такой комплекс называется стропильная система. Стропила выполняют основной контур кровли, шаг установки ног зависит от размеров и формы кровельного покрытия.

Для информации! Увеличить прочность стропильных ног можно путем укладки доски на торец конструкции.

• Стойки — представляют собой опоры, которые выполняют поддержку стропильной системы деревянных домов. Монтируют их вертикально в месте конька.
• Затяжка — выполняет задачу скрепления ног, за счет чего весь комплекс прочно фиксируется и не разъезжается.
• Лежни — также выполняют функцию поддержки всей конструкционной системы

На фото показана двускатная крыша и ее основные элементы.

• Прогоны — является элементом, поддерживающим конструкцию кровли.
• Подкосы — представляют собой наклонные опоры, которые устанавливают под определенным углом и соединяются в ферме. Такое устройство кровли позволяет возвести жесткую конструкцию, способную вынести абсолютно любые нагрузки.
• Обрешетка — представляет собой собранную систему из досок, сверху которой укладывается кровельное покрытие.
• Кобылки — данная часть устанавливается при условии, что ноги недостаточно длинные, за счет чего невозможно сделать свес. Двускатная крыша включает в себя данный элемент, с помощью которого формируются свесы.
• Свес — конструкционный элемент всей системы, отвечающий за быстрый и беспрепятственный отвод осадков. Свесы защищают стены и несущие части дома от разрушения, растрескивания и трещин.

Более подробно о том, как устроена двускатная кровля и для чего необходимы все конструктивные элементы можно узнать из видеоролика

Двускатная конструкция имеет несложную систему, которую вполне можно выполнить самостоятельно. При устройстве комплекса специалисты рекомендуют уделить особое внимание мауэрлату. Именно этот элемент отвечает за прочность строения и его длительную эксплуатацию.

Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы . На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.

Для работы понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
• металлические шпильки;
• электролобзик и ножовка;
• молоток;
• гвозди и саморезы;
• угольник и строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами : внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.

Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.

Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.

Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.

Видео — Крыша двухскатная своими руками

Стропильная система двускатной крыши — устройство, технология строительства

Спроектировать, рассчитать и установить стропильную систему двускатной крыши вполне под силу бригаде непрофессионалов, но при условии строгого соблюдения всех основополагающих моментов (Кровельные работы в Московской области).

Содержание:

1. Конструкция стропильной системы двухскатной крыши
   2. Разновидности стропильной системы двускатной крыши

           Стропильная система висячего типа
             Стропильная система наклонного типа

3. Двухскатная стропильная система своими руками
  4. Расчет двускатной крыши
  5. Способы установки мауэрлата
  6. Крепление стропильных ног
  7. Придание конструкции жесткости
  8. Обрешетка стропильной системы

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей, что имеют прямоугольную форму. Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, стекают с кровли естественным образом. Двускатная крыша имеет достаточно сложную конструкцию. Она состоит из таких конструктивных узлов: мауэрлат, система стропил, кобылки, конек, свес крыши, лежень, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

Мауэрлат. Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой системой стропил, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата применяют брус, что имеет квадратное сечение – от 100 на 100 до 150 на 150 мм. Лучше использовать хвойную древесину. Брус размещают по периметру постройки и закрепляют к внешним стенам. Для крепления используют специальные стержни или анкера.
  Стропильная нога. Стропила формируют главный каркас любой крыши. В случае с двускатной крышей они формируют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. Прежде всего, тех, которые возникают от осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используют доски, которые имеют сечение 100 на 150 или 50 на 150 мм. Выбирайте шаг стропил около 60-120 см, зависимо от разновидности кровельного материала. При использовании тяжелого покрытия стропильные ноги размещайте чаще.
  Конек. Этот элемент соединяет два ската вверху крыши. Конек образуется после соединения всех стропильных ног.
  Кобылки. Они выступают продолжением стропил и формируют свес двускатной крыши. Кобылки принято устанавливать, если стропильные ноги очень короткие и не позволяют образовать свес. Для изготовления этого конструктивного узла возьмите доску, которая имеет меньшее сечение, чем стропило. Использование кобылок облегчает возведение стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
  Свес крыши. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды во время дождя от стен и при этом предотвращает их от намокания и быстрого разрушения. От стены свес, как правило, выступает на 400 мм.
  Лежень. Он располагается на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от стоек крыши. Для изготовления лежня применяют брус, который имеет сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  Стойки. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки от конька на внутренние стены. Для создания этого элемента приготовьте брус, что имеет квадратное сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  Подкосы. Они нужны для передачи нагрузок от стропил к несущим стенам. Подкосы и затяжки формируют прочную конструкцию, которая называется ферма. Подобное устройство предназначается для выдерживания нагрузок при больших пролетах.
  Затяжка. Данный конструктивный узел вместе со стропилами образует треугольник. Он не позволяет стропилам разъехаться в разные стороны.
  Обрешетка. Эта конструкция состоит из досок и брусков. Их крепят перпендикулярно к стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения на стропила веса покрытия крыши и нагрузок, создаваемых погодными явлениями. Кроме того, обрешетка требуется для скрепления между собой стропил. При обустройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Различают двускатные стропильные системы с висячими и наслонными стропилами. В идеале конструкция содержит их комбинацию. Стропила висячего типа принято устанавливать, если внешние стены располагаются на расстоянии, что меньше 10 м. Также между ними больше не должно находиться стен, которые разделяют пространство жилого дома. Конструкция с висячими стропилами создает распирающее усилие, передаваемое на стены. Его получится снизить, если вы устроите затяжку из дерева или металла и расположите её у основания стропил.

Стропила и затяжка при этом формируют жесткую геометрическую фигуру — треугольник. Он не способен деформироваться при нагрузках, которые оказываются в любых направлениях. Затяжка будет прочнее и мощнее, если её расположить выше. Затяжками выступают балки перекрытия. Благодаря их применению висячая стропильная система двускатной крыши выступает основой при обустройстве мансардного этажа.

Наслонные стропила в своей конструкции имеют опорную балку, которая размещается посредине. Она отвечает за передачу веса всей крыши на промежуточную столбчатую опору или среднюю стену, располагающуюся между внешними стенами. Рекомендуется устанавливать наслонные стропила, если наружные стены размещаются на расстоянии более 10 м. Если присутствуют колонны вместо внутренних стен, вы можете чередовать стропила наслонного и висячего типа.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

№ 1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.
При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

  

№ 2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

№ 3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

№ 4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

№ 5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

№ 1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).
Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

№ 2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

№ 3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

№ 4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

Двухскатная стропильная система своими руками

Крыша должна быть прочной для выдерживания различных нагрузок – атмосферные осадки, порывы ветра, вес человека и самого кровельного покрытия, но вместе с этим и легкой, чтобы не оказывать большого давления на стены дома. Правильно устроенная двускатная стропильная крыша равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор наклона двускатной крыши будет зависеть от того материала, который вы выбрали для укладки на кровлю, и архитектурных требований:

1. При возведении двускатной крыши помните, что она должна наклоняться под углом больше 5 градусов. Бывает, что наклон крыши доходит до 90°.
2. Для районов с обильными осадками, и когда кровельное покрытие прилегает неплотно, делают крутые скаты. В этой ситуации угол должен составлять 35-40°, чтобы осадки не задерживались на кровле. Но такой угол не позволяет возводить на чердаке жилое помещение. Выходом станет ломаная конструкция крыши. Она будет иметь пологую верхнюю часть, а на нижней — присутствует резкий уклон.
3. В регионах с сильными порывами ветра обустраивают пологие кровли. Если в местности преобладают постоянные ветра, то делайте уклон 15-20° для качественной защиты кровельного покрытия.
4. Лучше всего выбрать средний вариант. Обустраивайте двускатную крышу не слишком крутой. Но также наклон должен быть и не очень пологим.
5. При выборе большого угла крыши увеличивается её парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь подобный наклон влечет возрастание площади кровли и соответственно количества необходимого материала — строительного и кровельного.

При покупке материалов для возведения двускатной крыши необходимо рассчитать её площадь:

• Найдите площадь одного ската конструкции, а потом результат удвойте.
• В идеале скат – это наклоненный прямоугольник, который размещается вдоль длинной несущей стены. Для определения площади ската умножьте его длину на ширину.
• Длина ската равняется длине стены. Кроме того, к длине добавляется длина выступа кровли над фронтоном. Помните, что выступы присутствуют с обеих сторон.
• Ширина ската представляет из себя длину стропильной ноги. К ней добавляется длина выступа крыши над несущей стеной.

Чтобы правильно спроектировать конструкцию, рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двухскатной крыши, в том числе определить нагрузки и характеристики стропил:

• При возведении крыши для стандартной постройки, которая имеет один этаж, проектная нагрузка на кровлю будет состоять из двух величин. Первая из них — вес кровли, вторая — нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
• Вес кровли рассчитайте, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляционного, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов, стропильной системы, обрешетки и непосредственно кровельного материала. Рассчитывайте вес на 1 м2.
• Увеличьте результат на 10%. Также вы можете брать в учет поправочный коэффициент. В нашем случае К=1,1.
• Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать угол её наклона, то заложите в расчет запас прочности. Берите сразу более высокие показатели нагрузок, чем те, которые вы получили на момент расчета. Рекомендуется отталкиваться от величины, которая составляет 50 кг на 1 м2.
• При расчете нагрузки, которую оказывают атмосферные явления, учитывайте климатические особенности местности, где располагается строение. При таком расчете берите во внимание показатель наклона ската. Если двухскатная крыша формирует угол 25 градусов, то примите снеговую нагрузку, равной 1.
• Если крыша обустроена при большем наклоне – до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Нагрузка от снега для угла больше 60 градусов не учитывается.
• Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Поэтому соответственными нужно принимать и их параметры. Подбирайте сечение и длину ноги стропила, зависимо от действующей нагрузки на кровлю и угла ската. Полученные величины увеличьте на 50% для обеспечения высокого запаса прочности.

Способы установки мауэрлата

Строительство любой крыши начинается с монтажа мауэрлата:

• Если для возведения стен были использованы бревна или брус, то верхний брус и будет выступать мауэрлатом, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
• Если вы использовали для строительства стен кирпич, то замуруйте в кладку стержни из металла. Они должны иметь нарезанную резьбу для прикрепления мауэрлата. Устанавливайте стержни через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром хотя бы 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом проложите гидроизоляцию.
• Для стен из керамических или пенобетонных блоков залейте сверху бетон. Обязательно следует сделать слой армированным. Он должен иметь высоту приблизительно 200-300 мм. К арматуре обязательно прикрепите металлические стержни, которые имеют резьбу.
• Для мауэрлата используйте брус, который имеет сечение 15 на 15 см. Он будет выступать своеобразным фундаментом для стропильной системы.
• Уложите мауэрлат на верхний обрез стены. Зависимо от её конструкции, мауэрлат можно укладывать по наружному и внутреннему краю. Не размещайте его близко на самом крае, так как в противном случае его может сорвать ветер.
• Мауэрлат рекомендуется располагать сверху на слой гидроизоляции. Чтобы соединить все части в одно целое, применяйте болты и металлические накладки.
• Во избежание провисания сделайте решетку из стоек, подкосов и ригеля. Для этого возьмите доски размером 25х150 мм. Угол между подкосом и ногой стропила по возможности должен быть прямым.
• В случае использования слишком длинной стропильной ноги установите еще одну опору. Она должна опираться на лежни. Каждый элемент связывается с двумя соседними. В результате создается устойчивая конструкция по всему периметру крыши.

Крепление стропильных ног

Самый лучший вариант стропильной системы двухскатной крыши – комбинация стропил наклонного и висячего типа. Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и снизить расходы на строительные материалы. Учитывайте при работе такие рекомендации:

1. В качестве материала используйте только самую качественную древесину. Балки, которые имеют трещины и сучки, использовать категорически нельзя.
2. Стропила имеют стандартные размеры — 50х150х6000 мм. Когда балки имеют длину больше 6 м, то рекомендуется увеличивать ширину доски, чтобы балки под собственным весом не надломились. Берите доски шириной180 мм.
3. Сначала изготовьте шаблон стропильной ноги. Приложите доску к балке перекрытия и торцу конькового бруса. Очертив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
   Вырежьте стропила по такому шаблону. После этого проделайте на них верхний запил.
4. Возьмите полученную заготовку, поднесите её к балке перекрытия, чтобы разметить на месте нижний запил.
5. Установите все стропила. При этом запомните, что после установки одной ноги необходимо сразу устанавливать ей противоположную. Так вы быстрее снимете боковые нагрузки на коньковый брус.
6. Если скат имеет слишком длинный, то стандартных досок не хватит для изготовления стропильной ноги. В таком случае можно срастить две доски между собой. Для этого нашейте на них обрезок древесины аналогичного сечения. Он должен иметь длину 1,5 — 2 метра. Согласно схеме стропильной системы двускатной крыши, стык всегда должен находиться внизу. Под него установите дополнительную стойку.
7. Стропильную ногу к коньковому брусу прикрепите с помощью гвоздей. Для крепления стропил к балке перекрытия применяйте саморезы. Также подойдут крепёжные пластины из металла. Кроме того, добавляют несколько гвоздей.
8. Если вы строите конструкцию исключительно из висячих стропил, то пропустите следующую стадию. При возведении конструкции с наслонными стропилами необходимо подумать об опорах, которые устанавливаются пол них. Для снижения величины прогиба стропил правильно рассчитайте расположение подобных опор.
9. Если вы строите двускатную мансардную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
10. При выполнении этой работы выдерживайте определенный шаг балок. Его размер установите на стадии проектирования.
11. После монтажа стропил прикрепите конек. Он размещается по их верхнему краю. Для крепления используют металлические уголки или скобы. А самой большой популярностью пользуются болты.

Придание конструкции жесткости

После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите её по представленной ниже технологии:

• Для небольших строений, которыми являются сауны, дачи, хозяйственные строения, и крыш с простейшими висячей системой стропил соедините каждую пару стропил снизу с помощи затяжки, а сверху – с использованием ригеля.
• Для больших зданий, которые вместе с этим являются легкими, обустройте не тяжелую крышу. Её должны выдерживать стены.
• Если дом имеет ширину 6-8 м, то следует ужесточить конструкцию. Установите посередине опоры. Такие стойки называют бабками. Располагайте их у каждой пары стропильных ног.
• Если пролет стен достигает 10 метров, то понадобятся укрепительные балки. Подкосы выступают в качестве дополнительной опоры для стропильных ног на затяжку. Их крепят к каждому стропилу – ближе к коньку или в средине стропильной ноги. Скрепите их с нижним концом бабки и друг с другом, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
• В ситуации с длинными крышами следует разгрузить фронтонные балки. Делается это путем монтажа раскосов. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Нижний крепится на центральной балке перекрытия. Для крепежа используйте брус, который имеет большое сечение. Так вы сможете предотвратить их излом, если наблюдаются сильные порывы ветра.
• В местности, где преобладают ветра, стропилам должны быть устойчивыми к таким воздействиям. Укрепите их путем монтажа диагональных связей. Доски прибиваются от низа одного стропила к середине следующей.
• Для большей жесткости при создании самых ответственных креплений лучше не использовать гвозди. Применяйте для этого накладки и металлические способы крепежа. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина способна спустя некоторое время рассыхаться.

Обрешетка стропильной системы

Завершающий этап устройства стропильной системы двухскатной крыши – создание обрешетки. Именно на неё вы будете укладывать кровельное покрытие. Работы проводите в такой последовательности:

1. Отберите для обрешетки сухой брус. На нем не должно быть трещин и сучков. Прибивайте брусья снизу. Возле конька прикрепите две доски так, чтобы не возникало зазоров. Обрешетка должна выдерживать тяжесть верхнего кровельного материала и не прогибаться под весом рабочих.
2. Если вы будете обустраивать мягкую кровлю, сделайте два слоя обшивки. Один – разреженный, второй — сплошной. То же самое касается и рулонной кровли. Для начала параллельно коньковому брусу расположите доски, которые имеют толщину 25 мм и ширину не больше 140 мм. Допускается небольшой зазор – не больше 1 см. Сверху уложите сплошной слой. Для этого лучше применять кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого проконтролируйте, чтобы на обрешетке не осталось погрешностей – неровностей и сучков. Также проверьте, чтобы не торчали шляпки гвоздей.
3. Под металлочерепицу уложите один слой бруса. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм. Аналогичным образом поступите при использовании шифера или кровельных листов стали. Выдерживайте между брусом шаг, зависимо от выбранного вами кровельного покрытия – от 10 до 50 см. Забивайте гвозди ближе к краям доски, а не в средину. Шляпки вбивайте вглубь. Так они впоследствии не смогут повредить кровлю. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то запомните, что соединение бруса на одном уровне должно попадать на стропило.

Когда вы произвели установку и усиление стропильной системы двускатной крыши, можно заняться монтажом кровельного пирога. Разместите между стропилами теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляции. При использовании утеплителя в плитах, заранее рассчитайте шаг стропил под его укладку. На завершающем этапе проведите крепление кровельного материала.

Как установить стропила на крышу

 

Строительство дома – задача не из легких. Это утверждение очевидно и понятно как для профессионального строителя, так и для человека, знакомого с вопросом лишь поверхностно. В этом деле нет мелочей, и каждый из этапов строительства требует тщательного изучения и многолетнего опыта практического применения полученных знаний. И хотя, благодаря развитию технологий производство многих материалов и усовершенствованию инструментария, проведение работ во многом облегчено, некоторые этапы представляют собой задачу, посильную для осуществления только человеком, действительно разбирающимся в сути материала.

Что такое стропила

Особенно важно разобраться, как установить стропила на крышу. Сразу необходимо оговориться, что, если должного опыта в проведении подобных работ нет, то браться за них не имеет смысла. Но с другой стороны, любой опыт – дело времени, а суть заключена в знании, так что изучить вопрос хотя бы в теории, не будет лишним наверняка.

Что такое стропила?

Роль стропил в конструкции крыши

Для начала необходимо несколько слов сказать о том, что такое стропила. Так принято называть основной элемент кровельной системы, представляющий собой длинные брусья, расположенные вертикально и под наклоном, относительно стен. Именно стропила являются своеобразной основой всей кровли. Поверх стропил монтируются основные её элементы, а значит, ошибки, допущенные на этапе монтажа стропильной системы приведут к нарушению технологии монтажа и остальной кровли. Говоря простым языком, неправильный монтаж стропил – это текущая кровля. Именно поэтому вопрос, как правильно смонтировать стропильную систему имеет главенствующее значение, если речь идет о крыше дома.

Виды стропил

Виды стропильных систем

Говоря о монтаже стропильной системы необходимо отметить, что существует две основных технологии выполнения задачи.

1. Наслонные стропила.
2. Висячие стропила.

Эти технологии в значительной степени отличаются друг от друга, поэтому достаточно верным будет рассмотреть каждый вариант по отдельности и более подробно.

Наслонные стропила

Системы наслонного типа

Наслонными стропилами называются такие элементы кровли, которые при установке, помимо точки опоры на мауэрлат и между собой, предусматривают установку специальных стоек, на которые будут также опираться. В результате получается так, что возникающие распорные напряжения и последующие механические нагрузки, оказываемые остальными элементами кровли, равномерно распределяются и взаимокомпенсируются.

Что касается того, как именно установить наслонные стропила на дом, то здесь полезно знать, что существует несколько способов монтажа. Главным образом различия касаются способов закрепления стропил к мауэрлату и соединения стропильных ног между собой.

• Сначала используемые в качестве стропильных ног брусья должны быть подготовлены. Речь идет о том, что в месте их соприкосновения друг с другом, необходимо выбрать половину толщины бруса для того, чтобы при соединении стропил друг с другом, они находились строго в одной плоскости, не имея смещений.
• Кроме того, в месте соединения стропильной ноги и мауэрлата на стропилах можно сделать специальные пропилы, которые будут способствовать тому, чтобы опоры не разъезжались.
• Вверху стропила помимо фиксации друг с другом, крепятся к дополнительной опоре – продольному брусу, который укладывается поперек направления стропил. Таким образом, стропила достаточно прочно закрепляются уже.
• Далее, стропильные ноги можно дополнительно стянуть между собой вверху или внизу, а возможно и в обоих местах, если того будет требовать ситуация.

Если же говорить непосредственно о способах крепежа стропил, то здесь также существует множество вариантов. В этих целях могут быть использованы и строительные скобы (удобно для закрепления стропил к мауэрлату), и разнообразные вспомогательные подкосы и стяжки, а также стальные крепежные пластины и тому подобное. В качестве расходного крепежного материала могут быть использованы саморезы, шпильки, деревянные клинья, упомянутые выше скобы и вообще всё, что позволит ситуация и опыт проведения подобных работ.

Висячие стропила

Системы висячего типа

Еще одним вариантом изготовления стропильной системы является монтаж на дом висячих стропил. По большому счету процесс установки опор по этой технологии может напоминать вышеописанный, но это не совсем так, по ряду причин, одной из которых является то, что для монтажа висячих стропил необязателен монтаж центральной опоры вроде продольного бруса, как это необходимо в случае описанном выше. Стропила соединяются между собой и с мауэрлатом, поэтому получается, что они как бы висят на каркасе дома. Это в некоторой степени упрощает работу с технической стороны и позволяет монтировать стропильную систему на домах, у которых отсутствует центральная несущая стена.

Что касается того, как ставить стропила висячего типа, то происходит это в общих чертах следующим образом:

• Сначала брусья соединяются между собой. На этом этапе необходимо следить за тем, чтобы соединения были ровными и прочными.
• Затем сформированные стропильные ноги устанавливаю сверху на сруб и закрепляют.

Важно понимать, что процесс этот может показаться простым только со слов, так как влечет за собой не только приложение физических усилий, но и применение достаточно большого количества знаний и умений, обладанием которыми может похвастаться далеко не каждый.

Скрепление стропильных ног между собой может производиться, как и в первом варианте несколькими способами. Например, можно стянуть стропила между собой горизонтальным брусом внизу, чуть выше уровня мауэрлата или же наоборот, оборудовать дополнительную стяжку вверху, ближе к месту схождения стропил. А можно и комбинировать варианты, что только лишь добавит конструкции прочности. Но здесь важно помнить, что любые перегибы не на пользу делу.

Чем большее количество дополнительных элементов будет иметь стропильная система, тем больший вес будет иметь вся крыша, а значит, большей будет и нагрузка, как на стены, так и на фундамент.

Еще одним способом дополнительного укрепления висячих стропил является оборудование их специальной поддерживающей подпоркой, называемой «бабкой». Сначала стропильные ноги стягиваются брусом внизу, а затем, используя этот брус в качестве элемента опоры, устанавливается вертикальная подпорка. В дополнение к «бабке» можно использовать угловые распоры, но, важно помнить, что по описанным чуть выше причинам чрезмерное увлечение подпорами неуместно.

Системы сложной крыши

Завершая сказанное можно добавить, что поставить стропила своими руками в принципе возможно. Однако для этого необходимо располагать и знаниями и опытом, а если их нет, то лучше работу доверить профессионалам, а для приобретения знаний можно ограничиться «должностью» помощника. Помимо прочего, в качестве источника дополнительной информации по интересующей тематике можно использовать соответствующие видео, которые помогут разобраться в сути вопроса и наглядно продемонстрировать предстоящий процесс.

Видео

Посмотрите познавательный фильм Ларри Хона о том, как нужно строить крышу:

Монтаж наслонных и висячих стропил

Мы все хотим иметь теплый и надежный дом, и помочь нам в этом может только правильное обустройство стропильной системы. Стропильная система представляет собой несущий каркас любой крыши, от правильности монтажа которого во многом зависят характеристики будущей конструкции, ее несущие способности, надежность и функциональность.
[contents]

Сегодня существует огромное количество видов самых разных крыш: традиционных – двускатных либо четырехскатных, отличающихся высокой функциональностью и надежностью, а также шатровых, многощипцовых, которые при правильном формировании на самом деле больше походят на произведения искусства, чем на защитный элемент дома.

Определяют форму и размеры крыши вид использующихся стропил, которые могут быть наслонного либо висячего типа.
Деревянные стропила наслонного типа применяются при возведении домов с односкатными, двускатными и многоскатными крышами.

При выборе типа стропил обязательно учитывается, какое именно количество скатов будет иметь кровля, а также берется во внимание конфигурация скатов и общая длина пролетов.

Наслонные стропила устанавливаются, если в доме имеются какие-либо промежуточные опорные конструкции (стены, колонны), а висячие – только при их отсутствии.

Наслонные стропила

Способы установки стропил наслонного типа

Всего можно выделить три типа установи безраспорных стропил наслонного типа, которые полностью исключают возможность воздействия запредельных нагрузок на стеновые элементы дома.

• В первом случае стропильная нога упирается в мауэрлат либо прошивается брусом и закрепляется посредством врубки зубом, а также дополнительно страхуется хомутом, посредством металлической проволоки. При формировании двускатной кровли на коньковый брус укладываются верхушки стропил, закрепляющихся по подобию скользящей опоры.
  Например, посредством горизонтальной врубки без использования закрепления встречным элементом.

• При втором способе создаются скользящие стропила посредством установки подвижного соединения, которое называется ползуном. Скользящие стропила образуют подвижное сочленение, обладающее необходимой степенью жесткости. В этом случае стропила будут крепиться к мауэрлату либо штучным брускам. Скользящие стропила своими верхними концами закрепляются на коньковый брус и фиксируются такими крепежными элементами, как болты, гвозди либо пробоины.
• Третий способ характеризуется созданием жестких креплений к прогонам и формированием единого конькового узла. Дополнительные доски либо бруски фиксируются гвоздями параллельно коньку с обеих его сторон. Это позволяет достичь большей надежности конькового бруса и превратить его в более надежную точку опоры.

Если для создания стропильной системы были использованы чересчур тонкие элементы, в результате чего возможно возникновение их прогиба, то для усиления конструкции и придания ей необходимой степени жесткости целесообразна установка дополнительных опор в виде ригелей и прогонов.

Распорная наслонная конструкция стропильной системы характеризуется тем, что она способна передавать значительное распорное усилие на стеновые элементы дома.

Этот вид отличается тем, что если при использовании любого из вышеперечисленных типов установки безраспорных стропильных конструкций заменить ползуны на жесткое сочленение стропильных ног с мауэрлатом, то вся система начнет передавать полученное внутреннее распирающее усилие на стены строения.

По сути, распорные наслонные стропильные системы являются промежуточным вариантом между безраспорными и висячими конструкциями.

Висячие стропила

Конструкция висячих стропил такова, что ноги системы опираются на две точки, расположенные на стеновых элементах дома, в то время как упор на промежуточную опору у них отсутствует.

Висячие стропила используются преимущественно в тех случаях, когда длина пролетов превышает семь метров. Их конструкция такова, что единственными точками опоры для них служат стены дома, то время когда верхние части стропильных ног соединяться со встречным стропилом.

Такое соединение может выполняться несколькими способами: при помощи прорезного шипа, пластинами из металла либо соединением в пол дерева.

Для того чтобы стропильные узлы формировали надежное соединение и не разъезжались, вся конструкция крепится посредством хомутов к стеновым элементам сооружения. В процессе этого создается распорное напряжение, которое не передается стеновым элементам благодаря использованию затяжек, полностью компенсирующих это усилие.

Способы установки висячих стропил

• Первый способ заключается в формировании запила в стропильной ноге при закреплении ее на мауэрлат. Для достижения необходимой степени надежности соединения такие узлы дополнительно фиксируются посредством крепежных элементов (гвоздей либо болтов). В этом случае соединение в верхней точке стропильных ног осуществляется встык либо они крепятся к коньковому брусу, который стоит на бабках, и дополнительно фиксируются при помощи затяжки.
• Во втором случае посредством затяжки выполняется соединение ног противоположных стропил, опирающихся пятками в кромку затяжек и фиксирующихся посредством врубки зубом. В этом случае сама затяжка фиксируется к доске или мауэрлату. В верхней точке соединительные узлы формируются посредством установки ног в области конька и их дополнительного закрепления деревянными накладками.

В некоторых случаях затяжка может быть заменена балками перекрытия. Для этого они выносятся за пределы стены примерно на 550 мм, где соединяются со стропильными ногами посредством врубки зубом.

Для этого в теле балки формируется гнездо на расстоянии от 250 до 400 мм от края балки, что позволит предупредить скалывание либо соскальзывание стропильной ноги.

При возведении деревянных домов закрепление стропил к венцу выполняется при помощи врезания шипов. Шип располагается на венце, а гнездо – в стропиле.

Для достижения необходимой степени жесткости крепление может выполняться с применением металлических изделий, обеспечивающих стропилам некоторую свободу движения. В этом случае их верхние части соединяются между собой посредством наложения друг на друга и дополнительной фиксации болтами.

В некоторых случаях вместо затяжек целесообразно использование шпал, которые одним концом крепятся к стропильной ноге, а другим они соединены с прогонами, уложенными на балки перекрытия.

Скользящие стропила применяются при монтаже крыши деревянных домов из бревна или бруса, так как такие сооружения в первые годы дают значительную усадку. И если узлы стропильной системы будут иметь жесткое сочленение, то это может привести к перекосу либо полному разрушению кровли.

Это тоже интересно:

 

Двускатная крыша с подвесными стропилами. Стропильная система для двускатной крыши

Двускатная крыша уже много лет пользуется популярностью благодаря простой, надежной и презентабельной конструкции. В зависимости от уклона склонов его используют в регионах с разным количеством осадков. Стропильная система двускатной крыши обеспечивает естественные осадки.

1. Симметричный — оба откоса имеют одинаковую длину и установлены под одинаковым углом. Такая крыша представляет собой равнобедренный треугольник с тупым или острым углом.
2. Скатная крыша предназначена для размещения чердачного помещения, стропильная система которого предполагает сложную, двухуровневую конструкцию.
3. Разные углы откосов имеют оригинальный дизайн, подчеркивающий необычную архитектуру дома.

Значение угла наклона

Угол наклона выбирается после анализа нескольких показателей: типа кровли, осадков, ветровой нагрузки. Для регионов с сильными дождями рекомендуется небольшой угол наклона, но не менее 5 градусов.Снежные массы не задерживаются на крутых поверхностях. Пологие крыши с тупыми углами ската подходят для ветреного климата.

Стропильная система двускатной крыши должна соответствовать принятым нормам безопасности и быть построена в соответствии со стандартами.

Стропильные системы

Несущие элементы и стропила воспринимают нагрузку от внешних сил и перераспределяют ее на стены здания. От их надежности зависит прочность всей кровли.При возведении конструкции используются две стропильные системы:

• Подвес — стропильные ноги имеют две точки опоры на стенах здания. Они подвергаются нагрузкам сжатия и изгиба. При расстоянии пролета более 8 метров требуется установка передней бабки со стойками. Чтобы уменьшить воздействие стропил на стены здания, их стягивают между собой.
• Наклонный — эти балки опираются на внутреннюю стену или специальную конструкцию.

При невозможности использования одной из систем в чистом виде прибегают к гибридной конструкции, позволяющей чередовать навесные и многослойные стропила.

Устройство стропильной системы двускатной крыши позволяет проводить расчеты самостоятельно, исходя из знания геометрии. Для расчета площади конструкции нужно задать длину ската. Количество необходимого материала зависит от угла наклона. Острый угол позволяет сэкономить, но при этом минимизирует чердачное пространство.

Рассчитываем высоту конька, длину стропил и площадь кровли по геометрическим формулам … Для наглядности подходим дома по схеме . Пример — возьмем угол наклона 45 градусов, ширина дома (основание равнобедренного треугольника) — 6 м, длина — 10 м.

Сначала разделите треугольник пополам так, чтобы высота упала из верхнего угла. Получается два прямоугольных треугольника, а одна из ножек — это крыша нужной высоты. Высота делит равнобедренный треугольник пополам, а это значит, что одна ножка составляет 3 м.Второй рассчитывается по формуле:

3 × tg 45 0 = 3 м.

Зная ноги, согласно теореме Пифагора вычисляем гипотенузу, которая представляет собой стропило:

3 2 + 3 2 = Х 2.

Длина стропила будет равна корню квадратному из 18, примерно 4, 25

Количество стропил рассчитывается делением общей длины на шаг (0,6 м):

10: 0,6 = 16,6 — это значение нужно удвоить.

Площадь вычисляем умножением длины откоса и дома и умножением значения на 2:

4.25 × 10 × 2 = 85 м 2.

Несущей основой кровли является мауэрлат — прочный брус сечением 150 × 150 мм из обработанной древесины хвойных пород. Его крепление осуществляется на замурованные в верхнем ряду кладки анкеры. Они должны возвышаться на 2–3 см над деревом, чтобы обеспечить место для затяжки гайки. Под мауэрлат укладывается слой рубероида для защиты от влаги. Между стенами укладывается поперечная балка, скрепляющая мауэрлат и защищающая его от продольных нагрузок.Для поддержки конька по откосу укладывается специальный брус — грядка, сечением равное мауэрлату. При большой строительной ширине необходима установка прогонов.

Сечение стропил определяется шагом и длиной стропильного элемента, обычно доски 50 × 150 мм. Стропильные фермы легче собирать на земле и готовы к эксплуатации на крыше. Для шаблона берутся две доски, равные по длине стропилам, и соединяемые гвоздем.Свободные концы укладываются на опоры, полученный угол фиксируется перекладиной. Места и форма надрезов размечаются вторым шаблоном из фанеры. Брусья скрепляются под угловыми болтами, на них делаются надрезы, а после фермы поднимаются для установки.

Первым установил стропила на фронтоны. Их крепят к мауэрлату с помощью уголков или скоб. Первые фермы выставляются строго по уровню.Между ними натягивается шнур, являющийся ориентиром для установки остальных элементов.

Для придания достаточной жесткости всей конструкции к стропильной ноге крепят подкосы и перекладины. К каждой стропильной ферме прикручивается коньковая балка … Этот соединительный элемент должен быть изготовлен из прочного стержня.

При значительной ширине здания необходимо установить прогоны, это горизонтальная балка размером 50х150 мм, поддерживающая стропила.Для его установки установите вертикальные стойки, опирающиеся на грядку. Эти элементы лягут в основу каркаса мансардного помещения.

Чтобы вода не попадала на стены, необходимо предусмотреть навес; для этого стропила делают свисающими на 30 см или прикрепляют дополнительные доски «кобылки».

На готовые стропила набивается обрешетка, для каждого рубероида выбирается нужный шаг, для битумной черепицы выполняется сплошное перекрытие.Утепление крыши — важная часть строительства. Свести к минимуму теплопотери можно, правильно уложив утеплитель. Для этого берется базальтовая вата, ширина материала равна шагу между стропилами, что позволяет быстро и надежно выполнить утепление. Обеспечить надежную защиту кровли от влаги поможет укладка гидроизоляции.

Модель симметричной двускатной крыши — самый простой в строительстве и самый надежный вариант в эксплуатации.Нагрузка в стропильной системе распределяется равномерно, что позволяет продлить срок службы конструкции. Наглядные видео-уроки помогут освоить тонкости работы.

Видео

В этом видео рассказывается, как построить стропильную систему двускатной крыши:

На этом видео вы можете увидеть стропильную систему на примере односкатной крыши:

При строительстве одноэтажных домов очень популярна двухскатная крыша. Это связано с быстротой строительства.По этому параметру с двускатной крышей может соперничать только односкатная крыша. В устройстве двускатная стропильная крыша не слишком сложна. И вы сами успешно освоите эту работу.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей прямоугольной формы. Благодаря этому осадки, представленные дождевой и талой водой, естественным образом стекают с крыши. Двускатная крыша имеет довольно сложную конструкцию.Состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конек, свес кровли, станина, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

1. Мауэрлат. Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата используется брус квадратного сечения — от 100 до 100 до 150 до 150 мм. Лучше использовать хвойные породы. Балку ставят по периметру здания и крепят к наружным стенам.Для крепления используются специальные стержни или анкеры.
2. Стропильная нога. Стропила образуют основной каркас любой крыши. В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь те, которые возникают из-за осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используются доски сечением 100 на 150 или 50 на 150 мм. Шаг стропил выбирайте примерно 60-120 см в зависимости от типа рубероида.При использовании тяжелого настила чаще ставьте стропильные ноги.
3. Коньки. Этот элемент соединяет два ската в верхней части крыши. Конек формируется после соединения всех стропильных ног.
4. Кобылка. Они являются продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Принято устанавливать галтели, если стропильные ноги очень короткие и не допускают свесов. Для изготовления данного конструктивного элемента возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропильная.Использование кобылок облегчает строительство стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
5. Карниз. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды со стен во время дождя, предотвращая их намокание и быстрое разрушение. Свес, как правило, выступает из стены на 400 мм.
6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузок от опор крыши. Для изготовления бревна используется брус, имеющий сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
7. Стеллажи. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки с конька на внутренние стены. Для создания этого элемента подготовьте брус квадратного сечения 150 на 150 или 100 на 100 мм.
8. Подтяжки. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Раскосы и раскосы образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Подобное устройство предназначено для выдерживания нагрузок на больших пролетах.
9. Затяжка. Конструктивная единица вместе со стропилами образует треугольник.Не дает стропилам расходиться в разные стороны.
10. Обрешетка. Эта конструкция состоит из досок и брусков. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения веса кровельного покрытия и нагрузок от погодных явлений на стропила. Кроме того, обрешетка требуется для скрепления стропил между собой. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Существуют двускатные стропильные системы с навесными и слоистыми стропилами. В идеале дизайн сочетает и то, и другое. Стропила навесного типа принято устанавливать, если внешние стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Конструкция с подвесными стропилами создает передающуюся на стены разрывную силу.Уменьшить ее можно, если устроить затяжку из дерева или металла и поместить ее в основание стропил.

Стропила и стропила одновременно образуют жесткую геометрическую форму — треугольник. Он не способен деформироваться под нагрузками любого направления. Затяжка будет сильнее и мощнее, если ее расположить выше. Балки перекрытия действуют как распорки. Благодаря их использованию подвесная стропильная система двускатной крыши выступает основой устройства мансардного этажа.

Наклонные стропила

по своей конструкции имеют опорную балку, которая расположена посередине.Он отвечает за передачу веса всей крыши на промежуточную опору колонн или среднюю стену, расположенную между внешними стенами … Многослойные стропила рекомендуется устанавливать, если внешние стены расположены на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен присутствуют колонны, можно чередовать многослойные и навесные стропила.

Стропильная система фронтона своими руками

Крыша должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки — осадки, порывы ветра, вес человека и само кровля, но при этом она должна быть легкой, чтобы не оказывать сильного давления на стены дома.Правильно построенное стропило двускатной крыши равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор ската для двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выберете для установки на крышу, и архитектурных требований:

• При установке двускатной крыши помните, что она должна иметь уклон более 5 градусов. Бывает, что уклон кровли достигает 90 °.
• Для участков с сильными дождями и при неплотном прилегании кровли делают крутые уклоны.В этой ситуации угол должен составлять 35-40 °, чтобы на крыше не задерживались осадки. Но такой угол не позволяет построить на чердаке гостиную. Выходом из положения станет разбитая конструкция крыши. У него будет неглубокая верхняя часть, а внизу будет резкий уклон.
• В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские кровли. Если на участке преобладают постоянные ветры, то для качественной защиты кровли сделайте уклон 15-20 °.
• Лучше всего выбрать средний вариант.Обустройте двускатную крышу не слишком крутой. Но и склон не должен быть очень пологим.
• При выборе большого угла крыши увеличивается ее парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала — строительного и кровельного.

При покупке материалов для устройства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

1. Найдите площадь одного склона конструкции и удвойте результат.
2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, проходящий вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь пандуса, умножьте его длину на ширину.
3. Длина откоса равна длине стены. Кроме того, к длине прибавляется длина свеса крыши над фронтоном. Помните, что с обеих сторон есть выступы.
4. Ширина пандуса равна длине стропильной ноги. К нему прибавляется длина свеса крыши над несущей стеной.

Для того, чтобы правильно спроектировать конструкцию, рекомендуется провести точный расчет стропильной системы. двускатная крыша с определением нагрузок и характеристик стропил:

1. При возведении крыши типового здания с одним этажом расчетная нагрузка на крышу будет складываться из двух значений. Первый из них — это вес кровли, второй — нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
2. Рассчитайте вес кровли, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляции, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и непосредственно кровельного материала.Рассчитайте вес на м2.
3. Увеличить результат на 10%. Также можно учесть поправочный коэффициент. В нашем случае K = 1,1.
4. Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать угол ее наклона, то учитывайте запас прочности. Возьмите сразу более высокие показатели нагрузки, чем те, которые вы получили в момент расчета. Рекомендуется начинать со значения, которое составляет 50 кг на 1 м2.
5. При расчете нагрузки от атмосферных явлений следует учитывать климатические особенности местности, где находится конструкция.При этом расчете учитывают крутизну уклона. Если двускатная крыша образует угол 25 градусов, предположим, что снеговая нагрузка составляет 1.
6. Если крыша оборудована большим уклоном — до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла более 60 градусов не учитывается.
7. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Поэтому их параметры нужно принимать соответственно. Подбирайте сечение и длину стропильной ноги в зависимости от действующей нагрузки на крышу и угла ската.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий коэффициент безопасности.

Способы укладки мауэрлата

Возведение любой кровли начинается с установки мауэрлата:

• Если для возведения стен использовались бревна или балки, то верхняя балка будет выступать в роли мауэрлата, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
• Если вы строили стены из кирпича, то вставьте металлические стержни в кладку. Они должны иметь резьбу для крепления мауэрлата.Установите штанги через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом уложите гидроизоляцию.
• Для стен из керамических или газобетонных блоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к арматуре металлические стержни с резьбой.
• Для мауэрлата используйте брус сечением 15 на 15 см. Он будет служить своеобразным фундаментом для стропильной системы.
• Поместите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат можно укладывать по внешнему и внутреннему краю. Не ставьте его близко к самому краю, иначе его может унести ветром.
• Мауэрлат рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Чтобы соединить все части в одно целое, используйте болты и металлические полосы.
• Чтобы избежать провисания, сделайте решетку из стоек, подкосов и ригелей. Для этого возьмите доски размером 25х150 мм.Угол между подкосом и стропильной ногой должен быть максимально прямым.
• Если используется слишком длинная стропильная нога, установите другую опору. Он должен лежать на грядках. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру кровли.

Крепление стропильных ног

Лучший вариант стропильной системы двускатной крыши — это сочетание наклонных и подвесных стропил. Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и снизить затраты на строительные материалы… При работе учитывать следующие рекомендации:

1. Используйте только древесину самого высокого качества в качестве материала. Балки с трещинами и сучками использовать нельзя.
2. Стандартные размеры стропил — 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Берем доски шириной 180 мм.
3. Сначала сделайте шаблон стропильной ноги. Прикрепите доску к балке перекрытия и концу коньковой планки.Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
4. Вырежьте стропила по этой схеме. После этого сделайте на них верхний надрез.
5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез на месте.
6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную. Это быстро снимет боковые нагрузки на коньковый брус.
7. Если уклон слишком длинный, то стандартных досок для изготовления стропильной ноги недостаточно.В этом случае две доски можно соединить вместе. Для этого промойте на них деревянную доску такого же сечения. Он должен быть длиной 1,5 — 2 метра. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен быть внизу. Установите под него дополнительную подставку.
8. Прикрепите стропильную ногу к коньковой балке гвоздями. Прикрепите стропила к балке перекрытия с помощью саморезов. Также подойдут металлические монтажные планки. Кроме того, добавляется несколько гвоздей.
9. Если вы строите конструкцию исключительно из подвесных стропил, то следующий шаг пропустите.Возводя конструкцию с многослойными стропилами, нужно подумать о опорах, которые устанавливаются на пол из них. Чтобы уменьшить величину прогиба стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
10. Если вы строите двускатную мансардную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
11. При выполнении этой работы выдерживайте определенное расстояние между балками. Его размер задается еще на этапе проектирования.
12. После установки стропил прикрепляют конек.Он кладется на их верхний край. Для крепления используются металлические уголки или скобы. Болты самые популярные.

Усиление конструкции

После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите ее по следующей технологии:

• Для небольших построек, таких как сауны, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей подвесной стропильной системой, соедините каждую пару стропил снизу затяжкой, а сверху перекладиной.
• Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите легкую крышу. Стены должны это выдерживать.
• Если дом шириной 6-8 м, то конструкцию следует подтянуть. Устанавливаем посередине опоры. Такие стойки называют бабками. Разместите их на каждой паре стропильных ног.
• Если пролет стен достигнет 10 метров, то потребуются арматурные балки. Стойки служат дополнительной опорой для стропильных ног при затяжке.Их крепят к каждому стропилу — ближе к коньку или посередине стропильной ноги. Прикрепите их к нижнему концу шпиндельной бабки и друг к другу, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
• В ситуациях с длинными крышами следует снять двускатные балки. Делается это путем крепления скоб. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Нижний крепится к центральной балке перекрытия. Для креплений используйте планку с большим сечением … Это предотвратит их перекручивание при сильных порывах ветра.
• В местах с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям. Укрепите их, установив диагональные стяжки. Доски прибивают снизу одного стропила к середине следующего.
• Для большей жесткости при создании наиболее ответственного крепежа гвозди лучше не использовать. Используйте для этого колодки и металлические способы крепления. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина способна через некоторое время просохнуть.

Кровельная обрешетка

Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обрешетки.Именно на нее вы будете укладывать кровельное покрытие. Работу выполнять в следующей последовательности:

1. Выбрать сухой брус для обрешетки. На нем не должно быть трещин и узлов. Прибейте балки снизу. Прикрепите две доски возле конька, чтобы не было зазоров. Рейки должны выдерживать вес рубероида и не прогибаться под весом рабочих.
2. Если вы будете обустраивать мягкую кровлю, сделайте два слоя обшивки. Один разреженный, второй сплошной.То же касается и рулонной кровли. Для начала параллельно коньковой балке разместите доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор — не более 1 см. Сверху уложите сплошным слоем. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого убедитесь, что на обрешетке нет ошибок — неровностей и сучков. Также убедитесь, что шляпки гвоздей не торчат.
3. Подложите под металлочерепицу один слой бруса.Он должен иметь сечение 50 на 60 мм. Таким же образом поступают и при использовании шифера или кровельных листов. Выдерживайте шаг между брусом в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия — от 10 до 50 см. Забейте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загнать шляпы в глубину. Так они впоследствии не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропило.

После монтажа и армирования стропильной системы двускатной крыши можно приступать к укладке кровельного пирога … Поместите между стропилами теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляции. При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его укладки. На завершающем этапе закрепляем рубероид.

При проектировании любого жилого дома архитекторы обращают особое внимание на крышу, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей.Надо сказать, что не всех будущих домовладельцев устраивает обычная двускатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как у нее всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые придают сооружению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы отдают предпочтение кровельным конструкциям, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа.

Основа любой кровли — индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности… Сделать выбор желаемого каркаса крыши будет намного проще, если заранее разобраться, какие виды и схемы кровельных систем. применяется в строительной практике. После получения такой информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в установке. Это особенно важно знать, предполагается ли возведение каркаса крыши самостоятельно.

Основные функциональные задачи кровельных систем

При устройстве крыш скатных конструкций стропильная система является каркасом для укрытия и удержания материалов «кровельного пирога».При правильном монтаже каркасной конструкции созданы необходимые условия для правильных и неизолированных видов крыш, защищающих стены и интерьер дома от различных атмосферных воздействий.

Конструкция крыши также всегда является завершающим архитектурным элементом внешнего дизайна здания, поддерживая его стилистическое направление своим внешним видом. Тем не менее конструктивные особенности стропильных систем должны в первую очередь соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать кровля, и только потом — эстетическим критериям.

Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона кровли. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

• Осадки в разные периоды года.
• Направление и средняя скорость ветра в районе возведения здания.
• Планы использования пространства под крышей — обустройство в нем жилых или нежилых помещений, либо использование его только как воздушный зазор для теплоизоляции нижнего помещения.
• Вид планируемого рубероида.
• Финансовые возможности домовладельца.

Атмосферные осадки и сила ветровых потоков создают очень чувствительную нагрузку на конструкцию крыши. Например, в регионах с сильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с малым углом наклона откосов, так как на их поверхности будут задерживаться снежные массы, что может привести к деформации каркаса или кровли или к протечкам.

Если местность, где будет вестись строительство, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы резкие порывы ветра не ломали отдельные элементы кровли и кровли.

Основные элементы конструкции кровли

Детали и узлы стропильных систем

В зависимости от типа выбранной стропильной системы используемые конструктивные элементы могут значительно различаться, однако есть детали, которые присутствуют как в крышах простых, так и в сложных системах.

К основным элементам стропильной системы скатной кровли относятся:

• Стропильные ноги, образующие скаты крыши.
• — деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.

• Конек представляет собой стык рам двух откосов. Обычно это самая высокая горизонтальная линия крыши и служит опорой, на которой крепятся стропила. Конек может быть образован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом, либо закреплен на коньковой доске (прогоне).
• Обрешетка — это рейки или балки, устанавливаемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила из выбранного рубероида.
• Опорные элементы, к которым относятся скамейки, балки, подкосы, подкосы, шпалы и другие детали, служат для увеличения жесткости стропильных ног, поддержки конька и связывания отдельных частей в общую конструкцию.

Помимо перечисленных конструктивных деталей, он может включать в себя другие элементы, функции которых направлены на усиление системы и оптимальное распределение нагрузок кровли на стены здания.

Стропильная система делится на несколько категорий в зависимости от особенностей ее конструкции.

Чердак

Прежде чем приступить к рассмотрению крыш разных типов, стоит разобраться, каким может быть чердачное пространство, так как многие собственники успешно используют его как хозяйственное и полноценное жилое помещение.

По конструкции скатные крыши можно разделить на мансардные и мансардные. Первый вариант назван так потому, что пространство под крышей не имеет большой высоты и используется только как обогревающий воздушный зазор от верха здания. Такие системы обычно включают или имеют несколько уклонов, но расположены под очень небольшим углом.

Чердачное сооружение, имеющее достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленным и не утепленным. К таким вариантам можно отнести чердачный или двускатный вариант… Если выбрана кровля с высоким коньком, то обязательно нужно учитывать ветровые нагрузки в том районе, где строится дом.

Уклон склонов

Для определения оптимальных уклонов крыши будущего жилого дома, в первую очередь необходимо присмотреться к уже построенным малоэтажным соседним домам. Если они стоят не один год и выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию смело можно брать за основу.В том же случае, когда хозяева ставят перед собой цель создать эксклюзивный оригинальный проект, в отличие от стоящих рядом построек, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.

Следует учитывать, что изменение тангенциального и нормального значений силы ветра зависит от того, насколько велик уклон скатов кровли — чем круче угол наклона, тем большее значение имеют нормальные силы и менее касательные силы.Если крыша наклонная, то поперечная ветровая нагрузка больше влияет на конструкцию, так как подъемная сила увеличивается с подветренной стороны и уменьшается с наветренной стороны.

Зимнюю снеговую нагрузку также следует учитывать при проектировании кровли. Обычно этот фактор учитывают в совокупности с ветровой нагрузкой, поскольку снеговая нагрузка на наветренной стороне будет намного ниже, чем на подветренном склоне. Кроме того, на склонах есть места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на этот участок, поэтому его следует укрепить дополнительными стропилами.

Уклон скатов кровли может варьироваться от 10 до 60 градусов, и его следует выбирать не только с учетом консолидированной внешней нагрузки, но и в зависимости от планируемого кровельного покрытия. Этот фактор учитывается, потому что кровельные материалы различаются по весу, для их крепления требуется разное количество элементов стропильной системы, а значит, и нагрузка на стены дома будет отличаться, и насколько она будет большой, к тому же зависит от угла ската кровли.Немаловажное значение имеют особенности каждого покрытия с точки зрения устойчивости к проникновению влаги — в любом случае многим кровельным материалам необходим тот или иной уклон, чтобы обеспечить беспрепятственный сток ливневой воды или талого снега. Кроме того, выбирая уклон кровли, нужно заранее продумать, как будет проводиться процесс очистки и ремонтных работ на крыше.

Планируя тот или иной угол ската кровли, нужно знать, чем меньше стыков между листами покрытия, и чем они герметичнее, тем меньше можно сделать уклон ската, конечно, если он не допускается размещение на чердаке жилого или подсобного помещения.

Если же для покрытия крыши используется материал, состоящий из мелких элементов, например керамическая черепица, то уклон скатов должен быть достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

Учитывая вес рубероида, нужно знать — чем тяжелее покрытие, тем больше угол откосов, так как в этом случае нагрузка будет правильно распределяться на стропильную систему и несущие стены.

Для покрытия кровли могут использоваться следующие материалы: профильный лист, оцинкованная сталь, гофрированный асбестобетон и битумно-волокнистые листы, цемент и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы.На приведенном ниже рисунке показаны допустимые значения крутизны уклона для различных типов кровли.

Основные конструкции стропильных систем

В первую очередь стоит рассмотреть основные типы стропильных систем применительно к расположению стен дома, которые используются во всех конструкциях кровли. Базовые варианты делятся на многоуровневые, навесные, а также комбинированные, то есть в его конструкцию входят элементы как первого, так и второго типа систем.

стропила

Носовая система

В зданиях, где предусмотрены внутренние несущие стены, часто устанавливают многослойную стропильную систему. Смонтировать ее намного проще, чем подвесную, так как внутренние несущие стены обеспечивают надежную опору ее элементам, к тому же такая конструкция потребует меньшего количества материалов.

Для стропил в этой системе определяющим ориентиром является коньковая доска, на которой они закреплены. Безраспылитель послойной системы может быть укомплектован в трех вариантах:

• В первом варианте верхняя сторона стропил закрепляется на коньковой опоре, называемой раздвижной, а нижняя их сторона фиксируется подрезкой к мауэрлату.Дополнительно стропила в нижней части крепятся к стене с помощью проволоки или скоб.

• Во втором случае стропила в верхней части срезаются под определенным углом и соединяются между собой с помощью специальных металлических пластин.

Нижний край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.

• В третьем варианте стропила жестко скрепляются в верхней части брусьями или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу по обе стороны стропил, соединенных под углом, и между ними защемляется коньковая балка.

В нижней части используются скользящие крепления для крепления стропил, как и в предыдущем случае.

Необходимо пояснить, почему для крепления стропил на мауэрлат часто используют скользящие крепежи. Дело в том, что они способны избавить несущие стены от чрезмерных нагрузок, так как стропила не закреплены жестко, а при усадке конструкции имеют возможность перемещаться, не деформируя общую конструкцию кровельной системы.

Этот вид крепления используется только в многоуровневых системах, что также отличает их от подвесного варианта.

Однако в некоторых случаях для слоистых стропил применяется распорная система, при которой нижний конец стропил жестко закреплен на мауэрлате, а для снятия нагрузки со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы. . Такой вариант называется сложным, так как в него входят элементы многоуровневой и навесной системы.

21.02.2017 1 Комментарий

Стропильная система двускатной крыши — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику.Вам просто нужно сделать предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами кровли, рассчитать материалы, необходимые для монтажа. При расчете следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от воздействия на нее нагрузок от ветра, снега и веса материалов.

Чтобы максимально упростить для Вас процесс строительства стропильной системы двускатной крыши, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

В контакте с

одноклассники

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из древесины хвойных пород — сосны, ели или лиственницы I — III сорта.

Материал для стропил берутся не ниже II сорта, мауэрлат из досок или балок II сорта, для стоек и балок берется материал II сорта, обрешетка из бруса II сорта. -III класс, это зависит от крыши.Ригели, затяжки — из материала Grade I. На накладках, накладках можно использовать материал III сорта.

Примечание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20%. Перед установкой его следует обработать антипиренами и антисептиками от грибковых заболеваний.

Пиломатериалы нужно хранить под навесом, обеспечивая защиту от солнца и влаги. Выровняйте складскую площадку, переложите пиломатериалы с распорками для вентиляции.

Для установки потребуется крепеж: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками из EPDM, 2.Толщина 8 мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны используются при креплении мауэрлата, скрепляют их гвоздями или саморезами.

Уголки

KR используются для крепления стропил к мауэрлату, предотвращают смещение стропил.

Все крепежи должны быть изготовлены из высококачественного материала и защищены от коррозии.

Инструмент для строительства стропильной системы

Для установки стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

• рулетки различной длины 5, 10, 20 метров;
• маркеры, карандаши;
Шнур
• для растяжки;
• молотки различного назначения, гвоздодер;
• ножницы для резки;
• нож кровельный;
• шпатель;
• скотч;
• ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
Отвертка
• с насадками;
• разметки горизонтальных и вертикальных уровней;
• рейки, линейки;
Монтажная пена
• ;
Ремень безопасности
• и веревка — для безопасной работы.

Из соображений безопасности все инструменты на крыше следует хранить в сумке для инструментов.

Виды стропильных систем для двускатной крыши

Стропила отправляемые

Опирается мауэрлатом и стойками, установленными на внутренней стене, с равным шагом к стропилам. Для придания жесткости при пролетах 6 м дополнительно устанавливаются раскосы.

Схема многослойных стропил двускатной крыши

Стропила подвесные

Если здание небольшой ширины, можно устроить стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет 9 метров. Иногда такие кровли можно устроить без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, при помощи распорок, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки ставятся деревянные или металлические пластины. Они надежно укрепляют угол. Для подвешивания стропил большего пролета устанавливаются шпиндель и подкосы. Для подвесных систем устраивают стропило большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема подвесных стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Сечение балки двускатной крыши, необходимое в стропильной системе, можно определить, собрав все нагрузки, действующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давления ветра, атмосферных осадков.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровли, обрешетки. Важно, чтобы вес на 1 м 2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные снеговые и ветровые нагрузки рассчитываются с использованием табличных значений нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона склона. Все эти расчеты выполняются в проекте.

А если проекта нет, а на небольшую постройку возводят крышу? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое ведется по проекту, площадь крыши такая же, как у вашего дома. Образцом послужит стропильная система двускатной крыши.

Размеры бруса для стропил

В верхней точке укладывается конек, соединяющий стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. На уклон влияет выбор материала покрытия.Минимальные размеры:

• для черепичной кровли, шифер 22 гр .;
• для металлочерепицы — 14 г .;
• ондулин — 6 гр .;
• профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 градусов. уклон, обеспечивает быстрый слив воды и снега. В регионах с сильными ветрами крыши делают плоскими и тогда угол наклона находится в пределах 20-45 градусов.

Высоту можно определить по формуле: H = 1 / 2Lpr * tgA. Где A — угол наклона, L — ширина здания.

Задача упрощается при использовании готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Коэффициент умноженный на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из брусков сосны или ели сечением 50 × 100 мм, 50 * 150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двускатной крыши находится в пределах от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции кровли и материалов, из которых она построена.

Таблица размеров стропил в зависимости от шага их установки

Длина стропила, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	1000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	1000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Крыша не заканчивается на уровне стен, она выдается наружу на 500 мм.Может выступать стропильная нога, либо накапливается доска или блок. В этом случае на стену не попадает влага, фундамент не заливается.

Пошаговый монтаж стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат.
2. Кровати.
3. Стеллажи.
4. Стропила.
5. Подтяжки.
6. Пуфы.
7. Обрешетка.

Установка мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его установка может производиться несколькими способами:

№

• крепится к стене железобетонным поясом со шпильками;
В кладку вставляется
• шпилек;
• простой и распространенный способ крепления простых кровель, катанки.

Для него возьмем брус сечением 100 × 100 мм, 150 × 150 мм или 200 × 200 мм. Какой сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуется по длине, для этого делают промывку 100 мм, длиной 500 мм, загибают бруски и скрепляют шпильками.

По углам мауэрлат подвязывают пропилами в пол из бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек мауэрлат — последний венец. На кирпичных стенах сделать монолитный железобетонный пояс сечением 400 × 300 мм.Вдоль талии разместить булавки с резьбой диаметром 12 мм, через 120 мм для крепления.

Просверлите в мауэрлате отверстия диаметром 12 мм, уложите их так, чтобы штифты вошли в отверстия. Затяните гайками сверху. Сначала подкладываем под штангу два слоя толя или рубероида. С внешней стороны кирпичные стены, мауэрлат. Уложите мауэрлат на горизонтальное и вертикальное основание. Необходимо проверить уровень горизонтальной поверхности. Проверьте диагонали. При необходимости выровняйте с помощью регулировочных шайб.

Инструкция по установке кроватей, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двускатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

1. Установить станину, отправив стропила.
2. Разметить шаг установки стропильных ног.
3. Подготовьтесь к установке в стойку.
4. Установить их, при необходимости отстегнуть проставками.
5. Положите прогон. Проверить геометрию. Установите оборудование.
6. Примерьте первую стропильную ногу, разметьте точки обрезки.
7. Сделайте разметку точек и установите стропила в начале и конце крыши, протяните между ними шнур, чтобы выровнять по нему остальные элементы.
8. Установив стропильную ногу, прикрепляем ее сначала к мауэрлату, затем к коньковому прогону, между собой.
9. Подключите каждую вторую ногу к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью обрезков, упорных уголков и подрубочной опорной планки. Укрепите гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Установите опоры на доски или подкладки и подкладки. Лежен представляет собой брус размером 50 × 100 мм или 50 × 150 мм, укладываемый на среднюю стену по прокладке из рубероида. Под кладку кладут столбы из кирпича, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги соединяются между собой на коньке. Рассмотрим общие стыки стропильной системы:

1. Делают надрезы на одной ноге и запивают на другой. Одну ножку вставьте в прорезь другой и закрепите болтом.
2. Установите вагонку из дерева или металла.
3. С помощью вырезов в балке крепятся гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил по коньку

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и балки. Затяжка представляет собой планку 100 × 150 мм, прогоны и распорки — из бруса 50 × 150 мм или 100 × 150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как у стропил. Крепится к ножкам болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет конструкции жесткости. Устанавливаются плотно к поверхности стропила.

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем их нужно состыковать. Есть несколько способов подключения:

1. Закрепите, поместив бруски с двух сторон в местах стыка, соедините их гвоздями в шахматном порядке.
2. Внахлест, одна часть стропила на другую, на расстоянии 1 метр, скрепить гвоздями в переменном порядке.
3. Разрежьте наискосок, вырежьте часть стропильных ног, соедините их, закрепив болтами.

Устройство для обшивки

По стропилам крыши устраивается обрешетка. Он служит для распределения нагрузки от рубероида, снега на стропила. Действующий воздушный зазор между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

• под мягкую черепицу делаем обрешетку сплошной, на стропила укладываем антиконденсатную пленку, сверху прижимаем контррельсом, на нее прибиваем обрешетку, затем плиты OSB и подкладочный ковролин, сверху укладываем плитку .
• под кровлю из профнастила, обрешетка должна быть разреженной. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
Обрешетку
• под стандартный шифер делают с шагом 500 мм из бруса 75 × 75 мм или 50 × 50, а также досок от 30 × 100 мм. Конструктивные особенности кровли следует учитывать при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, — сосна первого или второго сорта.Ширину желательно брать не более 14 см. При большей ширине доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей должна быть в три раза больше толщины обшивки. Уложите доски по коньку. Установите первую доску большей толщины на высоту кровли.

Устройте сплошную обрешетку вдоль ската крыши.

Первым слоем уложить доску по коньку на расстоянии 500-1000 мм от следующего и так далее.Вторым слоем укладываем обрешетку по стропилам. Стык между досками устраивайте только на стропилах в прогоне. Гвоздь следует полностью утопить головкой в ​​древесную массу.

Свес карниза

Устанавливаются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраиваются плотно без трещин. Завершающий этап кровли.

Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Фронтон

Двускатная крыша двускатная.Они имеют форму треугольника, вершина которого находится на коньке, а стороны совпадают со скатами крыши. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное пространство. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивости кровле.

В деревянных постройках фронтон выполнен каркасным. В зданиях из кирпича, каркаса или кирпича. Фронтоны выполняются из кирпича или газоблока, возводятся перед устройством кровли. Они требуют очень точного исполнения.

Фронтоны каркаса вставляются в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас изготавливается из бруса или досок. Элементы каркаса соединяются на шипах или в полу дерева, все скрепляется гвоздями. Обшивают прибивочными досками, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема под него делают дополнительную рамку по размеру окна. Если чердак утеплен, то и фронтон нужно утеплить. Утеплитель укладывается посередине каркаса.Используется утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. С внешней стороны каркас обтянут гидро ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, изнутри под отделочный материал прибивается паронепроницаемая пленка или паронепроницаемая мембрана.

В контакте с

Каждый день на земле появляются новые дома, которые строятся по совершенно разным технологиям. Методом проб и ошибок люди выбирают для себя оптимальную конструкцию, которая прослужит им долго и качественно.Выбор конструкции кровли — один из важнейших вопросов, который необходимо решить в процессе проектирования дома. В настоящее время становится востребованной стропильная система крыши, которая используется довольно давно и имеет множество преимуществ.

Стропильную систему называют несущей конструкцией кровли, которая является основой герметичности кровли и устойчивости стен. То есть от качества проделанной работы в этом направлении зависит, насколько прочным будет дом.Это каркас крыши, состоящий из ряда взаимодействующих частей.

Элементы стропильной системы

Это довольно сложное сооружение, и важность каждой из составляющих его частей не следует недооценивать. Вот из чего обычно делают:

1. Стропила или стропильная нога. Это брус, который используется для формирования угла наклона всей кровли. Кроме того, стропила также является опорой для крыши. К выбору материала, из которого будет изготовлена ​​стропильная нога, нужно отнестись серьезно, ведь на него будут влиять ветер, вес людей и осадки.Поэтому эти элементы стропильной системы изготавливаются из досок с большим сечением, особенно в вертикальном направлении.
2. Затяжка. Это брус или доска, соединяющая стропила, находящиеся на противоположных откосах. Он расположен горизонтально и не дает расползаться стропилам.
3. Бег. Это брус, служащий опорой для стропил вверху или посередине.
4. Стойка. С помощью этого элемента держатся прогоны или стропила.Стойка — это вертикальный компонент системы, который часто поддерживается стенами.
5. Мауэрлат. Это брус чаще всего квадратной формы, опора для нижней части стропил. На стены укладывается мауэрлат по всему периметру конструкции.
6. Ветровая балка. Этот элемент соединяет стропила между собой, образуя скат крыши. Это доска, которая крепится под углом к ​​стропильным ногам с чердака. Ветровая балка предотвращает смещение стропил при сильном ветре.
7. Скоба. Стропильная система крыши предполагает наличие балки, которая должна поддерживать стропила, чтобы они не прогибались. Стяжка крепится под углом к ​​вертикальным элементам конструкции.
8. Шпренгель. Это балка из бревна или бруса, благодаря которой усиливается вся конструкция. Расположение его горизонтальное. Шпренгель располагается на соседних стенах, правильно будет установить его перпендикулярно биссектрисе угла, который создают эти стены.
9. Кобылка. Это доска, которая крепится к стропилам, а именно к их низу. Основная роль этого элемента — создание свеса крыши.
10. Народник. Это стропило, но укороченное, опирающееся одной стороной на мауэрлат, а другой — на диагональную ножку.

Особенности стропильной системы двускатной крыши

Двускатная крыша — наиболее распространенный вид кровли для домов до 3 этажей включительно. Смонтировать такую ​​крышу совсем не сложно; вы можете сделать это сами.Эта установка стропильной системы предполагает наличие двух наклонных друг к другу прямоугольных плоскостей, которые делают верхнюю часть конструкции треугольной.

Двускатные крыши состоят в основном из стропил и мауэрлатов. Существует многоуровневая и подвесная стропильная система этого типа кровли. При многоуровневой системе стропильные ноги перекрывают крышу и имеют пролет до 7 м. При необходимости перекрытия пролета большего размера прибегают к установке промежуточных опор, что увеличивает длину пролета до 12-15.5 мес. Стропила имеют опоры в верхней части стен или на венце сруба. Средняя и нижняя части стропильных ног служат опорой.

Стропильная система подвесной крыши — это конструкция, в которой стропила опираются на несущие стены, а промежуточные балки отсутствуют. Этот тип кровли приемлем для домов, в которых стены сделаны из легкого материала … Преимущество подвесной системы в том, что она отлично подходит для образования длинных пролетов.Чтобы конструкция была прочной, используются прогоны, подкосы, стойки.

Стропильная система шатровой кровли: достоинства и недостатки

Шатровая крыша — одна из самых популярных для современных частных домов. Имеет ряд преимуществ:

• сопротивление урагану;
• устойчивость к деформации;
• хорошая защита фасадов зданий от атмосферных осадков;
• красота внешнего вида.

Однако есть и недостатки у такой стропильной системы:

• конструкция дороже фронтона;
• откосов уменьшают площадь мансарды;
• самостоятельно установить четырехскатную стропильную систему очень сложно.

Крепления основных стропильных ферм

Чтобы знать, как правильно изготовить каркас крыши, нужно понимать, каковы основные узлы стропильной системы. Основные узлы следующие:

1. Приставка к балке. Стропильная нога должна быть прикреплена к балке с помощью шипованного зуба (в стропиле) и втулки (в балке). В этом случае гнездо должно иметь глубину, которая будет составлять 25-30% от объема балки. Для крыш с уклоном менее 35 ° применяется двухстоечный монтаж.Для создания конструкции используются саморезы, гвозди, уголки, болты, а также деревянные косынки, шипы и бруски.
2. Приставка к мауэрлату. Для крепления делается прорезь, или седло на стропиле, затем соединение фиксируется гвоздями, скобами и проволокой. Два гвоздя скрещиваются между собой, а между ними в центре забывается третий. Так крепятся стропила двускатной крыши и мауэрлата.
3. Коньковый шарнир в сборе. Может крепиться встык, внахлест и на коньковую балку… Чаще всего это делается внахлест, в этом случае стропильные ноги касаются друг друга не концами, а плоскостями. Крепление происходит штифтом, гвоздями или болтом.

Видео с ошибками при строительстве стропильной системы. Так не построишь:

Пример расчета стропильной системы обычной двускатной крыши

Построить стропильную крышу вполне реально своими силами, важно уметь правильно рассчитать количество материалов, необходимых для этих работ, а также учесть все существенные нюансы.

Необходимо рассмотреть конкретный пример расчета стропильной системы крыши, и тогда все станет полностью понятно. Итак, возьмем дом шириной 4 м и длиной 6 м. В этом случае угол наклона стропил составляет 120 °. Будет реализовано, между стропилами 1 м. 0,5 — припуск на навес крыши.

• Находим высоту центральной опоры: 0,5x (Ширина дома) / tgY / 2 = 0,5×4 / 1,73 = 1,2 м.
• Рассчитываем длину стропильной ноги.Размер стропил для крыши следующий: 0,5х (Ширина дома) / sinY / 2 + 0,5 = 2,8 м.
• Площадь крыши: (Длина дома) x (Длина стропил) x2 = 33,6 м². Это количество листов металлочерепицы, которое вам понадобится для кровли.
• Рассчитаем длину бруса: 2x (длина стропильной ноги) + (ширина дома) + (высота центральной опоры) = 75,5 погонных метра.
• Так как длина дома 6 м, а расстояние между стропилами 1 м, потребуется 7 стропил.

Монтаж стропил

Начать стоит с балок … Чтобы понять, как установить стропила на крышу, нужно разбираться в вариантах установки. Если чердак не планируется использовать под жилье, можно взять доски 50х150 мм. Если вам нужно сделать чердак, вам понадобится брус 150х150 мм, который будет устанавливаться на несущие стены дома.

Процесс установки стропил состоит из следующих этапов:

1. Подготовка элементов конструкции.Для этого изготавливаются доски и балки. нужного размера с помощью циркулярной пилы.
2. Разметка всех составных частей конструкции с помощью шаблонов.
3. Монтаж стропильной системы крыши по маркировке. После завершения этих работ следует отметить все элементы.
4. В стропильные ноги и другие элементы выбираются гнездами. Все крепления производятся гвоздями, шурупами, саморезами, металлическими уголками, дюбелями и проволокой.

Стропила с малыми пролетами могут быть собраны вне строительной площадки на специальных предприятиях и приобретены в таком виде.Это делает каркас крыши намного быстрее.

Не зря для устройства кровли выбирают стропильную систему, ведь она проста и надежна. Зная алгоритм действий, можно создать прочную крышу, которая защитит от ветра, холода и осадков.

Видео по установке стропильной системы:

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Строим стропильную систему своими руками.Как поставить стропила на крышу разной конструкции

Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму. Причем практически все из них можно создать своими руками, однако подобные конструкции сочетаются с тем, что установка стропильной системы — обязательная часть работ. Этот вопрос вызывает массу трудностей, поэтому в этой статье мы представим конструктивные особенности стропильной системы кровли, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее возведению.

Строительство начинается с мауэрлата

Мауэрлат — это первое, о чем следует подумать, когда планируется установка стропил. Это основа, на которую стропильные ноги передают часть нагрузки. К тому же такая конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верху стен дома.
Как правило, мауэрлат — это бревно или брус, которые укладывают по периметру внешних стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант устройства оснований под стропила, но другие методы намного дороже.
При установке стропильной системы именно мауэрлат позволяет с минимальными затратами добиться необходимых параметров основания для крыши, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

Мауэрлат можно обрабатывать различными пропитками, но влага все же может вызвать уменьшение его срока службы. Чтобы не допустить такой ситуации, применяют гидроизоляцию, которую обычно делают из рубероида, уложенного под балку в пару слоев.

Перед установкой стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основой для него служит армированный пояс с небольшим отступом от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать пропитанный антисептиком брус, сечение 10х15 см. Лучше, если древесина будет твёрдой.
Сначала по периметру крыши между фронтонами выкладывается брус. Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом расстоянии, а их положение следует проверять по уровню.
Обрезка кровли может производиться только после того, как деревянное основание будет надежно закреплено. Для этого сегодня можно использовать несколько способов, однако наиболее популярными являются анкерные болты, которые крепятся в армированный пояс во время его заливки. Для крепления в брус просверливаются отверстия для фиксации мауэрлата гайками и шайбами ​​на анкерах.

При независимой конструкции непросто добиться вертикальности анкеров, залитых бетоном. Эта проблема решается просто: при установке стропильной системы необходимо вдоль группы болтов уложить длинную доску, а их положение задать с помощью угольника.

После того, как бетон наберет должную прочность, укладывают мауэрлат. Во избежание перекосов при этой процедуре рекомендуется использовать опоры из небольших досок, расположенные под всей балкой. Их вынимают по одному.

Какие бывают виды стропил

Перед тем, как начать установку стропил, уже следует определиться с их типом. На самом деле вариантов всего два — нависающий и нависающий.Задача стропил — удержать все элементы кровли. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия длинных помещений уже используются фермы, которые формируются за счет использования различных дополнительных элементов.
Монтаж стропильной системы выполняется в соответствии с уклоном кровли, ожидаемой нагрузкой от снега и ветра, а также с учетом типа кровли и функции мансарды.
Подвесные стропила — это конструкция, которая опирается только на две точки, например, на стены здания, при этом промежуточные опоры не используются.Очевидно, что в случае, когда угол наклона откосов меньше 45 градусов, горизонтальная составляющая силы, передаваемой на стены, будет более вертикальной, а значит, потребуется принять определенные меры. Обычно способ выравнивания такого эффекта разрабатывают еще до установки стропил. Самый простой вариант — затяжки, соединяющие стропила. Это могут быть как деревянные элементы, так и металлоконструкции. Расположение таких усилителей зависит от назначения мансарды.Например, если нужно создать чердак, то затяжки лежат у основания стропильных ног, а в остальных случаях могут быть выше.

Чем выше будет слой, тем прочнее он должен быть. Этот же момент необходимо учитывать при выборе способа соединения стропилами.

При установке стропильной системы кладочного типа требуется третья точка опоры, которой обычно является подставка, устанавливаемая под коньком. Особенность такой конструкции в том, что ее можно использовать только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком.В противном случае его использование нецелесообразно.

Подготовка к установке

Перед тем, как делать стропило, нужно запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров между крышей загородного дома и землей — это не самая большая проблема, но стоит учесть, что вам потребуется поднимать и хранить инструменты и элементы конструкции. Лучше всего для этой цели подходят строительные леса, но нельзя забывать и об индивидуальном страховании, особенно когда крыша двухэтажного дома является стропильной.
При подготовке нужно позаботиться о создании чертежей конструкции крыши. Даже если вы планируете для небольшого загородного дома только двускатную крышу, чертеж позволит избежать ошибок. Что и говорить, без проекта даже команда профессионалов не возьмется возводить более массивные и сложные конструкции.

Изготовление стропил

На роль стропил обычно выбирают балку сечением 50х200, но перед установкой стропильной системы необходим ряд расчетов.В первую очередь необходимо будет рассчитать степень влияния ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и также включить его в расчеты.
Технология установки довольно проста и включает в себя следующие этапы:

1. Подъем. Подготовленный брус с помощью строительных лесов поднимается на крышу.
2. Нижние концы ножек обрезаются так, чтобы мауэрлат превратился в устойчивую опору. Каждый элемент отмечен маркером, чтобы не было путаницы в процессе установки.
3. Нижние концы устанавливаются на место и фиксируются гвоздями.
4. Соединение стропил в коньке проводят так, чтобы их части перекрывали друг друга, образуя единую плоскость. Для этого нужно выполнить завязку, а затем закрепить конструкцию гвоздями.

Распил в месте стыка верхней части стропил выполняется по следующей схеме:

1. Сначала элементы накладываются друг на друга, после чего производится разметка. Затем по размеченному контуру вырезается половина толщины бруса.
2. На земле уже выполняется следующий этап, для которого на основе одной пары создается шаблон, позволяющий таким же образом соединить остальные стропила.
3. Когда все элементы подготовлены, монтируются две крайние пары, после чего между ними натягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
4. Перед тем, как сделать стропило, делается разметка мауэрлата, что позволяет сохранить постоянным расстояние между элементами конструкции.Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
5. В случае отклонения по высоте от заданного натянутой нитью, лучше отрегулировать его, подкладывая небольшие плоские доски под стропильные ноги.
6. Для того, чтобы получившиеся «треугольники» располагались вертикально, необходимо соблюдать такое же расстояние между их верхними частями, как и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую перенесены отметки, сделанные на мауэрлате.
7. Если установка стропил навесного типа проводится со значительным расстоянием между стенами, рекомендуется использовать затяжки. Слегка нагруженные конструкции можно соединить перемычкой в ​​верхней части. Получившийся элемент называется гребневым узлом.

Затяжку можно производить с нескольких соединенных между собой плат. Такой джемпер достаточно прочный, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы можно производить при помощи гвоздей из шпилек и болтов.Расстояние между затяжками регулируется так же, как и между верхними частями стропил.

Длинная затяжка может прогнуться под собственным весом, поэтому для соединения этого элемента и конька стропильной пары нужно использовать доску.

Изготовление карнизных свесов

Карнизное освещение — очень важный элемент любой кровли, однако его выполняют после завершения монтажа стропил. Для получения свеса потребуется увеличить стропильную ногу за счет использования доски (кобылки).
Для того, чтобы карнизный свес отводил от дома талую и дождевую воду и защищал стены от намокания, потребуется отступ не менее 40 см, а его лучшая — более полуметра в длину. Кобылка — это доска, которая может быть даже тоньше стропильной ноги. Он фиксируется с небольшим зазором на гвоздях, а выступающие с другой стороны концы лучше загибать.

Если есть возможность, то перед изготовлением стропил необходимо продумать создание карнизного свеса.В этом случае появляется возможность реализовать еще один вариант — использовать для стропил более длинную балку, что даст возможность выполнять ее в роли карнизного свеса.

Стропильные ноги, которые закреплялись на гвоздях, после завершения всех работ уже не могут быть перенесены на временное, а на постоянное крепление. Для этого подойдет так называемая шинк, представляющая собой полосу металла. Ею можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями.Такое крепление поможет удержать крышу на месте даже при очень сильном ветре.

Тот, кто умеет правильно устанавливать стропила, может порекомендовать другой способ. Это проволока, закрепленная на внутренней стороне стен. Обычно для таких целей используют стальную проволоку диаметром 4..6 мм, привязанную к забившимся в стене металлическим ершам.

Стропила бревенчатые

Изготовление стропильных конструкций этого типа производится из коры леса диаметром 18 см.Желательно, чтобы сами бревна были гладкими, без кривизны, гнили и червоточин. Мелкие неровности устраняются обработкой топора о шнур.
Преимущество такого подхода в том, что отпадает необходимость сращивания стропил по длине, так как обычно достаточно размера бревен. Максимальная длина круглого леса может достигать 6,5 м. При больших пролетах бригаду стягивают несколькими бревнами. Подтяжки и стойки делают из обрезков, однако на эту роль могут подойти короткие бревна.Разметку лучше всего делать по шаблону из металла или фанеры. Когда разметка завершена, создаются точки отреза, которые необходимо зачистить топором.

Расчет сечения стропил

Сращивание стропил по длине — не единственный сложный момент, так как даже их сечение нужно будет рассчитать. В общем случае на сечение балки влияют три причины:

1. Нагрузка. Здесь речь идет о весе будущей кровли и массе снежной шапки.
2. Размер пролета. Чем больше пролет, тем прочнее потребуется балка.
3. Угол наклона.

Перед тем, как сделать стропило, нужно внимательно проанализировать информацию о строительстве и климатических условиях в регионе, так как классический вариант не всегда может подойти. Наиболее распространенная ситуация — использование уклона не менее 30 градусов и уклона более 1,2 м.
В данной статье рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности.При необходимости его можно использовать как справочный материал.

Двускатная крыша — одна из самых популярных в индивидуальном строительстве. Строить его довольно просто, требуется немного материала, и он обеспечивает хорошую защиту от дождя, снега и ветра. Строительство кровли можно рассматривать как отдельный этап, состоящий из ее проектирования, расчета необходимых материалов, монтажа стропильной системы, утепления и укладки рубероида.

Стропильная система — это каркас кровли, и только при правильном ее расчете и креплении возможна долгая служба всей кровли без перекосов, протечек и оползней.Лучше всего доверить установку стропил бригаде профессионалов, но если это невозможно, оседлать самостоятельно реально, но в любом случае без помощников не обойтись.

Материал для стропил

Чтобы максимально точно рассчитать необходимое количество материала, стоит нарисовать (самостоятельно или в специальной программе) план стропильной системы и ее разводку. Учитывая длину досок и балок, можно расположить элементы таким образом, чтобы количество отходов было минимальным.

Для изготовления стропил используется древесина высшей категории — без сучков и трещин. Стандартные размеры материала — 50 * 150 мм при длине до 6 м, если балки должны быть больше 6 м, то во избежание провисания нужны доски шириной 180 мм.

Следует обращать внимание не только на качество древесины, но и на крепеж. Саморезы для крепления конструкции должны быть от проверенного производителя, с прокладками от 2 мм и более.Также нужно учитывать необходимость антисептической и огневой обработки древесины.

При возведении стропил вам потребуются инструменты:

1. измерительные инструменты — точная и длинная рулетка (желательно 6 м и более), уровень, отвес, карандаш для отметок,
2. молотки и гвозди, кусачки для ногтей,
3. столярный нож, ножовка, пила (или бензопила),
4. дрель, отвертка и шурупы,
5. топор,
6. шаблоны для крепления элементов ферменной конструкции под прямым углом,
7. упор для установки стропил — брус 6 * 6 см с прикрепленным с двух сторон уголком 40 * 40 мм,
8. тросы для подъемных стропил.

Виды кровельных конструкций и их элементы

Стропильная система для больших и малых крыш будет немного отличаться по конструкции, также ее конструкция зависит от наличия опорной балки и ее расположения, угла скатов.

Основные элементы стропильной системы:

• мауэрлат — опорная балка толщиной 150 * 150 мм, для более равномерного распределения нагрузки на стены,
• стропильная нога
• опора фермы, или перекладина,
• стеллаж,
• балка — доска 50 * 200 мм, к которой сверху крепятся стропила,
• подоконник.

Стропила могут быть подвесными и многослойными. К стенам дома и коньку крыши крепятся подвесные концы, при большой длине они должны компенсировать изгибающие и сжимающие нагрузки стяжками, соединяющими стропила. Стропила можно возводить в домах, внутри которых есть несущие стены, и можно использовать опорную балку, на которой крепится стеллаж. Концы стропил опираются на эту стойку и на внешние стены дома, средняя часть поддерживается опорами.Оптимально, если в конструкции есть как навесные, так и многослойные стропила, это сделает крышу более прочной.

Установка стропил

Этап 1 — Установка мауэрлата

Прежде всего, мауэрлат крепится на внешние стены с помощью анкерных болтов. Желательно, чтобы она была цельной или с минимумом соединений, это повысит прочность конструкции. Мауэрлат должен быть абсолютно ровным, так как от этого зависит точность монтажа всей кровли. При необходимости под него можно вставить прокладки, они вдавливаются в выступающие части.В дальнейшем к мауэрлату будут крепиться стропильные ноги.

Этап 2 — Запуск

Использование стропильной конструкции с прогоном повышает надежность кровли и упрощает сборку, так как каждая пара стропил может монтироваться отдельно. Прогон устанавливается в самых высоких точках фасадных стен и крепится металлическими уголками и анкерными болтами. Его концы необходимо гидроизолировать.

Этап 3 — сборка стропил

Перед сборкой стропил вырезают заготовки, стараясь использовать материал так, чтобы количество отходов было минимальным.При необходимости доски можно удлинить, обратив внимание на надежность соединения, например с помощью накладок или перекрытий. Он должен располагаться не менее чем в метре от любого из краев. Стык лучше не размещать ровно посередине, так как несущая способность ножки снижается, оптимальное расположение — треть общей длины.

Стропила собираются по чертежам, шаблоны (углы, под которыми должны располагаться элементы друг к другу) значительно упрощают эту работу.Самый простой способ — собрать стропильные секции на земле, а затем приподнять их. Однако для этого может потребоваться лебедка или несколько помощников.

Изначально все элементы раскладываются относительно друг друга так, как они будут располагаться в готовом сечении. Углы и зазоры тщательно подогнаны. Затем к верхней части стропил крепятся гвозди, по середине ноги связываются завязками. В каждое ногтевое соединение необходимо вбить не менее 5 гвоздей. К низу ножек прикручиваются временные рейки.

Этап 4 — установка стропильной системы

Стропила поднимаются постепенно. Сначала 30 градусов, затем с помощью страховок и тросов до 60. На этом этапе к задней части конструкции, закрепленной тросами, прибиваются ригели и стяжки. Затем секция поднимается в вертикальное положение, которое проверяется с помощью уровня и конструкция фиксируется болтами и уголками к прогону и к мауэрлату.

Стропила можно установить двумя способами:

Устанавливаются первая, первая и последняя секции, между ними натягивается шнур и на него монтируются все остальные части.

Во втором стропильные секции устанавливаются над одной половиной дома, а второй половиной конструкция висит на ходу и упирается в них. Далее с противоположной стороны монтируется первая секция, а постепенно остальные, такой процесс напоминает закрытие штор и заканчивается на середине крыши.

После установки стропильной системы можно приступать к изготовлению обрешетки, пароизоляции и утеплителя.

Существует два типа стропильных систем, которые, как правило, используют строители при устройстве крыш: пристенные и подвесные.В материале этой статьи мы расскажем о том, как правильно установить стропильную систему двускатной крыши накладного типа.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как приступить к непосредственному монтажу, необходимо привести в порядок стены и пол дома. Что подразумевается? Например, материал, из которого возведены стены, часто имеет небольшое несоответствие по размерам. При сборке каждой коронки или ряда эти несоответствия имеют свойство накапливаться. Конечно, визуально их не заметить, но если использовать отвес или уровень, то вы проследите, чтобы стены дома были разной высоты (1-2 сантиметра), а может и больше, и углов конструкции. будет далеко от 90 градусов.Исходя из этого, прежде чем приступить к монтажу кровли, необходимо замерить все стены и углы, после чего по максимуму выровнять все, что можно.

Если для возведения конструкции использовался пеноблок или кирпич, выравнивание производится цементно-песчаной стяжкой. Если дом деревянный, то выравнивание производится с помощью деревянных прокладок.

Все эти выравнивания необходимы для того, чтобы элементы стропильной системы можно было выполнить по шаблону, а не выполнять регулировку каждого стропила на месте.Кроме того, инструкция по установке стропильной системы предусматривает расчет нагрузки на каждый ее узел из условий, что исходная поверхность строго горизонтальна, а прилегающие стены (углы) — прямыми. При наличии неточностей расчетные значения не смогут обеспечить необходимую надежность стропильной системы.

Инструкция по креплению мауэрлата к стене здания выглядит так:

Вариант первый.Поверх стены заливается бетонная стяжка, в которую в вертикальном положении заделываются стойки с резьбой М12, обычно с расстоянием не более 2 м. Высота шпилек должна быть на 3 см больше толщины мауэрлата. Этого будет достаточно, чтобы как следует затянуть мауэрлат гайкой с шайбой.

Вариант второй. Этот вариант отличается от предыдущего только тем, что шпильки встраиваются непосредственно в процесс. кладка стен. Для большей надежности необходимо использовать более длинные шпильки.

Третий вариант. Между рядами кладки не менее 3-х рядов укладывают отрезки толстой проволоки. Проволока должна быть такой длины, чтобы хватило на то, чтобы связать мауэрлат.

Если ваша конструкция деревянная, то мауэрлат крепится обычными гвоздями (шурупами, шурупами) с помощью металлических перфорированных соединителей.

Стропила: назначение, установка

Стропила представляют собой наклонные балки, которые чаще всего изготавливают из бруса сечением 70х150 мм.

Инструкция по установке стропил предусматривает их расположение друг от друга на расстоянии от 600 до 1000 мм.

Первый тип подходит только для легких и небольших крыш (до 250 м²). Для этого отрежьте нижний край стропил под нужным углом () и закрепите его через стропила гвоздями к балке. Для этого можно использовать металлические соединители для дерева.

Второй тип — это крепление на мауэрлат. Следует учесть, что стропила необходимо ставить с вырезом на мауэрлат и делать вырез в стропилах. Ни в коем случае не нужно делать прорези под стропила в самом мауэрлате, это совершенно не добавит прочности соединению, но ослабит мауэрлат.

После установки стропил на мауэрлат вбивают крест-накрест с двух сторон по 2 гвоздя, необходимо вбить гвозди через стропила, прямо в мауэрлат. Таким образом, эти гвозди будут удерживать стропила от смещения вправо или влево. После этого перпендикулярно поверхности верхнего края стропил забивается еще один гвоздь — это позволит прочно и окончательно зафиксировать стропила.

Поскольку доски обрешетки могут покоробиться, образуя с одной стороны выпуклость (неровности), а с другой — вогнутость (лотки), настил обрешетки необходимо делать так, чтобы лотки находились вверху.В этом случае вода, протекающая через крышу, будет попадать на поддон и стекать вниз. В противном случае при повреждении рубероида на чердак обязательно попадет вода.

• Выбор и подготовка древесины
• Требования к древесине
• Система двускатной крыши
  • Подготовка элементов
  • Установка стропил
• Что нужно помнить

Установить стропило своими руками не так просто, как может показаться сначала.Эта опасная и сложная работа требует присутствия опытного мастера. Поэтому, если принято решение о самостоятельной установке стропильной системы, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Так вы сможете обезопасить себя и не сомневаться в качестве выполненной работы.

Монтаж стропил своими руками считается одним из самых сложных и ответственных процессов при устройстве крыши дома. Ведь именно стропила несут всю основную нагрузку.Обязательно придерживаться правил, соблюдать порядок работы и обращать внимание даже на самые незначительные тонкости.

Выбор и подготовка древесины

Для начала нужно рассчитать для стропильной системы кровли необходимое количество основного материала, которым будет дерево. Расчет основан на общей площади будущей кровли. Но самостоятельно изготовить его вряд ли удастся, поэтому лучше всего доверить это дело специалистам.В этом случае выгоднее будет заплатить деньги, чем все переделывать и потом снова покупать материал.

Особое внимание стоит уделить выбору древесины. Чтобы стропильная система крыши была надежной, нужно выбирать только качественную древесину. Необходимо помнить, что для стропил подходит только толстый деревянный брус. Обычные доски считаются ненадежными.

Многое зависит от породы дерева. Наиболее подходящими для стропил считаются светлые породы дерева, ведь слишком тяжелая древесина будет создавать большое давление на стены, что постепенно приведет к их разрушению.Лучшим вариантом будет легкая и в то же время прочная древесина, а для таких целей больше всего подходят хвойные породы, так как они легкие и имеют достаточное количество смолы. Как показывает практика, именно содержание смолы придает стропилам высокую устойчивость к негативным атмосферным воздействиям.

Вернуться к содержанию

Требования к древесине

Есть определенные критерии, на которые нужно ориентироваться при подготовке дерева под стропила. Рассмотрим их подробнее.

1. Влажность древесины ни в коем случае не должна превышать 2,5%. А чтобы убедиться, что дерево готово к использованию в качестве стропил, необходимо некоторое время выдержать его в сухом теплом месте. Только облицованная древесина впоследствии не деформируется.
2. Абсолютно все деревянные элементы будущей стропильной системы необходимо подвергать огневой и противогрибковой обработке. Это удобно делать с помощью специальных составов, которые просто наносят толстым слоем на дерево.Частично впитываясь, такие составы создают на поверхности древесины защитную пленку.
3. При подборе отдельных брусков для элементов стропильной системы рекомендуется учитывать породу дерева. Как правило, для стропил и их затяжек стропильной системы используется древесина первого сорта. Для носовой системы подойдет и второй сорт, третий с уверенностью можно использовать для стоек и подкосов стропильной системы, которые будут служить вспомогательными элементами.

Брус для возведения стропильной системы можно заготавливать самостоятельно или покупать готовый. При покупке необходимо проверить качество дерева, после чего убедиться, что на балке не было большого количества сучков.

Вернуться к содержанию

Система двускатной крыши

В зависимости от типа кровли можно выбрать любую схему установки стропильной системы. Но рассмотрим наиболее распространенные системы, которые успешно используются для строительства двускатных крыш, наиболее востребованных при возведении небольших жилых домов.

Вернуться к содержанию

Подготовка изделия

Для установки стропил своими руками следует подготовить стены. Для этого на всех несущих стенах следует закрепить деревянные бруски, которые будут точно соответствовать их толщине. После этого на них надевается гидроизоляционный материал, для чего лучше выбрать толстый рубероид. После того, как он будет закреплен, нужно разметить расположение стропил. Необходимо внимательно разметить углы стен.Учтите, что если на концах одной стены разметка не совпадает, стропила со временем будут установлены криво.

Как правильно поставить стропила? Для начала нужно сделать первые стропила, которые будут служить моделью. На наружных частях стен дома напротив друг друга необходимо установить длинные деревянные бруски и закрепить их вверху. После этого опустите их на землю и возьмите эту модель для изготовления всех остальных стропил и их креплений.Обратите внимание, что может быть 2 и более образцов в зависимости от геометрической формы дома и расстояний между другими противоположными стенами.

Очень важно всегда соблюдать один и тот же шаг стропил, который выбирается самостоятельно в зависимости от количества стропил. Практика показывает, что чем меньше шаг, тем надежнее будет стропильная конструкция. В среднем шаг стропил около 50 см.

Лучше всего использовать луч немного длиннее, чтобы всегда был хотя бы небольшой запас.

Каждая отдельная стропильная система изготавливается по принципу обычного прямоугольного треугольника. То есть берется необходимая длина балки, отмечается ее середина. Затем к этой середине перпендикулярно прибивается еще одна планка. А после этого к такой балке прибивается вторая балка, длина которой равна длине первой. Так получается сделать узлы стропильной системы качественно. В результате первая и последняя балка соединяются вверху, образуя угол 90 °.Количество таких треугольников равно количеству несущих стен. В этом случае каждый треугольник будет прикреплен к отдельной стене.

Вернуться к содержанию

Установка стропил

Но как правильно установить стропила на крышу, чтобы в будущем не было перекосов?

Установка стропил — это еще не конец. Для этого следует на каждой стене сделать разметку для установки стропил, после чего приступить к установке.Сначала необходимо соединить противоположные стены рейками — пролетами. После этого по ним прибивают стойки, а уже потом к ним прикрепляют заранее изготовленные треугольники.

Чтобы все остальные стропила хорошо держались, также необходимо предусмотреть прогон, который можно прикрепить как сверху к затяжке, так и под ней. Так у вас получится своеобразный угольник, на который уже будут крепиться стропильные ноги. На фото хорошо видно, как в результате будет выглядеть участок стропильной системы между двумя противоположными стенами.

Крыша — главный строительный элемент, защищающий весь дом от непогоды и осадков. И в зависимости от климата на местности желательно устраивать соответствующие типы крыш. Итак, если очень часто дует сильный ветер, крышу лучше делать с пологим уклоном. Но если осадки случаются далеко не редко, лучше всего установить высокую крышу. Ведь так ливень сможет беспрепятственно стекать с него вниз, не оставаясь дома.

Вне зависимости от того, к какому типу относится крыша вашего дома (а их может быть много видов), обязательны стропила, или, как их еще называют, стропильная ферма.Этот элемент представляет собой деревянную доску, которая плотно соединяет все остальные элементы. Таким образом, стропила несут основную нагрузку и являются каркасом крыши. При этом следует помнить, что чем больше пролет у крыши, тем больше потребуется стропил, чтобы обеспечить наиболее прочное сцепление остальных деталей. Очень важно разобраться, как правильно поставить стропила на дом своими руками.

Инструмент и материал для работы

Прежде чем приступить к рассмотрению основных советов по дизайну этих элементов, необходимо знать, какие инструменты и материалы необходимы для работы.От их наличия и качества будет зависеть весь процесс установки. Вам обязательно понадобится:

• скобы большие;
• ригелей;
Молоток
• ;
• больших гвоздей;
• Доска деревянная для балок и стропил.

Особое внимание нужно уделить деревянным элементам. Все дерево должно иметь уровень влажности 12%, на нем не должно быть мест, испорченных короедами и прочими клопами. Также важно, чтобы на дереве не было трещин, в которых может образоваться грибок или насекомые.Перед работой нужно выдержать доски в комнате и несколько раз пропитать их антисептиками, чтобы в дальнейшем они не испортились.

Два основных типа стропил для дома

На сегодняшний день существует два основных типа стропил.

Еще один момент этого типа кровли — правильное соотношение пропорций скатной и вальмовой частей крыши. Самостоятельно определить их довольно сложно, но это не значит, что крыша будет недостаточно надежной.Это может испортить его декоративный вид. Поэтому еще на этапе проектирования желательно привлечь специалиста, который правильно распределит эти пропорции.

А теперь перейдем к мансардному типу крыши. Этот вид кровли более сложный, но если вы хотите значительно облегчить себе работу и при этом не испортить внешний вид и функциональные характеристики кровли, можно сделать ее упрощенный вариант — скаты имеют четко треугольную форму.

В этом варианте нужно уделить особое внимание нижней части стропил, так как она, как ни странно, будет выступать в качестве основы для перекрытия.Для этого желательно выбирать деревянные балки с большим сечением, чтобы перекрытия выдерживали большие нагрузки. Причем вставлять их нужно строго параллельно друг другу. Но, как и для всех остальных деталей из дерева, для них с успехом можно использовать балки меньшего сечения, а также можно использовать доски немного тоньше обычных.

Итак, основные советы по установке стропил полностью учтены. Теперь можно смело приступать к работе. Если вы все сделаете правильно, то в процессе эксплуатации ваша кровля не доставит вам никаких проблем и прослужит очень долго.

Нужна помощь боксерской груши

Так что я недавно написал о подвешивании боксерской груши на стропилах.
У меня сумка на приспособлении, закрепленном на 2 стропильных балках (стропила — фермы крыши
, 2х6). Это сумка весом 110 фунтов, подвешенная на рым-болте. Проблема
, которую я вижу, заключается в том, что когда я бью по сумке, весь потолок
движется. Я, конечно, не имею в виду смещение его креплений, скорее я могу видеть, как гипсокартон
движется взад и вперед и раскачивается в темпе вместе с сумкой
.
Не то чтобы я Рокки Бальбоа или кто-то еще, но я довольно сильный парень и
110 фунтов — это большой вес. Итак, я ищу несколько советов / вариантов для моих проблем с
. Меня беспокоит то, что я боюсь, что если потолок сдвинется на
достаточно, чтобы я мог видеть, это означает, что вся конструкция находится в процессе более
нагрузок, которые она может выдержать. Но что делать с объектом, который весит
кг, но должен висеть на высоте 9 футов в воздухе. Стропила в моем доме
точно нужной высоты.
Могу я построить стропила в том месте, где он подвешен, добавить
вторую 2×6, добавить намного больше поперечных связей между двумя стропилами, на которых он висел
, что-то в этом роде. По общему признанию, я не делал много модификаций точки зависания
, не зная, как она отреагирует, я решил не торопиться и
посмотреть, возможно ли это или нет.
Прямо сейчас рым-болт свисает с двух 2х4 с половиной фанерного листа на вершине
поперек 2 стропильных балок. Я считаю, что MeatPlow предлагал это предложение до
в прошлый раз, когда я это размещал.Приложив немного больше усилий, я мог бы сделать лучшее приспособление для подвески
, может быть, 3 штуки 2х4 (отверстие для рым-болта в средней плате), 1/2 фанеры
, чтобы связать их вместе сверху.
Я не знаю, что вы все думаете?

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Показать текст цитаты

EV-
в прошлый раз, когда вы писали, я рассказывал о своем опыте с подвешенной тяжелой сумкой от дворика навес с балками 2х4…. когда мои дети (10 и 14) и друзья ударил его, крышка дворика вздрогнула и затряслась. К тому времени, когда они были 14 и 18 они стали меньше интересоваться этим, пока он не укусил пыль когда друг пытался на ней ездить.
Если бы покрытие внутреннего дворика было облицовано сухими стенами, я уверен, что больше беспокоит.
В вашем случае я бы побеспокоился о работе с гипсокартоном и гипсокартон к потолку соединение балок.
Сестринские дополнительные 2×6 могут быть полезны, но я думаю, что у меня есть механизм для ферм более важно разделить нагрузку.
Поскольку ваш потолок / каркас крыши представляет собой стропильную систему, давайте воспользуемся правильная терминология …… нижний элемент или нижний пояс — 2×6 к чему прибит потолок из гипсокартона?
Я бы перекрыл между соседними нижними поясами, я бы прикрутил фанеру кожа к верхним краям блокировки и верхним граням анкеры низа пояса. Я предлагаю использовать винты, потому что oyu может удалить систему при желании, и вы получите более плотную и надежную сборку с шурупы, а не гвозди.
Я бы посоветовал №10 длиной ~ 2 дюйма (мин.)
Распределение нагрузки на три фермы, имеющие нижние пояса заблокирован.действительно поможет ситуации.
Я не знаю, какой длины или ширины вы можете установить фанерную полосу, но вы можно было бы подумать о том, чтобы укрепить фанеру с 2х4 дюйма поперек ферм ». Винты в нижних поясах затвердеют. фанеру в другом направлении.
Если вы чувствуете себя уверенно, вы можете подумать о строительном клее. но это очень затрудняет изменение или удаление дооснащения.
ваше здоровье Боб

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Несмотря на то, что сумка весит 110 фунтов, она будет «подпрыгивать», когда вы в нее попадаете.Ты можно поместить пружину тяжелого мешка между цепями мешка и соединением с стропила, но, по моему опыту, это не очень помогает. . Установка тяжелого мешка на стропила кажется худшим способом сделать это. У гипсокартона появляются трещины, и весь дом сотрясает. Я только говорю из опыта. Поверьте мне, сумка «прыгает» . Я пошел с чем-то вроде этого

ссылка на форматирование

Вещь уложена в бетонную стену в подвале. Нет дома трясется вообще.Или вы можете использовать отдельно стоящую тяжелую вешалку для сумок, но эти вещи занимают массу места и не так стабильны.

Показать текст цитаты

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

То, что вы сделали до сих пор, звучит хорошо.
Вы ​​хотите сказать, что у вас на чердаке гипсокартон ?? Итак, у вас есть вертикальные стороны, и * затем * А-образная рамка? В моем доме точка А начинается с мансардного этажа, без стропил.
Если гипсокартон движется, это может указывать на плохую или несуществующую распорку. в различных углах 90 или в том месте, где начинается А-образная рама. Связи, косынки, брекетинг, или как там это называется, поможет. То, что вы хотите связать, — это не просто между параллельными стропилами / балками (которые может помочь), но соединение между полом и любыми вертикальными стержнями, и / или угол между вертикальными элементами и полученной A-образной рамой.IOW, вам, вероятно, нужно укрепить саму конструкцию дома с обеих сторон сумки.
Ваш дом скрипит / движется при сильном ветре? 🙂
Но, прежде чем делать все это, как вы предлагали, повесить сумку повыше — это абсолютно помогло, потому что. более длинная цепь по своей сути снижает поперечные силы. На самом деле, чем длиннее цепочка, тем лучше в любых обстоятельствах. Возможно даже с пика крыши, где встречаются А-образные балки?
Достаточно длинная цепь позволит установить высоту сумки так, чтобы что вы ударяете по «центру удара», что также значительно уменьшит боковые силы, как и более длинная / мягкая пружина.Это идеал позиционирование сумки.
Чем длиннее цепь, тем центр удара правильная высота, тем лучше — делает маятник длиннее «мягче». Более длинная / мягкая пружина заставит мешок двигаться более вертикально, но также предлагает уменьшенные боковые силы, * и * также уменьшенные вертикальные силы.
Если вы не можете достичь пика или если эта идея просто несостоятельна, поднимитесь до можно пойти с какой-нибудь простой коробкой / балкой над стропилами. Вы можете подумать о том, чтобы закрепить болтами набор стропил выше существующего набора, и использовать их для поддержки сумки.Это само по себе могло бы предложить дополнительные боковые распорки. И есть способы сделать это, используя только шурупы для гипсокартона, так что минимальные происходит повреждение / ослабление исходных балок с пластинами. Эти стандартный тариф в HD, хотя они могут не подходить точно, если некоторые углы задействованы, но в принципе их можно использовать.
Также можно довольно просто построить раму 2×2 или 2×4 для сумки. поддержки, и иметь *, что * , прикрепленные к балкам с помощью тяжелых пружин, которые еще больше снизит боковые напряжения.Но я думаю, что более высокая точка опоры / более длинная цепь / более длинная / более мягкая пружина предлагает такое же уменьшение силы, проще.
Если вы повесите сумку повыше и т. Д., Гипсокартон * все еще * заметно сдвинется, то я думаю, у вас могут быть проблемы с самой постройкой дома, и, возможно, захотите рассмотреть некоторые внутренние распорки по бокам / углам, независимо от вопроса о сумке.
, напишите мне, если вы хотите отправить мне по факсу несколько набросков, которые помогут хорошее решение .. Просто убери мунге.

Ответить на
Проктологически нарушено © ®

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

«Проктологически нарушенное © ®» написано в сообщение новости: jquii.16 $ [email protected] …

Показать текст цитаты

Упс, извините, я доверил ваш совет MeatPlow. Это ты был первым предложил стрингер. Извините за это, по крайней мере, я могу дать кредит там, где он причитается.
Что касается ваших дальнейших предложений, мне придется поработать над ними на днях, я похоже, заразился какой-то отвратительной чумой или другой и не будет делать все, что угодно, только не грызть Судафед, пока он не оставит меня в покое.
Но да, мой дом можно было бы построить лучше, но он достаточно прочный.я подозреваю, что размещение сумки может усугублять проблему, ее прямо в конце гаража, где мало стен и каркаса для поддержки ферм.

Показать текст цитаты

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Я присмотрелся к этому сегодня после работы и мне обязательно нужно будет сделать еще немного укреплений.Я действительно не думаю, что чердак предназначен для прогулок в моем доме вся конструкция движется, когда я там нахожусь — не так много курс. Я знаю, что по крайней мере одна или две верхние плиты для наружных стен сгнили из-за протечки крыши и последующей утечки воды, прежде чем я ее купил и да это в гараже с сумкой. Поэтому, когда я переделываю гипсокартон там, где утечка воды была, я могу внимательнее взглянуть на верхнюю пластину и посмотреть, обслуживаемый. В то время я могу установить брекеты.
Это боксёрская груша, люди !!!! Я не ожидал, что это разрушит мой каркас.
Что касается вашего вопроса о моем чердаке, то это всего лишь куча рамок, ничего изысканный.
«Проктологически нарушенное © ®» написано в сообщение новости: jquii.16 $ [email protected] …

Показать текст цитаты

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Показать текст цитаты

Я предполагаю, что вы уже просмотрели все отдельно стоящие поддерживает и исключает их по той или иной причине.
Я не совсем уверен, но похоже, что вы установили сумку на горизонтальная часть балки, и это дало вам как раз то, что нужно рост. Но, создавая прочную связь, вы переносите энергия из вашей сумки на балку. Балки не очень красивые гибкий, и это то, что движется.
Возможно, вы захотите прикрепить сумку к веревке и зацепить веревка к стропилам, поддерживающим кровлю. Это позволит сумка, чтобы было больше движения (раскачиваться) и избавиться от сотрясения аспект удара.Это избавит от «жесткого» контакта между сумка и подставка. К тому же стропила более устойчивы.
/ \\ / | \\ / | \\ / | \\ | B А G
Удачи с этим.

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Показать текст цитаты

Чем больше я смотрю на этот сценарий, тем больше мне интересно, действительно ли быть лучшим, на что я мог надеяться.
Мой чердак представляет собой каркасную ферму А, то есть с 2×6 балками, прибитыми к коньку, и один 1×8, соединяющий каждые 2×6, плюс потолочная балка 2×6. Это просто не по своей природе стабильная конфигурация, особенно при резких нагрузках.
Я собираюсь пойти и попробовать трюк с веревкой, посмотрим, что это для меня сделает, но Я думаю, что моя лучшая надежда — встать на ноги — иначе я могу столкнуться с с большой протечкой в ​​крыше из-за стрессов.

ссылка на форматирование

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Так что просто закройте это.
Основываясь на идеях, которые вы все прошли на моем пути, я наконец получил эту присоску там и использую.
Кстати: бить боксерской грушей на 15-20 минут — ТЯЖЕЛО, руки кажутся они уйдут.
Во всяком случае, в основном то, что мне нужно было сделать, это разместить стрингеры между потолочные балки примерно до 2-го от точки подвеса (5 балок связаны между собой стрингерами), оттуда я также приложил балку к стропилам стрингеры для привязки потолка к крыше. Это было после размещения стрингеры к стропилам, чтобы потолок окончательно перестал двигаться
На этом этапе я мог бы вернуться и добавить второй воротник к стропилам, укрепляя эти соединения, затем добавьте еще один набор стрингеров из середины пролет балки до стропила

Показать текст цитаты

Сообщать мне об ответах на мое сообщение Опубликовать ответ

Прикрепление стойки к стропильной ноге.Какими способами связаны между собой узлы крыши?

Стропильная система — каркас кровли. Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома нужно знать, как правильно сделать точки крепления стропильной системы, чтобы кровля оставалась надежной и надежной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки несут вес всей крыши и опираются на стены.
• Стропильные ноги — это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона кровли.
• Балки — это горизонтальные балки, удерживающие опоры вместе. Есть гребневой спуск, расположенный наверху, и боковой, расположенный со спусками.
• Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам расставаться, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (стропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они бегут в кровати.
• Лежен — горизонтальная балка под конек; на него опираются стойки и подкосы. Задача кровати — перераспределить точечную нагрузку со стоек.
• Конек — стык скатов кровли.
• Обрешетка — бруски или доски, набитые перпендикулярно стропилам. На нее кладут рубероид … Задача обрешетки — распределить ее вес.
• Свес — удлиненный край откоса, защищающий стены от атмосферных осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылка.

Конструкция стропильной системы представлена ​​на рисунке.

Также в конструкции крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, подкосов и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной.Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома. Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используются трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина постройки больше (до 36 м), то используются многоугольные фермы.

Основными точками крепления стропильной системы крыши являются балка, конек и мауэрлат.

Типы стропильных систем

Стропила могут быть подвесными и слоистыми.

Висячие опираются на стены и образуют распорку. Для ее уменьшения в основании стропил делают подтяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Подвесные системы разных типов применяются для домов шириной не более 17 м. В зависимости от ширины конструкции они располагаются по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, то стропилами подпирают вертикальный брус- т.н. бабка. Она под гребнем.

При ширине дома от 9 до 13 м дополнительно устанавливаются подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в шпиндель.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединенные сверху перекладиной (штуцером), как на рисунке.

Армированные стропила поддерживаются несущей стеной или колоннами внутри здания. При таком способе стропило имеет три и более точек опоры. Стропильный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочный; применяется для построек большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или асимметричными.

Способ соединения частей стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для усиления узлов. Дополнительно используются деревянные бруски или плиты.

Способы крепления:

• зубьев в шип,
• зубцов в упор,
• упор на конце перекладины.

Использование металлических крепежных элементов не снижает несущую способность, так как их не нужно врезать, в отличие от крепления, например, методом зубцов в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, кронштейны, перфорированная монтажная лента, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается усиленный пояс жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет прикреплен мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и раздвижным.

Первый способ более популярен.Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой. Крепить стропила к мауэрлату можно несколькими способами.

• Каждое стропило прибивают тремя гвоздями: два из них необходимо перекрещивать, а третий расположен вертикально.
• Крепление кронштейном: один его конец вбивается примерно в середину опорной планки, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропило.
• Крепление катанкой: из проволоки, сложенной в 4 ряда, изготавливается хомут, которым стропила прикручивается к бруску.Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим способам крепления.
• Использование уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильной ноге … Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Недостатком жесткого метода является то, что при просадке здания стены могут быть повреждены. Поэтому в кирпичных домах применяется жесткое крепление.

Раздвижной метод подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их перемещению в определенных пределах.Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут просесть. С помощью специальных способов крепления можно добиться, чтобы у стропила была одна, две или три степени свободы. В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила может вращаться по окружности. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — круговое вращение и горизонтальное смещение. Для этого к мауэрлату стропила крепят металлическими скобами.Также используются специальные углы скольжения.

При скользящем соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой крышей крепление производится без разрезов. Если постройка большая, этот узел рекомендуется завязывать пропилом на стропильной ноге.

Важно! Его вырезают на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

В этом случае фиксация может быть как жесткой (с упором на балку), так и подвижной (с зубом снаружи).Иногда вместо выпиливания зуба используют дополнительную планку.

Коньковое соединение

После крепления стропильной ноги к мауэрлату переходят к месту крепления конька. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, к коньковой балке и внахлест.

Для крепления встык стропила вырезают в верхней части под углом, равным уклону кровли, и соединяют гвоздями (150 мм), забивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в конец противоположного стропила.Для прочности крепится металлическая пластина или деревянная планка, которую также прибивают или прикручивают болтами.

При креплении к коньковой балке между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (балка), этот способ более трудоемкий.

При перекрытии стропила, расположенные с противоположных сторон, заходят друг на друга и соприкасаются своими боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Узел балки

Стропила крепятся к балкам следующим образом. Основная задача крепления — не допустить скольжения стропил по балке, поэтому используются разные приемы.

1. В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезается упор соответствующего размера.
2. Точка крепления должна находиться на расстоянии 25-40 см от подвесного края балки.
3. Монтажный паз должен иметь глубину от 1/4 до 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезается шип, не позволяющий стропилу сдвинуться вбок. Такое соединение называется «шип и стопорный зуб».

Если кровля более плоская (угол ее наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их контакта с балкой увеличивалась.Затем используйте следующие методы:

При создании стропильной системы важно помнить следующее.

• Все деревянные элементы перед установкой обрабатываются антисептиком и огнеупорным составом.
• Толщина любой деревянной детали не должна быть меньше 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не должны быть длиннее 4,5 м.
• Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• Нельзя добавлять элементы в расчетную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
• На стыке дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно сделанная стропильная система — залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов. Более подробно расскажем о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как следует крепить стропила и другие элементы системы.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник.Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой перемычкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

• Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обшивки под рубероид.
• Коньковая балка (бортовая или коньковая) — объединяет две плоскости кровли.
• Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
• Грядки — решетки, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
• Боковые балки — Поддерживают стропильные ноги.
• Стеллажи — переносят нагрузку с балок на скамейки.

Кобыла все еще может присутствовать в системе.Это доски, удлиняющие стропильные ноги с образованием свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказ нестандартного обходится очень дорого. Поэтому стропила просто выращивают, а доски, из которых они это делают, называют «кобылкой».

Существует довольно много конструкций стропильных систем.В первую очередь их делят на две группы — с многослойными и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на внешние стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и системы подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости устанавливать мауэрлат, а это облегчает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно скосить доски .Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, на которую крепятся шпильки, гвозди, болты, ригели. С такой конструкцией компенсируется большая часть разрывных нагрузок, удар по стенам направлен вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

Есть и более дешевый вариант стропильной системы — треугольник (фото ниже).Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднять над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации либо берутся стропила большего сечения, либо делается вырез коньковой части так, чтобы частично их нейтрализовать.Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические планки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не смотрите рисунок).

На фото также показано, как удлинить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается разрез, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо для того, чтобы сместить насечку и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладочной доске при простом исполнении систем

Для мансардных крыш

Используется версия с установкой перекладины.В этом случае это основа для подшивки потолка помещения внизу. Для надежной работы такого типа системы прорезь ригеля должна быть не навесной (жесткой). Лучший способ — полужирный (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается вырез в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать большего сечения. Иногда приподнятую стяжку армируют подвеской. Это необходимо для предотвращения его изгиба, если он поддерживает материалы обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длине такой страховки их может быть несколько.В этом случае достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузки компенсируются.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Связан он прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежной посадки соединение усилено стальной пластиной на болтах.Его размеры должны быть больше размеров пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для нормальной работы схемы необходимо правильно сделать скобы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические прокладки используются для усиления соединений.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами их концы опираются на стены, а в средней части — на несущие стены или колонны. Некоторые схемы ломают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Схемы без разбрасывателя и режущие блоки

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть безупорной.Поговорим о типах таких систем более подробно.

Самая простая безрамочная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб без разрыва стены.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом обычно скошена опорная площадка, при этом ее длина не превышает поперечного сечения балки. Глубина реза не более 0.25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывают на коньковый брус, не прикрепляя его к противоположному стропилу. Получается по конструкции две скатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) между собой.

Вариант с креплением стропильных ног в коньковой части намного проще в сборке. Они почти не оставляют места стенам.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивают один гвоздь или снизу ставят гибкую стальную пластину. Варианты крепления стропильных ног к коньковой балке смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла для тяжелого рубероида или со значительными снеговыми нагрузками

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем со скребками

Установка скребков увеличивает надежность конструкции. Для того, чтобы он нормально работал, в точках его пересечения со стоками нужно к ним прикрутить гвоздями. Сечение бруса для боя используется такое же, как и для стропил.

Прикрепляется к стропильным ногам при помощи гвоздей или гвоздей. Возможна установка с одной или двух сторон. На рисунке ниже показано крепление схватки к стропилам и коньковой балке.

Для того, чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом варианте достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой планки. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Системы слоистых стропил со подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Устанавливаются под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стяжку просто кладут под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: скоба должна быть аккуратно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы на стропильных ногах. Сверху распорная система, снизу — без проставки. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом друг с другом. Ниже — возможные схемы крепления подкоса

.

Но не во всех домах средняя несущая стена посередине. В этом случае возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

Системы подкосов

необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а фундаменты — на слоистых или пучинных грунтах. Во всех этих случаях рассмотрите устройство такого типа стропильной системы.

Система для дома с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, устанавливаются две ферменные балки, которые располагаются над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются скамейки, нагрузка от стропильных балок передается на скамейки через стойки.

В этих системах коньковая ферма не устанавливается: она обеспечивает осевые силы. Стропила в верхней части соединяются между собой (нарезаны и состыкованы без зазоров), стыки армируются стальной или деревянной вагонкой, которые забиваются гвоздями.

В верхней системе без упора сила затяжки нейтрализуется затяжкой. Обратите внимание, что затяжка находится под прогоном. Тогда он работает эффективно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость можно обеспечить с помощью стоек или балок — балок, установленных наискосок.В распорной системе (на картинке ниже) поперечина является перекладиной. Устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без стропильных балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильной балки

Для крепления стоек используются гвозди 150 мм и болты 12 мм.Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

В начале проектирования мансардной крыши выбирается стропильная система, играющая роль опорной конструкции … Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные компоненты пропитываются специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения.От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и. Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

• общие функции крыши;
• сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
• распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом.

Имеют подвесной тип, между ними нет стропил. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается горизонтально на стены здания. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Стяжной элемент расположен в основании ножек, он выполняет роль перекладины (чаще всего используется в конструкциях двускатной крыши) и работает на изгиб и сжатие.Прочность связи с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила внахлестку часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в стороны здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такая структурная единица предназначена для выполнения функции гибки. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на компоненты здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также есть варианты устройства кровли, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслоением.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае многослойных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для чердачной крыши. Это значение может измениться, если пролет превышает стандартные нормы … Например, если пролет не более 10 м, потребуется только одна дополнительная опора.

Сборка подвесной стойки производится исходя из размеров пролета. На малых пролетах фиксатор чаще всего заменяется ригелем. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры изгибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэрате.

1. 9 мес. Опоры необходимо закрепить деревянным бруском, установленным перпендикулярно чердачном перекрытии … В зоне основания он укрепляется скобами, а стяжные элементы крепятся специальными хомутами.
2. 13 мес. Крепление осуществляется с помощью распорок, которые верхом упираются в основание, а нижним — в перпендикулярную планку.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 м. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стяжные элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы предотвратить такой исход, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих видов крепления:

• зубьев в шипе;
• зубов в упор;
• упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепежи с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки

Основные точки крепления стропильной системы:

Точка крепления балки

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубцы превращаются в шип, а в перекладине вырезается углубление, соответствующее нарезанным зубьям. В этом случае розетка должна занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была намного больше балки.Этого можно добиться, используя двухзубую вставку с двумя шпильками, стопор (со шпилькой или без нее) и две шпильки в замке.

Узлы системы крепятся либо фурнитурой с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Мауэрлат Мауэрлат

Существует 2 технологии крепления опор мауэрлата: жесткая и раздвижная (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности сползания, прогиба и выпрыгивания.Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел необходимо скрепить надежной проволокой с помощью фурнитуры. Гвозди вбивают под определенным углом сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропила) перемещаться в нужном направлении (рисунок 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным наверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание освобождается за стену и скрепляется пластинами и санками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при строительстве кровельной системы. деревянные постройки (бревна, сруб), для которых характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении существует вероятность повреждения стен конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый метод заключается в обрезке верхних частей опор под тем же уклоном, что и угол крыши.Они упираются в противоположные опоры, которые тоже нужно подрезать. Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом таким образом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого метода он отличается методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Стропильная система перекрытий — конструкция, применяемая при возведении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Он опирается не только на внешние стены, но и на центральную внутреннюю опору (в некоторых случаях на две).

Если говорить об использовании, то многослойные стропила наиболее распространены для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние перегородки.

Составные элементы многослойной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлат), а верхние — на горизонтальном коньком прогоне.Балка, в свою очередь, удерживается вертикальными подпорками, упирающимися в промежуточную стену.

Это классическая многоуровневая система, подходящая для двускатной крыши. При скатной крыше соблюдаются те же правила, но с другой реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладываются с опорой на противоположные несущие стены (оказывается, всего две опоры). Внутренний раздел здесь не нужен. По сути, свою функцию выполняет более высокая стена.

Для увеличения несущей способности ферменной конструкции в систему вводятся подкосы.Их наличие позволяет увеличить длину пролетов внахлест.

Для односкатных крыш возможно применение слоистых стропил без введения подкосов с пролетами до 4,5 м. Наличие распорки увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается и с двускатными крышами. Двускатная конструкция с одной промежуточной опорой применяется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А сочетание подкосов со схваткой (горизонтальная балка, соединяющая пару стропильных ног) — до 14 м.

Возможны несколько вариантов реализации многоуровневых систем, среди которых есть безупорные и распорные конструкции с дополнительными опорными подкосами, бойками, стропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции слоистых стропил.

Стропила без распорок

Этот тип многослойных стропил не дает места для внешних стен … Выравнивание разрывных нагрузок происходит за счет особой комбинации креплений. Один край стропила всегда жестко закреплен, а другой — на скользящей опоре.Это дает отсутствие напряжения.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но балка может вращаться в шарнире (одна степень свободы). Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любое смещение невозможно (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящая опора, которая позволяет стропильной ноге не только вращаться, но и перемещаться по горизонтали (две степени свободы).

Безупорная конструкция отличается тем, что в ней всегда присутствуют как жесткие, так и скользящие застежки.За счет этого под действием нагрузки стропила прогибаются, не передавая тягу на стены.

Варианты крепления стропильных ног

Низ стропил закреплен жестко, верх свободный (скользящая опора)

Нижний край стропил жестко фиксируется к мауэрлату (одна степень свободы) срезанием зуба. В другом случае применяется промывка с фиксацией опорной планкой.

На верхнем торце стропил делают горизонтальный пропил со скосом.Если разрез невозможен, то край стропильной ноги снизу подшивают обшивкой из бруса и с двух сторон скрепляют монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропила к балке выполняется как скользящая опора. В этом случае противоположные стропила кладут на конек поочередно, не скрепляя между собой. Поэтому двускатная крыша, выполненная по данной схеме, может восприниматься как две примыкающие друг к другу скатные крыши.

Сложность схемы в том, что любая ошибка при выполнении гребневого узла превращает безупорную конструкцию в проставку.Поэтому для двускатных крыш такой вариант применяется редко, чаще — для односкатных.

Низ стропильной ноги закреплен свободно, верх жесткий

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропила крепится к мауэрлату на каретке (металлической скобе), чтобы он мог двигаться и гнуться под нагрузкой. Чтобы стропила не могла «уйти» в боковом направлении, ее с двух сторон закрепляют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закреплен на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы).В этом случае коньковые узлы слоистых стропил этого типа выполняют следующим образом: края стропил сталкиваются между собой и соединяются болтом или гвоздями. Либо концы, предварительно обрезанные под углом, соединяют между собой, а затем связывают металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закреплен свободно, верх плотно защемлен

Данная схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в гребневом узле выполняется с жестким защемлением.Стропила опираются друг на друга скошенными концами, а затем связываются гребневым прогоном двумя затяжными болтами. Получается защемленный узел.

Низ стропильных ног соединяется с мауэрлатом свободно, на бегунке.

Этот вид крепления отличается повышенной несущей способностью, что позволяет использовать его в регионах с повышенным уровнем снегопада.

Способы повышения устойчивости безупорных систем

Все три рассматриваемые стропильные системы показывают себя устойчивыми при неравномерных нагрузках только при жестком закреплении коньковой балки.То есть, когда его концы выведены на фронтоны или подперты дополнительными стропилами-вкладышами.

Если коньковая балка опирается только на подкосы, крыша может стать неустойчивой. Во втором и третьем рассмотренных вариантах (низ стропильной ноги находится на ползуне, верх жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону повышенной нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только с идеально вертикальными стойками (под прогонами).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, слоистая стропильная система оставалась устойчивой, ее дополняют горизонтальным боем. Скрам — это балка, обычно того же сечения, что и стропила.

Крепится к стропилам гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздем. Работу схватки можно охарактеризовать как аварийную. При неравномерной большой нагрузке на склонах схватка срабатывает и защищает систему от перекоса.

Для усиления системы с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно использовать небольшую трансформацию нижнего узла. Стропильные ноги выводят через край стен. При этом само крепление остается скользящим, как горка.

Еще один вариант повышения устойчивости — жесткое крепление нижней части стоек, на которой держится горизонтальная коньковая балка. Для этого их врезают в грядку и фиксируют к полу, например, с помощью накладок из досок или брусков.

Распорные стропила без раскосов

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают на них тягу. Поэтому такие системы нельзя использовать для домов, стены которых построены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не сопротивляются изгибу и разрушаются под действием осевых нагрузок. А другие материалы, например кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Для стропильной системы требуется жестко закрепленный мауэрлат.Причем, чтобы выдерживать толчок, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен быть неразрывный железобетонный пояс.

Для дистанционных стропил используются те же варианты крепления, которые обсуждались выше для систем без распорок. Но с одной оговоркой: все существующие выдвижные крепления (слайдеры) заменены на поворотные. Для этого к низу стропил прибивается опорный брус или делается пропил зубом в мауэрлате. Петля в сборке конька выполняется путем размещения стропил друг на друга и скрепления их гвоздем или болтом.

Дистанционная конструкция представляет собой нечто среднее между безраздельной и подвесной системами. В них до сих пор используется гребень, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила упираются нижним краем в стены, а верхним краем друг в друга. Когда стены оседают или коньковая балка прогибается под собственным весом, балка вообще перестает работать. По сути, такие стропила становятся свисающими.

Для повышения устойчивости системы в нее включен захват, работающий на сжатие.Частично, хотя и в небольшой степени, убирает распорку на стенах. Чтобы схватка полностью удалила распорку, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда это станет уже не борьбой, а тормозом.

Установка жестко закрепленной коньковой балки также уменьшает расстояние между ними.

Стропила с подкосами

Такие системы могут быть устроены как по распорной, так и без распорной схеме. Их отличие от уже рассмотренных вариантов заключается в наличии под стропильной ногой третьей опорной части — подкоса (стропильной ноги).

Скоба меняет систему. Стропила из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет до 14 м. А также — уменьшить сечение стропил.

Стяжка крепится к стропилу таким образом, чтобы предотвратить ее смещение. Делается это следующим образом: подкос наматывается под стропило и фиксируется деревянными накладками по бокам и снизу.

Система армирования стропильными балками

Эта многослойная конструкция стропил подходит для конструкций с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами.Стойки в этом случае располагаются не под коньком, а под стропилами. Нет хребта.

Стропильные ноги в схеме опираются на две стропильные балки (сквозные балки), которые, в свою очередь, укладываются по скатам кровли и опираются на вертикальные стойки. Стойки крепятся к несущим промежуточным стенам через стойки.

Сквозные участки на схеме можно не указывать. Тогда стойки придется подвести прямо под каждое стропило и закрепить стягивающим гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги соединяют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие коньковой балки автоматически означает, что стропильная система образует распорку. Для его нейтрализации в безупорной версии системы под проходными балками закрепляется затяжка. Под нагрузкой он растягивается и устраняет нежелательные промежутки. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части фиксирующихся ножек. Также конструкция будет защищена от складывания специальными шарнирами, которые крепятся крест-накрест между стойками.

В дистанционной системе схватка устанавливается над проходными балками. Тогда грейфер под нагрузкой сожмется и, по сути, превратится в перекладину.

Установка стоек под стропильные ноги или сквозные балки (и отсутствие центральных стропил!) Позволяет использовать многослойные стропила этого типа для строительства просторных чердачных помещений. Остальные схемы подходят только для чердаков и чердаков с перегородками.

Ключевые места для устройства многослойных стропил

Имея в руках расчетную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы.Монтаж осуществляется в несколько этапов, основные из них:

1. Поверх наружных стен укладывается мауэрлат — доска или брус. Для предотвращения гниения мауэрлата между ним и стеной прокладывается гидроизоляционный материал — рубероид, толь и т. Д.

2. Поверх промежуточной стены постелите станину, необходимую для крепления вертикальных стоек.

3. На станине фиксируются стойки с шагом 3-6 м.

4. Сверху на стойках установите коньковый прогон.

5. Поднять стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу к мауэрлату крепится стропильная нога в соответствии с выбранной схемой крепления (на шарнире или на бегунке). Сверху стропильные ноги либо выкладываются отдельно на коньковой балке, либо соединяют между собой верхние края, упираясь в конек.

6. Если схема предусмотрена, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, установлены подкосы, опорные элементы.

При проведении работ по устройству стропил не допускать недосмотров. Следует помнить, что стропильная система — это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или установленная система легко может привести к перекосу и даже разрушению всей кровли.

Скатная крыша Дом состоит из большого количества частей, каждая из которых особым образом соединяется с другими.Это соединение называется узлом крыши. В этой статье мы поговорим конкретно об узлах подключения, о том, как оно осуществляется, какие технологии используются, какие крепежи используются.

Основные части конструкции крыши

Прежде чем приступить непосредственно к анализу темы статьи, необходимо указать, из каких элементов (деталей) она состоит. конструкция крыши … Перечислим все основные детали и укажем их назначение.

Мауэрлат … Это брус, который укладывается на стены дома, расположенный по периметру постройки. Назначение мауэрлата — равномерно распределять нагрузки, исходящие от стропильной системы. Ведь если мауэрлата нет, то каждое стропило будет точечно давить на стену. И именно в этом месте произойдет разрушение конструкции стены.

Стропильные ноги … Изготавливаются либо из досок толщиной не менее 50 мм, либо из балок. Стропила являются основой кровли, именно они образуют откосы и несут все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию.

Коньковый ход … Это самая верхняя планка, установленная горизонтально. Его предназначение — поддерживать верхние концы стропильных ног. Именно он образует конек крыши.

Это три основных элемента крыши, о которых пойдет речь далее. Конечно, это далеко не все детали кровли, и нельзя сказать, что другие менее важны. Просто эти три элемента образуют саму структуру. Единственное, что нужно добавить, это то, что в некоторых конструкциях крыши нет коньковой балки.Просто верхние концы стропил упираются друг в друга. Этот вид стропил называется подвесным, а с коньковым прогоном — слоистым.

Чтобы конструкция крыши была самой надежной , необходимо, чтобы узлы кровли были правильно соединены. В этом случае необходимо учитывать силу действующих нагрузок и их направление.

Как соединить элементы конструкции крыши

Совсем недавно соединение узлов деревянной кровли осуществляется с помощью надрезов.То есть элементы кровельной конструкции были вырезаны, чтобы соединить их по одной достаточно широкой плоскости. Поэтому, чтобы детали крыши не снижали свои прочностные характеристики, а также несущую способность, они были выбраны с достаточно большим сечением. А это не экономично. То есть чем больше сечение пиломатериала, тем дороже он стоит.

Сегодня технология крепления узлов и деталей кровельной конструкции кардинально изменилась.Для этого используются болты, шпильки или металлические перфорированные профили. Последние изготавливаются из оцинкованной стали, что дает возможность долго эксплуатировать крепеж без потери качества. При этом производители предлагают их достаточно широкий для каждого типа сборки. На фото ниже показаны некоторые из этих креплений.

Следует отметить, что перфорированные профили постепенно вытеснили все другие виды крепежа за счет прочности, надежности и простоты операций крепления.Ведь для этого вам просто нужно установить профиль в нужном месте и закрепить его на различных деталях саморезами по дереву или гвоздями.

Давайте теперь посмотрим, как нужно закрепить детали конструкции крыши между собой. В принципе, бывает два типа соединения: мауэрлат-стропила, стропила-коньковая балка. Остальные детали соединяются параллельно этим стыкам. Он тоже о них расскажет.

Соединение мауэрлата и стропил

Вариантов крепления на самом деле огромное количество, от обычных гвоздей до перфорированных профилей.Например, на фото ниже представлен вариант, где в качестве крепежа используется обычная проволока. То есть в самом стропиле делается сквозное отверстие, куда вставляется проволока диаметром 6 мм. В мауэрлате или в балке перекрытия проделывается отверстие.

Затем в это отверстие проталкивают концы проволоки и скручивают, прижимая стропильную ногу к мауэрлату. Связь на самом деле крепкая и надежная, но процесс трудоемкий.

Вместо проволоки можно использовать металлическую ленту толщиной 3 мм.Его просто наматывают на два соединенных элемента и через полосу к ним прикрепляют саморезами, чаще гвоздями. В последнем случае нет необходимости сверлить сквозные отверстия в металле. обратите внимание на , что на нижнем фото крепление к армированному ремню осуществляется анкером, что увеличивает прочность и надежность соединения.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету и проведению кровельных работ любой сложности «под ключ».Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Следующий вид крепления — уголок из оцинкованной стали перфорированный. Самый удобный вариант, но и самый надежный. Для этого уголок просто устанавливается так, чтобы он плотно прижимался к плоскости мауэрлата и стропильной ноге с ее монтажными полками. Крепление осуществляется саморезами или гвоздями.

Крепить уголки можно не только саморезами или гвоздями-ершами.Есть еще один более надежный вариант, где используются болты. Правда, под них придется проделывать отверстия, что увеличивает затратное время на выполнение такого вида работ. Но в этом случае качество превыше всего. На фото ниже показан именно такой вариант крепления. Обратите внимание, что уголок крепится к мауэрлату саморезами, а к стропильной ноге — болтом. В этом случае один болт используется для соединения двух уголков, расположенных на противоположных концах стропил.

И еще один вариант крепления — на слайдере … Это особый вид двухкомпонентной застежки. Один крепится к мауэрлату, второй — к стропильной ноге. В этом случае обе части плотно не соединены между собой. Делается это специально для того, чтобы стропила могли перемещаться относительно мауэрлата при тепловом расширении бруса. Это значит, что не будет никаких нагрузок, действующих на стык двух частей крыши. На фото ниже показан этот вариант подключения.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами сборных домов от строительных компаний, представленных на выставке малоэтажных загородных домов.

Соединение стропил коньковой балкой

Второй главный узел деревянной кровли — стык стропильной ноги и конькового бруса … На самом деле коньковый узел стропильной крыши очень сложен, потому что на нем стыкуются две стропильные ноги и балка. В этом случае все элементы располагаются в разных плоскостях, то есть стропила и брус. Это означает, что для их соединения придется использовать более одного элемента крепления.

Для соединения стропил между собой используйте перфорированную пластину … Их две, устанавливаются по разные стороны стропильных ног для увеличения прочности и надежности.

Уголки перфорированные, соединяющие стропила с мауэрлатом. Их четыре, по две на каждую стропильную ногу, установленных с разных сторон.

Следует отметить, что крепление может осуществляться не только саморезами или гвоздями. Нередко мастера используют болт для соединения парных креплений .

Обратите внимание на разные типы крепления.Здесь используются только углы. Такой вариант используется, если в качестве конькового бруса устанавливается доска толщиной 50 мм.

Еще один интересный вариант крепления стропильных ног к коньковому пролету, для чего используются специальные перфорированные профили сложной формы. … По сути, это кронштейны, в которые вставляется стропильная нога. Кронштейн не только скрепляет детали, но и поддерживает стропило, уменьшая нагрузку на его конец.

Строительные компании, представленные на выставке, регулярно проводят для своих клиентов акции, позволяющие существенно сэкономить.На нашем сайте вы можете найти. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Обратите внимание на все вышеперечисленные варианты соединения стропил между собой. На них четко видно, что концы стропильных ног плотно стыкуются между собой, для чего их нужно подпилить под определенным углом. Без подпиливания можно обойтись, если использовать сложный крепежный замок, состоящий из нескольких пластин, скрепленных между собой болтами. На фото ниже этот вариант подключения хорошо виден.

Подвесное стропильное соединение

Стропильная система этого типа отличается от слоистой тем, что в ней коньковый прогон … То есть стропильные ноги в верхней части (коньке) упираются друг в друга. Чтобы они не расходились в разные стороны, стропила соединяют между собой горизонтальной затяжкой. Последняя представляет собой доску, расположенную на любом расстоянии по высоте: сверху, снизу или посередине.

Следует отметить, что стропила подвесные на крышу отдельно не собираются.Из них на земле собирают фермы, которые в готовом виде устанавливают на крышу дома. В этом случае все элементы фермы соединяются между собой перфорированными плитами.

Описание видео

В видео мастер рассказывает, как собрать ферму из перфорированных пластин и гвоздей:

Узлы прочие

Как было сказано выше, в конструкции кровли много деталей. Поэтому мы расскажем и покажем еще несколько важных узлов подключения.

Если пролет дома более 6 м, то под каждое стропило устанавливают стойку, которая должна упираться либо в бетонное основание, либо в балку перекрытия. В этом случае соединение стойки со стропильной ногой осуществляется обычными досками как показано на фото ниже. Хотя можно использовать перфорированные металлические пластины.

На ребро конька также устанавливаются вертикальные опорные стойки , которые скрепляются между собой перфорированными пластинами. Но в некоторых кровельных конструкциях используется совершенно другой подход к решению монтажа коньковой балки.Под брус монтируются укосины из бруса, которые крепятся к коньку специальными креплениями из металла. На фото ниже представлен один из вариантов этого вида застежки.

Очень часто при устройстве стропильной системы возникает необходимость удлинить сами стропила. Сделать это несложно, при этом мастера используют несколько технологий, где используют различные дополнительные крепежи.

Описание видео

На видео показан один из вариантов удлинения стропил:

Кровельные конструкции бывают нескольких разновидностей своей формы.Практически все модели имеют большое количество одинаковых элементов. Но среди них есть одна конструкция, которая существенно отличается от других. Это вальмовая крыша … Ее отличительная особенность в том, что стропила соединяются с верхними краями в одной точке, которая называется коньковым узлом.

Итак, чтобы соединить стропильные ноги между собой, нужна опора, к которой они крепятся. Есть несколько способов обеспечить высокую надежность узла. На фото ниже показан один из них, в котором используются перфорированные крепежные металлические профили П-образной формы.

Заключение по теме

Фактически мы рассмотрели лишь небольшую часть узлов соединения для крепления стропильной системы крыши. Но даже на их примере становится понятным разнообразие деталей и узлов. То есть кровельная конструкция представляет собой сложную систему, состоящую из большого количества различных элементов и частей, которые по-разному связаны между собой.

Подвесные стропила: разновидности, монтаж

В любом строительстве самым важным этапом является создание кровли.Он учитывает механическое давление снега зимой, значительные ветровые нагрузки и влияние осадков. Именно поэтому процесс кровли требует пристального внимания и выполнения всех работ с особой точностью и аккуратностью.

Отличия

Строительство крыши, как и большинство других работ по возведению дома, делится на несколько этапов. Устройство подвесных ферм — одно из них. Следует отметить, что кровельные системы могут существенно различаться по своим технологическим характеристикам.

Основным отличием навесного варианта является наличие опорных элементов конструкции на мауэрлате друг на друга и на нижней или верхней части конька. То есть они расположены без вертикальной опоры, чего не избежать при формировании накальной системы.

Рекомендуется использовать эту опцию, когда в здании нет несущих внутренних стен. При необходимости можно использовать чердак. Примером может служить конструкция мансардной крыши.

Возведение подвесных стропил, переходящих к стенам, разрыв конструкции механической нагрузки — неизбежная цена отсутствия вертикальных опор.Поэтому обустройство такой стропильной системы не обходится без так называемой стяжки. Это горизонтально расположенный элемент, который перекрывает стропильные ноги, благодаря чему стены меньше подвержены разрыву. Следует отметить, что с уменьшением уровня укладки стяжки повышается эффективность нанесения.

Преимущества

Стропильная система, выполненная с подвесом, имеет множество эксплуатационных положительных характеристик. Качественное и грамотное выполнение придаст кровле достаточную прочность и снизит воздействие на нее нагрузок.По сравнению с носовой системой имеет меньший вес, что снижает общую нагрузку на стеновые конструкции и, соответственно, на фундамент дома.

Из-за использования меньшего количества деталей требуется меньше материала для создания подвесных ферм.

Подвесные и подвесные стропила

Если в доме есть капитальная внутренняя стена, при возведении кровли в роли несущей конструкции чаще всего используется наслонная система. Он имеет главное отличие, которое заключается в наличии внутреннего дополнительного элемента, имеющего упор на колонну или внутреннюю несущую стену.Благодаря этому передача нагрузки передается только на изгиб. Среди преимуществ такой конструкции стоит отметить относительно небольшой вес и необходимость использования небольшого количества материала для строительства.

Для определенных случаев, например при устройстве единой кровли на несколько пролетов, требуется одновременное использование как наслонных систем, так и навесных. Стропила, узлы наслонной конструкции в данном варианте используются в той части дома, где есть внутренние опоры, соответственно, где их нет, устроена другая система.

Этапы возведения

После определения типа стропил можно брать за саму постройку. Для начала выполняется схематический рисунок. Следует сразу отметить, что доверить их желательно профессионалам, так как это требует специальных знаний и опыта в данной сфере. Делать расчеты на уровне обычного человека — довольно опасное мероприятие, так как в конструкции могут быть допущены ошибки, которые в дальнейшем могут привести к изменению целостности кровельной системы или к ее разрушению.

После того, как чертеж создан, он приступает к выполнению дальнейших задач, то есть к установке силовой плиты. Для этого используется деревянный брус, имеющий сечение 20х20 см, его размещают по периметру стен и укрепляют. Необходимо обратить внимание на то, что для мауэрлата необходима защита от сырости, поэтому под него монтируется специальный материал, например рубероид.

При использовании блоков или кирпича для возведения стен необходима бетонная выравнивающая стяжка по их периметру, только после этого можно укладывать силовую плиту.

В качестве материала для стропильных ног лучше вообще использовать деревянный брус сечением 20х5 см. При необходимости его подпиливают до подходящей длины; с нижней стороны сделаны специальные прорези, обеспечивающие надежную опору для плиты питания.

Подвесные стропила можно устанавливать с помощью конькового бруса, что придает конструкции дополнительную жесткость. При организации кровли без нее соединение стропил в верхней части должно производиться с упором, а не внахлест.

Возможны два варианта монтажа: сначала установка двух крайних пар ножек с помощью коньковой балки, после чего ставятся остальные, либо по порядку.Первый вариант предпочтительнее, так как его можно использовать для экономии времени, а также более надежная конструкция, устойчивая ко многим видам нагрузок.

Для изготовления пуфов использован тот же материал, что и для анкерных ног. Устанавливается затяжка в горизонтальном положении. Как отмечалось ранее, чем ниже его расположение, тем лучше становятся его характеристики. Необходимо учитывать это обстоятельство, которое имеет особое значение, если планируется эксплуатация чердачного помещения. При отсутствии планки подходящего размера для создания затяжки можно использовать обрезки внахлест.

Подвесные стропила: конструкция и комплектующие

При установке подвесной системы важное значение имеют узлы соединения. Помимо крепления шурупами или гвоздями, обязательно должно быть соединение гайками и болтами, для этого в определенных местах просверливаются отверстия.

Обязательные технологические разрезы. Для каждой точки соединения элементов стропильной системы должно быть изготовлено не менее двух крепежных элементов. Например, вы можете закрепить крепеж двумя винтами или гвоздями, а затем потянуть за стержень с резьбой.

Элементы штор

При установке подвесной стропильной системы стоит помнить об образовании карнизных свесов. Желательно, чтобы изначально их длина укладывалась в габариты стропильных ног, но стоимость конструкции за счет этого увеличивается. Для более бюджетного изготовления свесов используется обрезная доска, параметры которой составляют 10х5 см. Из него формируются «кобылы», длину их нужно выбирать так, чтобы нахлест на стропильных ногах в верхней части был не менее 50 см.Детали скрепляются резьбовыми деталями.

В мауэрлате сделаны разрезы необходимого размера для более плотной посадки. Чтобы придать повышенную механическую прочность посередине, «кобылка» также фиксируется небольшой опорной планкой, которая закрепляется на стороне свеса и на верхней части силовой плиты.

Соединение стропил внахлестку внахлест. В первом варианте стропила крепятся друг к другу посредством болтового соединения. Во втором — к узлам прикладывается усилие накладками, представляющими собой металлические пластины или доски.

Сборка карниза стыков стропил и затяжка производится фронтальным ортогональным распилом, имеющим одинарный или двойной зуб, а также пластинами или досками.

Арочная треугольная арка

Этот вариант ферм является наиболее простым. В основе арки — три элемента: горизонтальная балка (натяжная), фиксирующая подвесные стропила в центре пролета или у основания, а также две скатные опоры фермы, совмещенные в верхней точке. Стяжка, выполненная из стальных стержней или деревянного бруса, принимает на себя опорную силу, поэтому на внешние стены дома передается только вертикальная нагрузка.За счет этого узел опоры фермы на конструкции стены значительно упрощается: вместо силовой плиты на нее монтируется гладкая доска, которая используется для перераспределения имеющейся нагрузки.

В основании стропил кладут затяжку при необходимости создания мансардного перекрытия. Применяется для поддержки межэтажных перекрытий. В других случаях затяжка устанавливается на более высоком уровне. Так увеличивается растягивающее напряжение, которое на него ложится, но в то же время при прохождении стропил изгибающие силы снижаются.

Арка шарнирного типа с болтом

Эта ферма визуально выглядит как двускатная крыша с подвесными стропилами, описанная выше, в виде треугольника. Основное отличие заключается в используемой настенной опоре. В фрамуговой арке основание стропильных ног фиксируется в пазах, которые есть в мауэрлате. На стенах, помимо вертикальных сил, есть еще распорки. В середине пролета установлена ​​затяжка (в этом методе она имеет название болта) и используется для сжатия.В результате упрощается место крепления ножек фермы и болта.

Навесная арка с подвесом

При ширине навесной кровли более 6 м оборудовать трехэлементную простую ферму достаточно сложно. Во-первых, создание полосы такого размера в поисках полосы занимает много времени. Во-вторых, из-за большого веса длинная затяжка проседает в центре. Поэтому в качестве дополнения к арке используется подвес — это деталь, совмещающая в себе центр затяжки и верхнюю часть арки.Стяжной элемент состоит из двух частей с помощью болтовых соединений. Деревянный кулон часто называют бабушкой, а металлический — тяжеловесом.

Арка навесного вида с подкосами

Для уменьшения прогиба стропил в арку с подвесом добавляются подкосы, которые представляют собой наклонные элементы для поддержки стропильных ног в центре пролета. При этом для упора самих стоек используется подвеска.

Заключение

В заключение стоит отметить, что благодаря грамотному выполнению расчетов и общему объему работ подвесные стропила по эксплуатационным свойствам не уступят нейлону.Помимо устойчивости и высокой прочности, использование такой конструкции позволит сформировать чердачное пространство, пригодное для использования в хозяйственных или иных целях. В случае обустройства мансардной крыши такая стропильная система становится идеальным вариантом.

Типы стропильных конструкций крыши — Hornval

Крыша играет важную роль в каждом доме, так как она защищает от погодных условий. Представляем виды стропильных конструкций крыши, их свойства и применение.

Что такое ферма крыши?

Ферма крыши — это каркас, каркас кровли, обычно деревянный. Его задача — передавать нагрузку кровельного покрытия от нагрузки от собственной нагрузки, снега или ветра, а также между отдельными элементами стропильной фермы через столярные стыки. Ключевыми элементами каждой стропильной фермы являются стропильные фермы. На каждой крыше есть несколько ферм, на которые опирается кровельное покрытие.

Стропильные фермы

Стропильная ферма — это простейшая, но наименее устойчивая конструкция кровельной фермы.Существует два основных типа стропильных кровельных конструкций:

• балочная ферма — пара стропил вместе с деревянной балкой перекрытия образуют трехэлементную ферму, опирающуюся на внешние стены здания, а балки, образующие деревянный потолок, опираются непосредственно на стену или на дно. аккорд,
Ферма
• со стропилами, опирающимися на стены — стропила соединяются в коньке и опираются на стеновые панели, и они прикрепляются к ободу, ферма состоит всего из двух элементов, а потолок берет на себя функцию третьей стороны треугольник.

Хомут балка

Брус-воротник — одна из наиболее часто используемых конструкций кровли. Его относительно просто изготовить и сэкономить на затратах. Конструкция похожа на стропильную крышу, но добавлен горизонтальный элемент — воротник — структурный элемент, который соединяет и укрепляет обе стропила, обычно размещаемый на полпути вдоль стропил или немного выше. Есть два типа воротниковых крыш:

• классическая воротниковая балка — применяется, когда длина воротниковой балки не превышает 3.5 м, для чердаков, в случае крыш с малым углом наклона коленные стены выполняются из кирпича для обеспечения соответствующей высоты интерьера,
• балочная ферма с прогоном и воротником, имеющая одну или две стены из опор, образующих серию столбов, размещенных на земле и соединенных сверху промежуточным прогоном; этот тип фермы используется для крыш с большими пролетами.

Стропильная балка

Ферма-прогон — самый универсальный тип кровельной фермы.Применяется к следующим конструкциям:

• плоские и крутые крыши — с углом наклона от 6 ° до 70 °,
• односкатных и двускатных крыш,
• крыш с мансардой и без,
• крыш шириной до 16 м.

Среди прогонно-клещевых конструкций можно выделить следующие типы ферм:

• типовая прогонно-клееная ферма — из двух типов ферм: основной и промежуточной, применяется в крышах с пролетами от 9 м до 10 м,
• ферма с деревянным коленом — чаще всего используется в зданиях с мансардой,
• плоская крыша с обрешеткой — обычно с одной коньковой крышкой, опирающейся на каркасную стену, используется для крыш с пролетом до 8-9 м и углом наклона от 6 ° до 18 °,
• односкатная крыша — обычно как односкатная крыша, применяется над пристройками, над длинными и узкими зданиями с пролетом до 6 м.

Фермы кровельной сетки

Фермы из кровельной сетки применяются в каркасных деревянных домах. Их чаще применяют в одноквартирных деревянных и кирпичных домах. Это решение для двускатных крыш с небольшим углом наклона от 14 ° до 23 ° с неиспользуемым чердаком.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Правильно спроектированная и собранная по технологии крыша служит преградой, предотвращающей попадание холодного воздуха и влаги в дом.Снаружи невооруженным глазом мы видим лишь небольшую часть конструкции — кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным элементом, выполняет основные несущие функции и принимает на себя воздействие ветровых и снеговых нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результате эксплуатации, необходимо правильно рассчитать размер сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса рубероида, уклона и климатических условий. условия.В этой статье мы расскажем, что такое стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как спроектирована и собрана своими руками.

Стропильная система для двускатной крыши дома — это система связанных между собой несущих элементов, которые вместе составляют каркас конструкции.

Изготавливается из дерева или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут действовать на них в процессе эксплуатации. Каркас фермы крыши выполняет следующие функции:

1. Придает скатам крыши необходимый уклон … Традиционной формы в виде двускатной равносторонней прямоугольной крыши именно стропильный каркас образует уклон между основанием кровли и ее коньком. Наклонная поверхность позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со склона.
2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога … Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может доходить до 500 кг / м2, поэтому двускатная крыша подвержена сильным нагрузкам, особенно в зимний период … Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который падает на них, а затем переносят нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
3. Служит основой для крепления теплоизоляции и рубероида. … Каркас стропильной фермы служит своеобразным каркасом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильными ногами следует установить утеплитель, а к обрешетке закрепить кровельное покрытие, предохраняющее от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двускатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера нет достаточного опыта.Ведь для того, чтобы она могла выдерживать интенсивные нагрузки, необходимо правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил с учетом уклона и длины откосов, используемого рубероида, а также составить чертеж, по которому будет производиться сборка.

Виды стропильных систем

Стропильные системы различаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, общего веса кровельного пирога, материала, из которого изготовлен каркас, а также типа кровли.

Важной конструктивной характеристикой является их несущая способность, которая определяет, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным признакам различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильный каркас слоистого типа называется каркасом, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец стойки опирается на коньковую балку, закрепленную на вертикальных стойках, прикрепленных к внутренней стене. А нижним концом он устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы слоистого типа на двускатной крыше возможна только при размещении внутри дома хотя бы 1 несущей перегородки или капитального столба. Такую конструкцию часто называют безупорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует расширяющуюся нагрузку на стены дома, которую предполагает подвесная схема установки каркаса.

Стропильные ноги слоистого типа испытывают нагрузку только на изгиб, которую можно устранить с помощью различных подкосов. Стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров .

Подвешивание

Подвесная стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на балку из мауэрлата, установленную на внешних несущих стенах. Верхний конец стропильных ног данной конструкции ни на что не опирается, а скорее висит в воздухе, что вызывает 2 вида нагрузки: изгиб и расширение.

Растягивающая нагрузка при такой раскладке элементов на наружные стены настолько велика, что ее приходится компенсировать с помощью многочисленных ригелей и стяжек, за счет которых стропильные пары связываются между собой.

Устройство двускатной крыши с подвесными стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность подвесной схемы намного выше.

Стропильная система двускатной крыши своими руками легко монтируется, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и размер их сечения.

Комбинированный

Сочетая в себе лучшее из обеих систем, она признана самой надежной.Применяется в тех случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда подвесные и многослойные стропила можно чередовать с целью усиления конструкции за счет дополнительных элементов без увеличения расхода стройматериалов.

Важно! Раздвижная стропильная крыша — еще один вид каркаса, отличающийся тем, что стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а с помощью подвижной опоры.Раздвижное крепление позволяет крыше изменять свои размеры в пределах запаса хода при усадке деревянного дома.

Проект

Устройство стропильной системы двускатной крыши любого из перечисленных типов представляет собой сочетание вспомогательных и опорных элементов. Они равномерно распределяют вес кровельного пирога, а также компенсируют возникающие между ними расширяющие и изгибающие нагрузки.

Сечение, длина и шаг стропил определяются инженерным расчетом с учетом веса кровельного пирога, климатических условий в районе строительства и уклона конструкции.В состав двускатной крыши стропильного каркаса обычно входят следующие элементы:

1. Мауэрлат … Установите брус мауэрлата на внешние стены дома, на которые опираются скаты крыши. Служит для снятия давления на опоры и равномерного распределения нагрузок от веса кровельного пирога. Изготавливается из прочного бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
2. Подоконник … Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на нем должны быть установлены вертикальные стойкие для крепления коньковой балки.
3. Стропильные ноги … Этим термином обозначаются элементы каркаса, которые изготавливаются из досок сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к ​​основанию кровли, образуя угол наклона ската. Какое расстояние между стропилами, их длина и толщина определяются расчетом с учетом общих нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
4. Затяжка … Затяжкой называют балки, которые размещаются горизонтально и соединяют вместе ноги одной пары стропил, чтобы снизить разрывную нагрузку на внешние стены конструкции. Ригель — это затяжка, устанавливаемая под самым коньком конструкции.
5. Стойки … Стойка — это вертикальная балка, которая размещается на станине для поддержки коньковой балки. Определить, какое расстояние должно быть между стойками, несложно, ведь он повторяет шаг стропил.
6. Раскосы … Распорки, расположенные по диагонали, которые поддерживают стропильные ноги посередине или внизу, предотвращая их изгиб, называются распорками.

Обратите внимание, что только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации, может определить, как правильно расположить элементы стропильной системы. Расчет общего веса кровельного пирога помогает определить правильное расстояние между стропилами, рассчитать их длину и необходимую толщину.

Расчет стропильной системы двускатной крыши основан на том, что по фронтальным размерам она имеет форму равностороннего треугольника, стороны которого легко вычисляются по несложным тригонометрическим формулам.

Эти несложные расчеты помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет рассчитывается в следующей последовательности:

• Определить конструкцию и уклон крыши … Существуют разные способы выбора типа и уклона кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного рубероида.
• Определить общую нагрузку на конструкцию … Для этого постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, собственный вес каркаса, теплоизоляции и полов) суммируются с временными нагрузками (снеговая нагрузка). , ветровая нагрузка), умножаем на поправочный коэффициент, учитывающий уклон откосов, а затем прибавляем к этому показателю 10-15%, чтобы каркас имел определенный запас прочности.
• Рассчитайте длину стропильных ног … Для этого воспользуйтесь теоремой Пифагора, так как ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получается, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты кровли и половины длины зачатка. Зная, как рассчитать длину стропил, можно рассчитать высоту конька.
• Определите сечение элементов … Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстоянием между ними.Чем больше этих показателей, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед расчетом стропил для крыши нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом расчета элементов кровли должна быть подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона откосов выбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а исходя из погодных условий с учетом кровельного материала. Более крутые склоны 40-45 градусов строят в районах с большим снежным покровом, более пологие 10-20 градусов в местах с сильными порывами ветра.

Учтите, что чем круче уклон, тем выше расход материалов, тем больше общая стоимость кровли.Обязательно учтите требования к материалу:

1. Плитка, шифер требует уклона не менее 22 градусов, иначе осадки просачиваются через стыки между элементами.
2. Металлочерепица укладывается под углом не менее 14 градусов, так как сильно страдает от порывов ветра, может деформироваться или даже отлететь.
3. Мягкая кровля допускает угол наклона до 5-10 градусов, что позволяет перекрывать ею откосы любой геометрии.
4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может применяться даже для крыш с уклоном менее 6 градусов.
5. Профилированные листы нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако даже откосы с допустимым уклоном следует обрабатывать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Монтажная техника

Перед установкой каркаса крыши необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, исходя из расчета общей нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой каркасную схему, намного проще качественно установить стропильную систему двускатной крыши. Технология сборки конструкции подразумевает такую ​​последовательность:

1. Сначала укладывается мауэрлат на верхний пояс наружных стен, на который будут опираться откосы, а на внутренние перегородки монтируется грядка, если система слоистая. Эти элементы необходимо надежно закрепить анкерными болтами или шпильками.
2. Затем крепятся стропила.Их крепят гвоздями к мауэрлату, а также соединяют между собой при помощи металлической пластины. Стоит напомнить, что в стропилах делают пьяную под балку мауэрлата, а не наоборот. Сначала устанавливаются стропила, расположенные по краю, чтобы задать уровень, по которому будут выравниваться оставшиеся пары.
3. После установки стропил следует установить вспомогательные опорные элементы, которые будут их поддерживать — подкосы, затяжки, усадки. Для более надежной фиксации перекладины ее конец делают с выступом в половину толщины перекладины и его подрезают к стропилу, закрепляя гвоздями в нескольких местах.
4. Поверх стропильных ног прибивается обрешетка, на которую крепится рубероид. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками рубероида и уклоном кровли.

Помните, что правильно спроектированная и собранная стропильная система — залог прочности, надежности и долговечности двускатной крыши. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и дизайнеров при создании проекта кровли для своего дома.

Видеоинструкция

При строительстве одноэтажных домов очень популярна двухскатная крыша. Это связано с быстротой строительства. По этому параметру с двускатной крышей может соперничать только односкатная крыша. В устройстве стропила двускатной крыши не слишком сложна. И вы сами успешно освоите эту работу.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей прямоугольной формы.Благодаря этому осадки, представленные дождевой и талой водой, естественным образом стекают с крыши. Двускатная крыша имеет достаточно сложную конструкцию … Состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конек, свес кровли, станина, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

1. Мауэрлат. Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата используется брус, имеющий квадратное сечение — от 100 до 100 до 150 до 150 мм.Лучше использовать хвойную древесину … Брус укладывается по периметру постройки и крепится к наружным стенам. Для крепления используются специальные стержни или анкеры.
2. Стропильная нога. Стропила образуют основной каркас любой крыши. В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь те, которые возникают из-за осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используются доски сечением 100 на 150 или 50 на 150 мм.Шаг стропил выбирайте примерно 60-120 см в зависимости от типа рубероида. При использовании тяжелого настила чаще ставьте стропильные ноги.
3. Коньки. Этот элемент соединяет два ската в верхней части крыши. Гребень образуется после соединения всех стропильных ног.
4. Кобылка. Они являются продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Принято устанавливать галтели, если стропильные ноги очень короткие и не допускают свесов. Для изготовления данного конструктивного элемента возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропильная.Использование кобылок облегчает строительство стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
5. Карниз. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды со стен во время дождя и одновременно предотвращает их намокание и быстрое разрушение. Свес обычно выступает из стены на 400 мм.
6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от опор крыши. Для изготовления бревна используется брус, имеющий сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
7. Стеллажи. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки с конька на внутренние стены … Чтобы создать этот элемент, подготовьте брус квадратного сечения 150 на 150 или 100 на 100 мм.
8. Подтяжки. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Подтяжки и скобы образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Такое устройство рассчитано на то, чтобы выдерживать нагрузки на больших пролетах.
9. Затяжка. Эта структурная единица вместе со стропилами образует треугольник.Не дает стропилам расходиться в разные стороны.
10. Обрешетка. Эта конструкция состоит из досок и балок. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения веса кровельного покрытия и нагрузок от погодных явлений на стропила. Кроме того, обрешетка требуется для скрепления стропил между собой. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Существуют двускатные стропильные системы с навесными и слоистыми стропилами. В идеале дизайн сочетает и то, и другое. Подвесные стропила принято устанавливать, если внешние стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Подвесная конструкция стропил создает разрывную силу, которая передается на стены.Уменьшить ее можно, если устроить затяжку из дерева или металла и поместить ее в основание стропил.

Стропила и стропила одновременно образуют жесткую геометрическую форму — треугольник. Он не способен деформироваться под нагрузками любого направления. Затяжка будет сильнее и мощнее, если ее расположить выше. Балки перекрытия действуют как распорки. Благодаря их использованию подвесная стропильная система двускатной крыши выступает основой устройства мансардного этажа.

Наклонные стропила

по своей конструкции имеют опорную балку, которая расположена посередине.Он отвечает за передачу веса всей крыши на промежуточную опору колонн или среднюю стену, расположенную между внешними стенами … Многослойные стропила рекомендуется устанавливать, если внешние стены расположены на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен стоят колонны, можно чередовать многослойные и навесные стропила.

Стропильная система фронтона своими руками

Крыша должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки — осадки, порывы ветра, вес человека и само кровля, но при этом она должна быть легкой, чтобы не оказывать сильного давления на стены дома.Правильно построенное стропило двускатной крыши равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор ската для двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выберете для установки на крышу, и архитектурных требований:

• При установке двускатной крыши помните, что она должна иметь уклон более 5 градусов. Бывает, что уклон кровли достигает 90 °.
• Для участков с сильными дождями и при неплотном прилегании кровли делают крутые уклоны.В этой ситуации угол должен составлять 35-40 °, чтобы на крыше не задерживались осадки. Но такой угол не позволяет построить на чердаке гостиную. Выходом из положения станет сломанная конструкция крыши. У него будет неглубокая верхняя часть, а внизу будет резкий уклон.
• В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские кровли. Если на участке преобладают постоянные ветры, то для качественной защиты кровли сделайте уклон 15-20 °.
• Лучше всего выбрать средний вариант.Обустройте двускатную крышу не слишком крутой. Но и склон не должен быть очень пологим.
• При выборе большого угла крыши увеличивается ее парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала — конструкции и кровли.

При покупке материалов для устройства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

1. Найдите площадь одного склона конструкции и удвойте результат.
2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, проходящий вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь пандуса, умножьте его длину на ширину.
3. Длина откоса равна длине стены. Кроме того, к длине прибавляется длина свеса крыши над фронтоном. Помните, что с обеих сторон есть выступы.
4. Ширина пандуса равна длине стропильной ноги. К нему прибавляется длина свеса крыши. несущая стена.

Для правильного проектирования конструкции рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двускатной крыши, включая определение нагрузок и характеристик стропил:

1. При возведении крыши типового здания с одним этажом расчетная нагрузка на крышу будет складываться из двух значений. Первый из них — это вес кровли, второй — нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
2. Рассчитайте вес кровли, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляции, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и самого кровельного материала.Рассчитайте вес на м2.
3. Увеличить результат на 10%. Также можно учесть поправочный коэффициент. В нашем случае K = 1,1.
4. Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать угол ее наклона, то учитывайте запас прочности. Возьмите сразу более высокие показатели нагрузки, чем те, которые вы получили в момент расчета. Рекомендуется начинать со значения, которое составляет 50 кг на 1 м2.
5. При расчете нагрузки от атмосферных явлений следует учитывать климатические особенности местности, где находится конструкция.При этом расчете учитывают крутизну уклона. Если двускатная крыша образует угол 25 градусов, предположим, что снеговая нагрузка составляет 1.
6. Если крыша оборудована большим уклоном — до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла более 60 градусов не учитывается.
7. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Поэтому их параметры нужно принимать соответственно. Подбирайте сечение и длину стропильной ноги в зависимости от текущей нагрузки на крышу и угла наклона.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий коэффициент безопасности.

Способы укладки мауэрлата

Возведение любой кровли начинается с установки мауэрлата:

• Если для возведения стен использовались бревна или балки, то верхняя балка будет выступать в роли мауэрлата, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
• Если вы строили стены из кирпича, то вставьте металлические стержни в кладку. Они должны иметь резьбу для крепления мауэрлата.Установите штанги через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом уложите гидроизоляцию.
• Для стен из керамических или газобетонных блоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к арматуре металлические стержни с резьбой.
• Для мауэрлата используйте брус сечением 15 на 15 см. Он будет служить своеобразным фундаментом для стропильной системы.
• Поместите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат можно укладывать по внешнему и внутреннему краю. Не ставьте его близко к самому краю, иначе его может унести ветром.
• Мауэрлат рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Чтобы соединить все части в одно целое, используйте болты и металлические полосы.
• Чтобы избежать провисания, сделайте решетку из стоек, подкосов и ригелей. Для этого возьмите доски размером 25х150 мм.Угол между подкосом и стропильной ногой должен быть максимально прямым.
• Если используется слишком длинная стропильная нога, установите другую опору. Он должен лежать на грядках. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру кровли.

Крепление стропильных ног

Самый лучший вариант стропильной системы двускатной крыши — сочетание наклонных и подвесных стропил. Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и удешевить стройматериалы.При работе учитывайте следующие рекомендации:

1. Используйте только древесину самого высокого качества в качестве материала. Балки с трещинами и сучками использовать нельзя.
2. Стандартные размеры стропил — 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Берем доски шириной 180 мм.
3. Сначала сделайте шаблон стропильной ноги. Прикрепите доску к балке перекрытия и концу коньковой планки.Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
4. Вырежьте стропила по этой схеме. После этого сделайте на них верхний надрез.
5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез на месте.
6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную. Это быстро снимет боковые нагрузки на коньковый брус.
7. Если уклон слишком длинный, то стандартных досок для изготовления стропильной ноги недостаточно.В этом случае две доски можно соединить вместе. Для этого промойте на них деревянную доску такого же сечения. Он должен быть длиной 1,5 — 2 метра. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен быть внизу. Установите под него дополнительную подставку.
8. Прикрепите стропильную ногу к коньковой балке гвоздями. Прикрепите стропила к балке перекрытия с помощью саморезов. Также подойдут металлические монтажные планки. Кроме того, добавляется несколько гвоздей.
9. Если вы строите конструкцию исключительно из подвесных стропил, то следующий шаг пропустите.Возводя конструкцию с многослойными стропилами, нужно подумать о опорах, которые устанавливаются на пол из них. Чтобы уменьшить величину прогиба стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
10. Если вы строите двускатную мансардную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
11. При выполнении этой работы выдерживайте определенное расстояние между балками. Его размер задается еще на этапе проектирования.
12. После установки стропил прикрепляют конек.Он кладется на их верхний край. Для крепления используются металлические уголки или скобы. Болты самые популярные.

Усиление конструкции

После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите ее по следующей технологии:

• Для небольших построек, таких как сауны, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей подвесной стропильной системой, соедините каждую пару стропил снизу затяжкой, а сверху перекладиной.
• Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите легкую крышу. Стены должны это выдерживать.
• Если дом шириной 6-8 м, то конструкцию следует подтянуть. Устанавливаем посередине опоры. Такие стойки называют бабками. Разместите их на каждой паре стропильных ног.
• Если пролет стен достигнет 10 метров, то потребуются арматурные балки. Стойки служат дополнительной опорой для стропильных ног при затяжке. Их крепят к каждому стропилу — ближе к коньку или посередине стропильной ноги.Прикрепите их к нижнему концу шпиндельной бабки и друг к другу, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
• В ситуациях с длинными крышами следует снять двускатные балки. Делается это путем крепления скоб. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Нижний крепится к центральной балке перекрытия. Для крепежа используйте планку с большим сечением. Это предотвратит их перекручивание при сильных порывах ветра.
• В местах с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям.Укрепите их, установив диагональные стяжки. Доски прибивают снизу одного стропила к середине следующего.
• Для большей жесткости при создании наиболее ответственного крепежа гвозди лучше не использовать. Используйте для этого колодки и металлические способы крепления. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина через время может просохнуть.

Кровельная обрешетка

Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обшивки.Именно на нее вы будете укладывать кровельное покрытие. Работу выполнять в следующей последовательности:

1. Выбрать сухой брус для обрешетки. На нем не должно быть трещин и узлов. Прибейте балки снизу. Прикрепите две доски возле конька, чтобы не было зазоров. Рейки должны выдерживать вес рубероида и не прогибаться под весом рабочих.
2. Если вы будете обустраивать мягкую кровлю, сделайте два слоя обшивки. Один разреженный, второй сплошной.То же самое и с рулонной кровлей … Для начала параллельно коньковой балке укладываем доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор — не более 1 см. Сверху уложите сплошным слоем. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого убедитесь, что на обрешетке нет ошибок — неровностей и сучков. Также убедитесь, что шляпки гвоздей не торчат.
3. Подложите под металлочерепицу один слой бруса. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм.Таким же образом поступают при использовании шифера или листов кровельной стали. Выдерживайте шаг между брусом в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия — от 10 до 50 см. Забейте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загнать шляпы в глубину. Так они впоследствии не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропило.

После установки и армирования стропильной системы двускатной крыши можно приступать к установке кровельного пирога.Поместите между стропилами теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляции. При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его укладки. На завершающем этапе закрепляем рубероид.

Если вы только собираетесь построить свой дом и ищете необычный и энергоэффективный проект, то вам пора задуматься о скатной крыше, которую еще называют асимметричной или асимметричной. Эта крыша отличается от обычной тем, что у нее два ската имеют разную длину или наклон.

Чаще всего двускатная крыша с разным уклоном реализуется, когда необходимо создать единый комплекс из дома и пристройки, хотя в последнее время классические каноны кровельного строительства стали забывать об обычных архитектурных задачах. Хотите знать почему? Это интересно!

Американский архитектор Фрэнк Ллойд однажды сказал: «Великая архитектура — свидетельство величия человечества». Действительно, эволюция кровли с древних времен до наших дней поражает воображение.Что не делали архитекторы разных времен с крышей жилого дома!

А какие формы они не создавали. Хотя особенно удивляет своим разнообразием архитектура прошлого века, где в погоне за уникальностью, оригинальностью и безумием идей простые в проектах и ​​реализации жилые дома превращались в настоящие космические объекты.

Иногда в бурной фантазии дизайнера не было ни одного более-менее узнаваемого архитектурного элемента — ни крыши, ни стен в их классическом понимании… А на рубеже веков мода на такие постройки резко пошла на спад — скорее из-за нерациональности самих дизайнерских решений.

Но человечество многое от этого выиграло: например, с легким сердцем отошло от неизменной классики кровельного строительства, взяв к сведению новые рациональные идеи. В результате стали возводить действительно красивые, хоть и необычные, крыши частных домов. Например:

• с уклоном на юг;
• второй под другим углом или длиннее, севернее;
• правильно рассчитывает все нагрузки от ветра и снега;
• грамотно организовав интерьер дома,

Такой строитель добивается от своего творения гораздо большей эффективности, чем если бы он построил обычный двухэтажный дом под двускатной крышей.Те. все минусы переклассифицированы в плюсы, а оригинальность осталась на высоте:

Как подсчитали современные архитекторы, расположение всего лишь на один угол выше 45 градусов значительно уменьшает неиспользуемую площадь дома. И это дорого стоит.

Удивительно, но асимметричная крыша на самом деле не так уж и нова. Даже древние строители не имели в своем арсенале современных компьютерных программ и точных измерительных приборов, а также достаточных знаний стереометрии.Поэтому они не стали слишком долго думать о том, насколько ровной все же должна быть крыша.

В качестве основного измерительного инструмента использовали длинную рогатку, к концам которой привязывали шнур и отвес. Рогатку поднимали так, чтобы отвес указывал точно на середину торцевой стены здания. Затем концы шнура протягивали к углам дома. При необходимости рогатку поднимали выше или, наоборот, опускали ниже. После того, как был выбран свес, к стене дома прибили специальную доску.К этим связкам был прикреплен шнур. Так получилась четкая визуальная граница будущих скатов крыши.

Трудности возникли как раз со вторым скатом крыши. Дело в том, что вторую доску было сложно разместить на одной высоте с первой, ведь долгое время в России дома строили из круглого дерева … Распределить такие стены в одной плоскости до горизонта практически невозможно. . Поэтому переносить размер одной платы на второй корпус был безнадежным.

Для более точных измерений уже требовался уровень воды.Только с помощью этого инструмента горизонт будущей кровли получается относительно ровным, а конек ставится по центру. Но в большинстве случаев, особенно когда строительство велось в отдаленной сельской местности, местных жителей такими инструментами не баловали, поэтому практически все делалось на глаз. И да, скаты крыши часто действительно были разными.

Что еще более интересно, действительно асимметричная скатная крыша была обнаружена еще в Древней Руси как отдельный вид архитектуры.В основном их можно было увидеть в деревянных покоях и дворцах, принадлежавших зажиточным людям. Тогда именно с помощью архитектуры было передано значение богатства владельцев таких построек:

Поэтому местные архитекторы того времени искали все способы сделать одну и ту же башню отличной от простой хижины. Здесь уже решено было покрыть каждый бревенчатый дом отдельной крышей, даже если постройки построил друг из друга.

Каждая рампа направлялась и оборачивалась по-своему, с множеством возможных концов.Причем сами срубы строились разной высоты, от которых крыши часто были заметно покатыми.

Но отметим, что часто встречающуюся скатную крышу, у которой скаты не сходятся в один гребень сверху, нельзя назвать двускатной. Это скорее две отдельные скатные крыши, которые строятся отдельно и каждая по своим правилам.

Достоинства и недостатки скатных крыш

Что такого хорошего в асимметричной крыше, что ради ее преимуществ многие готовы рискнуть как прочностью дома, так и долговечностью крыши над собственными головами? Перечислим их.

Уникальность и дизайн

Асимметричная крыша всегда стильно смотрится в любом месте. В нашей стране после стольких веков неизменной конструкции двускатных коньков любые подобные проекты уже бросаются в глаза, вызывают удивление и оставляют неизгладимые впечатления.

Более того, если вы хотите создать в доме абсолютно неповторимую архитектуру, то воплотить свою безумную идею проще всего с помощью такого решения, как разные откосы.

Выгодная архитектура

Отметим, что работать с асимметричной двускатной крышей приятнее и интереснее для любого архитектора.Ведь теперь ему не нужно сначала рисовать очертания дома — типичный прямоугольник, и только потом он может вместить в себя все, что планировали он и его заказчик. Теперь рамок нет: сначала вы оформляете внутреннее пространство дома, делаете его таким, каким хотите, и такой формы, какой вам подсказала ваша фантазия.

Теперь вы размещаете рядом с домом и гараж, и веранду, и любую беседку, и вам не нужно будет беспокоиться о том, чтобы все это строить более чем на одном фундаменте и прикреплять разные крыши.Теперь, когда ваш проект готов на бумаге, вы просто рисуете крышу сверху, чтобы она покрывала все.

И еще много ценных плюсов:

Чаще всего асимметричную крышу строят, когда второй этаж дома планируется не достроить. Например, площадь первого этажа составляет 120 квадратных метров, а второго — всего 60. В этом случае крыша покрывает только две-три комнаты верхнего этажа, а остальное пространство остается открытым.

Чем хороша такая конструкция и чем привлекателен такой проект? Прежде всего, тем, что на фундамент такого дома и так уже гораздо меньше давления, чем у полноценного двухэтажного дома.И при этом сам фундамент уже не нужно возводить слишком широким, рассчитанным на лишние квадратные метры.

Часто асимметричную крышу используют также для установки любого необходимого оборудования, например, солнечных батарей.

Противостояние стихий

Скатная крыша хороша тем, что с помощью такой конструкции проблемы с сильным ветром и снегопадами. Дело в том, что если на определенном участке преобладает почти одинаковое направление ветров, то имеет смысл построить скатную крышу, чтобы на ветреной стороне она имела более пологий уклон, а на более спокойной — более крутой.

Такой подход сразу решает проблему с распределением нагрузки от ветра и снега, при этом обычно сложно решить, делать ли крышу остроконечной, избавляясь от тонны снежинок, или мелкой, чтобы она не ломалась. прочь в первый шторм.

Настоящее «спасение» для чердака

Дело в том, что типовая мансарда под обыкновенной двускатной крышей наиболее убыточна и смотрится неприятно, даже психологически давит. Все дело в геометрии интерьера: непонятное темное пространство под самым коньком полностью лишает впечатления мансарды как жилого помещения, а резкий наклон откосов и острые углы уж точно не придают комфорта.

Конечно, современные дизайнеры предприимчивы и хитры, и уже научились использовать все эти недостатки во благо, устраивая гардеробы, и организуя такое пространство как нечто выгодное и стильное. Если посмотреть на такой готовый дизайн интерьера такой мансарды, сразу возникает так называемый «вау-эффект» и кажется, что жить на такой чердаке — сплошное удовольствие.

Но на самом деле все это в основном красиво — только на глянцевой картинке, а в жизни такой чердак, как выясняется, очень мало полезной площади.Поэтому двускатная крыша с разным уклоном — гораздо более оптимальное решение. Особенно кровля, имеющая смещенный конек.

В данном случае геометрия мансарды уже не такая уж необычная, и одна из стен вполне может быть даже вертикальной, если без сожаления потерять какие-то полметра острого пространства под этим уклоном:

Некоторые архитекторы даже рекомендуют строить для мансардных домов асимметричные крыши, а именно двускатные крыши с разным уклоном. Так что карниз был вынесен вперед и представлял собой отдельный выразительный архитектурный прием.Но, обратите внимание, двускатная крыша с разным уклоном в 90% случаев фактически строится без мансарды.

Делать или не делать такую ​​крышу?

По сути, у вас есть два аспекта на весах:

• Первая чаша: уникальность, дизайн и некоторые функциональные преимущества.
• На второй стороне: сложность исполнения подобных проектов.

Поэтому решайте сами, что для вас важнее: уникальность или простота, и готовы ли вы за много-многочасовые детальный чертеж, просчитать каждую мелочь и рискнуть, по сути, целым зданием, если у вас его нет достаточно опыта.Но для того, чтобы гордиться собой и иметь в доме слишком много комфортного пространства … Скажем так: в этом плане современные девелоперы становятся все смелее!

Виды конструкций скатных крыш

Отметим, что классическая двускатная крыша — самое простое дизайнерское решение. Выделим основные виды различных скатных крыш:

• Асимметричный. В этой крыше скаты соединены коньком и расположены под одинаковым углом наклона. Но при этом один скат может быть намного длиннее другого, из-за чего такая крыша воспринимается оригинальной и необычной.А иногда разница между скатами не велика, и в такой крыше даже на первый взгляд не просматривается асимметрия.
• Частично сломан. Такая крыша отличается от классической двускатной только тем, что один из ее скатов имеет излом — например, для прикрытия пристройки. Но, несмотря на схожесть конструкции с обычной, расчет нагрузок производится иначе.
• Несимметричная крыша. Это самая оригинальная и необычная крыша, именно такую ​​крышу строят, когда хотят, чтобы комната на втором этаже или на чердаке была просторной, более привычной и не имела темных острых углов.В этом случае один откос имеет разный угол наклона и длину. Поверьте, у этой конструкции много преимуществ.
• Асимметричное смещение центра. Эта крыша имеет почти такую ​​же конструкцию, как и стандартная крыша, но ее конек теперь расположен по центру с некоторым смещением. Длина ската и углы наклона такой крыши, конечно, уже будут разными. В результате такая конструкция очень удивительна, но в то же время имеет самые ценные преимущества с точки зрения чердачного пространства, которое не обязательно должно быть скромным или неудобным.

Например, современные дома проекта Solomon отличаются, прежде всего, тем, что у них двускатная крыша с разным уклоном. А сам дизайн жилых домов типа «Соломон» хорош тем, что здесь можно внести свои изменения, уточнить дизайн и архитектуру дома.

Обзор самых удачных проектов и примеров строительства

Как вы уже догадались, если вы строите двускатную крышу с разными уклонами, у архитектора нет большого выбора: одинаковые уклоны, но разные углы, разные по длине, но под одинаковым углом, их вариации и вариант со смещенным гребнем.И у каждого из этих проектов есть свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим отдельно.

Другой угол наклона, но равная длина откосов

В этом примере пандусы одинаковой длины, но под разными углами: один выше, другой ниже. Это было задумано для того, чтобы с одной стороны дома разместить просторную террасу, а с другой — небольшой хозяйственный блок. Если бы вся крыша была такой же плоской, как один из ее скатов, то у хозяев дома возникли бы проблемы со скоплением снега.А вот хозблоку обычно не нужен высокий потолок.

Обратите внимание, что этот вариант является наиболее щадящим для проектирования скатной кровли и практически не оказывает различного давления на фундамент. А вот как построить двускатную крышу с разными углами ската одинаковой длины:

Единственный минус этого варианта — дизайн. Поверьте, гораздо проще рассчитать откосы, находящиеся под одинаковым углом наклона, и гораздо проще прикрепить их к коньку.

Различная длина откосов, но один угол наклона

В этой версии один из спусков имеет немного или намного большую длину, чем другой. Как в этом примере:

Здесь один из скатов намного длиннее другого, благодаря чему крыша покрывала не только дом, но и пристроенную к нему веранду … И при этом сам длинный скат упирается не только в дом, но и на пристройке, за счет чего сохраняется баланс нагрузки от крыши.

Вот еще один хороший пример конструкции такой крыши, однако более длинный уклон здесь уже не покрывает пристройку, а часть самого дома:

Другой проект:

Но в этом проекте крыша дома с одной стороны имеет одинаковые уклоны, а с другой — разные:

Откосы разной формы и длины

Но этот вариант более рациональный с точки зрения равномерного распределения нагрузки на стены дома, ведь благодаря излому больше нет одной расширяющей силы стропильной системы:

Обратите внимание, что при преломлении такая крыша имеет дополнительные опоры.И учтите, что любые перегибы — всегда самые проблемные места на крыше.

Самые необычные двускатные крыши

Такие проекты скатных крыш уже не относятся к вышеперечисленным в силу их нестандартности. Но это тоже редкость:

В этом проекте вся суть заключалась в том, чтобы вместо типичного углового чердака сделать стильную и необычную комнату на втором этаже. Интересная идея, согласитесь? Такие обрезные перекрытия оказывают половину давления на фундамент, а потому на его возведение (а также на обогрев всего дома) нужно тратить гораздо меньше средств.А фундамент, как известно, в смете стоит не менее 30% от стоимости постройки всего дома.

И еще один проект в качестве примера со сломанной рампой:

Двускатная крыша со смещением по центру конька

Конек уже сложнее разобрать, но все выполнимо:

Но особенно необходимо рассчитать нагрузку от смещенного конька на деревянное здание. Ведь стены в первый год довольно сильно прогибаются, до 15%, а потому важно не допускать перекоса всей кровли в дальнейшем:

Как построить двускатную крышу с разным уклоном

Итак, как вы уже поняли, крыша с разными уклонами довольно сложна по своей конструкции.Это почему? Дело в том, что в такой крыше конек редко располагается по центру и, как следствие, скаты не переносят нагрузку равномерно. Именно поэтому архитектор при работе с такими проектами должен тщательно рассчитывать стропильную систему, причем по совершенно другим формулам, чем обычно.

Так, например, центральная нагрузка больше не будет исходить от самого гребня, и поэтому подкорку придется расположить немного в стороне. Но по своей сути асимметричная двускатная крыша по-прежнему состоит из двух треугольников, но на этот раз уже не одинаковых.

Но и у этой геометрии крыши есть своя формула. Поэтому, если вы захотите что-то изменить в одном из треугольников, изменения произойдут во всей асимметричной крыше. Учтите, что при строительстве подобных архитектурных изысков у вас не получится все примерить на глаз. И уж тем более никаких изменений тогда не вносишь.

Так как же самостоятельно рассчитать и соорудить асимметричную двускатную крышу? Вам помогут современные компьютерные программы, способные рассчитать необходимое давление стропил на мауэрлаты и точное расположение необходимой центральной опоры.Самостоятельно посчитать все это будет сложно, хотя возможно.

Итак, если мы говорим о симметричной крыше, у которой просто разная длина скатов, то имейте в виду, что более длинный уклон оказывает большее давление на всю стропильную систему и на стену здания. В связи с тем, что потребовалось больше стройматериала и больше кровли. Обычно для прочных стен дома это не играет особой роли, но если вы строите каркасную конструкцию или стены из блоков, создайте дополнительную опору для такого откоса, например, почти у самого карниза.

Просто помните, что крыши с разным уклоном рассчитываются по разным формулам. Фактически, здесь вам нужно будет произвести два целых расчета двух скатных крыш, которые просто соединяются между собой одним коньком.

Распределение нагрузок на откосах

То, что мы перечислили, не единственный вариант устройства скатных двускатных крыш. Фактически, сегодня архитекторы уже не придерживаются строгих правил в отношении такого дизайна и дают волю воображению. За что их ценят как специалистов.

Наша основная задача — сделать так, чтобы ваш дом был надежно защищен от атмосферных осадков и холода. И все это достигается с помощью продуманной конструкции, и она вовсе не обязательно должна быть стандартной, как шалаш или теремок. Несмотря на то, что скатная крыша немного далека от конструкции классической двускатной крыши, ее стропильная система также требует тщательного расчета.

Особое внимание следует уделять нагрузкам и их правильному распределению на стенах здания.Ведь самая главная ошибка в частном строительстве, когда крыша спроектирована необычно, да еще ее способность выдерживать ветер и снег, домашние мастера рассчитывают правильно, но кровля не учитывает нагрузку.

В чем угроза? Реализованных проектов с односкатной крышей в нашей стране пока не так много, и поэтому сложно отследить, что именно происходит с такими домами через 20-30 лет. Такого опыта пока просто нет. Но мы можем вас заверить, что в мировой практике уже были случаи, когда нагрузка от кровли рассчитывалась неправильно, и в результате здание со временем просто разрушалось, не говоря уже о серьезных перекосах.Мы не хотим этого, не так ли?

А это работа с чертежами и компьютерными расчетами. Ведь важно убедиться, что новая крыша отлично выдерживает любые нагрузки и устойчива как во время сильного снегопада, так и во время ветра.

Если ваш архитектор против

Отметим, что сегодня некоторые архитекторы категорически против строительства двускатной крыши с разным уклоном. Это связано с тем, что на протяжении не одного столетия двускатная крыша на Руси была чуть ли не единственной формой.Сегодня для многих профессионалов своего дела в том, что касается кровли, симметрия является определяющим элементом.

В крыше они хотят видеть однозначные формы и четкие линии, соединяющиеся наверху. Отметим, что такая шикарная классическая двускатная крыша тоже воспринимается как более удобная и привычная, из-за чего сами заказчики часто отказываются от нетрадиционных проектов.

Но для более продвинутых архитекторов современности современные кровли — это, прежде всего, новые технические решения.Они предназначены для улучшения таких показателей частного строительства, как надежность, долговечность и функциональность. Поэтому сегодня приоритетом при строительстве крыши является не традиция и идеальная геометрия, а экономия строительных материалов, оригинальность, которой сейчас так не хватает, и наиболее эффективное распределение полезной жилой площади.

Стропила выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал.Среди обязанностей стропила — формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.

Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения. Информация будет полезна как тем, кто строит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используются деревянные и металлические балки.Исходный материал для первого варианта используется доска, бревно, брус.

Второй построен из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.

Помимо «железной» прочности, металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов. Неутешительна потребность в сварных соединениях.Чаще всего производственные здания оборудуют стальными стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.

При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — основной элемент

Основным «игроком» каркаса при возведении крыши является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой.Кровати, распорки, передняя бабка, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров крыши.

Стропила, применяемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:

• Укрепленные стропильные ноги , обе пятки которых имеют надежные конструктивные опоры. Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или венец потолка сруба.Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или балкой, представляющей собой балку, горизонтально уложенную под коньком. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором — неконтактной.
• Подвесные стропила , верх которых упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку — стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой.Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции оборудуют подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются балки и балки.На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.

Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, можно выполнить без стропильной конструкции … В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются заглушками — балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако сейчас нас особенно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может включать как подвесные, так и многослойные стропила, или их комбинацию.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке укладывается гидроизоляционный слой рубероида, гидроизоляция и др.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось что-то вроде невысокого парапета.Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях выполняется разрезами и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без яростных вычислений?

Желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом.Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в наличии у домашнего мастера отсутствует проектная разработка, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно игнорировать этажность возводимого здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки.Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в том или ином регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть.Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и бюджет строительства. Поэтому лучше разобраться в шаге стропил перед возведением стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам очень помочь при строительстве.

Кровельные конструкции слоистого типа

Стропильные конструкции слоистого типа намного проще в исполнении, чем их навесные аналоги. Разумным плюсом многоуровневой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные особенности дизайна:

• Обязательная опора под коньковый каблук стропильной ноги.Роль опоры может выполнять прогон — деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний торец соседнего стропила.
• Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных балок и стоек, где стропильные ноги из-за большого размера крыши требуют дополнительных точек опоры.

Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:

• Первым делом измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса. При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой… Уменьшаем превышение высот сруба. Подложив под мауэрлат щепу, можно избавиться от вертикальных дефектов, если их размер незначителен.
• Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
• На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвинуть бруски и повернуть углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
• Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата.Крепление осуществляется либо скобами к заранее уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедура разметки проводится только для этих столбов.
• Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, а к внутренней стене скручиваем проволокой или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка стоит на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры поперечного сечения прогона и грядки.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
• Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. V деревянные дома К второму венцу от верхнего ряда прикручиваются стропила.

Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.

Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет образовать свес необходимой длины. Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур постройки на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

Подвесные стропильные системы

Подвесной тип стропильных систем — треугольник.Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, крыши плюс вес осадков в зависимости от сезона.

Особенности подвесных стропильных систем

Характеристики стропильных подвесных конструкций:

• Обязательно наличие пуфа, чаще всего из дерева, реже из металла.
• Возможность отказа от мауэрлата. Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них — это ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток — необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.

Между прочим, угол фермы необходимо будет установить с максимальной точностью, потому что оси соединяемых элементов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось мауэрлата. или заменяющую его вагонку.

Тонкости крупнопролетных подвесных систем

Раскос — самый длинный элемент конструкции подвесной фермы.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это особо не беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

В схеме монтажа стропильной системы большой двускатной крыши есть очень важная составляющая, предотвращающая провисание. Это кулон, называемый бабкой.

Чаще всего это брус, прикрепленный деревянным покрытием к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, потому что ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в навесных системах не используется.

Суть в том, что передняя бабка как бы висит на гребневом узле, а к нему уже при помощи болтов или прибитых деревянных накладок крепится стяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть осуществлена ​​в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним с помощью прорези. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента может использоваться арматура. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут из-за грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Подвес для чердаков

Для увеличения полезного пространства затяжку треугольников фермы для мансарды перемещают ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Крепится к стропилам путем нарезания винтом полуповоротного типа с дублированием болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.

Существенный недостаток навесной конструкции мансарды — необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость — важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции на оба типа стропильных систем не может быть одинаковой, т. К .:

• При строительстве слоистой конструкции для изготовления стропильных ног применяется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
• При возведении навесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется подобный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, каркасов, мауэрлата, бандажей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.

Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов навесного варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции навесной категории:

На самом деле методов построения стропильных систем для двускатной крыши гораздо больше.

No related posts.