Стропильная система своими руками: Как сделать стропильную систему двускатной крыши, как правильно собрать и положить стропила

Как сделать стропила или стропильная система своими руками

Стропила (стропильная система) являются несущим элементом конструкции крыши и выполняют для нее ту же функцию, которую для строения выполняет фундамент. Давайте посмотрим, как рассчитать, сделать и установить стропила своими руками, и что для этого нужно.

Содержание
1. Расчёт стропильной системы.
2. Наслонные стропила своими руками.
3. Как сделать висячие стропила.
4. Изготовление стропил своими руками.
5. Сборка и установка стропил.

Расчёт стропильной системы

При расчете стропильной системы учитываются следующие факторы:

• материал, из которого будет изготовлена кровля;
• площадь кровли и угол ее наклона;
• средний уровень снежного покрова в данной местности.

В дачном и малоэтажном строительстве в наших странах, как правило, стропила изготавливаются из древесины хвойных пород. Этот материал доступен, обеспечивает прочность и долговечность изготовленных из него конструкций. Изготовление элементов конструкций стропильных систем из дерева достаточно просто, производится непосредственно на строительной площадке, а их монтаж не требует использования специальной техники.

Стропила опираются на стены строения либо на опоры и выполняются висячими, либо наслонными.

Наслонные стропила своими руками

Наслонные стропила имеют три точки опоры: две стены и промежуточную опору, в качестве которой часто используется центральная несущая стена строения. При таком варианте исполнения стропил расстояние между двумя соседними опорами не должно превышать шести с половиной метров. Ширину перекрываемого пространства можно увеличить за счет установки дополнительных опор: добавив одну опору – до 12 метров, а установив две дополнительных опоры – до 15 метров. Стропильные ноги в таких конструкциях располагаются с шагом 800 – 1200 сантиметров, что определяется сечением бруса, применяемого для изготовления стропильной ноги.

В качестве опоры для верхнего конца стропильной ноги могут использоваться прогоны, а нижние – упираются в подстропильный брус (мауэрлат), смонтированный на верхнем обрезе стены и распределяющий нагрузки от стропил на несущую стену. Устойчивость стропильных ног достигается сооружением подстропильной рамы, включающей прогоны, стойки и подкосы.

В случае устройства сложных стропильных систем, укрепление конструкции достигается применением дополнительных стоек, поддерживающих верхний продольный брус (прогон) и опирающихся на лежни.

Как сделать висячие стропила

Висячие стропила отличаются тем, что, опираясь на верхние венцы или верхнюю обвязку строения, они упираются друг в друга верхними концами в коньке крыши. Распор в таких стропильных системах гасится нижним поясом стропильной фермы – «затяжкой».

Часто в конструкции крыши применяются одновременно оба вида стропил.

Ошибки при расчете длины стропил приводят к нарушению геометрии конструкции кровли, что чревато ее обрушением. При сооружении сложных видов кровли проведение расчетов целесообразно доверить профессионалам. В случае, когда кровля и стропила изготавливаются своими руками, проще всего использовать специальные таблицы либо калькуляторы, позволяющие избежать ошибок в расчетах стропильной системы.

Изготовление стропил своими руками

Для изготовления стропил, как правило, применяется сосновая доска, сечение которой составляет 50х150 или 60х200 мм. При необходимости усиления стропил вследствие использования тяжелых кровельных материалов, таких, как черепица или усиленные асбоцементные листы, используется деревянный брус большего сечения, либо стропильные ноги усиливаются сращиванием досок определенным способом.

Поскольку любую стропильную систему можно представить как совокупность прямоугольных треугольников, то, при известной ширине строения и определенном угле ската крыши, вычислить длину диагонали достаточно просто.

Для определения сечения деревянного бруса стропильной ноги при известной ее длине и различных вариантах размера шага стропил можно воспользоваться таблицей (рис 1. ):

Например: при длине стропильной ноги от трех до четырех метров и шаге их установки в 180 сантиметров сечение стропильного бруса должно быть не меньше, чем 9х10 сантиметров. Но если в достаточном количестве имеется брус сечением 8х10 сантиметров, то можно использовать и его, сократив при этом шаг установки стропил до 120 сантиметров.

В результате проведенных расчетов должен появиться чертеж стропильной фермы с указанием размеров всех элементов, определен шаг их размещения на крыше и способ крепления.

Сборка и установка стропил

Собирать стропильные фермы можно, как непосредственно на месте монтажа, так и на земле, с последующим подъемом наверх.

Последовательность установки ферм: вначале устанавливаются крайние, затем центральная и т.д. После того, как стропила будут установлены и надежно закреплены, выполняется обрешетка, а временное крепление стропил удаляется.

За рамками статьи осталась масса вопросов. Это и способы сборки стропильных ферм, их крепление и другие проблемы устройства кровли, обсудить которые Вы сможете в комментариях либо тут.

А к вопросам устройства кровель, в том числе стропильным, мы вернемся еще не раз.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

06/05/2013 / СТРОИТЕЛЬСТВО / Теги: Изготовление стропил, Кровля, Крыша, стропила, Стропильная система Комментариев нет

стропильная система своими руками, устройство, конструкция, фото и видео

Среди многообразия видов крыш двускатная по праву считается наиболее популярной у строителей частных домов и коттеджей. Довольно несложная и устойчивая конструкция, приспособленная к разнообразным условиям климата — вот ее главные преимущества перед другими видами. Но, несмотря на простоту конструкции, подходить к процессу ее установки необходимо предельно серьезно, ведь монтаж крыши дома — самый важный и заключительный этап его строительства. Мы расскажем, как установить стропильную систему своими руками, а также ознакомим вас с особенностями конструкции и ее устройством. Вы сможете воспользоваться подборкой подробных фото и видеоматериалом.

Содержание

• Виды двускатных крыш
• Конструкция стропильной системы
• Разновидности стропильных систем
• Предварительные расчеты
• Монтаж стропильной конструкции
• Установка стропильной системы двухскатной крыши: видео
• Двухскатная крыша дома: фото

Виды двускатных крыш

Двускатная или щипцовая крыша — это две прямоугольные плоскости (скаты), наклоненные под углом к наружным сторонам стен дома. Именно благодаря этому углу обеспечивается бесперебойный сток талой воды и осадков.

Но на этом его функции не заканчиваются. Величина угла наклона чаще всего зависит не от архитектурной задумки, а обусловлена определенными климатическими условиями, характерными для региона, где возводится жилой дом. Чем круче угол наклона, тем более влажный и холодный климат. Максимально допустимый предел величины угла наклона от 5 до 90 градусов.

Традиционно двускатные крыши подразделяются на несколько основных типов:

• Простая симметричная. Самый популярный вариант ввиду надежности и несложности конструкции. Именно симметрия позволяет распределять нагрузку абсолютно равномерно между несущими стенами и мауэрлатом. Материал можно выбирать на свое усмотрение, независимо от того, какой утеплитель будет использоваться при постройке крыши. Сечение бруса обеспечивает запас несущей способности. При монтировании подобного вида крыши распорки и подпорки можно устанавливать в любом месте. Кроме того, очень мала вероятность того, что стропила прогнутся. Но такая конструкция тоже вовсе не так идеальна, как могло показаться. Самый большой ее недостаток — невозможность обустройства полноценной мансарды, поскольку острые углы создадут глухие нефункциональные зоны.

Виды двухскатной крыши

• Простая асимметричная. К таким крышам можно отнести те, которые имеют угол наклона более 45 градусов. Это сделает доступным для функционального использования большую часть пространства. Но в то же время потребуются более сложные расчеты, поскольку нагрузка в данном случае распределяется неравномерно.
• Ломаная. Лучшего варианта не придумаешь для тех, кому важно иметь полноценное рабочее пространство под крышей. Но и здесь существуют свои сложности и относится это в большей степени в техническим расчетам и чертежам конструкции.

Конструкция стропильной системы

Конструкция классической стропильной системы представлена несколькими элементами. Рассмотрим их более детально.

• Мауэрлат — брус-опора, передает нагрузку от крыши стенам. Ставится на несмежные стены.
• Стропильные ноги образовывают форму крыши, чаще треугольную. Их устанавливают попарно по обеим сторонам крыши и соединяют в районе конька. Таким образом формируется стропильная система.
• Стойки. Это опоры, поддерживающие стропильную конструкцию. Устанавливаются в районе конька перпендикулярно земле.

Устройство крыши

• Прогоны. Это элементы поддержки, изготовленные из бруса. Устанавливаются горизонтально земле с опорой на стойки.
• Затяжка — брус, укладываемый аналогично прогонам, но в отличие от них — под прямым углом к мауэрлату. Его основная функция — не дать стропильным ногам разойтись в стороны, крепко держать их на месте. Сечение бруса, как и у мауэрлата.
• Лежень — горизонтальная опора, располагаемая на внутренней стороне несущей стены. Он — основа для опорных стоек.
• Подкосы — наклонные опоры, соединяют конструктивные элементы в одно целое и делают ее такой как надо: жесткой конструкцией, выдерживающей немалые нагрузки. Устанавливаются на затяжку либо лежень.

Отсутствие каких-либо элементов из числа указанных в конструкции стропильной системы зависит от типа крыши и ее геометрии.

Разновидности стропильных систем

Для двускатных крыш предусмотрены два основных типа стропильных систем в зависимости от типа укладки: наклонные и висячие.

Наклонные стропила подойдут для крыш практически любого размера. В их конструкции предусмотрена стойка и лежень. Последний, соответственно, принимает значительную часть нагрузки. А стропильные ноги надежно поддерживаются стойкой. Данная конструкция очень легко монтируется, но при этом имеет одно слабое место — элемент, который ее же и поддерживает (стойка).

Виды висячих стропил

Висячие стропила. Актуально применять для крыш размером до 6 метров. Подобного типа конструкция воплотима в жизнь благодаря креплению ноги. Особенность конструкции состоит в воздействии распирающего усилия на стропильные ноги. Установленная между ними затяжка позволяет существенно снизит это усилие. В строительстве используют затяжки, изготовленные из дерева и металла. Очень часто на затяжки возлагают функцию несущих балок — для этого из устанавливают внизу.

Совет. Чем выше вы поднимаете растяжку, тем более прочной она должна быть. Если проигнорировать этот элемент и не закрепить его в стропильной системе, несущие стены могут просто не выдержать ее нагрузки.

Предварительные расчеты

Чтобы возводимая крыша получилась крепкой и надежной, необходимо тщательно рассчитать все нагрузки и выбрать оптимальный угол наклона.

Совет. Если будет строиться достаточно сложная стропильная система, то все расчеты лучше доверить специалисту. Лишний риск здесь совершенно не уместен.

Если же конструкция не так сложна и имеет небольшие размеры, то расчет нагрузок можно произвести собственными силами, не прибегая к помощи профессионала. Первым делом, необходимо определить оптимальный угол наклона скатов. Очень острый (5-15 градусов) подойдет для малого числа кровельных материалов.

Поэтому очень важно сначала выбрать материл для покрытия крыши, а уже после рассчитывать стропильную систему. Так, для мягкой кровли предельно допустимый угол наклона — 20 градусов, для металлочерепицы, ондулина, шифера и т.д. — 45 градусов. Если увеличить угол наклона до 45 градусов и выше, то растет не только нагрузка, но и расходы на материалы, соответственно.

Также очень важно правильно рассчитать нагрузку ветра и снега. Предел снеговой — 320 кг/м2. При расчетах нам понадобится коэффициент перехода снега на крышу (постоянная величина). Для кровли с углом наклона до 25 градусов он составляет ровно 1, при значении угла наклона от 25 до 60 градусов коэффициент составляет 0,7. Если угол наклона превышает 60 градусов, то снеговая нагрузка уже не влияет на расчеты.

Монтаж стропильной конструкции

После того как были произведены все расчеты и заготовлены материалы, можно приступать к установке конструкции. Рассмотрим этот процесс поэтапно:

Монтаж двухскатной крыши

1. Крепим мауэрлат к стене. Устанавливаем его на всю длину продольных, на которые будут установлены стропила. Фиксируем брус анкерами или арматурой, которую бетонируем в стене. Под мауэрлат обязательно необходимо подложить пару слоев гидроизоляции.
2. На внутреннюю сторону несущей стены крепим лежень из бруса сечением, аналогичным мауэрлату.
3. Сверху на установленные элементы крепим балки перекрытия размером 5х15 см и шагом, идентичным шагу стропил. На балки кладем черновой пол для ходьбы по нему.
4. Сверху на лежень ставим опоры с шагом в полтора метра и фиксируем гвоздями и уголками из металла. Затем выравниваем опоры, закрепляем на время при помощи укосин.
5. На стойки крепим конек сечением 10х15 см и фиксируем также, как и опоры.
6. Теперь можно переходить к заготовке стропил. Предварительно мастерим шаблон: делаем в предварительно отмеченных местах досок запилы глубиной не более 1/3 их ширины. Готовый шаблон прикладываем к скатам и если все четко подошло, выпиливаем стропила полностью.
7. Крепим стропила над коньком гвоздями. И обязательно к брусу — по 2 гвоздя на каждое.
8. И последний шаг — обрешетка. Процесс несложный, но необходимый, ведь обрешетка позволяет комфортно перемещаться по крыше во время строительных работ и упрощает крепление кровли.

Как вы могли убедиться, монтаж стропильной конструкции — довольно хлопотный процесс, несмотря на кажущуюся простоту. Придерживайтесь данных в статье советов и инструкций, и вы гарантированно сможете осуществить все монтажные работы четко, быстро и качественно. Желаем удачи!

Установка стропильной системы двухскатной крыши: видео

Двухскатная крыша дома: фото

 

Как построить крошечный дом | Часть 2

Вещи, которые я использовал в этом проекте:

• Защита слуха IsoTunes Bluetooth
• Циркулярная пила
• Гвоздезабивной
• Шлепковый степлер

В моем предыдущем видео я рассказал о процессе строительства Крошечного домика вплоть до нанесения пленки. Проверьте описание, если хотите посмотреть первую часть и погрузиться в нее. В этом видео я продолжаю с того места, на котором остановился.

Как я упоминал в прошлом видео, мы обшивали две стены сайдингом, прежде чем ставить их, но не обшивали две другие, потому что боялись, что сайдинг будет располагаться рядом друг с другом без стен, т.

к. две части должны стыковаться заподлицо. Итак, мы начали с прикрепления сайдинга к этим двум оголенным сторонам.

Если вы посмотрите на фундамент, вы заметите, что мы временно прикрепили двойное количество материала, чтобы дать нам выступ для установки сайдинга и сделать его крепление проще и быстрее. Кроме того, стоит отметить, что этот сайдинг нависает над фундаментом примерно на дюйм, поэтому во время дождя вода будет стекать на землю, а не иметь доступа к нижней пластине стены.

Мы повернулись вперед и повторили, сначала поместив 2 материала на основу, а затем установив материал на место для прикрепления. Тем не менее, вы, имеющие опыт строительства, вероятно, уже заметили нашу ошибку…..видите, что окна нужно устанавливать перед сайдингом, чтобы оконные кромки находились за сайдингом. Мы знали это, но просто увлеклись работой и переездом и забыли. К сожалению, это означало, что нам пришлось снять сайдинг, который мы только что установили, забить гвозди, а затем отложить их в сторону.

Для установки окна сначала разрезаем пленку. Это похоже на большую двойную дверь в предыдущем видео, но на окнах вы вырезаете заглавную I, делая горизонтальные разрезы сверху и снизу, а затем вертикальные разрезы посередине. Вы можете обернуть боковые излишки вокруг и прикрепить их к внутренней части оконной рамы, но затем для верхней части вы обрежьте две диагонали с каждого угла, чтобы получился клапан. Я покажу вам, почему всего за несколько секунд.

Далее нужно было подготовить окна. Энн спасла эти окна от того, кто их выбросил, поэтому мы сначала немного почистили их, а затем нанесли толстую полосу герметика Titebond Weather Master Ultimate Sealant вдоль левого, верхнего и правого фланцев. Вы хотите, чтобы здесь был непрерывный бортик, но вы хотите оставить дно чистым, чтобы, если вода действительно найдет путь внутрь, у нее был способ вытечь.

Затем мы установили несколько клиньев на подоконник, затем, стараясь не испачкать руки герметиком, мы поместили окно внутрь проема и поверх клиньев.

Внутри Энн выровняла окно по центру рамы, а снаружи я выровняла его. Как только все стало выглядеть как надо, мы прикрепили его несколькими гвоздями через фланец, а затем с помощью скотча заклеили сначала левую, а затем правую сторону. Теперь вы можете видеть, где этот клапан, который мы создали ранее, вступает в игру, он сложен вниз и над верхней полкой окна, после чего наклеена лента. Это связано с тем, что если какая-либо влага попадет за сайдинг, она будет направлена ​​​​на верхнюю часть окна и домашнюю пленку, а не за нее.

Хорошо, теперь, когда мы это исправили, мы снова применили сайдинг. Мы по-прежнему использовали временные блоки на фундаменте, чтобы было проще, но на этот раз нам пришлось вырезать окна перед установкой листов. Для этого мы сняли некоторые размеры, сделали большую часть разреза с помощью циркулярной пилы, а затем обработали углы сабельной пилой.

Мы устанавливали его на место, затем прибивали несколькими гвоздями, а пока я заканчивал прибивать гвоздями, Энн делала вырез для следующего листа. Приступая к системе, этот шаг выполняется быстро, вам просто нужно обратить внимание на ориентацию шпунта и паза, когда вы делаете свои разрезы, чтобы листы правильно выровнялись друг с другом. Очень легко все перевернуть, так что это просто шаг, на который стоит потратить время, чтобы перепроверить все.

Переместившись вперед, мы повторили шаги для обшивки дома и установки окна, но как только мы довели окно до уровня, когда с ним мог справиться один человек, мы сняли размеры для вырезов, чтобы Энн могла работать с сайдингом. пока я закончил окно.

Работая таким образом, мы смогли сделать так много всего за несколько коротких дней. Где мы делили задачи так, что когда один из нас что-то заканчивал, другой начинал/готовил следующее.

Следующим шагом была крыша, как вы видели из готовой конструкции, крошечный дом имеет наклонную крышу с одним наклоном. Чтобы создать это, мы начали строить то, что я знаю, называется стеной пони. Там, где мы строим небольшую стену спереди, на которую будут опираться стропила, а задняя часть будет опираться на двойную верхнюю пластину.

Мы построили эту пони-стену, используя все обрезки каркаса здания, так как все необходимые детали — это короткие ребрышки. Я не только обрезал детали по длине, но и обрезал угол наклона крыши на вершинах.

Так как стропила будут располагаться по 16 центрам, они также будут располагаться по 16 центрам. Натяните ленту через верхнюю пластину, чтобы сначала отметить их расположение, а затем прикрепите их с помощью гвоздезабивателя.

Дойдя до конца и прикрепив всех калек, мы поместили один 2×4 через них всех и прикрепили его. Это создаст прочную опору для стропил на следующем шаге.

Далее нужно было вырезать все стропила, сделанные из материала 2×6. Задняя часть стропил будет иметь вырез для птиц, чтобы он садился на верхнюю пластину. Этот разрез делается циркулярной пилой, а затем завершается сабельной пилой.

Передняя часть стропил будет иметь вырез для седла, но он также делается с помощью циркулярной пилы для большинства разрезов, а затем завершается сабельной пилой.

Мы с Энн разработали систему, в которой мы сначала сделали одну доску, которая служила шаблоном для остальных. После тестирования этого шаблона мы использовали его для разметки необходимых разрезов на всех остальных стропилах. Мы работаем с ограниченным пространством, так как у нас есть только дверь, которую можно использовать в качестве верстака, поэтому вместо того, чтобы переворачиваться, чтобы сделать все необходимые разрезы, я разрезал длинное сиденье своей пилой, передал ей доску, и она сделайте противоположный разрез ее пилой, затем закончите его сабельной пилой. Это позволило нам работать быстро, но не мешать друг другу.

Теперь нужно прикрепить стропила. Чтобы все пошло быстрее, мы сначала отметили 16-дюймовый макет на задней верхней пластине, а также на верхней пластине стены пони. Таким образом, мы могли поставить стропило на место и очень быстро увидеть, где его нужно выровнять спереди и сзади, а затем прикрепить его с помощью гвоздезабивателя.

Вы увидите, что вместо того, чтобы полагаться исключительно на задний срез, чтобы выровнять эти стропила, я провожу измерения на каждом из них спереди и использую эти измерения/метки, чтобы выровнять их по передней верхней пластине. Я не знал, действительно ли это было необходимо, но я могу сказать вам, что это сработало как чемпион, поскольку, когда мы приступили к прикреплению нижней панели, она была невероятно прямой и ровной.

Небольшое примечание: размещение стропил на одной линии с этими опорами, а также на одной линии со стойками стены внизу, придает всей конструкции немного больше целостности.

Мы повторили процесс до конца. Еще один системный совет для быстрой работы: после того, как мой конец застрял, я передал гвоздезабивной инструмент Анне, но пока она работала над приклеиванием своего конца, я брал следующее стропило и устанавливал его на место. Такие мелочи в конечном итоге помогают сэкономить много времени 

Затем мы добавили несколько заклепок к обеим боковым стенкам, а затем приступили к прикреплению нижней панели. Мы работали только с одной лестницей, достаточно высокой, чтобы подняться на крышу, поэтому мы прикрепили временный блок, чтобы Энн могла пройти вверх по лицевой панели, было что-то, на что ее можно было установить, и что-то, на чем я мог ее повернуть, пока я выравнивал ее по высоте. стропила и прибил их на место. Вы можете видеть, что я использую свой квадрат скорости, чтобы выровнять его по верху стропил. Энн толкала или тянула его, пока он не выровнялся.

Мы повторили процесс с обратной стороны, и я не знаю, видите ли вы это или нет, но мы оставили свес как с левой, так и с правой стороны, потому что дальше мы будем делать стропила. Это то, что создает свес крыши слева и справа от здания, чтобы соответствовать переднему и заднему свесу. Энн разрезала, а затем передала все эти части, чтобы прикрепить их.

А то друзья мои это кости крыши полные. Теперь нам просто нужно его украсить.

Поскольку нас всего двое, установка полных листов OSB на крышу была немного сложной задачей, но Энн придумала отличный способ сделать это. Сначала она положила лист на ковш трактора и прикрепила две ножки с каждой стороны. Мы привязали его к ведру и использовали как платформу с полкой для загрузки остальных досок. Мы очень быстро выгружали, а затем загружали листы из кузова грузовика.

Да, мы потратили время, чтобы проложить путь, достаточно широкий, чтобы грузовик мог добраться до места работы, потому что мы устали таскать все туда.

Теперь ведро можно было поднять так высоко, как только оно могло подняться, тогда Энн просто нужно было повернуть одно достаточно, чтобы я мог схватить его, а затем вытащить до конца пути на крышу.

Быть изобретательным так же хорошо, как быть сильным.

Энн не большой любитель крыш, поэтому я проделал большую работу, пока она оставалась на земле, чтобы сделать все необходимые разрезы. Я бы порекомендовал эту систему вместо того, чтобы делать надрезы на крыше, потому что опилки создают очень гладкую поверхность.

Я начал с задней части, чтобы создать поверхность для ходьбы, продвигаясь вперед. Первый лист был разорван так, чтобы он приземлился по центру на шпильке, после чего следующий лист мог быть целым. Во втором ряду мы обязательно сместили швы на одну шпильку, а затем продолжили в том же духе, пока вся крыша не была покрыта.

После этого мы начали укладывать кровельную бумагу. Мы начали с задней части, потому что, когда вы кладете бумагу, вы хотите наложить ее внахлест, чтобы, если вода попадет внутрь, она не смогла добраться до настила.

Если начать спереди, то перекрывающийся ряд будет выглядеть вот так, и вода, стекающая вниз по склону, будет стекать прямо в этот шов. Однако, если вы начнете сзади, она потечет прямо над швом.

Бумага поставляется с напечатанными на ней линиями, указывающими, где разместить нахлест, поэтому мы укладывали ряд за рядом. С помощью степлера прикрепите его и плотно затяните, чтобы на нем не было складок.

Последнее, что мы смогли сделать на крыше, так как ждали доставки кровельного материала, это наклеить отлив. Это быстрый шаг, так как вы просто прибиваете его со всех четырех сторон, используя ножницы по металлу, чтобы срезать углы, чтобы он мог обернуться вокруг него.

Как я уже сказал, мы ждали появления кровельного материала, поэтому мы вернулись к корпусу здания, чтобы закончить его. Сначала мы наклеили домашнюю пленку на стену пони, которую мы построили ранее. Вы можете видеть, что мы оставили лоскут домашней пленки на нижних стенах, и мы обязательно спрятали его за новым слоем, а затем одновременно скрепили.

Затем мы разместили Z-образную планку вниз на кромке сайдинга, прежде чем размещать ее на любом верхнем сайдинге. У него есть профиль, в котором часть будет подворачиваться за верхнюю обшивку, но затем будет выступать за нижнюю обшивку, и это будет отводить воду от этого шва, вместо того, чтобы быть потенциальным местом, куда может попасть влага. 

После обклеивания верхней части Z-образной планки мы заполнили остальную часть стены сайдингом.

Хорошо, в этот момент у нас оставалось всего несколько часов, поэтому последнее, чем мы занялись, была вся отделка. Ну, не все отделочные работы, так как мы не смогли установить софит, поэтому верхняя обшивка была снята, но все остальное… углы, окна и нижняя обшивка были вырезаны и прикреплены. И разве не забавно, насколько сильно отделка влияет на весь внешний вид?

Последнее, что мы сделали, это установили дверь. Мы откладывали это до тех пор, пока это было возможно, потому что этаж дома был нашей основной рабочей зоной. После того, как мы вставили дверь, мы также сделали небольшую отделку, чтобы назвать ее завершенной!

Последнее, что мы сделали, это установили дверь… что превратилось в мини-проект, потому что, видимо, я неправильно смоделировал размер восстановленной двери, которую Энн ошиблась. Таким образом, отверстие было примерно на фут больше.

Это было довольно ужасное ощущение, но я скажу, что по крайней мере отверстие в рамке было слишком большим, а не слишком маленьким, поскольку слишком большое исправить гораздо проще. Мы расположили дверь по центру, а затем заполнили стороны дополнительными 2×4. Это одна мощная дверная рама. Затем, чтобы получить действительно чистую линию, чтобы залатать кусок сайдинга, мы установили прямолинейный забор и использовали циркулярную пилу, чтобы вырезать чистый край с обеих сторон. Это позволило нам почти без проблем расширить сайдинг и скрыть эти 2×4.

И, честно говоря, несмотря на то, что ошибиться было неловко, это было простое исправление, которое теперь даже не видно, когда я видел, как здание было зашпаклевано и загрунтовано. Я воспринимаю это как усвоенный урок — и я научился измерять дважды и не начинать проект, думая, что вы не совершите ошибку. Вместо этого приступайте к проекту с убеждением, что любая ошибка может быть исправлена. Потому что это случается со всеми.

Оставайтесь с нами в третьей части этого крошечного домика. А пока я надеюсь, что вам всем понравилось это, я надеюсь, что вы узнали что-то новое, и я надеюсь, что вы создаете что-то свое. До скорой встречи.

Использование ферм Open-Web в качестве стропил для суперизолированных крыш

На прошлой неделе я писал об инновационном изоляционном материале для фундамента Foamglas, который мы использовали в нашем новом доме в Даммерстоне. На этой неделе я расскажу о стропилах с открытой стенкой, которые мы используем для создания сверхизолированной крыши.

Сначала немного предыстории. Существует несколько подходов к созданию высокоизолированных крыш.

При утеплении мансардного этажа (создание неотапливаемого чердака) легко получить очень высокие R-значения недорого — это дешево, то есть до тех пор, пока вы не считаете стоимость потерянной жилплощади путем создания неотапливаемого чердака. По сути, вы просто сбрасываете много целлюлозы или стекловолокна на мансардный этаж, заполняя полость балки и многое другое.

Я слышал, что таким образом укладывали целых два фута целлюлозной изоляции, достигая R-80. Чтобы освободить место для большого количества изоляции на карнизе крыши, обычно необходимо установить фермы с «приподнятой пятой» для каркаса крыши, чтобы толщина изоляции по краям не подвергалась значительному риску.

Если вы хотите утеплить скатную крышу, создав жилое пространство, как это делаем мы, вы можете либо установить очень глубокие стропила (14 дюймов и более), которые можно заполнить пустотелым утеплителем, либо сделать более скромную крышу фермы или стропила, а затем добавьте слой жесткой изоляции поверх обшивки крыши. Преимущество последнего подхода заключается в том, что слой жесткой изоляции контролирует «тепловые мосты» через стропила или верхние пояса ферм крыши.

Чтобы снизить затраты на утепление и свести к минимуму использование пенопластовой изоляции, мы выбрали первый вариант — уложить всю нашу изоляцию в полости стропил, а не устанавливать второй слой наружной изоляции.

Поиск достаточно глубоких стропил

Чтобы получить 16-дюймовую глубину, необходимую для изоляции и воздушного пространства под обшивкой, мы использовали в качестве стропил фермы с открытой стенкой и параллельными поясами. Эти фермы, обычно используемые в качестве балок, имеют диагональные распорки или «распорки» и производятся в Квебеке компанией Open Joist Triforce.

В отличие от большинства ферм с параллельными поясами, в конструкции Tri-Force для крепления поясов и перемычек используется массивная древесина, а не OSB, и клеевые соединения с шиповым соединением, а не металлические пластины фермы. Некоторые эксперты обеспокоены долговечностью стенок OSB в более распространенных двутавровых балках и металлических креплений в стандартных фермах крыши.

Пояса на балках Triforce имеют размеры 2×3 или 2×4, а диагональные распорки выполнены из цельного дерева 2×2, что позволяет прикрепить вентиляционные перегородки к верхнему поясу (обеспечивая вентиляционное пространство 1-1/2 дюйма). Соединения между стойками и поясами выполняются с помощью прецизионно обработанных канавок и полиуретанового клея. Вся древесина состоит из северной медленно растущей ели, а не из выращиваемой на плантациях южной желтой сосны или тополя.

Лаги Triforce включают в себя секцию OSB на концах, чтобы можно было регулировать длину. Это позволяет производить изделия стандартной длины и снижает затраты.

Обеспечение несущей стены и свеса крыши

В нашем случае, чтобы расширить жилую площадь на верхнем этаже нашего компактного дома, Эли Гулд добавил «приподнятые пятки» к фермам крыши. Хвосты OSB на стропилах Triforce сделали это довольно просто, хотя это, безусловно, потребовало некоторых дополнительных усилий. Конструкция карниза крыши также предусматривает почти два фута свеса крыши — высокий приоритет для предотвращения попадания влаги на стену, а также вдали от окон и фундамента.

Несмотря на дополнительную работу с приподнятой пяткой и свесом, стропила поднялись быстро. Бригада Илая работала весь день в субботу перед ураганом Сэнди, чтобы поднять крышу и обшить ее застежкой-молнией Huber (с проклеенными стыками). Они смогли сохранить все на удивление сухим.

Варианты изоляции

Мы еще не приняли окончательного решения о типе изоляции, которую будем использовать для крыши. Мы выбираем между плотной целлюлозой и вдуваемым стекловолокном, стабилизированным акрилом (вероятно, Johns Manville Spider). С 14-дюймовой изоляцией (с учетом вентиляционного пространства под обшивкой) разница в весе между целлюлозой (около трех фунтов на кубический фут) и пауком (1,8 фунта на кубический фут) значительна.

Мы считаем, что с помощью любого материала, прикрепляя скобами сетчато-тканную перегородку к каждому стропилу, мы сможем полностью заполнить каждую полость стропила (вплоть до вентиляционного пространства), включая все углы, где диагональные распорки пересекаются с поясами. Небольшое количество акрилового клея в продукте JM Spider может оказаться для нас значительным преимуществом в полной герметизации полостей, поэтому мы склоняемся в этом направлении.

Эти два материала обеспечивают одинаковые значения изоляции: около R-4,1 до 4,2 на дюйм для стекловолокна JM Spider и около R-3,7 на дюйм для плотной целлюлозы. С 14-дюймовой изоляцией это будет примерно R-58 с JM Spider по сравнению с R-52 с плотной целлюлозой.

С экологической точки зрения целлюлоза имеет более высокое содержание вторичного сырья (около 80% переработанной газеты), хотя стекловолоконная изоляция в настоящее время производится с использованием значительного количества переработанного стекла (в основном из контейнеров для напитков).