Сколько должно быть давление в системе отопления: виды давления в отопительной системе, почему скачет давление в сети, как контролировать и регулировать давление

Содержание

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Популярные

В системы газоснабжения и отопления жилых объектов подается природный газ, который после добычи из

Популярные

Правильная вентиляция в частном доме необходима для обеспечения постоянного притока свежего воздуха в любое

Электрофурнитура

Свет – один из наиболее важных факторов, который влияет на нашу жизнедеятельность. Кроме основной

Фундамент

Фундаментные строительные блоки (ФБС) являются достойными изделиями для обустройства надежных оснований под различные строения.

Мансарда

Ломаные кровельные конструкции популярны среди частных застройщиков. Такие крыши характеризуются высокой функциональностью и необычным

Популярные

Отделка лоджий и балконов внутри – это хлопотное мероприятие. При этом произвести его можно

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Герметики

Каждый ремонт или стройка сопровождаются непредвиденными загрязнениями. В таких случаях не стоит паниковать, нужно

Отделка

Достаточно разобраться, какими материалами и как облагородить дверной проем после монтажа металлической входной конструкции,

news

Тропинки из бетона надежны, но требуют много кубометров цементно-песчаного раствора, плитка для мощения стоит

Инструменты и оборудование

Самые популярные станки – дерево- и металлообрабатывающие. Любой из них отлично бы смотрелся в

Популярные

Если старая побелка начала лущиться и отпадать кусками, на ней появились потеки и следы,

news

В наше время владельцы квартир или частных домов часто устанавливают бойлеры в качестве дополнительного

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Комнаты

Каждая вещь, если ее вовремя не очищать, постепенно начинает загрязняться. В квартире самыми загрязняемыми

Дисковые пилы и бензопилы

Благодаря своей ценовой доступности бензопилы становятся достаточно востребованы на дачных участках и в частных

Комнаты

Компания «Брендпол» занимается продажей всех видов напольных покрытий и межкомнатных дверей производства фабрики Украины

news

Традиционные твердотопливные котлы имеют серьезный недостаток. В них необходимо регулярно подсыпать очередную порцию дров,

Сантехника

В процессе эксплуатации ванна утрачивает свой привлекательный вид. На ней появляются сколы, трещины, ржавые

Популярные

Во время генеральной уборки или ремонта возникает острая необходимость передвинуть тяжелый шкаф, комод или

База знаний ➔ Статьи и полезная информация

Для правильного функционирования отопительной системы крайне важно поддерживать необходимое давление в системе отопления. В случае если этот параметр изменяется в какую-либо сторону, возможны значительные сбои в работе, в зависимости от того, какое давление в системе отопления, они вполне могут привести к серьезной поломке. В частности, значительное повышение давления (до предельного уровня) может стать причиной разрушения отдельных элементов или даже полной остановки системы. А вот снижение давление в системах, где задействован циркуляционный насос, нередко вызывает кавитацию – вскипание теплоносителя. Поэтому обеспечить нормальное давление в системе отопления – это важное условие эффективной работы отопительной системы вашего жилища.

По сути, это воздействие жидкости на внутренние стенки элементов системы. При этом рабочее давление в системе отопления – является давлением, которое допускает работу системы при включенном нагревательном приборе и насосе. Следует отметить, что данная величина есть сумма: статическое давление в системе отопления, оказываемое столпом теплоносителя и динамическое давление, которое возникает при работе циркуляционного насоса.

В таком случае рабочее давление – величина, которая обеспечивает нормальную работу всех компонентов системы (насос, нагревательный прибор, расширительный бак), то есть, оптимальное давление в системе отопления.

Давление в автономно работающей системе отопления частного дома должно составлять 1,5-2 атмосферы. В домах, подключенных к централизованной теплосети, это значение зависит от этажности объекта. В малоэтажных зданиях величина давления в отопительной системе находится в диапазоне 2-4 атмосферы. В домах-девятиэтажках данный показатель равен 5-7 атмосферам. Для систем отопления высотных сооружений оптимальным значением давления считается 7-10 атмосфер. В теплотрассе, идущей под землей от ТЭЦ до точек теплопотребления, теплоноситель подается под давлением в 12 атм. Для снижения напора горячей воды на нижних этажах многоквартирных домов используют регуляторы давления. Повысить напор теплоносителя на верхних этажах позволяет насосное оборудование

При пробном запуске отопительной системы следует проводить испытание таким образом, как давление воды в системе отопления. То есть – система запускается с давлением, которое превышает нормальное рабочее примерно в 1,5 раз. Это позволяет не только проверить качество радиаторов, но и обнаружить незначительные протечки и дефекты системы (если они присутствуют). Такой простой метод позволяет исправить некоторые неполадки до начала отопительного сезона, определив минимальное давление в системе отопления.

Нормальное рабочее давление в системе отопления

Централизованные системы отопления, подающие тепло в квартиры многоэтажек — сложны технически, проектируются с учетом всех норм и требований, и монтируются профессионалами. И все же в процессе эксплуатации отопительной системы нередки накладки, одна из которых, не вызывающая аварий, но крайне неприятная — это холод в квартире, подключенной к центральному отоплению. Так или иначе все аварии и снижение эффективности системы связаны с давлением. Нормальное рабочее давление системы — залог полноценной циркуляции теплоносителя и обеспечение требуемой отдачи тепла в квартиру, но не менее важен факт, что только при постоянном нормальном давлении система будет работать безаварийно и надежно. Возможна ли проверка нормы давления, выяснения причин понижения и повышения фактического давления в системе? Эти вопросы начинают волновать владельцев квартир, обогреваемых централизованным отоплением, когда этот обогрев становится явно недостаточным для комфорта жизни.

Автономная отопительная система индивидуального дома требует полного контроля со стороны владельца, с этой целью в системы интегрирован блок контроля: самое простое — это обязательные манометры и термометры, датчики параметров и система сигнализации, но современные системы значительно ближе к автоматической регулировке. Контуры, в которых давление создается естественно — за счет разниц удельного веса нагретого и остывшего теплоносителя — для частных домов все еще не редкость, но более современные системы с циркуляционными насосами, или с принудительной циркуляцией, постепенно вытесняют старую схему, и одна из причин — возможности контроля системы.

Кратко о норме давления отопительной системы

Норму давления в системе подразделяют на рабочую и опрессовочную.

Централизованная система проверяется после завершения монтажа и/или ремонта и восстановления созданием давления теплоносителя, которое называется опрессовочным давлением. Кроме того, опрессовку проводят и перед очередным отопительным сезоном. Опрессовка — меры, включающие создание повышенного давления теплоносителя в системе на нормативный период времени. Система и каждый ее элемент должны эту повышенную нагрузку выдержать; результат проверки покажет, насколько отопление работоспособно; соединения контуров надежны; трубы и радиаторы целы; снижения проходимости нет. Возможность перепадов давления и гидравлических ударов при работе отопления возможна, и проверка опрессовочным давлением служит испытательным мероприятием.

Рабочее давление — это постоянное давление в системе весь отопительный период. Причем система испытывает и статическое и динамическое давление:

  1. Статическая составляющая — это результат естественного напора теплоносителя, который поднимается по стоякам, и зависит от высоты здания, от его этажности.
  2. Динамическое давление — это результат и «цель» работы системы; динамическую составляющую рабочего давления создают циркуляционные насосы.

Многоэтажные дома имеют сложные отопительные системы, часто с подпиткой снизу первых этажей при верхней разводке, или состоящие из двух и более поэтажных контуров. Верхняя разводка встречается чаще, при этом теплоноситель подается насосами на верхний этаж, и давление со скоростью потока при этом немалые. К примеру, отопление девятиэтажного дома проектируется по норме давления 0,5-0,7 МПа, или шесть и более атмосфер. Дома выше девяти этажей имеют центральные системы отопления, работающие с давлением свыше 8-9 атм. При этом показатель рабочего давления в трубопроводах первого и самого высокого этажа также нормируется, и разница не должна быть больше чем на 1/10. Аналогично разница величин давлений опрессовки не должна быть больше 1/5.

Понятно, что давление в подающем и обратном трубопроводах контура отопления многоэтажки значительно отличается — если на подачу идет давление в 6,0 атм, то обратка работает при давлении всего 4,0-4,5 атм. Но эти показатели — всего лишь статистика, на конкретную цифру влияют многие факторы, один из важнейших — пропускная способность системы. Например, у черных водогазопроводных труб, применяемых и сегодня наряду с современными металлопластиковыми, полиэтиленовыми и РРR-трубами, немало достоинств, но их коррозия крайне негативно влияет на чистоту внутренних проходов в магистралях и контурах, и соответственно — на рабочее давление системы в целом.

Причины перепадов давления в отопительной системе:

  • Банальная и самая распространенная причина снижения давления, с которой трудно бороться — это известковые наслоения на стенках труб и приборов отопления и засоры теплоносителя.
  • Циркуляционный насос или группа насосов — устарели, котельную давно пора переоборудовать: износ оборудования снижает КПД всего отопительного механизма. Возможен и форс-мажор, когда насосы выходят из строя и циркуляция замирает, или — как вариант, надолго отключена электроэнергия.
  • Давление неминуемо упадет при разгерметизации системы, в результате утечки теплоносителя.
  • Централизованные отопительные системы оборудуются элеваторными узлами, главная цель которых — распределить теплоноситель по стоякам. Если помещение элеватора холодное, и температура воздуха часто снижается до отрицательной, то реакция элеваторного узла возможна такая — повышение рабочего давления системы.
  • Тот участок отопительной системы, что находится в квартире (по сути, цель всей работы обогрева) так же требует внимания и ответственности. Если трубы заменены самовольно и неграмотно, например, врезаны участки трубопровода с расширением или сужением сечения прохода, или на радиаторах установлены запорные вентили без байпасной перемычки (в квартире верхнего этажа было жарко по причине наличия схемы с верхней разводкой), или на существующий байпас был поставлен кран — все это вызовет реакцию системы, то есть снижение и (реже) повышение давления. Подобные действия неправомерны и смешны, но удивляет то, что до сих пор находятся люди, которые живя в многоквартирном доме предпринимают поистине удивительные меры, чтобы повысить свой комфорт. Один из анекдотов сантехника — установка в квартире нескольких батарей отопления с выводом для обогрева балкона; или монтаж прибора с заведомо завышенной тепловой мощностью; или — как минимум, добавление значительного числа секций на радиаторы.
  • Воздух в отопительной системе — враг нормального давления и работы. Радиаторы должны быть снабжены воздухоотводчиками, воздух должен своевременно стравливаться, а обязанность хозяев — своевременная проверка и «сброс воздуха». Сейчас радиатор, не оборудованный даже элементарным, проверенным временем краном Маевского, сложно встретить и в старых домах, а новые системы обогрева высоток проектируются с автоматическими воздухоотводчиками, регулировочными (балансировочными) клапанами, или редукторами давления, и конечно, с терморегуляторами и счетчиками тепловой энергии.
  • Очень важен теплоноситель, его вид и качество. При низком качестве и засорах очень возможна нестабильность давления.

Гидравлические удары — это реакция системы, предвидеть время и локализацию которой невозможно. Давление повышается местно и резко, но на краткое время. При покупке новых радиаторов следует уточнить все их параметры, и убедиться в имеющемся запасе прочности приборов. К примеру, если опрессовочное давление системы дома 10 атм ( эти данные общедомовые и в доступе), то радиатор рациональнее брать с характеристикой давления, равной 14-15 атм, то есть с запасом.

Еще один, «законный» перепад давления — это опрессовка. Когда проводятся подготовительные работы и систему готовят к отопительному сезону, то обязательно проверяют ее на повышенное нормативное опрессовочное давление. Выясняя уязвимость системы по участкам и отсутствие в ней слабых звеньев по теплу, до морозов — снимают глобальную проблему зимних ремонтов и отключений жилья от тепла. Так же будут перепады в результате испытательной нагрузки (и значительные — от 0,5 до 1,5 раза и более) в тех случаях, если систему проверяют после ремонта или модернизации.

Контролируют давление и температуру системы общедомовые КИПы (контрольно-измерительные приборы) теплового пункта, установленные в элеваторных узлах. Для квартиры контроль состояния личного участка теплораздачи возможен и приветствуется — специальные контрольные приборы монтируют по согласованию, обычно на входы теплоносителя в радиаторы.

Централизованное отопление. Меры против перепадов давления в индивидуальном тепловом пункте с элеваторным узлом

Основные мероприятия по стабилизации давления центрального домового отопления — задача управляющих компаний. Понятно, что от теплоэлектроцентрали в домовую котельную приходит теплоноситель с высокой температурой и под высоким давлением, в квартиру же подается теплоноситель со сниженными до безопасных параметрами, по нормативам. Все настройки производятся в тепловых пунктах, точнее в элеваторных узлах. В элеваторах магистральная горячая вода смешивается с остывшей водой из обратного трубопровода, для непрерывной подачи в отопительный контур. Кратко о конструкции элеваторного узла: состоит узел из смесительной камеры, имеющей сопло определенного размера, от этих размеров и зависит подача тепла в систему домового отопления. Кроме того, магистральный теплоноситель высокой температуры попадает в систему обогрева дома только после смешивания с «холодной» обраткой — эти операции также выполняются в элеваторе.

Работа теплосетей, устройство теплового пункта многоэтажного дома и элеваторного узла — сфера специалистов и для непрофессионала «темный лес», но принцип работы теплопункта и его упрощенная схема знакомы практически всем. Основные узлы, трубопроводы и детали:

  • Подача и обратка центрального магистрального трубопровода.
  • Для отключения внутридомовой системы от магистрального теплоносителя — задвижки, ручные и автоматические, работающие на электроприводах.
  • Соединения — фланцы.
  • Чтобы предотвратить засор циркулирующего в домовом контуре теплоносителя, включают в систему фильтры, или грязевики. Центральная магистраль имеет большее сечение труб, чем внутренняя теплосеть, и нерастворимый мусор и включения могут стать проблемой для трубопровода домовой сети. Система фильтров эту проблему решает.
  • Для контроля давления — группы манометров, причем отдельно на магистральную трубу до элеватора, и отдельно — после элеватора (после раздачи). Разница показаний и дает значение уровня давления внутридомовой теплосети.
  • Для контроля температуры — группы термометров, также установленные на подающий и возвратный трубопроводы.
  • Собственно водоструйный элеваторный узел со смесительной камерой, для приведения параметров теплоносителя к нормативным для конкретного здания. Остывший теплоноситель направляется по трубе-перемычке из обратного трубопровода в смесительную камеру элеватора. чтобы отключить элеватор от внутридомового теплового контура, в случае необходимости профилактики или ремонта, имеется группа задвижек.
  • Подающая и обратная трубы внутридомового теплового контура.

Основные проблемы недостатка, избытка и стабилизации рабочего давления должны решаться специалистами, для этого существуют плановые техосмотры и профилактика, замена КИПов в случае из повреждения или износа. Инновационные регулировочные системы в наше время внедряются стремительно, но, тем не менее, проверенные временем несложные и надежные элеваторы проектируются и строятся. Правильная регулировка элеваторных узлов и контроль их работы — основной метод стабилизации давления в отопительной системе, но владельцы квартир также могут повлиять на данный процесс, как негативно, так и очень грамотно и позитивно:

  • По стандарту внутридомовая отопительная сеть имеет стояки с Ду (диаметр условного прохода) от 25 до 33 мм. И трубы отопления в квартире должны быть того же диаметра, что и подающий и обратный стояки. При ремонтах и врезках новых труб нельзя сужать или расширять сечение прохода на локальном участке — трубу следует приобретать точно такую же, как основной трубопровод.
  • Регулярный осмотр всех труб внутриквартирной разводки, соединений с радиаторами, приборов контроля и их соединений — необходим.
  • Удаление воздуха из отопительных приборов с теплоносителем. Для квартиры на верхнем этаже это крайне важно. Современный радиатор оснащен встроенным воздухоотводчиком, ручным или автоматическим, но если по какой-либо причине крана или вентиля для стравливания воздуха нет — его следует поставить, хотя бы самый бюджетный вариант кран Маевского.
  • Гидравлические удары возможны и случаются, в основном при опрессовке и пробном пуске системы в порядке испытания перед отопительными сезонами. Если вмонтировать на подающий стояк при входе в квартиру редуктор давления, то негатив в виде резкого скачка давления и гидроудара, опасный для соединений труб и радиаторов, будет минимизирован.

Автономная система отопления для квартиры в многоэтажке — сложный технически, дорогостоящий, трудный и долгий в контексте узаконивания, но реально выгодный шаг; и опыт владельцев квартир это подтверждает. Главное преимущество автономных методов обогрева квартиры — оплачивать придется только то тепло, которое необходимо и подключено лично хозяевами, то есть по факту потребления. Важно и то, что холодным летом или весной при отключенной центральной системе можно жить в тепле и комфорте.

Регулировка и учет тепла реализуются, в числе прочих мер, и установкой дополнительного оборудования — счетчиков тепла, терморегуляторов на каждый радиатор и необходимых для корректной работы автоматических (динамических) балансировочных клапанов. Новое поколение клапанов с оптимальным сочетанием технических характеристик, надежности и цены, позволяет выполнить несложную наладку отопительной системы квартиры посредством монтажа балансировочных клапанов на каждом поэтажном коллекторе.

Далее — о контроле и стабилизации давления в автономных системах частных домов и квартир.

Выбор радиатора отопления по рабочему давлению

Сравнение показателей давления для разных типов радиаторов:

При выборе отопительных приборов для оснащения централизованных и автономных систем отопления необходимо учитывать ряд моментов. Одним из ключевых показателей является давление. При выборе радиаторов обязательно нужно учитывать, на какое давление они рассчитаны. Этот показатель должен соответствовать показателю системы отопления. Нарушение этого требования является одной из распространенных причин, почему происходит разгерметизация секций радиаторов и их разрушение.

Важно различать два показателя: рабочее и испытательное давление. Рабочим называют давление, на постоянное воздействие которого в процессе эксплуатации рассчитаны отопительные приборы. Оно зависит от рабочего давления системы отопления.

Автономные системы отопления в частных домах и квартирах, как правило, работают с давлением теплоносителя на уровне 3-5 атмосфер. В системах отопления многоквартирных домов может действовать давление 8-16 и более атмосфер. В данном случае этот показатель зависит от этажности: чем больше этажей в доме, тем более высоким будет давление в системе отопления. Выбирать радиаторы необходимо таким образом, чтобы их рабочее давление не менее чем на 2 атмосферы превосходило максимальное рабочее давление теплоносителя в системе.

Испытательное давление представляет собой максимальное давление, которое радиатор отопления выдерживает при условии кратковременного воздействия. Этот показатель определяется в ходе проведения заводских гидравлических испытаний отопительных приборов. Для потребителя он имеет значение, прежде всего, потому, что характеризует устойчивость батарей к гидроударам, которые нередко могут возникать в системах централизованного отопления, особенно при их запуске в начале отопительного сезона.

Показатели давления определяются, в первую очередь, характеристиками материала, из которого изготовлены радиаторы, а также особенностями их конструктивного исполнения.

Cтальные радиаторы

Стальные панели — это радиаторы низкого давления. Это объясняется особенностями их конструкции. Уязвимым местом в них являются сварные швы, при помощи которых соединяются листы стали, из которых изготавливаются радиаторы. Учитывая большую площадь панели, на швы передается довольно значительное усилие на разрыв. В результате этого при повышении давления сварные швы могут разрушаться.

В зависимости от производителя и модели, стальные радиаторы могут быть рассчитаны на рабочее давление на уровне 6-8 атмосфер. Также они имеют испытательное давление в 10-13 атмосфер, что характеризует низкую устойчивость к гидроударам. Такие показатели позволяют использовать их только в составе автономных систем отопления.

Чугунные радиаторы

Чугунные радиаторы демонстрируют более высокую устойчивость по отношению к внутреннему давлению в сравнении со стальными. Однако их показатели являются далеко не самыми лучшими. Старые батареи рассчитаны на работу под давлением 8-9 атмосфер. Использовать такие радиаторы в системах отопления зданий высотой более 9 этажей не рекомендуется. Современные батареи из чугуна обладают более высокими характеристиками.

Так, рабочее давление чугунных радиаторов Ogint достигает 12 атмосфер, а испытательное — 18 атмосфер. Благодаря этому они могут эксплуатироваться в зданиях более высокой этажности и намного лучше противостоят гидроударам. Однако для систем отопления многих высотных домов рабочее давление чугунных радиаторов зачастую оказывается недостаточным.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы, представленные на российском рынке, имеют значительный разброс по показателям давления. Многие модели имеют рабочее давление в пределах 6-9 атмосфер.

Современные качественные радиаторы из алюминия Ogint рассчитаны на рабочее давление до 16 атмосфер, а их испытательное давление достигает 24 атмосфер. Необходимо учитывать, что в силу высокой чувствительности алюминиевых радиаторов к качеству теплоносителя они рекомендованы только для использования в составе систем автономного отопления. Для таких систем показатели рабочего и испытательного давления алюминиевых радиаторов являются более чем достаточными. Если же использовать их в централизованной системе высотного многоквартирного дома, то они не смогут обеспечить высокую надежность. Особенно опасными для них будут гидроудары.

Биметаллические радиаторы

Биметаллические радиаторы демонстрируют наиболее высокую устойчивость по характеристикам давления. Их сердечник, по которому циркулирует теплоноситель, изготавливается из качественной стали и обладает высокими прочностными характеристиками. Он способен воспринимать значительные нагрузки без деформаций и разрушения.

Рабочее давление биметаллических радиаторов Ogint составляет 25 атмосфер, а давления испытаний — 35 атмосфер.

Эти радиаторы высокого давления могут без ограничений использоваться в системах отопления зданий практически любой высотности. Кроме того, они не боятся даже самых сильных гидроударов. Эти качества делают их наиболее надежным решением для централизованных систем отопления.

Давление в расширительном бачке отопления закрытого типа

При выполнении работ по проектированию систем теплоснабжения и подборе функциональных элементов отопительного контура важно согласовать параметры монтируемого оборудования. На стабильную и безотказную работу обогревательного контура влияет давление в расширительном бачке отопления закрытого типа, правильная регулировка которого позволяет компенсировать температурные перепады. Расширитель, регулирующий объем теплоносителя и обеспечивающий целостность магистралей и оборудования, следует правильно выбрать и профессионально смонтировать.

Как давление в расширительном бачке отопления стабилизирует работу отопительной системы

Задумываясь о создании эффективной отопительной системы, не все имеют представление, какое давление в расширительном бачке газового котла и как работает экспанзомат.

Принцип функционирования компенсационного резервуара довольно несложный:

  1. Возрастание температуры теплоносителя вызывает увеличение объема.
  2. Одновременно повышается давление жидкости в замкнутом контуре.
  3. Расширительный резервуар принимает избыток жидкости.
  4. Давление в трубах и отопительном оборудовании быстро стабилизируется.
  5. Вода в расширительном баке котла постепенно охлаждается и возвращается по трубам.

Устройство является обязательным элементом для поддержания постоянной температуры частного дома, квартиры или производственного объекта. Бачок выполняет следующие функции:

  • компенсирует объемное расширение жидкости. При возрастании температуры увеличивается объем жидкости, наполняющей замкнутый контур, – избыток воспринимает расширительный резервуар;
  • сглаживает скачки, вызванные циклической работой подающего насоса. Устройство снижает воздействие гидравлических ударов на оборудование и магистрали, обеспечивает стабильность работы.

Рабочая емкость экспанзомата выполняет функцию демпфера контура отопления и позволяет:

  • обеспечить продолжительный срок использования отопительного оборудования;
  • компенсировать воздействие температурных перепадов;
  • гарантировать безопасную работу элементов и обеспечить их высокую надежность.

Благодаря возможности накачать воздух в рабочую емкость расширителя, поддерживается стабильная и безотказная работа отопления. Устройство является обязательным элементом отопительного контура.

Разновидности агрегатов

Демпферные емкости – необходимый элемент различных отопительных контуров:

  • открытых. Циркуляция теплоносителя осуществляется естественным образом без применения специальных насосов. Конструкция расширителя позволяет, при необходимости, долить вручную или с помощью питающей магистрали испаряющуюся воду в открытую емкость. Постоянный процесс испарения требует регулярного возобновления жидкости;
  • закрытых. Герметичные контуры отопления комплектуются баками закрытого типа, представляющими герметичную емкость с расположенной посередине эластичной мембраной. Часть – занимает воздушная среда. Другая часть заполнена теплоносителем, который при возрастании объема воздействует на мембрану, уменьшая вместительность воздушной камеры.

Ранее популярные открытые резервуары, применявшиеся в системах с гравитационной циркуляцией, отличались простотой конструкции, дешевизной и легкостью изготовления. Резервуар представлял собой стальной бачок, оснащался крышкой, а также штуцерами для подключения к трубам отопления и сливной магистрали.

Сегодня устройства открытого типа редко применяются, что связано с определенными недостатками. Слабые места:

  • непосредственное контактирование воды с воздухом, что вызывает ускоренное разрушение корпуса в результате коррозионных процессов;
  • необходимость монтажа только в наиболее высокой части контура, которая достаточно часто располагается в холодном помещении;
  • потребность в постоянном возобновлении и контроле объема теплоносителя, регулярно испаряющегося при эксплуатации;
  • пониженная эффективность работы демпферного узла, требующего надежной тепловой изоляции.

Герметичные конструкции, применяемые в закрытых системах теплоснабжения, превосходят по эксплуатационным характеристикам открытые баки. Особенности:

  • повышенная устойчивость к коррозии;
  • отсутствие необходимости постоянного контроля уровня;
  • стабильное функционирование без регулярной доливки воды;
  • невозможность контакта теплоносителя с воздушной средой;
  • простота самостоятельного монтажа.

Остановимся более детально на расширительных резервуарах закрытого типа, зарекомендовавших себя с положительной стороны в системах теплообеспечения с принудительной подачей жидкости. Они эффективно компенсируют перепады давления, возникающие при возрастании объема жидкости.

Используются следующие типы резервуаров:

  • безмембранные. Конструкция устройства характеризуется отсутствием эластичной мембраны. Для функционирования резервуара необходимо подключить баллон или оборудование, нагнетающее воздух;
  • мембранные. Главной конструктивной особенностью является наличие резинового демпфера, разделяющего теплоноситель с воздушной средой, а также возможность замены эластичного элемента.

Безмембранные устройства были распространены до освоения производства надежных каучуковых мембран, отличающихся долговечностью и повышенным запасом прочности. Безмембранные аппараты характеризуются:

  • отсутствием резиновой прокладки, предотвращающей контакт антифриза или воды с газовой средой;
  • стабильностью работы только при постоянном контроле подачи воздуха и обеспечении его постоянного давления.

Мембранные агрегаты быстро вытесняют безмембранные устройства, которые не могут конкурировать по эксплуатационным показателям. Эластичная мембрана, разделяющая жидкость и газ отличаются формой и изготавливаются:

  • в виде полусферы. Тарельчатый элемент стационарно закреплен и под нагрузкой принимает радиусную форму сферы;
  • в форме баллона. Грушевидная мембрана, закрепленная на фланце, при нагрузке пытается повторить форму сосуда. При необходимости легко демонтируется.

Составные элементы тарельчатых баков:

  • вертикальный корпус, выполненный из двух герметично соединенных частей;
  • резиновая тарелка, стационарно установленная между элементами корпуса;
  • нижний штуцер, предназначенный для соединения с трубами отопления;
  • верхний ниппель, позволяющий заполнить верхнюю часть резервуара воздухом.

Теплоноситель при увеличении объема заполняет емкость и через тарельчатую мембрану воздействует на воздушную среду. При снижении температуры нагрева, соответственно, уменьшается объем жидкости, которая выдавливается воздухом. Регулировка осуществляется путем подкачки воздуха через ниппель или его открытием.

Резервуары с грушевидной мембраной включают следующие элементы:

  • емкость с фланцевым креплением для фиксации резиновой мембраны;
  • сферическую камеру для теплоносителя, зафиксированную на фланце;
  • штуцер, позволяющий подключить демпферный элемент к магистралям;
  • клапан, регулирующий подачу воздуха.

Вода заполняет резиновую емкость, которая защищает корпус от коррозии. Это положительно влияет на его долговечность.

Главные отличия такого вида резервуаров:

  • отсутствие контакта теплоносителя с металлом корпуса;
  • возможность демонтажа резиновой камеры;
  • небольшие габариты;
  • работа без подпитки;
  • функционирование при повышенной нагрузке;
  • минимальное количество теплопотерь;
  • герметичность.

Для обеспечения стабильной работы следует контролировать показания манометра и периодически подкачивать воздух.

Как выбрать экспазмомат

Выбор расширительной емкости – серьезная задача, к решению которой необходимо подойти с высокой степенью ответственности. При выборе компенсатора важно учитывать следующие моменты:

  • конструктивное исполнение;
  • материал корпуса;
  • типоразмер изделия;
  • срок эксплуатации.

 

В специализированных магазинах опытные консультанты помогут приобрести необходимый расширитель и подскажут, какое давление в расширительном баке системы отопления необходимо поддерживать.

Как давление в расширительном бачке системы отопления влияет на объем – методика расчета

Главная характеристика агрегата – вместительность резервуара. Рабочий объем прямо пропорционален давлению и должен превышать количество теплоносителя, вытесняемого при температурном расширении. 

Емкость бака зависит от вида жидкости, применяемой в качестве теплоносителя. Для определения вместительности демпфера учитывают следующие данные:

  • объем бака равен количеству воды, находящейся в отопительной системе, умноженному на коэффициент 1,15;
  • использование антифриза требует повышенного объема резервуара, рассчитанного с учетом коэффициента 1,2.

Суммарный объем теплоносителя, циркулирующего в контуре, определяется путем сложения вместительности составляющих элементов:

  • труб;
  • батарей;
  • котла.

Рассчитав общий объем теплоносителя, необходимо умножить полученную величину на коэффициент, соответствующий определенной жидкости. Так, для системы обогрева суммарным объемом 100 литров нужен компенсирующий резервуар с рабочей емкостью 15 л – для воды и 20 л – при использовании антифриза.

Для повышенной нагрузки, создаваемой избыточным объемом теплоносителя, требуется увеличенный рабочий объем бака.

 

Установка и настройка расширительного бака в системе отопления

При монтаже и подключении расширительной емкости необходимо руководствоваться рекомендациями изготовителя и учитывать следующие факторы:

  • при использовании открытой системы монтаж емкости производят на максимальном возвышении;
  • в закрытом контуре резервуар подключается после циркуляционного насоса.

Последовательность действий по установке бачка для закрытого контура:

  1. Определите удобное место монтажа на подающей магистрали.
  2. Проверьте величину рабочего давления в бачке.
  3. Произведите монтаж, учитывая увеличение массы при заполнении жидкостью.
  4. Подключите демпферное устройство к трубам отопления.

При установке необходимо учитывать такие нюансы:

  • удаленность от котельной;
  • удобство доступа для обслуживания;
  • прочность крепления емкости.

Проверку емкости выполняйте следующим образом:

  1. Запустите отопительную систему при закрытом вентиле бака.
  2. Подайте теплоноситель в рабочую камеру бака при 1 атм.
  3. Проконтролируйте падение давления, которое должно составлять 0,1–0,2 атм.

Это свидетельствует об отсутствии проблем и стабильном функционировании системы. Правильное размещение и наладка бака способствует нормальной работе и облегчает выполнение сервисных мероприятий.

Как отрегулировать давление в расширительном бачке отопления – особенности обслуживания

При обслуживании устройства необходимо обеспечить давление в баке на 0,2 атм меньше общей нагрузки в контуре.

Регулировочные операции производите по следующему алгоритму:

  1. Отсоедините устройство от системы.
  2. Слейте из него воду.
  3. Подсоедините манометр к ниппелю.
  4. Проверьте показания манометра.
  5. Накачайте, при необходимости, емкость с помощью компрессора.

В процессе обслуживания также проверьте:

  • наличие повреждений корпуса;
  • целостность эластичной мембраны.

Подводим итоги

Контролируя манометром степень заполнения воздухом рабочего отсека, можно узнать, какое давление в расширительном баке котла. Это позволит обеспечить эффективность функционирования устройства и продлит срок его эксплуатации. При неправильной регулировке ресурс использования существенно уменьшается. Работы несложно выполнить своими силами, придерживаясь рекомендаций.

Каким должно быть давление в котле при нагревании

Слишком высокое давление в котле может привести к дорогостоящему ремонту. Вот что вам нужно знать об управлении давлением в бойлере.

Индикатор манометра в котельной

Котлы могут сбить с толку тех, кто к ним не привык.

У них часто бывает больше неудобных деталей, чем вы найдете с другим типом обогревателя. Есть даже манометр, а бегущие котлы — это почти пленочная арматура.

Если вы знаете, какое давление необходимо вашему котлу для работы, вы лучше поймете, если у вас возникнут проблемы.Итак, вот краткое руководство по давлению в бойлере.

Идеальное давление котла

В вашем котле может быть слишком низкое или слишком высокое давление на шкале давления. И то, и другое может привести к неправильной работе вашего котла и его отключению.

Чтобы определить оптимальное давление, обратитесь к руководству, прилагаемому к вашему котлу.

Но если это потеряно, большинство котлов настолько похожи, что перепад давления между ними относительно невелик. В любом случае, обычное холодное давление бойлера должно составлять около 12 фунтов на квадратный дюйм.

Большинство манометров отображают зоны разного цвета. Если игла находится далеко за пределами зеленой зоны, особенно на высокой стороне, у вас проблема.

Диапазон изменения давления

Давление изменится, когда агрегат подаст тепло. В большинстве случаев оно должно подниматься примерно до 20 фунтов на квадратный дюйм, пока работает его нагревательный элемент.

Это оптимально при нормальной температуре. Изменения давления на несколько фунтов на квадратный дюйм так или иначе могут быть вызваны атмосферными условиями.

Большинство котлов безопасны при давлении около 30 фунтов на квадратный дюйм, после чего уплотнения могут начать выходить из строя. Современные котлы не так опасны, как первые паровые двигатели, но вы все равно можете повредить их и потребовать дорогостоящего ремонта.

Если ваш котел остается в диапазоне 12-30 фунтов на квадратный дюйм, вам ничего не угрожает. Но присмотритесь повнимательнее, если наткнетесь на верхнюю границу этого диапазона.

PSI Исключения для диапазона давления

Существуют исключения из общепринятых диапазонов давления, если вы живете в многоэтажном доме.Двух- или трехэтажный дом должен иметь давление чуть выше 15 фунтов на квадратный дюйм для двух этажей, в то время как для трех требуется давление 18 фунтов на квадратный дюйм.

Вот почему так важно хранить инструкции по эксплуатации оборудования. В противном случае профессионал сможет определить оптимальный ассортимент вашего котла по номеру модели.

Для многоквартирных домов и других вертикальных систем требуется более высокое начальное давление котла. Но поскольку обычный человек вряд ли столкнется с коммерческим котлом, с его давлением всегда решаются профессионалы.

Немедленные действия

Хотя случайные взрывы котла все еще происходят, современные котлы замечательно хороши в том, что они не выпускают пар и осколки из-за слишком высокого давления.

По большей части действуйте быстро. Скорее всего, вам не грозит непосредственная опасность. Но выключить систему до ремонта — нет ничего страшного. Это меньше, чтобы избежать взрыва, и больше, чтобы ограничить дальнейшие повреждения.

Отключение по высокому давлению

Высокое давление может быть результатом слишком высокой температуры котла.Более высокое давление обычно вызывает автоматическое отключение.

Современные котлы имеют встроенные клапаны сброса давления. Обычно они срабатывают при 30 фунтах на квадратный дюйм и выпускают избыточный пар, чтобы вернуть давление в норму.

Он также включит питание вашего котла.

Это может варьироваться от «неудобного» до «ухудшения» в зависимости от времени года и вашего местного климата. Если ваш сработает из-за высокого давления, выключите его, пока это не увидит профессионал.

С другой стороны, если вы находитесь в нормальном диапазоне температур, но по-прежнему испытываете проблемы с исключительно высоким давлением, вам нужно будет поднять трубку.

Проблемы с низким давлением

Из-за низкого давления котел не может достичь нужной температуры. В идеале система заполняется до 12 фунтов на квадратный дюйм, но вы можете сделать это вручную, если насос не работает. Таким образом котел будет работать до тех пор, пока не приедет техник.

При низком давлении обычно повышается давление в котле. Возможно, вам все еще понадобится возможное исправление, но помпа, скорее всего, не работает, и вы можете выиграть время с помощью простой процедуры.

Профессиональная помощь

Важно знать, как давление в бойлере влияет на вашу систему.Все это может показаться сложным, но важно убедиться, что стрелка шкалы остается в зеленой зоне.

Как и все оборудование, у котлов в конечном итоге возникают проблемы, которые невозможно отремонтировать дома. Если у вас возникли проблемы с какой-либо частью вашей котельной системы, возможно, лучше обратиться к профессионалу.

Позвоните (402) 731-2727, чтобы назначить проверку сегодня.

Какое безопасное давление для системы водяного отопления?

Опубликовано: 19 января 2015 г. — составлено Дэном Холоханом

Категории: Горячая вода

Член сообщества Wall задает этот вопрос: какое «безопасное» рабочее давление в фунтах на квадратный дюйм для системы водяного отопления и каков «безопасный» диапазон температур для работы котла?

Один участник отвечает:

Максимальное давление, которое котел должен когда-либо видеть, указано на бирке котла — обычно 30 или 50 фунтов на квадратный дюйм.Давление, на которое рассчитана система, обычно составляет от 12 до 25 фунтов на квадратный дюйм для двухэтажного дома и от 18 до 25 фунтов на квадратный дюйм для трехэтажного дома. Рабочая высокая температура не должна превышать 200 F, но 180 F — это нормальная максимальная расчетная температура. Это зависит от типа системы и бойлера, и во многих случаях рабочая температура будет намного ниже.

Другой участник говорит: :

Вы должны прочитать спецификации производителя.Большинство бытовых систем водяного отопления работают под давлением на 5 фунтов на квадратный дюйм больше, чем давление, необходимое для подъема воды от наполнительного клапана до самой высокой точки в системе. В моем доме на Кейп-Коде, с котлом на полу гаража, манометр показывает от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (циферблат слишком мал, чтобы читать с большей точностью). Максимальное давление, которое мне разрешено, составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, потому что при этом давлении открывается предохранительный клапан. Это характерно для бытовых водогрейных котлов.Что касается температуры, мой бойлер отключится, если температура превысит 205 F. Они не хотят, чтобы вода закипала. Однако более важным является минимальная температура возвратной воды. В обычном котле вы не хотите, чтобы дымовые газы конденсировались в дымоходе, поэтому температура возврата обычно должна быть выше 140 F, чтобы котел не ржавел, а дымоход не вышел из строя. В конденсационном котле вы хотите, чтобы возвратная вода была как можно более холодной, не допускающей замерзания, чтобы получить максимальную конденсацию и, как следствие, более высокую эффективность.

И третий должен добавить:

Давление воды в водяном котле не должно превышать 12-15 фунтов на кв. Дюйм. Он должен иметь давление, достаточное только для того, чтобы поднять воду на несколько футов выше самой высокой точки в системе трубопроводов. Настройка на 12 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду на 28 футов выше наполнительного клапана. Настройка 15 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду до 34 футов. При 12 фунтах на квадратный дюйм точка кипения на заправочном клапане / манометре составляет 246 F. При 28 ‘это 212 F. Если уровень воды недостаточно высок из-за недостаточного давления заполнения, давление всасывания на контуре может вызвать закипание первой воды, выходящей из котла на котле горячего пуска.Если вы установите давление в системе выше, чем необходимо, вы уменьшите пространство для расширения системы. Если у вас одноэтажное ранчо с подвалом, 12 фунтов на квадратный дюйм должно быть всем, что вам когда-либо понадобится. Для двухэтажного мыса давление не должно превышать 15 фунтов на квадратный дюйм. Мыс обычно составляет 34 фута от земли до пика крыши.


Какое давление должен быть у моего котла? Убедитесь, что ваш котел будет работать

Почему имеет значение давление котла?

Большинство систем центрального отопления закрыто.Это означает, что здесь нет открытых вентиляционных отверстий, которые могли бы приспособиться к расширению и сжатию воды при нагревании и охлаждении. Вместо этого система герметизирована и находится под давлением, чтобы компенсировать эти изменения. Давление имеет решающее значение для правильной работы вашего отопления.

У большинства котлов есть способ определения падения давления. Они отключаются, когда давление падает слишком низко, и некоторые модели делают то же самое, когда давление слишком высокое. Поэтому, если давление будет слишком низким, ваш бойлер выключится, и у вас не будет горячей воды.В качестве альтернативы, высокое давление в котле создает ненужную нагрузку и может выйти из строя.

Какое давление должен быть у моего котла?

Как правило, давление в котле должно составлять от 1 до 2 бар. Тем не менее, прочтите руководство по эксплуатации котла или спросите у специалиста по теплотехнике необходимое давление для вашей конкретной модели.

Чтобы проверить давление в котле, вам необходимо найти манометр на вашем котле. Если в вашей системе правильное давление, игла должна находиться в пределах от 1 до 2 бар.Эта область обычно обозначается зеленым цветом. Меньше 1 и больше 2 — красный цвет, указывая на критические зоны.

На некоторых котлах есть манометр с двумя иглами: красная стрелка служит маркером, а черная показывает фактическое давление. Если в системе имеется нужное давление, цифра 2 должна указывать на одно и то же число. Другие модели котлов имеют ЖК-дисплей, показывающий давление воды.

Что делать, если давление в моем бойлере слишком низкое?

Если давление в бойлере упадет ниже 1, необходимо долить воду в систему.Порядок действий зависит от конкретной модели котла, поэтому ознакомьтесь с инструкциями к вашему котлу. Однако в целом вы будете делать следующее:

  • Выключите котел и подождите, пока система остынет.
  • Используйте ссылку или петлю для заполнения. Есть 3 вида:
    • Внешний: Присоедините заправочную петлю к соответствующим клапанам и медленно переместите рычаг. Продолжайте делать это, пока стрелка давления не переместится в зеленую зону. Отсоедините внешний заправочный контур.
    • Заливное соединение с ключом: вставьте внутренний ключ для заправки в петлю и поворачивайте, пока он не закроется. Поверните расположенную рядом ручку, чтобы вода начала заливать систему отопления. Делайте это до тех пор, пока стрелка давления не переместится в зеленую зону. Верните ручку в исходное положение и выньте ключ.
    • Заливка без ключа: просто перемещайте рычаг заправки, пока не услышите, как вода поступает в систему отопления. Держите рычаг поднятым, пока стрелка давления не переместится в зеленую зону.Отпустите рычаг.
  • Включите котел и проверьте, держится ли давление.

Если после всего этого вы все равно обнаружите, что давление падает ниже рекомендуемой величины, возможно, проблема связана с манометром или вашей системой отопления. На этом этапе вам нужно будет вызвать дипломированного инженера-теплотехника для проверки и обслуживания вашей системы центрального отопления.

Что делать, если в моем котле слишком высокое давление?

Если давление в котле выше 2 бар или стрелка находится в красной зоне, вам необходимо сбросить часть этого давления.Лучший и самый простой способ сделать это — удалить воздух из одного или нескольких радиаторов в вашем доме.

  • Выключите систему отопления.
  • Вставьте радиаторный ключ или плоскую отвертку в верхний клапан. Поверните вентиль против часовой стрелки.
  • Сначала воздух улетучится. После этого из клапана начнет вытекать вода. Слейте воду в небольшую миску или впитывающую тряпку.
  • При этом следите за манометром. Держите клапан до тех пор, пока стрелка давления не упадет обратно в зеленую зону или между 1 и 2 барами.
  • Закройте вентиль.

Когда мне следует проверять давление в бойлере?

Обычно давление должно оставаться относительно стабильным, поэтому нет необходимости проверять его каждый день или неделю. Вместо этого рекомендуется проверять давление в вашей системе хотя бы раз в месяц.

Если отопительный сезон только начался, проверьте давление в котле, чтобы убедиться, что он будет исправно работать в предстоящие зимние месяцы. Кроме того, если вы удаляете воздух из радиаторов, проверьте давление в котле, чтобы убедиться, что оно не упало слишком сильно.

Нужна помощь относительно давления в котле?

Тогда не бойтесь обращаться к профессиональному теплотехнику! Свяжитесь с 6 отопительными компаниями одновременно, чтобы сравнить их профили, услуги и цены. . Вы можете задать любой вопрос о давлении в котле и получить второе (третье, четвертое и т. Д.) Мнение. Вы получите лучшую информацию о том, как правильно обслуживать вашу систему отопления!

Какое давление должен быть у моего котла? Наш 5-минутный гид.

HeatingForce поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

Котлы блокируются, когда они теряют слишком большое давление, и даже когда рабочее давление слишком высокое.

Вопрос в том, какое давление должно быть у вашего котла?

Это краткое руководство объяснит, какое давление должно быть в вашем котле, когда он горячий, холодный, с оптимальным рабочим давлением, и как определить проблему.

Неважно, какой у вас котел Worcester, Vaillant, Baxi или другой марки, рабочие давления очень похожи.

Каким давлением должен быть мой котел в холодную погоду?

Давление в котле должно быть от 1 до 1,5 бар. Большинство производителей рекомендуют оптимальное рабочее давление 1,3 бар.

Всегда обращайтесь к руководству пользователя. Разные производители рекомендуют разные оптимальные рабочие давления.

Следует ли повышать давление в котле при нагревании?

Ответ — да.Вы можете проверить это, посмотрев на манометр.

Обычно он находится на панели дисплея котла (или на некоторых старых котлах, таких как Ferrolis, он расположен чуть ниже кожуха котла).

Какое давление должно быть в моем котле, когда он горячий?

Как правило, давление в котле не повышается более чем на 0,3-0,5 бар.

Значит, должно быть не больше 1,5-1,8 бар.

Почему в моем котле повышается давление при включенном отоплении?

Давление на манометре вашего котла будет увеличиваться, когда отопление работает.

Повышение давления вызвано расширением воды. Это естественно, так как бойлер нагревает воду по трубам, радиаторам и полотенцесушителям.

Но ваш котел не должен подниматься более чем на 1 бар во время цикла нагрева.

Если ваш котел нагревается более чем на 1 бар (или около 1 бара) во время запуска, велика вероятность неисправности расширительного бака или клапана сброса давления.

Слишком низкое давление в котле

Если давление в котле слишком низкое, иногда котел блокируется, и его необходимо перезагрузить.

Вы можете увеличить давление, добавив воды в систему. Это можно сделать через внешний контур наполнения.

Мой котел продолжает падать давление

Это ненормально, это признак утечки. Вы можете понять, почему ваш котел теряет давление и протекает здесь.

Слишком высокое давление в котле

Итак, давление в вашем котле слишком высокое, что вы делаете?

Есть хороший шанс, что вы недавно увеличили давление, и даже слишком много.

Если да, то в качестве быстрого решения можно спустить воду из системы через вешалку для полотенец.

Вам понадобится ключ для удаления воздуха из радиатора, ведро или ванна и несколько полотенец.

Вставьте спускной ключ и медленно откройте клапан, пока из него не начнет стекать вода.

Закройте спускной клапан с помощью ключа и проверьте давление.

Повторяйте, пока не добьетесь оптимального давления.

Если вы откачиваете слишком большое давление из системы, вы можете пополнить его с помощью заправочного контура, чтобы добавить больше воды в систему.

Что дальше?

Возникли проблемы с котлом и требуется их ремонт? Вы можете сделать это здесь.

Или хотите узнать цену на установку нового котла? Зайдите в эту форму здесь.

И мы рады помочь, где можем.

Если у вас есть вопросы, оставьте комментарий ниже, и мы ответим, как только сможем.

Предыдущая

Далее

Давление в моем котле слишком высокое?

Каждый раз, когда вы собираетесь установить новый котел или просто провести техническое обслуживание вашей текущей модели, жизненно важно знать, как котел теряет давление и как восстановить давление в котле, если вы столкнетесь с этой проблемой.Наличие этого ключевого набора навыков поможет сделать вашу систему отопления более энергоэффективной и снизить расходы.

Котел регулирует ваше центральное отопление и вашу воду, хотя важно помнить, что давление в бойлере и давление воды — это две разные вещи. Давление в котле — это давление горячей воды, протекающей в вашей герметичной системе центрального отопления, а давление воды — это давление воды, проходящей через ваши краны.

Давление в котле важно по нескольким причинам.В первую очередь, если у вас низкое давление в котле, ваша система может отключиться, и центральное отопление не сможет работать. В качестве альтернативы, при высоком давлении в котле система будет перегружена сверх нормальной производительности и потенциально может выйти из строя.

Какое давление подходит для котла?

Хотя не все котлы имеют одинаковые требования к давлению, большинство систем центрального отопления работают в диапазоне от 1 до 2 бар, что составляет от 14 до 29 фунтов на квадратный дюйм (psi).Точное давление вашей комбинации и системного котла можно измерить на манометре котла, который обычно виден на передней панели панели управления.

Как пополнить давление в котлах

Наиболее часто используемый метод, когда дело доходит до пополнения давления в бойлере, — это проверка и использование линии / контура наполнения. Они бывают трех разных видов в зависимости от возраста вашего устройства и производителя:

  • Внешняя ссылка для заполнения — как следует из названия, эта петля для заполнения находится вне устройства, обычно под или сбоку от системы.
  • Заливное соединение с ключом — обычно оно находится внутри, под системой, и для его работы требуется специальный ключ, который поставляется вместе с котлом.
  • Заливка без ключа — управляется встроенным рычагом под котлом.

После обнаружения вам нужно повернуть соответствующий клапан и следить за манометром. Вы услышите звук текущей воды, когда система настроится, и манометр начнет подниматься.Когда манометр достигает 1,1–1,2, это значит, что давление в бойлере правильное, и ваш бойлер достаточно долит. Этот процесс нужно проводить один или два раза в год, и любое увеличение этого количества может указывать на утечку в системе водоснабжения.

Что произойдет, если давление в моем бойлере будет слишком высоким?

Не менее важно знать, как увеличить давление в котле, и знать, как его снизить, если манометр вашего бойлера начнет превышать 3.0. Как упоминалось ранее, если ваш котел постоянно работает при более высоком давлении, это может вызвать сбой системы или повреждение вашего дома. Хорошим индикатором того, является ли давление в вашем котле слишком высоким, является то, что вы видите утечку или капание воды из клапана сброса давления, обычно расположенного на внешней стене, где был установлен агрегат. В некоторых случаях негерметичный предохранительный клапан может вызвать коррозию трубопроводов вашего котла. Если проблемы не исчезнут, вам может потребоваться новый бойлер.

Как снизить давление в котле

Эффективный способ снизить давление — слить воду из системы. Этого можно добиться, найдя точку слива, которая обычно находится под радиатором, и открыв ее гаечным ключом, плоскогубцами или ключом от острова Мэн. Когда вода сливается, следите за манометром бойлера, чтобы убедиться, что он находится в пределах эффективных параметров. Во время регулировки радиаторов также может помочь удалить воздух из них.

Как удалить воздух из радиатора

Удаление воздуха из радиаторов — это быстрый и простой процесс, и большинство людей может выполнить эту задачу самостоятельно. Единственный необходимый инструмент — это ключ радиатора, который можно недорого купить в любом магазине DIY. Отсюда вам нужно только найти и задействовать выпускной клапан, который обычно расположен сверху и сбоку от радиаторного блока. При повороте клапана из радиатора выходят пузырьки воздуха и избыток воды.По этой причине важно иметь поблизости сухую ткань, а также емкость для сбора воды. В процессе этого бойлер теряет давление, возвращая его к нормальному уровню, что повышает энергоэффективность вашего дома. Как и в случае использования дренажного клапана, жизненно важно, чтобы этот процесс выполнялся при холодном котле.

Ознакомьтесь с нашим руководством по удалению воздуха из радиаторов здесь.

Давление в котле — Бесплатная консультация по отоплению

Давление в котле или в системе центрального отопления может оставаться нормальным в течение многих лет, но когда оно упадет (или поднимется слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!

Давление в котле или в системе центрального отопления?

Давление в котле и давление в системе центрального отопления — это почти одно и то же.Домовладельцы называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники — давлением системы центрального отопления.

Где проверить давление в котле и почему оно меняется

В системах центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или в системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар составляет 14,5 фунтов на квадратный дюйм.
В течение многих лет системы центрального отопления были «открытыми», с питающим и расширительным баками (известными как бак F&E или напорный бак), обычно на чердаке.Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который при необходимости автоматически доливал воду в систему центрального отопления.

Аналоговый манометр. Красный указатель — это всего лишь рекомендуемый индикатор давления и, возможно, его переместили. Черная стрелка показывает фактическое давление в системе. При холодной системе отопления давление должно быть от 1 до 1½ бар.

При выключенной системе отопления единственным давлением в бойлере и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление).Чем выше напорный бак находился над радиаторами, котлом и трубопроводом, тем выше статическое давление. В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5½ метров) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет чуть более 0,5 бара (полбара).

За последние 20 лет в домах было установлено все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с герметичной системой. За очень редкими исключениями в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами не используется напорный бак.Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холодная). Это давление и есть давление в котле.

Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в бойлере немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

Иногда в одной отопительной системе используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и заправочный контур наверху.В этом случае может быть манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заправочным контуром. Оба они измеряют давление в системе центрального отопления.

Если заправочная петля находится наверху, там есть манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам придется, чтобы кто-то внизу читал манометр котла.

Если есть два датчика, они могут не показывать идентичные показания, но они должны быть достаточно близкими, в пределах примерно 0.3 бар. Причина, по которой они не читают одно и то же, может быть отчасти потому, что они дешевы и не очень точны, но также потому, что они находятся на разной высоте в системе. Можно ожидать, что нижний датчик системы будет показывать немного выше, потому что над ним находится больший вес воды.

Манометр котла Worcester Greenstar. Давление никогда не должно быть в красных зонах, независимо от того, горячая или холодная система.

Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, индикатор часового типа, но иногда и цифровой манометр с дисплеем на котле).

У некоторых датчиков есть два указателя, красный и черный. Если есть два указателя, это обычно черный указатель, который показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто установлен, чтобы показать нормальное давление настройки. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае он может указывать не в том месте. Здесь имеет значение указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).

Многие манометры, например, на комбинированном котле Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку.Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше, но не выше 2,5 бар.

Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на картинке — это широкая зона. В этом случае указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону в сторону нуля.

Если давление в котле поднимается до противоположной красной зоны, до 3 бар или выше, существует проблема, которую необходимо найти и устранить.Подробнее об этом ниже.

Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с герметичной системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается для слива воды из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.

Предохранительный клапан сброса давления на 3 бара с присоединенным манометром системы, но обращенным в сторону

Эти предохранительные клапаны обычно настраиваются на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах есть и другие предохранительные клапаны, не входящие в систему центрального отопления.Эти клапаны могут работать при более высоких давлениях, и в бытовых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемые водонагреватели. Однако для предохранительных клапанов в котлах и домашних системах центрального отопления в Великобритании и Европе норма составляет 3 бара.

Большинство предохранительных клапанов на 3 бар (предохранительные клапаны) имеют красный колпачок (иногда он может быть черным). При повороте крышки клапан поднимается с внутреннего седла и спускается вода по предохранительной трубе. Это понижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного понижения давления, за исключением чрезвычайных ситуаций.Вместо этого найдите сливной кран в системе.

Если клапан на 3 бар приводится в действие автоматически из-за слишком высокого давления в бойлере или вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана могут быть загрязнены мусором, который попадает в воду системы центрального отопления.
Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет правильно повторно уплотнить и его необходимо будет заменить.

Однако в аварийной ситуации, когда вода протекает из котла или системы центрального отопления, самый быстрый способ сбросить давление в системе — это повернуть красную крышку.Вам, вероятно, придется заплатить за замену предохранительного клапана, но вы можете предотвратить более серьезные повреждения.

Количество воды, которое необходимо слить, чтобы снизить давление в бойлере с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большая часть утечек будет стекать очень медленно, а может и вовсе не течь.

Другой вариант предохранительного клапана сброса давления на 3 бара. Поворот красного колпачка вручную открывает клапан и позволяет воде из системы отопления вытекать из предохранительной трубы.

Красный колпачок может различаться по форме, но обычно он рифленый (ребристый), чтобы его было легче захватывать.В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, который обычно красного цвета. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.

Нормальные изменения давления котла

В нормальном режиме работы давление в котле изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет в пределах от 1 до 1,5 бар. Немного ниже этого или немного выше — не проблема. Когда насос срабатывает, давление может немного повыситься или упасть. Эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшой подъем или небольшое падение, зависит от направления насоса и его положения относительно манометра.

По мере нагрева системы давление должно медленно расти. К тому времени, когда система полностью нагреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и постепенным, чтобы система достигла полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.

Величина повышения нормального давления варьируется от системы к системе. Он связан с размером системы (количеством воды в ней) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах.Мы не ожидаем, что повышение давления в котле, между холодным и горячим, превысит полбар.

Обычно проблема возникает, если давление на холоде поднимается быстро и превышает полбар. Если подъем составляет более 1 бара, почти наверняка проблема. Мы вернемся к этому чуть позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.

Как работают расширительные баки центрального отопления

Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного возвращалась в напорный бак, немного повышая уровень.В герметичной системе расширяющаяся вода может разорвать трубы, радиаторы или бойлер, поэтому расширение необходимо учитывать. Это делается путем установки в систему расширительного бака. (Расширительные баки также называются расширительными камерами.)

Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой бутилкаучуковой диафрагмой посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, воздух или азот (для удобства предположим, что это воздух).Во время производства воздух нагнетается примерно до ¾ бар.

Расширительный бак имеет вентиль типа автомобильной шины (вентиль Шредера), позволяющий нагнетать воздух. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается при производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический резервуар наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.

Подключение к системе центрального отопления осуществляется со стороны воды через резиновую диафрагму.
Когда система заполнена водой и давление составляет 1½ бар, резиновая диафрагма отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление увеличивается вдвое, примерно до 1½ бара, чтобы соответствовать давлению воды.

По мере нагрева системы вода расширяется, и в расширительный бак попадает больше воды. Давление растет медленно и устойчиво по мере того, как диафрагма движется в сторону воздуха, еще больше сжимая воздушный карман.Поскольку диафрагма гибкая, она перемещается так, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть сдавлена, предотвращает сильное повышение давления на водяной стороне, которое могло бы привести к разрыву системы.

Где пополнить давление в котле

Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно обычно содержит схемы и подробные сведения о том, как долить воду в систему. Способ заполнения также можно указать в инструкции по эксплуатации.Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации котла. Часто можно найти бесплатную копию.

Производители котлов , а не хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, смягченную ионообменным (регенерированной солью) водоумягчителем. Мы не думаем, что у них есть какие-либо возражения против встроенных ингибиторов магнитного или электролитического образования солей.Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (режим байпаса), пока вы доливаете воду в системе центрального отопления.

Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже бара (0,75 бара), мы добавляем его, доводя его до 1–1½ бара.

Гибкий заправочный шланг с металлической оплеткой, соединенный между двумя клапанами

Герметичные системы пополняются с помощью заправочной петли или какого-либо заправочного звена. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному.Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но фактически не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.

Чаще всего заправочные звенья встраиваются в котел как неотъемлемая часть, доступ к которым обычно осуществляется с нижней стороны котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце линии связи. У некоторых есть «ключ», который необходимо установить перед открытием заправочных клапанов и вынуть после того, как они были закрыты.У других есть подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.

В нормативных актах по водоснабжению установлены строгие правила подключения накопленной воды в системах центрального отопления к чистой питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопровод. Петлю наполнителя или узел звена разрешается подключать только во время фактического наполнения (или пополнения) и следует отключать сразу после этого.

Помимо возможности отключения, узел должен включать запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан — это два обратных клапана, расположенных в линию, с контрольной точкой между ними. Установки заправочных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.

Инструменты для заправки синего цвета, прикрепленные к клапанам под котлом Ultracom 2 cxi. Зеленая манжета является частью заправочного узла, а желтый рычаг — нет; он изолирует газ

Был наложен большой штраф за то, что заправочная петля оставалась подключенной.Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, а ряд монтажников были оштрафованы за то, что не оставили петлю на месте. Мы никогда не слышали о наложении штрафа на домовладельцев, но правила применимы к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о введении в действие правил.

Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевого водоснабжения, правила всегда казались чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце отключены, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет пройти обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).

Он также почти всегда будет пытаться перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отключите заправочную петлю!

Перебор всех методов розлива от разных производителей займет слишком много времени. Если у вас нет внешней плетеной заправочной петли, вам необходимо проконсультироваться с инструкциями по установке и обслуживанию вашего котла.Эта информация также может быть в инструкции по эксплуатации вашего котла.

Чтобы заполнить систему центрального отопления (или увеличить давление котла) с помощью плетеной петли, сначала необходимо подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в том месте, где будет подсоединяться шланг, могут быть навинчивающиеся колпачки. В этом случае вам необходимо убедиться, что оба стопорных клапана были закрыты, прежде чем снимать заглушки и подсоединять шланг. После подсоединения шланга вы открываете один клапан (неважно, какой именно).Затем, наблюдая за показаниями манометра, вы медленно открываете другой клапан.

Вы должны услышать шипение воды в систему. Когда давление в системе становится достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, отсоедините заправочный шланг с оплеткой и закройте все колпачки.
Если система центрального отопления уже заполнена водой и воздух был удален, требуется удивительно мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бар. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.

Если ваша система центрального отопления использует внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой, а воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1,5 бар.

Если давление в котле повышается только до 1½ бара, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного сосуда.
Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом немного повысится давление в бойлере.

Если установлен внешний расширительный бак и давление холодного котла составляет 1 бар, вы можете увидеть быстрое повышение давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при предварительном давлении в 1½ бар расширительный карман во внешнем резервуаре доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бара.Как только давление в системе достигнет 1½ бара, давление будет расти намного медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.

Если внешний расширительный бак был установлен для замены вышедшего из строя расширительного бака котла, мы предпочли бы, чтобы давление предварительной зарядки в новом резервуаре было снижено до диапазона от бар до 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).

Давление в котле остается слишком высоким

Если давление в котле остается слишком высоким, несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это неисправность.В этом случае вы должны проверить, куда спускается вода через предохранительную трубу от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это прямо снаружи через стену или во внутреннюю чашу.

Чан-тарелка представляет собой воронку, в которой вода проходит вниз по трубе наверху, через воздушный зазор перед тем, как вывести другую трубу из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти чаны обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.

Если вода в системе проходит через предохранительную трубу, а манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на то, что вода стекает, есть 2 вероятные причины:

Во-первых, ваш наливной контур оставлен подключенным, а запорные клапаны оставлены открытыми или не полностью закрытыми.В этом случае система постоянно пополняется. Заливные клапаны необходимо закрыть, а контур отсоединить. Воду необходимо слить до тех пор, пока давление в системе (холодное) не упадет примерно до 1½ бара. Если вода продолжала проходить через предохранительный клапан на 3 бара и давление в котле упало, предохранительный клапан необходимо заменить.

Если заправочный контур отключен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что некоторое количество воды было слито из системы центрального отопления через сливной кран, вероятной причиной является пластинчатый теплообменник.Пластинчатые теплообменники — это вторичные теплообменники. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все комбинированные котлы имеют.

Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в бойлере, в котором вода в системе отделена от чистой водопроводной воды с помощью набора металлических пластин.

Фактически, горячая вода в системе (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике.Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути к горячим кранам. Эти дорожки длинные и «свернуты» друг вокруг друга, так что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

Если есть утечка через стену между двумя проходами, водопроводная вода под высоким давлением попадает в водопровод системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до немногим более 3 бар, в результате чего открывается предохранительный клапан.

Так как давление в системе отопления постоянно повышается из-за утечки, манометр остается на отметке около 3 бар, и вода непрерывно проходит через предохранительный клапан и выходит из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

Большие перепады давления в котле

Большие колебания давления в котле вызваны отказом или отказом расширительного бака. Вы можете найти больше в нашей статье «Неисправности расширительного бака».Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не сможете его заменить.

Давление в котле падает, но не повышается

Если вы доливаете и продолжаете терять давление в бойлере, но давление не поднимается слишком высоко, скорее всего, это предохранительный клапан на 3 бара. После того, как клапан приведен в действие, автоматически или вручную, он не может полностью закрываться. Так как клапан придется заменить, если он продолжает протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова запустить его вручную, чтобы посмотреть, очистит ли это его.

При повороте красного колпачка внутренний клапан поднимается с места, позволяя воде хлынуть через него. Если повернуть его дальше, он захлопнется, когда упадет обратно на свое место. Вы можете повторить это, пополняя давление в бойлере по мере необходимости. Если давление сохраняется, вам повезло. В противном случае вам нужно будет заменить клапан.

Давление в котле продолжает падать

Если давление в котле продолжает падать, несмотря на долив воды, есть 3 места для поиска:

Вода видна, когда она проходит через чан-тарелку от верхней трубы к нижней.

Первый — это вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубку.Обычно при этом вода сбрасывается наружу, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
Иногда предохранительная труба заканчивается канализацией сточной воды в доме. В этом случае должен быть установлен чан.

Тарелка — это воронка, которая позволяет вам видеть проходящую воду. Вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее частой причиной потери давления.

секунда Причина потери давления в котле встречается очень редко.В конденсационных котлах, если есть утечка во внутренней стенке теплообменника, вода из системы может проходить в отстойник для конденсата и выводиться через конденсатопровод. Мы видели, как это случилось однажды с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, проявили себя превосходно и бесплатно заменили теплообменник.
Это может вызвать утечку в котле без конденсации. Если происходит очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не выходя наружу.Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры горелки должен показать это.

Третья причина потери давления — внутренняя утечка в системе из котла, элементов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает и вы не видите, куда он идет, нужно поискать! Утечки наверху обычно видны на потолке внизу. Однако, если верхние этажи бетонные, протекающая вода может проходить к краям и вниз через полость стены, не показывая ее.

Если вы этого не видите, утечка, скорее всего, находится под полом. Если полы прочные или их невозможно поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
Даже если вы видите, что вода безопасно уходит наружу, не поддавайтесь соблазну просто доливать. Плохая идея.

Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который разрушает бойлер и радиаторы.
В районах с жесткой водой пресная вода также содержит растворенную известняк.Он выпадает в самую горячую точку отопительной системы, в вашем котле.

Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как из-за известкового налета котел закипит.

Если при доливке давление в системе недостаточно

Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (заправочный контур) не поднимает давление в котле до желаемого значения. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливного контура открыты.Обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.

Если вы можете получить давление выше ¾ бара (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не поднимается так высоко, попробуйте долить воду ночью, когда давление в водопроводной воде может быть выше. Давление в водопроводной сети ночью часто бывает выше, потому что меньше людей набирает воду из водопровода.

Если вы по-прежнему не можете получить достаточно высокое давление, убедитесь, что у вас нет редукционного клапана, который установлен на слишком низкое значение, встроенного в сеть.Кроме того, позвоните в вашу компанию по водоснабжению и спросите. Они могут появиться через несколько дней, но обычно они полезны.

Обратите внимание: :

Мы рады, что вы сделаете отдельные копии этой статьи, но, пожалуйста, не копируйте статью на свой собственный веб-сайт; ссылку на него вместо этого.

Азбука гидравлических компонентов, поддерживающих работу гидравлических систем

Компоненты гидравлической системы отопления

Ваша гидравлическая система отопления является замкнутой системой.Вода в системе отопления отделена от вашей питьевой воды, и вы защищены односторонним клапаном от обратного потока отопительной воды. Вода не сжимается. Когда ваша система нагревается от комнатной температуры, вода расширяется, увеличивая объем воды. Этот дополнительный объем нужно куда-то расширять. Следовательно, у нас есть расширительные бачки. Бак содержит воздушную подушку, которая может сжиматься при расширении воды в системе отопления.

A — Расширительный бак

Заряжается воздушной подушкой.Требуется подзарядка каждый год.

Бытовые котлы предназначены для работы при определенном давлении (обычно от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм — psi). Если давление превышает рабочее давление в котле, оно сбрасывается предохранительным предохранительным клапаном (обычно 30 фунтов на квадратный дюйм — примерно давление в автомобильной шине).

B — Предохранительный клапан сброса давления

Обычно 30 фунтов на кв. Дюйм. После открытия («разгрузки»)
клапан часто не герметизируется, и его необходимо заменить.

Все гидравлические системы теряют воду из-за испарения или утечки, невидимой для глаза. Это приводит к снижению давления в системе (обычно 12-15 фунтов на кв. Дюйм). В конце концов, в системе закончится вода и компоненты, или откажется бойлер. Чтобы этого не происходило, в гидравлических системах есть автоматические заправочные клапаны. Когда давление падает до 8–10 фунтов на квадратный дюйм, чувствительный клапан заполнения добавляет воду, чтобы заполнить систему обратно до 12–15 фунтов на квадратный дюйм.

C — Автоматический клапан заполнения

«Спасатель жизни» гидравлической системы.Необходимо ежегодно «тренировать» и тестировать.
Не все клапаны наполнения одинаковы. Это важный элемент защиты вашей системы.

Важность обслуживания котла

Когда A , B или C не синхронизированы, это обычно приводит к нарушению работы системы отопления и отказу компонентов. В крайнем случае котел может выйти из строя. Ключом к поддержанию совместной работы этих компонентов является ежегодное обслуживание.

Вот пример того, что может пойти не так:

Допустим, расширительный бачок теряет воздушную подушку из-за недостаточного обслуживания.Воду некуда расширяться, поэтому предохранительный клапан срабатывает каждый раз, когда котел нагревается. Чтобы предотвратить постоянную потерю воды, автоматический клапан наполнения продолжает доливать воду в бойлер. В конце концов вы услышите бульканье или стук в системе или совсем потеряете тепло. Мы приходим и обнаруживаем, что A вызвало отказ B, а B — отказ C. Если вам не повезло, эти компоненты вызвали отказ циркуляционного насоса или насосов. В худшем случае котел выйдет из строя, и счет составит от 7 000 до 10 000 долларов.

Ежегодное профилактическое обслуживание важно, потому что:

  • Это предотвращает поломки
  • Это экономит тысячи долларов

Если вы живете в Марине или округе Сонома и вам нужна помощь с вашей системой водяного отопления, позвоните в службу поддержки John Owens.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.