Система отопления без расширительного бачка: Система отопления без расширительного бачка: как сделать

что стоит о ней знать

02.12.2020

Открытая система отопления имеет ряд характерных отличий от закрытой. Они заключаются в:

1. Размещении расширительного бака. Он в обязательном порядке должен располагаться в наивысшей точке, входя в состав открытой системы отопления.
2. Отсутствии полной изоляции от внешней среды. Расширительный бак не обладает полной герметичностью, из-за чего возникает необходимость постоянно пополнять запас теплоносителя.
3. Использовании труб с большим диаметром в составе открытой системе отопления. Благодаря этому обеспечивается удобство. Ещё коммуникации монтируются под наклоном, что позволяет обеспечить циркуляцию. При их монтаже во внимание принимается не только уклон, но и высота подъема, поворота, заужение, а также особенности подключения к радиатору.

Обязательным условием является наличие расширительного бачка в составе открытой системы отопления.

Его присутствие является обязательным условием, так как без него система не сможет выполнять возложенные на неё функции.

Конструкция

В число основных элементов, из которых состоит открытая система отопления, входит:

1. Специализированный котел. Он отвечает за нагрев теплоносителя, циркулирующего в контуре системы.
2. Трубы. По ним разогретый теплоноситель подается к радиаторам, обеспечивая создание оптимального микроклимата в отапливаемом помещении.
3. Радиаторы. Представляют собой элементы отопительной системы, установленные в отапливаемых комнатах. Для обеспечения оптимального микроклимата в отапливаемом помещении температура поддерживается на определенном уровне.

Еще одним важным элементом конструкции является расширительный бак. В него поступают излишки разогретого теплоносителя, благодаря чему обеспечивается автоматическая регуляция давления жидкости.

Как обеспечивается функционирование

Чтобы обеспечить стабильную работу открытой системе отопления, особое внимание уделяется монтажу коммуникаций. Трубы должны располагаться выше уровня отопительного котла, но ниже точки установки расширительного бака. Ещё они должны быть установлены под определённым углом, что также способствует циркуляции теплоносителя.

Необходимо понимать, что в холодное время года ёмкости и подающий стояк в пределах неотапливаемого помещения требуется утеплять. В противном случае не удастся предотвратить замерзание жидкости внутри труб и их разрушение.

В отопительной системе подобного типа вода циркулирует медленно, поэтому нагрев требуется производить постепенно. Ни в коем случае нельзя допускать закипания воды. Это с большой долей вероятности приведет к быстрому износу радиатора и коммуникаций.

© «АКВАВИН» Интернет-магазин, 2013-2023 Обработка персональных данных Договор публичной оферты

Почему падает давление в расширительном бачке двухконтурного котла

Обустройство частного дома не считается полноценным без отопительной системы. В настоящее время наиболее распространенным вариантом обогрева жилья является обвязка теплового контура газовым котлом. На сегодняшний день именно газ считается одним из самых дешевых типов топлива, благодаря которому можно обеспечить не только тепло-, но и горячее водоснабжение. Но иногда происходит дестабилизация работы, когда давление падает в системе отопления, или же наоборот, слишком повышается. Почему же это происходит?

Теплоноситель, циркулируя по радиаторам, отдает свое тепло, соответственно, обогрев любой комнаты или помещения осуществляется за счет теплоотдачи радиаторов. Горячая вода движется по системе труб за счет определенного давления, нагнетаемого циркуляционным насосом (пока в расчет естественную гравитацию мы не берем).

Расчетные показатели мембранного расширительного бачка

Когда давление в системе отопления падает, теплоноситель снижает свою скорость, но также интенсивно продолжает отдавать тепло, которое фактически концентрируется только в одной точке. Почему это происходит? Причиной могут быть отключение питания, протечка, проблемы с расширительным бачком и даже материал, из которого изготовлены радиаторы.

Отключение электропитания

Самой распространенной причиной того, что давление в отопительной системе падает, является отключение электропитания. Проще говоря, тепловое оборудование попросту перестает работать и, как следствие, давление в котле отопления начинает снижаться.

Решить такую проблему достаточно просто – нужно прибегнуть к помощи альтернативных источников электропитания. Это могут быть всевозможные бесперебойники, аккумуляторы и т.п. Единственное, о чем стоит позаботиться, так это о том, чтобы эти аппараты всегда были в рабочем и заряженном состоянии. Поэтому не забывайте время от времени проверять их работоспособность и подпитывать до полного заряда.

С этой статьей читают: Где используется насос циркуляционный 12 вольт

Если по каким-либо причинам в котле падает давление, и при этом вы длительное время не предпринимаете никаких мер по его стабилизации, то это может привести к размораживанию радиаторов.

Последствия бездействия могут быть самыми разными, начиная от дорогостоящего ремонта отопительного блока и заканчивая капитальным ремонтом с заменой практически всех его комплектующих.

Протечка трубопровода, радиатора, крана и пр.

Кроме этого, причиной падения давления в системе отопления частного дома может стать протечки тепловой магистрали. В этом случае необходимо тщательно проверить все трубы и радиаторы на предмет обнаружения течи и, при необходимости, выполнить ремонтно-восстановительные работы.

ВИДЕО: Как поднять давление в газовом котле простым способом без специального оборудования.

Этот способ будет полезен, если в системе водопровода маленькое давление или отсутствует вода.

Настройки расширительного бака

Почему еще может падать давление в системе отопления? Если дело не в протечках, то возможно проблема в настройках расширительного бака (экспанзомата).

Ведь именно за счет этого конструктивного элемента осуществляется регулировка давления в отопительной системе.

Схематичная конструкция расширительного бачка

Во время нагрева вода расширяется в объеме (в среднем 0,3% на литр жидкости), что приводит к увеличению давления в тепловой магистрали. Тогда как за счет расширительного бака осуществляется компенсация излишка теплоносителя. При необходимости лишняя жидкость поступает в него или же наоборот, возвращается в контур.

Как определить, что причиной, почему в системе отопления падает давление, является именно сбой в работе компенсатора (расширительного бака)?

Все достаточно просто. Во время прогрева теплоносителя давление будет расти, в результате чего наблюдается его аварийное понижение в экспанзомате при помощи специального клапана. После охлаждения воды в магистрали оно находится на отметке, ниже необходимой.

Для регулировки работы экспанзомата, следует воспользоваться инструкцией, которая шла в комплекте с этим оборудованием. Именно в ней указано, каким должно быть давление. После этого следует перенастроить бачок, придерживаясь следующей поэтапной инструкции:

1. В первую очередь необходимо перекрыть все краны на входе и выходе нагревательного элемента.
2. Дальше, используя сливной штуцер, необходимо полностью спустить жидкость.
3. Следующим шагом будет спуск всего воздуха, который находится в экспанзомате. Для этого берем специальный ниппель, который есть в комплекте этого оборудования.
4. Теперь нам понадобится автомобильный насос. И если у вас такового нет, то наверняка у одного из ваших соседей этот аппарат уж точно найдется. Подсоединяем насос к расширительному баку и нагнетаем воздух до тех пор, пока показатель на приборе не достигнет отметки в 1,5 бар. Во время этого процесса может наблюдаться вытекание воды из штуцера, но это совсем не говорит о том, что есть какие-либо проблемы. Поэтому переживать по этому поводу не стоит.
5. Следующий этап – повторный спуск воздуха.
6. Если бак соединен с котлом посредством шланга, то необходимо отсоединить его. Благодаря этому удастся избавиться от лишней жидкости. Как только весь теплоноситель будет удален, подсоединяем шланг обратно.
7. Дальше снова берем автомобильный насос и нагнетаем воздух до тех пор, пока показатель на приборе не достигнет той отметки, которая указана в инструкции расширительного бака.
8. После этого следует закрыть штуцер, посредством которого выполнялся слив теплоносителя.
9. И завершающим этапом будет открытие кранов и заполнение магистрали теплоносителем.

Проведя подобные мероприятия можно включать и проверять работу теплового блока. Если указатель манометра находится в «зеленой» зоне, то это говорит о том, что вы все сделали правильно.

С этой статьей читают: Мембранный расширительный бак для отопления

Как рассчитать объем экспанзомата?

Нередко причиной того, что давление в тепловом контуре падает, может стать неправильно подобранный котел. Так, при расчете необходимой мощности нагревателя берется во внимание площадь отапливаемого сооружения. Этот же параметр необходимо учитывать и при выборе количества обогревательных приборов, для прогрева которых требуется сравнительно небольшой объем теплоносителя. А вот когда домовладелец решает заменить батареи трубами, то он совершенно не думает о том, что на их обогрев требуется уже больше жидкости.

Заменяя обогревательные приборы трубами, стоит произвести повторный расчет мощности нагревателя и, при необходимости, заменить его более мощным.

По такому же принципу выбирается и объем экспанзомата. Так, к примеру, для полноценного функционирования тепловой магистрали, величина теплоносителя в которой составляет 120 литров, достаточно будет восьмилитрового расширительного бака. Сразу же стоит отметить, что тепловая магистраль в этом случае представляет собой совокупность труб и радиаторов. Если устройство отопительного блока будет проводиться без батарей, то объем экспанзомата увеличивается до 15 литров.

Безусловно, выполнить точный расчет количества теплоносителя достаточно трудно. Но вместе с тем все же есть способ вычисления примерного объема воды. Для этого нужно мощность нагревательного элемента умножить на 15. Так, к примеру, если вы приобрели 20 кВт нагреватель, то приблизительное количество воды в магистрали будет: 20 х 15 = 300 литров.

Тогда как вычислить необходимую вместимость экспанзомата будет чуть сложнее. Для этого существует специальная формула:

(V х E) / D

• V – количество жидкости, используемой для обогрева помещения;
• E – коэффициент расширения воды при нагреве, равный 0,0359;
• D – показатель эффективности регулятора, который, как правило, равен 0,57.

Подставляя все данные в формулу, можно с легкостью определить необходимый размер расширительного бака:

(300 х 0,0359) / 0,57 = 18,89 литров

Получившееся число округляем в большую строну (из примера — 19 литров), и выбираем бак, размер которого максимально приближен к получившемуся значению.

Нередко котлы уже оснащены небольшими регуляторами. Их величина, как правило, меньше, чем требует система, но этот факт нужно обязательно учитывать при покупке дополнительного расширительного бачка.

Например, величина встроенного в нагреватель экспанзомата равна 7 литрам, тогда как для функционирования тепловой магистрали требуется наличие двадцатилитрового расширителя. Из этого следует, что приобрести нужно бак объемом не менее в 13 литров.

Надеемся, из этой публикации вы получили ответы на все интересующие вас вопросы.

ВИДЕО: Как отрегулировать давление воздуха в расширительном баке газового котла

Некоторые системы самотечного горячего водоснабжения не имели компрессионных баков

Опубликовано: 18 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Горячая вода

Все началось, когда друг позвонил и рассказал мне об этом старом гравитационном система водоснабжения, которая поставила его в тупик. «На этой работе нигде нет расширительного бака», — сказал он.

«Вы уверены? Я попросил.»

«Ага. Я смотрел везде».

«Вы ходили на чердак?»

«Это первое место, куда я пошел», — сказал он. «Я знаю, что именно там они установили эти открытые резервуары. Их выбросили на крышу».

«Возможно, это была закрытая гравитационная система», — сказал я. «Мертвецы тоже построили их, знаете ли. Они установили закрытые стальные компрессионные баки либо на чердаке, либо в подвале. На этих рабочих местах не было циркуляционных насосов, но у всех были резервуары. Я никогда не видел ни одного без танка».

«Хотите посмотреть?» он спросил.

Итак, мы собрались вместе, и я сделал то же, что и он, то есть прошелся вверх и вниз по лестнице несколько десятков раз. Нет бака. Тем не менее, работа грела нормально; просто не было компрессионного бака. В любом месте.

Теперь вы ожидаете, что предохранительный клапан лопнет, не так ли? Верно. Но это не так. Вода нагревалась и охлаждалась между циклами, но манометр почти не двигался. Я постучал по нему несколько раз, решив, что он сломан (но кто может сказать по постукиванию?).

Через некоторое время я заметил, что все чугунные радиаторы на этой работе были соединены трубами снизу-вниз. Это заставило меня задуматься, потому что эти радиаторы были огромными, и я подумал, учитывая их размер, что они могут быть отличным местом для хранения воздуха.

Каждый радиатор имел ручное вентиляционное отверстие, поэтому я открыл одно из них, и вышло много воздуха. Это было довольно странно, потому что радиатор хорошо нагревался. Откуда, черт возьми, взялся весь этот воздух?

Мы с приятелем прокачали остальные радиаторы по всему дому, и мы получили воздух из всех них. Много воздуха. Мы задавались вопросом, почему этот конкретный Мертвец так и не закончил работу по прокачке своих радиаторов. Однако радиаторы грели нормально, и это добавляло загадочности.

Выпустив воздух, мы спустились в котельную, потому что не могли придумать ничего лучше. К нашему удовольствию, предохранительный клапан хлопал и брызгала горячей водой на пол. Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись. Мы нашли «компрессионный бак». На самом деле, мы нашли много компрессионных баков. Мертвец использовал верхнюю часть каждого чугунного радиатора как небольшой компрессионный бак. Он сэкономил себе немного денег. Довольно умно, а?

Итак, я начал копаться в своей коллекции старых книг (надо было сделать это раньше), и я узнал, почему Мертвецы любили подключать свои отдельно стоящие чугунные радиаторы через дно, даже когда они планировали использовать фактическое расширение или компрессионный бак. Когда вы делаете трубы снизу-вниз, чугунный радиатор никогда не будет забиваться воздухом. Если бы они использовали верхнее соединение для линии подачи или возврата, захваченный воздух мог бы остановить всю циркуляцию к радиатору и создать для них проблемы. При подключении снизу-вниз радиатор грелся всегда. Он может не нагреваться до самого верха, но нагреваться будет.

У Мертвецов не было циркуляторов; все эти старые системы работали на гравитации. Горячая вода поднималась из котла, потому что она была легче холодной воды в радиаторах. Холодная вода падала из радиаторов и поднимала наверх горячую воду. Вскоре у них заработало аккуратное колесо обозрения с конвекционными потоками, и весь дом был прекрасно теплым. Горячая вода будет подниматься внутри отдельно стоящего радиатора так же, как и внутри системного трубопровода. Более холодная вода падает с верхней части радиатора и уходит через это нижнее соединение. Это красиво просто.

Но когда вы добавляете циркулятор к одной из этих старых гравитационных систем, могут происходить странные вещи. Если вы используете неправильный циркуляционный насос — слишком мощный — вода будет просачиваться прямо через ниппели радиатора, значительно замедляя естественную гравитационную циркуляцию внутри радиатора. Возьми? Холодная вода, пытающаяся вылиться из верхней части радиатора, будет остановлена ​​горячей водой, протекающей через нижнее выпускное соединение. Вы получаете радиатор, который нагревает только нижние патрубки; остальная часть радиатора в конечном итоге нагревается, но это занимает много времени.

Вы можете решить эту проблему, используя подающий клапан на каждом радиаторе, чтобы дросселировать поток через радиатор (при условии, что эти подающие клапаны все еще работают). Замедляя поток на входе в радиатор, вы способствуете гравитационной циркуляции внутри радиатора и увеличиваете его производительность. Сначала это может не иметь смысла, но это работает.

И еще кое-что может случиться, если вы добавите циркулятор к одной из этих старых гравитационных работ. Как только он запустится, циркуляционный насос будет искать компрессионный бак (с точки зрения гидравлики), потому что циркуляционный насос должен знать, что делать с перепадом давления. Резервуар сообщает об этом, действуя как гидравлическая закладка, точка отсутствия изменения давления. Циркуляционный насос реагирует на этот момент либо повышением давления нагнетания (если вы откачиваете из бака), либо снижением давления всасывания (если вы откачиваете в сторону бака).

При снижении давления в системе воздух выходит из раствора, шумит в трубах и часто попадает в радиаторы. Когда у вас много воздуха в радиаторах, вы получаете много точек без изменения давления. Это сбивает с толку циркуляционный насос, потому что он не знает, что делать со своим перепадом давления. Иногда он снижает давление там, где его быть не должно, и это может вызывать раздражающее бульканье.

Другой друг однажды столкнулся с этой проблемой. Мертвец соединил свои отдельно стоящие чугунные радиаторы в систему с нисходящей подачей, с входом вверху и выходом внизу каждого радиатора. Оба соединения находились на одной стороне радиатора. Так вот, мой друг очень способный инженер, и он понял, что происходит, когда установил манометры по обеим сторонам циркуляционного насоса. Он откачивал из компрессионного бака, но давление на всасывающем фланце циркулятора все равно падало. Это подсказало ему, что циркулятор видит более одного «компрессионного бака» в системе. Он знал, что проблема была в воздухе в радиаторах, но поскольку Мертвец имел в виду гравитационную циркуляцию, а не насосный поток, моему другу было очень трудно выкачивать воздух из этих радиаторов.