Прокачка системы отопления: Страница не найдена — Инженерные системы

Содержание

Страница не найдена — Инженерные системы

Дом

Содержание1 Схема отопления двухэтажного дома — 3 варианта подключения отопительной сети1.1 Какая лучше схема

Системы

Содержание1 Норма температуры батарей в квартире в 2019 году1.1 Температурные нормы системы отопления в

Системы

Содержание1 Теплоноситель для системы отопления загородного дома: критерии выбора1.1 Теплоноситель для системы отопления загородного

Системы

Содержание1 Как устранить или выгнать воздух из системы отопления1.1 Причины появления в магистралях1.2 Способы

Системы

Содержание1 Циркуляционный насос для отопления дома: как выбрать1.1 Основные типы и назначение насосов1.2 Как

Дом

Содержание1 Сравнение пеллет отопления с газом/дровами/углем и другими видами1.1 2. Дрова1.2 3. Сжиженный газ1.3

Страница не найдена — Инженерные системы

Дом

Содержание1 Схема отопления двухэтажного дома — 3 варианта подключения отопительной сети1.1 Какая лучше схема

Системы

Содержание1 Норма температуры батарей в квартире в 2019 году1.1 Температурные нормы системы отопления в

Системы

Содержание1 Теплоноситель для системы отопления загородного дома: критерии выбора1.1 Теплоноситель для системы отопления загородного

Системы

Содержание1 Как устранить или выгнать воздух из системы отопления1.1 Причины появления в магистралях1.2 Способы

Системы

Содержание1 Циркуляционный насос для отопления дома: как выбрать1.1 Основные типы и назначение насосов1.2 Как

Дом

Содержание1 Сравнение пеллет отопления с газом/дровами/углем и другими видами1.1 2. Дрова1.2 3. Сжиженный газ1.3

Как лучше выгнать воздух из водяного теплого пола своими руками


Правильный монтаж теплых полов, еще не гарантия безотказной эксплуатации системы отопления в зимнее время. При первом запуске водяного контура необходимо позаботиться о том, чтобы в трубе не осталось воздушных пробок. Сделать это достаточно проблематично.

Даже профессиональные монтажники не всегда знают, как выгнать воздух из теплого пола, оставляя решение этой задачи на самих хозяев квартиры.

Причины воздушных пробок в водяных полах

Завоздушивание водяного тёплого пола происходит по нескольким причинам:

  • Нарушения рекомендаций относительно эксплуатации – резкое снижение давления в контуре отопления, чрезмерный нагрев теплоносителя приводит к появлению пробок.
  • Технические проблемы – отсутствие герметичности соединений, наличие протечек приводят к образованию пробок в системе. Одной из основных причин завоздушивания остаются нарушения монтажа водяного контура. К ошибкам относится: укладка трубы под уклоном, наличие бугров в месте прохождения трубопровода, неправильный монтаж коллектора, отсутствие кранов для автоматического сброса давления.
  • Нарушения, связанные с первым запуском отопления – согласно инструкции, перед началом эксплуатации водяного контура необходимо прокачать воздух. Так прокачка кропотливый и длительный процесс, некоторые бригады попросту оставляют выполнение обслуживания на самого заказчика.

Перед первым запуском отопления крайне важно осуществить выпуск воздуха из труб теплого пола, еще до нагрева теплоносителя.

Чем опасно завоздушивание тёплого пола

Традиционная система отопления в доме продолжает работать даже в тех случаях, когда циркуляция теплоносителя затруднена по причине появления воздушных масс в радиаторах, теплоноситель проходит через перемычку.

Полы при возникновении прослоек воздуха полностью перестают работать и нагревать помещение. Остановка нагрева связана с особенностью конструкции и небольшой толщины труб, используемых для нагрева помещения.

Хотя спустить воздух можно и после начала эксплуатации, легче всего выполнить эту операцию еще до начала отопительного сезона. После будет необходимо следить, чтобы пробки не появились снова.

Советы специалиста по удалению воздуха из водяного пола

На самом деле, выполнить удаление воздуха из системы теплых водяных полов своими руками, достаточно просто. Для удаления потребуется запастись терпением и последовательно выполнять рекомендации специалистов.

  • На коллекторе перекрываются все водяные контуры кроме одного.
  • На малых оборотах включается циркуляционный насос. Создается давление, превышающее обычное на 15-20%. Дается время, чтобы воздушные массы полностью вышли из системы. Операцию последовательно проводят для каждого контура, подключенного к коллектору.
  • Процесс периодически повторяют в течение 2-3 дней до полного устранения воздушных прослоек.
  • Только после того как были удалены воздушные прослойки в трубах отопления, включают нагрев теплоносителя.

В последнее время появились специальные сепараторы. Функция сепаратора заключается в автоматическом удалении воздушных масс из системы. Отвод воздуха сепаратором осуществляется автоматически, что увеличивает комфорт от эксплуатации теплых полов.

Как не допустить попадания воздуха в систему полов

Несмотря на выполнение всех рекомендаций, относительно грамотного монтажа и укладки трубы теплого пола, существует вероятность дальнейшего завоздушивания системы в процессе эксплуатации.

Как предотвратить образование воздушных пробок?

  • Циркуляционный насос устанавливается исключительно на подачу теплоносителя. Решение позволяет исключить попадание воздушных масс, по вине циркуляционного оборудования.
  • Чтобы стравить воздух, прежде чем появились пробки, на обратке перед коллектором монтируют сепаратор.
  • Крайне важно избежать резкого понижения давления в трубопроводе или изменения температуры нагрева теплоносителя. Если используется циркуляционный насос, его следует подключить к ИБП. Так циркуляция теплоносителя и давление в системе останется неизменным даже при отключении электроэнергии.
  • Не рекомендуется спускать воду из контура. Со временем мелкие воздушные пробки, полностью удаляются из труб отопления с помощью сепаратора или клапанов, находящихся на коллекторе.
  • Рекомендуется выполнить подключение водяного теплого пола с одновременным выпуском воздуха из системы. При условии грамотного выполнения советов, находящихся в предыдущем подзаголовке, можно самостоятельно удалить пробки перед началом отопительного сезона. После проведения любых ремонтных работ потребует повторить процесс заново.


Главным минусом водяных теплых полов остается их чувствительность к появлению пробок. Во всем остальном конструкцию отопления данного типа отличают: простота эксплуатации, хорошие технические характеристики при низких затратах на нагрев теплоносителя.

Как избавиться от воздушной пробки в системе отопления

Прежде чем переходить к подробному алгоритму действий по вопросу, как избавиться от воздушной пробки в системе отопления следует тщательно разобрать это явление. Проявляется подобный эксцесс достаточно заметно, можно наблюдать частичное остывание радиаторов или участков теплого пола.

Помимо этого, в трубах магистрали будет слышаться журчание в месте скопления воздуха, который различными путями попадает в теплоноситель и скапливается в верхних точках.

Опытные мастера предусматривают такие проблемы с завоздушиванием батарей отопления, они могут решаться как в автоматическом, так и ручном режиме. Некоторые виды стравливающего оборудования способны работать автономно, без участия человека, чем заслужили огромное внимание пользователей.

В статье хочу рассмотреть причины возникновения эксцесса и возможную опасность такой проблемы, если оставить систему без должного внимания. Существует несколько распространенных способов, как удалить воздушную пробку, их приведу по отдельности.

СодержаниеПоказать

Причины завоздушивания системы

Полностью избежать такого явления сложно, для этого нужно предварительно изучить все возможные факторы его возникновения. Воздушная пробка в батарее отопления образуется под воздействием некоторых факторов, если их учесть, то каждый хозяин сможет значительно снизить риск возникновения завоздушенности.

Разбирать каждый случай лучше отдельно, только тщательное изучение важных моментов позволит за короткий промежуток времени выявить, каким образом попал воздух в контур, после чего переходить к способам его устранения.

При заполнении системы

В момент наполнения магистрали может образоваться воздушная пробка в полотенцесушителе или батарее, после того как хозяин постройки избавился от этого эксцесса, через определенное время проблема снова проявляется.

Не секрет, что большинство людей дополняют недостаток жидкости, который можно заметить на приборе, отвечающем за показатели давления в системе из водопровода. Именно в этот момент контур подвергается попаданию кислорода, ведь вода очень насыщена этим элементом.

Химические реакции

Жидкость, которую должным образом не обессолили при контакте с металлом или сплавом алюминия способствует выделению кислорода. А поскольку большинство радиаторов создается из этих материалов, избежать пробок не получится. Теплоноситель необходимо должным образом подготовить к использованию, особенно если речь идет об обычной воде.

Ошибки монтажа отопления

Подобные оплошности встречаются не только в частных домах, многоквартирные постройки также подвержены опасности, из причин стоит выделить:

  1. Несоблюдение правил монтажа.
  2. Невнимательность при составлении проекта.

Зачастую можно заметить отсутствие уклонов и наличие петлей, которые обращены кверху, нередко специалисты без опыта попросту забывают оснастить участки автоматическими воздухоотводчиками. Если приспособление все же вмонтировано, то для устранения воздушной пробки нужно стравить некоторое количество теплоносителя.

Пластиковые трубы

Малая толика кислорода способна проникнуть в магистраль через стенки труб такого типа, случаи встречаются редко, но также требую внимания. Элементы для разводки снабжаются специально разработанным слоем барьера, в функционале которого мнение специалистов расходится. Соединения фитингов также часто подтекают со временем, а это свидетельствует о возможности возникновения микротрещин и в дальнейшем образованию пробок.

Ремонт системы и неполадки в баке

Иногда проблема появлялась после произведения работ, которые предполагают разборку трубопроводной арматуры. В этом случае возникает необходимость частичного или полного слива магистрали, что приводит к завоздушиванию. Еще одним фактором будет микротрещина в расширительном баке, резиновая мембрана невечная и может прийти в негодность, если периодически не обслуживать ее должным образом.

Чем опасны воздушные пробки в системе отопления

Радиатор в такой ситуации заполняется не полностью, если приложить руку к верхней части, то можно ощутить заметный перепад температуры. Это чревато снижением эффективности системы отопления частного дома, комнаты будут прогреваться хуже, чем в полностью исправном контуре.

Скопления в трубах также нужно воспринимать серьезно, нормальное движение теплоносителя будет нарушено, что приведет к появлению сильного шума. Реагировать на такое довольно частое явление, как воздушная пробка в полотенцесушителе следует незамедлительно, в противном случае бездействие приведет к ряду серьезных проблем.

В некоторых постройках замечалась вибрация частей магистрали, это происходит по причине активизации химических процессов, например, распад кальциевых и магниевых гидрокарбонатных соединений. Это со временем приведет к механическим повреждениям и потопу в частном доме, порчи имущества не избежать без решительных действий.

Помимо внешнего разрушения, за счет нарушения кислотно-щелочного баланса в теплоносителе усиливается воздействие коррозии на металл. Срок службы может существенно снизиться при продолжительной эксплуатации контура в таком состоянии.

Поскольку химические процессы плотно связаны с высокими температурами, то появляется риск возникновения отложений частиц на стенках труб, что приведет к сужению проходимости.

Теплоотдача будет низкой даже после полного удаления воздуха, а существенные накопления известкового налета способны полностью забить коммуникации, такие участки необходимо чистить или заменять новыми. Когда в контуре используется циркуляционный насос, а он завоздушен, это обязательно отразится на корректности  работы оборудования, возможны возникновения поломок.

Как спустить воздух с системы отопления

Существует достаточно простой и стандартный способ удаления воздуха из системы, он предполагает использование установленного крана Маевского для стравливания воздушных масс в высшей точке на радиаторе. Приспособление следует приоткрыть, после чего пойдет теплоноситель, лучше спустить некоторое количество жидкости и убедиться, что пробка вышла.

Приспособление хорошо продумано, оно имеет довольно маленькое отверстие, поэтому процесс не вызовет неудобств. Но для случаев, когда такого элемента нет, существуют действенные советы от профессионалов, которые помогут хозяину правильно организовать работу.

Прокачка трубопровода

Подобный алгоритм действий зачастую используется в многоквартирных домах, но важным условием будет наличие на радиаторе крана для сброса жидкости. К встроенному элементу необходимо подсоединить шланг определенного размера, его направляют в канализационный сток и открывают вентиль. Теплоноситель должен спускаться по максимуму до тех пор, пока поток неправленый с большой силой не начнет увлекать за собой пробку.

Частные дома

В таких постройках используются батареи из чугуна, в которые редко монтировали специальные краны для сброса. На помощь владельцу дома в вопросе, как выгнать воздушную пробку из системы отопления придет самонарезающий винт, который получится приобрести в любом строительном магазине города. Прежде чем вкручивать приспособление в верхнюю точку батареи, его следует обмотать лентой ФУМ у основания, для реализации задуманного подойдет такой инструмент как:

  1. Шуруповерт.
  2. Дрель.

С помощью отвертки нужно отпустить саморез, двух оборотов будет вполне достаточно для выхода пробки, после чего следует вернуть его в исходное положение, иначе теплоноситель начнет подтекать. Как только закончится отопительный сезон, на это место стоит установить отводчик воздуха.

Дачные постройки

В таких зданиях нередко устанавливают чугунные образцы радиаторов, а при возникновении эксцесса помогут два способа:

  1. Полная перезаправка.
  2. Наращивание давления до 2 Бар и сильное нагревание теплоносителя.

Специалисты не советуют при произведении манипуляций выкручивать проходные пробки, которые расположены сбоку на ходу, при попытках их запаковать обратно обязательно возникнут трудности.

Проверка сетевого насоса

Понижения циркуляции и теплоотдачи замечаются при некорректной работе дополнительного оборудования. В его корпусе достаточно часто скапливается воздух из системы отопления, для устранения которого нужно произвести следующие действия:

отворачивается винт, он установлен в торце аппарата, двух оборотов будет достаточно. Как только из-под кольца резинового типа закапает жидкость, необходимо вернуть составляющую в обратное положение.

Как часто надо спускать воздух

Профессиональное мнение на этот счет однозначное, перед началом каждого сезона нужно производить проверку системы на наличие завоздушенности. Есть один нюанс в вопросе, как убрать воздушную пробку, после произведения манипуляций не будет лишним совершить контроль, то есть процесс повторяется два раза. При обнаружении неполадок в магистрали количество спусков может увеличиться, все зависит от скорости устранения появившегося эксцесса.

Как заполнить отопительный контур теплоносителем правильно

Чтобы не задаваться вопросом, как избавиться от воздушной пробки в системе отопления, необходимо максимально ответственно подойти к процессу.

Торопиться не стоит, лишний воздух должен сам покинуть магистраль, для этого открывают все краны, кроме сливного, при попадании в расширительный бак кислород выйдет из жидкости. После заполнения системы нужно включить котел и насос, стравить остатки через краны Маевского.

как появляется и как удаляется из системы воздушная пробка (95 фото)


Воздух в системе отопления: причины появления, как развоздушить систему?

А А А

Воздух в системе отопления затрудняет циркуляцию теплоносителя, в результате чего теплоотдача радиаторов и других отопительных приборов падает. Воздушная пробка является одной из наиболее распространенных причин снижения эффективности приборов отопления.

Автоматический воздухоотводчик Valtec.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин может быть множество, вот только основные их них:

  • Теплоноситель имеет в своем составе растворенный воздух, который выделяется при нагревании. В большей степени это относиться к системам, где в качестве теплоносителя используется обычная водопроводная вода, содержащая большое количество растворенного кислорода. При нагревании теплоносителя, кислород отделяется, образуя множество мелких пузырьков, которые и создают воздушную пробку;
  • Заполнение отопительного контура теплоносителем осуществлялось слишком быстро, в результате чего не удалось стравить весь воздух. Отопительная система должна заполняться медленно (в среднем 1 этаж – 1 час), особенно если это протяженная система с большим количеством составных элементов;
  • Не были соблюдены необходимые уклоны труб;
  • Воздушные пробки всегда образуются после проведения ремонтных работ. Ремонт или замена радиаторов, замена фитингов и т.д. — все это приводит в завоздушиванию системы отопления;
  • Низкое давление в системе может привести к увеличению количества сжатого воздуха, который также будет создавать воздушные пробки;
  • Выведен из строя или неисправен воздухоотводчик;
  • Течь в системе отопления также может быть причиной образования пробок;
  • Кислородопроницаемость труб отопления. В большей степени это относиться к полимерным трубам (кроме имеющих антидиффузионное покрытие), стенки которых пропускают в систему кислород.
  • Иногда воздух скапливается в углах трубопровода. Это свидетельствует об ошибке при монтаже: отдельные участки труб были установлены не по уровню. В такой ситуации лучше всего врезать на проблемном участке тройник для установки воздухоотводчика;
  • Некоторые некачественные алюминиевые батареи вступают в реакцию с водой, как результат воздушные пробки будут образовываться постоянно. Порекомендовать в такой ситуации можно одно: использовать только качественные отопительные приборы, а не выбирать что подешевле. Дешевый прибор рекомендуется заменить на новый, более качественный.

Примечание! В многоэтажных домах чаще всего воздушные пробки образуются в квартирах на последних этажах, ведь воздух всегда «стремится» в верхние участки отопительной системы.

Как удалить воздушную пробку из системы отопления?

Причины образования воздуха в системе отопления понятны, но как его удалить? Ведь если оставить все как есть, это может привести к коррозии отдельных элементов системы, а также к преждевременному выходу из строя циркуляционного насоса отопления.

Во-первых следует найти место, где находиться воздушная пробка. Для этого понадобится маленький молоток или любой другой металлический предмет, при помощи которого следует простучать трубопровод. По звучанию металла находим расположение воздушной пробки. Там, где находиться воздух, звучание будет, как у пустотелой металлической емкости, т.е. более звонкое. Чаще всего завоздушивание происходит в верхних участках системы отопления.

После обнаружения воздушной пробки, следует открыть воздухоотводчик и держать его открытым до тех пор, пока не побежит вода. Перед тем, как развоздушить систему отопления рекомендуется поставить под воздухоотводчик емкость для слива теплоносителя.

Как правило, после удаления воздуха из системы, радиаторы начинают греть в нормальном режиме. Если же этого не произошло, рекомендуется промыть систему отопления.

Кран Маевского в верхней части регистра отопления.

Удаление воздушных пробок производится при помощи:

  • Крана Маевского — ручной воздухоотводчик, у которого стравливание воздуха осуществляется путем регулирования обычной отверткой или рукой (в зависимости от модели крана). Вентиль следует отворачивать медленно, если появилось шипение, это означает, что воздух начал выходить. После того, как польется теплоноситель можно закрывать вентиль;
  • Автоматических воздухоотводчиков – стравливают воздух автоматически.

Примечание! При стравливании воздуха через воздухоотводчик, давление в работающей системе может падать, т.к. после ухода воздуха освобождается занимаемое им пространство. В этом случае необходимо долить в систему теплоноситель, до тех пор, пока давление не нормализуется.

Как предотвратить образование воздуха в системе отопления?

Еще на стадии проектирования отопительной системы необходимо установить все элементы таким образом, чтобы обеспечить свободное, беспрепятственное «хождение» воздуха, который образуется при нагреве теплоносителя.

Все замкнутые системы обязательно оснащаются воздухоотводчиками.

Сепаратор воздуха и шлама Honeywell HF49.

В закрытых системах отопления могут применяться сепараторы воздуха, которые позволяют полностью очистить теплоноситель, как от растворенного воздуха, так и от воздуха в виде мелких и крупных пузырьков. Конструкция сепаратора позволяет задерживать и удалить частицы воздуха.

Видео

 

Похожие записи:

otoplenie-guide.ru

Воздух в системе отопления и как развоздушить систему

Монтаж отопления в доме не является самоцелью. Обогрев должен обеспечивать нужную температуру во всех помещениях. Но даже правильно спроектированная и собранная система порой не работает. Вызвано это бывает отнюдь не отказом оборудования. Обыкновенный воздух в системе отопления – вот зачастую причина всех недоразумений и забот. Именно он вызывает посторонние шумы при работе обогрева и недостаточную эффективность, а то и полную его  неработоспособность.

Как воздух влияет на работу отопления?

Воздух в отопительной системе одна из причин нарушения теплообменаРабота водяной системы отопления основана на циркуляции горячей воды и передаче части тепла в радиаторы для обогрева помещений. Когда появляется воздух в системе отопления дома (это еще называют завоздушиванием), то нормальная циркуляция теплоносителя нарушается. Результат подобного явления достаточно неприятен и может вызвать:

  • шум при циркуляции воды. Кроме того, это приводит к вибрации труб и ослаблению соединений, а в самом худшем случае вызывает разрушения в местах сварки;
  • воздушные пробки в системе отопления. Когда они образуются  в отдельных удаленных контурах, например во вспомогательных помещениях, где температура отслеживается не самым лучшим образом и не постоянно,  то это вызывает отсутствие циркуляции через некоторые батареи, что при определенных условиях может привести к размораживанию всей системы;
  • уменьшение (иногда частичное) циркуляции. Когда происходит завоздушивание системы отопления, то оно вызывает снижение эффективности ее работы и перерасход топлива;

  • попадание воздуха на внутренние металлические части. Это способствует их коррозии. Завоздушенность системы отопления вызывает резкое сокращение срока ее службы, в том числе из-за преждевременного отказа оборудования.
Воздух в системе отопления может приводить к протечкам труб

Откуда в системе берется воздух?

Казалось бы, все делается герметичным, и  вполне резонно прозвучит вопрос – откуда воздух в системе отопления? Однозначно ответить достаточно сложно, таких причин множество, из них стоит отметить:

  1. Несоблюдение требований в части соблюдения уклонов труб в процессе монтажа;
  2. Неправильное заполнение водой, вследствие чего завоздушивается система отопления;
  3. Неплотные соединения различных составных элементов и частей могут быть источником поступления воздуха, что воздушит систему отопления;
  4. Отсутствие специальных автоматических устройств (воздухоотводчиков), автоматически отводящих воздух из системы, или их некорректная работа;

  5. Проведение ремонтных работ, при которых неизбежно попадание в систему воздуха;
  6. Использование свежей воды, содержащей в большом количестве растворенный воздух. Когда происходит повышение температуры, его содержание в воде уменьшается, он выделяется и собирается, вследствие чего образуется воздушная пробка в отоплении;
  7. Коррозию металлических поверхностей внутри системы (труб, радиаторов, кранов и т.д.).

Изложенные выше причины завоздушивания системы отопления не охватывают всех возможных ситуаций, когда и каким образом это может произойти. Но они позволяют понять, почему завоздушивается система отопления, и своевременно принимать меры по исключению подобного явления.

Рекомендуем к прочтению:

Места установки воздухоотводчиков

Как избежать поступления воздуха в систему?

Здесь надо рассматривать несколько ситуаций – при заполнении системы теплоносителем и при ее эксплуатации. В ее конструкции  должны быть предусмотрены воздухоотводчики и краны Маевского, позволяющие выполнить развоздушивание системы отопления. Приведенные рекомендации относятся к закрытой системе с принудительной циркуляцией.

Установка воздухоотводчиков

Ставятся они в критических местах, таких как перегибы трубопроводов или наиболее высокие их точки расположения. Во многих случаях, когда постоянно завоздушивается система отопления, они помогают справиться с этой проблемой. Бывают ручные и автоматические.

  1. Ручные воздухоотводчики. К ним относится в первую очередь кран Маевского, наименование получил по имени изобретателя. Устанавливается на торце батареи, благодаря ему не надо думать, что делать, если завоздушена система отопления. С его помощью можно самостоятельно сбросить накопившийся воздух.
  2. Автоматические воздухоотводчики. Позволяют без дополнительного участия и затрат решить проблему, как развоздушить систему отопления.
Заполнение системы водой

Проводится снизу вверх холодной водой. При этом должны быть открыты все краны, кроме тех, что работают на спуск воды. Благодаря такому заполнению завоздушена система отопления не будет, по мере подъема вода будет выдавливать из нее воздух. Наполнение проводится плавно, при резком подъеме воды возможно образование замкнутых объемов и образование воздушных пузырей.

Наполнение системы отопления водой

Как только вода пошла через открытый кран,  его закрывают, и так постепенно поднимаются выше, пока не будет заполнена вся система. После этого вполне можно запускать насос, если все сделано правильно, то будет происходить циркуляция, и не нужно ломать голову, как прокачать систему отопления.

Удаление из системы воздуха при эксплуатации

Однако при всех принятых мерах, образование пробок возможно и в процессе эксплуатации. Причины, почему воздушит систему отопления, рассмотрены выше, и повторно возвращаться к ним мы не будем. Однако рассмотреть, как правильно развоздушить систему отопления при ее эксплуатации, необходимо.

Когда стоит такая задача, то надо действовать следующим образом:

  1. Определить место, где собрался воздух. Сделать это можно по шуму или трубам и радиаторам, они в таких местах более холодные.
  2. Ищется точка, расположенная  выше по ходу движения теплоносителя, в которой имеется кран Маевского, через который можно выпустить воздух.

  3. Включается подпитка системы и выпускается воздух.

Это универсальный, стандартный алгоритм действий, который позволяет не задумываться, как устранить завоздушивание системы отопления.

Работа обогрева любого дома во многом зависит от правильного его монтажа и обеспечения необходимых условий в процессе работы. Одним из них является отсутствие воздуха в системе отопления. Использование нужного оборудования и грамотная эксплуатация создадут предпосылки для  длительной и безотказной ее работы.

Оцените публикацию: Загрузка…

otoplenie-doma.org

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

  1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
  4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.
Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Заключение

Сбросить воздух из радиаторов несложно, а вот выгнать его из всей системы отопления, включая теплые полы, – задача трудоемкая. Если в процессе заполнения греющих контуров вы допустите ошибку и появится блуждающая воздушная пробка, то ее устранение может занять до нескольких недель. Так что не торопитесь и делайте эту работу обстоятельно.

otivent.com

Как спустить воздух с системы отопления частного дома, клапан для сброса воздуха

Если система отопления частного дома заполняется водой или антифризом, то в ней по разным причинам могут возникать скопления воздуха. Они появляются в разных местах и препятствуют нормальной циркуляции теплоносителя, что приводит к остыванию как отдельных радиаторов, так и целых стояков. Понятно, что воздух в системе отопления находиться не должен и подлежит удалению тем или иным способом. Цель данной статьи – выявить причины появления воздушных пробок в сети трубопроводов и рассказать о том, как их оттуда «выгнать» в атмосферу.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин этому явлению достаточно много, мы же перечислим самые основные из них, встречающиеся наиболее часто:

  • ошибки в проектировании или монтаже отопительной системы: это уклоны магистралей, сделанные не в ту сторону, не установленные на всех батареях краны Маевского и прочие огрехи;
  • неправильное заполнение трубопроводов теплоносителем;
  • неисправности автоматических воздухосбрасывающих клапанов;
  • треснувшая мембрана расширительного бака: тогда воздух в закрытой системе отопления появляется, проходя через трещину в мембране;
  • негерметичность системы: это неплотные соединения деталей трубопроводов и оборудования, трещины в некачественных изделиях;
  • выделение растворенного в воде кислорода вследствие ее нагревания.

На практике зафиксированы частные случаи, когда спустить воздух с системы отопления просто невозможно, он появляется там буквально через день. При наличии алюминиевых радиаторов и определенного состава воды внутри отопительных приборов происходит химическая реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы и образуют воздушную пробку, лучший способ этого избежать – организовать автоматический сброс воздуха с помощью клапана, устанавливаемого на радиатор вместо крана Маевского.

Заполнение системы с вытеснением воздуха

Данному вопросу посвящен целый раздел, так как часто во время неправильного выполнения этой операции в сети трубопроводов оказывается воздух. Процедура достаточно проста, если удаление воздуха производится из системы с открытым расширительным баком, находящимся в самой верхней точке. Тут вполне можно справиться в одиночку. Заполнение производится начиная от самой нижней точки, куда в каждой правильно спроектированной системе подсоединен водопровод через отсекающий кран.

Чтобы стравить воздух из системы отопления с открытым баком, надо присоединить к его патрубку перелива длинный шланг, выведенный на улицу. Если котел оборудован группой безопасности, то на время заполнения его лучше отсечь от системы с помощью соответствующей арматуры. Потом надо открыть кран подпитки не более чем на 1/3, чтобы напор из водопровода был небольшой и все элементы системы наполнялись водой постепенно.

Важно. Если проводить операцию под большим водопроводным давлением, то в теплоносителе появится много растворенного кислорода, впоследствии удалить воздух из системы будет гораздо труднее.

Подпиточный кран перекрывается, когда из шланга перелива потечет вода. Затем, взяв инструмент, надо пройти все радиаторы, выпуская из них воздух с помощью кранов Маевского. После чего медленно открывают краны, отсекающие котел. По мере его заполнения автоматический клапан для сброса воздуха, вмонтированный в группу безопасности, будет издавать шипящий звук. В конце следует добавить в систему воды, чтобы уровень в баке составил 2/3 его объема.

Когда спуск воздуха окончен, надо разжечь или включить котел и убедиться, что все радиаторы прогреваются равномерно. Те из них, что остались холодными, должны пройти процедуру развоздушивания повторно. За работой системы и уровнем воды в баке надо наблюдать в течение недели после запуска.

Чтобы правильно спускать воздух из системы закрытого типа, желательно воспользоваться услугами помощника. Процедура отличается от предыдущей тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а второй сбрасывает воздух из батарей, как только давление достигнет 2 Бар. В этот момент подпитка отключается, и пока помощник работает с кранами Маевского, первый человек периодически пополняет систему из водопровода, когда давление в ней падает.

Для справки. В закрытой отопительной системе убрать воздух помогает мембрана расширительного бака, находящаяся под давлением. Когда воздушная пробка уходит в атмосферу, ее место занимает теплоноситель, выдавливаемый мембраной.

Как избавиться от воздуха во время эксплуатации?

 

В данной ситуации сначала надо определить, откуда берется воздух в трубах. Этому способствует 2 признака:

  • появление холодных участков труб и радиаторов;
  • журчащие шумы в магистрали.

Когда приблизительное местонахождение пробки обнаружено, идем по трубе вверх, до ближайшего автоматического или ручного клапана. Затем, немного приоткрыв кран подпитки, стравливаем воздух через это устройство. Удаление из батареи происходит таким же образом.

К сожалению, этот стандартный способ действует не всегда. В крайнем случае можно попытаться выдавить воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Дальше действовать по стандартной схеме, зачастую пробка двигается с места и все же попадает в сбросной клапан. Но если и это не помогло, придется стравливать воздух через ближайшее разъемное соединение. Это надо делать крайне аккуратно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом.

Совет. Когда разъемных стыков на трубопроводах нет, как в сетях из полипропилена, проще опорожнить всю систему или ее часть и правильно заполнить вновь. В процессе не помешает отыскать причину возникновения пробки.

Заключение

На самом деле причин, из-за чего система завоздушивается, очень много. Например, из-за низкого качества теплоносителя может выйти из строя любой клапан для сброса воздуха из системы отопления частного дома, а сразу вы этого не заметите. Отсюда вывод: трубопроводы и батареи необходимо периодически промывать, а клапаны проверять. Иначе придется решать проблему во время отопительного сезона, когда на дворе мороз.

cotlix.com

Воздух в системе отопления

Воздух в системе отопления — одна из главных причин отсутствия циркуляции воды, холодных батарей, специфического журчащего шума и других неприятных вещей. Тема большая и будем рассматривать ее постепенно. Эта статья является частью цикла статей о построении отопления «от А до Я».

Где собирается воздух и как он двигается?

Друзья! Начнем с банальных вещей. Пузыри в воде как себя ведут? Они поднимаются вверх. Вот и воздух в системе отопления поднимается вверх. Если труба с водой имеет уклон, даже слабый, то воздух все равно пойдет по ней вверх, то есть в сторону уклона вверх. Если труба имеет очень слабый уклон, то воздух все равно пойдет по ней вверх, но очень медленно. Как медленно? Зависит от многих факторов. Если труба имеет гладкую внутреннюю поверхность, то пузырь пойдет по ней быстрее, чем по трубе, имеющей не гладкую внутреннюю поверхность. Воздуху легче идти по трубе с большим диаметром, чем по трубе с малым. Вообще пузырь по магистрали со слабым уклоном может идти и день и два и неделю. Зависит от многих причин и даже от атмосферного давления.

Про поверхность внутри труб

Я знаю только один сорт современных труб с негладкой внутренней поверхностью. Это трубы из обычного металла, черные или оцинкованные. Все остальные современные трубы имеют очень гладкую, почти зеркальную внутреннюю поверхность. Я уже писал, когда рассматривал водопровод, что не надо использовать старые (несовременные) железяки в новом доме. Вынужден повторить. Если не хотите проблем, никогда, ни при каких обстоятельствах, не используйте ни в отоплении, ни в водопроводе железные трубы и фитинги! Используйте либо пластик, либо медь, либо латунь. Медь лучше всех, но она и самая дорогая.

Если в системе присутствует ток жидкости (циркуляция), причем, особенно, принудительная, и эта циркуляция идет в сторону противоположную направлению движения пузыря воздуха, то эта циркуляция будет мешать естественному движению пузыря. По сложившемуся опыту пузырь воздуха против движения воды не двигается.

О ловушках воздуха в системе отопления

В системе может присутствовать горб на подающей магистрали. Пузырь легко зайдет в этот горб, но выйти ему будет крайне трудно. Порою вообще невозможно. Тут мы имеем самый трудный случай. В зависимости от крутизны горба мы этот воздух вообще можем из системы не вынуть никогда. Только если распилить трубу в самой верхней части и врезать клапан для стравливания воздуха.

Существуют сложные приборы в системе отопления, из которых воздух не может выйти в принципе. Это, например, радиатор. Если у радиатора вход и выход с одной стороны (например, слева), а вторая сторона (правая) имеет заглушки сверху и снизу, то этот радиатор будет собирать воздух справа и сам он оттуда никогда не уйдет. И мы никакими манипуляциями этот пузырь оттуда выгнать не сможем. Другой популярный случай, когда вода входит в радиатор снизу и выходит снизу. Тогда вверху радиатора может образоваться пузырь и его тоже через низ радиатора не выгонишь.

Радиатор — ловушка воздуха

О пробках и мелких пузырьках

Понятно, что воздух может занимать всю трубу на каком-то ее протяжении. Это воздушная пробка. Она непреодолима для естественной циркуляции и для маленьких (обычных) циркуляционных насосов. Но могут быть и небольшие пузырьки, которые носятся по системе вместе с водой. Такие пузырьки могут просто циркулировать, а могут при встрече объединяться. Если в системе есть место для сбора этих пузырьков, то в процессе работы системы отопления в этом месте соберется воздушная пробка. После этого циркуляция прекратится. Пузырьки могут собираться и в ловушках (радиаторах). В этом случае та часть радиатора, в которой собрался воздух становится холодной.

Если циркуляция в нашей системе довольно быстрая, а явных горбов и ловушек нет, то пузырьки циркулируют по системе и создают журчащие звуки. Как будто вода тонкой струйкой переливается из одной емкости в другую. Я регулярно слышу такого рода звуки в одном из своих санузлов, в котором стоит красивый, но не очень удачный по конфигурации полотенцесушитель. Пузырьки бегают через него так активно, что некоторые части полотенцесушителя у меня бывают то холодные, то горячие.

О самых высоких точках в отоплении

Сколько высших точек должно быть в отоплении? В отоплении по однотрубной схеме строго одна. В отоплении по двухтрубной схеме, но с естественной циркуляцией — тоже одна. В отоплении с циркуляционным насосом — тоже одна, но с оговорками. В самой верхней точке отопления в обязательном порядке должны быть средства для спуска воздуха, ибо самая высокая точка — это ловушка воздуха. В качестве такого средства может выступать открытый расширительный бачок. В отоплении по закрытой схеме нужны специальные клапана. Автоматические или ручные.

Оговорки для верхних точек в системе отопления с циркуляционным насосом

Чисто теоретически мы можем проложить и подающую и обратную магистрали по плинтусу и сделать подъемы воды в каждый радиатор. Но нужно понимать, что любое движение воды вверх является преодолением силы тяжести и вверх воде двигаться труднее, чем вниз. Это значит, что дополнительное сопротивление должен преодолевать циркуляционный насос. Естественная циркуляция, даже убогая, в таких системах еще более затрудняется. И даже с учетом того, что вода в системе не просто поднимается, а циркулирует, все равно, поверьте, движение воды вверх не является предпочтительным, если есть возможность движения в сторону или вниз. Из альтернативы «вверх» и «любое другое направление» вода всегда стремится выбрать «любое друге».

Нужно всемерно стремиться к тому, чтобы воде не нужно было часто идти вверх. Лучше один раз горячую воду поднять посредством главного стояка, а потом спускать эту воду с горки. Повторяю. Это не обязательное условие, но желательное. Не идите против гравитации. Борьба с гравитацией плохо заканчивается. Если не катастрофой (холодными батареями), то перерасходом средств на отопление.

Относительно обратной магистрали

Обратная магистраль не должна иметь ни горбов, ни верхних точек. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Обратная магистраль никогда не должна идти выше того радиатора, из которого она забирает воду. Иначе при сливе воды мы не сможем слить воду из радиатора. Обратная магистраль должна проходить так, чтобы вся вода выливалась из системы сама и самотеком. Никакого воздуха в обратной магистрали быть не может и никаких воздушных клапанов на обратной магистрали не ставят.

А почему в обратной магистрали не бывает воздуха? Потому, что весь воздух остается в подающей. Вниз загнать воздух довольно трудно.

Откуда в системе отопления постоянно появляется воздух?

Такой вопрос задается весьма часто и я не знаю на него точного ответа. Только догадки.

Воздух может браться из самой воды, в которой он так или иначе присутствует. Если воды много, то и воздуха будет много. После свежей заливки отопления водой воздух активно выделяется несколько месяцев.

Воздух может собираться в тупиках, таких, как закрытые расширительные бачки, и выходить постепенно. Через ту же воду. Этот процесс еще более длительный. Вешайте закрытые расширительные бачки вниз головой, как я описывал в статье про открытую и закрытую системы отопления.

Если у вас есть специальная ловушка воздуха в виде вертикальной трубы с автоматическим воздухоотводчиком на конце, то это тоже может быть источником пузырей. Дело в том, что автоматические воздухоотводчики часто «зависают» и перестают отводить воздух. Тогда трубка заполняется воздухом и пузырьки, скопившиеся в трубе отрываются снизу потоком воздуха и уносятся в систему. В этом случае я говорю, что пузыри начинают гулять по системе.

Если у вас установлен исключительно сильный циркуляционный насос и в системе есть небольшая дырочка, то, я думаю, в дырочку может засасываться воздух благодаря эффекту Вентури. Я много раз наблюдал такое в водопроводе, когда есть дырочка, из которой не идет вода, а в которую потоком воды как раз засасывает воздух. То есть если воду выключить, то из дырочки течет вода. А если открыть воду на конце, то вода из дырочки перестает течь. Но в реальности я такого в системах отопления не видел ни разу. В системах отопления не такая большая скорость воды. Но это не значит, что такого не может быть никогда.

Лично в моей системе отопления воздух перестает меня беспокоить где-то через полгода после свежей заливки отопления водой. Автоматических воздухоотводчиков у меня нет. Все клапана только ручные. А система у меня маленькая и домик маленький.

Как выгнать воздух из системы?

Проще всего и если система сделана правильно, подойти к клапану, открыть его, выпустить воздух до момента, пока пойдет вода, и закрыть. Так делаю я в своей системе уже более десяти лет и меня все устраивает.

Это кран Маевского. Ему за это изобретение, наверное, Нобелевскую премию надо дать!

Действовать с этим клапаном нужно следующим образом. Одной рукой держим белую часть, ибо она будет болтаться и вода забрызгает наши стены. Второй рукой мы откручиваем винтик посередине. А как же мы держим кружку, в которую вода будет сливаться? Правильно! Третьей рукой!

Это усовершенствованный кран (см мои претензии к стандартному)

Заметьте, нет никакой гарантии того, что после накручивания, дырочка будет смотреть строго вниз. Но все равно лучше, чем обычный. Интересно, если стандартный кран выдумал гений Маевский, то кто этот кран выдумал? А вот, кстати, Маевский — это неизвестный герой. Кто-то придумал — и пошло.

Если система самотечная и в ней нет клапанов для спуска воздуха, но есть уклоны, то нужно ждать, когда воздух выйдет сам через расширительный бачок. При этом циркуляции в системе быть не должно. Система должна быть холодная. Ждать можно долго. Можно и день, и три дня, и неделю. Все зависит от длины магистралей, от диаметра труб и от крутизны уклонов. Такое ожидание характерно еще и при заливке системы сверху. Другими словами, если ваша система работает, но плохо, и вы хотели бы, чтобы пузыри вышли сами, то вам надо выключить котел, выключить мотор, если он есть, и дать системе остыть. Греющаяся система имеет циркуляцию и эта циркуляция будет мешать выходу воздуха на тех участках, где циркуляция и выход пузырей идут в разных направлениях.

Автоматические воздухоотводчики надо ставить в самых высоких точках отопления. Они не должны включаться в группу безопасности. Сейчас появились такие странные группы безопасности типа трезубцев. На одном зубе манометр, на другом аварийный клапан, на третьем воздухоотводчик. Я считаю этот трезубец глупым и наглым ходом по вытаскиванию из нас лишних денег. Воздухоотводчик на этом трезубце лишний. Его включили для того, чтобы денег лишних с нас срубить. На выходе из котла воздуха не бывает. Воздух скапливается в самых верхних точках. А котел этой верхней точкой не является. Котел — это, можно сказать, продолжение обратки. А в обратке воздуха не бывает.

Воздухотоводчик лишний, но зато какая красивая деталь!

Можно ли выгнать воздух сильным напором воды?

Теоретически можно, на практике очень трудно. Для этого нужен мощный насос с большим давлением (больше двух атмосфер). Выгнать таким образом можно воздух только из открытой системы. Еще в системе не должно быть слишком много ветвей, или те ветви, которые не прогоняются, надо закрыть. Обычно при этом методе сильно переливается расширительный бачок. Нужно большой опыт и искусство, чтобы этим методом пользоваться.

Изгнание воздуха сливом воды

А вот это самый популярный способ «прокачки» самотечных систем. Сливается большой объем воды снизу с одновременной заливкой сверху. Пузырь, таким образом, сдвигается, разбивается и выводится из того места, где он застрял. Этот метод олицетворяется с мучениями русского (не знаю, как у других народов) народа с самотечным открытым отоплением.

Считаю тему воздуха в системе отопления рассмотренной. Если что забыл — пишите в комментариях. Я допишу. При комментировании не нужна регистрация и нет капчи. Последние несколько лет я лично отвечаю на все комментарии, за очень малым исключением. Хоть «спасибо», но отвечу.

Надеюсь на успешное решение проблем воздушных пробок в вашем отоплении.Дмитрий Белкин.

Статья создана 14.09.2015

Похожие материалы — отбираем по ключевым словам

belkin-labs.ru

Воздух в системе отопления — 95 фото стравливания воздуха и варианты предотвращения

Если в системе отопления присутствуют воздушные пробки, то нарушается ее нормальная работа и снижается эффективность. Исправить ситуацию можно, удалив имеющийся воздух. Однако эту процедуру придется проводить реже, если хорошо продумать проект и осуществить в соответствии с ним монтаж всей системы.

Со временем определяться проблемные места, на которые полезно будет установить специальные отводчики воздуха. Но обо всем по порядку.

Причины образования пробок

Вопрос о том, почему появляется воздух в системе отопления, несмотря на ее герметичность, волнует многих. Есть несколько причин:

  • В качестве теплоносителя используется обычная водопроводная вода, из мелких пузырьков воздуха, образующихся при ее нагреве, образуются пробки.
  • Нарушена герметичность системы на определенном участке.
  • Часть контура во время ремонтных работ изымалась, после чего была возвращена назад и по системе был пущен теплоноситель.
  • Монтаж трубопроводов осуществлен без четкого проектирования, нарушены определенные нормативы. Как следствие, образовавшиеся пузыри воздуха не доходят до узла, работающего на их отведение, ухудшается циркуляция.
  • При быстром заполнении системы теплоносителем последний не в состоянии до конца выдавить имеющийся воздух, особенно если конфигурация трубопроводов отличается сложностью.
  • Устройства отвода воздуха смонтированы неправильно или вовсе отсутствуют.
  • Загрязнение отводчиков мелкими частицами в случае использования нефильтрованного теплоносителя.
  • При использовании слабощелочного теплоносителя в алюминиевых радиаторах в процессе работы образуется водород, который со временем начнет препятствовать нормальной циркуляции.

Возможные последствия

Если радиатор нагрет неравномерно, то это может свидетельствовать о наличии пробки. Теплоотдача отопительного прибора падает, помещение не прогревается равномерно.

Воздух угрожает деталям циркуляционного насоса, рассчитанным на работу в жидкой среде. При большом количестве воздуха в насосе может возникнуть сухое трение, что в перспективе приведет к поломке устройства. Своевременный сброс воздуха из системы отопления позволит избежать неприятных последствий.

Особенно опасно несвоевременное удаление пробок для котлов на твердом топливе без защитной автоматики. При остановке циркуляции ввиду наличия воздуха теплоноситель не сможет обеспечить охлаждение водяной рубашки, котел начнет перегреваться и нести угрозу взрыва в силу замкнутости пространства.

Поиск и удаление пробок

Идеальная система отопления должна справляться с проблемой возникновения воздушных пробок без участия человека. Для этого устанавливаются специальные автоматические клапаны. Если отдельный радиатор или другая часть отопительного контура не функционируют должным образом, необходимо найти этот проблемный узел.

В случае, когда нижняя часть отопительного прибора горячее верхней, следует выгнать воздух из системы отопления. Как это сделать?

На всех радиаторах установлены специальные краники Маевского, на чугунных батареях монтируются специальные вентили. Открыв их, необходимо дождаться пока вся воздушная пробка не выйдет.

Для сбора теплоносителя, выплескивающегося из сливного отверстия на кранике, подготавливают соответствующую емкость. Суть спуска сводится к тому, чтобы дождаться бесшумного выхода теплоносителя в емкость. С наступлением этого момента краник перекрывается.

Еще один способ определения проблемного узла – по звуку. Если слышны бульканье и шумы от перелива, значит в этом месте возникло препятствие. Нормальное функционирование системы проходит практически бесшумно. Можно попробовать простучать металлические трубы и батареи – там, где есть воздух, звук будет звонче.

Проблема некачественного прогрева радиаторов может таиться в засоре, возникшем в контуре. Для его устранения производят демонтаж радиатора и тщательную промывку. Не забудьте после возвращения его на место, прогнать теплоноситель и проверить наличие пробок.

Когда пузырь образуется на некотором расстоянии от отводчика воздуха, действуют в следующем порядке. Открывают ближайший к предполагаемому месту краник и начинают подпитывать контур теплоносителем, который вытесняет воздух в сторону отводчика воздуха.

В критических ситуациях, когда пробка не убирается при помощи рассмотренных процедур, прибегают к максимальному нагреву теплоносителя. Необходимо быть крайне осторожным, чтобы не получить ожоги при резком выбросе воздуха через клапаны. Учитывая все вышесказанное, вы будете иметь представление о том, как правильно спускать воздух из системы отопления.

При покупке отопительного оборудования важно обращать внимание на качество, срок службы и надежность продукции. Только тогда можно иметь гарантии по части легкого избавления от такой неприятности, как воздушная пробка.

Фото способов устранения воздуха в системе отопления

mojdominfo.ru

Почему в системе отопления появляется воздух: причины и профилактика

Отопительная система, работающая на жидком теплоносителе, легко завоздушивается при отсутствии превентивных мер. Перепады давления, ремонт, концентрация кислорода в горячей воде — становятся источниками, откуда постоянно появляется воздух в трубах. Его наличие ухудшает работу всей системы и выводит ее из строя.

Влияние воздушных пробок на систему отопления

Скопившийся воздух снижает теплоотдачу отопления, по причине ухудшения циркуляции теплоносителя или полной его остановки. Потеря результативности системы приводит к нерентабельности ее эксплуатации. Вот несколько основных проблем, которые вызывает завоздушивание:

  • Образование пустот;
  • Уменьшение теплоотдачи;
  • Замедление и полная остановка циркуляции воды;
  • Увеличение материальных затрат на отопительный процесс;
  • Коррозия металлических деталей внутри системы отопления;
  • Образование свищей;
  • Появление подтоплений по причине разгерметизации.

Следствием постоянно скапливающегося воздуха становятся такие неприятные явления, как холодные помещения и неоправданное увеличение показателей расхода, поскольку затрачиваемые на нагрев теплоносителя ресурсы используются неэффективно.

Когда воду в контуре воздушит, ее циркуляция производит постоянный шум в квартире. От движения воздуха берется вибрация, приводящая со временем к неисправности стыковые соединения и ослаблению резьбовых контактов.

Присутствие кислорода в отопительном контуре вызывает серьезные коррозийные разрушения. Как следствие, в отдельных местах появляется микротрещина и подтекает вода.

Источники попадания воздуха в систему

h4_2

Основные причины завоздушивания:

  1. Замена различных элементов отопления;
  2. Ремонтные работы на стояках и отопительных приборах;
  3. Дренаж теплоносителя;
  4. Конструктивные и эксплутационные ошибки отопительной системы;
  5. Низкое давление;
  6. Засорение труб;
  7. Разгерметизация системы по причине деформации;
  8. Отсутствие или неисправность воздухоотводчиков.

Особенное внимание следует уделять процессу заправки отопительного контура теплоносителем. При неправильном подходе к делу, при слишком быстром наполнении системы, жидкость воздушит. Кислород растворяется в воде, наполняя ее пузырьками. Через некоторый промежуток времени, воздух собирается в отдельных местах, создавая пустоты, блокирующие нормальное функционирование приборов отопления.

Вода как самостоятельный виновник газообразования

Не только искусственные причины влияют на появление кислорода. Система воздушится также от физического свойства горячей воды выделять воздух. В отопительный контур попадает растворенная в жидкости газовая смесь.

Количество последней определяется видом используемого теплоносителя, который берется при наполнении и подбавке. В холодной жидкости содержится воздух от 30 г на тонну. Водопроводная вода объемом в 7 м3 выделит при увеличении температуры с 10 до 95 °С около 0,20 м3 газа. Этого количества хватит, чтобы закупорить трубопровод диаметром 0,5 см на расстояние более 100 м. Такая воздушная подушка приведет к полной блокировке системы отопления, почему и требует заблаговременного предупреждения.

Факт! Деаэрированная вода предпочтительней для заполнения. Однако, она с течением времени производит химическую реакцию с ржавеющим железом, выделяя водород. Его объем также становиться значительным. Литр водородного газа образуется при коррозии всего 1 см3 металла.

Способы предотвращения появления воздуха в системе

Используется несколько приборов для профилактики завоздушивания системы:

  • Кран Маевского;
  • Сепаратор воздуха;
  • Автоматический воздухоотводчик.

Кран Маевского использует физическое свойство воздуха подниматься поверх воды благодаря более легкому весу. Воздух удаляется путем стравливания через открытый кран. Устанавливается в отоплении двумя способами. Либо берется при конструировании батарей для самостоятельного спуска жильцами, либо монтируется только на чердак, где находится самая верхняя точка здания. Там происходит скапливание всего воздуха, откуда он удаляется через кран. Такая конструкция удобна для обслуживающего отопительную систему персонала в многоквартирных домах, поскольку позволяет не беспокоить жильцов.

Сепаратор воздуха, пропуская через себя воду, отделяет растворившийся воздух и самостоятельно его удаляет. Может устанавливаться на любом этаже.

Автоматический воздухоотводчик в отоплении работает самостоятельно. В нем помещается поплавок с прокладкой. В верхней части имеется отверстие, откуда выходит воздух. После удаления всего газа из механизма под давлением воды поплавок поднимается, и прокладка закрывает отверстие, блокируя выход жидкости.

Совет! Воздух появляется также путем выделения из теплоносителя при слабом гидравлическом давлении, особенно в верхних этажах системы отопления. Устранить газообразование помогает избыточное увеличение давления в отдельных частях контура, особенно подверженных риску завоздушивания.

domotopim.ru

Способы выгнать воздушную пробку из системы отопления

Воздух в системе отопления: причины появления. Чем опасны воздушные пробки? Признаки наличия, способы решения проблемы. Профилактические меры.

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь

Источник: http://otivent.com/kak-spustit-vozduh-iz-batarej-i-trub-otoplenija

Главной причиной проблем можно считать утечку воды. Даже минимальная потеря жидкости приводит к появлению пузырей в трубах и радиаторах. Прежде чем разбираться, как удалить воздух из системы отопления, нужно понять, из-за каких факторов сложилась предаварийная ситуация.

Способствовать образованию воздушных прослоек могут:

Источник: http://oventilyacii.ru/otoplenie/sposoby-vygnat-vozdushnuyu-probku-iz-sistemy-otopleniya.html

Как убрать воздушную пробку из системы отопления: обзор устройств и специфика их применения

Ухудшение работы отопления может быть обусловлено несколькими факторами. Одним из них является завоздушенность — появление пустот внутри труб и радиаторов. При этом затрудняется циркуляция теплоносителя, существенно снижается КПД и возрастает риск поломок. Как убрать воздушную пробку из системы отопления собственными силами? Для этого нужно узнать основные факторы появления подобного дефекта.

Источник: http://teplosten24.ru/vozdushnye-probki-v-sisteme-otopleniya.html

Варианты удаления воздуха с отопления

Оптимальным способом спуска воздуха станет монтирование в отопительную систему ручных (механических) или автоматических воздухоотводчиков. Первый (локальный) вариант заключается в установке кранов Маевского на торцах всех радиаторов.

Второй способ – это вертикальный или горизонтальный монтаж высокопроизводительных отводчиков воздуха, дополненных фильтрами на подачу воды и «обратку». Максимальную эффективность обезвоздушивания показывает многоступенчатая система с раздельным сбросом воздуха в разных точках.

Кран Маевского

Запорная арматура игольчатого типа СТД-7073В изготавливается из разных материалов. Латунные изделия не подвергаются коррозии, надёжны и долговечны. В вертикальных системах запорная арматура монтируется на все приборах верхнего этажа, а в горизонтальных – на все радиаторные батареи.

Правила выполнения работ:

  • установить краны;
  • открыть запорную арматуру на один оборот;
  • закрыть кран после появления воды.

Источник: http://eurosantehnik.ru/spuskaem-vozdux-s-sistemy-otopleniya-kak-udalit-vozdushnuyu-probku.html

Как определить место, в котором появился воздух

Самый простой метод обнаружения пробки — на слух. Нужно осторожно простучать батарею — пустое пространство будет отзываться звонче.

Предварительно можно найти подозрительные места по степени нагрева: там, где теплоноситель не проходит, будут участки с низкой температурой

Оба способа не отличаются точностью. Теплоноситель может не пройти по причине затора из грязи и ржавчины. Эта проблема решается промывкой.

Источник: http://ogon.guru/otoplenie/vozdushnaya-probka.html

Как диагностировать воздушную пробку

На практике воздушная пробка диагностируется очень легко. Проблемная область циркуляционного контура имеет пониженную температуру. Если пробка скопилась в радиаторной батарее, то низ радиатора будет разогрет на максимум, а в вершине батарея будет на порядок более холодной. Ведь у воздуха и воды абсолютно разные уровни теплоемкости. Воздух в пробке разогревается медленнее и хуже.

Читайте также: Как выбрать биметаллический радиатор отопления?

Когда пробка скапливается в корпусе циркуляционного насоса, то аномальное поведение отопительной системы будет наблюдаться по всему трубопроводному контуру. Температура радиаторов будет невысокой, несмотря на высокую мощность работы котельной техники.

Стоит обратить внимание, что грамотный администратор отопительного контура никогда не будет дожидаться, когда воздушная пробка начнет снижать тепловую отдачу от радиаторных батарей. Гораздо правильней будет предупредить возникновение воздушной пробки.

Источник: http://otopleniesam.ru/obekty-otopleniya/kak-ubrat-vozdushnuyu-probku-iz-sistemyi-otopleniya.html

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Рекомендация. Если вы постоянно стравливаете воздух из системы отопления через батареи и не находите причины завоздушивания, временно поставьте на отопительные приборы автоматические клапаны, пока не разберетесь, в чем дело (возможно, имеет место химическая реакция с выделением кислорода).

Источник: http://otivent.com/kak-spustit-vozduh-iz-batarej-i-trub-otoplenija

Воздушная пробка в системе отопления дома: как избавиться?

По какой причине образуется воздушная пробка в системе отопления и каким образом можно избавиться от нее? Это один из наиболее популярных вопросов, которым интересуются в момент запуска тепла.

Источник: http://teplosten24.ru/vozdushnye-probki-v-sisteme-otopleniya.html

Что такое воздушная пробка?

В летний период отопительная система пребывает в состоянии покоя, а последние этажи практически не заполнены теплоносителем, то есть в трубопроводах и радиаторах находится воздух. Процедура запуска тепла является очень важным моментом, и если ее осуществить некорректно, то излишнее скопление воздуха и есть воздушная пробка в системе отопления.

Источник: http://teplosten24.ru/vozdushnye-probki-v-sisteme-otopleniya.html

Заполняем систему правильно

Проще всего закачать воду или антифриз в трубопроводы, подключенные к открытому расширительному баку. Для этого необходимо открыть все вентили (кроме сливного) и, присоединив шланг к штуцеру подпитки, заполнить магистрали и радиаторы теплоносителем. В этом деле важно не торопиться и дать возможность воздуху самостоятельно покинуть систему через расширительную емкость.

Совет. После заполнения включите циркуляционный насос и котел, а потом прогрейте все отопительные приборы. Затем спустите с них остатки воздуха через краны Маевского. Не забудьте перед запуском развоздушить и насос, как описывалось выше.

Теперь о том, как спустить воздух из батарей и трубопроводов закрытой системы отопления частного дома. Предлагаемая методика, постоянно практикуемая нашим экспертом — сантехником Виталием Дашко, выполняется в следующем порядке:

  1. Откройте всю отсекающую арматуру основных контуров (кроме слива).
  2. Перекройте все радиаторные краны, исключая самые последние батареи на концах петель, чтобы через них шла циркуляция.
  3. Привлеките к работам помощника. Его задача – находиться в котельной и поддерживать давление в сети на уровне 1 Бар с помощью опрессовочного насоса либо через ветвь подпитки из водопровода.
  4. Открыв подачу воды, заполните основные магистрали, расширительный и котловой бак. Воздух должен сбрасываться через клапан группы безопасности и воздухоотводчик в наивысшей точке (при наличии).
  5. Подойдите к первому от котла радиатору и одновременно откройте оба крана (медленно). Спустите воздух через клапан Маевского и снова закройте вентили. Помощник в это время не позволяет давлению упасть ниже 1 Бар.
  6. Повторите операцию на всех батареях, после чего включите циркуляционный насос и запустите теплогенератор. Когда магистрали начнут прогреваться, поочередно откройте все радиаторные краны и повторно удалите остатки воздуха из них.

Важный момент. Перед тем как выдавить воздушные пробки из радиаторов, обязательно стравите воздух из циркуляционного насоса и включите его на 5—10 минут для прокачки трубопроводов.

После полного прогрева отопительных приборов давление в системе должно находиться в пределах 1.3—1.6 Бар. На этом процедура считается законченной. Если же в системе присутствуют теплые полы, то их надо заполнять в последнюю очередь, используя тот же алгоритм (на холодную!). То есть, накачав давление в основной магистрали, нужно поочередно открывать и закрывать напольные контуры, спуская воздух через клапаны коллектора, а потом производить прогрев и настройку расхода теплоносителя.

Замечание касательно монтажа автоматических воздухосбрасывающих клапанов. Такое устройство должно всегда стоять в группе безопасности котла, а второе, третье и так далее – лишь в том случае, когда магистрали проходят выше радиаторов. При нижней разводке в одноэтажном доме воздух скапливается в батареях, поскольку они стоят выше трубопроводов, и клапаны на них ставить необязательно.

Источник: http://otivent.com/kak-spustit-vozduh-iz-batarej-i-trub-otoplenija

Если попадает в систему с естественной циркуляцией закрытого типа

Организация отопления такого типа подразумевает удаление воздуха через установленный в самой высокой позиции расширительный бачок.

Затем котёл включается, радиаторы должны начать нагреваться. При необходимости процесс повторяют. Когда соблюдены уклоны прокладки трубопровода, воздух выходит сам. Если не получается, теплоноситель можно нагреть, тогда воздух будет выходить активнее.

Источник: http://ogon.guru/otoplenie/vozdushnaya-probka.html

Сепаратор воздуха

Сложное и эффективное устройство, разработанное для автономных систем, особенно обширной протяжённости.

Фото 2. Сепаратор воздуха модели ZUVL 20 для вертикального трубопровода, производитель – «IMI Pneumatex».

Забирает воздух из воды и автоматически удаляет. Сверху есть воздухоотвод. Выпускаются сепараторы двойного действия — для отлова воздуха и примесей. В этом случае прибор оснащён вентилем для удаления накопленных примесей и частиц.

Внутри устройства стоит сетка, которая провоцирует турбулентность и появление пузырьков воздуха.

Источник: http://ogon.guru/otoplenie/vozdushnaya-probka.html

Спуск воздуха из системы отопления квартиры

Говоря об особенностях спуска воздуха, следует остановиться на последовательности алгоритма действий. Итак, воздушная пробка в системе отопления многоквартирного дома ликвидируется в такой последовательности:

  • Сначала спускается воздух с наиболее приближенных к котлу и низших элементов отопительной системы.
  • В последнюю очередь спускается воздух с наиболее высоких по отношению к уровню земли и удаленных от котла устройств.

Источник: http://teplosten24.ru/vozdushnye-probki-v-sisteme-otopleniya.html

Устраняем воздушную пробку из отопительной системы

Воздушные пробки в трубопроводе и радиаторах отопления нарушают нормальную работу системы и снижают ее теплоэффективность. Удаление воздуха из системы отопления помогает исправить ситуацию. К экстренным мерам придется прибегать заметно реже, если грамотно спроектировать и смонтировать автономную систему, предусмотрев установку воздухоотводчиков во всех проблемных местах.

Подготовка системы отопления

Источник: http://teplosten24.ru/vozdushnye-probki-v-sisteme-otopleniya.html

Почему плохо греют батареи

Холодные батареи

Во время отопительного сезона у многих радиаторы греют не очень сильно, поэтому в помещении холодно и некомфортно. Причин такого явления может быть несколько.

Первая — банально в батарее скопился воздух. На это указывает характерный звук, похожий на бульканье. Радиатор частично становится холодным из-за недостаточной циркуляции теплоносителя. В такой ситуации продуть батарею очень просто. Если установлен алюминиевый радиатор, на котором есть термостат, достаточно его полностью открыть и стравить воздух. Если термостата нет, открывают кран Маевского или заглушку.

При открывании через отверстие воздух вырвется наружу с сильным шипением. Его необходимо стравливать, пока он весь не выйдет, и не польется вода. Равномерная ее струя укажет на то, что воздушная пробка ликвидирована, и радиатор можно эксплуатировать в нормальном режиме. На чугунных радиаторах для стравливания воздуха используются специальные краны.

Второй причиной плохой циркуляции теплоносителя становится не воздух, а плотная пробка из накипи и крупных частичек, которые курсируют по системе отопления вместе с горячей водой

Специалисты обращают внимание на то, что даже миллиметровая толщина отложений накипи снижает теплоотдачу батареи на 15%. Поэтому желательно перед началом каждого сезона продуть систему и сделать это правильно

Как понять, что причиной неэффективной работы отопительных приборов в квартире является скопившаяся накипь? Нужно обратить внимание на следующие признаки:

  1. Стенки покрылись накипью, если стояк горячее радиатора.
  2. Пощупайте радиаторы во всех комнатах в квартире. Разная интенсивность их нагрева — повод для «лечения».
  3. Неравномерный прогрев секций одной батареи.

Какие методы существуют для устранения подобных проблем?

Источник: http://vse-otoplenie.ru/kak-vygnat-vozdusnuu-probku-iz-sistemy-otoplenia-sposoby-izbavitsa-ot-problem-v-trubah-i-batareah

Как выгнать воздух из печки ВАЗ-2110

Проблемы с отопительной системой отечественных автомобилей являются далеко не редкостным явлением. Чаще всего владельцы машин обращают внимание на существующие неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной. Одной из возможных причин подачи в салон транспортного средства холодного потока воздуха вместо горячего может быть присутствие в системе отопления воздушной закупорки.

В этой статье рассмотрим причины завоздушивания печки ВАЗ-2110, и как выгнать воздух из системы отопления транспортного средства.

Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего появляется в патрубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление закупорки негативно отразится не только на работе отопителя, а и на функциональности двигателя транспортного средства. Завоздушенные шланги теряют свою пропускную способность, чем провоцируют перегрев силового агрегата, закипание охлаждающей жидкости в системе отопления. Если не выгнать воздушную пробку, то последствия могут разнообразными — от повреждения радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины возникновения закупорки могут быть разные. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, а и необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин — это неправильная замена охлаждающей жидкости. В такой ситуации достаточно просто устранить воздушную пробку и в дальнейшем при доливании или замене антифриза придерживаться инструкций производителя. Для правильного выполнения работ важно откручивать необходимые шланги и патрубки.

Нередко причиной возникновения завоздушивания бывает разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина разгерметизации — это плохо затянутые хомуты на шлангах и патрубках. В следствии через мелкие отверстия попадает воздух, и образуются воздушные пробки. В этом случае изначально надо проверить надёжность креплений шлангов, и только после этого надо устранять пробку. Наличие повреждённых деталей в системе охлаждения можно выявить по следам подтекающего антифриза в моторном отсеке. Если такие следы имеются, то надо найти и заменить пришедший в негодность элемент, иначе после устранения пробки она появится снова.

Способы развоздушивания печки ВАЗ-2110

Иногда после добавления или полной замены антифриза печка на ВАЗ-2110 перестаёт греть. Если при этом радиатор отопителя горячий, значит, большая вероятность того, что в отопитель попал воздух. Если завоздушило печку ВАЗ-2110, надо обязательно устранить воздух из отопителя для нормального его функционирования.

Существует несколько действенных несложных способов для устранения проблемы, с которыми может справиться даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной заглушки с помощью несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала необходимо открутить крышку расширительного бачка. В моторном отсеке возле радиатора машины надо отыскать шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости. Выгонять воздух надо резкими нажатиями на оба шланга на продолжении недолгого времени. После этого закручивается крышка бачка и проверяется, удалена ли воздушная пробка. Для этого необходимо завести автомобиль и включить печку на максимальные обороты. Если проблема не устранена, причину надо искать в другом месте, или попробовать воспользоваться следующим способом.

Для устранения воздуха из печки вторым методом надо найти эстакаду или высокую горку, и поставить автомобиль таким образом, чтобы его передняя часть была как можно выше. После этого необходимо завести машину и дать ей поработать на холостых оборотах несколько минут. Если такие действия не дали результата, можно повторить процедуру с добавлением подгазовки педалью газа.

Послу устранения пробки, необходимо добавить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть крышку бачка. Нельзя доливать жидкость очень резко, это может спровоцировать повторное появление завоздушивания.

Третий способ устранения проблемы, когда воздушит печку ВАЗ-2110, является самым действенным и эффективным. Однако этот метод незначительно сложнее в исполнении. Для более удобного выполнения работ может понадобиться помощь друга.

Для начала необходимо найти и отсоединить шланг для отвода антифриза. Делать это надо очень аккуратно, так как из него или из штуцера может потечь антифриз. Если жидкость потекла, надо зажать отверстие пальцем. Если воздушная пробка имеется, то антифриз из шланга течь не будет.

После этого надо доливать потихоньку подготовленный заранее антифриз. Заливать надо до тех пор, пока он потечёт из шланга или его уровень достигнет максимального значения в расширительном бачке.

Если охлаждающая жидкость потекла, это означает, что воздух вышел из системы. Остаётся только подсоединить шланг к штуцеру и закрепить его хомутом. После этого можно закрыть крышку бачка, завести двигатель и проверить работу печки.

В случае ситуации, если уровень антифриза в бачке максимальный, а он не течёт из шланга, тогда понадобится помощь друга. Надо завести автомобиль и параллельно отверстие в шланге плотно зажать пальцем и ждать, пока потечёт из него жидкость. Иногда из штуцера она начинает вытекать быстрее, чем из шланга. В этом случае штуцер надо закрыть пальцем, и ждать до тех пор, пока антифриз пойдёт именно из шланга. Только после этого можно шланг установить на своё место.

Если выгнать воздушную пробку не удаётся по каким-либо причинам, такую же операцию можно повторить со шлангом подвода охлаждающей жидкости.

Подведём итоги

Попадание воздуха отопитель транспортного средства может негативно отразиться не только на функциональности печки и комфорте в салоне, а и повлиять на работу более значимых агрегатов и деталей в машине. Своевременное обнаружение и устранение проблемы поможет вам сэкономить на покупке дорогостоящих элементов отопителя и ремонте силового агрегата автомобиля.

Очень внимательно относитесь даже к несерьёзным, на первый взгляд, проблемам в работе вашего транспортного средства. Несложные профилактические меры по уходу за элементами отопления салона положительно скажутся на функциональности транспортного средства в целом.

Ваш радиатор все еще холодный после прокачки?

Распространенная проблема, с которой люди сталкиваются с системами центрального отопления, — это то, что радиатор не нагревается.

Одно из первых действий в этой ситуации — удалить воздух из радиатора в случае, если воздух попал в систему и мешает горячей воде полностью заполнить радиатор.

Выпустить воздух очень просто, и в большинстве случаев проблема полностью решается.

Но не всегда.Что делать, если вы пролили кровь из радиатора, но после кровотечения он все еще холодный?

Проверьте свой термостатический вентиль радиатора

Распространенная проблема, которая может помешать вашему радиатору нагреваться даже после выпуска воздуха, связана с застрявшим штифтом на термостатическом клапане радиатора (TRV).

Вы можете проверить, действительно ли это проблема, сняв крышку / головку с вашего TRV. (TRV — это более крупный из двух ваших радиаторных клапанов с включенными номерами контроля температуры.)

Под крышкой вы должны увидеть обнаженный контакт TRV. Они часто могут застревать в закрытом положении, что означает, что вода не может течь в ваш радиатор.

Чтобы ослабить застрявший штифт, возьмите разводной гаечный ключ или набор захватов и осторожно возьмитесь им за штифт и переместите его вверх и вниз. Это должно ослабить и ослабить штифт, высвободив его и позволив горячей воде вернуться в радиатор.

Включите систему центрального отопления и посмотрите, не начинает ли она нагреваться.

Промойте радиатор в случае воздушной пробки

Если ваш радиатор все еще не нагревается после ослабления штифта на вашем TRV, вы можете попробовать промыть радиатор на случай, если в системе есть воздушная пробка.

Если у вас есть опыт работы с сантехником, вы можете решить эту проблему самостоятельно, хотя, возможно, вы захотите привлечь профессионального сантехника:

  • Закройте ТРВ и запорный клапан.
  • Возьмите небольшое полотенце, поместите его под воздухоотводчик и откройте его ключом радиатора.
  • Это поможет сбросить давление в радиаторе.
  • Снимите весь воздухоотводной узел.
  • Добавьте штекерное соединение 1/2 дюйма, которое позволит вам подключиться к садовому шлангу.
  • Теперь выключите систему отопления.
  • Подключите шланг так, чтобы он идеально выходил наружу или в большой контейнер.
  • Откройте термостат. клапан радиатора
  • Затем большой объем воды вытечет из верхней части радиатора и выйдет через шланг
  • Это, надеюсь, устранит воздушную пробку и позволит радиатору снова нагреться, как только вы снова включите отопление

Вам нужно сбалансировать систему отопления?

Если вы выполнили все вышеперечисленное, а ваш радиатор все еще холодный, возможно, поток воды вокруг вашей системы неравномерный, и в этом случае вам необходимо сбалансировать систему отопления.

Сбалансированная система отопления означает, что поток воды от котла и насоса равномерно поступает в каждый радиатор в вашем доме.

Радиатор, который находится на дальнем конце вашей системы отопления (самый дальний от котла), часто является радиатором, который не нагревается, если ваша система разбалансирована.

Чтобы решить эту проблему и снова нагреть радиатор, вы можете следовать пошаговой инструкции от профессионального сантехника Джимми в нашем видео ниже.

https: // youtu.be / 6slCr3Vdv1g

Замените термостатический вентиль радиатора

Еще одно объяснение того, что радиатор остается холодным даже при включенной системе отопления, — это возможность замены термостатического клапана радиатора.

Ранее в статье мы обсуждали, что штифты TRV иногда застревают в закрытом положении, и их часто можно разобрать, быстро пошевелив штифтом, чтобы освободить его.

Однако термостатические радиаторные клапаны со временем могут выйти из строя, особенно если они много раз использовались.Штифт в клапане может быть корродирован, изношен или просто слишком жесткий, чтобы его можно было освободить.

В этом случае, вероятно, будет хорошей идеей заменить клапан радиатора. Это не только решит проблему холодного радиатора, но и новый набор клапанов может вдохнуть новую жизнь в радиаторы и сделать вашу комнату более разумной и свежей.

В видео ниже вы можете просмотреть простое руководство о том, как безопасно и эффективно заменить ваш TRV, а также узнать, как именно работают TRV и как они могут сэкономить вам деньги на счетах за отопление!

https: // youtu.be / oMXgKXVZw_0

Техническое обслуживание системы отопления

Если все эти предложения все еще не решили проблему вашего холодного радиатора, то пора вызвать сертифицированного сантехника, работающего с газовой безопасностью, чтобы проверить вашу систему и увидеть, есть ли более серьезная основная проблема.

Обращение к профессионалу один раз в год для проверки вашего котла, насоса и других частей вашей системы — хорошая привычка, поскольку это может спасти вас от дорогостоящей поломки, когда она вам больше всего нужна.

Многие гарантии и условия страхования на самом деле настаивают на том, чтобы клиенты проводили техническое обслуживание их систем, поэтому стоит сделать так, чтобы вы не аннулировали свою гарантию или не получили страховую выплату в худшем случае.

Не забудьте химический ингибитор

Если к вам приедет профессионал и осмотрит вашу систему отопления, то они, конечно же, должны проверить уровни ингибиторов в вашей системе отопления.

Однако, если вы выполняете большую часть работы самостоятельно, химический ингибитор может оказаться очень важным фактором, который легко упустить из виду.

Со временем вода, протекающая через вашу систему отопления, может вступить в реакцию с металлическими внутренними компонентами. Это вызывает коррозию, когда кусочки металла могут отслаиваться в ваши трубы и радиаторы, сужая поток воды и вызывая образование осадка на дне ваших радаров.

Это заставляет ваш котел и насос работать все тяжелее и тяжелее, проталкивая воду по системе, и, если не контролировать, может привести к полному выходу котла из строя.

Добавление химического ингибитора в вашу систему помогает предотвратить возникновение коррозии, обеспечивая здоровую систему отопления на долгие годы.

Чтобы увидеть интересное сравнение системы с химическим ингибитором и без него, просмотрите видео ниже.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

• Важность ежегодного обслуживания системы отопления

• Почему лето — лучшее время для обслуживания системы отопления

• Как найти хорошего сантехника

Как удалить воздух из радиатора — Руководство по ремонту холодных радиаторов

Удаление воздуха из радиатора — это одна из работ центрального отопления, которую может выполнить непрофессионал.Это простая процедура, которая может вернуть тепло холодному радиатору за считанные минуты. Мы быстро посмотрим, что происходит внутри радиатора, чтобы процесс выпуска воздуха был более понятным. Тогда мы перестанем кровоточить.

Зачем нужно прокачивать радиаторы?

После работы в системе центрального отопления в течение некоторого времени почти неизбежно попадание воздуха в систему. Помните, что одна и та же вода циркулирует по системе снова и снова, и она находится под давлением, поэтому любой воздух, попавший в систему, будет оставаться там и накапливаться.

Вы, наверное, заметили, что вода входит и выходит из радиаторов через трубы внизу. Горячая вода поступает там в радиатор, нагревает воду, наполняющую его, и проходит к следующему радиатору, а затем к следующему, прежде чем снова попасть в котел для повторного нагрева. В идеальных условиях радиаторы полностью заполнены водой.

Однако, когда воздух попадает в систему, он всегда идет вверх, поскольку он менее плотный, чем вода. В конце концов, наверху радиатора будет образовываться воздушный карман, и никакое повторное давление не избавит от него.Вот когда нужно кровотечение.

Как узнать, нужно ли прокачать радиатор?

Самый простой способ выяснить это — включить отопление, подождать, пока он нагреется, прижать руку к радиатору внизу, а затем сдвинуть его вверх к верху. Если при движении вверх радиатор охлаждается, значит, внутри есть воздух, так как горячая вода будет иметь одинаковую температуру повсюду.

Как удалить воздух из радиатора

Для выпуска воздуха из большинства бытовых радиаторов требуется небольшой ключ в форме бабочки.Если у вас его нет, вы можете купить его во всех магазинах DIY, а также в супермаркетах или обычных магазинах.

Поставьте поддон или другую емкость на пол под конец радиатора и вставьте тряпку между радиатором и стеной. Это связано с тем, что из радиатора будет выходить грязная вода, которая может вызвать появление пятен на коврах и стенах. Лучше не использовать емкости, которые вы используете для приготовления пищи.

Теперь наденьте ключ на маленький болт, который вы найдете в верхней части радиатора (обычно сбоку), и немного поверните его (примерно на четверть оборота или меньше) против часовой стрелки.Когда выйдет сжатый воздух, вы начнете слышать шипящий звук. Если вы откроете спускной клапан больше, работа будет выполняться быстрее, но вы рискуете пролить больше воды из радиатора, так как она может разбрызгиваться на довольно большое расстояние. Наберитесь терпения, и через пару минут весь воздух выйдет наружу.

Вы знаете, что воздуха не осталось, когда вы начинаете видеть, как вытекает вода. Как можно быстрее затяните клапан, повернув его по часовой стрелке. Сильно скрутите, но не затягивайте слишком сильно, так как это может повредить нить.

Не для всех радиаторов или полотенцесушителей требуется спускной ключ. В некоторых есть прорезь для отвертки; другие требуют гаечный ключ. Но принцип остается прежним — медленно открывайте его, прислушиваясь к выходу воздуха, затем закрывайте его, как только появится вода.

Залить систему

Поскольку теперь там, где был воздух, теперь есть вода, вам нужно впустить больше воды в систему, чтобы поддерживать правильное давление. Обратитесь к документации вашего котла, чтобы узнать, как это сделать. Обычно это включает поворот двух кранов под котлом.

Найди мой новый котел


Контрольные признаки того, что ваши радиаторы нуждаются в кровотечении

Если вы заметили, что в вашем доме не так тепло, как обычно, или если у вас есть жалобы от ваших жильцов на то, что центральное отопление не работает, этому может быть очень простое объяснение. Некоторым радиаторам необходимо время от времени стравливать воздух, чтобы выпустить воздух, застрявший в системе. Когда в системе есть воздух, он заменяет горячую воду.Это означает, что ваши радиаторы не будут такими теплыми, как должны, и вы можете заметить точки холода.

К счастью, часто существует простое решение проблемы. Но сначала вам нужно знать, как распознать контрольные признаки того, что ваши радиаторы нуждаются в кровотечении.

В вашем радиаторе есть точки холода

Самый распространенный признак того, что в вашей системе центрального отопления есть воздух — это холодные точки на радиаторе. Холодные точки на радиаторе могут быть признаком того, что пора спустить воздух из радиаторов, что позволит выпустить воздух.Точечное тепло в радиаторах может не сразу стать проблемой, но со временем вы можете заметить, что ваше отопление становится менее эффективным. Это также может побудить вас повернуть термостат выше, чем необходимо.

Весь радиатор холодный

Если весь радиатор холодный, это вряд ли будет простым решением. Хотя это говорит о том, что есть проблема с вашей системой центрального отопления, удаление воздуха из радиаторов само по себе вряд ли решит ее. Вместо этого вам следует позвонить зарегистрированному инженеру по центральному отоплению, чтобы помочь решить эту проблему.Если вас беспокоит, что стоимость звонков быстро возрастет, вы можете выбрать покрытие центрального отопления, чтобы распределить расходы. Есть даже кожух котла домовладельца без дополнительных опций, позволяющих снизить расходы домовладельцев и при этом сделать арендаторов довольными. Помните, что неисправное центральное отопление может быстро стать катастрофой зимой, так как это может привести к замерзанию и разрыву труб.

Вокруг дома сырость

Одним из признаков того, что центральное отопление не работает должным образом, является наличие сырых пятен вокруг вашего дома.Это может быть признаком того, что ваши радиаторы не работают так эффективно, как могли бы, поскольку в доме становится слишком холодно. Влага возникает, когда влага из воздуха оседает на холодных поверхностях. Со временем это может распространиться на большие неприглядные пятна плесени и вызвать повреждение лакокрасочного покрытия и деревянных изделий.

В вашем центральном отоплении внезапно стало шумно

Вас разбудит звук включения центрального отопления ночью? Или вам нужно включить телевизор, чтобы заглушить булькающие звуки из радиаторов? Если ваши радиаторы издают всевозможные шумы, удаление воздуха из них может помочь решить эту проблему.Если проблема не исчезнет после того, как вы закончили прокачивать радиаторы, пора пригласить экспертов.

Как удалить воздух из радиатора

Удалить воздух из радиатора действительно несложно, это немного беспорядочно и требует много времени. Независимо от того, какая у вас система отопления, есть множество видеороликов на YouTube и сообщений в блогах, которые помогут вам пройти через все этапы работы. Просто помните, вы никогда не должны пытаться открыть или отремонтировать собственный котел. Работать с котлом своими руками — это не незаконно, но невероятно опасно.Всегда обращайтесь к зарегистрированному инженеру по газовой безопасности.

Это совместный пост.

Поделиться: Новое сообщение сегодня

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Мощная промывка и удаление воздуха из радиаторов улучшает работу котла

На улице холодно, и наши домашние и коммерческие радиаторы и системы отопления прилагают все усилия, чтобы нам было тепло и уютно. Однако это означает, что счета за электроэнергию также высоки в это время года — но есть ли способ снизить их? По словам специалистов по котлам, лучший способ сэкономить на счетах за электроэнергию — поддерживать работу котла с максимальной производительностью.

Что такое усиленная промывка или удаление воздуха из радиатора?

  • Удаление воздуха из радиатора: Это процесс, при котором вы выпускаете воздух, скопившийся в верхней части радиатора. Это позволяет горячей воде заполнять все пространство внутри радиатора, увеличивая его тепловую мощность. Если ваш радиатор внизу горячее, чем вверху, это признак того, что он, вероятно, нуждается в кровотечении.
  • Мощная промывка системы центрального отопления или котла: В этих системах за долгие годы накапливается мусор, особенно если система старая или не обслуживалась.Шлам, который образуется в системе, замедляет процесс нагрева, а также циркуляционную систему, заставляя систему потреблять больше энергии. Профессиональная промывка системы удалит весь этот осадок, что позволит ей работать намного эффективнее, потребляя меньше энергии и улучшая результаты нагрева.

Признаки того, что вашей отопительной системе требуется промывка с электроприводом

Если в вашей системе проявляются следующие проблемы, вам может потребоваться промывка с усилителем:

  • Холодные точки внизу радиаторов
  • Грязная вода при спуске воздуха из радиаторов
  • Требуется частая прокачка радиаторов
  • Котел часто включается и выключается
  • Труба нагревается, но радиаторы остаются холоднее
  • Радиаторы долго нагреваются
  • Нестабильная температура котла
  • Отсутствие горячей воды или быстрая ее утечка
  • Свистящий шум котла

Отсутствие обслуживания и старость являются частыми причинами проблем с системой отопления, и вам могут потребоваться запасные части и оборудование для замены корродированных или поврежденных компонентов.

Бытовые и коммерческие котлы и запчасти по оптовым ценам — Специалисты по оптовой торговле сантехникой в ​​Нью-Джерси!

В Crosstown Plumbing Supply мы можем либо помочь вам с выбором высокоэффективной замены для вашего котла, не требующей особого обслуживания, либо предоставить вам широкий спектр сантехнических материалов для ремонта котлов для замены необходимых деталей в ваших существующих системах. Поскольку мы являемся оптовиком в зоне налога с продаж 3,5%, мы можем сделать ремонт и обслуживание вашего котла самыми доступными в городе.Наши консультанты по продажам имеют большой опыт и будут рады помочь вам найти нужную деталь, соответствующую вашим потребностям, и мы тесно сотрудничаем с надежными и доступными специалистами по сантехнике, которых мы с радостью порекомендуем нашим клиентам.

Чтобы получить дополнительную информацию о наших специальных предложениях по замене котлов или узнать больше о котлах, которые мы можем вам предложить, посетите веб-сайт нашей компании-поставщика сантехники http://crosstownplumbing.com/ сегодня.

Как удалить воздух из радиатора | Помощь и консультация по бойлерам

Если вы слышали в последнее время какие-то странные звуки, исходящие из ваших радиаторов, особенно когда они начинают нагреваться, или вы заметили, что радиатор в определенных местах, часто ближе к верху, холоднее, есть хороший шанс, что они нуждаются в кровотечении.

Удаление воздуха из радиатора — это процесс, позволяющий любому скопившемуся воздуху выйти из системы отопления вашего дома, что повысит эффективность обогрева, избавит от этих дребезжащих звуков и, в конечном итоге, сэкономит вам деньги на счетах за отопление в долгосрочной перспективе.

Зачем нужно удалять воздух из радиатора?

Ваша система отопления является жизненно важной частью вашего дома, обеспечивая тепло и комфорт круглый год. Он почти постоянно используется, обеспечивая подачу горячей воды в ваш дом по запросу и вырабатывая тепло из радиаторной сети, разбросанной по всей территории.Воздух нередко со временем попадает в систему, постепенно снижая эффективность нагрева и создавая нежелательные дребезжащие звуки при прохождении через вашу систему.

Хотя это обычно чаще затрагивает невентилируемые системы, в какой-то момент это может — и будет — случиться с любой системой отопления дома. Если не прокачивать радиаторы, вы потеряете эффективность обогрева в местах, где скапливается воздух, а это означает, что вам придется оставлять отопление включенным на более длительные периоды времени, чтобы обогревать дом по своему вкусу.Мы рекомендуем регулярно проверять и удалять воздух из ваших радиаторов как минимум каждые 6 месяцев, чаще всего с приближением зимы, чтобы обеспечить наилучшую производительность.

Удаление воздуха из радиаторной системы по шагам

1. Соберите инструменты и определите, из каких радиаторов необходимо удалить воздух

2. Выключите отопление и подождите, пока радиаторы остынут

3. Вставьте ключ радиатора в спускной клапан

4. Осторожно поверните ключ на три четверти, чтобы открыть клапан.

5.Закройте вентиль, как только выйдет вода.

6. Повторите описанные выше действия для других радиаторов.

7. Проверьте давление воды и включите систему отопления.

1. Соберите инструменты и определите, из каких радиаторов необходимо удалить воздух. для работы вам понадобится пара общих инструментов. Ниже мы перечислили, что вам понадобится для удаления воздуха из радиаторной системы.

  • Ключ радиатора для открытия выпускных клапанов радиаторов. Он используется для открытия вентиляционного клапана радиатора.Их можно приобрести в хозяйственных магазинах или в интернет-магазинах.
  • Ведро и ткань. Из радиатора будет течь вода, когда воздух полностью выйдет, поэтому вам нужно поймать его до того, как он намочит пол.
  • Пара перчаток. Это поможет защитить руки от горячих труб или поверхностей.

Чтобы оценить, нужно ли удалять воздух из радиатора, для начала включите систему отопления и дайте ей начать нагревать радиаторы. Пока они нагреваются, прислушайтесь к любым лязгающим или грохочущим звукам — это вполне могут быть карманы воздуха, проникающие через вашу систему отопления.В конечном итоге они осядут, когда система нагреется, поэтому посетите каждый радиатор по очереди, чтобы быстро разобраться.

Когда они достаточно нагреются, вам нужно прощупать поверхность на предмет любых изменений температуры, особенно по направлению к верхней части радиатора, где в конечном итоге может задерживаться воздух. Если на ощупь холоднее, чем в других частях, знайте, что там есть воздушный карман. Будьте особенно осторожны, так как радиаторы будут горячими, поэтому обязательно используйте перчатки.

2. Выключите отопление и дайте радиаторам остыть

Убедитесь, что ваша система центрального отопления выключена.Это предотвратит работу циркуляционного насоса и перекачивание отопительной воды и воздуха по трубам, охладит радиаторы и сделает их безопасным для стравливания. Все клапаны термостата должны быть открыты.

После выключения отопления подождите примерно 1 час (или 2 часа, чтобы быть осторожными), чтобы убедиться, что все радиаторы остыли. Это предотвратит ожог в случае утечки горячей воды или пара во время процесса удаления воздуха.

3. Вставьте радиаторный ключ в радиаторный клапан

Здесь вы начнете спускать воздух из радиатора.Во-первых, найдите клапан радиатора, который обычно находится в верхней части радиатора, однако в разных моделях он будет расположен в разных местах. Для сравнения: это небольшое круглое отверстие с небольшим квадратом внутри.

Подготовьте зону, поместив ведро под клапан и прижав ткань к стене, чтобы защитить ее от брызг воды.

4. Осторожно откройте клапан и удалите воздух из радиатора.

Медленно поверните ключ радиатора против часовой стрелки.От четверти до половины оборота должно быть достаточно, чтобы открыть клапан и выйти наружу. Вы услышите шипение, как только воздух выйдет из радиатора — это значит, что вы правильно продуваете радиатор. Не продолжайте открывать клапан, если услышите шипение, иначе вы рискуете вылить лишнюю воду из радиатора.

Как только шипение прекратится и из клапана будет выходить только вода, вы успешно удалили воздух из радиатора и можете закрыть клапан. Обратите внимание, что вода иногда может обесцветиться из-за времени, проведенного в системе, это не повод для беспокойства.

5. Закройте вентиль радиатора

Перед тем, как закрыть вентиль, не забудьте вылить небольшое количество воды, прежде чем повернуть ключ радиатора по часовой стрелке, чтобы закрыть вентиль. Это гарантирует, что вы избавитесь от всего воздуха, скопившегося в радиаторе. Не закрывайте клапан слишком плотно, иначе вы можете его повредить.

6. Повторите вышеуказанные шаги для других радиаторов

Вы захотите удалить воздух из всех радиаторов, на которые попал воздух, хотя не повредит просто удалить воздух из каждого радиатора и убедиться, что в нем не осталось воздуха. система.Это легко проверить, открыв клапан и проверив, не шипит ли он — если он не шипит, значит, радиатор готов к работе.

Воздух будет подниматься естественным образом, так как он легче воды, поэтому слейте воздух из всех радиаторов на первом этаже, прежде чем подниматься наверх, если у вас многоэтажный дом. Это обеспечит наилучшие результаты и сэкономит ваше время, когда вам нужно снова и снова.

7. Проверьте давление воды и включите систему отопления

Перед тем, как снова включить отопление, обязательно проверьте давление воды в системе, посмотрев на манометр или цифровой дисплей на бойлере — вы можете получить Код неисправности F22 (если вы не уверены, обратитесь к инструкции по эксплуатации).Давление котла должно быть от 1 до 1,5 бар, когда центральное отопление холодное.

Если давление слишком низкое, необходимо долить теплоноситель. Если вы не знаете, как пополнить свой котел, посмотрите наше видео о создании давления в котле.

Наконец, проверьте, равномерно ли прогреваются все радиаторы и уменьшены ли шумы. Вот и все! Обязательно регулярно стравливайте воздух из радиаторов, чтобы обеспечить максимальную эффективность обогрева.

Часто задаваемые вопросы

Когда нужно спускать воздух из радиаторов?

Мы рекомендуем удалить воздух из радиаторов, если вы заметили дребезжание или другие незнакомые звуки в трубах отопления.

Почему я должен удалять воздух из радиаторов?

Воздух постоянно скапливается в трубах отопления и радиаторах, препятствуя циркуляции воды. В результате радиаторы нагреваются медленно, нагреваются лишь частично или остаются полностью холодными. Это снижает мощность нагрева и приводит к более высокому потреблению энергии. Кроме того, кислород в воздухе в системе вызывает коррозию, которая может привести к утечке и засорению радиаторов.

В каком положении должен быть термостат радиатора во время удаления воздуха?

Радиаторные термостаты должны быть полностью открыты во время процесса удаления воздуха.Но саму систему отопления нужно отключить.

Сколько времени нужно для удаления воздуха из радиатора?

После выключения отопления подождите один час и дайте трубам и радиаторам остыть. Сам процесс удаления воздуха из каждого радиатора занимает примерно пять минут.

Может ли неправильное кровотечение привести к серьезным повреждениям?

Если вы выполните шаги, описанные выше, слить воздух из радиаторов совершенно безопасно.

Мои радиаторы все еще не нагреваются должным образом — что мне теперь делать?

После удаления воздуха из радиаторов снова включите отопление.Подождите час и проверьте, правильно ли нагреваются все радиаторы. В некоторых случаях может потребоваться снова удалить воздух из радиаторов. Если это не помогает, мы рекомендуем вам обратиться за профессиональной помощью к установщику.

Пошаговое руководство по лучшим способам удаления воздуха из радиаторов

Начало работы

Перед тем, как начать, вам необходимо узнать, какая у вас система отопления:

  • открытая система отопления
  • герметичная система отопления

Если вы не уверены, какую систему отопления вы используете на чердаке — если у вас есть коллектор или расширительный бак, тогда ваша система открытая с вентиляцией, если нет, у вас герметичная система.

Если вы хотите узнать больше о коллекторных и расширительных баках, чтобы помочь вам их идентифицировать, пожалуйста, прочтите наше Основное руководство по коллекторным и расширительным бакам.

Удалить воздух из радиаторов легко с помощью открытой вентилируемой системы, поскольку это означает, что вода будет автоматически добавляться в систему, когда вы спускаете воздух.

Герметичная система имеет расширительный бак (а не бак), манометр и заправочный контур. Петля наполнит систему водой после того, как вы удалите воздух из радиаторов.

ВНИМАНИЕ!
Мы рекомендуем удалять воздух из радиаторов герметичной системы только тогда, когда они холодные, чтобы вы могли получить точные показания давления на манометре.

Вам также понадобятся следующие инструменты:

  • ключ радиатора — его можно купить в большинстве хороших магазинов DIY
  • чистая ткань, готовая вытереть любые струйки воды

Пошагово

Теперь вы знаете, какая у вас система, и вы готовы со своими инструментами, мы можем приступить к работе:

Шаг 1

Выключите котел, чтобы он не сработал, и не запустят никакие насосы.

Выключи котел Выключите главный выключатель котла.

Шаг 2
Подойдите к радиатору, который требует внимания, и найдите выпускное отверстие. Вентиляционное отверстие обычно находится в верхнем углу одной стороны радиатора.

Это могло выглядеть так Или это могло выглядеть так

Step 3
Вставьте ключ радиатора и поверните его против часовой стрелки, чтобы аккуратно открыть выпускное отверстие. (Будьте осторожны, если вентиляционное отверстие слишком жесткое.Они сделаны из латуни, и вы можете легко закруглить конец или защелкнуть его, если у вас слишком тяжелая рука.) Вы начнете слышать шипящий звук, когда воздух выходит. При этом держите ткань прямо под вентиляционным отверстием.

Ключ радиатора Вставить ключ

Шаг 4
Когда вода вытечет из выпускного отверстия, осторожно закройте его, пока вода не остановится. Вода может быть грязной, поэтому обязательно приготовьте ткань, чтобы уловить стекающие струйки.

Шаг 5
Повторное включение котла:

Для открытой вентилируемой системы
Включите котел снова, расширительный / напорный бак должен пополнить вашу систему, если это необходимо.Больше ничего делать не нужно.

Для герметичной системы

Вам нужно будет проверить давление, посмотрев на манометр, обычно расположенный на передней части котла, или на расширительном баке, если установлен отдельный.

Обычно ваша система отопления устанавливается в диапазоне от 1 до 1,2 бар. Если он упал ниже этого значения, вам нужно будет включить цикл наполнения. У вас будет либо одна черная ручка на одном конце, либо две черные ручки на обоих концах петли заполнения *.Поверните ручку (или ручки) всего на четверть оборота, чтобы они были на одной линии с петлей, это позволит воде проникнуть внутрь. Всегда медленно поворачивайте петлю наполнения, так как вы только доливаете систему. Помните, что это давление воды в водопроводной сети, поэтому вода быстро попадет в систему, если вы полностью откроете клапан (ы). Когда давление достигнет этого уровня, выключите заправочную петлю и проверьте, стабилизировалась ли стрелка манометра. Теперь вы готовы снова включить котел.

Манометр герметичной системы может выглядеть так Герметичный системный манометр на отдельном расширительном баке

* Некоторые петли наполнения имеют паз для отвертки вместо черной ручки, но принцип тот же.

Должен ли я спускать воздух из радиаторов в определенном порядке?
Это вопрос, который нашим героям отопления задают довольно часто, и на самом деле ответ довольно прост. В идеале вы начинаете с самого нижнего и ближайшего радиатора к котлу, так как воздух поднимается по системе. Для многих это радиатор в комнате, где стоит бойлер — как кухня на первом этаже. По мере того, как вы поднимаетесь наверх, не имеет значения, с какого радиатора вы начнете и с каким закончите, даже если ваша собственность достаточно велика, чтобы гарантировать полностью отдельную и управляемую зону обогрева.

Как удалить воздух из радиаторов комбинированной котельной системы

Когда вы включаете отопление на комбинированном котле, вам очень неприятно, когда ваш дом нагревается целую вечность. Жалко, когда он совсем не согревает, или когда вы ожидаете принять горячую ванну или душ, а вместо этого вас встретят холодной водой.

Если вы попали в такую ​​ситуацию, возможно, вам потребуется удалить воздух из радиаторов комбинированной котельной системы.

Что происходит с моими радиаторами, из-за которых они нуждаются в прокачке?

Пузырьки воздуха образуются естественным образом, когда вода нагревается внутри вашей системы центрального отопления.Эти пузырьки воздуха задерживаются внутри системы и со временем накапливаются, поднимаясь к верху радиаторов. В конце концов, они занимают достаточно места и начинают влиять на работу котельной системы.

Воздух не так хорошо проводит тепло, как вода. Таким образом, пространство, занятое пузырьками воздуха, не нагревается, как остальная часть радиатора. В этом случае система отопления должна использовать больше энергии для выработки тепла, а это означает, что вы в конечном итоге будете платить больше, чем обычно, по счету за электроэнергию за меньшее количество тепла.

Что означает прокачать радиатор?

Удаление воздуха из радиатора означает избавление от пузырьков воздуха. Выпуская воздух, это позволяет воде снова течь через весь радиатор, восстанавливая эффективность радиатора по выработке тепла.

Как я могу точно знать, что мне нужно удалить воздух из радиаторов?

Признаком того, что радиатор нуждается в прокачке, является наличие холодных пятен наверху. Вы можете почувствовать это, прикоснувшись к верхней части поврежденного радиатора, который значительно холоднее, чем остальная часть радиатора.Просто будьте осторожны и выключите обогрев перед тем, как сделать это, чтобы случайно не обжечь руку.

Вы также можете выяснить, нужно ли удалить воздух из радиаторов, проверив манометр вашего котла. Комбинированный котел, который работает должным образом, должен показывать показания манометра от 1 до 1,5 бар при выключенном отоплении и отсутствии воды. Если давление выше, его нужно сбить, прокачав радиатор.

Еще один признак того, что радиатор нуждается в прокачке, — это когда вы слышите странные звуки, такие как дребезжание и бульканье, когда вы его используете.

Что мне нужно для удаления воздуха из радиаторов?

Прежде чем начинать прокачку радиаторов, необходимо подготовить некоторые инструменты.

Самым важным инструментом является спускной ключ для радиатора . Ваш пароконвектомат должен быть в комплекте. Если вы не можете его найти, не волнуйтесь. Вы можете получить новый практически в любом магазине DIY.

Если это срочно и вы не можете получить ключ для прокачки радиатора в ближайшее время, в крайнем случае подойдут отвертка с плоской головкой или маленькие плоскогубцы .Можно было использовать даже 12-гранный набор головок. Однако мы настоятельно рекомендуем использовать спускной ключ радиатора.

Следующее, что вам понадобится, это ведро или другой подобный контейнер. Он предназначен для сбора воды, которая может капать из радиаторов во время кровотечения.

Вам также понадобится ткань , чтобы предотвратить разбрызгивание воды из радиатора, когда вы спускаете из него воздух. Он также используется для последующей протирки радиатора.

Наконец, пара тонких перчаток убережет вас от ожогов при нащупывании радиаторов на предмет холода.

Как удалить воздух из радиаторов?

        1. Включите комбинированный котел на максимальную температуру
          Все радиаторы должны быть включены. Подождите, пока каждый полностью нагреется. Так вы диагностируете свои радиаторы на предмет пузырьков воздуха и создаете давление, достаточное для того, чтобы вытолкнуть воздух, когда начнется кровотечение.
        2. Проверьте каждый радиатор на наличие холодных пятен
          Пощупайте верх каждого радиатора в перчатках. Если вы заметили холодное пятно, значит, из радиатора нужно удалить воздух.
        3. Выключите комбинированный бойлер
          После того, как вы определили, из каких радиаторов необходимо удалить воздух, вам следует выключить отопление, прежде чем начинать выпуск воздуха. Подождите, пока все радиаторы остынут. Вы же не хотите, чтобы поток горячей воды хлынул, обжигая вас и создавая беспорядок.
        4. Установите место для радиатора, из которого вы выпускаете воздух.
          Найдите выпускной клапан радиатора. Вы можете найти его сверху и сбоку от радиатора. Ключ для прокачки радиатора должен войти в него.Поместите емкость под клапан. (Источник: Flickr)

          Порядок, в котором следует удалять воздух из радиаторов, должен начинаться с самого дальнего от котла и заканчиваться ближайшим к нему.

        5. Вставьте спускной ключ радиатора и начните прокачку
          Чтобы начать прокачку, поверните клапан против часовой стрелки, используя спускной ключ радиатора или любой другой инструмент, который у вас есть под рукой. От четверти до половины оборота должно быть хорошо. Воздух будет шипеть, выходя из радиатора.(Источник: Wikimedia Commons)

          Используйте ткань, чтобы держать ключ и клапан. Он также должен покрывать достаточную часть клапана, чтобы предотвратить возможное разбрызгивание воды из клапана.

          Поверните ключ по часовой стрелке, как только вода начнет равномерно течь, чтобы закрыть клапан. Следите за тем, чтобы клапан не закрывался слишком плотно, так как это может привести к его повреждению. Постоянный поток воды означает, что весь воздух из радиатора выпущен.

          Вытрите воду, стекающую по радиатору, чтобы предотвратить ржавчину.

          Повторите этот процесс для каждого радиатора с пузырьками воздуха.

        6. Включите отопление снова
          Включив отопление, снова проверьте радиаторы на наличие холодных пятен или странных звуков. Возможно, вам придется снова удалить воздух из некоторых радиаторов.
        7. Проверьте манометр
          Комбинированные котельные системы имеют тенденцию терять давление, когда вы спускаете воздух из радиаторов. Ваш манометр может показывать значение ниже 1. В этом случае вам необходимо повторно создать давление в бойлере.

          (Источник: pxfuel)

        8. Повторно создайте давление в комбинированном котле
          Для повторного повышения давления в котле сначала выключите отопление. Найдите ключ для заправки котла и соответствующий клапан с замочной скважиной или его контур заполнения с двумя клапанами. Старые комбинированные котлы имеют ключ и настройку клапана, в то время как современные комбинированные котлы часто имеют контур заполнения. Контур заполнения (Источник: Amazon) Клавиша заполнения (Источник: Amazon)

          Клапан или контур заполнения обычно находится под котлом.

          Если у вашего комбинированного котла есть клапан, поверните клапан ключом до тех пор, пока не услышите, как вода течет по трубам. Если у вашего комбинированного котла есть контур, откройте оба клапана.

          Проверяйте манометр, выполняя любой из методов. Как только вы получите показание 1,5 бара, закройте клапаны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.