Как прогнать воздух из системы отопления: Как удалить воздух из системы отопления в частном доме

Как выгнать воздух из системы отопления

Содержание

1. Чем грозит воздух в системе отопления
2. Причины появления
3. Устанавливаем клапана для сброса воздуха
4. Воздушный клапан Маевского
5. Автоматический клапан сброса воздуха
6. Чистка от солей
7. Как избавиться от воздушной пробки

Нормально работающее отопление зимой — жизненная необходимость. Без подогрева в нашем климате не выжить. Но периодически ранее нормально работающая система начинает сбоить — не греются или плохо греются радиаторы, появляется посторонний шум (бульканье). Все это признаки того, что появился воздух в системе отопления. Ситуация далеко не редкая, но приносящая дискомфорт. 

Чем грозит воздух в системе отопления

Все, наверное, не раз встречались с тем, что отопление включено, а какой-то радиатор или целая группа нагреваются плохо или вообще стоят холодные. Причина этому — воздух в системе отопления. Он обычно скапливается в самой высокой точке, вытесняя из этого места теплоноситель. Если его скапливается достаточно много, циркуляция теплоносителя вообще может остановиться. Тогда говорят о том, что в системе отопления образовалась воздушная пробка. Профессионалы в таком случае говорят, что система завоздушилась.

Чтобы возобновить нормальную работу отопления необходимо скопившийся воздух удалить. Для этого есть два варианта. Первый чаще используется в системах централизованного отопления. На крайних радиаторах в ветке устанавливают краны. Они называются спускными. Это обычный вентильный кран. После заполнения системы теплоносителем его открывают, держат открытым до тех пор, пока не пойдет ровная струйка воды без воздушных пузырей (тогда вода льется рывками). Если говорить о многоэтажных домах, то во время запуска системы сначала должны открываться воздухосбросники на стояках, а остатки уже можно выводить по квартирам.

Воздух в радиаторе отопления мешает нормальной циркуляции теплоносителя. Это приводит к тому, что батарея плохо греется

В частных системах или после замены радиаторов в квартирах, для стравливания воздуха ставят не обычные краны,  а специальные воздушные клапаны. Они бывают ручными и автоматическими. Ставятся они в верхний свободный коллектор на каждый радиатор (желательно) и/или в самой высокой точке системы.

Чем еще грозит воздух в системе отопления? Он способствует более быстрому разрушению компонентов системы отопления. Хоть сегодня все больше используются полимеры, металлических частей все еще достаточно. Наличие кислорода способствует активизации окисления (черный металл ржавеет).

Причины появления

Воздух в системе отопления может появиться по разным причинам. Если это проблема разовая — можно просто удалить его и не заниматься поисками источника. Если развоздушивание требуется несколько раз за сезон, придется искать причину. Вот наиболее распространенные:

Это наиболее распространенные места и способы, какими воздух попадает в радиаторы и батареи. Выгонять его оттуда надо время от времени, но при осеннем пуске отопления  — обязательно.

Устанавливаем клапана для сброса воздуха

Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.

Воздушный клапан Маевского

Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную.  Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.

Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.

Устройство для отвода воздуха из радиаторов

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

Чистка от солей

Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

Как избавиться от воздушной пробки

К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко. Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.

Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя) и подпиточный кран. В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет —  спускной клапан перестанет шипеть.

Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик

Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно. Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.

Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.

Удаление воздушной пробки из труб со стороны прохода

Воздушный кран 17 над ящиком для мусора открыт. Воду в ведро или по шлангу в унитаз. Другой проводник в котельном отделении подсоединяет ручной насос к нижней возвратной трубе со стороны прохода открытием вентилей 40 на трубе, соединяющей нижнюю трубу с ручным насосом и вентилем 45’ на трубе, соединяющей ручной насос с расширителем котла. Запорный вентиль 37 на нижней трубе закрыт. Удаляется воздух из трубы до тех пор, пока вода сплошным потоком не польется из воздушного крана в ведро или через шланг в унитаз.

Воздушный кран 19 открыт. Другой проводник подсоединяет ручной насос к нижней возвратной трубе со стороны четырехместных отделений. Закрывает 39. Открывает 42 на трубе, соединяющей подпольную трубу с ручным насосом. Открывает 45’ на трубе, соединяющий ручной насос с расширителем котла. Закрывает запорный кран 43 на нижней трубе идущей в котел.

После удаления воздушной пробки открыть 39, закрыть 42, закрыть 45’, открыть 43.

Удаление ледяных пробок из подпольной трубы

1. Пополнить котел водой;

2.Повысить температуру в котле не более 90-95С;

3.Трубу обложить тряпками и лить горячую воду.

Назначение электрического циркуляционного насоса

Электрический циркуляционный насос предназначен для усиления естественной циркуляции воды в трубах отопления. Электрический циркуляционный насос включается:

1.Для сокращения времени нагрева воздуха в вагоне;

2.Для снижения температуры в котле;

3.Для прочистки переходных мест труб от грязи и ржавчины.

Усиление циркуляции воды в трубах со стороны прохода с помощью циркуляционного насоса

1.Закрывается 37 на нижней возвратной трубе;

2.Открывается вентиль 35 на трубе, соединяющей нижнюю трубу с циркуляционным насосом;

3.Открывается 36 на трубе, соединяющей циркуляционный насос с котлом.

Усиление циркуляции воды в трубах со стороны четырехместных отделений

1.Закрывается 43 на нижней возвратной трубе;

2.Открывается 39 на трубе, соединяющей подпольную трубу с циркуляционным насосом;

3.Открывается 36 на трубе, соединяющей циркуляционный насос с котлом.

Усиление циркуляции воды в калорифере

1.Открывается вентиль 4 на трубе, соединяющей расширитель котла с калорифером;

2.Открывается 12 на трубе, соединяющей калорифер с циркуляционным насосом;

3.Открывается вентиль 36 на трубе, соединяющей циркуляционный насос с котлом;

4.Вентиль 11 закрыть.

Положение дроссельных заслонок

Дроссельные заслонки 1, 2 перед включением циркуляционного насоса

закрываются. Ручка устанавливается перпендикулярно трубе.

Слив воды из труб со стороны прохода

1.Закрыть вентиль 8 на разводящей трубе;

2.Открыть воздушный кран 17;

3.Закрыть вентиль 37 на возвратной трубе;

4.Открыть сливной кран 34.

Слив воды со стороны четырехместных отделений

1.Закрыть вентиль 7 на разводящей трубе со стороны четырехместных отделений;

2.Открыть воздушный кран 19;

3.Закрыть запорный кран 43 на возвратной трубе;

4.Открыть сливной кран 44.

Слив воды из котла

1.Закрыть вентиль 4 на трубе между калорифером и котлом;

2.Закрыть вентиля 7, 8 на верхних разводящих трубах;

3.Закрыть вентиля 37, 43 на нижних возвратных трубах;

4. ПЭМ откручивает пробку под котлом.

Слив воды из калорифера

1.Закрыть вентиль 4 на трубе между калорифером и котлом;

2.Открыть воздушный кран 49.

Назначение калорифера и его месторасположение

Служит для нагрева холодного воздуха зимой, подаваемого лопастями вентилятора и подачей нагретого воздуха через вентиляционные решетки внутрь вагона. На вагонах постройки КВЗ применяются водяные калориферы. Работают под действием воды из котла. На новых вагонах постройки ТВЗ электрокалорифер. Калорифер располагается в воздухопроводе между диффузором (сужающаяся часть воздухопровода) из брезентовых соединений и конфузором (расширяющаяся часть воздухопровода).

Система отопления пассажирского вагона модели 61-4447 (2008г.)

Температура воздуха в вагоне при уличной температуре -40С поддерживается не ниже +18С, а в туалетах не иже +16С. При нагреве теплоносителя в котле электронагревателями температура воздуха в вагоне поддерживается автоматически в пределах от +20С до +24С.

Теплоноситель – низко замерзающая жидкость (тосол), бытовой антифриз или вода. Наибольшая температура теплоносителя в котле +95С.

Устройство

1 – кран проверки уровня теплоносителя в расширителе котла;

2,3 – краны для выпуска воздуха из компенсационного бака;

3 – кран для слива теплоносителя;

4 – для подачи теплоносителя в калориферы кондиционера;

5 – кран для демонтажа электрического насоса и фильтра системы отопления бака компенсационного;

6 – кран для слива теплоносителя из бака компенсационного;

7,8 – отключение разводящих труб сети отопления;

10 – для заполнения системы отопления теплоносителя;

11 – кран для отключения калориферной ветви отопления;

12 – для слива теплоносителя из бака накопительного;

13 – для слива теплоносителя из фильтра;

15 – слив теплоносителя из бака запасной воды;

16 – для слива теплоносителя из котла;

17,19 – для удаления воздуха из труб отопления;

18 – кран для демонтажа электронасоса и фильтра компенсационного бака;

22 – кран заполнения и слива теплоносителя из системы обогрева накопительного бака;

30,35,36,39 – краны для отключения электронасоса;

34 – для слива теплоносителя из системы отопления;

37 – кран для отключения отопительного трубопровода на нижней возвратной трубе;

41- для слива теплоносителя из труб со стороны 4-местных отделений;

43 – кран для отключения отопительного трубопровода;

51 – кран для слива теплоносителя из калорифера;

52 – кран для неполного слива теплоносителя из котла;

53 – сливные краны ручного насоса;

60 – подача воды из системы холодного водоснабжения в бак запасной воды.

В летний период система отопления не работает, но должна быть заполнена теплоносителем во избежание интенсивной коррозии труб изнутри.

сантехника — Как выпустить воздух из плинтусной системы отопления с патрубками не на той стороне?

Спросил 9 лет, 11 месяцев назад

Изменено 9 лет, 10 месяцев назад

Просмотрено 16k раз

Моя (новая) система обогрева плинтуса вызывает грохот, и я пытаюсь придумать способ, как должным образом выпустить из нее воздух. Следуя потоку воды через одну зону моей четырехзонной системы, она идет:

Выход из печи → Циркуляционный насос → Расширительный бак → Ручной клапан (A) → Клапан, управляемый термостатом → Патрубок (A) → Радиаторы по всему дому → Ручной клапан (B) → Вход водопроводной магистрали → Патрубок (B) → Вход в печь.

Я пытался придумать, как вытеснить воздух из труб свежей водой из магистрали. Например, если бы прямо перед ручным клапаном (B) был кран, я мог бы закрыть ручной клапан (B), открыть кран прямо перед ним и позволить воде прокачиваться через систему и выходить из этого крана для удаления воздуха. Однако вместо этого патрубок (A) находится на другой стороне трубопровода, проходящего через радиаторы.

Я читал об использовании давления из магистрали, а не насоса для продувки воздуха, и я также слышал упоминание об «обратной продувке» (на которую, как я подозреваю, моя система может быть настроена, учитывая, что патрубки сразу за зональными регулирующими клапанами). Я все еще не уверен, что делать, есть предложения?

• водопровод
• отопление

3

Ручные краны и патрубки рядом с топкой предназначены для изоляции и слива зон обслуживания радиаторов. Чтобы прокачать систему, вы найдете выпускной клапан в верхней точке, часто на каждом радиаторе. Возможно, вам придется снять крышку, чтобы найти ее, и для управления клапаном может потребоваться отвертка или небольшой гаечный ключ. Убедитесь, что у вас под рукой есть тряпки, чтобы вытирать вытекающую воду. Когда закончите, проверьте давление в системе и при необходимости добавьте еще воды из водопроводной магистрали.

1

В дополнение к тому, что сказал BMitch, я бы также поставил вопрос о местонахождении вашего расширительного бачка.

Ваш насос должен быть расположен после расширительного бака, так как вы всегда хотите откачивать из расширительного бака, например:

Выход из печи → Расширительный бак → Циркуляционный насос → Ручной клапан (A) → Термостатный контроль клапан → Патрубок (A) → Радиаторы по всему дому → Ручной клапан (B) → Вход водопровода → Патрубок (B) → Вход в печь.

Вот объяснение:

Расширительный бачок — точка отсутствия изменения давления. Все, что находится между баком и входом насоса, будет находиться под отрицательным динамическим давлением (ниже статического давления в системе, которое представляет собой давление в системе, когда ничего не работает). Все от выхода насоса до расширительного бака будет находиться под положительным динамическим давлением.

Источник тепла → PDP → Расширительный бак → NDP → Насос → PDP → Источник тепла

PDP = положительное динамическое давление | NDP = отрицательное динамическое давление

Если ваша система настроена так, что большая часть цикла находится под отрицательным динамическим давлением, вода внутри системы будет растворяться в воде, что затруднит удаление воздуха. поддержание в системе положительного динамического давления поможет предотвратить растворение воздуха в воде, что сделает удаление воздуха более эффективным.

Вот небольшой PDF-файл с более подробным объяснением.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как прокачать радиатор за 10 простых шагов (+ изображения)

Что такое прокачка радиатора?

Удаление воздуха из радиатора позволяет выпустить весь воздух из системы центрального отопления, который попал в пространство над радиаторами. Регулярное выполнение этой процедуры помогает поддерживать экономичную работу вашей системы отопления, потому что захваченный воздух снижает эффективность передачи тепла от вашего котла по всему дому. Обычно вы замечаете, что ваш радиатор нуждается в прокачке, когда чувствуете «холодные пятна» на поверхности радиатора в верхней части.

Видите ли, воздух менее плотный, чем вода, поэтому пузырьки пробиваются через трубы в верхнюю полость радиатора. Воздух также является изолятором, что означает, что тепло от вашего котла не передается эффективно через радиаторы в вашу комнату.

Насколько это просто?

Это очень легко сделать самому , даже если вы не занимаетесь ремонтом своими руками, у вас не должно возникнуть проблем с удалением воздуха из радиаторов, поскольку для этого требуется всего одна регулировка выпускного клапана. Мы проведем вас через наш простой пошаговый процесс, чтобы он был для вас максимально простым и беспроблемным.

Сколько времени это займет?

Прокачка обычно занимает около 15 минут на радиатор , но это время может варьироваться в зависимости от давления в системе. Если у вас выходит много пара, вам будет легче быстрее удалить воздушный карман. Кроме того, если у вас есть несколько радиаторов с холодными точками, вам нужно будет умножить 15 минут на количество радиаторов, которые нуждаются в прокачке.

Действия по удалению воздуха из радиаторов:

1. Включите центральное отопление
2. Проверьте каждый радиатор на наличие холодных участков
3. Выключите центральное отопление и дайте остыть
4. Найдите выпускной клапан в верхней части радиатора
5. Поместите емкость или полотенце под выпускной клапан
6. Откройте выпускной клапан с помощью ключ для выпуска воздуха (поверните против часовой стрелки)
7. Прислушайтесь к шипящему звуку выходящего воздуха
8. Когда шипение прекратится, закройте клапан для выпуска воздуха (поверните по часовой стрелке)
9. Повторите процесс для других холодных радиаторов
10. Проверьте давление в бойлере

Инструменты, которые вам потребуются:

• Ключ для прокачки радиатора
• Ткань или фланель
• Небольшой контейнер для жидкости
• Отвертка (дополнительно) Включение центрального отопления

0 900:

Просто включите систему центрального отопления, нажав главную кнопку управления, расположенную на передней панели котла. Это запустит насос и создаст давление во всей системе, готовой к использованию. Световой индикатор над панелью управления загорится зеленым цветом, если все работает правильно.

Вам также может понадобиться отрегулировать термостат или график нагрева, чтобы радиаторы начали нагреваться.

Шаг 2: проверьте каждый радиатор на наличие холодных пятен

Обойдите свой дом и проверьте каждый радиатор на наличие каких-либо признаков холодных пятен — обычно они расположены в верхней части радиатора, но если ваша система действительно заполнена воздухом Вы можете обнаружить, что почти весь радиатор сверху донизу холодный.

Если вы заметили, что холодная только нижняя часть радиатора, это может быть признаком того, что ваша система забита грязью и мусором. Вы можете очистить этот отстой, промыв радиатор из садового шланга или наняв квалифицированного сантехника для полной промывки всей системы отопления.

Шаг 3: Выключите центральное отопление и дайте ему остыть

Как только вы обнаружите все точки холода, выключите центральное отопление и подождите 60+ минут, пока горячая вода в системе остынет. Вы же не хотите ругать себя, если из выпускного клапана на ваши руки пойдет горячий воздух или вода.

Можно ли удалить воздух из радиаторов при включенном центральном отоплении?

Не рекомендуется оставлять центральное отопление включенным во время продувки, так как из продувочного отверстия может выбрасываться горячий пар и вода, которые могут обжечь кожу или обжечь глаза. Всегда рекомендуется выключить котел и дать горячей воде остыть, прежде чем пытаться выпустить воздух из системы.

Шаг 4: Найдите выпускной клапан в верхней части радиатора

Подойдите к первому радиатору, который вы хотите удалить, и найдите выпускной клапан в верхней части радиатора. Вы должны увидеть небольшую булавку в круглой или угловатой окантовке, которая соответствует форме ключа.

Какой радиатор прокачать первым?

Если у вас есть несколько блоков, которые нуждаются в вентиляции, вам следует начать с радиатора, расположенного ближе всего к котлу. Затем вы можете обойти остальные радиаторы внизу, прежде чем подняться наверх, чтобы завершить процесс.

Шаг 5: Поместите емкость или полотенце под выпускной клапан

Это необязательный шаг, чтобы собрать воду, которая может выплеснуться из радиатора при ослаблении выпускного клапана. Просто поместите емкость (например, таз для мытья посуды) под клапан и используйте полотенце или ткань, чтобы собирать капли, вытекающие из клапана.

Шаг 6: Откройте выпускной клапан ключом для выпуска воздуха (поверните против часовой стрелки)

Используя ключ радиатора, просто поверните клапан радиатора против часовой стрелки на 1/4 оборота, чтобы начать выпуск воздуха.

Здесь мы видим, как прокачать радиатор отверткой

Как прокачать радиатор без ключа для прокачки радиатора?

Если у вас нет ключа для прокачки радиатора, иногда для этого можно использовать отвертку с плоской головкой. Просто вставьте его в отверстие, где находится выпускной клапан, и аккуратно надавите вверх, пока не услышите шипение выпускаемого воздуха (см. изображение выше).

Шаг 7: Прислушайтесь к шипящему звуку выпуска воздуха

Если вы выполнили предыдущий шаг правильно, вы должны услышать шипящий звук, когда воздух выходит из выпускного клапана радиатора. Продолжайте до тех пор, пока шипение не прекратится или из клапана не начнет вытекать вода. Будьте готовы, так как это может прекратиться очень резко, и у вас будет утечка воды из клапана.

Как долго можно выпускать воздух из радиатора?

Требуется от 30 до 60 секунд, чтобы выпустить весь воздух из вашего радиатора . Хотя, это будет зависеть от степени проблемы с вентиляцией. Чем больше воздуха в вашей системе, тем больше времени это займет, поэтому просто прислушайтесь, чтобы вода не достигла выпускного клапана, прежде чем остановиться.

Шаг 8: Как только шипение прекратится, закройте выпускной клапан (поверните по часовой стрелке)

Теперь, когда шипение прекратилось и/или из радиатора вышло немного воды, вы можете быстро повернуть ключ радиатора по часовой стрелке, чтобы предотвратить больше вода не прольется на ваше полотенце.

Шаг 9: Повторите процесс для других радиаторов охлаждения

Повторите шаги 4-8 для каждого из радиаторов охлаждения в вашем доме, и вы успешно прокачаете всю систему центрального отопления.

Шаг 10: Проверьте давление в бойлере

В качестве меры предосторожности, теперь, когда вы выпустили горячую воду и воздух из системы, давление в бойлере, скорее всего, снизится, поэтому вы можете увеличить давление до бара, чтобы вернуться к исходному. исходный диапазон. Это можно сделать, отрегулировав петлю наполнения.

Когда следует прокачивать радиаторы

Вам следует прокачать радиаторы, если вы заметите какой-либо из следующих признаков:

1. Верхняя часть радиаторов холодная

Если ваши радиаторы холодные сверху, но теплые снизу , это может указывать на то, что в верхней части радиатора находится воздух, который не может эффективно передавать тепло (воздух не передает тепло так хорошо, как вода). Ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, почему мой радиатор холодный здесь.

2. Весь радиатор холодный

Если весь радиатор холодный, это может свидетельствовать о наличии в системе шлама. Со временем может накапливаться ил, который препятствует циркуляции воды по трубам. Это означает, что независимо от того, сколько воды вы добавляете в систему, она не попадает в нижние части агрегата, куда ей нужно. Чтобы устранить засоры, вам необходимо слить всю воду из системы и заменить ее свежей водой. Если вы подозреваете, что в вашей системе есть шлам, почему бы не ознакомиться с нашим руководством о том, как промыть радиаторную систему?

3. Плесень на стенах в вашем доме

Если вы видите, что в вашем доме появляется плесень, особенно в местах, которые находятся в непосредственной близости от ваших радиаторов, это может быть признаком того, что они не нагреваются эффективно. Это означает, что тепло недостаточно циркулирует по комнате, позволяя влаге испаряться.

4. В радиаторах слышен дребезжащий или булькающий шум

Дребезжащий звук в радиаторе может указывать на то, что что-то блокирует одну из трубок внутри самого радиатора.