Двухтрубная система отопления плохо греет последний радиатор: Почему плохо или не греет последний радиатор отопления

alexxlab

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: разбор всех возможных способов

Схема отопительного контура с двумя трубами, на подачу и обратку, имеет массу преимуществ над аналогом с единственной магистралью циркуляции теплоносителя, поэтому она достаточно часто применяется при организации теплоснабжения.

Выполнить подключение радиатора отопления к двухтрубной системе можно несколькими способами. Метод подвода влияет на эффективность теплоотдачи батареи, поэтому вопросу его выбора стоит уделить особое внимание.

В статье мы обозначили плюсы и минусы двухтрубной системы отопления, описали специфику разных схем подсоединения трубопроводов, а также привели рекомендации по выбору оптимального варианта подвода исходя из типа радиатора и особенностей помещения.

Содержание статьи:

  • Чем хороша двухтрубная схема?
  • Точки подсоединения труб к батарее
  • Способы подключения радиатора
    • Вариант #1 — с верхней разводкой
    • Вариант #2 — с нижним подводом
  • Выводы и полезное видео по теме

Чем хороша двухтрубная схема?

Существующие системы отопления делятся на три группы – однотрубные, двухтрубные и коллекторные. Самым дешевым в реализации является первый вариант. Однако наименее эффективна с точки зрения регулируемости теплоотдачи в комнатах и расхода тепловой энергии.

Максимальный эффект по этим показателям дает схема с . Но она и обойдется дороже всего в создании. Аналог с двумя трубами занимает некую середину между ними по стоимости и рабочим характеристикам.

Двухтрубная система по эффективности сильно превосходит однотрубную, а при правильном проектировании обходится в монтаже всего на 10–25 процентов дороже нее

В отопительной системе с двумя независимыми трубопроводами по одному из них теплоноситель, чаще всего вода,  подается к радиатору, а по другому – отводится. В результате каждая батарея в контуре получает практически одинаковый объем тепла для отдачи его в помещение.

В однотрубном аналоге теплоноситель подается в радиатор и отводится по одному общему трубопроводу отопления. В этом случае первый комнатный обогреватель от котла (бойлера) получает гораздо больше тепловой энергии, нежели последний в цепочке. И получается, что в дальней от водонагревателя комнате всегда прохладно, а в ближней к нему слишком жарко.

Базовое визуальное различие этих систем – наличие в однотрубной разводке байпаса рядом с батареей. Эта перемычка обеспечивает бесперебойную циркуляцию теплоносителя, когда требуется один из радиаторов полностью или частично отключить от отопления. В отопительном контуре с двумя трубами она просто не нужна.

Среди основных достоинств использования двухтрубной системы:

  • точность регулировки теплоотдачи по отдельным помещениям;
  • универсальность — подходит для любых домов;
  • независимость работы отдельных радиаторов от остальных;
  • возможность быстрой установки дополнительных батарей.

Однако за эффективность приходится платить увеличенной протяженностью . К каждому радиатору в такой  системе подводится пара трубопроводов с теплоносителем от котла – один на подачу нагретой воды, второй на обратку.

Частная ошибка при выборе между однотрубной и двухтрубной схемами – второй вариант по смете выходит в полтора-два раза дороже первого, что совершенно не так

Если труба одна, то она в проекте закладывается более широкой в сечении, нежели при двухтрубной разводке. В итоге, общая стоимость этих двух вариантов по материалам различается не столь сильно.

Но вот объемы монтажных работ действительно увеличиваются вдвое. Если монтаж производить своими руками, то этот момент не столь актуален. Однако если заказывать сборку системы на стороне, то заплатить за схему с двумя трубопроводами придется несколько больше. Но выйдет она точно не в два раза дороже.

Точки подсоединения труб к батарее

Прежде чем выбрать способ подключения радиатора к системе водяного обогрева, необходимо внимательно изучить сам отопительный прибор.

Он состоит из пары горизонтальных коллекторов, соединенных между собой вертикальными перемычками. Сверху на всю эту конструкцию надевается «кожух» в виде теплообменника с максимально возможной площадью контакта с воздухом вокруг.

Классический алюминиевый, стальной, биметаллический либо чугунный радиатор имеет четыре разъема подключения труб, но есть также варианты только с двумя патрубками

Для подсоединения рассматриваемого прибора к любой трубной системе отопления требуется лишь вход и выход. Четыре точки подключения в радиаторе производители делают ради универсальности. Так батарею можно подсоединить любым из существующих способов, закрыв просто два оставшихся входа-выхода заглушками.

Патрубки подсоединения труб отопления в радиаторе располагаются сбоку либо снизу. Боковое подключение является более практичным и наиболее распространенным.

Нижний аналог обычно выбирается из эстетических соображений. При нем трубопроводы можно смонтировать в полу, сделав их полностью незаметными. Интерьер в результате получается более красивым.

В радиаторах с разъемами для труб снизу внутри имеется специальная перемычка, которая заставляет теплоноситель циркулировать по всей площади обогревателя, а не уходить сразу на выход в обратку без отдачи тепла

Принципиальной разницы по теплоотдаче между «боковыми» и «нижними» радиаторами нет. Здесь более важен способ подключения трубопроводов с взаимным расположением относительно друг дружки подачи и обратки.

При этом приборы с трубами снизу рекомендуется подключать исключительно в системах с , а не . Во втором случае нагретой воде будет слишком сложно подниматься от входа вверх и нагревать батарею.

Способы подключения радиатора

От выбора схемы подсоединения отопительных трубопроводов напрямую зависит эффективность теплоотдачи радиатора. Если теплоноситель не циркулирует по всей его внутренней площади, а быстро выходит в обратку, то тепло батарея отдает по минимуму.

Самым эффективным способом подключения является диагональный. При нем вода внутри радиатора успевает на пути от входа к выходу охватить все секции, отдав каждой тепловую энергию

Подвести трубы с теплоносителем к радиатору можно тремя способами:

  • боковой односторонний — трубы расположены сбоку с одной стороны;
  • горизонтальный — нижний или верхний — трубы находятся на одном уровне по горизонтали относительно друг друга сверху или снизу батареи – одна подходит справа, а вторая слева;
  • диагональный перекрестный — трубы подсоединяются по диагонали.

В паспортах на радиаторы теплоотдача обычно указывается для диагонального способа подключения. При боковом подсоединении потери тепла будут достигать 10% от этого максимума. А при горизонтальном варианте они могут достигнуть и всех 20–25%.

Однако многое здесь зависит от количества секций и внутреннего устройства батареи. Плюс, немаловажную роль играет материал изготовления радиатора, а также место его размещения в помещении.

Подробная информация о выборе батарей представлена в .

Схемы разводки трубопроводов по подаче теплоносителя бывают:

  • с верхним подводом;
  • с нижним подводом.

Если система с естественной циркуляцией, то более эффективной и предпочтительной будет схема с верхней разводкой. Но при наличии  приемлемы оба варианта.

Непосредственно от способа подвода труб отопления зависит не сильно. Подача и обратка подсоединяются к батарее в соответствии с выбранной схемой. А оставшихся два отверстия закрываются краном Маевского и заглушкой.

Вариант #1 — с верхней разводкой

В этой схеме магистраль с теплоносителем к радиатору подходит сверху. Отводная труба может подключаться с этой же стороны, в боковом варианте, либо с другой (диагональный аналог). При этом движение воды в контурах подачи и обратки может быть попутным или встречным (тупиковым).

Если секций в радиаторе меньше десяти, то боковой способ подключения труб практически не уступает диагональному – но при большем их количестве в дальний от входа край батареи теплоноситель будет доходить только при сильном напоре в системе

При выборе верхнего подключения движение теплоносителя рекомендуется организовывать по попутной схеме. В этом случае обратный и подающий контуры получаются приблизительно одинаковой протяженности, что сильно упрощает балансировку всей системы.

Диагональный способ подсоединения труб с верхним подводом теплоносителя считается наиболее эффективным. Однако при грамотном проектировании остальные варианты также вполне применимы. А, зачастую, они еще и получаются более выгодными по цене. При этом все работы можно произвести самостоятельно.

На практике чаще используют тупиковую схему, так как она требует труб по метражу немного меньше.

Если дом небольшой — до 200 кв. м и хочется максимально сэкономить на системе отопления, стоит предпочесть именно схему с встречным движением нагретой воды. Здесь регулировка не так сложна и вполне реализуема. Но для большого коттеджа — в два-четыре этажа, лучше выбрать что-то иное.

Вариант #2 — с нижним подводом

В данном случае теплоноситель подводится снизу. Если такая разводка выстраивается в одноэтажном доме, то это позволяет избавиться от стояков. Обе трубы прокладываются от котла вдоль пола и не так коробят своим видом интерьер. Чем меньше в комнате трубопроводов, тем красивей все выглядит.

Главное достоинство нижнего подвода – отсутствие стояков, что немного уменьшает сумму сметы на обустройство отопительной системы в доме

Обратка может в такой схеме подключаться:

  • сбоку;
  • по горизонтали снизу;
  • по диагонали.

Если используется обычный радиатор, без специальной перегородки для более эффективной циркуляции теплоносителя внутри, то лучше всего выбрать диагональный способ подсоединения.

Однако гидравлическое сопротивление в таком случае выходит больше, чем при горизонтальном варианте. Здесь надо внимательно считать что выгодней, делая .

Нередко горизонтальный способ получается максимально эффективным по теплопотерям. Но это возможно только при наличии на входе между первой и второй секциями батареи заглушки, которая направляет теплоноситель вверх по всему радиатору. Так сопротивление выходит минимальным, а теплоотдача максимальной.

Нижний подвод рекомендуется выбирать только для циркуляционных систем отопления. При естественном движении теплоносителя в радиаторах будет постоянно скапливаться воздух, особенно при горизонтальном и боковом подключении трубопроводов.

Его придется постоянно спускать с помощью . А это дополнительные телодвижения, поэтому лучше изначально избавить себя от подобных забот.

Выводы и полезное видео по теме

Как следует подключать радиатор в двухтрубной системе:

Нюансы подсоединения батареи к подаче теплоносителя и обратке:

Монтаж радиатора в системе отопления с двумя трубами:

Подключая радиаторы, главное не забыть установить терморегуляторы на обоих трубопроводах для точной балансировки системы обогрева дома. Но еще важней, сделать хороший теплотехнический расчет для конкретного коттеджа с правильным выбором труб по сечению и количеству секций.

Этот момент лучше перепоручить профессионалу. Иначе придется переплачивать за лишние трубы и площадь радиаторов либо потом дополнять систему новыми элементами.

Поделитесь с читателями вашим опытом подключения радиаторов к двухтрубной системе отопления. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Схемы подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе

Двухтрубная система отопления предусматривает два независимых контура труб — для притока горячего теплоносителя (воды) и оттока охлажденного. При неправильном подключении радиаторов и наличии в системе 7-9 батарей, теплоотдача каждого последующего будет падать таким образом, что самый последний радиатор будет работать всего лишь на 10 % от своей максимальной мощности. В то же время наиболее эффективное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе выполняется довольно просто с точки зрения технологии монтажа и количества отдельных узлов.

Содержание статьи:

  • Схема Тихельмана
  • org/ListItem»> Подключение через два двойных коллектора

Схема Тихельмана

Это наиболее часто применяемая схема подводки труб к радиаторам отопления. Основное её преимущество перед другими вариантами — максимальная эффективность работы каждого радиатора во всех точках системы. Ещё один значительный плюс схемы Тихельмана в возможности свободной регулировки одтельно взятого радиатора, без нежелательных последствий для отдельных узлов схемы. Если вдруг в какой-то конмате станет слишком жарко, то при помощи специального балансировочного клапана, находящийся в ней радиатор может быть частично или полностью отключен от подачи горячей воды. При этом освободившееся количество теплоты в системе равномерно распределится по остальным радиаторам.

Такое, на первый взгляд, очевидное явление, как будет видно далее, недоступно в других схемах подключения: там остаточная теплота распределяется неравномерно. Ещё одно преимуществом схемы — общее направление движения теплоносителя в обоих трубах. Это большой плюс с точки зрения гидравлики, который значительно снижает нагрузку на все узлы системы, в том числе на котел и насос.

Движение горячей воды начинается с котла и поток по очереди продвигается от первого радиатора к последнему. Обратный ток воды также берет своё начало с первого радиатора. Таким образом радиатор №1 будет первым на подаче горячей воды и последним на обратном токе теплоносителя к котлу. Радиатор №2 получает воду с чуть менее низкой температурой, но он уже ближе первого к котлу на контуре оттока охлажденной воды.

И так, каждый последующий радиатор: большее расстояние от источника горячей воды компенсируется меньшим расстоянием к точке выхода охлажденного теплоносителя. В итоге, каждый радиатор находится в равных условиях с точки зрения теплообмена с системой и нагревается одинаково, независимо от своего расположения в ней.

Разводка труб выполняется из труб диаметром 25 мм, а для подключения радиаторов к системе используют трубы с диамтром 20 мм.

Единственный недосаток схемы Тихельмана — это невозможность размещения радиатора ровно в середине системы. Если установить в этой точке батарею, то она просто не будет греть. Связано это с гидравлическом эффектом, возникающем в середине схемы, где подача горячей и отток охложденной воды создают равное давление. На практике такие ситуации встречаются крайне редко и решаются перемещением радиатора на небольшое расстояние вправо или влево. Ещё проще — сделать небольшой завиток на горячем или холодном контуре труб для увеличения его длины и смещения тем самым радиатора с середины цепи.

К содержанию ↑

Подключение через два двойных коллектора

Принципиальное отличие этого и всех других подключений от схемы Тихельмана в том, что ближайший к котлу радиатор является первым на подаче и первым же на оттоке теплоносителя. Его работа наиболее эффективна, в то время как работа остальных батарей теряет свою эффективность с каждым новым размещенным в системе радиатором.

Особенность схемы с двумя коллекторами даёт возможность минимизировать этот эффект благодаря созданию двух контуров. Это уменьшает колличество батарей в одном контуре и оставляет возможность более-менее равномерно распределить теплоту по всем радиаторам.

На трубах подачи и обратного тока воды практически сразу после их подхода к котлу размещается по двойнойному коллектору. На подаче горячей воды коллектор разбивает поток на два контура — первый идет к одной части радиаторов, второй — к другуой. Такое же разделение происходит на оттоке охлажденного теплоносителя. В результате получаем два более коротких контура.

Как уже упоминалось выше, здесь каждая следующая батарея разогревается хуже, но этот эффект частично устраняется с помощью балансировочных клапанов. Прикрутив немного такой клапан на подаче горячей воды в первые батареи, мы получаем лучший её приток к более отдаленным от котла радиаторам, повышая этим количество тепла, которое они получают. Стоит заметить, что регулировка потребуется в любом случае, так как длина каждого из контуров, создаваемых коллекторами на практике всегда различается. Соответственно, количество тепла в них неодинаковое и для уравновешивания эффективности работы всех радиаторов их неизбежно придется балансировать.

Из всего вышесказанного очевидно следует, что самая эффективная, простая и в то же время гибкая схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе — это схема Тихельмана. Альтернативой для неё может стать подключение через два двойных коллектора, которое также имеет вполне высокую эффективность распределения теплоносителя в системе, но создает определенные трудности во время монтажа и требует последующей дополнительной регулировки.

Смотрите также: Схема подключения бойлера косвенного нагрева, Монтаж пластиковых труб для водопровода своими руками

Причины, по которым в некоторых частях здания нет тепла, и где искать решения

Опубликовано: 25 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Пар

Конденсатоотводчики вышли из строя в закрытом положении.

Если термостатический сифон радиатора выйдет из строя в закрытом положении, через него не будет проходить воздух, поэтому к радиатору будет поступать мало пара или совсем не будет поступать пара.

Откройте верхнюю часть ловушки и осмотрите мехи. Если он холодный и полностью растянут, ловушка, вероятно, вышла из строя в закрытом положении. Если система работает, когда вы снимаете верхнюю часть ловушки, обратите внимание, выходит ли воздух из радиатора. Это еще один хороший признак того, что ловушка вышла из строя в закрытом положении.

Отремонтировать или заменить ловушку.

Конденсатоотводчики вышли из строя в открытом положении.

Двухтрубная паровая система похожа на лестницу. Одна сторона лестницы — линия снабжения; другая сторона — обратка. Ступени «лестницы» — это радиаторы, а в конце каждой ступени есть конденсатоотводчик.

Работа конденсатоотводчика состоит в том, чтобы подавать воздух на обратную (безнапорную) сторону лестницы, закрываться при поступлении пара и вновь открываться при образовании конденсата. Если ловушка выходит из строя в открытом положении, пар будет проходить в обратную сторону «лестницы», вызывая гидравлический удар при встрече с конденсатом.

Отремонтировать или заменить конденсатоотводчики.

Перед ресивером конденсатного или питательного насоса имеется водяная ветвь.

В двухтрубных системах на радиаторах вместо вентиляционных отверстий установлены конденсатоотводчики. Пар проталкивает воздух через ловушки в сухой возврат и к ресиверу конденсатного или питательного насоса котла. Поскольку ресивер выходит в атмосферу, туда и направляется воздух. Однако, если ваша обратная линия опустится ниже входа в ресивер, у вас возникнут проблемы. Эта линия не находится под давлением, потому что она находится ниже по потоку от радиатора и концевых ловушек F&T. По мере того, как конденсат стекает с радиаторов и труб, он скапливается в этом водяном отводе и образует уплотнение. Через гидрозатвор воздух не выходит, поэтому здание будет нагреваться целую вечность.

Если ловушки неисправны, они скроют эту проблему, потому что будет достаточно давления, чтобы вытеснить конденсат из водяного патрубка. Эвакуацию воды обычно сопровождает сильный гидравлический удар. Это побуждает владельца здания исправлять свои ловушки. Когда вы почините ловушки, у него не будет тепла, потому что воздух не сможет выйти. На данный момент у вас есть два варианта. Поднимите возвратную линию, чтобы устранить водяной затвор, или установите основные вентиляционные отверстия на выпускной стороне концевых ловушек F&T.

Мертвецы проложили трубопровод для угольной горелки.

Во времена паровых котлов, работающих на угле, куча угля горела весь день, мягко подталкивая пар по трубам к радиаторам. Зная, что цикл обжига будет длиться не менее восьми часов и никогда не будет включаться и выключаться, Мертвецы часто использовали длинные трубопроводы по периметру для подачи пара от котла к радиаторам. Магистраль обычно следовала за стеной фундамента и опускалась ниже водовода котла только после того, как заканчивала свой путь вокруг подвала. От основного к радиаторам вели сравнительно короткие взлеты.

По мере роста популярности систем, работающих на нефти и газе, Мертвецы столкнулись с проблемой.

В отличие от угольных котлов, эти новые горелки включались и выключались. Термостат часто отключал горелку до того, как пар достигал конца этой длинной магистрали.

Чтобы решить свою проблему, Мертвецы стали по-другому распределять свою работу. Вместо того, чтобы использовать одну длинную магистраль с короткими отводами к радиаторам, они использовали несколько магистральных сетей, каждая из которых шла в своем направлении. При такой более короткой магистрали пути к радиаторам обычно должны были быть длиннее. Но это не представляло большой проблемы, пока «Мертвецы» капали и правильно тянули свои линии.

Если вы столкнулись с одним из этих старых трубопроводов, работающих на угле, установите как можно больше вентиляционных отверстий ближе к концу магистрали. Ваша цель — быстро вывести воздух из магистрали, чтобы пар благоприятствовал этому маршруту. Если вы сможете наполнить магистраль паром, как если бы это был длинный нагревательный желоб, вы гораздо лучше сбалансируете тепло по всему зданию.

Неправильная стратегия вентиляции.

Помните, что ваша цель — равномерно нагреть здание. Это означает, что в самый холодный день года вы хотите, чтобы все радиаторы нагревались одновременно. Это проблема, потому что некоторые радиаторы больше других. Большие радиаторы содержат больше воздуха, чем маленькие радиаторы. Если вы хотите, чтобы большой и маленький радиатор нагревались равномерно, вам придется быстрее вентилировать большой радиатор. Вот почему производители выпускают регулируемые воздухоотводчики и воздухоотводчики с фиксированными вентиляционными отверстиями различных размеров.

Но некоторые установщики путаются. Быстрые воздухоотводчики устанавливаются вдали от котла, а медленные – рядом с котлом. При этом они не обращают внимания на размер радиатора. Видите ли, если вы используете основные вентиляционные отверстия, пар будет идти через основной и одновременно поступать на большинство клапанов подачи радиатора. Вот почему вы должны вентилировать однотрубные радиаторы в зависимости от их размера, а не их расположения в здании.

Это ключ к балансировке однотрубного парового тепла.

Устройство, управляющее циклом обжига, неисправно или находится не в том месте.

Более крупные здания с паровым отоплением имеют теплосчетчики. Эти устройства будут заполнять трубопроводы и радиацию паром при потребности в тепле. Затем они включают котел на определенное время в зависимости от наружной температуры.

Некоторые производители регуляторов используют регулятор давления, чтобы определить, когда пар заполняет трубопровод и излучение. Обмануть регулятор давления легко — достаточно лишь запачкать регулятор давления или пигтейл. Если тепло в здании неравномерное, проверьте регулятор давления.

Другие устройства для измерения времени нагрева используют термистор для измерения температуры, а не давления. Обычно вы размещаете термистор в конце самой длинной паровой магистрали, но жестких правил нет. Она варьируется от здания к зданию. Однако, если термистор подключен к магистрали с забитым вентиляционным отверстием, горелка будет работать постоянно. Это потому, что захваченный воздух будет препятствовать попаданию пара на термистор.

Проверьте также термисторы, которые накручиваются на линии холодной воды, дренажные линии и, да, даже газовые линии. Бывает.

Если у вас самотечная система возврата, убедитесь, что термистор на магистрали установлен достаточно высоко. Он должен быть ниже размера «A» или «B», чтобы поднимающийся конденсат не покрывал и не охлаждал его. (См. Утраченное искусство парового отопления,

для полного обсуждения размеров «A» и «B».)
Это система самотёка, и концы основного трубопровода соединяются вместе над линией котловой воды.

Если пар выходит из котла и движется в двух или более направлениях по отдельным магистралям, эти магистрали снова соединятся в каком-то месте системы. Часто они встречаются на противоположной стороне подвала, где впадают в мокрую обратку и возвращаются в котел единой магистралью.

Пар заполняет каждую магистраль, потому что воздух выходит через главные вентиляционные отверстия. Однако некоторые магистрали короче других, и пар обычно проходит по ним быстрее, чем по более длинным магистралям. Вот почему в самотечной системе важно, чтобы концы всех магистралей соединялись ниже линии котловой воды. Если они соединятся выше ватерлинии, пар будет проходить через более короткую магистраль. Это закроет вентиляционное отверстие более длинной магистрали до того, как пар в этой трубе достигнет вентиляционного отверстия. Это приводит к очень неравномерной системе отопления.

Мертвецы использовали котлы с более высокими линиями подачи воды, чем в современных котлах с низким содержанием воды. Их конечные соединения трубопроводов могли сойтись ниже линии воды их старого котла, но это может быть не то же самое с вашим новым котлом.

Проверьте ваш водопровод на наличие этих соединений. Если вы обнаружите, что они сходятся выше ватерлинии, бросьте возвраты на пол и соедините их там.

Мощность котла или горелки не соответствует излучению.

Если горелка слишком мала для системы, она будет работать 24 часа в сутки и не будет обогревать здание. Это как поставить кастрюлю на огонь. Вы подаете достаточно тепла, чтобы вода слегка закипела, но недостаточно, чтобы доставить пар к концам магистрали. Помните, что способность котла производить пар должна соответствовать способности системы конденсировать пар.

Если вы подозреваете, что котел или горелка слишком малы, измерьте радиаторы в здании, добавьте подходящий коэффициент срабатывания для трубопровода и сравните его с тем, что есть. Горелка также должна работать на эту нагрузку.

Размер радиаторов не подходит для помещения, которое они обслуживают.

Если размер радиатора меньше площади, которую он обслуживает, в помещении будет холодно, и тепло будет неравномерным. Кроме того, обратите внимание на чрезмерную инфильтрацию. Окно со сквозняком может вызвать много жалоб на комфорт, которые не имеют ничего общего с паровой системой.

Неправильный наклон труб.

Шаг труб в однотрубной паровой системе имеет решающее значение. Подающая магистраль является также и обратной. Если вы быстро не избавитесь от конденсата, он будет конденсировать пар, поскольку пар пытается пройти дальше по линии. Это приводит к неравномерному нагреву, а очень часто и к гидроударам. Если пар движется в том же направлении, что и конденсат, шаг должен быть не менее одного дюйма на 20 футов. Если пар и конденсат текут в противоположных направлениях, вам нужен минимальный шаг один дюйм на десять футов. В идеале следует капать горизонтальные отводы на стояки. Если вы не можете капать с них, наклоните их по крайней мере на один дюйм на фут назад к основной.

Взлет с основного аэродрома происходит под углом 90 градусов вместо 45 градусов.

Если вы не капаете со стояка, конденсат, возвращающийся из радиаторов, должен стекать обратно в магистраль. Важно сделать это соединение с магистралью под углом 45 градусов, чтобы конденсат мог охватывать боковую часть горизонтальной магистрали и сразу же стекать в нижнюю часть магистрали. Если горизонтальный отвод к стояку выходит из магистрали под углом 90 градусов, конденсат будет выплескиваться в поток пара и не даст ему добраться до остальных радиаторов. Либо избавиться от 90-градусное подключение или капать на основание стояка, чтобы конденсат не мог вернуться в магистраль.

На стояках потеков нет.

Конденсат с радиаторов падает обратно в магистраль. Это приводит к тому, что пар конденсируется до того, как он сможет заполнить остальные радиаторы. Добавьте капельницы на стояки.

Если это система с самотечным возвратом, капайте в мокрый возврат или в петлевое уплотнение, а затем в сухой возврат.

Если на объекте имеется насос для подачи конденсата или котла, используйте конденсатоотводчик в основании стояка и направляйте самотеком из конденсатоотводчика в ресивер насоса.

Если вы используете систему при очень низком давлении, вы можете использовать петлевые уплотнения с сухим возвратом вместо конденсатоотводчиков стояка. Но если вы это сделаете, имейте в виду, что если кто-то поднимет давление в системе, у вас будут проблемы с гидравлическим ударом и паром на ваших конденсатных или питательных насосах.

Плохое качество пара.

Качество пара сильно влияет на распределение пара. Когда пар конденсируется, он перестает двигаться. Грязная вода или вода со слишком высоким pH создает влажный пар. Посмотрите внимательно на мерное стекло котла. Если пар сухой, часть мерного стекла над линией воды также должна быть сухой.

Попробуйте поднять линию подачи воды на дюйм до верха мерного стекла. Если вода в бойлере чистая, она не будет подниматься выше уровня мерного стекла.

Проверьте pH воды индикаторной бумагой. Хороший уровень pH для паровой системы составляет от семи до девяти. Если pH достигает 11, вода начинает закипать, пениться и перетекать в систему, вызывая гидравлический удар. Мертвецы часто добавляли уксус в системы парового отопления, чтобы снизить pH и улучшить качество пара.

Если здание нагревается неравномерно, убедитесь, что вода чистая.

Кто-то что-то добавил в воду.

Что это за химикаты и сколько их? Слишком большое количество неподходящего химического вещества может привести к повышению pH воды, что приведет к ее пенообразованию. Проверьте рН и при необходимости уменьшите его.

Кто-нибудь добавлял герметик для устранения течи? Если это так, котел, вероятно, производит влажный пар. Влажный пар не уходит далеко. Если пар не сможет добраться до дальних радиаторов, здание будет нагреваться неравномерно.

Термостат не работает, находится не в том месте или не того типа.

Паровая система меньшего размера обычно работает от комнатного термостата. Как правило, термостат находится где-то в центре здания, но может быть и в самом холодном помещении. Если он находится в самой холодной комнате, другие комнаты могут перегреться. Если термостат находится в центре, некоторые комнаты могут нагреваться неравномерно.

Убедитесь, что термостат правильно откалиброван. И используйте амперметр при проверке; не угадывайте эту настройку антиципатора. Если у термостата есть ртутный выключатель, убедитесь, что он ровно висит на стене. Посмотрите, не подвержен ли термостат холодным сквознякам или он висит на плохо изолированной внешней стене.

Трубопровод рядом с котлом не соответствует спецификациям производителя.

В настоящее время производители котлов считают околокотловую обвязку частью котла. Они используют его, чтобы высушить пар перед тем, как он попадет в систему. Если трубопровод рядом с котлом не соответствует спецификациям производителя, возможно, вы подбрасываете воду в трубопровод. Это приведет к очень неравномерному нагреву, так как пар конденсируется в переносимой воде.

Получите руководство по установке и эксплуатации котла от производителя и проверьте трубопроводы на соответствие чертежам в их буклете.

Отсутствуют конечные вентиляционные отверстия.

Ключом к балансировке однотрубных паровых систем является обращение с воздухом в сети иначе, чем с воздухом в радиаторах. Вы должны быстро вентилировать сеть, а радиаторы пропорционально их размеру.

В конце каждой магистрали должен быть большой главный вентиляционный канал, но не прямо в конце тройника. Если главный вентиляционный канал находится в конце основного, гидравлический удар может повредить его. Поместите вентиляционное отверстие на расстоянии не менее 15 дюймов от конца магистрали и на шестидюймовом ниппеле. Это убережет его от любого гидравлического удара.

Если вы правильно вентилируете сеть, пар будет более равномерно проходить по системе трубопроводов, и многие из ваших проблем с неравномерным нагревом исчезнут. Отсутствие основных вентиляционных отверстий также может привести к короткому циклу горелки, что может привести к неравномерному нагреву по всему зданию.

Концевые вентиляционные отверстия забиты ржавчиной и отложениями.

Когда пар поднимается, воздух выходит. Когда эти два газа устремляются к основным вентиляционным отверстиям, они несут с собой кусочки ржавчины и отложения. Со временем эти крошечные частицы могут накапливаться внутри вентиляционного отверстия и забивать его. Снимите вентиляционное отверстие и посмотрите, сможете ли вы дунуть через него. Если не получается, попробуйте прокипятить в уксусе в течение часа. Если это не очищает вентиляционное отверстие, замените его.

Трубы вообще не изолированы.

Неизолированная паровая труба выделяет в пять раз больше тепла, чем изолированная труба. Когда вы снимаете изоляцию, вы увеличиваете тепло в этой комнате. Такое часто бывает в подвалах. Кто-то удаляет асбест, и подвал перегревается. А поскольку от котла поступает очень мало тепла, большая часть этого тепла уходит в подвал. В результате здание может нагреваться неравномерно.
Изолируйте все паровые трубы.

Паропроводы частично изолированы.

Вы должны изолировать подающие трубы паровой системы, чтобы пар не конденсировался на пути к радиаторам. Если какая-либо изоляция отсутствует, пар может конденсироваться быстро в одних местах и ​​медленно в других. Это может создать карманы вакуума, из-за которых пар будет проходить неравномерно по всей системе.

Изоляция всех паровых труб.

Основные вентиляционные отверстия закрываются, потому что вода возвращается в паропровод.

Если ваша однотрубная паровая система имеет самотечный возврат, вы должны иметь высоту не менее 28 дюймов по вертикали между линией воды котла и дном самой нижней паровой магистрали. Мы называем это измерением «А», и оно играет большую роль в подаче воды обратно в котел. Если в системе недостаточно размера «А», возвращающийся конденсат будет возвращаться обратно в магистраль, перекрывать основные вентиляционные отверстия и создавать гидравлический удар. Если воздух не сможет выйти через основные вентиляционные отверстия, здание будет нагреваться неравномерно.

Тройники с головкой на головке котла или на концах магистрали.

Когда паропровод входит в затылок тройника, мы говорим, что этот трубопровод имеет закругление. Паровые и вогнутые тройники плохо уживаются друг с другом, потому что переносимый конденсат обычно отскакивает от задней части тройника и попадает в распределительный трубопровод или радиатор.

Избавьтесь от всех тройников с выпуклой головкой, которые вы найдете в паропроводе.

Хотите больше советов по устранению неполадок? Проверьте Полный карман проблем Steam (с решениями!) .

Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии на базе Vanilla.

Комментарии от Vanilla

однотрубный радиатор против двухтрубного радиатора?

маленький голубь