Дефекты стропильной системы кровли: Дефекты кровли зданий и повреждения: описание и виды дефектов

На фото: результат протечки кровли.

Способы восстановления и защиты:

1. В чердачном помещении изучить характер движения воздуха и его температуру (она не должна превышать 2 ° С при любой отрицательной температуре наружного воздуха) и устроить дополнительные продухи и слуховые окна. Площадь сечения слуховых окон и продухов должна составлять 1/300 — 1/500 площади чердачного перекрытия. Ширину продухов принимают в 2 — 2,5 см.
2. Измерить и при необходимости увеличить до расчетной толщину утеплителя. Слежавшийся утеплитель разрыхлять примерно один раз в пять лет. У наружных стен по ширине до 1 м. толщина его может быть больше расчетной до 50%. В старых домах, где утепление производилось по старым нормам, увеличение толщины утеплителя вдоль наружных стен нужно обязательно.Проверить и, если нужно, восстановить пароизоляцию.
3. В утепленных мансардных кровлях пароизоляцию, толщину утеплителя и воздушной прослойки необходимо тщательно контролировать в процессе строительства, если нет желания затем разбирать кровлю.
4. Произвести замену поврежденных участков кровельного покрытия.

Нарушение герметичности в местах сопряжения кровли со стенами, парапетами и трубами

На фото: сопряжение кровли с трубой заделано монтажной пеной, что неправильно и недопустимо!

Причина дефектов и повреждений:

1. Неправильное или небрежное устройство сопряжения кровли с конструкцией (отсутствие выдры, бандажа).
2. Разрыв гидроизоляции кровли при осадке сооружения или его отдельных конструкций.

Способы восстановления и усиления конструкций:

1. При стыковке кровли с парапетом в последнем выполнить штрабу. Установить в штрабу деревянную рейку, затем вставить металлический фартук и заделать цементным раствором.
2. При сопряжении кровли с асбестоцементной трубой металлический фартук укрепить с помощью асбестоцементной муфты на цементном растворе с уплотнением из волокнистых материалов.
3. При сопряжении кровли с дымовой трубой или вентиляционной шахтой на последних должна быть выполнена выдра.

Разрушение кровли падающей водой с крыши рядом стоящего здания

Причина дефектов и повреждений:

1. Применение неорганизованного отвода воды с кровли.
2. Засорение водосточных труб или желоба при организованном водостоке.
3. Неправильное устройство гидроизоляционного покрытия крыши пристройки.

Способы восстановления и усиления конструкций:

1. Очистить водосточные трубы от засорения и производства ремонт желоба.
2. При неорганизованном водостоке в месте сопряжения рядом стоящих строений установить металлический фартук из оцинкованной кровельной стали, на крышу строения, в месте падения воды, уложить водоотбивную деревянную решетку.

Коррозия стальных листов металлических кровель

На фото: ржавеющая кровля многоэтажки.

Для восстановления защитного слоя металлической кровли ранее применялись суриковая замазка, олифа оксоль.В состав которых входят антикоррозийные ингибиторы, которые обладают всеми положительными характеристиками, как-то:

• не вступать во взаимодействие с металлом в плане образования коррозии;

• пластичную структуру, которая бы обеспечивает гладкое растяжение наносимого слоя в процессе теплового расширения металлических листов под солнечными лучей и положительных температурных воздуха;

• не растрескиваться при минусовых температурах и под ультрафиолета;

• иметь хорошие адгезионные свойства.

Оцинкованная сталь через 8-10 лет теряет защитные свойства в фальцах и желобках. Для предохранения от разрушения её очищают от коррозии и обработки специальными составами.

При учёте всех факторов, влияющих на кровлю, она может служить очень долго. А для этого нужно всего лишь: правильно выбрать сечение стропил, рассчитать толщину утеплителя, выполнить пароизоляцию с проклеиванием швов и сделать надежное гидроизоляционное покрытие.

Дефекты деревянных конструкций | Ремонтно-строительные работы

Дефектами деревянных конструкций, как и конструкций из других материалов, являются любые несоответствия деревянных конструкций притязаниям ГОСТ, ТУ, норм проектирования, проекту.Дефекты конструкций, вызванные внешними воздействиями, называют дефектами.

Дефекты деревянных конструкций могут из-за ошибок при проектировании, отступлений от проекта при производстве строительных работ, нарушений правил эксплуатации условий, воздействия пожара.

Для древесины характерны биоповреждения, стимулирования жизнедеятельности домовых грибов и насекомых.

За последний месяц распространились крыши сложных форм: вальмовые и мансардные с переломом скатов, пирамидальные, с перепадами по высоте, сложным планом.

Архитекторы, разрабатывающие проект, не учитывают полномочия создания нормальных стропильных конструкций.

Максимально надежная в эксплуатации является кровля по наслонным стропилам, однако они требуют, кроме наружных стен, промежуточные опоры, однако во многих случаях в пределах нужных переходных опор для крыши нет.

Встречаются проекты, в которых вентиляционные и дымовые трубы находятся в зоне разжелобков.

Не всегда конструкторы, управляющие проектированием сложных крыш, и многие другие архитекторы, обходятся без конструкторов, решая стропильную систему.В результате в проекте бывают замечены элементы крыш, обладающие недостаточной несущей способностью и большой деформационностью, не обеспечивающие водопроницаемость кровли и достаточный температурно-влажностный режим в чердачных помещениях.

Лучшей кровлей является та, которая обеспечивает действующую нагрузку на крышу, передается наиболее коротким путем через несущие элементы крыши и наименьшее количество узлов сопряжения на стены здания.

При проектировании конструкций крыши главным является не только подбор сечения несущих элементов, но и исследование их узлов сопряжения.

Узлы сопряжения должны быть просты в производстве, четко фиксировать места передачи, воспринимать все действующие вертикальные и горизонтальные нагрузки, исключать появление распора там, где это вполне вероятно, препятствовать попаданию и застою влаги в узлах.

Для нормальной длительной эксплуатации деревянных конструкций необходимо исключить их увлажнение от атмосферных вод, протечек санитарно-технических систем, а также соблюдать нормальный температурно-влажностный режим и воздухообмен в чердачных помещениях и ограждениях мансард.

При конструировании деревянных конструкций следует учитывать. Что для образования и развития процесса гниения древесины нужно хитросплетение ряда факторов:

-наличие спор дереворазрушающих грибов;

-наличие кислорода;

-температура от 0 до 50град . ;

-наличие влаги.

Если устранить хотя бы один из перечисленных факторов развития грибов, грибов станет невозможным.

Первый фактор устранить нельзя, так как в воздухе и на конструкциях всегда имеется много спор грибов.

Устранить возможность контакта конструкции с воздухом, если она используется не в воде, также не видится возможным.

Иметь постоянно температуру среды ниже 0град. и выше 50град. также невыполнимо.

Таким образом, при проектировании деревянных конструкций необходимо влияние фактора воздействия.

Необходимо проектировать деревянные конструкции так, чтобы исключить увлажнение древесины (влажность ее обязана быть не более 20%).

Так, как процесс гниения древесины сопровождается интенсивным выделением воды, необходимо обеспечить деревянную конструкцию для удаления влаги воздухообменом.

Для исключения увлажнения древесины атмосферными водами прежде всего нужно соблюдать целостность кровельного покрытия.

Целостность кровельного покрытия находится в зависимости от жесткости обрешетки и стропильной системы и правильного выбора материала кровельного покрытия. Нельзя допускать недопустимого для кровельного материала.

Если применять кровлю из кровельной стали. То при уклонах меньших 16град. стоячие фальцы следует выполнять только двойными, а лежачие — с пропайкой.

Вторым условием исключения увлажнения деревянных конструкций является обеспечение хорошего температурно-влажностного режима в чердачных помещениях, стеновых ограждениях перекрытиях. Температурно-влажностный режим должен исключить образование конденсации паров на деревянных составляющих.

В современной стропильной практике устройства кровли получили распространение так называемые подкровельные методы использованные. При кровлях из металла гидроизоляционная противоконденсатная пленка.Эта пленка состоит из полипропиленовой ткани, заламинированной с двух сторон полипропиленовой пленкой. С нижней стороны пленки присоединен влагопоглощающий нетканый материал — вискоза. Ламинирование с двух сторон обеспечивает паронепроницаемость вроде как и гидроизоляционность с другой. Конденсируемая влага не стекает, а удерживается в ворсистом материале. Влага, попавшая в полость между кровельным покрытием и пленкой, стекает по зазору, образованному контррейкой, прибитой к стропильной ноге.

Этот зазор должен вентилироваться через надкарнизную щель и щель в коньке.

При так называемом «дышащем» кровельном покрытии (естественная черепица, ондулин, катерпал и др.) Используется «дышащая» пленка. Эта пленка представляет собой трехслойный материал: арматурная сетка из лавсановых полос и двух внешних слоев, изготовленных из полиэтиленовой пленки. Двухстороннее ламинирование гарантирует пленке гидроизоляционные свойства. Пленка имеет микроперфорацию, которая делает ее паропроницаемой.

В утеплителе ограждения мансард для исключения попадания влаги из комнаты в утеплитель изнутри ограждения укладывается пароизоляционная пленка.

Утепленные ограждения между гидроизоляционной пленкой и утеплителем оставляют зазор 20-40 мм. Этот зазор рассказывается у карниза и у конька с наружным воздухом.

Также надо в проекте надежное примыкание кровли к трубам, слуховым окнам и лазам, местами прохода и закрепления антенн.

Любая недоработка в проекте конструкции кровли приводит к увлажнению деревянных элементов крыши и сокращению их срока эксплуатации.

Нормальный температурно-влажностный режим чердака или утепленной кровли должен исключать или уменьшить до минимума вероятность таяния снега на кровле при отрицательной температуре наружного воздуха. Если это не соблюдается, то на свесах кровли, в настенных и подвесных желобах появляются наледи, а также сосульки на карнизах и наледи на тротуарах. В местах на следствие кровообращения.

Если использовать греющий провод в желобах, на свесах, в водосточных трубах, то необходимо проектировать и ливневую канализацию с обогревом.В противном случае на тротуарах и вокруг сооружения будут образовываться наледи.

При проектировании крышек и совмещенных утепленных кровель необходимо добиться того, чтобы при отрицательной температуре внутреннего воздуха температура была не выше 0град. Нормативных требований к теплотехническому расчету, обеспечивающему эти условия, нет.

Предоставляется, что в этих расчетах нужно брать на себя температуру поверхности кровли -0,5 град., Температуру наружного воздуха -3град., толщину снегового покрова из свежевыпавшего снега 0,05 м или уплотненного 0,2 м. Теплопроводность свежевыпавшего снега можно принять 0,12 ВТ / (м град), а для плотного снега 0,46 ВТ / (м град).

Эти расчеты позволили квалифицировать минимально допустимую степень утепления ограждения покрытия мансарды и минимально допустимую температуру воздуха на чердаке.

Для максимально допустимой температуры воздуха в чердачных помещениях необходимо обеспечить необходимое противодействие теплопередачи чердачного перекрытия, утеплить двери и лазы на чердак из лестничных клеток, снизить теплопотери труб системы отопления, проходящих в чердачных помещениях, предусмотреть достаточное слуховых окон с жалюзийными решетками.Расположение слуховых окон сквозное проветривание чердачных помещений.

Деревянные строительной балки межэтажных перекрытий обычно наглухо заделываются в кирпичных стенах без учета необходимости вентиляции пространства вокруг конца строительной балки. Это может привести к быстрому загниванию опорного конца балок.

В наружных кирпичных схемах быть исключено образование конденсата в гнездах балок. Конструкция гнездо для балок в наружных стенах находится в зависимости от толщины стены.Если толщина стены равна двум кирпичам, что характерно для многих зданий ХХ века, то балка должна заделываться в стену наглухо. Глухая заделка учитывает обертку с четырех сторон конца балки утеплителем и гидроизоляционным материалом, плотно примыкающим к кладке стены. Торец строительной балки остается открытым и ничем не покрывается, кроме водорастворимым антисептиком.

При наружных стенах толщиной 0,64м и более, а также в случае утепления толщиной стенок в два кирпича гнездо балки необходимо сделать открытым.В гнездо устанавливается ящик из антисептированных досок. Торец гнезда утепляется.

Во внутренних стенах любой толщины гнезда для балок следует использовать всегда открытыми. Строительной балки должны опираться на слой гидроизоляции.

К сожалению, открытую заделку балок в стенах ранее могли использовать редко, а в настоящее время балки перекрытий в основном делают с глухой заделкой. Это отрицательно сказывается на прочность деревянных балок.

Нельзя покрывать деревянные балки чердачных перекрытий антикоррозионным или пароизоляционным материалом, так как это нарушает воздухообмен у поверхности балок, что может привести к их загниванию.

При проектировании стропильной системы для здания с деревянными стенами следует правильно располагать выступы на концах стропильных ног, опираясь на верхний конец деревянного сруба. Если стропильная система имеет прогон, опирающийся на стойки, или средняя стена имеет значительно большее количество венцов, чем наружная стена, то уступ на стропильной ноге находится с внутренней стороны наружной стены. Если отсутствует коньковый прогон, опирающийся на стойки (стропильная система должна при всем при этом иметь ригель), то уступ должен располагаться с внешней стороны наружной стены.Если это не соблюдать, то при осадке верхние венцы наружных стенок смещаться либо в первом случае, либо наружу — во втором.

При строительстве деревянных срубов часто применяется бревна, обработанные по скобу. Сруб из таких деревянных брусьев привлекательно, но на самом деле противоречит эстетике конструкции из бревна с естественным сбегом. Кроме того, подвергаются обработке под скобу (цилиндровые), теряют наружный наиболее устойчивый к атмосферным осадкам.

Нижний венец деревянного сруба из бревен или бруса должен быть изолирован от кирпича или бетонного цоколяичного слоем гидроизоляции. Однако при всем при этом нельзя весь нижний венец покрывать гидроизоляцией, так как это исключит воздухообмен у поверхности венца и приведет к быстрому загниванию. Защиту нижних венцов от атмосферных вод лучше всего сделать в виде дощатого цоколя с обеспечиванием вентиляции между срубом и обшивкой цоколя.

Учет в проектах деревянных конструкций перечисленных мероприятий позволяет уже на стадии разработки появления значительного количества дефектов деревянных конструкций.

Неудовлетворительная квалификация рабочих, особенно у плотников, приводит к появлению большого количества дефектов деревянных конструкций. Произвольно меняются сечения деревянных элементов, шаг балок перекрытий и стропильных ног. Особенно много ошибок при возведении деревянных конструкций в исполнении узлов сопряжений.

Как уже отмечалось, для деревянных конструкций очень часто используется высокая температура.Нормы древесины до 40% только для элементов, в которых усушка древесины не вызывает расстройства или увеличения податливаемости соединений.

Часто исполняется неэквивалентную замену сечений элементов при условии наличия проекта сечений пиломатериалов и деревянных бсьев.

При обследовании деревянных конструкций строящихся зданий часто встречаются замены балок, перекрытий, стропильных ног и прогонов, причем во всех случаях происходит уменьшение размеров поперечных сечений элементов. В узлах сопряжения элементов площадки передачи редко были перпендикулярны к усилиям. Как уже отмечалось, что и они ведут к появлению конструкций там, где они по проекту не должны быть.

Если делают врубку в мауэрлате из бруса для опирания стропильной ноги, то во врубке появляется возможность скопления влаги и развития грибов. Мауэрлат из бруса имеет горизонтальную площадку для опирания стропильной ноги, следствие этого врубка в нем только плохие условия его работы.

При использовании стойки стропильной системы с использованием шипа примеры условий использования влаги в вырубленном гнезде. Гнезда для шипа также ослабляют сечение лежня и прогона. Более рациональное соединение с использованием стального штыря, установленного в просверленной скважине. В прогоне приходится сверлить сквозную скважину сверху, в которую забивается штырь. Верхняя часть скважины в прогоне после забивки штыря должна быть заделана обеззараживающей пастой.Если этого не сделать, то в скважине может скапливаться влага.

Обследования показывают, что не всегда в узлах сопряжения деревянных элементов ставятся все предусмотренные соединительные элементы: болты, нагели, гвозди. скобы, скрутки. Это приводит к снижению несущей способности конструкции. При недоступности в лобовой врубке страховочной шпильки в случае разрушения площадки скалывания произойдет обрушение деревянной фермы.

При техническом обследовании деревянных конструкций всегда отмечают наличие трещин от усушки древесины, однако количественной оценки трещин на работе деревянных конструкций обычно не выполняют.

При производстве работ не всегда осуществляется защита от влаги в месте использования древесины с кирпичной кладкой, бетоном и стальными системами, где может образоваться конденсат.

Также не всегда в должной мере производится защита деревянных конструкций от биоповреждений и огня.

Нельзя допускать в процессе возведения атмосферными водами деревянных конструкций, в особенности совмещенных покрытий с утеплителем.

Для этой цели необходимо не вести работы в выпадении атмосферных осадков и укрывать пленкой деревянные конструкции в перерывах между работами.Если допущено увлажнение утеплителя и подшивки совмещенных покрытий, то невозможно продолжить устройство кровли без окончательного удаления увлажненного кровельного покрытия, утеплителя, подшивки и досок. В замкнутом пространстве увлажненные элементы совмещенного покрытия быстро поражаются гнилью.

Увлажнение частей утепленной кровли может происходить и без замачивания ее атмосферными водами при неправильном применении подкровельных материалов. Так, если подкровельную пленку расположить поверх контррейки, то образовано замкнутое пространство между кровлей и пленкой, ограниченное обрешеткой, из которого затруднен выход влаги при «дышащей» кровле и не возможен при кровле из металла.

Если использовать местами пароизоляционную пленку, которая должна лежать под утеплителем, на микроперфорированную пленку, которая должна находиться выше утеплителя, то будет происходить конденсация паров на пароизоляционной пленке и увлажнение утеплителя.

Дефекты деревянных конструкций, вызываемые нарушением правил эксплуатации зданий

Главным недостатком деревянных конструкций, который возникает в результате нарушения правил эксплуатации здания, является смещение в худшую сторону температурно-влажностного режима в помещениях, приводящего к повышающемуся воздействию древесины, что поражает ее домашними грибами.

Несвоевременный или низкокачественный ремонт кровель, водосточных труб, санитарно-технических систем приводит к длительному увлажнению деревянных конструкций при недоступности должного воздухообмена.

При повышении температуры древесины жидкого сверх 20%, появлении в древесине воды в капельно-температурном состоянии воздуха начинают развиваться домовые грибы.

Поражению домашних грибами подвергаются нагрузки для начала мауэрлаты, лежни, стропильные ноги, обрешетки, концы балок, заделанных в наружных стенах, деревянных элементов перекрытий и внутренних стен в санузлах, нижних венцы деревянных срубов, подушки колодок в них.

поразить все деревянные конструкции дома быстро поразить все деревянные конструкции дома.

При своевременном ремонте санитарно-технических систем и просушки увлажненных конструкций грибы вообще не успеть развиться, что споры грибов в массовом количестве имеются на древесине любых конструкций.

Начавшийся процесс развития домовых грибов можно остановить уничтожения причин увлажнения деревянных конструкций, просушки сырых лесов древесины, антисептированием и постоянным воздухообмена пространства вокруг деревянных частей.

Отсутствие должного освидетельствования деревянных конструкций и своевременного устранения обнаруженных дефектов основной недолговечности деревянных конструкций. В то же время, практика эксплуатации зданий показала, что в нормальных условиях деревянные конструкции могут поприсутствовать сотни лет без снижения эксплуатационных свойств.

Дефекты деревянных конструкций, вызываемые огневым при пожаре

При огневом воздействии во время пожара деревянные конструкции повреждения практически до полного разрушения. При продолжительном пожаре деревянные конструкции даже покрытые антипиренами полностью преображаются в угль или сгорают.

Сопротивление действию древесины непосредственному воздействию огня довольно высоко, особенно если этому подвергаются элементы поперечных сечений, удаленные друг от друга. Близко расположенные горящие элементы способствуют крупному и быстрому подъему их температуры за счет излучения тепла. При пожаре отрицательное влияние оказывает разного рода щели и трещины в деревянных конструкциях.Выделяющиеся из древесины горючие газы воспламеняются от соприкосновения с открытым

Пламенем при температуре 215-260 град. При этом происходит движение продуктов горения из толщи древесины наружу к кислороду воздуха. Сгорание газов происходит вне зажженной древесины. При достижении древесины температуры около 280 град. газообразование становиться очень насыщенным, сам процесс — экзотермическим.

Оставшийся после отгона газов уголь способен соединиться с кислородом воздуха лишь если условие притока к нему последнему извне.

Обугливание поверхности составляющих для целей древесины происходит со скоростью 0,8-1,0 мм / мин.

Стабильность сухой древесины в 1,5-2 раза выше, чем древесины с влажностью 15-18%. Поэтому уменьшение прочности высохшей древесины внутренних слоев способствует увеличению прочности высохшей древесины внутренних слоев.

В следствии этого несущие крупные деревянные элементы (например, балки в старых зданиях) в огне теряют свою несущую способность поэтапно и притом медленнее, чем стальные конструкции.При нагреве стали у нее быстро снижаются механические свойства (предел текучести, модуль упругости).

Однако нужно иметь в виду, что после тушения пожара прочность древесины постепенно принимает начальное значение.

Для деревянных конструкций представляет опасность не только непосредственное соприкосновение с огнем, но и другая форма, особенно при длительном воздействии. Подходящая система лучеиспускания древесины может достичь интенсивного экзотермического разложения температуры. При всем при этом может произойти самовозгорание выделяющихся из древесины газов. В результате происходящей при этом сухой перегонки древесины происходит значительное снижение ее стабильности.

Меры, принимаемые для уменьшения пожароопасности древесины, могут быть разделены на две группы: плодотворные и химические.

К конструктивным мерам класса: применение деревянных элементов большого сечения; уничтожение пустот в деревянных конструкциях; устройство брандмауэров, уменьшающих протяженность деревянных конструкций; покрытие частей разного ограждения, затрудняющее использование системы лучеиспускания и попадания искр на древесину.В качестве таких применяют асбоцементные плиты, минераловатные плиты, облицовку кровельной стали, штукатурку и др.

К химическим мерам, снижающим пожароопсность деревянных конструкций, относится использование разного рода антипиренов.

При нагреве химическое взаимодействие вызывающие антипиренов вызывает снижение скорости выделения горючих газов из древесины. Довольно высокий эффект химического огнезащиты достигается при пропитке древесины фосфорнокислым и сернокислым аммонием, бурой.

Кроме пропитки древесины антипиренами пускают в ход вспучивающие и невспучивающие огнезащитные поверхностные покрытия. Вспучивающие покрытия представляют собой смесь термостойких газообразных и волокнистых заполнителей в водном растворе полимерных связующих. При нагревании они вспучиваются.

Невспучивающееся покрытие получено на основе фосфатных цементов.

Отсутствие плодотворных и химических мер, снижение пожароопасности деревянных конструкций или их неполное применение, является серьезным недостатком, выявлением должен срочно устраняться.

Статья с сайта компании ЗАО «Уездный город» http://www.uezdnyi-gorod.ru/

Причины реконструкции кровли | Блог ПРОФИКРОВ

Реконструкция кровли — это очень важное и ответственное дело, требующее серьезного подхода, ведь крыша не только одним из решающих элементов в облике здания.

Реконструкция кровли зданий независимо от их назначения, требует предварительного проведения профессиональной экспертизы с целью текущего состояния.Случаи пренебрежения тщательным осмотром может закончиться обрушениями или другими неприятными и опасными последствиями.

Основные элементы, требующие проверки:

В некоторых случаях такие как дефекты кровельного материала, проблема решается достаточно просто. Одно кровельное покрытие заменяют на другое, не внося изменений в конструкцию и стропильную систему крыши. При наличии более серьезных повреждений требуется уже полная реконструкция, ремонт кровли будет недостаточно.

Цена реконструкции кровли напрямую зависит от степени ее повреждений и масштабов проведения работ. После определения степени износа часто переходят к разработке проекта реконструкции кровли и составлению сметы. Такой подход позволяет заранее спланировать бюджет и значительно сэкономить.

Причины, по которой проводят реконструкцию кровли дома

1. Повреждения и дефекты стропильной системы — наиболее частая причина для реконструкции.

2. Износ эксплуатации основных конструкций крыши в нарушении правил или ошибок, допущенных при наставже.

3. Некачественные строительные работы.

4. Неимение вентиляции.

5. Отсутствие текущих и капитальных ремонтов, необходимых в процессе эксплуатации.

6. Конструктивные особенности.

7. Необходимость утепления.

8. Желание переделать холодный неотапливаемый чердак в жилое мансардное помещение.

Таким образом, масштабы реконструкции полностью соответствуют либо от желаний хозяина внести изменения в функции чердачного помещения, либо по причине наличия повреждений разной степени. Иногда можно обойтись заменой кровельного покрытия, иногда требуется полный демонтаж всей крыши, внесение конструктивных изменений и создание новой стропильной системы.Однако самыми распространенными работами при реконструкции кровли частного дома являются ремонт / замена кровельного материала, ремонт / частичная замена стропил и обрешетки, создание вентиляции и обустройство мансарды.

Следует помнить, что по-настоящему качественный результат смог обеспечить только профессиональные кровельщики. При грамотном подходе к проведению работ по реконструкции, на работу уходит всего 1-2 дня, что минимизирует неудобства жильцов.

39 ошибок при структуре крыши, и как их избежать

Кровля — особенный элемент дома.И речь не о ее важности или сложности конструкции — это само собой разумеется. Дело в том, что между монтажом крыши и проверкой качества работ «в бою» проходит как минимум несколько месяцев. Кровлю перекрывают летом или ранней осенью, а проблемы с ней возникают зимой. Такое положение вещей развязывает руки недобросовестным компаниям, нанимающим на пике заказов рабочих с улицами, которые могут даже не знать, как правильно закрепить пароизоляцию или зачем нужна контробрешетка. А расплачивается за такой подход к работе владельцем дома.

К сожалению, это не редкость на рынке. В такой ситуации есть только два выхода: строительство крыши своими руками по нормативам либо постоянный контроль качества работ. Но чтобы проверять, нужно знать, что искать. Поэтому мы сделали эту подборку, которая собрала самые распространенные ошибки при строительстве крыши. А также уделили внимание тому, как их исправить.

Начнем разбор ошибок с основ. Строительство частного дома начинается с проекта кровли, возникла часть проблем еще на этом этапе, когда до монтажа мауэрлата и первые проблемы стропильной системы.

Отсутствие проекта

Главная ошибка при проектировании кровли — это, собственно, отсутствие проекта. Даже удивительно, как много людей до сих пор делает крышу по-то вырезкам из журналов, схемам с форумов или просто на глаз. Результат предсказуем: протечки, срывы кровельного покрытия, огромные теплопотери и даже обрушение. Но есть единицы, которым везет. И этих единиц хватает, чтобы поддерживать миф, что строительство крыши — это просто, поэтому проект не нужен.

Конечно, это не так. Проект крыши — ключевой элемент , без которого невозможен правильный монтаж кровли. В нем:

• учитываются нагрузки;
• рассчитаны стропила и обрешетка;
• приведены схемы всех узлов;
• показаны места установки стоек;
• указаны толщины и состав кровельного пирога.

Проще говоря, проект — это инструкция по монтажу кровли и защиты от самодеятельности рабочих.

Да, проектирование даже для небольшого дома стоит недешево.Особенно если нужна плоская кровля или крыша сложной формы. Но заказывать проектную документацию архитектора не обязательно — есть тысячи типовых проектов, которые сделаны профессионалами и проверены десятками успешно построенных по ним зданий.

Самостоятельное изменение проекта

Строительство дома часто продолжается не один год, и за это время могут поменяться планы или обстоятельства. Так, владелец может решить, что двускатная крыша из шифера — это прошлый век, и ему нужна щипцовая кровля.

В таких измененийх нет ничего страшного, если строительство крыши дома выполняется по проекту и нужны косметические изменения: дополнительное мансардное окно или световой туннель, увеличение высоты дымохода. Не рассматривают несущие конструкции, увеличивают нагрузку на кровлю и препятствия для схода снега. А вот любые капитальные корректировки нужно согласовывать с автором проекта или консультироваться с грамотным архитектором, если проект типовой.Иначе такая ситуация мало чем отличается от строительства кровли вообще без проекта.

Замена кровельного материала

Нередки случаи, когда во время строительства кровли на шаг не отступают от проекта, кроме одной детали — вместо проекта кровельного материала на крышу укладывают другой: более красивый, дешевый или просто на тот, что сосед посоветовал. Человек, далекий от строительства, даже не поймет, что не так: кладут же вместо плитки на пол паркет или наоборот и ничего страшного не происходит.Вот только кровельное покрытие — не напольное, от него напрямую зависит конструкция кровли, включая стропильную систему.

В частности, мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, а профнастил или металлочерепица — на деревянные бруски, установленные с определенным шагом. Причем этот шаг будет разным в зависимости от марки профнастила или вида профиля металлочерепицы. А стропильная система, рассчитанная на легкий профлист, просто не выдержит тяжелую керамическую или цементно-песчаную черепицу.

Поэтому при изменении кровельного покрытия нужно менять и конструкцию крыши. Если вес нового материала примерно такой же или меньше, чем у проектного, то понадобятся незначительные изменения. К примеру, нужно будет поменять шаг обрешетки кровли. Если же вес нового покрытия больше, то нужно либо усилить стропильную систему дополнительными стойками или накладками, либо полностью переделывать ее.

Стропильная система — это каркас кровли, который передает нагрузку с кровельного покрытия на несущие конструкции дома.Важность стропильной системы понимает любой кровельщик, поэтому катастрофические ошибки в строительстве «фундамента» крыши допускают редко. А вот дефекты, которые не приводят к обрушению кровли в первые несколько лет, но планомерно разрушают ее, чаще чаще, чем хотелось бы. И самое плохое в таких дефектах — их сложно устранить. Очень сложно и дорого.

Доски с обзолом и другими дефектами

Обзол — это порок древесины. У досок таким дефектом есть кора с одной или сразу с двух боковых сторон.Иногда материал используется для строительства крыши — цена таких досок ниже, и эта экономия, на первый взгляд, выглядит привлекательно. Но это ошибка.

Обзольные доски в стропильной системе — грубейшее нарушение строительных норм . В слое коры могут быть древоточцы и очаги грибковых поражений. В благоприятных условиях подкровельного пространства грибок быстро разрастется на стропильную систему, а вредные насекомые всего за несколько лет серьезно ослабят отдельные ее узлы. В результате небольшая экономия на досках выльется в капитальный ремонт кровли.

Это же касается и других пороков древесины, которые уменьшают ее прочность, вроде трещин и гнилых сучков. Если вы заметили такие доски во время строительства крыши дома, то остановите работы и потребуйте, чтобы кровельщики их заменили. Если же речь идет о старой стропильной системе и замена дефектных опор невозможна, их нужно усилить. Для этого используют подпорки, накладки, стальные протезы, подкосы.

Укладка досок и бруса «как есть», без обработки

Многие застройщики уверены, что купленные пиломатериалы сразу готовы к монтажу на крышу. В большинстве случаев деревянные доски и доски ничем не обработаны, а такое дерево склонно к гниению и поражению насекомыми. Поэтому перед строительством кровли всегда обрабатывайте доски и брус антисептиком и влагозащитным составом .

Не забывайте и о пожаробезопасности. Дерево легко загорается и быстро распространяет огонь, если его не обработать огнезащитной пропиткой — антипиреном. Даже поверхностная пропитка сильно снижает вероятность возгорания, а если оно произошло — замедляет распространение огня.

Устройство стропильной системы и монтаж деревянной обрешетки из необработанного бруса — одна из самых простых ошибок. Ее легко исправить, если кровля холодная: просто покройте дерево комбинированной пропиткой в ​​несколько слоев — и готово. С мансардой сложнее. Если все дерево закрыто толстым слоем штукатурки, а проводка открытая, то можно не беспокоиться. Во всех остальных случаях лучше устроить ремонт и обработать дерево.

Нарушение правил монтажа

Некоторые строители в работе предпочитают опираться не на нормы, а на опыт. Да-да, знаменитое «всегда так делали» прочно пустило корни и в таком ответственном деле как строительство крыши частным домом. Причем обычно такие строители делают все тихо, рассчитывая, что их самодеятельность не заметят. Просто перечислим самые распространенные нарушения:

1. Установка стоек в произвольных местах. Даже небольшое смещение стойки нарушает всю схему распределения нагрузок по стропильной системе.
2. Укладка стропил прямо на стены без мауэрлата или замена мауэрлата парой скрепленных гвоздями досок. Это сильно снижает устойчивость кровли.
3. Увеличенное расстояние между стропилами . Со временем это приводит к нарушению геометрии кровельного покрытия, к провисанию обрешетки, а затем — к обрушению.
4. Укладка мауэрлата без армированного пояса на стены из ракушечника, газоблока и пористого кирпича. В результате конструкция получается недостаточно жесткой.
5. Повреждение материала при запиле . Стропила могут запилить слишком или не глубже, в любом случае их прочность и несущая способность сильно пострадает.

Все эти ошибки объединяет одно: исправить их можно только на этапе строительства крыши дома. Для устранения дефектов на готовой кровле понадобится ее полный или частичный демонтаж. Поэтому тщательно проверяйте работу строителей перед тем, как принять ее.

Хотя у кровельного пирога стандартная и простая структура, которая устоялась десятки лет назад, его допускают ошибки.Строители неправильно укладывают утеплительные материалы, делают еще с десяток ошибок, которые приводят к намоканию утеплителя и стропильной системы, а также повышенным теплопотерям.

Отсутствие пароизоляции

Обычно о типже пароизоляционной пленки просто забывают, но встречаются и нарушения сознательного нарушения технологии. Например, при утеплении крыши экструдированным пенополистиролом или пенопластом строитель может искренне считать, что паробарьер не нужен из-за низкого водопоглощения.Нужна ли пароизоляция в этом случае? Безусловно. Даже если считать, что эти материалы вообще не поглощают влагу, водяной пар будет проходить через них и конденсироваться на гидроизоляции и элементах стропильной системы, увлажняющей их и приводя к гниению. Если же в качестве утеплителя используется минеральная вата, то при намокании она практически полностью потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Последствия отсутствия пароизоляции кровли

Исправить этот дефект просто: уберите намокший утеплитель и просушите стропильную систему.После этого уложите новый утеплитель и закрепите пароизоляционную пленку так, чтобы она закрывала его герметично.

Перепутанные стороны пленок

У современных пароизоляционных и гидроизоляционных мембран есть лицевая и изнаночная сторона. Если их перепутать, то в лучшем случае пленка будет работать хуже, в худшем эффекте вообще будет обратным. Поэтому особое внимание обращайте на то, какой стороной уложена пароизоляция:

• двухслойные пленки укладываются ворсистой стороной внутрь помещения;
• армированные пленки монтируются внешней стороной рулона к утеплителю;
• фольгированная пароизоляция крепится блестящей стороной внутрь помещения.

Кроме того, есть общее правило: лицевая сторона пароизоляции и гидроизоляции, как правило, более яркая, чем изнаночная, и на нее нанесены надписи.

Негерметичный паробарьер

Одна из самых распространенных ошибок при тексте кровли. Пароизоляционная пленка должна закрывать утеплитель сплошным слоем , поскольку водяной пар легко может проникнуть внутрь кровельного пирога даже через очень маленькое отверстие:

• на пароизоляции не должно быть дыр и дефектов;
• стыки между пленками проклеивают специальной герметизирующей лентой;
• недопустимо крепление пароизоляционной пленки с нарушением целостности: строительным степлером, гвоздями;
• паробарьер укладывают с нахлестом на стены, а в местах нахлестов крепят самоклеящейся лентой;
• в месте прохода труб через кровлю пароизоляцию заводят внутрь кровельного пирога, чтобы полностью закрыть утеплитель.

Стандартные ошибки при креплении пароизоляции: пленки не склеены между собой скотчем, примыкание к стене не герметано, в полотне есть дыры от креплений

Небольшие дыры на пароизоляции можно заклеить армированным скотчем. Им же закрепляют стыки и устраняют остальные дефекты. На трубы вентиляции пароизоляционную пленку допустимо приклеивать так же, как и на стены.

Мостики холода в утеплителе

Мостики холода — это прорехи в теплоизоляционном слое.В таких местах намного выше тепловые потери и может выпадать конденсат. На кровле мостики холода из-за неправильного монтажа утеплительных материалов:

1. Плиты минеральной ваты уложены не враспор. Между утеплителем и стропилом появляется незащищенная теплоизоляция щель, через которую уходит тепло.
2. Утеплитель уложен только между стропилами. В такой ситуации мостиков холода играют уже сами стропила, коэффициент теплопередачи значительно больше, чем у окружающего утеплителя.
3. Для монтажа были использованы влажные утеплительные материалы . Влажный утеплитель плохо защищает от потерь тепла, при этом внутри сделанного кровельного пирога он никогда не просохнет.
4. Плохо утеплены или вообще не утеплены участки кровли . Наиболее проблемные места — это рамы мансардных окон, стены за малатом, изгибы крыши сложной формы.

Проще всего найти такие дефекты осенью или весной с помощью тепловизора — места повышенных теплопотерь будут окрашены в красный или желтый цвет.Чтобы устранить их, используйте дополнительное утепление.

Щели между плитами утеплителя, в местах прохода труб и установки мансардных окон можно задуть пенополиуретановой пеной. Стропила теплоизолируют еще одним слоем материала, укладывая его так, чтобы стыки не совпадали. Влажный утеплитель извлекают, высушивают полость и заменяют новым.

Слишком тонкий слой утеплителя

Строительство крыши строит дорого, поэтому на ней часто пытаются сэкономить. Например, укладывая утеплитель слоем, недостаточно для эффективной термоизоляции.Это приводит к большому тепловым потерям и обмерзанию крыши зимой. Корка льда не только повышает нагрузку на стропильную поверхность, но и может повредить мягкое кровельное покрытие. Так, крыша из ондулина может получить вмятины на гофрах и пойти волнами от чрезмерной нагрузки.

Чтобы исправить ошибку, уложите дополнительный слой утеплителя, чтобы суммарная толщина термоизоляции равнялась или была больше рекомендуемой.

Хотя подходы к монтажу разных видов кровельного покрытия сильно отличаются, большинство ошибок универсальны.Поэтому о них — в первую очередь.

Отсутствие снегозадержателей

Не только крыша из металлочерепицы или профнастила, но и кровли с другими видами покрытий периодически «сбрасывать» тяжелые плотные пласты снега со скатов. И если эти пласты при падении попали на деревья, соседние постройки, припаркованный автомобиль или даже человека, то отсутствие снегозадержателей на скатах — большая ошибка.

Снегозадержатель на крыше удерживает массу снега, не давая ей обрушиться сплошным пластом вниз

На некоторые виды крыш, к примеру, на кровлю из профнастила, снегозадержатели можно поставить в любой момент — конструкция позволяет. Поэтому, чтобы поправить ошибку, нужно просто купить снегоупоры и установить их. А вот на крыше из штучных материалов — черепицы, сланца — снегозадержатели ставят в процессе монтажа плиток, поэтому, если не установить снегоупоры сразу, для исправления оплошности придется разбирать часть кровли.

Плохой водоотвод

Неправильный уклон водостока, его слишком маленькая пропускная способность или отсутствие — частые проблемы кровли. В результате во время дождя и таяния снега вода стекает по стенам, пропитывает лобовую планку и стропила за ней, заливает фундамент.Это приводит к появлению грибка на стенах, гниению стропил и даже просадке дома. Решение простое — установить водосточную систему.

Недостаточная вентиляция

На кровельном покрытии, особенно на металлическом, из-за перепада температур с внутреннего человека появляется конденсат. Чтобы вывести его из-под покрытия нужна контр-обрешетка на крышу. Она обеспечивает вентиляцию кровли через карнизную подшивку и конек. Если контробетки нет, то и нормальная вентиляция не будет приводить к постоянному увлажнению кровельного покрытия с обратной стороны и его ускоренной порче.

Неправильное оформление примыканий

Места прохода вентиляционных и печных труб через крышу, ендовы, примыкания к стенам — все это уязвимые части кровли. Если примыкание кровельного покрытия в таких местах сделано неправильно, то в них со временем появляется течь.

Основных проблем четыре:

1. Несоблюдение строительных правил и рекомендаций производителя.
2. Приклеивание герметизирующих лент и подкладок на грязную кровлю, из-за чего материал постепенно отходит.
3. Устройство примыканий без доборных элементов или с комплектующими низкого качества.
4. Герметик между прочной поверхностью и стеной трубы.

Примыкание кровельного материала к стене и трубе с многочисленными ошибками, что привело к протеканию крыши

Для устранения протекания кровлю вблизи места примыкания нужно будет разобрать и переделать узел.

Ошибки при построении кровли из профнастила и металлочерепицы

И металлочерепица, и профнастил — это профилированный на станке стальной лист.Поэтому при кровле крыши профнастилом и металлочерепицей возникают схожие ошибки:

1. Нарушение геометрии листа из-за перегиба при подъеме на кровлю, разгрузки волоком, неправильного хранения.
2. Резка листов болгаркой, что приводит к кромочной и очаговойии.
3. Крепление саморезами без герметизирующей прокладки.
4. Монтаж обрешетки под металлочерепицу и профнастил с шагом, который не соответствует профилю листа.
5. Закручивание саморезов криво, слишком слабо или, наоборот, слишком сильно.
6. Нарушение требований производителя по количеству и местам расположения саморезов.
7. Продольный нахлест в полволны вместо целой волны, слишком узкий поперечный нахлест.
8. Крепление листов без выравнивания обрешетки.

В зависимости от масштаба проблем крыша дома из профнастила или металлочерепицы либо демонтируется и укладывается заново, либо меняются отдельные поврежденные листы.

Ошибки при инструкцииже ондулина

Монтаж кровли из ондулина из-за неприхотливости материала сложно выполнить неправильно.Но и здесь допускают ошибки:

1. Шаг обрешетки больше рекомендуемого сопротивления.
2. Экономия гвоздей при креплении ондулина.
3. Незакрытые полимерные шляпки гвоздей.
4. Монтаж при низкой температуре.
5. Растягивание ондулина при укладке.

Для устранения дефектов крыши из ондулина заменяют поврежденные крепления или листы. При неправильно сделанной обрешетке кровельное покрытие снимают, набивают дополнительные брусья и перестают материал.

Ошибки при надже шифера

Шифер — очень прочный и простой в работе, но хрупкий материал. Поэтому укладка шифера на крышу требует, прежде всего, аккуратности и только потом мастерства. Основные дефекты кровли также связаны с хрупкостью кровельного материала:

1. Гвозди просто вбивают в листы, в то время как правильно крыть крышу шифером с высверливанием отверстий в каждом месте крепления.
2. Концы забитых гвоздей загибают со стороны обрешетки.Это делать нельзя, поскольку при таком примененииже шифер летом треснет.
3. При погрузке или разгрузке листы шифера бросают, что приводит к появлению микротрещин.

Небольшие трещины и сколы на шифере можно замазать обычным раствором. Сильно треснувшие листы меняют на новые.

Ошибки при исполнении плоской кровли

Монтаж плоской кровли в целом сложнее, чем простой двускатной или односкатной кровли. Но связано это со сложностью кровельного пирога, само же покрытие крыши рубероидом — довольно простой процесс.К тому же, ошибки в работе с рубероидом видны сразу:

1. Размотка рулона рубероида от себя. В этом случае гретый битум прилипает к обуви, нарушается целостность материала. Верный индикатор — следы обуви на покрытии.
2. Крестообразные стыки. Это потенциальные местачек.
3. Отсутствие разуклонки. Она нужна, чтобы вода стекала с крыши, а не скапливалась на ней.
4. Использование слежавшихся рулонов овальной формы. Такой рубероид при укладке образует характерные волны.

Способы устранения дефектов зависит от того, какой рубероид для крыши вы выбрали. На материале с гладкой поверхностью просто наплавляется еще один слой поверх неправильно уложенного покрытия. Рубероид с крупнозернистой посыпкой снимается полностью и заменяется другим.

Ошибки при редактировании мягкой кровли

Мягкая кровля — еще один кровельный материал на битумной основе. Только, в отличие от своих «родственников», — штучный.Чтобы выполнить монтаж мягкой кровли правильно, нельзя допускать:

• совпадения стыков первого и стартового ряда;
• открытых шляпок гвоздей — они должны быть прямо под клейкой полосой, тогда следующий ряд мягкой черепицы их закроет;
• монтаж мягкой кровли при минусовой температуре — в холоде материал становится хрупким;
• использование коротких гвоздей — они должны обязательно пробивать деревянное основание.

Кроме того, при деформации листов и их разгрузке волоком можно повредить композитное полотно, и оно начало расслаиваться.

Во время строительства крыши частным домом можно допустить на каждом этапе. При этом к наиболее критичным дефектам приводят:

• проекта или выполнение работ без учета его требований;
• игнорирование строительных норм приже кровли;
• низкоквалифицированная и безответственная строительная бригада.

Следовательно, нужно тщательно подбирать методы исследования кровельщиков, изучить стандарты и контролировать качество работ.При этом проект может быть как уникальным, так и типовым — значение имеет только профессиональность расчетов и решений.

Ремонт шиферной крыши: замена шифера

В России шиферные кровли получили широкое распространение еще в прошлом, и до сегодняшних дней востребованность этого кровельного материала не потеряла своей актуальности. Несмотря на то, что в Европе асбестоцементных листов фактически, по причине канцерогенности асбеста, входящего в состав шифера, в России его производят и поныне.

Не каждый домовладелец может позволить себе полную замену старого кровельного покрытия, поэтому ремонт шиферной крыши можно произвести, как частично заменяя асбесто-цементные листы, так и заделывая трещины и повреждения специальными современными составами.

Дефекты шиферной кровли

Хотя срок службы щиферных крыш и велик, но всему приходит свое время, и наступает момент, когда крыша из шифера требует ремонта. Основные дефекты асбестоцементных листов, проявляющиеся в процессе эксплуатации различных причин, но все они причиной ремонта шиферной крыши.

• Ввиду хрупкости материала трещины и сколы при транспортировке или механике, которые сразу не были замечены.
• Шифер повредился в процессе укладки его на крышу, это могло произойти при сильном давлении шиферных гвоздей.
• Образование трещин в листах от того, что были маленькие отверстия для крепежных гвоздей или винтов. По технологии перед тем, как прикрепить шифер к основанию кровли, в листах должны быть просверлены отверстия большего диаметра, чем диаметр крепежного элемента.

  дефекты шиферной крыши

• Растрескивание асбестоцементных листов может происходить из-за резких температурных перепадов в окружающем воздухе. Показывает, что имеет свойство набирать в себя влагу, мокрый материал при резком наступлении отрицательной температуры приводит к нарушению целостности листа, постепенно шифер теряет свои гидроизоляционные свойства.
• Трещины в шифере могут возникнуть при механическом повреждении в результате хождения людей по кровле.
• Как правило, шиферная кровля с течением времени покрывается мхом и лишайником, что также приводит к кровельному повреждению.

Способы устранения мелких дефектов

Независимо от причин возникновения дефектов кровли их устранение перемещенных участков. Ремонт шиферной крыши начинается с осмотра всей поверхности кровли и обследования состояния стропильной системы.

• Первый способ заключается в смене всего кровельного покрытия, радикальном ремонте стропильной системы.
• Второй метод — частичная замена шифера
• Третий способ — косметический ремонт шифера, заделывая трещины простым способом, а дыры наложением заплатить, что позволит продлить жизнь такой кровли лет на пять, не более.Использование гидроизоляционных материалов добавит крыше еще пять лет жизни.

Как заделать трещины в шифере?

• Обнаруженные трещины очищают от грязи, мха, мусора посредством щетки и промывки сильной струей воды.
• Пока место ремонта просыхает, готовый состав смесей для ремонта из клея ПВА, высокопрочного цемента марки 400 и асбеста. Асбест можно натереть из листов шифера или купить готовый. Если натирать асбест на терке из листов, нужно обезопасить себя от вдыхания мелких частиц материала, одев респиратор.Смесь готовится из 2частей цемента, 3 части асбеста и добавляется раствор ПВА с водой в заявлении 1: 1. Полученная смесь хорошо перемешивают, доводя её до консистенции сметаны.

  трещины в шифере

• Перед тем как нанести смесь на поврежденные места шиферной кровли, их обрабатывают грунтовкой из смеси клея ПВА и воды, полученной в использовании 1: 3 (одна часть клея и три части воды).
• На обработанные грунтовкой места наносят два слоя ремонтной смеси, при этом соблюдают толщину наносимых слоев.Необходимо, чтобы общая толщина ремонтного слоя была больше, чем 2 мм. Естественно, что ремонт нужно производить в сухую погоду, желательно не солнечную, чтобы асбеста с цементом высыхалственным путём, набирая прочность постепенно.

Можно сделать ремонт кровли из шифера с помощью современных гидроизоляционных материалов, таких, как например Гипердесмо. В этом случае крыша прослужит дольше, чем при первом способе ремонта.

В этом случае, очищенное от грязи и мха место кровли протирают ацетоном, бензином или уайт-спиритом, что снимает слой жира с поверхности шифера.В зимнее время, при очищении участков кровли применяют газовую горелку или паяльную лампу для того, чтобы просушить место ремонта. Поверх кровли грунтуется жидким пистолетом того же герметика (разбавляется ксилолом в размере 5-10% от общей массы), после чего сам герметик наносится при помощи пистолета или вручную — шпателем. Через 5-6 часов на слой герметика укладывается стеклоткань и снова наносится слой герметика. Подробные рекомендации при использовании современных материалов даются инструкции к каждому виду герметика.

Для увеличения срока службы шиферной кровли, её необходимо покрасить специальными красками.

Полная замена асбестоцементных листов

замена листов шифера

Если при осмотре кровли обнаружилось, косметический ремонт уже не поможет, остается кардинальный метод решения проблемы — замена шифера. В этом случае ремонт крыши из шифера начинается с демонтажа старых асбестоцементных листов.

При демонтаже аккуратно удаляются все шиферные гвозди или другие элементы крепления, листы опускаются на землю.Далее производится осмотр стропильной системы на предмет.

Особенное внимание при осмотре деревянных элементов нужно уделить стропилам, поскольку это главные несущие конструкции, учитывая, что шифер имеет значительный вес, то весь вид кровли во многом зависит от их надежности и крепости.

Подвергшиеся гниению элементы стропильной системы удаляют и заменяют новыми.После чего вся стропильная система обрабатывается антисептиками, предохраняющими её от гниения.

Смета на ремонт кровли шиферной, кроме самого кровельного материала в виде асбестоцементных листов, предусматривает и стоимость паро- и гидроизоляционных материалов, необходимого количества древесины на замену элементов стропильной системы. При необходимости изменить утеплитель, если таковой был или проводится первоначальное утепление шиферной крыши.

После укладки всех слоев паро и гидроизоляции начинается монтаж асбестоцементных листов.Укладка листов шифера производится с нижнего угла ската кровли. При этом обращают внимание на преимущественное направление ветра в данной местности и делают нахлест шифера с подветренной стороны.

• Асбестоцементные листы укладываются одной крайней волной на предыдущий лист. После выполнения уклонов первого ряда листов начинают монтировать второй ряд, производят напуск не менее 10 см на первый ряд, если уклон кровли более 25 градусов.
• При меньшем уклоне напуск увеличивается и может составлять до 20 см.На кровлях с минимальным уклоном места стыков шифера заливаются силиконовыми герметиками.
• Крепление шифера к обрешетке производится с помощью специальных шиферных гвоздей, имеющих оцинкованную шляпку и резиновую шайбу. Перед тем как забивать гвозди в шифере сверлится отверстие, чуть большего диаметра, чем самого диаметра гвоздя. В этом случае не будет происходить растрескивание асбестоцементного листа.
• По ходу укладки шифера производятся все необходимые работы по гидроизоляции мест примыкания шифера к дымовым трубам, коньку, к ендовам и разжелобкам.

Для сохранности шифера и продления срока его службы рекомендуется новую кровлю окрасить акриловыми красками, а так же при монтаже пользоваться специальными трапами для хождения по кровле.