Давление воды в системе отопления частного дома: 404 ошибка — страница не найдена.

Рабочее давление в системе отопления частного дома — блог об инжиниринге в загородных домах и коммерческих объектах

ля обеспечения эффективной работы котла важно, чтобы он работал при правильном давлении, а любой воздух, попавший в систему, удалялся» из радиаторов. Общие симптомы избытка давления:

• Холодные радиаторы сверху или снизу.
• Шум от котла, насоса или системы.

Если в газовом котле поднимается давление воды и остается слишком высоким несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это свидетельствует о неисправности. В этом случае следует определить, почему растет давление в закрытой системе отопления, и где предохранительная труба из предохранительного клапана 3 бар сливает воду. Если системная вода проходит через защитную трубу, и манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на слив воды, есть две вероятные причины.

Одна из них заключается в том, что наполнительный контур оставлен подключенным, а запорные клапаны оставлены открытыми или не идеально закрытыми.

В этом случае система постоянно пополняется. Заливные клапаны должны быть закрыты, а контур отключен. Воду нужно сливать пока давление в системе (холодное) не снизится примерно до 1,5 бар. Если вода продолжит проходить через 3-барный предохранительный клапан и давление в котле упадет, необходимо заменить предохранительный клапан.

Если заправочный контур отключен, но давление в котле все еще остается слишком высоким несмотря на то, что из системы центрального отопления через сливной кран отводится некоторое количество воды, вероятным виновником является пластинчатый теплообменник. Пластинчатые теплообменники являются вторичными теплообменниками. В котлах без комбинированной системы нет вторичных теплообменников, но почти во всех котлах комбинированные.

Эта неисправность, которая вызывает постоянное высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатый теплообменник). Это теплообменник в котле, в котором системная вода отделена от чистой водопроводной воды рядом металлических пластин.

Эффективно, горячая вода системы (нагретая котлом) прокачивается через канал во вторичном теплообменнике. Чистая холодная вода проходит по отдельному пути направляясь к горячим водопроводным кранам. Эти пути длинные и «сложены» друг вокруг друга, так что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие пути, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

Если есть утечка через стену между двумя путями, вода высокого давления попадает в водяной путь системы отопления, повышая давление в системе. Давление обычно повышается до чуть более 3 бар, в результате чего открывается предохранительный клапан. Поскольку в результате утечки давление в системе регулярно увеличивается, манометр остается на уровне около 3 бар, и вода постоянно проходит через предохранительный клапан и выходит из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

Давление в системе отопления в частном доме

Отопительные системы нуждаются в соблюдении определённых технических требований, которые позволяют соответствующему оборудованию не выйти из строя преждевременно, не отслужив положенный ему срок эксплуатации.

Именно с этой целью, при помощи специальных приборов, производят контроль давления в данной системе, и уже исходя из полученных данных, выполняют ряд определённых мер по устранению существующих неполадок, если обнаружены какие-либо сбои в работе.

Одной из возможных технических неисправностей является проблема перепада давления, которая может негативным образом сказаться на качестве работы всей отопительной системы в целом. Поэтому проведение заблаговременных опрессовочных работ, позволяющих определить все слабые места, является главной профилактической мерой, способной подготовить весь комплекс используемого оборудования к новому отопительному сезону.

Виды

Разбирая более подробно всю подноготную отопительной системы, можно понять, что полученные показатели играют основную роль во всей отлаженной работе используемого оборудования.

Акцентируя своё внимание непосредственно на самом давлении, можно выделить три основных типа:

1. Статическое. Принцип его действия заключается в создаваемой силе притяжения. Другими словами, вес воды, создаваемый благодаря давлению на стенки труб, прямо пропорционален той заданной высоте, на которую поднимается циркулирующий внутри поток. Статистические системы отличаются тем, что нагнетатели потока не используют вовсе, а сам теплоноситель функционирует самотёком, циркулируя в трубах и используемых радиаторах. Такой способ открытой системы отопления крайне не экономичен, ввиду необходимости использования труб слишком большого диаметра, поэтому применяется крайне редко, уступая тем самым другим, более практичным методам отопления.
2. Динамическое. Подобный способ чаще всего применяют именно в многоэтажных домах, хотя в последнее время и в частных домах используют эту систему. Принцип действия заключается в увеличении скорости потока при помощи специальных электрических насосов. Благодаря такому искусственному повышению давления, горячая вода поднимается на определённую высоту, тем самым обеспечивая необходимое отопление труб в холодный период времени.
3. Рабочее. Характеризуется показателем, который определяет максимальное давление, разрешенное конкретно для данного типа отопительной системы.

Какое давление в системе считается нормой?

Таблица предельного давления

Как такового показателя, определяющего норму, не существует, однако, исходя из всех технических характеристик используемого оборудования, а также исходя из этажности здания, можно выделить определённое числовое значение, которое соответствовало бы нормальной работе всей системы отопления.

В частном доме нормой принято считать показатель равный 1,5-2 атмосферам. Если брать во внимание централизованную теплосеть, то в этом случае показатели нормы будут напрямую зависеть от количества этажей в здании.

В стандартных девятиэтажках показатель находится в диапазоне 5-7 атмосфер, а норма в зданиях с небольшой этажностью составляет 2-4 атмосферы. Для объектов, характеризующихся большой высотой, свыше 9 этажей, норма будет варьироваться в пределах 7-10 атмосфер.

Зависимость давления от температуры теплоносителя

Давление в расширительном баке

Завершающим этапом установки отопительного оборудования в частном доме является закачка соответствующего теплоносителя. При этом, важно создать минимальную отметку значения давления, равную 1,5 атм.

Этот показатель впоследствии будет увеличиваться, исходя из последующего нагрева теплоносителя. Именно температурный показатель в дальнейшем будет влиять на величину отметки в данной системе отопления.

Чтобы довести работу за контролем создаваемого давления до автоматического уровня, следует воспользоваться специальными расширительными баками, которые:

1. Препятствуют повышенному напору в трубах.
2. Автоматически задействуются в работу, если показатель достигает отметки в 2 атм.
3. Устраняют все созданные теплоносителем излишки, удерживая значения показателей в пределах допустимой нормы.
4. Благодаря наличию специального предохранительного клапана препятствуют увеличению допустимой отметки в трубах, если существующей емкости бака было недостаточно для осуществления отбора всех излишков воды.

Определение максимального рабочего давления осуществляется с учётом всех технических особенностей установленного оборудования и исходя из всех существующих характеристик того объекта, где проводится монтаж соответствующей отопительной сети.

Рост и падение

Утечка теплоносителя может стать основной причиной, из-за которой возникает последующее падение всех показателей в сети. В этом случае, особое внимание стоит уделить местам, где выполнялось соединение отдельных деталей оборудования.

Если трубы изношены или уже давно закончился эксплуатационный период, в этом случае возможна и аварийная ситуация прорыва воды.

К основным причинам, которые становятся виновниками падения оптимальной допустимой отметки, относят:

1. Образование в теплообменнике большого количества налёта и накипи (особенно, если вода в данной местности характеризуется особой жесткостью).
2. Наличие каких-либо повреждений или микротрещин в используемом оборудовании.
3. Поломка битермического теплообменника.
4. Нарушение целостности камеры, являющейся составляющей частью расширительного бачка.

К основным причинам, оказывающим влияние на рост показателей, относят:

1. Прекращение контурного движения теплоносителя.
2. Возникновение автоматического сбоя в системе отопления.
3. Перекрытие клапана теплоносителя.
4. Возникновение пробки из-за скопления лишнего воздуха.
5. Загрязнение фильтров.

Если рассматривать каждую ситуацию отдельно, тогда меры по предотвращению поломок должны исходить отдельно из каждого конкретного случая:

1. Слишком жёсткую воду подвергают смягчению, благодаря использованию специальных добавок.
2. Все имеющиеся трещины и повреждения на теплообменнике устраняют при помощи пайки или осуществляя замену вышедшего из строя оборудования.
3. Выполняют последующую заглушку бачка, используя для этого специальное устройство, отвечающее всем необходимым параметрам.

Все соответствующие ремонтные и монтажные работы должен производить инженер, компетентность которого определяется соответствующей квалификацией.

Способы контроля и стабилизации

Для того, чтобы создать визуальный контроль за соблюдением нормальных показателей давления используют специальные устройства – манометры.

Современные системы отопления обычно сразу имеют в своей комплектации данный прибор, однако в дополнение обязательна установка необходимых точек измерения, которые располагаются в следующих местах трубопровода:

1. Входной трубе оборудования, а также выходной трубе данной сети отопления.
2. На самом высоком и наиболее низком уровнях отопительной сети.
3. На участках, характеризующихся разветвлением используемого оборудования (коллекторы, тройники).

Для последующей стабилизации обязательна установка следующего оборудования:

1. Манометра
2. Предохранительного клапана
3. Воздухоотводчика.

Рекомендации:

1. Если система отопления характеризуется наличием каких-либо проблемных участков, которые могут стать причиной возникновения аварийной ситуации, в этом случае в этих зонах лучше всего дополнительно установить предохранительный клапан. Перед этим, необходимо позаботиться о выведении всех излишек теплоносителя при помощи установки канализационной системы или специальных накопительных емкостей.
2. Выполнять все измерительные действия необходимо только предварительно опустошив бачок, то есть заранее отключив всё оборудование от системы отопления. Приобретая котёл, в инструкции будет указано оптимальное значение давления. Исходя из этого вам необходимо будет установить показатель в баке в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к устройству.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Давление в системе отопления: что нужно знать застройщику

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 1.1k.

Большинство владельцев частных домов самостоятельно обслуживают автономную систему отопления. Вследствие этого, наиболее частым вопросом у них является: «Что такое рабочее давление в системе отопления (СО), и каковы причины его отклонения от нормы?». Ответы на данные вопросы и будут темой данной публикации.

[contents]

Изучаем теорию

Важнейшими показателями любой СО, определяющими ее эффективность, являются температура и давление.

С первым параметром все понятно: он зависит от работы теплогенератора. Касательно второго показателя: если система не заполнена теплоносителем давление в ней равняется атмосферному. При заполнении контуров вода (благодаря гравитационным силам) начинает воздействовать на элементы конструкции. После запуска котельной установки, вода (антифриз, рассол) начинает нагреваться и расширяться, появляется циркуляция. После включения в работу циркуляционного насоса воздействие на внутренние поверхности элементов СО резко возрастает, а напор воды увеличивается.

Следует понимать, что на отдельных участках отопительного контура данный показатель  не бывает одинаковым. Например, на подающем трубопроводе (после циркуляционного насоса) напор всегда выше, чем на участке обратного тока.

Суммируя вышесказанное: давление теплоносителя в системе отопления целиком зависит от температуры теплоносителя, проходного сечения трубопровода, арматуры и оборудования, а так же мощности насоса.

Определяемся с терминологией

В современной теплотехнике и нормативных документах встречаются несколько определений:

• Статическое, появляется в системе под действием гравитации на теплоноситель.
• Динамическое, вызывается движением воды в СО.
• Рабочее давление в системе теплоснабжения – это сумма статического давления и динамического напора.
• Номинальное, характеризует показатель, при котором производитель гарантирует элементам СО определенный срок работы без изменений в эксплуатационных характеристиках.
• Максимальное. Это пограничный показатель, который выдерживает СО без выхода из строя ее элементов.
• Опрессовочное или испытательное, обычно принимается выше рабочего в 1,5-2 раза.

Важно! Наиболее «слабым звеном» в любой отопительной системе является теплообменник теплогенератора. Самые прочные модели могут выдерживать около 3 кг/см² или 0,3 МПа. Кроме этого, разводка СО, выполненная полимерной трубой, также имеет ограничения.

Статика и динамика

В открытой, гравитационной СО, статическое воздействие теплоносителя на конструкционные элементы равны перепаду высот между нижней и самой верхней точкой конструкции. Причем, самый высокий показатель будет в нижней точке.

Достаточно часто монтаж системы отопления частного дома предполагает наличие циркуляционного насоса и расширительного бака закрытого типа. В такой конструкции присутствует, как статическое (из-за перепада высот), так и динамическое воздействие, которое будет создаваться насосным оборудованием. По мере удаления от циркуляционного насоса, данный показатель незначительно снижается из-за гидравлического сопротивления, создаваемого трубопроводом, арматурой и пр. элементами системы.

«Скачки» и «перепады»

В процессе эксплуатации автономных СО практически каждый владелец сталкивается с проблемой скачков давления. Повышение данного значения может говорить о:

• Перегреве теплоносителя.
• Неправильных расчетах сечения трубопровода.
• Загрязнении СО.
• Наличии воздушных пробок.
• Некорректной работе регулятора давления в системе отопления.

Совет: Если вы столкнулись с данной проблемой, первое, что нужно сделать – это проверить подпитку. На практике, именно такая причина специалистами отмечается как наиболее часто встречающаяся.

Падение давления владельцу автономной СО частного дома может сказать о следующем:

• Утечках. Для выявления данной проблемы, чаще всего, достаточно внимательно осмотреть трубопровод и входящее в СО оборудование.

Совет: Утечка теплоносителя из СО может быть и «незаметной», через поврежденную мембрану расширительного бака. Для проверки нужно нажать на клапан подкачки воздуха расширительного бака. Наличие воды говорит о трещине в мембране.

• Удалении воздушной пробки через воздухоотводчик. Как правило, данная проблема возникает вскоре, после заполнения СО.

Совет: Специалисты рекомендуют  перед закачкой в систему, теплоноситель следует подвергнуть процедуре деаэрации.

• Перекрытии участка СО запорно-регулирующим прибором.

Методы контроля

Для мониторинга давления в СО применяют специализированные приборы – манометры, которые в режиме реального времени показывают все изменения данного значения. Конструктивно, данные устройства могут нести чисто информативную функцию, или быть оснащены контактной группой, коммутирующей работу некоторых элементов СО. Например, при повышении давления выше номинального, контакты манометра размыкаются, что приводит к остановке работы теплогенератора.

Важно! Для оперативного мониторинга состояния СО устанавливаются манометры: на обвязке котлоагрегата; на вход и выход насосного оборудования; по сторонам регулятора давления воды в системе отопления. Кроме этого, специалисты рекомендуют устанавливать манометры на разветвлениях участков; по сторонам грязевиков; в нижней и верхней точке СО.

Как известно, при нагреве теплоноситель расширяется, вследствие чего его объем увеличивается. За компенсацию объема расширяющегося теплоносителя и резкий скачек давления отвечает расширительный бак, который, может быть закрытого или открытого типа.

Для поддержания значений рабочего и номинального давления, в СО входит, так называемая группа безопасности, которая состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и подрывного клапана.

Что считается нормой?

В частных домах рабочее давление должно составлять сумму статического и динамического. Как правило, данное значение варьируется в районе 1,5  — 2 кг/см².

Большинство наших соотечественников, проживающих в многоквартирных домах с центральной СО, интересует вопрос,  какое давление в трубах теплоснабжения в квартире? Однозначно ответить на данный вопрос практически невозможно: все зависит от этажности дома и выбранной схеме разводки.

Как правило, давление в СО многоэтажного дома не должно быть меньше 5 атмосфер, которые используются для преодоления этажности и местных сопротивлений. Чаще всего, в пятиэтажных домах данное значение достигает 4-5 бар; а в девятиэтажках – 6-8 бар; в  подающей магистрали оно обычно бывает 10-12 кг/см² и зависит от протяженности трассы.   

Важно! Давление в трубах теплоснабжения в квартире изменять самостоятельно крайне не рекомендуется. Это может негативно отразиться на эффективности работы отопительной системы и сроке службы отопительных приборов.

В качестве заключения. Как бы грамотно не была смонтирована отопительная система частного дома, рано или поздно каждый владелец сталкивается с перепадами и скачками давления, которые сигнализируют о неполадках и необходимости проведения мероприятий для их обнаружения и устранения.

Контроль давления в системе отопления частного дома

Работа системы отопления во многом зависит от давления, которое в ней поддерживается

В частных домах, где нет центрального отопления, как правило, устанавливают котлы. Неважно газовый это котел, электрический или твердотопливный. Все они одинаковы в одном – для их работы требуется наличие необходимого давления в системе отопления в частном доме. Эта величина указана в документации агрегата, наряду с его мощностью. Нет однозначного ответа на вопрос: какое нормальное давление в отопительной системе частного дома. Все зависит от площади помещения, диаметра труб, размера радиаторов, количества жидкости в системе. Последнее имеет ключевое значение. Это связано с тем, что вода при нагревании имеет свойство расширяться. Нагретая до 90 градусов, она увеличивается в объёме на 3,6%. Речь идет об избыточном, а не о статическом давлении в закрытой системе отопления частного дома.

Оборудование для контроля и стабилизации

Для того чтобы компенсировать перепад давления в котле отопления и системе в целом, предусмотрена установка дополнительного оборудования. Перепады могут привести к остановке циркуляции теплоносителя по контуру, что чревато негативными последствиями, вплоть до дорогостоящего капитального ремонта.

Чтобы следить за тем, какое давление в системе отопления частного дома устанавливаются измерительные приборы – манометры. Это датчики с пружинным механизмом, стрелкой и шкалой. При помощи манометров можно не только снимать показания напора потока, а и выявлять проблемные участки контура. Манометры устанавливаются:

• до и после котла;
• до и после насоса;
• в самой высокой точке контура;
• в самой низкой точке контура;
• на разветвлениях труб;
• после расширительного бака.

В отличие от манометра, который только фиксирует показания, расширительный бачок предназначен для стабилизации давления в отопительной системе частного дома.

Расширительный бак способствует устранению перепадов давления

Это герметичный металлический сосуд, разделенный на две камеры. В одном отсеке находиться газ, а во втором жидкость. В верхней части бака есть ниппель, как в велосипедной или автомобильной камере. Через этот ниппель в бачок накачивается воздух. Сделать это можно при помощи обычного насоса, лучше с манометром, так удобнее. Между камерами есть резиновая мембрана. Она достаточно эластичная. В котлах нового образца есть встроенный расширительный бак, которого обычно не хватает для нормальной работы отопления, потому что он рассчитан только на давление в отопительном котле. Поэтому приходиться устанавливать дополнительный бачок. Очень важно правильно рассчитать объём расширительного бачка.

В этой формуле у нас есть две неизвестные величины: общее количество жидкости и эффективность бака.  Котел подбирается исходя из площади, которую он буде обогревать. Если выбор сделан правильно, то и вычислить количество жидкости в системе можно, умножив мощность котла на 15.

Эффективность расширительного бачка вычисляется по формуле:

 

Также к стабилизирующему оборудованию относятся воздухоотводы и предохранительные клапаны. Воздухоотводы предназначены для удаления воздушных пробок, из-за которых нарушается циркуляция теплоносителя по контуру. Предохранительные клапаны осуществляют аварийный выброс теплоносителя наружу при повышении давления в системе до критического уровня. Такими клапанами оснащены все современные котлы.

Почему падает давление в котле отопления?

Современные двухконтурные котлы работают в двух режимах одновременно:

• обогрев помещений;
• нагрев воды.

В технической документации указана мощность агрегата и какое должно быть давление в котле отопления. При возникновении проблем один контуров может отключиться, а то и сразу оба. Представьте ситуацию: зима, на улице мороз, а дома тепло. Все работает исправно и вы, без задней мысли, идете на работу. Вечером, придя домой, вы обнаруживаете, что в доме стало прохладно. Первая мысль – не работает котел. А почему? Причин на самом деле не так уж много:

• падает давления в котле и системе отопления частного дома– ситуация серьезная, но не безнадежная. В основном ее можно исправить своими силами;
• неисправность котла – надо срочно вызывать ремонтников;
• полное отсутствие электричества – тут уж, как говорится, ничего не поделать, только ждать когда включат. Конечно, если вы не предусмотрели установку системы аварийного электроснабжения.

Давайте разберемся с причинами падения давления. Даже если все работает как часы, возможны скачки давления в котле отопления. Например, краткосрочное отключение света. За то время пока его не было, вода остывает и давление в системе падает до такого низкого уровня, при котором котел не может включиться, даже после того, как подадут электричество.

Еще возможно наличие течи. Чтобы ее выявить, надо проверить все места соединений. Но даже если вы ничего не обнаружили, это совсем не гарантирует, что утечки нет. Возможно, пока вода чуть тёплая, она не течет. Но при повышении температуры жидкости повышается и давление в системе. Вот тут-то стыки и начинают подтекать. Максимальное рабочее давление в системе отопления частного дома ограничивается тем, насколько надежные самые слабые узлы контура.

Даже через микротрещины на теплоносителе котла, или очень маленькую трещинку в трубе может вытечь достаточное количество жидкости, чтобы привести к падению давления в системе отопления в частном доме. При этом визуально этого нельзя увидеть. Вода просто испаряется и не скапливается в лужу.

Одной из самых распространенных причин является неисправность расширительного бачка. Есть несколько причин, по которым он может давать сбой.

Настройка расширительного бачка

Принцип работы бачка следующий:

• жидкость нагревается и увеличивается в объёме;
• ее излишек попадает в бачок;
• мембрана растягивается;
• в отсеке с воздухом увеличивается давление;
• после того как жидкость остыла, воздух выдавливает ее обратно в трубы.

На последнем этапе могут возникнуть проблемы. Если газа недостаточно, то мембрана не сможет удержать рабочее давление в системе отопления частного дома на нужном уровне. Воздух из бачка может выходить только через ниппель. Больше ему некуда деваться. Значит, если происходит утечка надо проверить в первую очередь ниппель. В случае неисправности его следует просто заменить. Хуже, если мембрана порвалась. В этом случае надо менять бачок полностью.

Чтобы наладить работу бачка его нужно отсоединить от контура и выпустить всю воду. Процедура одинаковая как для встроенного в котел бачка, так и для установленного отдельно:

1. перекрыть подачу воды и обратку;
2. открутить бачок или открыть отверстия для слива воды в котле;
3. спустить всю жидкость;
4. подсоединить насос к бачку и накачать полторы атмосферы;
5. после того как перестанет выливаться вода, полностью выпустить воздух;
6. закачать в воздушную камеру указанное в инструкции котла или бачка количество атмосфер;
7. закрыть сливы или прикрутить бачок обратно;
8. заполнить контур водой.

Все, работа расширительного бака настроена. Можно включать котел. Стрелка манометра при этом должна находиться в зеленой зоне.

 

Какое должно быть давление в системе отопления — Отопительные системы

У хозяев квартир и частных домов, собственноручно занимающихся обслуживанием отопительных систем, очень часто возникает вопрос – какое давление в системе отопления считается нормальным и что делать, если оно «скачет» в ту или иную сторону? Разобраться в данных вопросах и подсказать верное решение в ситуациях с изменением давления и есть цель нашей статьи.

Немного теории

Чтобы хорошо понимать, что такое рабочее давление в системе отопления частного дома или многоэтажки и из чего оно складывается, приведем немного теоретической информации. Итак, рабочее (полное) давление – это сумма:

• статического (манометрического) давления теплоносителя;
• динамического напора, вызывающего его движение.

К статическому относится давление водного столба и расширения воды в результате ее нагревания. Если систему отопления с высшей точкой на уровне 5 м заполнить теплоносителем, то в низшей точке возникнет давление, равное 0.5 Бар (5 м водного столба). Как правило, внизу располагается тепловое оборудование, то есть, котел, чья водяная рубашка принимает на себя эту нагрузку. Исключение — давление воды в системе отопления многоквартирного дома с котельной, расположенной на крыше, тут наибольшую нагрузку несет самая нижняя часть трубопроводной сети.

Теперь нагреем теплоноситель, находящийся в состоянии покоя. В зависимости от температуры нагрева объем воды станет увеличиваться в соответствии с таблицей:

Когда система отопления открытая, то часть жидкости свободно перетечет в атмосферный расширительный бак и прироста давления в сети не будет. При закрытой схеме мембранная емкость тоже примет часть теплоносителя, но давление в трубах при этом вырастет. Самое высокое давление возникнет, если в сети задействовать циркуляционный насос, тогда к статическому прибавится динамический напор, развиваемый агрегатом. Энергия этого напора расходуется на принуждение воды к циркуляции и преодоления трения о стенки труб и местных сопротивлений.

Важно. Для настройки и контроля измерение давления всегда производится в самой нижней точке, возле котла, где оно самое высокое. Именно с этой целью в помещении котельной устанавливают манометры.

Давление в системе многоэтажного дома

Системы в зданиях повышенной этажности характеризуются высоким статическим давлением теплоносителя. Оно возрастает вместе с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Соответственно, для его преодоления используются мощные насосы с сухим ротором. Например, давление в отопительной системе многоэтажного дома, чья схема показана ниже, должно составлять не менее 5 Бар.

На преодоление подъема потребуется порядка 3 Бар и на трение с местными сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах высотных зданий, можно увидеть значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе центрального отопления, а точнее, в подающей магистрали, нередко поддерживается давление 12—15 Бар. Все зависит от протяженности трассы до ближайшей ТЭЦ.

Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры измерять, а тем более пытаться снизить максимальное давление в системе – бессмысленно. Даже если снять показания манометра в тепловом пункте, то это ничего не даст, в квартирах на разной высоте они все равно будут различаться. Все, что может волновать хозяина квартиры – это эффективность работы и срок службы радиаторов. В многоэтажках лучше не ставить чугунные батареи, они могут выдержать лишь около 6 Бар.

Давление в системе отопления частного дома

Все понятно, когда в доме смонтирована открытая система, сообщающаяся с атмосферой через расширительный бак. Даже если в ней задействован циркуляционный насос, то давление в расширительном баке будет идентично атмосферному, а манометр покажет 0 Бар. В трубопроводе сразу после насоса давление будет равным напору, что может развивать этот агрегат.

Все сложнее, если используется система отопления под давлением (закрытая). Статическая составляющая в ней искусственно увеличивается с целью повысить эффективность работы и исключить попадание воздуха в теплоноситель. Дабы глубоко не вдаваться в теорию, хотим сразу предложить упрощенный способ вычисления давления в закрытой системе. Нужно взять перепад высот между низшей и высшей точками отопительной сети в метрах и умножить его на 0.1. Получим статическое давление в Барах, а затем прибавим к нему еще 0.5 Бар, это и будет теоретически необходимое давление в системе.

В реальной жизни добавка 0.5 Бар может оказаться недостаточной. Поэтому принято считать, что в закрытой системе с холодным теплоносителем величина давления должна составлять 1.5 Бар, тогда во время работы оно вырастет до 1.8—2 Бар.

Важно. Чем выше удастся поднять давление, тем лучше для работы отопления. Но его величина ограничивается техническими характеристиками котельного оборудования. Большинство бытовых теплогенераторов рассчитано на максимальное давление 3 Бар, но есть и более «слабые» экземпляры с показателями 2 и даже 1.6 Бар. Поэтому при настройке надо добиться в холодной системе на 0.5 Бар ниже, чем указано в паспорте котла. Иначе постоянно будет срабатывать клапан сброса давления.

Как поднять или снизить давление в отопительной системе?

Иногда во время эксплуатации в сети возникает большой перепад давления, что приводит к ее неработоспособности. Зная причины, из-за чего это случается, можно найти и способ устранения:

• растрескивание мембраны расширительного бака. В одних моделях есть возможность поменять мембрану, в противном случае емкость меняется полностью;
• неверно выполнен расчет давления в расширительном баке отопительной системы или его вместительность. Она должна составлять десятую часть от объема теплоносителя во всей сети, а давление газа за мембраной бака – на 0.2 Бар ниже системного;
• сильное засорение грязевика;
• наличие воздушных пробок. Часто бывает, что снизить давление удается с помощью мероприятий по удалению воздуха либо заменив автоматический воздухоотводчик;
• потеря герметичности арматуры, отделяющей систему от водопровода подпитки. С той стороны напор сильнее и вода извне бесконтрольно пополняет отопительную сеть;
• выход из строя автоматики котла;

В свою очередь, падение давления в отопительной системе происходит по таким причинам:

• неплотность соединений, протечки;
• скрытая утечка в двухконтурном котле, когда вода уходит в сеть ГВС через неисправный клапан;
• трещина в теплообменнике котла;
• вышел из строя регулятор давления.

В действительности причин может быть множество и зачастую обнаружить их не так просто, надо иметь практический опыт. Если найти неисправность не удается, надо обращаться за помощью к специалисту, имеющему все необходимое оборудование.

Заключение

Напорные отопительные схемы не так просты, как может показаться. Хорошо, если оборудование и магистрали смонтированы на совесть, а после запуска и настройки в сети не поднимается и не падает давление. Другое дело, когда спустя несколько лет работы появляются подобные проблемы. Без датчика, обнаруживающего неплотности, подчас очень трудно отыскать небольшую течь. Вот почему так важно качественно собрать каждое соединение при монтаже.

давление в системе отопления в закрытой системе отопления

как заполнить водой закрытую систему отопления

чем заполнить систему отопления в частном доме

расчет количества теплоносителя для системы отопления

как заполнить систему отопления

База знаний ➔ Статьи и полезная информация

Для правильного функционирования отопительной системы крайне важно поддерживать необходимое давление в системе отопления. В случае если этот параметр изменяется в какую-либо сторону, возможны значительные сбои в работе, в зависимости от того, какое давление в системе отопления, они вполне могут привести к серьезной поломке. В частности, значительное повышение давления (до предельного уровня) может стать причиной разрушения отдельных элементов или даже полной остановки системы. А вот снижение давление в системах, где задействован циркуляционный насос, нередко вызывает кавитацию – вскипание теплоносителя. Поэтому обеспечить нормальное давление в системе отопления – это важное условие эффективной работы отопительной системы вашего жилища.

По сути, это воздействие жидкости на внутренние стенки элементов системы. При этом рабочее давление в системе отопления – является давлением, которое допускает работу системы при включенном нагревательном приборе и насосе. Следует отметить, что данная величина есть сумма: статическое давление в системе отопления, оказываемое столпом теплоносителя и динамическое давление, которое возникает при работе циркуляционного насоса.

В таком случае рабочее давление – величина, которая обеспечивает нормальную работу всех компонентов системы (насос, нагревательный прибор, расширительный бак), то есть, оптимальное давление в системе отопления.

Давление в автономно работающей системе отопления частного дома должно составлять 1,5-2 атмосферы. В домах, подключенных к централизованной теплосети, это значение зависит от этажности объекта. В малоэтажных зданиях величина давления в отопительной системе находится в диапазоне 2-4 атмосферы. В домах-девятиэтажках данный показатель равен 5-7 атмосферам. Для систем отопления высотных сооружений оптимальным значением давления считается 7-10 атмосфер. В теплотрассе, идущей под землей от ТЭЦ до точек теплопотребления, теплоноситель подается под давлением в 12 атм. Для снижения напора горячей воды на нижних этажах многоквартирных домов используют регуляторы давления. Повысить напор теплоносителя на верхних этажах позволяет насосное оборудование

При пробном запуске отопительной системы следует проводить испытание таким образом, как давление воды в системе отопления. То есть – система запускается с давлением, которое превышает нормальное рабочее примерно в 1,5 раз. Это позволяет не только проверить качество радиаторов, но и обнаружить незначительные протечки и дефекты системы (если они присутствуют). Такой простой метод позволяет исправить некоторые неполадки до начала отопительного сезона, определив минимальное давление в системе отопления.

Как настроить систему отопления загородного дома.

В своей предыдущей статье я писал, что одним из эффективных способов модернизации систем отопления в частных постройках является переход от открытой системы отопления к закрытой. Усовершенствованная таким образом система отопления жилого дома имеет много достоинств, которые в совокупности обеспечивают простую её эксплуатацию, необходимо просто включить котёл в начале отопительного сезона и выключить по его окончании. Всё!

Однако для того чтобы система отопления загородного дома работала в таком режиме (включил, «забыл» на полгода, выключил), нужно правильно настроить и отрегулировать её рабочие параметры. Вот об этом и пойдёт речь в моей статье. Основные выкладки, выводы и расчёты я буду делать на примере своей отопительной системы, но читатель всегда может воспользоваться данной информацией, проведя аналогию со своим конкретным случаем.

Несколько общих, но важных замечаний

Для того чтобы можно было рассуждать о правильности работы системы отопления и об её настройке и регулировке, для начала необходимо убедиться в том, что ваша система отопления загородного дома грамотно спроектирована, смонтирована, грамотно подобрано отопительное оборудование.

Такой подход диктуется тем, что нередко в частных домах системы отопления «ваяют» бригады «шабашников». А как, что, и на основании чего они делают, для собственников жилья нередко остаётся большим секретом. Поэтому вынужден обратить внимание читателя на несколько, в общем-то, прописных истин, без понимания которых говорить о настройке и регулировке несерьёзно.

Этап № 1

Первое, в чём необходимо убедиться, — в том, что параметры котлов соответствуют параметрам системы отопления. Арифметика здесь простая. На каждый киловатт мощности котла должно приходиться примерно 13 литров воды (теплоносителя) в системе отопления. Причём отклонения в большую сторону не так критичны, как в меньшую. При этом по большому счёту неважно, кто производитель котла и даже на каком топливе он работает.

Самый простой и надёжный способ определить объём воды в системе отопления — просмотреть показания водомера, заливая жидкость в систему (при первой испытательной топке, при промывке системы). Кроме этого, можно рассчитать объём воды в системе. Для этого необходимо учесть объём её в основных приборах: в отопительном котле, в радиаторах отопления и в трубах. У меня, например, при первой испытательной топке водомер показал, что в систему было залито 295 литров.

Таким образом, удельный объём воды в системе в моём случае составил: 295/20=14,75 л/кВт, что немного превышает требуемое значение. Но больше — не меньше. Поэтому я ничего менять не стал, и впоследствии об этом пожалел.

Если объём воды слишком мал по отношению к мощности используемого котла, целесообразно привести объём теплоносителя в соответствие с мощностью котла. Самый простой путь — добавить количество обогревательных приборов в систему.

При определении мощности котла нужно учитывать возможные нюансы и сюрпризы. Так, например, свой котёл я покупал как 16-киловатный.

При осмотре оборудования и документации, уже дома, выяснилось, что котёл укомплектован газовой горелкой мощностью 20 кВт. Соответственно, мощность котла не 16, а 20 кВт.

Владельцев импортных котлов может подстерегать другой сюрприз. Например, котел мощностью 27 кВт (при номинальном давлении газа 18-20 мбар) в наших газовых сетях при давлении 13 мбар реально будет выдавать чуть более 20 кВт. Зимой, когда давление падает ещё ниже, производительность газового котла ещё больше снизится.

После того как мы убедились, что объём теплоносителя соответствует мощности котла, и уточнили объём воды в системе, можно переходить к следующему этапу.

Этап № 2

На данном этапе, зная, какой объём воды вмещает система отопления жилого дома, необходимо рассчитать требуемый объём расширительного бака (либо проверить эти параметры на соответствие). Поскольку информации в сети по данному вопросу более чем достаточно, буду краток. Как мы знаем, вода практически не сжимается, а при нагреве её объём увеличивается. Для того чтобы компенсировать температурное расширение воды и обеспечить поддержание стабильного давления в закрытой системе отопления, используют мембранный расширительный бак. Для того, чтобы бак исправно выполнял данную функцию, его объём должен быть правильно рассчитан. В самом простом случае объём расширительного бака принимают равным 10-12 % от объема воды в системе. Ниже на рисунке показана зависимость прироста объёма воды в зависимости от перепада температуры. Обычно для бытовых котлов максимально допустимая температура подогрева воды ограничивается 95 оС, в этом случае прирост будет менее 5 %.

Для моей системы отопления (295 литров) объём расширительного бака должен составлять 295 х (10-12)%=(29,5 — 35,4) литра.

На фото показан мой расширительный бак на 35 л, установленный впоследствии в вертикальном положении, подключённый по воде, снизу, трубой ¾ дюйма. С завода бак поставляется уже заправленный азотом (давление — 2 бар). В верхней части бака имеется штуцер, через который можно контролировать и корректировать давление. Как уже было сказано, общий объём моего мембранного бака составляет 35 литров. Но полезный (или рабочий) объём бака заметно меньше 35 литров. Почему так получается?

Если говорить кратко, в конструктивном отношении мембранный расширительный бак представляет собой герметическую ёмкость, поделённую эластичной перегородкой на две герметичных части. Одна часть через систему трубной подводки связана с системой отопления по принципу сообщающихся сосудов. В другую часть бака закачен газ под определённым давлением. Поэтому:

a) В зависимости от начального давления в баке и величины выбранного рабочего давления в системе рабочий объём одного и того же бака может быть разным.

Выбор этих параметров определяет начальные условия работы системы.

b) Поскольку газ, в отличие от воды, может сжиматься, то полезный объём расширительного бака также может меняться в зависимости от рабочих процессов в системе (в цикле «нагрев — остывание»).

Таким образом, дополнительная регулировка параметров в процессе работы системы отопления позволяет обеспечить правильную и стабильную работу системы отопления в рабочем режиме.

Этап № 3

Расчёт или проверка начального давления подпора в расширительном баке и рабочего давления в системе

Я при определении параметров рабочего объёма я пользовался методикой одного из производителей расширительных баков, если память не изменяет, фирмы Zilmet. Хотя имеются и другие методики, но эта, табличная, наиболее понятна, наглядна и позволяет достаточно точно рассчитать требуемые параметры.

Наиболее целесообразно производить расчёт в следующей последовательности.

Определяем допустимое предельное давление в системе

Данную величину нужно рассчитывать с учётом параметров котла, указанных в паспорте. В моём случае величина максимально допустимого рабочего давления составляет 1,2 атм. По отзывам владельцев котлов, аналогичных моему, давление в 2 атм они тоже «держат». Учитывая это, я установил предельное давление в системе равным 1,5 Бара.

Далее необходимо определиться с начальным давлением подпора в баке

(в таблице обозначено «Первоначальное давление воздуха в баке Р 0»)

При определении начального давления подпора в баке рекомендуют придерживаться одного простого принципа. Давление подпора не должно быть меньше статического давления в системе отопления, и к этой величине необходимо добавить ещё 0,2 бар. Статическое давление в моём случае составляет примерно 0,3 бара, оно определяется между верхней и нижней точками в системе. Высота 3 м примерно соответствует давлению 0,3 бара.

Дополнительные 0,2 бар необходимы для того, чтобы создать давление подпора в самой верхней точке системы отопления. Таким образом, минимально допустимое давление подпора в расширительном баке (стартовое давление) для моей системы отопления составляет 0,3 + 0,2 = 0,5 бар.

Важный момент. Настройка российских котлов, в особенности устаревших модификаций, — более сложная, чем в случае современных моделей и импортных котлов. Это обусловлено тем, что допустимый рабочий диапазон давления у таких котлов небольшой, обычно не более 2 атм. Поэтому возможностипо регулировки и настройки сильно ограничены.

Как видно из таблицы, при предельном давлении в 1,5 бар первоначальное давление в баке можно принимать в пределах 0,5 — 1 бар. Лучше выбирать минимально допустимое значение, так как некоторый запас нам потребуются при регулировке и настройке системы отопления в процессе работы.

Приведу параметры, которые выбрал я.

• Предельное давление в системе — 1,5 бара
• Начальное давление подпора в баке — 0,5 Бара.

В вашем случае параметры могут быть другие. Скажем, при допустимом давлении в котле 3 бара (см. таблицу) диапазон выбора начального давления в баке может быть от 0,5 до 2,5 бар, если не учитывать других ограничений, например, по статическому давлению. Соответственно, предохранительный клапан также будет другим.

Я использовал самодельную группу безопасности. Если сравнить её с аналогом заводского изготовления (рисунок справа), то можно увидеть, что кран Маевского и автоматический воздухоотводчик разделены, что позволяет «разнести» их при установке. Как видно из фото ниже, манометр и предохранительный клапан представляют собой одну группу (на фото — группа 1), а кран Маевского и автоматический воздухоотводчик составляют другую группу (на фото — группа 2).

Это обусловлено тем, что группа безопасности устанавливается на выходе из котла. Вывод воздуха из системы я делал в самой верхней её точке. При использовании заводского устройства (показано на рис. справа) может оказаться, что воздухоотводчика, установленного на самой группе безопасности, может быть и не достаточно, и потребуется установка дополнительного воздухоотводчика. Это важный момент с точки зрения настройки и работоспособности системы отопления.

Определение рабочего объёма мембранного бака

Пересечение красных стрелок (см. таблицу) показывает нам величину рабочего объёма расширительного бака при выбранных параметрах давления в системе и давления подпора в баке. Получим: 35 литров х 0,4 = 14 литров. То есть рабочий объём моего бака при указанных параметрах составляет 14 л воды. Сделаем перепроверку: 295 литров х 5 % = 14,75 литра, что можно считать допустимым в пределах погрешностей.

Таким образом, в процессе работы системы отопления выбранный расширительный бак общим объёмом 35 литров имеет возможность компенсировать прирост объёма воды при нагревании в пределах 14 литров, при изменении температуры воды в пределах 10- 95 градусов.

На этом обычно все рекомендации по выбору, расчёту и настройке параметров системы отопления заканчиваются. И начинается головная боль у владельца. Потому что всё выбрано и рассчитано вроде бы правильно, но давление воды в системе скачет, со временем падает, требуется регулярная доливка и т. д. Где уж тут говорить об удобстве эксплуатации?

По крайней мере, мне пришлось столкнуться со следующим проблемами после изготовления и запуска своей системы отопления:

1. Через определённое время давление в системе постепенно снижалось, и требовалось доливать воду. Это вредно для системы и хлопотно.
2. Более того, после добавления воды в систему ситуация стабилизировалась на некоторое время, а затем всё повторялось сначала. И так — несколько раз за отопительный сезон.
3. Кроме того, диапазон разброса давления тоже вызывал некоторое недоумение. Расширительный бак есть, компенсировать температурное расширение воды, по расчёту, должен. Но по факту получается по-другому.

После некоторых размышлений я пришёл к выводу, что имеющиеся в сети рекомендации не позволяют добиться нормального результата. А для стабильной работы системы отопления нужны дополнительные настройки и регулировки.

Этап № 4

Дальше я рассуждал очень просто.

Поскольку всё посчитано, проверено, перепроверено по разным методикам, но всё равно работает нестабильно, то причина должна быть в чём-то другом.

Расчёты, выполненные до начала эксплуатации системы отопления, не соответствуют фактическим параметрам, полученным в рабочих условиях. В частности, при первичном заполнении системы водой вместе с ней в систему поступает некоторое, пусть и небольшое, количество воздуха. Кроме того, в зависимости от качества монтажа воздух в системе отопления может оставаться запросто. Поэтому, когда я залил в систему 295 литров воды, часть резервуара занимал воздух. После начала эксплуатации системы, в процессе неоднократного цикла нагрева — остывания, а также циркуляции воды в системе, воздух выводится из системы отопления. Соответственно, объём воды в системе за счёт вывода воздуха снижается. Давление в системе (в абсолютном значении) начинает падать.

Доливать воду, как я уже отмечал, бессмысленно. Так возникла идея поднять давление в самом баке. За счёт увеличения «начального стартового» давления в баке часть воды из бака компенсирует тот объём воздуха, который был выведен из системы в процессе эксплуатации.

Показания манометра (на фото справа) превысили начальное предустановленное давление в баке, до работы давление подпора было 0,5 бар, в процессе подкачки при эксплуатации давление выросло до 0,7 бар. Но «верить» показаниям будет не совсем правильно, так как бак в рабочем состоянии находится под дополнительным воздействием столба воды. Поэтому его показания в большей степени можно считать ориентировочными.

Кстати, в процессе манипуляций я выявил, что воздух из бака подтравливал через штуцер, что также приводило к постепенному снижению давления. Такую возможность нужно иметь в виду.

Обязательно обратите внимание рабочее давление в системе.

Как видно из фото, при температуре на выходе из котла 60 градусов, рабочее давление в системе составляет 1, 05 атм. Температура воды в обратке немного выше 40 градусов.

Выпуск воздуха и подкачку бака придётся выполнить несколько раз. Всё зависит от качества монтажа системы и, соответственно, наличия в ней воздуха.

Мне, например, пришлось это делать раз пять, с интервалом день-два. В итоге при открытых воздухоотводчиках воздух не идёт, только вода. На этом первую часть регулировки можно считать законченной.

Чтобы хоть как-то наглядно представить физическую сущность процессов настройки системы в рабочем режиме, посмотрим ещё раз на таблицу в тексте. Красным выделены начальные настройки. Зеленым цветом показано, что в процессе настрйки мы фактически изменяем стартовые параметры, которые смещаются вправо (зелёная стрелка) и которые примут какое-то промежуточное значение.

Следующая регулировка связана с окончательной настройкой рабочего давления в системе. В принципе, она может и не понадобиться, если вас всё устраивает. Если вы используете, как в моём случае, российский котёл, то допустимый рабочий диапазон давления очень маленький. Поэтому, если при максимальном нагреве котла рабочее давление в системе будет превышать допустимое, то потребуется его снизить. Это можно сделать экспериментальным путём. Я, например, рабочее давление в системе установил равным 0,9 атм при температуре воды в котле 60 гр. Это было сделано только для того, чтобы иметь «запас» по допустимому давлению при работе котла при максимальной температуре равной 95 градусов.

Нужно понимать, что полностью вывести воздух из системы не так просто, как кажется. Поэтому вполне возможно, что настройку придётся повторить через некоторое время. Для одной системы это придётся сделать через 2 — 3 месяца, для другой — может в следующий отопительный сезон. Самое главное, ни в коем случае нельзя добавлять воду из крана.

Ниже приведены параметры работы моей системы отопления, которых удалось добиться в результате настройки системы.

Рабочий цикл «нагрев — остывание»

(Измерения проводил при температуре «за бортом» минус 23,7 оС, в доме — плюс 23,6 оС)

• Нагревание (от 40 оС до 60 оС), время нагревания — 20 мин.
• Остывание (от 60 оС до 40 оС), время остывания — 1 час 25 мин.
• Таким образом, длительность одного полного цикла составляет (1час 25 мин.+ 20 мин.) = 1 час 45 мин.
• При указанных параметрах, рабочее давление, в цикле (40-60-40), меняется на 0,1 атм (если точно — 0,07 атм).

Некоторые замечания

1. Настройка системы в вашем конкретном случае может занять большее время, чем у меня, так как многое зависит от конкретной реализации. А в отдельных случаях, когда в системе имеются большие недочёты, процесс может затянуться на очень долгое время. Возможно, у вас даже не получится вообще добиться приемлемого результата без проведения дополнительных работ (например, изменения мест установки воздухоотводчиков, замены отдельных приборов и т. д.).
2. В моей системе котёл настроен на низкотемпературный режим работы (более 67 о С. вода не нагревается по определению). Это стало возможным благодаря тщательному утеплению дома. В случае большего перепада температур в котле диапазон давления в рабочем режиме системы может оказаться большим.
3. Очень часто в форумах задают вопрос о допустимых изменениях давления для котла. Критерием правильности работы системы отопления можно считать следующие параметры работы системы отопления:

• В нижней граничной точке (минимальная температура воды в котле) давление не должно опускаться ниже значения в таблице.
• При максимальной температуре воды в котле рабочее давление не должно превышать максимально допустимое давление (если выше, нужно дополнительно, повторно настраивать систему).

При выполнении этих система не будет приносить вам никаких хлопот.

требований к давлению воды для частных домов | Руководства по дому

Уолт Сэмпсон Обновлено 21 июля 2017 г.

Давление воды, необходимое для частного дома в соответствии с Международным кодексом по сантехнике, основано на давлении, требуемом для сантехнической арматуры, с самым высоким давлением, необходимым для правильной работы. Две других вещей, которые влияют на требования давления являются падение давления от главного дома запорного клапана к водопроводной арматуре, и падение давления из воды основной к основному дому запорного клапану.Минимальное давление, подаваемое в водопроводный кран, должно быть выше суммы этих трех значений давления, чтобы дом соответствовал нормам водоснабжения.

Давление в арматуре

Наивысшее давление в сантехнической арматуре обычно составляет 20 фунтов на квадратный дюйм (psi) для душа с регулируемой температурой. Для большинства других сантехнических устройств, таких как ванны, смесители с одной ручкой, посудомоечные машины, раковины и выпускные отверстия для шлангов, требуется давление 8 фунтов на квадратный дюйм. Для некоторых специальных типов туалетов может потребоваться давление от 15 до 25 фунтов на квадратный дюйм.

Внутренний трубопровод

Потеря давления возникает во внутреннем трубопроводе через каждый клапан, фитинг и секцию трубы из-за трения и турбулентности. Потери происходят между главным запорным клапаном дома и водопроводной арматурой с самым высоким требованием давления. Для душа с регулируемой температурой необходимо учитывать как трубопровод холодной, так и горячей воды. Также существует потеря давления 0,43 фунта на квадратный дюйм на фут подъема, которую необходимо добавить к общей внутренней потере.Таблицы и графики в Международном кодексе по сантехнике позволяют выбрать надлежащие размеры труб и рассчитать перепады давления.

Внешний трубопровод

Потери давления возникают там, где водопроводная сеть отводится для подачи воды в дом через запорный клапан «бордюра», счетчик воды и внешний трубопровод. Изменение высоты между водопроводной магистралью и главным запорным клапаном дома создаст дополнительный перепад давления. Информация для расчета этих перепадов давления также содержится в Международном кодексе по сантехнике.

Минимальное давление

Минимальное давление воды в любом месте крана может быть получено из водопровода или из самого водопровода. Водоканалы обычно обеспечивают минимальное давление около 55 фунтов на квадратный дюйм. Этого достаточно для типовых резиденций.

Объяснение давления воды в жилых домах

Хорошее давление воды — это то, что большинство домовладельцев считает само собой разумеющимся. Нет ничего хуже, чем прийти домой после тяжелого рабочего дня, с нетерпением ждать хорошего душа, только чтобы быть встреченным струйками воды из-за низкого давления.С другой стороны, чрезмерно высокое давление может стать источником сильного стресса и разочарования. Повреждение всей водопроводной системы, от стыков до линий подачи и кранов; высокое давление также будет держать ваш счет за воду выше, чем должен быть. Ниже мы рассмотрим, как создается давление воды и почему это важно.

Как создается давление воды?

Большинство жилых районов получают воду от муниципального поставщика воды. Во многих районах используются источники подземных вод, но поверхностные воды — водохранилища, озера и реки — составляют основную часть муниципальных запасов.Каким бы ни был источник, вода обычно перекачивается на очистные сооружения, а затем в напорные резервуары, расположенные на высоких точках по всей распределительной зоне (в некоторых населенных пунктах используются высокие водонапорные башни). Высота этих резервуаров относительно зоны распределения — вместе с весом воды — это то, что создает давление. Чем выше бак, тем больше давление.

Вода под давлением перемещается из резервуара в водопровод, который питает население. В зависимости от условий местности повсюду могут располагаться подкачивающие станции, использующие насосы для поддержания давления в системе распределения.В областях, где давление становится слишком высоким, станции понижения давления перекачивают воду под высоким давлением в области с низким давлением, поддерживая контролируемые уровни во всей системе.

Полезный совет: В частных жилых колодцах используется напорный бак и переключатель для контроля давления воды. Чаще всего они устанавливаются на 30–50 фунтов на квадратный дюйм, при включении насоса при 30 фунтах на квадратный дюйм и выключении при 50 фунтах на квадратный дюйм.

Каким должно быть давление воды?

На конечное давление воды в доме влияет множество факторов.Высота здания по отношению как к высоте резервуара / башни, так и к расположению водопровода может иметь большое значение, так же как и размер магистрали и количество соединенных с ней домов. Линия обслуживания (труба, соединяющая дом с магистралью), размер которой не соответствует потребностям дома, также может повлиять на конечное давление в кране.

Профессиональный совет: После того, как вода попала в водопроводную систему вашего дома, есть много способов снизить давление — типичные виновники — заблокированные трубы, забитые фильтры или аэраторы, водонагреватели с отложениями и старые протечки.

Давление бытовой воды обычно находится в диапазоне от 45 до 80 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм). Все, что ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, считается низким, а все, что ниже 30 фунтов на квадратный дюйм, считается слишком низким; минимальное давление, требуемое большинством норм, составляет 20 фунтов на квадратный дюйм. Давление выше 80 фунтов на квадратный дюйм слишком велико. В то время как низкое давление воды является скорее неприятностью, чем серьезной проблемой (некоторые приспособления, такие как стиральные машины, имеют минимальные требования к давлению), высокое давление воды влечет за собой значительно повышенный риск повреждения труб, соединений, арматуры и уплотнений, а не упомянуть об увеличении потерь воды.

Как измерить и исправить давление воды?

Давление воды можно легко измерить и контролировать с помощью простого и недорогого водяного манометра, который навинчивается на любую насадку для шланга. Манометры с «ленивой рукой» имеют дополнительный индикатор высокого уровня, который остается на самом высоком уровне давления до тех пор, пока манометр не будет сброшен. Этот тип манометра может сообщить вам, если вы испытываете скачки высокого давления, которые также могут вызвать проблемы.

Чтобы снизить высокое давление в доме, вам понадобится редукционный клапан (PRV).Фактически, они часто требуются кодексом для давлений выше 80 фунтов на квадратный дюйм. Эти устройства делают именно то, что они говорят, снижая давление до 400 фунтов на квадратный дюйм до разумного уровня по вашему выбору (большинство из них на заводе установлено на 45 фунтов на квадратный дюйм).

Примечание: PRV обычно устанавливаются сразу после счетчика воды. Если в жилом доме, обслуживаемом PRV, есть водонагреватель, большинство кодов требуют , чтобы к водонагревателю был добавлен расширительный бак. Это связано с тем, что у PRV есть внутренний обратный клапан, который позволяет воде течь только в одну сторону, предотвращая обратное движение воды со стороны дома PRV.Это проблема водонагревателей из-за теплового расширения (расширения воды при нагревании). В системе без PRV вода выталкивается обратно к магистрали за счет повышенного давления от расширения. Поскольку PRV предотвращает это, необходим расширительный бак, чтобы приспособиться к увеличенному объему и давлению. Без бака давление будет расти во всей домашней водопроводной системе до тех пор, пока не будет использоваться приспособление, что может привести к повреждению.

Дополнительные ресурсы: Для тех, кто проклят низким давлением воды, у нас есть несколько полезных советов в нашей статье «Что можно сделать с низким давлением воды».

КАКОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА?

Когда дело доходит до давления воды в вашем доме, каждый имеет свое мнение о том, что является адекватным. Струйка воды для одного члена семьи — это мощный пожарный шланг для другого члена семьи. Один из способов прийти к мирному урегулированию — это точно измерить давление воды в вашем доме. Таким образом, всегда полезно получать периодические показания давления воды.

Давление воды покажет вам, насколько сильна ваша вода в PSI (фунтах на квадратный дюйм).Нормальное давление воды обычно составляет от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм; большинство домовладельцев предпочитают что-то прямо посередине около 50 фунтов на квадратный дюйм. После измерения давления воды в доме вы можете настроить его на настройку, которая идеально подходит для всех членов семьи и домашнего использования.

Проверка и регулировка давления воды также может сэкономить деньги и улучшить качество вашей жизни. Если давление воды слишком высокое, возможно, вы используете слишком много воды каждый день; если он слишком низкий, возможно, вам потребуется больше времени на выполнение задач по уборке и купанию или выполнение работы будет недостаточно.(Если вы принимаете душ, скорее всего, вам нужно максимальное давление, которое только возможно!)

Показания давления воды — отличный способ контролировать состояние вашей водопроводной системы. Внезапные перепады давления воды могут быть признаком серьезной проблемы с водопроводом. Снижение давления и расхода воды может указывать на серьезную закупорку где-то в трубопроводе. А скачки давления воды не являются нормальным явлением и могут вызвать чрезмерную нагрузку на трубы, приспособления и приборы (например, стиральную и посудомоечную машины).Слишком высокое давление также может привести к износу стиральных машин, потеканию и утечкам из кранов, а также к постоянной работе туалетов

Сантехник всегда может снять за вас показания давления воды. Но если вы практический домовладелец, это то, что вы можете сделать сами. Во многих домах есть манометр — обычно в подвале или рядом с наружным краном. Вы также можете приобрести манометры в большинстве хозяйственных магазинов за 10-20 долларов. Эти водомеры довольно просты в установке, эксплуатации и считывании; просто прикрутите к любому внутреннему или внешнему крану.Вам следует попытаться снять показания с как можно большего количества кранов, включая патрубки наружного шланга и кран, который подключается к вашей стиральной машине.

Нет времени на установку и использование манометра? Попробуйте многопоточный тест!

Вот простой простой способ проверить, есть ли в вашем доме достаточный напор воды. Запустите стиральную или посудомоечную машину; затем включите в доме пару раковин, а также душевую кабину и прочую сантехнику.Если вода не сильно вытекает из любого из этих кранов и приспособлений или течет нормально на одном этаже, но не на другом, вам, вероятно, следует увеличить давление воды.

Регулировка давления воды

Большинство домов, построенных за последние 25-30 лет, имеют редукционный клапан на подводящей линии, входящей в дом. Обычно довольно просто отрегулировать этот клапан для увеличения или уменьшения давления воды. Сначала найдите клапан; скорее всего, он будет найден возле вашего водомера в подвале или, возможно, в подвале.Редукционный клапан выполнен из латуни с раструбом в средней части с винтом в конце раструба.

Вращением этого винта регулируется давление воды. Чтобы увеличить давление воды, затяните винт, повернув его по часовой стрелке; чтобы уменьшить давление воды, поверните винт против часовой стрелки. Делайте это небольшими порциями, не забывая измерять давление воды после каждой регулировки.

Если эти корректировки не работают для вас, если вам неудобно выполнять эти корректировки самостоятельно или если вы живете в старом доме, мы рекомендуем вызвать сантехника.Водопроводчик может найти клапан редуктора давления (или установить его, если в вашем доме его нет). Ваш сантехник также может определить, вызвано ли ваше плохое давление воды более серьезной проблемой в трубопроводе или за пределами вашего дома.

Нужен профессионал? Компания Horizon Services готова помочь вам!

Возьмите трубку или узнайте больше о наших сантехнических услугах в вашем районе:

10 причин низкого давления воды в вашем доме

Мы все сталкивались с забитыми стоками и трубами, настолько плохими, что можно было вызвать сантехника. Но что происходит, когда проблема не в сливе воды, а в количестве воды, которая действительно выходит? Среднее давление воды в доме составляет от 40 до 45 фунтов на квадратный дюйм (или PSI). Если вы чувствуете, что имеете дело с низким давлением воды, скорее всего, ваше давление упало ниже этого числа.

Между принятием душа, использованием посудомоечной машины и смывом туалета американские семьи используют в среднем 300 галлонов воды в день. Мы склонны не задумываться о том, откуда эта вода или как она выходит из наших кранов.Большинство из нас не знают, где искать, если давление воды упадет.

Мы здесь, чтобы обсудить 10 возможных причин низкого давления воды, чтобы вы знали, что делать и, при необходимости, кому звонить. Читайте дальше, чтобы узнать, почему ваш дом работает под давлением.

1. Ваш поставщик воды испытывает проблему

Перед тем, как начать крутить вентили и стучать по трубам, поспрашивайте. Если ваши соседи сообщают о подобных проблемах, скорее всего, ваше низкое давление воды не связано с чем-то в вашем собственном доме.

Обратитесь к поставщику воды и узнайте, знают ли они о проблемах с их водоснабжением и работают над их решением. Если они что-то исправляют, вам придется немного посидеть.

Однако, если они отрицают проблему или отказываются ее решать, возможно, вам придется мобилизоваться. Вы не ожидали, что для правильного смывания шампуня с волос потребуется подача петиции, но может.

2. Ваш город изменил свои правила

Также существует вероятность того, что ваш город изменил некоторые из своих правил водоснабжения, и в этом случае у вашего поставщика воды нет другого выбора, кроме как соблюдать.

В таком случае вы можете приобрести систему повышения давления воды. Вы можете установить эти системы самостоятельно, но лучше позвонить сантехнику, чтобы убедиться, что они установлены правильно.

Правильная установка зависит от таких вещей, как размер и возраст труб. Также возможно, что вам потребуется пригласить инспектора после внесения такого рода изменений в свой дом. Найм сантехника значительно упростит все эти действия.

3.Запорный клапан главного здания не открывается полностью

Если вы обнаружите, что только у вас в квартале низкое давление воды, самое время начать поиски проблемы в собственном доме.

Для домовладельцев важно знать, как найти и перекрыть запорный клапан в главном доме. Теперь поговорим о том, что произойдет, если он не будет полностью открыт.

Если у вас не возникла чрезвычайная ситуация, связанная с утечкой или разрывом трубы, вы не испортили этот клапан.Он может быть расположен снаружи, но есть вероятность, что он находится внутри, где главный городской водопровод входит в ваш дом.

Если у него есть ручка, аналогичная той, которую вы используете для включения шланга, ее нужно повернуть против часовой стрелки до упора. Если ручка похожа на рычаг, рычаг должен быть параллелен трубе. В противном случае он открывается не полностью, поэтому у вас низкое давление.

4. Клапан счетчика воды не полностью открыт

Клапан счетчика воды — это второй клапан, регулирующий забор воды в вашем доме. Этот клапан принадлежит водопроводной компании, поэтому большинство жителей никогда не будут иметь дела с этим клапаном напрямую. К некоторым из них добраться довольно сложно, особенно к тем, что находятся под землей.

Если вы недавно сделали ремонт в своем доме, особенно если в это время вы начали замечать низкое давление воды, возможно, вам стоит обратиться в компанию по водоснабжению. Скорее всего, клапан не был открыт полностью после завершения работы, и кто-то должен будет войти и полностью его открыть.

5. Регулятор давления выходит из строя

Не вся сантехника оснащена регулятором давления. Если у вас его нет, то это решение не для вас.

Если да, то есть тест, который вы можете попробовать самостоятельно, чтобы выяснить, не дает ли регулятор давления точные показания. Присоедините манометр к внешнему патрубку шланга, в идеале тот, который находится ближе всего к регулятору давления. Когда вы включите воду, манометр сразу же покажет вам давление воды.

Если оно ниже, чем сообщает ваш регулятор давления, возможно, проблема связана с регулятором давления. Эти регуляторы предназначены для регулировки давления, поступающего из вашей водопроводной линии, до уровня, безопасного для ваших труб. Если он не читает, он думает, что выполняет свою работу, хотя на самом деле пропускает через низкий PSI.

Вы можете заменить регулятор давления самостоятельно, но вызвать сантехника — неплохая идея, особенно если вы не привыкли возиться с трубами.

6. Забиты трубы

Хотите верьте, хотите нет, но засоры не накапливаются просто под канализацией. На самом деле они могут образовываться в глубине трубопровода, и даже небольшой засор может достаточно склеить конструкцию, чтобы снизить давление воды.

Поскольку такие засоры могут быть где угодно под вашим домом, это еще один из тех случаев, когда вам захочется вызвать сантехника. Последнее, что вы хотите сделать, это начать разрывать трубы и не иметь возможности соединить их обратно.

Кроме того, вы можете не знать, что вы выбиваете из строя или чем загрязняете трубы. Одно дело — сливать опасные химикаты в канализацию, чтобы разъедать засоры, хотя это не рекомендуется. Другое дело — использовать любые сомнительные или опасные химические вещества в трубах, по которым перекачивается ваша питьевая вода, а это определенно не рекомендуется.

7. Трубы корродированы

Что вы знаете о системе трубопроводов в вашем доме? Оригинальный ли он для дома или недавно обновлялся? Из какого материала он сделан?

Трубы, особенно стальные оцинкованные, имеют срок годности.Фактически, стальные оцинкованные трубы могут начать коррозию всего через 20 лет. Медные трубы обычно служат 50 или более лет, а латунные — от 40 до 70 лет.

Вероятность коррозии возрастает, если у вас старый дом. Новые трубы не часто делают из оцинкованной стали, и их сантехника должна быть в порядке на долгие годы, но старые дома, которые не модернизировались, возможно, придется заменить трубами.

Коррозия также может быть проблемой, если вы добавили в дом сантехнику, например дополнительную ванную комнату или стиральную машину, после того, как дом был построен.Когда вы добавляете сантехнику в уже готовый дом, вы обычно должны увеличивать ответвления вашего трубопровода. В противном случае эти части ваших труб будут работать сверхурочно и быстрее начнут подвергаться коррозии.

И последнее о коррозии: ее не видно снаружи. Будет полезно узнать, сколько лет вашей сантехнике, по прошлым домовладельцам или городским записям.

8. Вы разделяете трубопроводы

Это никогда не бывает забавным для людей.Общие трубопроводы — это трубопроводы, по которым вода направляется более чем в один дом. Это влечет за собой то, что когда ваш сосед принимает душ или моет машину, давление воды у вас падает. Это не означает, что вы платите за их использование воды, но это означает, что ваше водоснабжение делится между двумя или более домохозяйствами.

Подумайте об этом так: когда вы моете волосы и кто-то запускает посудомоечную машину, вы часто замечаете изменение давления воды. Только на этот раз все меняется из-за кого-то из соседей, а не из-за того, кого можно отругать за то, что вы используете много воды, когда пытаетесь купаться.

Придется решить, как невыносимо иметь низкое давление воды то тут, то там. Вы можете обнаружить, что поэкспериментируйте со своим расписанием и измените распорядок дня. Если вы можете определить, когда ваш сосед не использует свою воду, вы сможете использовать свою.

Если вы все же решите, что лучше всего заменить трубы, исследуйте и найдите компанию, которая не обернется для вас скрытыми платежами и чрезмерными сборами. Если у них непрозрачные цены, не удивляйтесь, если ваш счет окажется намного выше, чем вы ожидали.

9. У вас протекают трубы

Если ваш подвал или фундамент затоплено, вы уже знаете, что в ваших трубах течь. Однако утечка такого размера не может повлиять на давление воды. Утечка неправильно направляет ваш водопровод, так что даже если все остальное работает нормально, вы не получаете полный поток.

Если у вас есть доступ к своим трубам, пойдите и осмотритесь и посмотрите, не найдете ли вы влажных пятен или луж. Выясните, какая труба протекает, и попробуйте быстро исправить это.

Во-первых, отключите подачу воды и просушите протекающую трубу снаружи, насколько это возможно. Затем оберните резиновую накладку вокруг места с трещиной или коррозией и используйте изоленту и зажим для ремонта трубы, чтобы прикрепить резиновую накладку к трубе.

Это не решит вашу проблему навсегда, но может предотвратить дальнейшие повреждения на несколько дней. Даже после того, как все будет быстро на месте, как можно скорее вызовите сантехника. Протекающие трубы могут повредить ваш фундамент, но они также могут загрязнить вашу питьевую воду.

По правде говоря, если вы замечаете изменение давления воды в результате негерметичности труб, вы, вероятно, имеете дело с более чем одной утечкой. Также возможно, что утечка является одной из нескольких причин низкого давления воды.

10. У вас неисправные приспособления

Если у вас низкое давление воды во всех сантехнических приборах, проблема почти наверняка связана с водопроводом или трубами. Однако, если у одного или нескольких приборов низкий расход, вы можете проверить их.

Аэратор на кране предназначен для уменьшения объема воды, поступающей из вашего крана, без изменения давления. Со временем аэраторы могут увязнуть в грязи и наростах известняка или покрыться ржавчиной.

Снимите аэраторы со смесителей низкого давления и посмотрите, не требуется ли их чистка. Когда они полностью очистятся от скоплений, снова наденьте их и посмотрите, влияет ли это на давление воды.

Светильники сами по себе могут засориться.Поскольку большинство приспособлений не являются особенно дорогими, может быть хорошей идеей заменить их на этом этапе. Перед их снятием, будь то очистка или замена, отключите подачу воды к этому сантехническому устройству.

Что мы можем сделать, чтобы увеличить давление воды

Хотя мы не можем бороться с вашей водопроводной компанией или представителями города, мы можем помочь вам с любыми проблемами, связанными с вашими трубами, чтобы увеличить давление воды в вашем доме.

Мы всегда проверяем, во что ввязываемся, прежде чем начать копать под землей или разбирать водопровод.Мы отправляем нашу оптоволоконную видеолинию, чтобы найти проблемные места, чтобы мы точно знали, куда идти.

Хотя мы более чем рады заменить ваши трубы, мы предлагаем замену футеровки труб. Замена футеровки труб — отличное решение для труб с внутренними проблемами, которые не требуют полной замены. При невысокой стоимости это отличное решение и для вашего кошелька.

Думаете, мы можем помочь с вашим низким давлением воды?

Низкое давление воды может испортить все, от душа до посуды.Если вам надоело иметь дело с низким расходом, сообщите нам. Чем раньше мы разберемся с этим, тем меньше будет нанесен ущерб — плюс, тем скорее вы снова почувствуете свой обычный напор воды.

Если вы хотите узнать причину проблем с давлением или готовы к тому, чтобы мы взяли вашу сантехнику в лоб, свяжитесь с нами сегодня.

Доказательство истины — мифы о давлении воды

Мало что раздражает домовладельца больше, чем постоянное низкое давление воды, будь то душ, кухонная раковина или туалет. Такая обычная проблема, одна задается вопросом, что житель Нью-Йорка не пострадал от этого и какой управляющий недвижимостью не изо всех сил пытался решить эту проблему. Недавно рассерженный домовладелец спросил меня: «Правда ли, что у меня плохой напор воды, потому что мое здание старое, и я живу на верхний этаж? »

По правде говоря, это миф, что давление воды определяется возрастом строительство. Но это правда, что давление воды ниже в светильниках в более высоких этажей квартир, чем в квартирах нижних этажей в зданиях, где крыша бак обеспечивает источник воды.Однако чем ниже давление воды, тем выше напольная квартира не обязательно означает «плохой напор воды».

Отделение фактов от вымысла

Чтобы оценить этот ответ, полезно знать, откуда берется давление воды. Вода поступает в здание со стороны главной улицы Нью-Йорка. давление, которое варьируется от 30 фунтов на квадратный дюйм (PSI) до до 90 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от местоположения здания и времени день. Затем насос дома перекачивает воду в резервуар на крыше, который становится источником вода для большинства квартир. Давление на улице может быть достаточным, чтобы подавать воду в квартиры высотой до шестого этажа. Квартиры не накормлены вода поступает из уличной магистрали, поступает из резервуара на крыше.

Когда резервуар на крыше используется в качестве источника воды, давление воды создается за счет сила тяжести и измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI).Он рассчитывается с использованием вертикального расстояния водяного столба между уровень воды в резервуаре на крыше и водопроводной арматуре, и умножив его на .434.

Другими словами, на каждый фут на расстоянии ниже уровня воды в резервуаре на крыше, давление воды увеличивается на 0,434 фунтов на квадратный дюйм. Например, для здания с Уровень воды резервуара на крыше составляет двести (200) футов над землей, вода давление на светильники в квартире на первом этаже будет примерно 86. 8 PSI (200 x 434 PSI). Однако в пентхаусе того же дома давление воды будет намного ниже. Предполагая, что квартира в пентхаусе расположена в сорока (40) футах ниже уровня воды в баке крыши давление воды в светильниках будет приблизительно 17,37 фунтов на квадратный дюйм (40 x 0,434 фунтов на квадратный дюйм).

При прочих равных, давление воды на верхних этажах ниже, чем на нижние этажи. Но это не значит, что давление воды на верхних этажах обязательно «плохой напор».«Когда были построены старые здания, инженеры определили трубы с большей диаметры, которые будут использоваться для ответвлений, обслуживающих квартиры на более высоких этажи. Трубы большего размера обеспечивают больший объем воды для более высоких полы, компенсируя эффект более низкого давления воды. Меньшие трубы были указаны на нижних этажах, и были достаточными из-за более высокого уровня воды давление там.

Однако сегодня во время капитального ремонта возникла проблема с давлением воды. этаж в старом здании возникает, когда подрядчик или инженер невольно уменьшает размеры ответвления трубопровода, обслуживающего квартиру.Так много подрядчиков — из-за отсутствия опыта работы с более старыми кооперативными зданиями — используют подход «один размер для всех» и назначают заменяемые отводные трубы меньшего диаметра, даже для квартиры на верхнем этаже. Недавно установленная труба меньшего размера, которая может быть подходит для квартир на нижнем этаже, таунхаусов или частных домов, может быть виновник, казалось бы, «плохой напор воды» в квартирах на верхних этажах.

Подрядчик должен помнить об уникальности конструкции здания и его первоначальном предназначении.В противном случае арендатор может остаться навсегда с уменьшенным объемом воды в их приспособления, что вызывает жалобы на давление воды и питает миф о том, что в квартирах на верхних этажах «плохой напор воды».

Это не возраст

Это миф, что «плохой напор воды» в квартире жильца напрямую связан с возрастом дома. Однако иногда люди путают малый объем воды из арматуры с плохим напором воды.В квартире может подаваться вода с определенным давлением, но объем воды, проходящей через арматуру, может быть уменьшен или ограничен для причины, связанные с возрастом здания.

Объем воды, проходящей через светильники в квартире на любом этаже — низком или высоком — может быть ограничен накоплением ржавчины в результате окисления и коррозии оригинальные оцинкованные трубы, которые можно найти во многих старых зданиях.

Хорошая новость в том, что есть решения проблем с давлением воды. Бустерные насосы часто используются при строительстве новых зданий для увеличивают давление воды во всем здании и могут быть установлены в старые здания, где это целесообразно, для увеличения давления воды на верхний этажи. Однако единственное решение проблемы сильно корродированного трубопровода — это замена.

Филип Дж.Краус является президентом компании Fred Smith Plumbing & Heating Co., Inc., дипломированного сантехника г. Нью-Йорка, лицензированного пожарного. Подрядчик по трубопроводу подавления и эксперт по очистке воды. Он предоставил сантехнические и отопительные услуги жилых кооперативов и кондоминиумов Нью-Йорка на протяжении более 40 лет.

Низкое давление воды в вашем доме | Очистка воды

Регулятор давления

В некоторых домах есть другой тип клапана, известный как регулятор давления.Регулятор давления снижает давление воды, поступающей в ваш дом, чтобы вода поступала к нам безопасно и комфортно. Слишком высокое давление воды может вызвать проблемы с водопроводом и вызвать ненужную нагрузку на такие приборы, как посудомоечные и стиральные машины. Регулятор также защищает трубы и приборы, а также продлевает срок службы ваших светильников.

Выход из строя регулятора давления может вызвать внезапное повышение или понижение давления воды. Распространенной причиной отказа является накопление осадка в клапане, который может вызвать закупорку, проблемы с насосом и короткие циклы.

Смесители и приспособления

Если вы испытываете низкое давление воды в конкретном кране или водопроводном оборудовании, проверьте, нет ли засорения или коррозии, которые могут замедлять поток воды. В этом случае вы можете заменить аэраторы смесителей, очистить насадки для душа, чтобы удалить известковый налет, или купить новые приспособления для замены неисправных. Следует отметить, что ремонт или замена смесителей и приспособлений — это временное решение. Проблема возвращается со временем.

Забитые трубы

— это не единственное, что забивается из-за накопления минеральных отложений из-за жесткой воды.Ваши трубы также могут засориться, что является одной из наиболее частых причин пониженного давления воды. Трубы в вашем доме похожи на артерии в вашем теле. Так же, как холестерин может забивать ваши артерии, известковый налет может забивать ваши трубы и вызывать закупорку, что приводит к низкому давлению воды.

Корродированная сантехника

Другой причиной низкого давления воды может быть коррозия водопровода. Ваши трубы могут не только забиться известью, но и из-за коррозии.Кислая вода с низким pH часто вызывает коррозию, но слишком щелочная вода может также вызвать коррозию медных труб. Высокий уровень растворенного кислорода в воде, сульфатные и железные бактерии, высокое содержание растворенных твердых веществ (TDS) и осадок в воде, который изнашивается на трубопроводах, также могут вызывать коррозию.

Водонагреватели

Если вы заметили пониженное давление при использовании горячей воды, возможно, ваш водонагреватель изо всех сил пытается произвести достаточно воды для потребностей вашего дома. Опять же, велика вероятность, что жесткая вода усугубляет ваши проблемы.Накопление в трубах может блокировать поток в водонагреватель и из него, что приводит к снижению давления.

Давление воды в скважине

Домовладельцы в сельской местности, которые берут воду из частного колодца, могут иметь разные причины низкого давления воды. Одна из частых причин — отложения забивают экран, закрывающий колодец. В этом случае ваш скважинный насос необходимо будет снять и промыть, а экран, а также любые другие компоненты необходимо будет заменить и / или очистить профессионалом.Если уровень воды изменится, это также может повлиять на давление воды.

Предотвращение проблем с помощью смягчителя воды

Если в вашем доме жесткая вода, лучший способ защитить свои вложения — это установить высококачественный смягчитель воды. Доверьте специалистам по водным ресурсам Atlantic Blue Water Services подходящую систему очистки воды для вашей семьи, позвонив по телефону 410-840-2583.

Почему у меня низкое давление воды?

Когда давление воды в вашем доме в Луисвилле низкое, становится трудно делать все с комфортом, от купания до работы по дому.Независимо от того, начинается ли низкое давление воды внезапно или развивается со временем, виноваты многочисленные проблемы с водопроводом.

К счастью, с хорошим водопроводчиком в вашей команде проблема низкого давления воды легко решается! Лицензированные сантехники компании Jarboe’s Plumbing, Heating & Cooling в Луисвилле рассказывают о причинах низкого давления воды, способах их устранения и о том, когда обращаться к нам за помощью. Если вам требуется ремонт сантехники, чтобы восстановить надлежащее давление воды в вашем доме, свяжитесь с нами сегодня.

Назначение давления воды

Вода, поступающая в ваш дом, находится под давлением, что позволяет ей перемещаться от источника к вашему дому и по водопроводным трубам.Луисвилл дома, подключенные к городской источник воды получить воду, которая находится под давлением, часто водонапорной башни, которая использует его высоты для перемещения воды. Для домов с частными колодцами у вас также есть напорный резервуар — вода перекачивается из колодца в напорный резервуар, а затем помещается под давлением для перемещения по вашей водопроводной системе.

Уровень давления воды в жилых домах идеален: от 45 до 55 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм), хотя давление воды в доме нередко достигает 80 фунтов на квадратный дюйм.Он варьируется в зависимости от количества воды, требуемой по всему муниципалитету в любой момент времени, от того, насколько далеко ваш дом находится от источника, и других факторов.

Если давление воды в вашем доме падает до 40 фунтов на кв. Дюйм, низкое давление воды становится проблемой. Вы определенно начинаете испытывать проблемы, которые вызывает низкое давление воды, когда оно падает до 30 фунтов на квадратный дюйм и ниже. Когда напор воды низкий, кажется, что из кранов поступает меньше воды, что затрудняет принятие душа и выполнение домашних дел.С другой стороны, это нехорошо, если давление воды достигает слишком высокого уровня, поскольку это вызывает нагрузку на водопроводную систему и вызывает утечки, а также повреждения.

Почему у меня низкое давление воды?

Проблемы, которые создают низкое давление воды в доме, исходят из муниципального источника или внутри вашего дома. Проблемы, влияющие на муниципальное водоснабжение, такие как поломка водопровода, вызывают падение давления на всей территории, обслуживаемой этими линиями. Вам просто нужно сесть и подождать, пока ваш поставщик коммунальных услуг не исправит исправление для возврата хорошего давления воды.

Проблемы, характерные для вашего дома, домашнего хозяйства и водопроводной системы, также создают проблему низкого давления воды. Некоторые из них относительно незначительны и решаются путем устранения неполадок и других настроек, в то время как другие требуют ремонта сантехники.

Общие причины дома в Луисвилле давлении опыта межени включает: спрос

• Воды слишком высокие
• Запорных ошибок клапанов
• Проблем с сантехникой
• Проблем с регулятором давления
• заниженные отводные линии
• башмаков и коррозии в трубах

Слишком высокая потребность в воде

Кажется, давление воды в норме, когда вода используется только вами? Когда больше людей или приборов используют воду одновременно, падает ли давление воды? Это обычная проблема, с которой домовладельцы сталкиваются в загруженном доме.

В ваш дом поступает столько воды. Когда включено одно приложение с использованием воды, вся вода направляется туда; когда одновременно используются другие приложения, подача воды распределяется между ними всеми. Создается впечатление, что давление воды в вашем приложении низкое, и другие пользователи замечают ту же проблему.

К счастью, проблема с низким давлением воды исчезает, когда краны и приборы отключаются. Решение здесь — переосмыслить, как ваша семья потребляет воду, и лучше спланировать ее потребление.Включайте посудомоечную или стиральную машину только в нерабочее время, когда никому не нужно принимать душ. Старайтесь избегать того, чтобы несколько человек одновременно принимали разные души.

Запорные Ошибок Valve

главный запорный клапан вашего дома позволяет воду в ваш дом. Различные приспособления имеют индивидуальные запорные клапаны, которые контролируют воду во время применения. Эти клапаны должны быть полностью открыты при использовании, иначе частично закрытый клапан блокирует движение воды, создавая низкое давление воды.

Если давление воды низкое, рекомендуется проверить запорные клапаны. Если низкое давление воды влияет на весь дом, проверьте главный запорный клапан и убедитесь, что он полностью открыт. Он находится вне дома рядом с нагрудником для шланга или в большинстве случаев внутри кладовой. Если низкое давление воды влияет только на одно применение, проверьте специальный запорный клапан для этого приспособления, который обычно расположен чуть ниже или позади него.

Если ваши клапаны застряли или выглядят так, как будто они получили повреждения, позвоните своему сантехнику, так как они могут нуждаться в замене.

Проблемы с арматурой

Вода, движущаяся по дому, несет минералы, которые выпадают из суспензии и оседают в вашей арматуре. Со временем эти отложения накапливаются и вызывают засоры внутри приспособления, которые препятствуют свободному течению воды. Вероятная причина — низкое давление воды из одного-двух кранов по всему дому.

Для устранения неисправностей в этом случае необходимо как можно лучше удалить эти отложения:

• Снимите насадки для душа и смахните щеткой минеральные отложения, которые образовались внутри приспособления.
• Если в вашей душевой лейке есть фильтр, снимите и очистите и этот компонент.
• Смочите лейку душа в миске с белым уксусом на ночь, чтобы растворить и удалить отложения. Промойте его водой и сотрите оставшиеся отложения перед установкой насадки для душа.
• Снимите аэратор раковины и очистите от минеральных отложений щеткой или замените его новым аэратором.

Некоторые насадки для душа производятся с ограничителем потока, который предназначен для уменьшения количества воды, используемой приспособлением.Это полезно для сохранения, но вызывает низкое давление воды, когда дом уже подвержен этой проблеме. Ограничитель потока является съемным — выньте его, следуя инструкциям в руководстве пользователя, чтобы улучшить давление воды из насадки для душа.

Другие приборы и системы, использующие воду в доме, создают проблемы с давлением воды в случае неисправности. Системы фильтрации и умягчители воды в доме могут испытывать системные проблемы, но, поскольку водоснабжение дома проходит через эти части оборудования, давление воды снижается.

Избегайте низкого давления воды, обходя систему смягчения воды или систему фильтрации до тех пор, пока не будет выполнен ремонт. В руководстве пользователя оборудования приведены инструкции по обходу системы.

Проблемы с регулятором давления

Некоторые домашние водопроводные системы в Луисвилле оснащены регулятором давления. Это элемент водопроводной системы, который поддерживает давление воды в определенном диапазоне. Когда возникают проблемы с регулятором давления, вы замечаете, что давление воды в вашем доме становится слишком высоким или слишком низким.Признаки проблемы с регулятором давления включают:

• Вода выходит из кранов при высоком или низком давлении, но между ними нет.
• Раньше вода выходила из кранов под нужным давлением, но теперь оно слишком высокое или слишком низкое.

Если в вашем доме есть регулятор давления, регулировка этого компонента является возможным решением вашей проблемы с низким давлением воды. Регулятор давления находится под передним соединением шланга и имеет форму раструба. На его конце есть винт — затяните его, чтобы увеличить давление воды, или ослабьте, чтобы уменьшить давление воды.Если с помощью регулировочного винта не восстанавливается надлежащее давление воды, попросите сантехника осмотреть регулятор давления, чтобы определить, необходима ли замена.

Малоразмерные ответвления

Линии водоснабжения, идущие от вертикальной трубы дома, называются ответвлениями. Ответвления подают воду в различные комнаты вашего дома, в которых используется вода. Когда в дом добавляются новые приборы, использующие воду, или новые приспособления, которые увеличивают потребность дома в воде, ответвления могут оказаться недостаточно широкими для обеспечения эффективного водоснабжения.Их размер ограничивает поток воды, что приводит к низкому давлению воды.

Если вы добавили в дом бытовую технику или сантехнику, и теперь у вас низкое давление воды, попросите вашего сантехника проверить ваши водопроводные сети. Возможно, потребуется модернизировать ответвления до более широких труб, чтобы приспособить ваши системы водопользования без ущерба для давления воды.

Засорение и коррозия в трубах

Как и в случае с вашей домашней арматурой, в водопроводных линиях со временем накапливаются минералы.Это скопление в конечном итоге становится достаточно большим, чтобы забить линию и ограничить движение воды через нее. Коррозия также влияет на металлические водопроводы, которые ограничивают внутреннее пространство и препятствуют правильному течению воды.

Загрязнения и коррозия различаются по степени серьезности. Эта проблема может затронуть только одну секцию вашей водопроводной системы или быть широко распространенной, затрагивая всю систему. Ваш сантехник может использовать камеру, чтобы посмотреть на линии и оценить проблему. Очистка может быть возможна для удаления этого накопления с линий, или может потребоваться замена частей вашего трубопровода или модернизация всей вашей водопроводной системы.

Решите проблемы с низким давлением воды с помощью Jarboe’s

Если у вас дома низкое давление воды, которое не может быть решено путем устранения неполадок, пора позвонить в Jarboe, чтобы запланировать ремонт сантехники.