Байпас в системе отопления своими руками: Байпас в системе отопления: использование и схемы установки

Содержание

Байпас в системе отопления дома, что это такое, подробное описание устройства байпас.

На вопрос, что такое байпас, можно ответить следующим образом: термин байпас («bypass») пришел к нам с английского языка и буквально переводится как «обход», или «объезд».

Он обозначает перемычку или обвод, располагающийся параллельно к трубопроводу с его перекрывающими и измеряющими приборами, такими, как счетчики жидкости (газа). Другими словами, это часть трубопровода, вмонтированная между прямой и обратной подводкой радиаторных батарей.

Согласно общедоступной интернет-энциклопедии «Википедия», различают 2 основные разновидности байпаса:

Механический: обеспечивает более стабильную и бесперебойную работу системы, так как не содержит деталей, способных выйти из строя вследствие перепада температуры или напряжения; работа контролируется с использованием малогабаритного переключателя/кнопки/тумблера.
Электронный: позволяет забыть о таком проблемном явлении, как дребезг контактов; управление осуществляется при помощи транзисторных/ламповых ключей либо автоматически настроенных программных устройств.

Вконтакте

Система байпас: что это за устройство

Байпас – это обводная труба, которая работает, как перемычка и оснащена запорно-регулируемой арматурой. Устанавливают устройство на газопроводе, системе водоснабжения, теплосети, машине, электрических приборах.

В системе отопления байпас монтируется между прямым и обратным ходом возле батареи. Такое устройство позволяет регулировать вход теплоносителя в батарею.

При нормальной циркуляции системы, перемычка свободно пропускает через себя потоки жидкости. При необходимости отключить один из радиаторов, элемент закрывают, и вода идет в обход определенного отрезка системы.

Преимущества устройства:

Упрощает обслуживание контура;
Экономит электроэнергию;
Предупреждает завоздушивание труб;
Позволяет провести ремонт при аварии в системе.

Байпас выпускают с механическим и автоматическим управлением. В первом случае, закрытие и открытие клапана происходит вручную. Автоматический байпас работает в автономном режиме. Такая модель применяется при установке циркулярного насоса. При включении агрегата, байпасный клапан открывается под напором воды. При отключении насоса – автоматически закрывается. Байпасы подразделяют на радиаторные и насосные. Радиаторные устанавливают на подходе к батарее. Служат они для отключения элементов контура. Второй вариант используют для изменения режима или отключения насоса и монтируют вместе с ним.

Также самостоятельно можно собрать и установить слив душевой кабины. Как это сделать? Узнаете. если прочитаете статью:

Как не сжечь мехмод?

Механический мод проживет дольше, если соблюдать классические правила парения. Слишком частые и глубокие затяжки, как правило, не ведут ни к чему хорошему. Чем меньше перегревается атомайзер, тем дольше служит аккумулятор. Передышки дают моду остыть.

Лучше делать долгие и омные затяжки, чем короткие и еле ощутимые. Мехмоды с мощными батареями в принципе для этого и созданы. Попускать пару просто так можно на боксах или в крайнем случае на бюджетных одноразовых девайсах.

Ключевое значение имеет сопротивление спирали и подаваемое напряжение от аккумулятора. Важно, чтобы эти параметры соответствовали друг другу. В противном случае аккумулятор не выдержит и придет в негодность. На бокс модах для этого плата полностью блокирует работу устройства и исключает критические поломки.

Определить, что такое режим байпаса в электронной сигарете, помогает именно сопротивление, ведь подбирается подобный параметр только для мехмодов, а отнюдь не для бокс модов, где электронная плата уже контролирует данные параметры.

Соотношение параметров рассчитывается по следующим показателям:

Малое сопротивление дает больше нагрузки. Если делать минимальное сопротивление, то повышается нагрузка на зарядную батарею. Соответственно мехмод может попросту взорваться, если на атомайзере установлено две спирали и выбран несоответствующий материал намотки. Разные материалы выдают разное сопротивление.
Большое сопротивление снижает нагрузку. Повысить сопротивление спирали легко. Во-первых, следует использовать одну спираль, во-вторых, стоит отказаться от двойных намоток. Важно помнить и то, что чем больше параллельных спиралей, тем ближе сопротивление к нулю, а это означает понижение параметров.

Чтать также: Девушка курит и плюется

Обязательный байпас в системе отопления: что это такое

Байпас в отопительной системе является обязательным узлом конструкции. Элемент монтируют между входной трубой и обраткой. Устройство решает проблему с равномерным распределением теплоносителя в малоэтажных домах.

Назначение байпаса:

Возврат излишней воды при повышении давления в стояках;
В случае отключения искусственной циркуляции, переход системы к естественному движению воды;
Ускорение процесса сброса и наполнения системы теплоносителем;
Ремонт элементов отопления без централизованного отключения;
Регулировка микроклимата в помещении.

При однотрубной системе, горячая вода, проходя через первый радиатор, устремляется к следующему обогревательному элементу. С каждым последующим вхождением теплоноситель становится холоднее. Последний радиатор получает самую низкую температуру, тем самым не эффективно используя коэффициент полезного действия. Байпас частично решает данную проблему. Благодаря ему, часть теплоносителя идет в обход первого радиатора, донося горячую воду к следующей батарее.

Каким должно быть расстояние от стенки до унитаза? Вы узнаете об этом, прочитав материал:

Области применения

Байпас может отличаться по своей структуре. Он применяется в следующих структурах:

трубопроводах;
охлаждения двигателей внутреннего сгорания;
электронике.

В этой статье речь идет о механизме для трубопроводов и комплексов теплоснабжения. В русском языке часто используется определение «перемычка» для именования устройства.

Эта конструкция используется в многоэтажных и жилых зданиях и в промышленном секторе.

Регулировка теплоснабжения

Механизм выполняет множество функций, среди которых и возвращение излишек теплоносителя обратно в стояк. Количество последнего может регулироваться автоматическим или мануальным терморегулятором.
Устройство байпаса предусматривает перенос горячей воды параллельно с запорным каркасом и терморегулятором.

Ремонт и замена деталей во время работы конструкции теплоснабжения становятся невыполнимыми без использования этого простого элемента. Байпас и запорное устройство вкупе создают надежную защиту от протеканий и регулируют потоки, проходящие по трубам.

Работа устройства без электричества

В современных отопительных комплексах устанавливается циркуляционный насос. Отключение электричества подразумевает остановку работы всей структуры отопления. Но перемычка позволяет решить эту проблему. Включение автономного режима и использование перемычки может протекать как в автоматическом, так и в мануальном режиме. При монтаже последнего пользователь должен самостоятельно перекрыть центральную трубу и активировать автономную работу. Автоматический байпас в системе водоснабжения способен решить эту проблему без человеческого контроля и вмешательства.

Восстановление однотрубного отопления

В современных проектах новостроек уже давно не используют однотрубное отопление. Но в большинстве «хрущёвок» и других строений, возведенных в период СССР, до сих пор встречается эта система.
Однотрубное отопление работает и по сей день, но у него есть один существенный недостаток – отсутствует регулятор температуры как таковой. В конечном итоге происходит перегрев помещения и решить эту проблему можно только посредством установки байпаса.

Для чего нужен байпас в системе отопления частного дома и жилых комплексов

В двухтрубной системе байпас необходим для направления источника обогрева к другим радиаторам. С помощью перемычки можно регулировать микроклиматом частного дома, оставляя необходимое тепло в требуемых помещениях.

Нюансы:

При отключении электрического насоса, отопление прекратится.
Байпас сможет спасти сложную ситуацию.
Перекрыв насосный кран и запустив теплоноситель через перемычку, можно активировать естественную циркуляцию без остановки отопительной системы.

Если произошла аварийная течь в радиаторе, необходимо просто перекрыть краны на перемычке. Вода пойдет в обход системы и появится возможность без осложнений демонтировать элемент контура и провести его замену. Зачастую погодные условия преподносят сюрпризы. В осенний и весенний период трубопровод подает излишнее количества тепла. В этом случае можно перекрыть узел, прекратив доступ горячей воды к радиаторам, регулируя комфортные условия в помещении.

Как правильно установить унитаз? Что главное в этом деле? Ответы на эти и другие вопросы найдёте на следующей странице:

Советы и рекомендации

Если вы собираетесь установить байпас в центральном отоплении, то необходимо уведомить представителей ЖКХ об этом (в письменном виде). Они должны согласовать временное отключение отопления с котельной.
Каждая установка газового оборудования в квартире либо частном доме сопровождается заказом хозяина проекта у государственного или частного проектировщика. Советуем проверить все указанные в бумагах узлы, дабы после принятия вами проекта не было недоразумений ввиду отсутствия на схеме чего-либо, но присутствия этой части в готовом изделии.
В случае установки электрического котла, мощностью до 5 кВт, заказ проекта не нужен. Но монтаж системы необходимо производить с приглашённым специалистом, во избежание критичных ошибок.
Покупая котёл, обращайте внимание на сертификаты качества и безопасности. Это сохранит вас и окружающих от неожиданных поломок и аварий.
Когда сборка трубопровода производится с помощью спайных ПВХ труб, нужно следить за усилием нажатия в момент спайки стыков. Чрезмерное давление на разогретые концы спайки приведёт к закупориванию проходной силы теплообменника.

Необходимость байпаса для циркуляционного насоса

Циркуляционный насос способен улучшить систему отопления даже при естественной циркуляции. В процессе его монтажа, обязательно нужен байпас. Циркуляционный насос хоть и повышает эффективность отопления, однако делает ее зависимой от электроэнергии.

Необходимость устройства для циркуляционного насоса:

Настройка производительности отопления;
Отключение от рабочего контура насоса;
Ремонт циркуляционного агрегата без отключения от автономного отопления;
Предотвращение режима холостого хода

При отключении питания, он мешает естественной циркуляции горячих потоков. Байпас решает данную проблему. Перекрыв перемычку, наступает физическое передвижение жидкости в контуре. Нагреваясь, вода поднимается наверх и идет естественным потоком по контуру, доставляя теплоноситель к элементам отопления. Остывая, опускается и течет в обратном направлении к котлу.

При заполнении отопительной системы, насос мешает спуску и накоплению воды, в результате чего образовываются воздушные пробки.

Байпас поможет полностью избавиться от этой проблемы. Современные модели bypass снабжены автоматическим клапаном. Такие конструкции незаменимы при системе с турбо-насосом. При напоре воды, происходит его открытие, и теплоноситель без препятствий передвигается по контуру.

Принцип работы байпасного клапана

Если произошла нестандартная ситуация, отключение электроэнергии или поломка насоса, давление прекращается, и клапан автоматически перекрывает перемычку, пуская воду по естественному ходу. Это позволяет полностью автоматизировать систему отопления. Недостаток автоматического байпаса – чувствительность к сорности воды и мелким загрязнениям. Перед установкой, рекомендуют прочистить водопровод АВД для устранения налетов и ржавчины в трубах и радиаторах.

Байпас для насоса является продолжением обратной трубы, ведущей от радиатора к котлу. Параллельно ей устанавливают насос на патрубках.

Перед началом работ, необходимо определиться с материалом системы водоснабжения. Для труб из полипропилена используют разборные соединения, и сначала собирают блок насоса вместе с байпасом. Ветку подключают при помощи тройников, вмонтированных в основную трубу. При стальном исполнении, сначала впаивают патрубки, потом вентиль на байпасе. Установка системы байпаса производится по направлению к теплоносителю и обязательно должна собираться в определенной последовательности.

Схема сборки:

Фильтр;
Обратный клапан;
Насос принудительного действия.

Диаметр прохода линии байпаса должен быть равен диаметру обратки. Специалисты рекомендуют при монтаже все краны укомплектовать разборными фитингами. В этом случае при ремонте будут устранены различные ситуации.

Перед началом монтажных работ по установке насоса, необходимо спустить теплоноситель из системы. Всю конструкцию ориентируют так, чтобы выходные трубопроводы были вертикально либо горизонтально, в зависимости от хода трубы.

Как работает байпасная линия:

Собирают участок обвода, который будет располагаться параллельно магистрали;
От обратки отрезают участок, равный длине обвода;
На концы магистрали устанавливают тройники;
Между ними монтируется участок с запорной арматурой или клапаном;
Проводят соединение собранного участка обвода с магистралью трубами, равными по длине.

При монтаже необходимо оставить пространство для возможности последующего демонтажа насоса и других элементов. Необходимо правильно сделать монтаж, проследив совпадение стрелки на корпусе с током теплоносителя.

Конструкции механизма

Вообще, в конструкцию байпаса могут входить следующие элементы:

Труба.
Циркуляционный насос.
Вентили. Вентилей должно быть два. Различают несколько разновидностей вентилей для обходной трубы, которые будут рассмотрены ниже:
Краны шарового типа. Этот тип кранов перекрывает просвет с помощью металлического шарика, который имеет просвет определенного просвета. При полном открытии крана внутренний просвет не меньше номинального, поэтому потеря теплоносителя отсутствует. Однако, и у этого типа есть недостаток – при долгом неиспользовании шарик прикипает к уплотнителю, вследствие чего ручка крана просто не поддается силе.
Запорная арматура. Запорная арматура представляет собой вентиль на прямой магистрали. Если она отсутствует, то вода, подгоняемая насосом на байпасе, поступает в прямую магистраль, а затем обратно в перемычку. Так и будет кружиться по одному маленькому контуру. Поэтому нужен вентиль, который будет препятствовать току теплоносителя к насосу. При выборе этого вентиля, также можно отметить следующие два варианта:
Обратный клапан. В его устройство входит металлический шарик, который способен закрывать приход под давлением воды, так что человеческого вмешательства здесь не требуется. При включении насоса, под давлением воды, клапан самостоятельно закроется, обеспечив тем самым правильную работу системы.

Монтаж своими руками байпасной линии

Монтаж байпаса в отопительной системе сделать просто, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, диаметр устройства должен быть меньше, чем труб в отоплении. Если не выполнить данное правило, то теплоноситель пойдет в обход батареи. Во-вторых, байпас сдвигают, как можно ближе к радиатору. Для установки перемычки необходимо опорожнить контур. Далее сборка происходит по направлению теплоносителя.

Этапы работы байпасной линии:

Демонтируется радиатор;
На местах его крепления присоединяется байпас;
Далее на краях устанавливается запорная арматура;
Батареи крепятся на новые места.

Можно врезать самодельную конструкцию по тому же принципу. Монтаж байпаса выполнить несложно своими руками, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов. Главное, знать несколько тонкостей. Установка перемычки осуществляется как можно ближе к отопительному прибору. Диаметр устройства должен быть чуть меньше, чем трубы контура. Запорный кран устанавливают между перемычкой и радиатором. Вместо шаровых кранов можно установить терморегуляторы, которые самостоятельно будут направлять потоки через байпас по достижению необходимой температуры. При монтаже устройства возле котла, необходимо следить за температурой, чтобы не допустить перегрева. На бесклапанное устройство нельзя ставить кран или задвижку. При срезе труб, устанавливают тройники.

Чем отличается механический мод от бокса?

Механический мод – это простейший пример электронной сигареты. В структуре лежит аккумулятор (источник питания), коннектор, атомайзер, бак для жидкости и дрип тип. Классический вариант без каких-либо плат и других электронных дополнений.

Выбрать мех мод выгодно по следующим причинам:

Компактные размеры и приемлемая цена. Премиумные мехмоды в цене обгоняют мехмоды, но покупают их в основном не для парения. Стандартные вэйпы обойдутся в разы дешевле электроники. К тому же это миниатюрные и удобные девайсы, отличающиеся малым весом.
Механический вейп дает парить на любом типе намоток. Это ключевое преимущество. На боксах выбор ограничен ввиду функциональных характеристик электронной платы.
На мехмодах можно вэйпить на низкоомных намотках и в том числе пережить неумелые попытки новичка. На первых порах намотать хорошую спираль трудно — понадобится практика.
Устройства надежны за счет простой конфигурации. Внутри не перегорит плата, любые детали легко поменять своими руками, что сокращает затраты, время, а главное – помогает парить без вынужденных перерывов.

В достоинствах модов механического типа – недостатки. Проверить это легко. Достаточно сделать сабомную намотку, которую не поддерживает аккумулятор, и батарея перегреется, а в худшем случае взорвется.

Еще один недостаток – неравномерное парение. Чем ниже уровень заряда аккумулятора, тем меньше пара и соответственно удовольствия от пользования.

руки в карманы, пожалуйста

Опубликовано: 9 мая 2018 г. — Дэн Холохан

Вы когда-нибудь оказывались в каком-нибудь сыром подвале, глядя (и полностью оценивая!) на простую красоту какой-нибудь старой однотрубной самотечной паровой системы отопления? Вы находитесь там, во мраке, и задаетесь вопросом, кто, черт возьми, проделал эту работу так много лет назад. Вы скользите по грязному полу, дышите вонючим воздухом и удивляетесь тому, как что-то настолько дурацкое могло длиться так долго. Ах, радости древней инженерии. Вы удивляетесь. Вы задаетесь вопросом. Вы цените.

И тогда вы решаете, что эта система, которая обходилась без вас почти столетие, должна иметь моторизованные зональные клапаны.

Зачем ты это делаешь?

Это потому, что жизнь недостаточно захватывающая?

Это потому, что ты не знаешь, когда держать руки в карманах?

Это потому, что вы полны решимости экономить энергию?

Как угодно. Знайте, что вы обречены в тот день, когда примете это судьбоносное решение. Обреченный, обреченный, обреченный !

И вот почему.

Паровая система с возвратом под действием силы тяжести использует комбинацию двух сил для подачи возвращающегося конденсата обратно в котел. Во-первых, это давление пара в конце магистрали. Теперь это давление никогда не будет таким большим, как давление внутри котла, потому что, когда пар проходит по трубам, он теряет часть своей энергии на трение. Что у вас получится в конце магистрали, зависит от размеров труб и нагрузки котла. Все это было выяснено за годы до того, как вы родились Мертвецами.

Другая сила, которая возвращает возвращающийся конденсат обратно в котел, — это гравитация. Гравитация в сочетании с «остаточным» давлением пара в конце магистрали создает силу, превышающую давление внутри котла. Я большой поклонник гравитации, потому что это одна из тех вещей, от которых обычно можно зависеть. В «Мертвецах» было достаточно места по вертикали между концом самой нижней паровой магистрали и водопроводом котла, чтобы возвращающийся конденсат мог накапливаться. Оттуда гравитация вступает во владение. Все очень просто и по-своему очень элегантно.

Но теперь вы решили добавить несколько зональных клапанов с электроприводом на стороне котла паропровода. Вы делаете это для экономии энергии. Кажется, это имеет смысл с паровой системой, потому что это имеет смысл с системами водяного отопления. И насколько разными могут быть эти системы? Итак, вы делаете это.

Теперь, пока эти моторизованные клапаны широко открыты, все будет в порядке. Но как только один из них закрывается, «остаточное» давление пара, от которого вы зависели, чтобы быть в конце магистрали, внезапно исчезает. Теперь все, что у вас есть, это гравитация, и ее недостаточно, чтобы вернуть возвращающийся конденсат обратно в котел, потому что не хватает места для вертикальной укладки воды для создания статического давления. Таким образом, конденсат возвращается в магистраль и остается там. Он ждет, пока моторизованный клапан снова откроется. И когда клапан снова открывается, Мистер Стим врывается через клапан со скоростью около 60 миль в час. Он встречает мистера Конденсата и сбивает его с ног, а затем отправляет его в конец магистрали, где мистер Конденсейт бьет с достаточной силой, чтобы сбить здание с фундамента. Вы можете услышать это в Хобокене.

Люди, ответственные за здание (а это те самые люди, которые должны вам платить) начинают обзывать вас. Это не хорошо.

Но это не единственная твоя проблема. Имейте в виду, что у вас есть горелка на этом котле, размер которой обеспечивает пар для всего здания. Когда любой моторизованный зональный клапан закрывается, скорость стрельбы не меняется, не так ли? Внезапно у вас появляется больше объема пара, чем могут выдержать трубы. Слишком большой объем пара означает, что пар будет двигаться с большей скоростью, чем должен двигаться, и при более высокой скорости пар высосет часть воды из котла. Что, естественно, приводит к гидроударам в зонах, требующих тепла.

И это, конечно, приводит к еще большему обзываниям со стороны Тех, кто оплачивает счета.

По мере того, как вода летит в трубы, котел становится маловодным. Обязательно произойдет, верно? Горелка выключается, но до того, как конденсат может вернуться, срабатывает автоматическая подача воды и добавляет воду в систему, которой на самом деле не нужно больше воды. Когда конденсат наконец возвращается из системы, котел затапливает.

Вы будете обвинять автоматическую подачу воды и сделаете несколько гневных звонков представителю производителя. Ты сделаешь это, потому что все любят кричать на этих парней.

Между тем, вы возвращаетесь к работе через день, пытаясь понять, что делать дальше. Наконец, вы решаете поручить подрядчику установить обратный клапан на мокром возврате. Вы полагаете, что обратный клапан будет препятствовать вытеканию воды из котла. Эта идея пришла к вам во сне.

В день установки обратного клапана вода перестает вытекать из котла. Вы думаете, что вы вышли из леса. Вы не. Теперь конденсат не может попасть обратно в котел, потому что не хватает давления, чтобы открыть обратный клапан. Гидравлический удар продолжает свой психотический стук всякий раз, когда открывается какой-либо зонный клапан. Ты смотришь на свои руки и удивляешься, почему ты не оставил их в карманах.

Далее вы указываете питательный насос котла и задаетесь вопросом, кто за это будет платить, но это мост, который нужно пересечь в будущем (хотя и в БЛИЖАЙШЕМ будущем).

Как только насос включается, вы понимаете, что открыли влажные возвраты в атмосферу, подсоединив их к вентилируемому ресиверу. Из вентиляционного отверстия в котельную вырываются огромные струи пара. Вы удивляетесь, почему вы не стали биржевым маклером вместо инженера. Ты должен был послушать свою маму.

Вы решаете установить одну огромную мастер-ловушку на входе в питательный насос котла. Это ни разу не сработало за всю историю отопления, но вы думаете, что вам повезло. Ваша вера сильна.

К сожалению, ваш капкан слаб духом. Это позволяет пару проникать в ранее влажные возвраты. Теперь у вас больше гидравлического удара, чем раньше. Что еще хуже, всякий раз, когда все зональные клапаны закрываются на котле, заполненном паром, внутри котла образуется вакуум. Это приводит к тому, что вода, которая находится в вашем новом питательном насосе, поступает в котел и затапливает его.

Вы проклинаете совершенно невинную автоматическую подачу воды и звоните представителю. Если вам не платят, по крайней мере, вы можете кричать на представителя.

А потом снова удивляешься, почему не оставил руки в карманах.

В следующий раз, когда вы так застрянете, попробуйте это. И знайте, что это пластырь, а не хорошая инженерия. Проложите четвертьдюймовую трубку поверх проклятого клапана с электроприводом и используйте эту линию, чтобы стравить некоторое давление пара через закрытый клапан. Это повысит давление после клапана с электроприводом и может увеличить ваши шансы на попадание конденсата обратно в котел. Это также может принести вам деньги. Держите давление в котле как можно ниже. Размер байпасной линии достаточно мал, чтобы не допустить прохождения большого количества пара, поэтому перегрев не должен быть проблемой. Если вы живете чистой жизнью, то есть.

Байпас, конечно, не решит проблему превышения мощности горелки, когда некоторые зоны закрыты. Вам понадобится модулирующая горелка, которая отключится, когда некоторые из моторизованных зональных клапанов закроются, чтобы решить эту загадку. Вам также нужен кто-то, чтобы заплатить за это. Хотя шаг за шагом.

На днях я читал старую книгу. Знаешь что? Когда-то у них были клапаны с электроприводом. Мертвецы просто знали, что им не следует использовать их в системах с гравитационным возвратом пара.

Значит, они держали руки в карманах.

Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии на базе Vanilla.

Комментарии Ваниллы

Поиск и устранение неисправностей реле давления печи: 5 простых вещей, которые нужно проверить

Сегодня мы поговорим об устранении неисправностей реле давления печи. Я хочу расширить нашу недавнюю серию работ по поиску и устранению неисправностей газовых печей, рассмотрев каждую часть последовательности операций печи. Я расскажу вам, что делает реле давления и почему это важно. И в завершение я дам вам пять простых вещей, которые нужно проверить при устранении неполадок в реле давления в печи. Это будет здесь, в блоге Fox Family Heating & Air.

Во-первых, я хочу честно предупредить всех, кто смотрит это, но еще не является опытным техником в отрасли HVAC. Это видео предназначено только для образовательных целей. Fox Family Heating & Air не рекомендует никому, кроме профессионала, открывать печь и пытаться диагностировать неисправность, происходящую в вашей системе.

Различают высокое и низкое напряжение, способное ударить человека током. Есть также множество движущихся компонентов, которые могут повредить части тела, а именно руки и пальцы. Печь также производит горячие поверхности внутри отсеков печи и вокруг корпуса, что может вызвать сильные ожоги. Фактическое пламя, возникающее при розжиге и запуске газовой печи, может вызвать серьезные ожоги и нанести ущерб человеку или имуществу.

Последовательность событий в печи

Во-первых, как техник, вы должны знать последовательность событий для правильного запуска газовой печи. Это очень просто, и вы должны запомнить это, прежде чем вы даже сможете подумать о том, чтобы быть квалифицированным для устранения неполадок.

Подача питания на панель управления печью
Термостат сигнализирует запрос на подачу тепла
Включается двигатель индукционной горелки
Реле давления подтверждает правильную работу индукционной горелки
Активация воспламенителя
Активация газового клапана
Пламя охватывает горелки
Датчик пламени подтверждает, что все горелки зажжены
Воздуходувка нагнетает воздух через каналы

Сначала запускается двигатель индукционной печи

1 Когда начинается новый цикл , индукторный двигатель — это первое, что вы должны увидеть. По проводам, идущим от платы управления, подается 120 вольт. Это запускает двигатель индуктора на срок до 60 секунд, прежде чем произойдет что-либо еще. Это функция безопасности, которая создает отрицательное давление или тягу, которая очищает теплообменник от любых ядовитых газов, а именно побочных продуктов сгорания. Он делает воздух внутри полых трубок теплообменника чище, когда загорается пламя. Когда у нас в теплообменнике во время горения более чистый воздух, КПД печи увеличивается.

Затем срабатывает реле давления в печи

Затем срабатывает защитное устройство, называемое реле давления, когда диафрагма внутри него распознает действие всасывающего или продувочного двигателя индуктора. Реле давления представляет собой нормально разомкнутый переключатель, который замыкается в соответствии со спецификациями производителя для требуемого отрицательного давления.

Если индуктор включается и работает нормально, реле давления печи должно активироваться. В этом тоже нет задержки во времени. Индукционный двигатель быстро создает эту тягу. В большинстве случаев в течение 5-7 секунд – и оттуда запускается остальная часть печи.

Если реле давления не сработает, печь выключится, подождите немного и повторите попытку. Если реле давления не закрывается после 3-5 попыток, плата управления прекратит подачу напряжения на двигатель индуктора, по существу блокируя его от дальнейших попыток.

Вы можете сказать, что система находится в каком-то защитном режиме, когда вентилятор печи (или воздуходувка) проталкивает воздух комнатной температуры через воздуховоды в ваши комнаты. Никому не нравится, когда в их дом дует прохладный воздух в отопительный сезон, поэтому это происходит, чтобы предупредить жильцов о том, что система работает неправильно, и им следует позвонить в компанию HVAC, чтобы выйти и устранить неполадки в системе.

Устранение неполадок реле давления печи

Предположим, что двигатель индуктора работает нормально. Но реле давления, похоже, не закрывается. Используя свой измеритель, вы можете проследить 24 вольта, поступающие от платы управления, через предохранители и на реле давления. Поместите один провод на землю или прочный кусок металла, прикрепленный к печи. Поместите другой на входную клемму коммутатора. Если у вас есть 24 вольта на входящей клемме, но не на клемме, выходящей из переключателя, вы можете предположить, что реле давления не замкнуто.

Еще один способ сделать это — протестировать ваши лиды на двух терминалах. Когда реле давления разомкнуто, ваш счетчик будет показывать 24 вольта. Когда переключатель закроется, вы увидите 0 вольт.

Помните, что реле давления не замыкается до тех пор, пока не включится индукторный двигатель и не обеспечит необходимое всасывание для замыкания реле давления. Требуемая мощность всасывания указана на реле давления.

Печь

Реле давления не закрывается

При устранении неполадок реле давления печи мы можем сделать несколько вещей. Мы можем взять наш манометр и убедиться, что двигатель индуктора создает вакуум, подключив шланг счетчика непосредственно к сборной камере, к которой подключена трубка реле давления. Снимите этот шланг реле давления и подсоедините шланг манометра к тому же порту.

После того, как вы наденете шланг и запустите систему, сработает индуктор, и манометр должен начать показывать индуктивную тягу, когда она начнет расти. Это число на счетчике должно быть больше, чем число на реле давления. Например, предположим, что вы тестируете реле давления, которое замыкается при -0,7 дюйма водяного столба. В этом случае показания счетчика на всасывании должны быть около -1″ водяного столба. Может быть меньше, может быть больше, но не может быть меньше числа на реле давления. Это означает, что если вы читаете -0,4″ водяного столба, что-то вызывает низкое давление.

Пять простых вещей, которые нужно проверить

Давайте проверим, что здесь может происходить. Вот некоторые из наиболее распространенных причин, по которым реле давления в печи выходят из строя или не позволяют остальной части системы запуститься.

Порванная или застрявшая диафрагма

Поврежден шланг реле давления

В шланге реле давления вода

1. Забитый порт в сборной камере к реле давления

В сборной камере проверьте, не содержит ли сам порт каких-либо отложений кальция, грязи или другого мусора, препятствующего прохождению воздуха через порт. Если есть, возьмите небольшой провод — например, провод термостата — и очистите этот порт. Что бы это ни было, оно должно быть достаточно хрупким, чтобы его можно было соскоблить, чтобы порт стал прозрачным.

2. Засор в дымоходе

Помните, что индукторный двигатель создает тягу, позволяющую вытягивать газы из теплообменника в дымоход, где он выходит за пределы здания — обычно на крышу. Я обнаружил, что пчелы, осы и птицы любят строить свои гнезда внутри и вокруг дымохода. Зимой это вряд ли случится, но летом точно может случиться. Так что, если сезон ранний, а печь еще не запущена, хорошо проверить вентиляцию крыши. Также нередко можно увидеть, что гнездо (или птица) упало до самого основания трубы, где оно встречается с печью.

3. Мембрана, которая разорвалась или застряла

Обычно реле давления выходит из строя из-за того, что диафрагма внутри корпуса застряла или разорвалась. Разорванные диафрагмы иногда могут издавать хлопающий звук. Застрявшие диафрагмы просто не сдвинутся с места на нужной тяге. Иногда легкое постукивание пальцем по плоской части корпуса освобождает застрявшую часть, и это здорово! Но ваш коммутатор находится в долговом режиме, и в девяти случаях из 10 коммутатор снова выйдет из строя. Если я скажу вам, что завтра она потерпит неудачу, она продлится годами. Если я скажу вам, что это продлится годами, завтра оно выйдет из строя. Рекомендую попробовать убедить клиента заменить реле давления сейчас, чтобы не было сюрпризов.

Один из способов проверить, заело ли реле давления в разомкнутом или замкнутом положении, — слегка подышать в шланг, ведущий к выключателю. Вы услышите, как открывается и закрывается диафрагма. Это не означает, что переключатель будет работать правильно, но дает вам больше информации для устранения неполадок реле давления в печи.

Поскольку реле давления практически невозможно восстановить, следует заказать новый переключатель.

4. Шланг реле давления поврежден. и диафрагма работала. Но реле давления все равно не пошлет 24 вольта на другую клемму. Сам шланг в хорошем состоянии? Крысы любят жевать эти шланги и оставлять в них дырки. Другие шланги могут стать хрупкими и треснуть. Держите в своем служебном фургоне несколько дополнительных трубок для таких случаев.
5. В шланге реле давления есть вода
Другая возможность заключается в том, что вода может застрять внутри трубки, ведущей к реле давления. Конденсационные печи направляют дымовые газы вверх по трубе, но скрытая теплота превращает этот газ во влагу, которая стекает обратно по дымоходу в узел индукторного двигателя. Помните, что естественная текущая вода течет вниз. Если в шланге, ведущем к реле давления, есть углубление, вы обнаружите, что оно не закрывается. Попробуйте слить шланг, отсоединив его от порта. Просто будь осторожен; в шланге может быть много воды, поэтому, возможно, под рукой будет ведро.
Установка реле давления печи
Во время установки реле давления необходимо убедиться, что оно установлено в правильном положении. Датчик давления, который вы вытащили, был в вертикальном положении по какой-то причине. Диафрагмы не так легко активируются, когда им приходится бороться с гравитацией. Однажды я заменил реле давления на универсальное и установил его горизонтально, параллельно земле, и через несколько дней датчик вышел из строя. Конечно, этого не произошло, когда я тестировал его в день установки, но через несколько дней другой специалист должен был выйти и решить проблему.
Я мог бы избежать этого, если бы прочитал в инструкции по установке раздел, в котором говорилось, что его нельзя монтировать в горизонтальном положении. Я больше никогда так не делал!

OEM-переключатели обычно просто вкручиваются обратно на прежнее место, но универсальные переключатели иногда требуют творческого подхода. Возможно, вам придется использовать более длинный шланг, чтобы добраться до выключателя — еще одна веская причина иметь дополнительный шланг на своем фургоне. И убедитесь, что на шланге нет провалов, чтобы не скапливалась вода, из-за которой через пару дней переключатель снова выйдет из строя.
No related posts.