Www ondutis ru видео инструкция: Какой стороной к утеплителю укладывать на стене.

Содержание

Ондутис.Кровля пароизоляция.Инструкция. Вся правда!

Ондутис — продукт французской компании Onduline. Ондулин предлагает обширную гамму изоляционных плёнок Ондутис, что помогает легко подобрать необходимую защиту как по типу сооружения, так и по применению пленок.

Часто бытует мнение, что настилать гидро-пароизоляционные плёнки при возведении своего дома — необоснованная растрата семейного бюджета. Тысячи лет жители планеты спокойно обходились без пароизоляции, а вон посмотрите на египетские пирамиды, веками стоят, и не нужна им никакая пленка Ондутис. Бывалые строители уверяют, что достаточно всего навсего грамотно обустроить вентиляционные зазоры и тепловые контуры и ваша дача простоит так же долго, как и египетские сооружения.

Ондутис – вид изоляции, представляющий собой пленочное покрытие. Основное назначение мембраны — гарантировать сохранение исходных параметров теплоизоляционных материалов на протяжении всего срока службы. Невозможно представить современное строительное сооружение, без участия теплоизоляции в формировании комфортного микроклимата в жилом помещении. Тем не менее материалы теплоизоляции: Минеральная вата, Пеноплекс, Изолон, Изовер, а также прочие пенополистиролы и даже обычный пенопласт — все тепловые барьеры, нуждаются в собственной защите.

Теплоизоляционные материалы, опоясывающие наше жилище, сберегают тепло в холодные и ненастные дни, создают комфортные условия проживания в знойный, летний период. Препятствуя свободному перемещению воздушных потоков, стоят на страже нашего уюта. Да, но каким образом защитить теплоизоляционный “пирог” от разрушающего воздействия атмосферных явлений?

После долгого зимнего периода наружный утеплитель, который многократно промерзал во время холодов, с приходом теплых весенних деньков начинает оттаивать и, в отсутствии выхода для образующийся влаги, отсыревает и просто напросто перестает обеспечивать главное предназначение: задерживать тепло внутри жилища и не пропускать холодные, наружные потоки воздуха. Оградить от конденсата, дождя, разрушающего ветра, призваны обеспечить пленки от компании Ондулин — полипропиленовые мембраны Ондутис.

Пароизоляция Ондутис применение

Давно подмечено, что из-за перепадов температуры внутри жилого дома, особенно в перекрытии над землёй образовывается большое количество конденсата. В результате этого процесса, конденсационная влага накапливается и попадает на половое покрытие. Нетрудно догадаться, что доски достаточно скоро деформируются и станут уязвимы развитию гниения и вздутию.

В отсутствии паробарьера Ондутис, внутреннее домашнее пространство приобретает повышенную влажность. Пар беспрепятственно проходит сквозь стены, попадает на теплоизоляцию, задерживается в этом “пироге”, проникает в перекрытие. Со временем домочадцы замечают опасную темную плесень, декоративная отделка подвергается разрушению: обои отслаиваются, чернеют, штукатурка вспучивается, а деревянные элементы изворачиваются.

Влажные, теплые потоки воздуха устремляются вверх, проникая в кровельную теплоизоляцию. Кроме того, влага снаружи так же стремится впитаться в кровельные материалы. Конденсат скапливается в подкровельном пространстве и высыпает внутрь жилища в виде капели, с вашего потолка. Вы можете подумать, что это протекает крыша. В действительности с крышей все в порядке, дело в том, что у вас банально отсутствует паро-гидроизоляция Ондутис.

Французский производитель участвует в отечественном импортозамещении. Так в настоящее время в Нижнем Новгороде реализован производственный процесс по изготовлению всего спектра типов подкровельных пленок Ондутис. Кроме того налажен выпуск монтажного скотча, использующегося в герметизации стыков и защиты нахлеста полотна. Наш обзор посвящается пленкам:

– гидро-пароизоляционные пленки Ондутис RV (RV Смарт) и Ондутис RS;
– пароизоляционные пленки Ондутис R70 (R70 Смарт) и Ондутис R Termo;

Непрофессиональные строители легко спутают паро- и гидроизоляцию. Ондутис в линейке имеет многоцелевые мембраны, которые способны выполнить обе задачи. Тем не менее, чтобы определить правильное назначение следует разобраться в различиях. Действительно, обе мембраны Ондутис могут использоваться как защита утеплителей от влажной среды. Однако отличительные свойства все же есть.

Гидро-пароизоляционные материалы:

Во время гидроизоляционных мероприятий на крышах с покрытием из тонкого металла;
К качестве гидро- изоляции сооружений из легких металлических конструкций;
Гидроизоляция плоских кровель и половых покрытий;
Устройство гидроизоляции при утеплении стен и мансардных строений;
Паробарьер в общестроительных мероприятиях;
Общее изолирующее применение для сохранности тепловых характеристик.

Паро- изоляционные материалы:

Пароизоляция скатных и ровных крыш, при возведении стен и перегородок;
В качестве пароизоляционного материала в утеплителях на перекрытиях, мансардных сооружениях и в других строительных объектах;
Как материал сберегающий тепло;
Ондутис R Termo изготавливается с тончайшим слоем алюминия, который напыляется на полипропиленовую фибру и выдерживает высокие температурные значения вплоть +120 °С по Цельсию;

Ондутис Смарт RV.

Гидро-пароизоляция

Ондутис Смарт RV – перевод с английского означает “умная пленка”. Полотно серого цвета, на которое нанесен защищающий слой с примесью, известного как ультрафиолетовый стерилизатор. Добавка препятствует отрицательному воздействию солнечных лучей, и помогает противостоять солнечной радиации.

Ондутис Смарт RV нашел широкое распространение в качестве подкровельной гидроизоляции. Хорошо зарекомендовал себя в наклонных крышах с настилом выполненного из метала. Мембрана Смарт RV предохраняет здание от сырости и мешает:

Скапливаться влаге после осадков;
Повышаться влажности в результате конденсационных процессов;
Ледяному воздуху, способствовать образованию конденсата. Который особенно негативно сказывается на состоянии внутренней стороны металлической крыши.

Использование пленки Ондутис Смарт RV содействует снижению влияния теплых потоков на кровельный пирог во время интенсивного отопления в холодный период, что значительно снижает вероятность связанную с намораживанием корки льда.

Ондутис Смарт RV технические характеристики:

Вес одного квадратного метра – 85 грамм;
Устойчивость к разрыву ширины 50 мм, продольная / поперечная не более 650/ 500 Н;
Разрешенный температурный режим, от – 40ºС до + 80ºС;
Водоустойчивость, ≥1000 мм. вод. столба;
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) ≤10;
Устойчивость к открытому атмосферному влиянию, не более двух месяцев;
Горючесть класс — Г3;
Воспламеняемость В2.

Во время производства на основание пленки Ондутис Смарт RV наносится тонкий слой клеящей полосы, которая облегчает монтажные работы и прочно стыкует нахлестываемые полотна друг с другом. Такое решение помогает покупателю экономить семейный бюджет и отказаться от приобретения монтажного скотча.

ONDUTIS SMART RV, в случае необходимости, может эксплуатироваться как легкий временный навес. Следует учесть, что такая “крыша” прослужит вам не более полутора месяцев.

Ондутис RV универсальная гидро- пароизоляция

Гидроизоляционная плёнка Ондутис RV — полотно серого цвета, с той же добавкой, что и описанный выше Смарт RV. UV-стабилизатор, противостоит ультрафиолетовому излучению, но не более полутора месяцев, таким образом мембрану следует закрывать от прямого попадания солнечных лучей.

Обычно, мембраны находят применение в качестве гидроизоляции в не утеплённых или с применением теплоизоляционных материалов наклонных кровель. Хорошие показатели наблюдаются в совместной работе материала с металлическими крышами. Ондутис RV обладает отличными техническими характеристиками, способствующих защите чердачных помещений от образования влаги. Надо отметить, что характеристики материала абсолютно одинаковые с пленками Смарт RV.

Точно также, они отвечают за создание защиты подкровельного пространства от непогоды и внутреннего теплового потока. Однако в рулоне Ондутис RV — 35 м2 настила, против 75 м2 рулона Смарт RV. Стоимость одного рулона соответственно ниже, но требуется обязательное, дополнительное приобретение монтажной липкой ленты для склейки стыков.

Ондутис RV в равной степени как и Смарт RV используют в организации легких кровельных настилов, которые будут укрывать вас в течение одного – двух месяцев. Такая крыша спасет вас от непогоды, благодаря высокой прочности и стойкости к влиянию ультрафиолетовых лучей.

Ондутис RS армированная подкровельная гидроизоляция

Ондутис RS — полотно с дополнительным армированнием. Прочная, с повышенной степенью надежности плёнка серого цвета, применяется как материал подкровельной гидроизоляции. Настилать пленку рекомендуется в любом случае, как в отсутствии теплоизоляционных компонентов, так и в утеплённых наклонных крышах с металлическим настилом. Ондутис R превосходно обеспечит защиту чердачного пространства от конденсационных и дождевых капель.

Ондутис RS технические характеристики

Вес одного квадратного метра – 100 грамм;
Устойчивость к разрыву ширины 50 мм, продольная / поперечная не более ≥250/ ≥200;
Разрешенный режим эксплуатации, от – 40ºС до + 80ºС;
Водоустойчивость, ≥1000 мм. вод. столба;
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) ≤10
Sd/м 7,36. – значение указывает, как больше сопротивление диффузии толщины строительного материала,чем сопротивление диффузии слоя воздуха толщиной в один метр. Другими словами, какая толщина слоя воздуха равнозначна материалу по возможности пропустить пар за счет диффузии.
Устойчивость к открытому атмосферному влиянию, не более двух месяцев;
Горючесть класс — Г3;
Воспламеняемость В2.

Итак, мы с вами рассмотрели свойства и применение гидро- пароизоляции, ее основная задача препятствовать попаданию жидкости снаружи строения — внутрь (например: во время дождливой погоды). Далее мы сделаем обзор пароизоляции Ондутис, цель которой защитить материал утеплителя от воздействия пара, который скапливается внутри помещения. Ключевая разница пленок: гидроизоляция не должна пропускать воду, но обязана пропускать воздушные потоки, а пароизоляция не должна пропускать ни водяные капли ни воздух.

Пароизоляция Ондутис R70 смарт инструкция по применению

Пароизоляция Ондутис Смарт R70 — в очередной раз обратимся к английскому словарю: smart — умный, сообразительный, мудрый. Очевидно название взято не спроста, так как пленка, “понимает”, что должна защищать внутреннюю изоляцию стен, в особенности следить за утеплителем, и оберегать от конденсата и пара, которые в обильном количестве образовываются в отапливаемых пространствах зданий в длинный, зимний сезон.

Пароизоляционную мембрану Ондутис R70 Смарт используют в разных сооружениях: в напольных и потолочных перекрытиях, в утепляемых конструкциях, там где есть плоская кровля или наклонная крыша. Ондутис Смарт R 70 отлично совмещается с любыми типами материалов применяемых в тепловой изоляции.

Хорошие сочетания с базальтовым волокном, плитами из фибролита, стекловатой, экструдированными пенополистиролами и прочими утеплителями. Отвечаем на часто задаваемый вопрос: – какой стороной к утеплителю необходимо расстилать ондутис р70?Перед монтажом пленки, необходимо тактильным методом определить гладкую сторону и расстилать направив ее к утеплителю, противоположную, ворсистую сторону направляют во внутрь помещения. Паробарьер Ондутис Смарт R70 разрешен к использованию во внутренних работах связанных с устройством пароизоляции жилого пространства.

Наименование Smart производитель использует для маркировки пленки с клеящим составом по краю рулона, который наносится во время изготовления в заводских условиях на край в виде ленты. Как мы отмечали, такая маркировка является значительным плюсом, так как освобождает владельца от необходимости покупать монтажный скотч. Во время настила, монтажные стыки надежно склеятся. А Вы сэкономите небольшую сумму семейного бюджета.

Ондутис R70 смарт технические хаоактеристики

Масса одного квадратного метра – 70 грамм;

Устойчивость к разрыву ширины 50 мм, продольная / поперечная не более ≥110/ ≥ 80, этот показатель не высокий, так что избегайте повышенных нагрузок и излишних перегибов при монтаже;
Разрешенный режим эксплуатации, от – 40ºС до + 80ºС;
Водоустойчивость, ≥1000 мм. вод. столба;
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) ≤10
Sd/м 5,4. – значение указывает, как больше сопротивление диффузии толщины строительного материала,чем сопротивление диффузии слоя воздуха толщиной в один метр. Другими словами, какая толщина слоя воздуха равнозначна материалу по возможности пропустить пар за счет диффузии.
Устойчивость к открытому атмосферному влиянию, не более 40 -50 дней;
Горючесть класс — Г3;
Воспламеняемость В2.

Ондутис R70

Пароизоляция Ондутис R70 имеет одинаковые технические характеристики с пленкой смарт. Основное отличие — отсутствие клейкого слоя, так что придется купить монтажный скотч. Кроме того площадь рулона составляет 35 м2, против 75 квадратов в рулоне смарт. Соответственно цена на Ондутис R70 ниже и купить рулон можно в два раза дешевле. Назначение и использование мембраны точно такое же, основная задача это защитить утеплитель, создать надежный паробарьер, не пропустить пар и конденсат, а так же пролонгировать срок его эксплуатации.

Ондутис R Termo с отражающим слоем

Парабарьер R Термо — состоит из двух слоев, в основе первого слоя полимерное полотно, второй слой это напыление алюминия. В целом конструкция похожа на фольгированный полипропилен. Основная задача — оградитьх строения от влажности и конденсационной жидкости. Фольгированный Ондутис R Термо получил широкое распространение в обустройстве бань, саун и хамам, а также в других термальных помещениях.

Ондутис R Термо – энергосберегающий пароизолятор, помогает поддерживать комфортную температуру во внутреннем пространстве сооружения. Ондутис R Термо противостоит обморожению и повышению влажности в конструктивных элементах. Препятствует возникновению плесени и грибка на древесных поверхностях. Замедляет коррозионные процессы в металлических изделиях.

Монтаж пароборьера необходимо осуществлять металлизированым (фольгированным) слоем внутрь жилой комнаты, противоположной стороной к утеплителю, надеемся у Вас не осталось вопроса, какой стороной стелить Ондутис R Термо. Паробарьер можно использовать в диапозоне температур от −40 до +120°C, что и определяет его широкое применение в банных комплексах, где он увеличивает сроки эксплуатации утеплителя в элементах постройки.

Советуем вам использовать Ондутис R Термо в изоляции потолочных перекрытий бань, в таком случае вы можете быть уверены, что в не будет скопления конденсационной влаги и деревянные элементы останутся в сухом состоянии.

Значительное сокращение тепловых потерь можно добиться при использовании R Термо учитывая повышенную герметичность огражденных элементов и алюминиевого напыления повышающего теплозащитные параметры теплоизоляторов. Фольгированная поверхность с отражающим эффектом возвращает 80% инфракрасного излучения, понижая финансовые траты при обогреве помещения;

Ондутис R Termo технические характеристики

Масса одного квадратного метра – 70грамм;
Устойчивость к разрыву ширины 50 мм, продольная / поперечная не более ≥150/ ≥130, этот показатель не высокий, так что избегайте повышенных нагрузок и излишних перегибов при монтаже;

Разрешенный режим эксплуатации, от – 40ºС до + 120ºС;
Водоустойчивость, ≥1000 мм. вод. столба;
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) ≤10
Sd/м 11,54. – значение указывает, как больше сопротивление диффузии толщины строительного материала,чем сопротивление диффузии слоя воздуха толщиной в один метр. Другими словами, какая толщина слоя воздуха равнозначна материалу по возможности пропустить пар за счет диффузии.
Устойчивость к открытому атмосферному влиянию, не более 45 дней;
Горючесть класс — Г3;
Воспламеняемость В2.

Смотрим видео обзор, урок правильной укладки:

Остается добавить, что производство пленок в Нижнем Новгороде и отсутствие импортной составляющей позволили обеспечить приемлемый уровень ценовой политики, что делает мембраны отличным приобретением. Особенно хочется отметить, что применяя отечественные компоненты, производственный процесс сохраняет безусловно высокое качество продукта.

инструкция по монтажу своими руками

При выборе материала для устройства кровли на рынке стройматериалов предлагают достаточно вариантов, среди которых можно выбрать классические покрытия, доказавшие свою прочность за столетия эксплуатации, а можно обратиться к покрытиям современным, имеющим тоже неплохие эксплуатационные качества и успевшие доказать целеобразность их применения. Особым спросом пользуются такой современный кровельный материал, как ондулин, инструкция по монтажу которого прилагается при приобретении комплекта. Точно следуя инструкции, вполне возможно справиться с монтажом кровли из ондулина самостоятельно, даже имея минимальные навыки в выполнении строительных работ.

Содержание

Типы ондулина для монтажа кровли
Рекомендации по проведению работ
Использование ондулина при ремонте крыш
Преимущества ондулина, как материала для монтажа и ремонта кровли
Основные этапы ремонта кровли при использовании ондулина

Типы ондулина для монтажа кровли

Для полного представления об ондулине, следует в первую очередь знать, что это экологически чистый материал для кровли, изготовленный с использованием современных технологий. Основой для создания ондулина служат целлюлозное волокно и минеральные наполнители. В процессе его производства для пропитки изготовленных листов используют термоотверждающую смолу и дистиллированный битум. После пропитки битумом готовые листы материала окрашивают.

Ондулин выпускают двух типов – шифер и черепица.

По своему качеству оба материала не имеют различий, различается ондулин размером листа – 2000 х 950 мм, называемый шифером и черепица, выпускаемая меньших размеров, используемая в случае, когда производится монтаж крыши из ондулина сложной конфигурации. Использование черепицы в таком случае уменьшает количество отходов. Ондулин шифер используют для покрытия крыш простой конструкции.

Достоинств у ондулина множество – экологичность, устойчивость к внешним воздействиям, в том числе и атмосферным, легкий вес и низкая себестоимость монтажа изделия, а также возможность произвести монтаж ондулина своими руками. Главным недостатком материала является его горючесть, но это свойство значительно снижается путём обработки ондулина специальным составом при изготовлении

Использование ондулина при ремонте крыш

Когда кровля, имеющаяся у здания, приходит в негодность, то с помощью Ондулина можно быстро отремонтировать отдельные её участки, которые станут отлично выполнять свои функции. Однако лучшим вариантом станет полная замена всего кровельного материала на новый. Применение шифера Ондулин предусматривает и менее радикальное решение – установку нового покрытия без снятия старого, укладывая новый слой кровли сверху.
Такая возможность имеется благодаря небольшому весу листов еврошифера, позволяющего применять эту технологию ремонта кровли.

Преимущества ондулина, как материала для монтажа и ремонта кровли

Использование Ондулина позволит возвести качественную кровлю за самое короткое время. Выбрав монтаж крыши из ондулина, владелец дома получит возможность на долгие годы не беспокоиться о состоянии покрытия

Применение Ондулина обеспечит владельцу дома:
очевидную экономию при ремонте кровли, использование Ондулина не требует снятия старой кровли;
наличие подробной инструкции даёт возможность провести монтаж Ондулина своими руками;
нет риска проникновения влаги при ремонте, так как старое покрытие не вскрывается;
использование старого покрытия, при монтаже нового слоя Ондулина, улучшает теплоизоляцию крыши;
получение отличного внешнего вида материала, выбор цвета покрытия кровли.

Основные этапы ремонта кровли при использовании ондулина

Ремонт крыш с применением кровельного покрытия высокого качества, известного под названием «еврошифер», или же Ондулина, разделяют на этап подготовки к монтажу и монтажный этап.

В первую очередь проверяется состояние старого покрытия – система вентиляции, изоляционный материал. При наличии неисправностей проводится их устранение.

Далее производится установка новой обрешетки, с шагом, предусмотренным для уклона ремонтируемой крыши.

При повышенной хрупкости старого материала обрешетка устанавливается просверливанием и креплением на саморезы. При планировании установки дополнительного утепления предусматривается для него промежуток под обрешеткой. Для защиты от конденсата утеплитель накрывают мембраной Ондутис SA 130, а поверх обрешетки закрепляют пароизоляционную плёнку Ондутис R 70.

Выполняя обрешетку, чтобы произвести монтаж крыши из ондулина, используют брус, сечение которого соответствует размеру волны еврошифера. Для установки и крепления конька и ендовы требуется дополнительная обрешетка.

При возведении кровли, либо проведении её ремонта с использованием материала ондулин, инструкция по монтажу кровельного покрытия должна соблюдаться совершенно точно, только тогда оно прослужит долгие годы, не требуя ремонта.

Монтаж пароизоляции в жилом доме инструкции и рекомендации (Фото и видео)

Главная > Ремонтные работы > Корректный монтаж пароизоляции в доме: инструкции и советы

Срок использования персонального дома зависит от того, насколько качественные расходные материалы использованы при его возведении. На функциональность и пригодность строения к эксплуатации также влияют климатические и погодные условия и сервисное обслуживание, которое обеспечивает владелец. Одним из аспектов, на которые необходимо постоянно обращать внимание, чтобы конструкция дома оставалась надежной и безопасной: скопление влаги и пара.

Быстрый выход кровли из строя можно предотвратить, если правильно крепить пароизоляцию, обеспечивающую отсутствие конденсата и его скоплений. Если материал имеет высокие теплоизоляционные показатели, он может быть использован и как утеплитель, выполняя двойную функцию и, позволяя сэкономить на дополнительных материалах, необходимых в зимнее время. Кроме как преграду от конденсата, пароизоляцию можно использовать в качестве защиты от ветра и влаги, попадающей извне, поэтому вопрос о том, как правильно крепить материал является крайне актуальным.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Какие материалы потребуются, чтобы осуществить правильный монтаж?
Как правильно осуществить монтаж пароизоляции?
Какой материал необходим?
Подводя итоги

Какие материалы потребуются, чтобы осуществить правильный монтаж?

Первым этапом подготовки к проведению работ является подбор актуального материала. Чаще всего корректную пароизоляцию можно организовать, использую полиэтиленовую пленку, отражающий или мембранный материал. Осуществляя монтаж, стоит помнить о следующих нюансах:

Пленку стоит крепить с применением вентиляционных зазоров, натягивая материал. Шероховатая сторона должна быть наружной.
Мембрана предполагает организацию пароизоляции и устойчивость к воздействию влаги. Материал может оказаться многослойным и двусторонним. Последняя вариация актуальная для обработки крыши. Для отделки бань и саун подойдет отражающий вариант, подразумевающий под собой наличие вспененного полиэтилена.

Как правильно осуществить монтаж пароизоляции?

Основой для главного материала служит цементная стяжка прежде, чем наложить ее на основную поверхность, необходимо убедиться в том, что покрытие избавлено от лишних элементов вроде старой краски или штукатурки. Плоскость должна быть очищена и загрунтована, неровности более 5 мм должны быть исключены.

Пароизоляция применяется в перекрытии, но для того, чтобы провести правильный монтаж, необходимо учитывать внешнюю температуру и, если зимой лимиты превышают -30 С, крепить пленку лучше с обеих сторон.

Утепление и обеспечение защиты от скопления конденсата обеспечивается при помощи скобозабивателя или строительного степлера. Необходимо располагать материал внахлест и следить за тем, чтобы в углах находилась цельная материя.

Натягивайте пленку и размещайте ее ровно, располагая на поверхности сразу за материалом утеплителя. Материал, попадающий между балок потолочного перекрытия, закрепите гвоздями на расстоянии в 30 см друг от друга. Места соприкосновения разрывов пленки необходимо скреплять скотчем, размещая стыки внахлест, друг на друга.

Если нет необходимости в создании дополнительной теплоизоляции, монтаж пароизоляции может проводиться с применением деревянных или пластиковых реек, размещенных на небольшом расстоянии, которые вы будете прикручивать шурупами. Необходимость в рейках отпадает при использовании дополнительных материалов для утепления.

Правильный монтаж предполагает создание каркасов из алюминиевого профиля или деревянных реек. Для устранения возможных зазоров между потолочной поверхностью и плоскостью стен пароизоляция должна захватывать часть последней.

Если вы используете рубероид, его необходимо наносить на предварительно обработанную плоскость. Процедура нанесения материала сопровождается использованием битума, который равномерно распространяется по поверхности без оставления необработанных участков. В углах пароизоляция укладывается с дополнительным напуском, который можно подогнуть под утеплитель.

При нанесении окрасочного материала используется специализированный лак, разогретый битум или мастика битумно-кукерсольного типа.

Какой материал необходим?

Существует несколько методик и подходов к тому, как осуществить монтаж пароизоляции на плоскости потолков и стен. Для воплощения каждого способа требуются отдельные материалы и в список необходимых ресурсов могут входить:

Изоляция, наносимая посредством оклеивания;
Краска, выполняющая роль пароизолятора;
Затирка с применением раствора из песка и цемента.

Каждый из перечисленных материалов несет функцию теплоизолятора и спасает от скопления конденасата в любых областях. Наносить их необходимо на основание.

Чтобы добиться нескольких целей, используя один и тот же материал, стоит обращать внимание на его описания и технические свойства, заявленные производителем.

Пенофол способен выступить утеплителем, ограничивающим взаимодействие с влагой, паром и, локализующим теплый воздух в пространстве дома. Это многослойное покрытие с фольгой в составе и вспененным полиэтиленом в качестве основного компонента. Материал может быть модифицирован для использования в различных локациях. Обращайте внимание на модель материала. Вариация А имеет пленку в виде фольги с одной стороны, а Пенофол В обеспечен ей с двух сторон, в то время как экземпляр С оснащен пленкой с одной стороны, а вторая плоскость является самоклеющейся.

Армофол – материал для пароизоляции, способный служить утеплителем. Он производится с применением стеклянной сетки и актуален для оснащения бань, саун и ванных комнат.

Алукрафт совмещает в своем составе карфтовую бумагу, фольгу и полиэтилен. Он применяется как утеплитель и его монтаж осуществляется с внутренней стороны. Чаще всего материал используется при работе с вагонкой.

Изоспан, располагающий шероховатой и гладкой поверхностью на соответствующих стороных способен служить конденсатором воды и одновременно организует процесс ее испарения, поэтому использование такого материала рекомендуют, когда необходим монтаж пароизоляции в пространстве с большой влажностью, где необходимо создать дополнительную теплоизоляцию.

Подводя итоги

Выбирайте материал, который собираетесь применить в монтаже учетом того, что он должен обезопасить дом о появления плесени и грибка – это одна из основных функций пароизоляции. Лучше пригласить для проведения монтажа профессиональную бригаду или заручиться поддержкой нескольких помощников, так как самостоятельное крепление окажется крайне трудоемким и затратным процессом.

Для проведения плановых работ вам потребуются саморезы и скобы, строительный степлер и рейки, металлический профиль, резак и скотч для скрепления пароизоляции.

Первоначально потребуется очистить обрабатываемые поверхности от остатков отделочных материалов, которые были нанесены многим ранее. Заделайте все неровности, покройте поверхность грунтовкой и просушите стены и потолок. Для монтажа подберите материалы, которые способны одновременно защитить от скопления конденсата и организовать качественную теплоизоляцию. Внимательно рассчитайте его параметры, чтобы ресурсов хватило на аккуратное оформление углов и остальной поверхности. Попробуйте скомбинировать пару-тройку материалов для создания защищенной и безопасной кровли, способной обезопасить конструкцию дома от отсыревания.

Теги:Монтаж, Пароизоляция

Ондулин — монтаж кровли и пошаговая инструкция по укладке в картинках

Ондулин является легким и прочным материалом, для покрытия крыш. Он представляет собой волнистые листы, с высокой степенью устойчивости к воздействию различных разрушающих природных явлений.

Установка кровли из ондулина не займет у вас много усилий и времени. Таким покрытием можно выложить не только коттедж или дом, но и баню с беседкой, а также различные хозяйственные постройки.

Существенное преимущество по сравнению с другими материалами – возможность установки покрытия прямо по старой кровле. Таким образом, вы сможете сократить затраты на ремонтные работы.

Процедура укладки достаточно проста. Перед началом монтажа, стоит внимательно изучить заявленные рекомендации производителей. Далее мы рассмотрим вопросы, часто возникающие у тех, кто впервые использует ондулин: Как можно разрезать ондулин? Необходима ли пароизоляция и гидроизоляция? Как сделать кровельный пирог?

Ниже вы найдете иллюстрированную инструкцию, по шагам описывающую правильный монтаж.

Монтаж кровли (видео)

Процесс монтажа обычно подробно описывается в инструкции, которая идет в комплекте с кровельным материалом.

Эта инструкция также используется в качестве гарантийного талона поставщика и производителя.

Основное условие производителя для гарантии – соблюдение всех требований и условий, которые были указаны как правила при монтаже.

При этом стоит обратить внимание на то, что гарантии может быть подвержен лишь тот ондулин, условия, установки которого были полностью соблюдены в соответствии со всеми рекомендациями.

Перед установкой кровли из ондулина своими руками или с помощью бригады профессиональных работников, обязательно учтите все нижеизложенные особенности.

Основные правила укладки

При укладке ондулина, ставьте ногу только на выпуклые части материала – не стоит наступать на борозды между выпуклыми частями.
Монтаж может быть выполнен только при положительных температурах. При работе с покрытием при отрицательных, до -5°C, температурах, установка должна выполняться с большой осторожностью. При температуре ниже чем -5°C, любые работы с ондулином строго запрещены. Кроме того, при очень высоких температурах (более 30°C), установка ондулиновых покрытий также не желательна.
Крепить ондулин к обрешетке стоит при помощи особых кровельных гвоздей. По технологии установки, на один лист материала тратиться ровно 20 гвоздей. Это требование является гарантийным, и если не соблюдать его, ваше покрытие может попросту слететь или разрушиться под воздействием ветра. Именно поэтому стоит четко контролировать процесс укладки, а если вы наняли для этой цели строителей, убедитесь, что они ознакомлены со всеми правилами укладки.
Обрешетка, имитирующая ондулин, сделана из деревянных брусков размеров 4 на 6 см. Размер шага обрешетки зависит от степени уклона кровли:

до 10° — сплошное покрытие из доски;
от 10 до 15° — шаг не более чем в 450 мм;
более 15° — шаг до 610 мм.

Техника монтажа не позволяет делать нахлесты из четырех листов материала в одном углу. Такой способ настила материала может привести к деформации краев материала.
Сама по себе работа с ондулином не очень сложна. Ключевые особенности этого материала – небольшой вес и гибкость. Пользуясь этим, некоторые строители дотягивают кромку криво закрепленного листа до конца. Поначалу такой лист выглядит вполне ровно, однако через определенное время вся кровля может пойти волнами. Как же правильно укладывать ондулин? При крепеже листов, стоит следить за линейностью горизонтальных и вертикальных соединений листов материала по всей поверхности крыши. При укладке не допускайте растягивания листов. Перед фиксацией гвоздями убедитесь, что листы лежат ровно.
Всю последовательность установки крыши из ондулина вы можете найти в нижеизложенной инструкции. Если выполнить свес слишком длинным, то это заставит его прогнуться, а если коротким – под него забьются осадки и мусор. Если неправильно рассчитать размер шага обрешетки, то весь монтаж, скорее всего, провалится – тут не обойтись без ремонта. Ремонтировать покрытие довольно сложно. Практически невозможно убрать поврежденный лист, не нарушив его целостности.
Перед началом установки покрытия тщательно изучите прилагающуюся к материалу инструкцию. Ведь от качества покрытия крыши будет зависеть долговечность крыши вместе с 15-летней гарантией.

Пошаговая инструкция по укладке в картинках

	Как монтировать ондулин при разных уклонах крыши? Основное требование для покрытия – шаг обрешетки и величина нахлестов. Если угол наклона кровли составляет:от 5° до 10° – то перед тем, как ложить ондулин, выполняется сплошная обрешетка из обрезных досок, фанеры или плиты OSB. Нахлест на концах листа – 300 мм, боковой – на две волны.
	от 10° до 15° – выполняется разреженная обрешетка с межосевым расстоянием не более 450 мм. Нахлест на концах листа – 200 мм, боковой – одна волна.
	От 15° – выполняется разреженная обрешетка с межосевым расстоянием не более 610 мм. Нахлест на концах листа – 170 мм, боковой – одна волна.
	Брусья обрешетки прибиваются к стропилам на необходимом межосевом расстоянии друг от друга. Для выдерживания параллельности обрешетки рекомендуется использовать деревянный кондуктор (кусок бруска заданной длины).
	При разметке ондулина способ укладки не имеет значения. Главное – аккуратность разметки волнистой поверхности. Для этого можно применить обрезок листа и цветной карандаш (но не маркер!)
	Лучше всего разрезать листы ножовкой по дереву с небольшим зубом, смазывая полотно маслом для исключения застревания инструмента. Допускается также применение циркулярных или сабельных электропил.
	Один лист имеет массу около 6 кг. В результате подъем и укладка листов – под силу даже одному человеку.
	Укладку листов следует начинать с края кровли, находящегося с противоположной стороны преобладающих ветров. Второй ряд начинается с ½ листа, чтобы на углу создать нахлест в три, а не в четыре листа. Этот способ значительно облегчает укладку.
	Прибивать листы нужно в каждой волне на концах листов, в концевом нахлесте и по обеим краям боковых нахлестов. Для одного листа потребуется 20 гвоздей. Схема их расположения – приведена на рисунке №9
	Чтобы провести крепеж точно по осевой линии бруса обрешетки потребуется натянутая веревка.
	Для установки ендов используются специальные элементы. Для их установки потребуется дополнительная обрешетка.
	Крепление коньковых элементов начинается с подветренной стороны с нахлестом не менее 125 мм. Гвозди необходимо вбивать в каждую волну стыкующегося с коньком листа в дополнительные брусья обрешетки.
	Боковой стык крыши с вертикальной стеной оформляется посредством ендовы, гидроизоляция которой должна быть выполнена с особой тщательностью силиконовым герметиком.
	Щипец можно также оформить способом, который указан на рисунке №14. Т.е. загнуть и закрепить край листа ондулина к щипцовой доске. Но возможен этот метод только при плюсовой температуре (выше 15°С).
	Для правильного устройства ребра крыши необходимо применение щипцового или конькового элемента.
	На торцевых стыках кровли с вертикальными стенами, дымовыми и вентиляционными трубами нужно использовать покрывающий фартук. Стык фартука надежно гидроизолируется силиконовым герметиком. Прибивается фартук к листу ондулина по каждой волне.
	Для оформления щипца предназначен специальный щипцовый элемент. В крайнем случае, возможно применение конькового элемента.
	Для организации выхода на поверхность кровли и освещения чердачного пространства предназначено кровельное окно. Его крепление выполняется по каждой волне. Верхний лист укладывается с нахлестом поверх основания окна.
	Для оформления выпусков вентканалов через кровлю применяется элемент «вентиляционная труба из ондулина». Ее крепление осуществляется по каждой волне. Верхний лист укладывается с нахлестом поверх основания вентиляционного элемента.
	Для устранения просветов на карнизе и между коньковыми элементами и листами покрытия используется «заполнитель каркаса». Его применение зависит от особенностей организации вентиляции каждой конкретной кровли.
	Если необходимо закрепить листы ондулина к металлической обрешетке крыши – применяют саморезы. Их вкручивают с помощью шуруповерта, оснащенного соответствующей насадкой.
	Самоклеящаяся изолирующая лента ОНДУФЛЕШ – надежная гидроизоляция стыка кровли с печной трубой.
	Ее же используют для гидроизоляции стыка кровли с кровельным окном.
	И она же используется для оформления ендов крыши.
	ОНДУФЛЕШ улучшит гидроизоляцию карниза крыши.
	И поможет выполнить надежную гидроизоляцию кровли с любыми внешними надстройками.
	Конструкция кровельного пирога из ондулина показана на рисунке 27. Рекомендованная пароизоляция под ондулин (подложка) – это высококачественная подкладочная пленка «ОНДУТИС».

Обрешетка под ондулин: видео-урок

Главная » Мягкая » Ондулин » Обрешетка под ондулин: правила устройства, необходимые средства для укладки, инструкция по установке

Опубликовано: 15. 01.2013Рубрика: Ондулин

При устройстве кровли из ондулина, по завершению монтажа стропильной конструкции крыши переходят к установке обрешетки – деревянного основания, к которому и производится непосредственное крепление листов так называемого еврошифера. В данной статье мы рассмотрим технологию монтажа французского кровельного материала и подробнее остановимся на рассмотрении устройства такого элемента конструкции, как обрешетка под ондулин.

Содержание

Правила устройства обрешетки под ондулин
Необходимые средства для устройства ондулиновой кровли и подготовка к монтажу
Инструкция по установке кровли из ондулина

Правила устройства обрешетки под ондулин

Прежде чем приступить к выполнению данного конструктивного элемента кровли, необходимо вооружится плотницким инструментом, приготовить шиферные гвозди, пленку гидроизоляции, деревянную обрезную доску толщиной 25мм и брусья сечением 45*50 мм.

Обрешетка для ондулина устанавливается согласно следующим правилам:

Если угол ската крыши колеблется в пределах 5-10 градусов, обрешетку выполняют в форме сплошного настила из влагостойкой фанеры или доски. Нахлест каждого последующего ряда на предыдущий предусматривают в 300 мм, при этом боковое перекрытие осуществляют с нахлестом в две волны.
Если угол уклона составляет от 10 до 15 градусов, кровельную обрешетку устраивают параллельно карнизу из брусьев 45*50 мм с установленным шагом между центральными осями брусьев, составляющим 450 мм. При этом напуск вышележащих ондулиновых листов должен составить 200 мм, а бокового перекрытия – на одну волну.
Когда угол уклона превышает 15 градусов, обрешетку монтируют из брусьев того же сечения, однако шаг между их осями предусматривают в 600 мм, тогда как верхний ряд устанавливают с напуском минимум 170 мм. Боковое перекрытие в данном случае должно осуществляться в одну волну.

С целью обеспечения выдержки требуемого интервала между брусьями основания под ондулин обрешетка может потребовать использования деревянного шаблона. Крепление брусков под ондулин к стропилам производят при помощи саморезов на случай, если потребуются исправления неровностей в плоскости стропил.
В месте установки конька крыши, а также ендовы устанавливают дополнительные бруски обрешетки для возможности их крепления, а в точках вертикального сопряжения листов кровли монтируют доску 50*100 мм.

Необходимые средства для устройства ондулиновой кровли и подготовка к монтажу

Может также потребоваться специальная изолирующая самоклеющаяся лента «Ондуфлеш» с целью соединения гидроизоляционных полотен.

Кроме того, для устройства надежной пароизоляции под кровельным настилом производитель кровельных плит рекомендует использовать специальный материал «Ондутис R70».

Дополнительно для выполнения монтажа в обязательном порядке потребуются шиферные гвозди или саморезы, оснащенные уплотнительными резиновыми шайбами.

В предмонтажную подготовку обязательно должна входить проверка геометрии крыши. Подобную проверку производят при помощи шпагата, который натягивают вдоль конька и карниза.

В том случае, если диагонали прямоугольника кровельной плоскости окажутся не равными, понадобится выполнение их корректировки.

Перед монтажом необходимо снизу свеса кровли подбить к брусьям обрешетки дополнительный брусок и уже к нему прикрепить ветровые доски при помощи саморезов.

Инструкция по установке кровли из ондулина

Основание под ондулин требует тщательного выравнивания

Общие правила установки материала следующие:

При монтаже кровли не рекомендуется ходить по материалу без специальных страховочных приспособлений, а перемещаться по покрытию следует, наступая на гребни волн, а не между ними.
Монтажные работы следует производить при температуре от -5 до +30 градусов.
Будет лучше, если крепление листа к обрешетке будет выполнено с применением не меньше 20 гвоздей. Это станет залогом того, что никакой ветер не снесет крышу вашего дома.
Не следует допускать натяжки листов. Их сперва необходимо ровно уложить и только потом прибить гвоздями.
Нужный размер или форму листу кровельного материала можно придать ножом, ножовкой или лобзиком, смазывая периодически инструмент маслом.

Совет! При выполнении укладки ондулина следует в точности выполнять все рекомендации, представленные в инструкции, которую производитель прилагает к материалу.

Материал укладывают и крепят к обрешетке крыши, начиная с противоположного края относительно ветреной стороны крыши, предусмотрев нахлест в 125 мм.
Второй кровельный ряд начинают с половины листа, что обеспечит на угловом стыке нахлест в 3 листа и, следовательно, облегчит задачу укладки.
Ондулин прибивают по всем волнам не только в концах листов и концевых нахлестах, но и со сторон боковых нахлестов. К промежуточным брусьям покрытие прибивают через одну волну.
При оформлении щипца крыши край листа ондулина загибают и прибивают к щипцовой доске. Данная операция по возможности должна производиться при плюсовой температуре.
Боковой стык со стеной могут оформлять посредством установки ендовы. При этом стык должен тщательно гидроизолироваться.
На торцевых стыках используют покрывающий фартук, который прибивают к каждой волне. Стыки, образовавшиеся при этом, покрывают гидроизолирующей мастикой.
При большом уклоне крыши могут предусматривать слуховое окно. Его раму прибивают на стыках с листами материала по каждой волне. Верхний лист устраивают внахлест поверх основания окна.
С целью исключения просвета как на карнизе, так и между кровлей и коньковым элементом используют заполнитель карниза.
Выпуск вентиляционных каналов оформляют посредством вентиляционной трубы, прибиваемой по каждой волне, причем верхний лист крепят над основанием данной трубы.
Если использовалась металлическая обрешетка – ондулин крепят с помощью кровельных саморезов, вкручиваемых торцовой головкой, которая вставляется в шуруповерт.

Вениамин

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Обрешетка Ондулин

Инструкция по монтажу металлической раздвижной чердачной лестницы OMAN (Оман) «Ножничная Termo» — СтройТорг.com

Инструкция по монтажу металлической раздвижной чердачной лестницы OMAN (Оман) «Ножничная Termo».

Краткая аннотация:

Регулировка высоты является гарантией правильного монтажа и функционирования лестницы.

Монтаж лестницы должен производиться только в сухих помещениях.

Условием долговременной эксплуатации является лакирование всех деревянных элементов лестницы.

ВНИМАНИЕ! Лестница имеет сильное натяжение пружины. Демонтаж крепёжных элементов лестницы следует производить строго при закрытом люке.

Если лестница имеет видимые повреждения (сломанные ступени, короб и т. д.), то не следует осуществлять её монтаж и эксплуатацию.

1. Монтаж замка.

Замок прикладываем к крышке люка таким образом, чтобы открывающая замок ручка с кольцом находилась в продольном разрезе крышки люка. Замок привинчиваем к крышке люка при помощи четырёх шурупов 3×16 мм. замок и пластина должны быть расположены так, чтобы замок хорошо открыва и закрывал крышку.

2. Монтаж поперечин.

Расположенные сбоку короба поперечины следует привинтить к крышке люка. Каждая поперечина имеет площадку с двумя отверстиями, которые крепятся к клапану при помощи двух винтов для древесины 6×25 мм.

3. Установка пружин в коробе.

а) устанавливаем крючок в короткую поперечину

б) закрепляем цепь за крючок, который расположен на задней части короба

в) соединяем цепь с пружиной

При помощи цепи, размещенной между крючком и пружиной, можно регулировать силу закрывания клапана.

Для короба 112×60, 112×70, 120×60, 120×70, 130×60, 130×70: 3 звена — слабое натяжение, 2 звена — сильное натяжение, 1 звено — монтаж запрещён.

Для короба 90×60, 90×70, 100×60, 100×70: 2 звена — слабое натяжение, 1 звено — сильное натяжение.

Для короба 70×60, 70×70, 80×60, 80×70: цепь не используется.

Внимание! Выполнять работы следует при закрытой крышке люка.

4. Монтаж лестницы к крышке люка.

После монтажа короба следует повторно привинтить рабочую поверхность лестницы к крышке люка. После этого можно убрать элементы, поддерживающие конструкцию.

Внимание! Такой лестницей не следует пользоваться. Использование возможно только после обрезки лестницы до требуемой высоты помещения.

5. Монтаж короба к перекрытию.

Условием правильного монтажа является крепёж короба к перекрытию только вдоль длинных сторон, количество винтов/саморезов — 3 или 4 штуки с каждой стороны. Большее количество винтов, а также крепление к перекрытию коротких сторон короба, может быть причиной деформации короба.

6. Монтаж лестницы.

После полной сборки лестницы, приступаем к её монтажу в перекрытии (чтобы облегчить монтаж короба, следует отвернуть лестницу от короба). Проём под лестницу должен быть таких размеров, чтобы в нем помещался короб с указанными на этикетке размерами. Отверстия должны быть прямоугольные с равными диагоналями. Этим же условиям должна соответствовать коробка после монтажа в перекрытии.

7. Установка пружин на коробе люка.

После монтажа лестницы к планке на клапане, монтируем пружины (дающие возможность плавного открывания и складывания лестницы). Пружины привинчиваем к задней части рычагов, поддерживающих лестницу на первом отверстии (рис.7а).

В верхней части:

Для короба 112×60, 112×70, 120×60, 120×70, 130×60, 130×70: пружину соединяем с крючком, который находится в верхней части люка (рис. 7в).
Для короба 90×60, 90×70, 100×60, 100×70, 80×60, 80×70: пружину соединяем с крючком, который находится задней части короба при помощи цепи из 5 звеньев (рис.7с).

Внимание! Монтаж возможен только при полной длине цепи.

8. Регулировка высоты.

Регулировка лестницы по высоте производится путём добавления или снятия элементов (рис. 8). Для точной регулировки длины лестницы до требуемой высоты, перемещаем крепление лестницы на отверстиях боковых рычагов (рис. 8а) от первого до последнего. Параллельность ступеней лестницы, а также точность регулировки высоты, зависит от правильности установки рычагов, которые соединяют крышку люка с коробом.

9. Использование лестницы.

Для открытия лестницы необходимо деревянным стержнем с крючком (в комплекте) зацепить за кольцо замка на откидной крышке лестницы. Птянуть стержень к себе, опуская крышку вниз до упора. Затем раскладываем лестницу, при этом стержнем зацепляем за кольцо на первой ступени и тянем лестницу до упора в пол (рис. 2). После этого прижимаем лестницу к полу (рис. 3). Для того, чтобы закрыть лестницу, необходимо сложить её до упора на крышке люка, после чего закрыть крышку до щелчка замка.

Примечание: если Вы собираетесь устанавливать лестницу «Ножничная» или «Ножничная Lux», то воспользуйтесь другой инструкцией.

Квартирное отопление инструкция по применению. Опыт проектирования и эксплуатации систем поквартирного отопления многоэтажных жилых домов. Установка теплосчетчика

Чтобы обеспечить комфортное пребывание на чердаке в течение всего года, домовладельцам необходимо приобрести качественный вид утеплителя и смонтировать его с учетом всех нюансов. Кровельный пирог прослужит долго только в том случае, если мансардная крыша будет правильно утеплена.

Особенности утепления мансардной крыши

При соблюдении технологии устройства утепления в помещении создается благоприятный для проживания человека микроклимат. В холодные дни в нем будет тепло и комфортно, а в жару воздух не будет перегреваться благодаря наличию теплоизоляции.

Перед утеплением кровли мансарды домовладельцу не помешает разобраться в особенностях устройства кровельного пирога и приобрести качественные инструменты и стройматериалы.

Процесс утепления мансардных кровельных конструкций имеет много общего с утеплением других видов крыш частных домов, но к ним предъявляются особые требования. Это связано с тем, что стены таких помещений либо вплотную прилегают к скатам, либо образованы скатами кровли и фронтонами строения. В результате воздух на чердаке становится слишком горячим в жаркие дни и быстро остывает в холодные.

Структура кровельного пирога мансардной крыши в направлении от внутреннего слоя к наружному выглядит следующим образом:

пароизоляция;
;
вентиляционный зазор;
;
отделочный материал.

Наличие всех вышеперечисленных слоев по технологии утепления мансардной крыши обязательно, так как каждый из них выполняет определенную функцию.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Повышенное внимание следует уделить вентиляции и теплоизоляции, так как от качества их обустройства зависит, насколько комфортно будет на мансардном этаже. При выборе утеплителя учитывается теплопроводность – имеется в виду способность направлять тепло внутрь помещения и в обратном направлении.

Чем ниже этот показатель, тем лучше материал сможет защитить чердак от потери тепловой энергии. Это значит, что для обеспечения нужного уровня теплоизоляции кровли можно будет смонтировать меньший слой утеплителя.

Большая часть тепла в отапливаемом помещении теряется через крышу, так как нагретый воздух всегда поднимается вверх. Он проникает сквозь слои кровельного пирога и движется в сторону покрытия, на котором зимой лежит снежный слой.

При отрицательных температурах воздуха (менее 2 градусов) снег благодаря своей пористой структуре и наличию внутренних воздушных карманов выполняет функцию внешнего теплоизолятора.

Если потери тепла через крышу большие, материал покрытия сильно нагревается, и слои снега начинают таять. Затем при понижении температуры образовавшаяся вода превращается в лед. Наличие мерзлой корки очень опасно для кровельного покрытия – значительно возрастает нагрузка на кровельную конструкцию. Когда мансардная крыша правильно утеплена изнутри, в морозную погоду на ней не начинает таять снег.

В летнюю жару на чердак с крыши попадает избыточное тепло, и даже кондиционер не поможет обеспечить комфортную температуру в помещении. Избежать этой проблемы можно, установив с внутренней стороны кровли качественный теплоизоляционный слой. Конечно, в мансардном этаже температура воздуха будет выше, чем в помещениях, расположенных ниже, но дискомфорта это обстоятельство не вызовет.

Устройство вентиляции мансардной крыши

Утепление кровли над мансардой требует особого подхода, что объясняется особенностями ее конструкции. Вентиляция стандартной кровли обеспечивается наличием мансарды, оборудованной слуховыми окнами. Что касается чердака, то его вентиляционное пространство составляет всего 10-15 сантиметров.

При устройстве такой кровли при монтаже стропильного пирога важно правильно сделать вентиляционный зазор. Это пространство между слоями гидроизоляции и утеплителя должно способствовать отводу лишней влаги и предотвращать перегрев кровли зимой и, как следствие, появление ледяной корки.

В результате обустройства вентиляции вся конструкция будет обеспечена защитой, что продлит срок эксплуатации элементов кровли. В жаркие дни благодаря наличию зазора из-под кровли частично отводится тепло – это обстоятельство помогает воздуху на чердаке не перегреваться.

Выбор теплоизоляционного материала

При подготовке к укладке кровельного пирога, перед утеплением мансарды с ломаной крышей необходимо выбрать качественный материал. Толщина будущего утеплителя и количество слоев утеплителя зависят от его технических параметров. На отечественном рынке строительных материалов представлен огромный выбор товаров для кровли.

Среди них самые популярные:

минеральная вата;
;
;
.

В некоторых случаях можно использовать пеностекло. Для внутреннего утепления используются натуральные материалы, такие как древесная щепа, морские водоросли и другие.

Приоритет при выборе

При выборе теплоизолятора учитывают несколько технических характеристик:

коэффициент теплопроводности;
экологичность;
огнестойкость;
влагостойкость.

Специалисты считают оптимальным выбором для утепления мансардной крыши материал с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт на квадратный метр и менее.

Чем выше индекс влагостойкости утеплителя, тем дольше он прослужит без потери функциональных качеств. Важным параметром является экологичность материала. Для пожарной безопасности жилья большое значение имеет его устойчивость к огню.

Такой утеплитель, как минеральная вата, производится из расплавленных горных пород. Он прекрасно удерживает тепло, устойчив к перепадам температуры и агрессивным средам, не гниет, слабо впитывает влагу. Маты из этого материала могут иметь разную толщину, поэтому их удобно использовать при устройстве теплоизоляции мансардной крыши.

Расплавленное стекло используется для изготовления стекловаты. По своим характеристикам этот вид утеплителя имеет много общего с минеральной ватой, но имеет термический порог ниже -450°С. Является хорошим звуко- и теплоизолятором. Но между его волокнами может скапливаться влага, поэтому монтажные работы следует проводить правильно.

Стекловата и минеральная вата стоят недорого, а утепление с их применением обойдется в минимальные финансовые затраты. Но их применение требует укладки толстого слоя теплоизоляции и надежного устройства гидро- и пароизоляции.

Пенополистирол может очень эффективно утеплить чердак без демонтажа крыши. Его коэффициент теплопроводности составляет 0,05 Вт/м²К. Это гидрофобный материал, который не пропускает пар. Пенополистирол может иметь класс горючести Г1 – Г4. Кстати, полимерные утеплители – дорогие искусственные материалы. Поэтому их не используют, когда хотят построить дом только из экологически чистых продуктов.

Следует отметить, что натуральные утеплители обладают хорошей теплопроводностью, но имеют и недостатки. Например, пеностекло очень хрупкое, а такие материалы, как маты из соломы и тростника, гранулированная бумага, легко воспламеняются. Необходимо знать, как утепляется мансардная крыша природными теплоизоляторами, и обладать соответствующими навыками.

Технология теплоизоляции

Для качественного монтажа утеплителя при монтаже кровельного пирога необходимо изучить пошаговую инструкцию выполнения строительных работ.

Процесс утепления крыши дома состоит из ряда этапов:

подготовка к укладке утеплителя;
монтаж теплоизоляции;
крепежный материал.

Поэтапное устройство утеплителя выглядит следующим образом:

При разработке проекта возведения стропильной конструкции необходимо определить шаг установки стропил. При этом не следует забывать, что он должен получиться прочным и надежным, а зазор между стропильными ногами не может превышать стандартных значений. В случае, когда теплоизоляционный материал уже выбран, стропила монтируются так, чтобы между ними плотно укладывались плиты утеплителя. Эта технология значительно упрощает монтаж и минимизирует количество отходов строительных материалов.
Между стропилами и обрешеткой поверх теплоизоляции монтируется слой гидроизоляции. Ее полотна накладывают внахлест, начиная работу с нижнего края ската. Каждый последующий ряд должен перекрывать предыдущий слой на 15 сантиметров. Пленка закрепляется на дереве строительным степлером. Затем крепятся контррейки, толщина которых обеспечивает вентиляционный зазор достаточного размера. Рейки фиксируются на стропилах саморезами, хотя можно использовать и гвозди.
Изнутри полностью подготовленной стропильной конструкции укладывается и надежно фиксируется утеплитель.

Нюансы утепления ломаной крыши

Стропильные ноги, которые изготавливаются из дерева или металла, являются мостиками холода, так как их теплопроводность хуже, чем у применяемых теплоизоляционных материалов. Учитывая это обстоятельство, при обустройстве мансарды необходимо устанавливать утеплитель не только между стропилами. Поверх уложенных матов необходимо уложить сплошной слой теплоизоляции, но в этом случае используется более тонкий материал.

Вышеуказанная технология улучшает качество изоляции. Но есть у этого способа и недостатки, к ним можно отнести то, что в результате стропила полностью закрываются и их будет сложно использовать для крепления других элементов конструкции крыши. Для обеспечения дальнейших монтажных работ необходимо отметить расположение стропил.

Поверх теплоизоляционного слоя укладывается паропроницаемая пленка, выполняющая функцию отвода лишней влаги. Далее крепится обрешетка. На завершающем этапе теплоизоляционных работ производится внутренняя облицовка потолочной поверхности.

Точное выполнение инструкции, как утеплить ломаную крышу мансарды, позволяет использовать жилое помещение в течение всего года, так как в нем будет создан благоприятный микроклимат.

Самоизоляция мансардной крыши вполне осуществима, но для этого необходимо выполнить требования, предъявляемые к данному виду кровельных работ.

Внутреннее утепление мансарды имеет неоспоримое преимущество – возможность проведения теплоизоляционных работ вне зависимости от времени года. Однако у такого подхода есть несколько важных нюансов, игнорирование которых может свести на нет все усилия и финансовые вложения. Нежелательные последствия легче предотвратить, чем устранять, согласитесь?

Мы расскажем, как правильно действовать, чтобы не ошибиться. В статье мы описали особенности использования разных теплоизоляционных материалов, дали советы по выбору лучшего утеплителя, а также рассказали, как избежать образования конденсата в кровельном пироге.

Подробная технология утепления мансардной крыши поможет вам выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Много обогревателей. Однако не все из них рекомендуются для установки на жилом чердаке. Чердачное помещение характеризуется достаточно высокой влажностью из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс не следует забывать об экологичности и безопасности материала.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через форточки, точечные светильники и мансардные окна пар быстро выводится из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, а стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

На чердаке ситуация иная. При ее утеплении необходимо создать преграду для выхода тепла наружу и уменьшить воздухообмен с улицей. В результате весь пар остается внутри чердачных помещений.

Поэтому, если утеплитель не будет надежно защищен от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично или полностью теряет свои свойства.

При выборе утеплителя необходимо оценить его:

теплопроводность;
паропроницаемость;
объемный вес;
горючесть;
звукоизоляция;
экологическая безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила будут перегружены. А мансарду часто обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки в этом случае не рассчитаны на ненужные дополнительные нагрузки. Здесь не стоит испытывать судьбу.

С точки зрения теплопроводности большинство обогревателей на рынке схожи. Необходимо лишь правильно подобрать толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Не рекомендуется применять напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен для утепления мансарды изнутри из-за высокого риска в случае малейшей ошибки при монтаже конденсата непосредственно на деревянные стропила

Из всей номенклатуры теплоизоляционных материалов , минеральная вата (базальтовая) и наиболее подходят для внутреннего утепления чердака. Причем первый вариант предпочтительнее второго. Минеральная вата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Стекловату брать не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт тоже не рекомендуется использовать на чердаке. По сравнению с XPS он более огнеопасен и вреден для окружающей среды. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале кровлю на чердаке следует утеплить снаружи на этапе формирования кровельного пирога. Однако часто это делается наоборот изнутри, когда дом уже покрыт крышей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – это несколько слоев разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без зазоров. Такой бутерброд гарантирует, что он будет располагаться на внешней стороне. В результате весь конденсат, образующийся снаружи, будет быстро испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставлять зазор между утеплителем и существующей кровлей для вентиляции и испарения конденсата, образующегося при перепадах температур.

Делая утепление изнутри, после монтажа кровли невозможно сформировать описанный выше примерный кровельный пирог. Прижать утеплитель к кровле так, чтобы между ними вообще не было пустот, не получится.

Но пар всегда движется навстречу холодному воздуху. И тогда каждая из образовавшихся полостей начнет накапливать в себе конденсат и влагу. А это прямой путь к повреждению теплоизоляционного материала и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы необходимо сместить в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставив там дополнительный зазор 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Для обеспечения надлежащего воздухообмена в подкровельном пространстве рекомендуется установить дефлекторы на конек и предусмотреть в карнизах специальные отверстия

Для уменьшения количества водяных паров в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. С внутренней стороны мансарды поверх теплоизоляционного материала монтируется пароизоляция.

Пар должен сначала столкнуться с этой пленкой и по большей части остаться в помещении. Чем меньше его попадет в изоляционный слой, тем лучше.

Технология утепления мансардной крыши

Чтобы правильно утеплить мансарду изнутри, необходимо создать пирог из пяти слоев, начиная от крыши внутрь:

Вентилируемый воздух.
Ветровлагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
Пароизоляция.
Обшивка мансардного потолка.

Пароизоляция изготавливается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Оптимальный вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а другая – гладкая. С этими материалами риск образования конденсата непосредственно на них сводится практически к нулю.

Для пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, для паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и более — эти пленки нельзя спутать

Для организации ветровлагоизоляции подходят мембраны:

пористая;
двухслойная пленка;
трехслойный супердиффузионный;
перфорированный.

Супердиффузионные мембраны служат дольше и эффективнее. Однако они дороже других вариантов.

При этом применять перфорированные ткани и пленки при утеплении жилого чердака рекомендуется только в крайнем случае. Они больше предназначены для гидроизоляции холодных скатных крыш на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы часто в сильные морозы покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой №1 — Вентиляционные подложки

Перед тем, как приступить к утеплению мансарды изнутри своими руками, предварительно необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только после этого можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Утеплитель с внутренней стороны чердака лучше всего монтировать на специальную обрешетку под стропила, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропилами

Если утеплитель выбить из-под стропил, то внутреннее пространство мансарды уменьшится. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если эти сантиметры отнять сверху и по бокам, то комната может получиться слишком низкой и маленькой.

При этом вариант установки с подкладкой обрешетки под стропила и укладкой на нее утеплителя исключает появление мостиков холода. Если между балками вложить минеральную вату или ЭППС, то они сами и образовавшиеся со временем щели в теплоизоляционном слое возле них будут оттягивать тепло от чердака.

Чтобы вентиляция подкровельного пространства соответствовала требованиям СНиП, на коньке должны быть предусмотрены дефлекторы или другие воздухоотводы.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься в самую высокую точку крыши и выходить оттуда полностью наружу. Причем это должно происходить без препятствий и как можно быстрее.

Прежде чем набивать мембрану на стропила, необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропил, то придется наращивать их брусками. Основной изоляционный материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать за него.

Слой №2 — Мембрана паропроницаемая

В верхней части формируемого кровельного пирога должен быть материал с высокой паропроницаемостью от утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратном направлении. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, при этом не пропуская внутрь себя воду и влагу, которые могут капать с прохудившейся кровли.

Лучшим материалом для этого паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветровлагозащиты, являются супердиффузионные мембраны. Они не забиваются пылью и льдом, образующимся из конденсата в сильные морозы.

Укладка таких мембран осуществляется горизонтальными полосами с нахлестом 10–15 см от верхнего ряда к нижнему ряду снаружи. В итоге должно получиться единое полотно, если на него попадут капли воды через крышу с улицы, то они стекут вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны с внутренней стороны чердака проклеены монтажной лентой. Его следует брать под той же маркой, что и дышащую пленку.

Состав клея и материал мембраны от одного производителя подобраны таким образом, чтобы не навредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их брать под разными брендами, то возможны проблемы.

Слой №3 — основной утеплитель

Толщина утеплителя выбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, учитывающие климатические условия, конструктивные особенности и конструкции кровли, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Укладывать утеплитель чрезмерно толстым слоем не стоит из-за напрасной траты денег, а слишком тонкий его слой может не обеспечить требуемой теплозащиты на официальных сайтах подробные рекомендации по определению этой толщины. Лучше всего сосредоточиться на этих расчетах.

Монтаж утеплителя осуществляется с внутренней стороны чердака поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее необходимо нарезать на куски размерами на 2-3 см шире зазоров между стропилами или обрешетками. Минеральная вата должна входить между ними с небольшим нажимом и оставаться там за счет расширения.

EPS необходимо укладывать поверх стропил, а не между ними. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг к другу. Если положить их внутрь стропил, как минеральную вату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные отверстия.

Некоторые умельцы заполняют такие зазоры монтажной пеной из баллона. Однако этого делать не следует. Это может привести к повреждению мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

От чердака сверху и с боков до обрешетки с ЭППС лучше отвести 10–25 см, чем получить слой защиты со сквозными отверстиями.

Слой №4 — пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны чердака укладывается пароизоляция из пергамина или полипропилена или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – удерживать водяной пар из помещения в утеплитель. Укладывается так же, как и самое первое паропроницаемое покрытие.

Максимальное внимание следует уделить стыкам пароизоляции — если оставить в них хоть малейшие зазоры, то пар найдет эти зазоры и смочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки, вы также можно взять фольгу. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно на чердак, снижая затраты на отопление. При этом монтаж такой пленки осуществляется «алюминием» внутрь.

Пароизоляция крепится степлерными скобами или гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах прилегания пленки к кабелям, трубам и конструктивным элементам световых люков ее следует дополнительно армировать специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой №5 — обшивка потолка

В конце утепления чердака обрешетка забивается под обшивку. Его делают из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией оставался небольшой вентиляционный зазор.

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самоизоляции мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без нарушения пароизоляции и ветровлагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон утеплителя имеют отверстия, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

У вас есть опыт утепления чердака изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Ситуация, когда обустроена мансарда, переделка холодного чердака – не редкость. Если при этом перекрыть крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структура кровельного пирога делается как положено – с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания влаги из утеплителя.

При реконструкции кровли без замены кровли часто возникает ситуация, что ее конструкция не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу брать и укладывать теплоизоляционные маты между стропильными ногами. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто укладывается на обрешетку. При такой конструкции утеплитель не будет защищен от возможных протечек и образования конденсата на внутренней поверхности кровли (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую крепить гидроизоляционную мембрану к обрешетке изнутри — для создания вентилируемого зазора тоже нельзя.

На стропила или обрешетку укладывается пароизоляционная пленка и отсутствует контробрешетка для вентилируемого зазора. Этот вариант хоть и имеет дополнительный слой, но фактически ничем не отличается от предыдущего. Отличие здесь только одно – помимо контробрешетки для укладки мембраны, в пароизоляционной пленке необходимо сделать прорезь по коньку, чтобы было куда выводить влагу из утеплителя.

Между кровлей и утеплителем можно проложить пароизоляционную пленку. Более того, компания «Гекс» (производитель) считает пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без разборки кровли.

Утепление кровли, не имеющей контробрешетки и гидроизоляции

Для крепления гидроизоляционной мембраны изнутри (со стороны чердака) необходимо по два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посередине между стропила.

Первая пара брусков крепится к стропилам вплотную к кровле, к обрешетке параллельно им крепится центральный брус — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить подачу воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина планки может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «удерживать» крепления – это просто распорки. А ширину планки выбирают исходя из требований к размеру воздушной прослойки, поэтому этот размер не должен быть меньше 4 см.

После установки распорок между стропилами укладывается гидроизоляционная мембрана. В стандартной ситуации ее укладывают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с нахлестом стыков, здесь укладку ведут «вертикально» — по одной полосе между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» 5-10 см с обеих сторон, а посередине она должна немного провисать (но не более 2 см).

Монтаж гидроизоляции осуществляется в два этапа. Сначала мембрана предварительно крепится к стропилам степлером. Затем его окончательно закрепляют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропилами укладывается теплоизоляция. Если его необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируется внутренняя контробрешетка.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки для мансарды.

Утеплитель кровли, не имеющий контробрешетки, но имеющий пароизоляцию

Отличие данного варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечках кровли вода не будет попадать на утеплитель. Кроме того, если пароизоляция имеет антиконденсатную поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, образующегося при охлаждении атмосферного воздуха.

А вот эту, как и лишнюю влагу в утеплителе, надо выводить из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрета с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

Гидроизоляционную мембрану в этом случае крепить несколько проще, чем в предыдущем случае:

Между каждой парой стропил, параллельно им, набиваются три-четыре рейки (в зависимости от расстояния между стропильными ногами) . Толщина рейки выбирается равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
Между стропильными ногами укладывается гидроизоляционная мембрана. Его можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками панелей по горизонтали с нахлестом верхнего листа на нижний на 15-20 см (монтаж необходимо производить сверху вниз).
Гидроизоляционная мембрана крепится степлером к каждой рейке и вдоль стропильных ног.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции происходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая и площадь дома большая, то мансарду можно оборудовать без наклонных стен — с выделением П -образный контур, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за чердачным контуром будет обычный холодный чердак с собственной вентиляцией через карнизные и коньковые форточки.
По сути, это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление чердачного потолка:

К верхним затяжкам, выполняющим роль балок перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
Крепится со стороны комнаты. Полосы укладываются внахлест и все стыки проклеиваются.
С «чердачной» стороны мансарды утеплитель укладывается между балками слоеного типа (при необходимости в два слоя).
Поверх изоляции настилается гидроизоляционная мембрана. Он необходим, если он не входит в кровельный пирог. Если крыша имеет гидроизоляцию, но маты из минеральной ваты не ламинированы, то в качестве ветрозащиты на них можно уложить обычное стекловолокно.
С внутренней стороны поверх пароизоляции крепится контррешетка. Он нужен для того, чтобы была воздушная прослойка, необходимая для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление чердачной стены:

С внешней стороны стоек крепится гидроизоляционная ветрозащитная мембрана.
В случае, если мансардный контур со стороны кровли обшит фанерой или ОСП, к стойкам поверх гидроизоляции прибивают бруски контробрешетки.
Теплоизоляция проложена между стойками.
С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывается пароизоляция. Проклеивается лентой, примыкающей к пароизоляции потолка и пола.
Установите обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не подходит, то крышу можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Мансардный этаж часто используется для жилья, поэтому необходимо правильно провести утепление, чтобы создать комфортные условия. Технология аналогична аналогичным работам в любом другом помещении, но особенность в том, что мансарда отделена от улицы фронтонами и кровлей, а не капитальными стенами. В утеплении нуждаются все поверхности, а так как они различаются по устройству, то и монтаж утеплителя осуществляется по-разному.

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Обычно на мансардном этаже нет несущих стен с высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому утепление кровли и фронтонов нужно проводить особенно тщательно и качественно. Только так вы сможете чувствовать себя комфортно и уютно на мансарде и летом, и зимой.

Если сравнить крышу мансардного помещения и капитальных стен, то видно, что она не может конкурировать с ними в плане теплоизоляции. Кроме того, крыша не выдерживает больших нагрузок. Все это необходимо учитывать при выборе утеплителя.

Правильно утепленная мансарда позволяет значительно увеличить жилую площадь дома

Для максимального увеличения полезного объема мансардного этажа при его строительстве необходимо соблюдать следующие правила:

для снижения нагрузки на стропильную систему, выбирают легкие кровельные материалы; в этом случае не рекомендуется использовать натуральную плитку;
для уменьшения слоя кровельного пирога выбирают современные и эффективные теплоизоляционные материалы;
особое внимание уделяется организации вентиляции подкровельного пространства, иначе в помещении будет скапливаться влага и ухудшаться теплоизоляционные свойства.

Правильно выполненная вентиляция и гидроизоляция мансардной крыши позволяет вывести влагу из подкровельного пространства, что обеспечивает эффективную теплоизоляцию и длительный срок службы используемых материалов.

Для мансардной крыши необходимо выбирать легкие материалы

Количество необходимых слоев и толщина теплоизоляционного «пирога» зависят от выбора утеплителя. Мансарда имеет свои конструктивные особенности, поэтому утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

иметь низкую теплопроводность, специалисты рекомендуют использовать материалы с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К;
из-за возможных протечек кровли утеплитель должен быть влагостойким и терять минимум своих свойств после намокания;
имеют небольшой вес, чтобы не перегружать стропильную систему, он зависит от плотности материала, которая должна быть в пределах 14–50 кг/м 3 , более плотные утеплители использовать не рекомендуется;
не должен гореть и поддерживать горение;
так как теплоизоляционный материал укладывается на крышу, для этого требуется, чтобы он хорошо держал форму и не сползал со временем, образуя щели;
выдерживают значительные перепады температур, не боятся морозов;
имеют длительный срок службы.

Материалы для утепления

Для утепления мансардной крыши чаще всего применяют следующие материалы:

Минеральная вата. Это отличное решение, оно не горит и не поддерживает процесс горения, легко монтируется, имеет малый вес, высокие теплоизоляционные характеристики. Кроме того, минеральная вата имеет доступную стоимость, поэтому пользуется популярностью и спросом. В зависимости от расположения утепляемого здания толщина его слоя может быть от 150 до 300 мм. Главный минус в том, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому нужно сделать качественную гидроизоляцию.
Минеральная вата может быть в рулонах и матах, сложнее утеплить крышу рулонными материалами
Пенопласт или пенополистирол. Этот материал имеет малый вес, хорошие теплоизоляционные характеристики, низкую влагопроницаемость, но главный его недостаток – высокая степень пожароопасности. Во время укладки пенопласт крошится, поэтому остаются щели, которые необходимо дополнительно заделывать. Через некоторое время пенопласт, незащищенный от внешних факторов, начинает постепенно разрушаться, поэтому специалисты не рекомендуют утеплять чердак этим материалом.
Для утепления мансарды необходимо использовать пенопласт толщиной не менее 50 мм, при необходимости можно укладывать в несколько слоев
Пенополистирол экструдированный. Это хороший утеплитель для данных работ, так как он прочен, не боится влаги, не горит и хорошо держит форму. Достаточный слой материала – 5–10 см. Экструдированный пенополистирол имеет низкую паропроницаемость, поэтому для создания комфортных условий на чердаке необходимо правильно провести приточно-вытяжную вентиляцию, а это дополнительные затраты времени и средств. Кроме того, его цена выше, чем у обычного пенопласта.
При утеплении кровли экструдированным пенополистиролом необходима хорошая вентиляция
Пенополиуретан. Для монтажа используется специальное оборудование, позволяющее нанести материал без щелей и зазоров. Обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, малым весом, не горит, влагонепроницаем, но недостатком является низкая паропроницаемость. Без организации принудительной вентиляции находиться в таком помещении будет некомфортно из-за повышенной влажности.
Самостоятельно провести работы по утеплению пенополиуретаном не получится, так как необходимо профессиональное оборудование
Эковата. Это наиболее подходящий материал для утепления мансарды. Также наносится без зазоров, проникает во все щели и хорошо их заполняет, не боится влаги, не горит, имеет малый вес и хорошую паропроницаемость, экологически безопасен. Помимо того, что стоимость этого материала высока, самостоятельно утеплить мансарду эковатой не получится, поэтому для выполнения этих работ придется приглашать специалистов.
Для нанесения эковаты используется специальное оборудование
фольгированные материалы. Они не только изолируют помещение, но и отражают тепло. Чтобы такие материалы эффективно выполняли свое предназначение, зеркальный слой должен быть направлен внутрь чердака. Между утеплителем и пароизоляцией оставляют зазор около 5 см. Фольгированный утеплитель
применяется для гидро-, тепло- и звукоизоляции.

В каждом случае к выбору наиболее эффективного утеплителя для мансарды нужно подходить индивидуально. При использовании минеральной ваты теплоизоляционный «пирог» можно разобрать, оценить состояние стропил и при необходимости провести ремонтные работы, а потом все вернуть на место. Если использовались напыляемые материалы, то осмотреть стропила не получится.

Чем лучше утеплить крышу мансарды изнутри

При выборе материалов для утепления мансарды изнутри учитывают климатические условия, в которых находится дом. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Самым популярным и доступным материалом, которым утепляют мансарду изнутри, является базальтовая вата. Монтаж осуществляется в несколько слоев, при этом швы должны накладываться внахлест. Обычно достаточно слоя толщиной 15–20 см.

Базальтовая вата укладывается в несколько слоев

Профессионалы часто используют пенополиуретан. Обладает высокой адгезией, поэтому после нанесения не остается зазоров. Пенополиуретан обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому его наносят меньшим слоем, в отличие от других материалов, которых потребуется гораздо больше. Но имейте в виду, что стоимость этого материала высока и без специального оборудования монтаж не получится. Часто используются пенополистирольные плиты, толщина необходимого слоя будет зависеть от плотности используемого материала.

Если вы утепляете мансардную крышу изнутри самостоятельно, то лучше всего использовать пенополистирол, базальтовую или минеральную вату, так как они просто монтируются. Часто их комбинируют: сначала укладывают минеральную вату, а затем пенополистирольные плиты.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Технология проведения этих работ не представляет сложности, особенно если утепление выполняется минеральной ватой. При монтаже теплоизоляции необходимо соблюдать меры личной безопасности: обязательно ношение тесной и закрытой одежды, использование защитных очков, перчаток и респиратора.

Порядок работы:

Подготовительный этап. Все деревянные поверхности хорошо обрабатываются антисептиками, металлические детали покрываются антикоррозийной пропиткой.
Обработка деревянных элементов крыши антисептиком позволяет значительно увеличить срок их службы.
Гидроизоляция. На стропила закрепляют гидроизоляционную пленку, а сверху монтируют обрешетку. Гидроизоляционный материал укладывается внахлест между обрешеткой и стропилами, все швы проклеиваются монтажной пленкой, например, Ондутис БЛ или Ондутис МЛ. Сначала лента прикрепляется к полотну, расположенному внизу, это делается на 5–6 см от края, затем с ленты снимается защитный слой и фиксируется верхнее полотно. Укладка материала осуществляется с нижнего ската крыши. Сначала пленка фиксируется степлером, а затем устанавливаются деревянные контррейки для создания вентиляционного зазора. Крепить рейки к стропилам можно гвоздями или мощными скобами, но лучше делать это саморезами. Затем приступайте к монтажу утеплителя.
Укладка теплоизоляционных слоев осуществляется в определенной последовательности.
Установка обогревателя. Утеплитель укладывается между стропилами, работу начинают снизу и постепенно продвигаются вверх. Чтобы утеплитель плотно прилегал, его размер должен немного превышать расстояние между балками. Для фиксации утеплителя используются специальные анкеры или морозостойкий клей. Это касается рулонных и плитных утеплителей, таких как минеральная вата, пенополистирол и пенополистирол. Эковата и пенополиуретан наносятся с помощью специальной установки, поэтому незаполненных пустот не остается.
Насадка для пароизоляции. После укладки последнего слоя утеплителя осуществляется монтаж пароизоляции. Крепится к деревянной обрешетке, уложенной на теплоизоляционный слой. Не натягивайте пароизоляционную мембрану слишком сильно, она должна провисать на 2–3 см, это обеспечит наличие вентиляционного зазора между теплоизоляцией и наружной отделкой.
Завершающий этап – монтаж отделочных материалов. Для этого поверх уложенной пароизоляции делается обрешетка, можно использовать деревянные рейки или металлический профиль, а уже на нее с помощью специальных саморезов закрепляются листы гипсокартона, фанеры, ДСП или вагонки.
Монтаж гипсокартона осуществляется на металлическую или деревянную обрешетку, которая крепится к стропилам поверх пароизоляции

При монтаже утеплителя плиты должны плотно прилегать друг к другу, а для устранения мостиков холода рекомендуется укладывать второй слой с перекрытием стыков.

Полезные советы по выбору и монтажу различных видов утеплителей:

если используется минеральная вата или стекловолокно, то для обеспечения высоких теплоизоляционных характеристик их слой должен быть 15–20 см; 9базальтовая вата 0019
выдерживает температуру до 1000°С, не впитывает влагу, но повреждается грызунами;
Слой пенополиуретана толщиной 2,5 см по своим теплоизоляционным характеристикам соответствует слою минеральной ваты толщиной 8 см;
Слой эковаты 15 см по теплоизоляционным характеристикам соответствует древесине 50 см;
, чтобы рулонный или плитный материал плотно прилегал между стропилами, его ширина должна превышать расстояние между ними на 1–2 см.

Особенности монтажа утеплителя мансардной крыши

При проектировании здания с мансардным этажом необходимо правильно рассчитать расстояние между стропилами, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции. При монтаже утеплителя между стропилами необходимо укладывать материал впритык, чтобы не оставалось зазоров, иначе образуются мостики холода.

Только правильная укладка всех элементов позволит эффективно утеплить чердак

При устройстве гидроизоляции все работы ведутся с нижнего ската кровли и материал укладывается внахлест. Поверх матов утеплителя рекомендуется уложить еще один сплошной слой, который будет полностью покрывать стропила. Деревянные или металлические стропила имеют более высокую теплопроводность, чем утеплитель, и являются мостиками холода. Если их закрыть теплоизоляционным материалом, будет неудобно монтировать отделочные элементы. Чтобы упростить эту задачу, необходимо во время монтажа последнего слоя утеплителя разметить расположение стропил.

Если говорить об утеплении мансардной крыши изнутри, то не все материалы удобны в монтаже, нормально уложить рулонный утеплитель практически невозможно. Для усиления стропильной системы часто используют различные соединения, усложняющие укладку слоя утеплителя.

Видео: утепление мансардной крыши изнутри

Утепление фронтона мансарды снаружи

При утеплении фронтона снаружи большинство специалистов и домашних мастеров используют экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт. Для выполнения этих работ понадобятся строительные леса, так как делать все с помощью лестницы будет сложно, долго и утомительно.

Технология утепления фронтона снаружи состоит из следующих этапов:

Сначала подготавливаются стены. Для этого их очищают от грязи, а затем грунтуют. Грунтовка позволит клею лучше проявить свои характеристики. Грунтовать рекомендуется в два слоя, второй наносится после высыхания первого.
Если планируется использовать такой отделочный материал, как сайдинг, то для его крепления необходимо сделать обрешетку. Она может быть изготовлена из деревянного бруса или оцинкованного профиля. Высота обрешетки должна соответствовать толщине используемого утеплителя.
Для облегчения монтажа пенопласта шаг обрешетки должен быть равен ширине листа, тогда материал ляжет плотно и отходы будут минимальными
Лист пенопласта по углам и по центру промазывается клеем и прижимается на 30-35 секунд к поверхности фронтона.
Если пенопласт будет штукатуриться, то его лучше дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями.
Если будет штукатуриться пенопласт, то его необходимо закрепить дюбелями, а если монтируется сайдинг, то достаточно закрепить только клеем
После укладки утеплителя наклеивается гидроизоляционная пленка. Если обрешетка деревянная, то это делается степлером, а к профилю он крепится с помощью контробрешетки, на которую потом крепится сайдинг. Для создания зазора между гидроизоляцией и декоративной отделкой толщина обрешетки должна быть 20-30 мм.
На последнем этапе монтируется сайдинг или штукатурится пенопласт, а затем красится.
Для отделки фронтона можно использовать как металлический, так и виниловый сайдинг.

Видео: утепление фронтона мансарды

Утеплить мансарду своими руками несложно, достаточно иметь базовые знания и умелые руки. Если говорить об утеплении фронтона, то при использовании навесного фасада лучше брать такой теплоизоляционный материал, как минеральная вата. Если фасад мокрый, то его лучше утеплить пенопластом. Только при соблюдении разработанных технологий и правильном выполнении этапов работ по утеплению мансарды будет получен ожидаемый результат. Если все сделано правильно, то мансарду можно использовать как жилое помещение на протяжении всего года.

Обустройство жилого помещения на участке мансарды давно перестало быть редким явлением. Все больше владельцев домов интересует, как правильно провести ремонт, чтобы жизнь «под крышей» была не менее комфортной, чем в самом доме. Рассмотрим, как сделать утепление мансарды, если крыша уже покрыта, какие материалы лучше всего подходят для этой цели и на какие нюансы стоит обратить внимание.

Мансарда – это не просто жилой чердак. Есть некоторые нормы, которые отличают эти два помещения друг от друга. Прежде всего, мансардная крыша обязательно должна иметь уклон. Кроме того, высота помещения, установленная нормой, должна быть не менее 2,5 м.

Ориентируясь на привлекательный внешний вид, многие решают обустроить мансарду. Но в действительности приходится иметь дело с некоторыми нюансами, с которыми желательно ознакомиться перед началом работ:

материалы, которые применялись при строительстве мансарды, напрямую определяют дальнейшие теплопотери в этом помещении. Поэтому к их выбору следует подходить очень ответственно;
Не меньшее влияние имеют правильно подобранные инженерные решения, позволяющие провести все необходимые коммуникации на верхнем этаже;
существенную роль играет форма крыши. Он может быть односторонним, двусторонним или ломаным;
, чтобы скрыть несущие элементы кровли, придется проявить фантазию;
мансарда может располагаться не только на территории дома, но и выходить за ее пределы, опираясь на колонны.

Каждый из этих аспектов по-своему влияет на подход, который потребуется для качественной изоляции крыши. Но главная роль все же принадлежит двум основным материалам – теплоизолятору и гидроизолятору. С одной стороны, подкровельное пространство находится в самой холодной зоне здания. С другой стороны, сильная разница между температурой внутри и снаружи часто вызывает образование конденсата, который губительно действует на материалы.

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Для внутреннего утепления мансарды существует множество подходящих вариантов. Но свой выбор нужно делать исходя из особенностей региона проживания, а также конструктивных особенностей той или иной кровли, с которой предстоит работать. Рассмотрим, какие варианты существуют на сегодняшний день и какие особенности для них характерны.

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Пенопласт – один из самых известных утеплителей, который занимает свою нишу среди недорогих теплоизоляционных материалов. Его цена действительно значительно ниже, чем у многих других, но это далеко не единственное его преимущество:

Пенополистирол совершенно не впитывает влагу. Если материал предварительно обработать специально предназначенной для этого пропиткой, то вода просто будет стекать по поверхности;
– еще одно преимущество, значительно облегчающее транспортировку и монтаж, а также снижающее нагрузку на крышу;
теплопроводность пенопласта очень низкая, так что со своими прямыми функциями он справляется более чем полноценно;
Пенополистирол легко режется и крепится. Это позволяет без проблем работать с ним даже при отсутствии какого-либо опыта.

Интересно! По стоимости этот способ можно сравнить разве что с утеплением потолка керамзитом, хотя сейчас этот способ используется все реже.

Исходя из этих характеристик, можно сделать вывод, что пенополистирол практически беспроигрышный вариант, если речь идет об утеплении мансарды изнутри. Но у утепления стен пенопластом изнутри есть и недостатки, и порой они оказываются гораздо более существенными, чем достоинства:

паропроницаемость пены находится на очень низком уровне. В результате в помещении часто бывает душно и жарко. Также это приводит к повышению влажности, что вызывает развитие грибков и плесени на деревянных элементах кровли;
несмотря на искусственное происхождение, этот материал часто повреждается грызунами;
со временем древесина имеет свойство усыхать, что приводит к образованию щелей между пенопластовыми элементами. Исправить это невозможно, и единственный способ решить проблему – полностью заменить теплоизоляционный материал.

Многие считают, что перечисленных недостатков больше, чем достоинств и утепление мансарды пенопластом не оправдано. Но надо признать, что это один из самых бюджетных вариантов, доставляющий минимум хлопот, и при соблюдении технологии монтажа вполне может стать альтернативой более дорогим решениям.

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Экструдированный пенополистирол очень похож на пенополистирол. Их технические характеристики практически идентичны, за исключением одного существенного аспекта – технологии монтажа. Если между стропилами необходимо уложить пенопласт, то сверху кладется пенополистирол, что исключает риск образования щелей и зазоров.

Полезный совет! Некоторые производители предлагают покупателям плиты со ступенчатыми соединениями, что делает стыки еще более прочными и надежными. Такая фиксация элементов между собой – идеальный вариант утепления кровли мансарды.

Среди других достоинств утепления кровли пенополистиролом нельзя не отметить его малый вес, который прекрасно сочетается с высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Кроме того, эксплуатационный срок этого материала достаточно велик при соблюдении всей технологии утепления мансарды пенопластом.

Пенополистирол не подвержен процессам гниения и разложения, что немаловажно и в случае кровельных работ. Его можно покрыть любым финишным покрытием, которое придаст привлекательный внешний вид и обеспечит дополнительную защиту.

Самостоятельно работать с пенополистиролом просто: для его крепления подходят разнообразные клеевые смеси и мастики. А в некоторых случаях используется даже строительный степлер. Так что для установки нет необходимости приобретать какие-то дорогостоящие дополнительные элементы.

Но за всеми этими положительными характеристиками нельзя забывать об единственном, но достаточно серьезном недостатке утепления пенополистиролом изнутри стен и крыш – материал обладает повышенным уровнем горючести. Для собственников это означает необходимость более тщательной и продуманной подведения всех коммуникаций, в частности, электричества.

Конечно, производители стараются минимизировать этот недостаток, но на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что этот вопрос остается открытым, и каждый собственник, сделавший выбор в пользу утепления стен изнутри пенопластом, обязан принять заботиться о его безопасности.

Интересно! Неслучайно этот материал чаще всего выбирают для утепления балкона. Пенополистирол имеет очень низкую теплопроводность, и при этом на балконе ему практически не приходится контактировать с электричеством.

Утепление мансарды изнутри минеральной ватой: достойная альтернатива пеноплексу

Минвата – еще один теплоизоляционный материал, который используется повсеместно и широко известен своими характеристиками. Свое название он получил из-за волокнистой структуры, похожей на медицинскую вату. Вы можете купить его в рулонах, что делает транспортировку и монтаж еще более удобными.

Низкая теплопроводность прекрасно сочетается со способностью не впитывать влагу. Хотя, если это произойдет, материал быстро сохнет, не теряя внешнего вида и технических характеристик.

Минеральная вата относится к категории экологически чистых и безопасных материалов, что становится заметно даже в том случае, если верхняя часть кровли покрыта металлочерепицей, склонной к сильному нагреву под воздействием солнечных лучей. Кроме того, минеральная вата служит еще и звукопоглощающим барьером, и в отличие от пенопласта совершенно не представляет интереса для грызунов и различных насекомых.

Утепление кровли изнутри минеральной ватой необходимо производить с учетом того, что это достаточно эластичный материал, даже несмотря на его мягкую волокнистую структуру. Он вполне способен проходить между стропилами при условии качественной фиксации.

Полезный совет! В процессе нарезки минеральной ваты для укладки листов между стропилами необходимо оставлять запас около 2 см. Это позволит им держаться и не выпадать даже при отсутствии дополнительных креплений.

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

По своим характеристикам стекловата аналогична минеральной вате, но в этом случае волокна, входящие в состав материала, более длинные, что обычно повышает эластичность материала. Чуть выше и прочностные показатели и звукоизоляционная способность. Но при контакте с влагой стекловата уступает минеральной вате, впитывая больше воды.

Применение стекловаты для утепления жилых помещений не приводит к негативным последствиям для здоровья жильцов. В процессе производства не используются токсичные вещества. Кроме того, стекловата характеризуется низким показателем воспламеняемости.

В процессе работы с материалом необходимо соблюдать технику безопасности во избежание попадания волокон стекловаты в воздух. Его мелкие частицы могут вызывать раздражение слизистых оболочек, поэтому обязательным условием является использование респиратора и защитных очков.

Полезный совет! Иногда волокна стекловаты могут раздражать кожу, поэтому при работе с ней рекомендуется носить закрытую одежду и даже перчатки.

Утепление мансардной крыши изнутри каменной ватой своими руками

Каменная вата – самый дорогой вариант среди таких материалов. Но при этом он является самым безопасным для здоровья человека и значительно превосходит все остальные варианты по надежности. Вот несколько его основных преимуществ:

коэффициент теплопроводности этого материала один из самых низких;
остается полностью экологичной даже при нагревании;
слой этого теплоизолятора также является отличным шумопоглощающим барьером;
очень высокий уровень паропроницаемости;

материал практически не горит;
никакие механические нагрузки не могут деформировать каменную вату или повлиять на ее характеристики;
материал имеет длительный срок службы;
можно приобрести в виде плит, которые легко разрезаются на отрезки необходимой длины и крепятся к потолочной поверхности.

Из-за дороговизны каменной ваты ее часто пытаются заменить минеральной ватой или стекловатой. Но такую замену нельзя назвать полной, так как это довольно серьезно сказывается на качестве утепления. Многие пользователи утверждают, что цена материала вполне оправдана, и при соблюдении технологии монтажа он очень быстро окупает спровоцированные затраты.

Связанная статья:

Виды изоляции для крыш и потолков. Минеральные и синтетические утеплители для крыш. Утепление мансардной крыши.

Кроме того, вполне возможно выполнить все работы по утеплению кровли мансарды изнутри своими руками. Видео-инструкция может продемонстрировать порядок проведения работ, а рекомендации специалистов помогут избежать типичных ошибок.

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом.

Эковата представляет собой предварительно измельченный материал, который сначала задувается в щели, а затем таким же методом укладывается слой между потолком и стропилами, с помощью специально предназначенного для этого приспособления. Это дорогостоящая процедура, но она позволяет полностью исключить все риски сквозняков и обеспечить максимально эффективное утепление.

Эковата состоит на 80% из полностью натурального материала — бумаги, свойства которой очень схожи со свойствами древесины. Благодаря своему натуральному происхождению эковата снижает уровень теплопотерь не менее эффективно, чем другие материалы.

Одним из компонентов, входящих в состав эковаты, является бура. По своим характеристикам является антисептиком природного происхождения, позволяющим обеспечить деревянным элементам кровли эффективную защиту от образования грибка и плесени.

Эковата наносится тонким слоем, но при этом обеспечивает достойный уровень не только тепло-, но и звукоизоляции. Материал сохраняет свои характеристики даже после десятилетий использования. Так что не слишком низкая стоимость – это единственный недостаток этого материала, который полностью оправдывается его прекрасными свойствами.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Вспененный пенополиуретан является самым современным среди всех перечисленных способов утепления мансарды. Главное его отличие – полное отсутствие стыков или щелей, которые могут стать источником холодного воздуха. Кроме того, срок эксплуатации этого материала один из самых продолжительных и составляет до 30 лет.

Вспененный пенополиуретан не подвержен усадке, даже если деревянная крыша дома со временем начинает немного деформироваться. Его прочная структура полностью исключает риск впитывания влаги, что избавляет от необходимости установки дополнительного слоя пароизоляции.

Но есть и аспекты, существенно усложняющие процесс применения пенополиуретана в качестве утеплителя кровли изнутри. В первую очередь это касается процедуры нанесения, которая требует сложного и дорогостоящего оборудования. Его покупка почти никогда не бывает оправданной, поэтому его обычно сдают в аренду.

Еще одним аспектом является сложная технология нанесения, которая предусматривает наличие определенного опыта в данной области и не позволяет новичкам качественно справиться с задачей самостоятельно.

Полезный совет! Идеальный вариант – пригласить бригаду рабочих, которые приедут со своим оборудованием и всего за несколько часов произведут качественное утепление чердака вашего дома.

Утепление мансарды изнутри своими руками пенофолом

Пенофол – разновидность вспененного полиэтилена – технология, занявшая свою нишу среди современных способов утепления стен и домов. Наряду с высокими звукоизоляционными показателями стоит также отметить, что пенофол имеет качественное алюминиевое покрытие, которое можно наносить как с одной, так и с двух сторон.

Вот еще несколько аргументов в пользу использования пенофола для утепления мансарды:

материал не представляет угрозы для здоровья человека и окружающей среды;
имеет чрезвычайно низкую теплопроводность;
закрытая система пузырьков воздуха, характерная для этого материала, служит отличным барьером для проникновения пара.

Этот способ также недешев и требует значительных финансовых вложений для реализации. Но, как показывает практика, лучше один раз потратиться на качественный материал и тем самым обеспечить комфортные условия проживания на долгие годы.

Нередки комбинации материалов. Материалы, совпадающие по характеристикам, можно использовать для утепления вместе. Например, минеральная вата и пенополистирол прекрасно сочетаются друг с другом. Первую укладывают между стропилами, а вторую располагают ближе к краю крыши. Такое сочетание позволит добиться нужного эффекта и существенно сэкономить на покупке материалов.

Может обеспечить надежную теплоизоляцию в сочетании с другими материалами

Как видно из описания, каждый утеплитель имеет свои преимущества и недостатки. Вопрос лишь в том, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, который удовлетворит представление о соответствии цены и качества материала.

Одна из самых частых ошибок, которую допускают владельцы, — необдуманный выбор в пользу самого дешевого варианта утепления мансарды. Видео и статьи могут продемонстрировать положительные стороны того или иного решения, но выбирать нужно с учетом всех нюансов и особенностей. Попытки сэкономить на теплоизоляционном материале могут привести к тому, что через некоторое время эксплуатации придется проводить ремонт или даже полностью заменить весь материал.

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы работ

Каждый из материалов имеет свои особенности крепления и должен использоваться только в соответствии с рекомендациями производителя. Но если говорить об общем порядке проведения работ, то есть обязательные этапы, которые выполняются практически всегда, вне зависимости от выбранного материала.

Выкладывается первый слой гидроизоляционного материала, который должен защитить утеплитель от разрушающего воздействия влаги. Пленка укладывается внахлест таким образом, чтобы один слой был на 10-15 см выше другого. Материал скрепляют строительным степлером, а стыки дополнительно проклеивают скотчем.

Затем, при необходимости, создается крейт. Для него можно использовать деревянные рейки, ширина которых 8-10 см. Прикрепить их нужно к стропилам, расположив параллельно друг другу на расстоянии 50-60 см. Очень важно проверять каждый элемент в отдельности с помощью строительного уровня. Это предотвратит появление дефектов кровли в будущем.

На стропила или обрешетку укладывают теплоизолятор и крепят соответствующим образом. Например, если речь идет об использовании какого-то вида ваты, продающейся в виде рулонов, то материал нарезается на куски нужного размера, чтобы уложить их между стропилами. При этом толщина утеплителя должна быть такой, чтобы соответствовать ширине бревна. Это особенно важно, если вы решили утеплить стены изнутри минеральной ватой плюс гипсокартон. При этом все свободное пространство необходимо заполнить утеплителем.

Верхний слой этого «пирога» представляет собой слой пароизоляционного материала, в качестве которого может использоваться полиэтиленовая пленка, пергамин или рубероид. Как и в случае с гидроизоляцией, выбранный материал укладывается внахлест. Правда, крепить в этом случае лучше с помощью тонких деревянных реек, располагая их с шагом 40-50 см. Все стыки необходимо проклеить скотчем.

Полезный совет! Если вам необходимо уложить несколько слоев теплоизоляционного материала, между каждым из них нужно проложить пароизоляционную пленку. Особенно это актуально для холодных регионов.

В качестве заключительного шага остается только позаботиться о подходящем финишном покрытии, которое можно прикрепить к обрешетке или, при его отсутствии, непосредственно к брускам. Стоит учитывать вес используемых декоративных панелей, так как установка самых тяжелых из них может потребовать предварительной установки каркаса из металлического профиля.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

От того, насколько точно будет соблюдаться технология и все прописанные правила, напрямую зависит конечный результат работы, которая выполняется своими руками. Особое внимание следует уделить порядку укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, способные впитывать влагу, впоследствии усыхают, из-за чего в помещении часто возникает холод.

если уклон крыши не превышает 13°, это приведет к задержанию осадков на поверхности. Результат — ржавчина и протечки. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, поэтому перед началом работ важно убедиться, что угол наклона достаточно велик;
монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. Особенно, если вы хотите установить окна под углом;

для обеспечения вентиляции теплоизоляционного материала и возможности высыхания в случае намокания, между материалом и кровлей желательно оставлять зазор около 2-3 см;
категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
если теплоизоляционный материал превышает по толщине стропила, то их высоту можно увеличить, набив дополнительные рейки самостоятельно.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, значительно повысив качество утепления. Однако если по каким-то причинам есть сомнения в силах и опыте, лучше будет пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае вам не придется все переделывать дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри далеко не самая сложная задача, которая может стоять перед хозяином дома. Часто на верхнем этаже хозяева хотят разместить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Что касается стен, то для утепления потолка на балконе могут использоваться самые разнообразные материалы, хотя стоит отметить, что здесь часто применяется технология утепления лоджии, о которой ранее не упоминалось. Пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками» поможет вам детально разобраться в особенностях этого процесса.

Утепление мансарды изнутри минеральной ватой своими руками: видео инструкция

В качестве наглядного примера рекомендуется посмотреть обучающее видео, в котором подробно представлена технология утепления стен изнутри минеральной ватой. Это позволит детально ознакомиться со всеми нюансами и избежать упомянутых ранее распространенных ошибок.

от расчетов и выбора материалов до технологии монтажа

3372 0 0

Качественно утепленный мансардный этаж – отличное решение дефицита жилплощади. Утеплить помещение под крышей своими руками реально, но при таком изобилии теплоизоляционных материалов на современном рынке важно не ошибиться с выбором. Чтобы вам было проще определиться с типом и толщиной материала, далее мы подробно разберем характеристики 5 утеплителей, плюс сделаю небольшой обзор цен.

На что обратить внимание при выборе

Мансарда относится к достаточно специфическим жилым помещениям. Главное отличие – отсутствие капитальных стен. Точнее, в некоторых моделях есть так называемые чердачные стены (продолжение основной стены), но их высота часто не превышает 1,2 м, поэтому большой роли в теплоизоляции они не играют.

В связи с отсутствием капитальной базы вся нагрузка по утеплению ложится на теплоизоляционные материалы. Существуют общие представления о том, каким должен быть утеплитель для мансардного этажа.

Одним из самых основных параметров при выборе материала является коэффициент теплопроводности. Помните – чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше считается теплоизоляция;

Материал должен быть устойчив к резким перепадам температур, при таких перепадах не должен трескаться и давать усадку. На чердаке утеплитель от улицы отделяют только кровельный материал и ветрозащитная мембрана, поэтому важно, сколько циклов промерзания выдержит утеплитель;
Уровень гигроскопичности не менее важен для любого утеплителя, ведь способность впитывать влагу в разы и притом за короткое время позволяет повысить теплопроводность. Но даже если материал гигроскопичен, желательно, чтобы он не терял своих свойств при высыхании;
По статистике чердачное помещение считается самым пожароопасным, сухая, незащищенная кровля, во время пожара прогорает за 5-7 минут. В идеале утеплитель вообще не должен гореть или, по крайней мере, не поддерживать горение;
Важную роль играет сложность технологии обустройства. Даже если вы не собираетесь делать это самостоятельно, чем сложнее монтаж, тем больше придется заплатить за него мастерам;
забирает объемный кровельный пирог и при такой концентрации важно, чтобы материал был полностью безопасен для человека. Жить в ядовитом «мешке» — не самый лучший способ сэкономить деньги.

С практической точки зрения при покупке важно выбрать толщину изоляции. Толщина материала зависит от нескольких факторов:

В первую очередь из самого материала, но об этом мы поговорим позже;
Плотность считается вторым критерием, здесь важно найти золотую середину и для каждой климатической зоны эта середина своя;
Опять же гигроскопичность, водопроницаемость материалов надо брать с запасом;
Но самой главной характеристикой, влияющей на толщину, является теплопроводность, она должна быть как можно ниже.

Какие изоляционные материалы предлагает рынок?

Если вы ищете универсальный, лучший по всем параметрам утеплитель, то скажу вам честно — такого не существует в принципе. В зависимости от конструкции крыши и климатической зоны встречаются более и менее распространенные материалы.

Вариант №1: пенопласт

Пенопласт считается проверенным, надежным и, что немаловажно, недорогим утеплителем. В нем всего около 3% полистирола, а остальные 97% — воздух. Полистирол индифферентен к влаге, а значит, абсолютно не впитывает влагу.

При любом утеплении дома существует такое понятие, как точка росы. В двух словах, это место встречи плюса и минуса, именно в этой зоне оседает конденсат. Так вот, у пенопласта точка росы находится внутри пластины и конденсата там быть в принципе не может.

Плиты легкие, но при этом достаточно жесткие, что значительно облегчает расчеты и монтаж. Как и большинство изоляционных материалов, пенопласт обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Хотя не все так гладко, у этого материала есть и ряд серьезных недостатков.

Хорошо то, что материал не впитывает влагу, но вместе с тем и не пропускает ее. Чердак является верхним помещением в здании, соответственно здесь самая высокая концентрация бытовых паров.

Если вы решили утеплить чердак пенопластом, то вам придется установить принудительную вентиляцию, иначе пары будут конденсироваться под потолком, что приведет к образованию плесени, после чего стропила начнут портиться, а при больших концентрациях, вода просто будет капать с потолка.

Пена поддерживает горение, хотя горит мало, но при пожаре выделяет вредные удушающие газы. Для человека пенопласт безопасен, но грызуны любят селиться в этих плитах и вывести их оттуда очень сложно.

Для средней полосы России достаточно плит толщиной 50–70 мм, в Сибири надо класть уже 100 мм и чем севернее, тем толще. Что касается марки, то здесь используются плиты от ПСБ-С-25 и плотнее.

Цены в статье актуальны на осень 2017 года.

Вариант №2: экструдированные материалы

Экструдированный пенополистирол, образно говоря, продвинутый брат пенопласта. Здесь используется тот же пенопласт, только листы изготавливаются методом экструзии, в результате вместо прессованных шариков получают монолитную плиту из пенополистирола.

Многие считают такие известные бренды как Пеноплэкс и Техноплекс самостоятельными видами утеплителей. Итак – все это экструдированный пенополистирол разных производителей.

Такие плиты отличаются меньшей теплопроводностью, по сравнению с пенопластом, она ниже примерно на треть. Там, где пенопласт монтируется толщиной 70 мм, ЭППС можно монтировать толщиной 50 мм, плюс долговечность плит не менее 30–40 лет, против 20–25 лет у пенопласта.

Что касается недостатков, то почти все, что есть у пенопласта, перешло в экструдированный пенополистирол (если только в нем не живут грызуны), плюс он почти в 2 раза дороже.

Вариант №3: разные виды минеральной ваты

Не все знают, но термин минеральная вата объединяет несколько разных материалов, различающихся по своим характеристикам.

Абсолютно все виды шерсти впитывают влагу, но плиты высокой плотности обладают способностью сохранять свои характеристики после высыхания.

Иллюстрации	Рекомендации
	Каменная вата . Этот маршрут состоит из вулканических минералов. Утепление чердака каменной ватой считается самым лучшим решением. Она абсолютно безвредна, достаточно прочна и не горит. Чаще всего для этих целей используют базальтовую вату, этот минерал как раз самый распространенный, а значит доступный. Толщина мансардных изоляционных плит начинается от 100 мм.
	Стекловата . Стекловата намного дешевле каменной сестры. Материал экологически чистый, но не все марки стекловаты хороши, бюджетные модели быстро садятся и требуют осторожности при монтаже (мелкие стеклянные иглы впиваются в кожу).
	Шлак . По своим теплоизоляционным характеристикам шлаковата не сильно уступает вате каменных пород, но для утепления внутренних помещений брать ее не стоит. Этот материал изготавливается из доменных шлаков и при эксплуатации шлаковата выделяет пары фенола и другие опасные яды.

Для мансарды и вообще любого кровельного пирога минеральную вату нужно брать в плитах высокой плотности. Ни в коем случае не берите мягкие маты, они не подходят для обустройства крыши и быстро придут в негодность.

Вариант №4: эковата

Новый уникальный материал, получивший название эковата, представляет собой не что иное, как продукт переработки макулатуры. На 80% состоит из натуральной целлюлозы, остальное идет на добавки и связующие вещества.

Для чердака идеально подойдет эковата, вот только для ее нанесения на стены и потолок нужно приглашать специалистов со специальным компрессорным оборудованием. Этот материал распыляется на поверхность. Но благодаря добавкам он не горит и не теряет своих свойств после намокания.

Вариант №5: пенополиуретан

Отличный материал для утепления любых поверхностей. По своей структуре пенополиуретан отчасти похож на пенополиуретан, хотя состав отличается. Переживать за монолитность слоя не стоит, ведь материал напыляется на стены и после застывания образует герметичную оболочку.

Пенополиуретан прочный, легкий и не поддерживает горение, в нем все хорошо, кроме того, что цена материала достаточно высока и для его оснащения нужны специалисты с оборудованием.

Заключение

Чердак – помещение специфическое и при выборе обогревателя для него нужно учитывать все плюсы и минусы, о которых говорилось выше. На видео в этой статье есть и другие интересные нюансы выбора. Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь.

Мансарда может служить не только местом для хранения всех нужных и ненужных вещей – там можно обустроить спальню, гостиную, детскую, кабинет или даже ванную комнату. Чтобы само помещение под крышей было комфортным, мало сделать там ремонт и установить мощные — нужно позаботиться о качественном утеплении. — одно из самых холодных мест в доме, т.к. сверху и, по крайней мере, с двух сторон граничит с улицей, причем скаты крыши здесь играют роль не только потолка, но и стен. Если чердак не утеплять, то никакие утеплители не помогут создать там нормальные бытовые условия, и все тепло будет легко выходить на улицу. Так какой утеплитель для мансарды лучше выбрать, чем утеплять стены и крышу, и какой толщины должен быть утеплитель?

#1.

Каким должен быть утеплитель для мансарды?

Не каждый теплоизоляционный материал подходит для утепления мансарды, так как это достаточно специфическое помещение. Качественный утеплитель должен иметь следующие характеристики:

низкая теплопроводность Является наиболее очевидным требованием. Материал должен надежно защищать помещение от холода, сохраняя внутри максимум тепла. Кроме того, он должен выдерживать перепады температур, быть прочным, не трескаться и не терять целостность со временем;
шумоизоляционные свойства должны быть тем выше, чем громче выбран кровельный материал. а, например, во время дождя и града издают неприятный звонкий звук, а качественные позволяют значительно уменьшить дискомфорт;
влагостойкость … Материал желательно выбирать инертный к влаге и не накапливающий ее, т.к. при водопоглощении увеличивается вес утеплителя (следовательно, увеличивается нагрузка на все конструкции) и его снижаются теплоизоляционные качества. Если материал подходит по всем остальным параметрам, но склонен к накоплению влаги, то с ним лучше использовать гидро- и пароизоляцию – это усложнит монтаж, но сделает утепление более долговечным;
огнестойкость , особенно если каркас крыши сделан из дерева. Для максимальной устойчивости к огню даже некоторые трудновоспламеняющиеся материалы обрабатывают антипиренами – веществами, препятствующими распространению огня;
устойчивость к грибкам и грызунам;
экологичность;
рентабельность;
простота монтажа будет плюсом, но некоторые очень эффективные теплоизоляторы напыляемого типа нанести своими руками невозможно.

Для утепления мансарды сегодня используют минеральную вату , экструдированный пенополистирол, эковату, пенополиуретан и некоторые другие теплоизоляторы. Не рекомендуется использовать засыпной теплоизолятор (например, ), так как его потребуется много для достижения необходимых теплоизоляционных качеств. В горных кавказских районах для этой цели используют даже вату – по теплоизоляционным свойствам она близка к минеральной вате, но подвержена негативному воздействию насекомых и грызунов.

№ 2. Минеральная вата для утепления чердака

Стекловата

Стекловата дешевле каменной ваты, но из-за неудобства в работе применяется редко. Так как материал производится из отходов стекла, в нем содержатся мелкие остроконечные частицы, которые могут легко травмировать кожу и дыхательные пути. Однако если работать со стекловатой с соблюдением всех правил личной защиты, то можно недорого и качественно утеплить чердак. К основным преимуществам включает в себя:

№3. Пенопласт для утепления мансарды

№4. Экструдированный пенополистирол для утепления мансарды

По популярности экструдированный пенополистирол догоняет минеральную вату. По химическому составу это тот же обычный пенополистирол, но принципиально иная технология производства позволяет получить материал с более выгодными эксплуатационными характеристиками. Все дело в том, что обычный пенопласт , получается за счет увеличения микрогранул под действием пара, а экструдировали , как следует из названия, путем экструзии при повышенной температуре и давлении и с добавлением вспенивающего агента.

Основные преимущества :

Качественная теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности на уровне 0,029-0,034 Вт/м·К;
влагостойкость, что во многом обусловлено структурой материала с закрытыми порами;
простота монтажа, которая обеспечивается малым весом и простотой обработки;
достаточная прочность;
низкая цена;
Защита от плесени и грызунов.

Среди минусы не самая высокая паропроницаемость, поэтому к чердачному помещению придется подходить более ответственно, а так же низкая устойчивость к горению. Для утепления мансарды лучше брать пенополистирол класса горючести Г3 – по нормам его можно использовать даже в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Так как материал относится к кафельным утеплителям, возникает мостик холода может образовываться на стыке отдельных плит, поэтому пенополистирол лучше брать со специальным замком.

№5. Пенополиуретан для утепления мансарды

Основные Преимущества :

Коэффициент теплопроводности 0,02 Вт/м·К, а это один из лучших результатов;
возможность создания полностью бесшовной поверхности, благодаря чему проблема мостиков холода будет полностью решена;
абсолютная влагостойкость, что немаловажно для материала, который будет использоваться под самой кровлей;
высокая адгезия к большинству материалов;
возможность утеплить сам чердак сложной формы – в ряде случаев использование плитного утеплителя вообще нецелесообразно, а пенопласт позволяет легко заделать все щели и труднодоступные места;
высокая паропроницаемость;
устойчивость к плесени и грызунам;
высокая скорость работы.

Среди минусов цена и необходимость прибегать к помощи профессионалов, зато все работы будут выполнены очень быстро. Кроме того, температура воспламенения материала не очень высока – около 200-215 0 С, и при горении материал выделяет ядовитые газы.

№6. Пеностекло для утепления мансарды

При расчете стоит учитывать сопротивление теплопередаче всех элементов ограждения, в том числе стенок фронтонов и кровельного пирога. Для этого удобно использовать специальные калькуляторы или даже обратиться к профессионалам. С определенной долей погрешности можно произвести расчет, учитывая необходимое сопротивление теплопередаче только покрытия чердака, поскольку оно занимает наибольшую площадь среди всех наружных ограждений этого помещения. По правилам сопротивление теплопередаче уже вычитается из табличного или самостоятельно рассчитанного значения существующих материалов, но для кровельного пирога это значение очень мало, поэтому пренебрегаем им.

Получается, что для утепления минеральной ватой (0,035-0,045 Вт/м*К) чердака в Москве (сопротивление теплопередаче 4,7 м 2 К/м) требуется слой теплоизоляции 16,5-21 см, в зависимости от характеристик ваты на упаковке всегда указывается теплопроводность. Специалисты рекомендуют в этом случае сделать теплоизоляцию плитами толщиной 20 см, а поверх монтировать рулонную минеральную вату толщиной еще 5 см.

Естественно, мансардное помещение утепляется изнутри, и распространена практика совмещения двух видов утепления. Правильно выполненная теплоизоляция позволяет использовать мансарду круглый год и превратить ее в полноценное жилое помещение.

Мансардный этаж часто используется для жилья, поэтому необходимо правильно провести утепление, чтобы создать комфортные условия. Технология аналогична аналогичным работам в любом другом помещении, но особенность в том, что мансарда отделена от улицы фронтонами и крышей, а не капитальными стенами. В утеплении нуждаются все поверхности, а так как они различаются по устройству, то и монтаж утеплителя осуществляется по-разному.

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Обычно на мансардном этаже Нет несущих стен, с высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому утепление кровли и фронтонов нужно проводить особенно тщательно и качественно. Только так вы сможете чувствовать себя комфортно и уютно на мансарде и летом, и зимой.

Если сравнить крышу мансардного помещения и капитальных стен, то видно, что по теплоизоляции она с ними не может конкурировать. Кроме того, крыша не выдерживает больших нагрузок. Все это необходимо учитывать при выборе утеплителя.

Правильно утепленное чердачное помещение позволяет значительно увеличить жилую площадь дома

Чтобы максимально использовать полезный объем мансардного этажа, при его строительстве необходимо соблюдать следующие правила:

для снижения нагрузки на стропильная система, выбираются легкие кровельные материалы, в этом случае использовать натуральную черепицу не рекомендуется;
для уменьшения слоя кровельного пирога выбираются современные и эффективные теплоизоляционные материалы;
особое внимание уделить организации вентиляции подкровельного пространства, иначе в помещении будет скапливаться влага и ухудшаться теплоизоляционные свойства.

Для мансардной крыши необходимо выбирать легкие материалы

Количество необходимых слоев и толщина теплоизоляционного «пирога» зависят от выбора утеплителя. Мансарда имеет свои конструктивные особенности, поэтому утепление должно соответствовать следующим требованиям:

обладают низкой теплопроводностью, специалисты рекомендуют использовать материалы с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К;
из-за возможных протечек кровли утеплитель должен быть влагостойким и терять минимум своих свойств после намокания;
имеют небольшой вес, чтобы не перегружать стропильную систему, он зависит от плотности материала, которая должна быть в пределах 14-50 кг/м 3 , более плотный утеплитель использовать не рекомендуется;
не должен гореть и поддерживать горение;
так как теплоизоляционный материал укладывается на крышу, для этого требуется, чтобы он хорошо держал форму и не сползал со временем, образуя щели;
выдерживают значительные перепады температур, не боятся морозов;
имеют длительный срок службы.

Теплоизоляционные материалы

Для утепления мансардной крыши чаще всего применяют следующие материалы:

Минеральная вата. Это отличное решение, оно не горит и не поддерживает процесс горения, легко укладывается, имеет малый вес, высокие теплоизоляционные характеристики. Кроме того, минеральная вата имеет доступную стоимость, поэтому пользуется популярностью и спросом. В зависимости от региона, где находится утепляемое здание, толщина его слоя может быть от 150 до 300 мм. Главный минус в том, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому нужно сделать качественную гидроизоляцию.
Минеральная вата может быть в рулонах и матах, сложнее утеплить крышу рулонными материалами
Пенопласт или пенополистирол. Этот материал имеет малый вес, хорошие теплоизоляционные характеристики, низкую влагопроницаемость, но главный его недостаток – высокая степень пожароопасности. Во время укладки пенопласт крошится, поэтому остаются щели, которые необходимо дополнительно заделывать. Через некоторое время незащищенный от внешних факторов пенопласт начинает постепенно портиться, поэтому специалисты не рекомендуют утеплять мансарду этим материалом.
Для утепления мансарды необходимо использовать пенопласт толщиной не менее 50 мм, при необходимости можно укладывать в несколько слоев
Пенополистирол экструдированный. Это хороший утеплитель для проведения данных работ, так как он прочен, не боится влаги, не горит и хорошо держит форму. Достаточный слой материала – 5–10 см. Экструдированный пенополистирол обладает низкой паропроницаемостью, поэтому для создания в мансарде комфортных условий нужно делать правильную приточно-вытяжную вентиляцию, а это дополнительные затраты времени и средств. Кроме того, цена выше, чем у обычного пенопласта.
При утеплении кровли экструдированным пенополистиролом необходима хорошая вентиляция
Пенополиуретан. Для монтажа используется специальное оборудование, позволяющее нанести материал без щелей и зазоров. Обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, легкий вес, не горит, влагостойкий, но недостатком является низкая паропроницаемость. Без организации принудительной вентиляции находиться в таком помещении будет некомфортно из-за повышенной влажности.
Самостоятельно провести работы по утеплению пенополиуретаном не получится, так как необходимо профессиональное оборудование
Эковата. Это самый подходящий материал для утепления мансарды. Также наносится без зазоров, проникает во все щели и хорошо их заполняет, не боится влаги, не горит, имеет небольшой вес и хорошую паропроницаемость, экологически безопасна. Помимо дороговизны этого материала, самостоятельно утеплить мансарду эковатой не получится, поэтому для выполнения указанных работ придется пригласить специалистов.
Для нанесения эковаты используется специальное оборудование
Фольгированные материалы. Они не только изолируют помещение, но и отражают тепло. Чтобы такие материалы эффективно выполняли свое предназначение, зеркальный слой должен быть направлен внутрь чердака. Между утеплителем и пароизоляцией оставляют зазор около 5 см.
Фольгированная изоляция применяется для гидро-, тепло- и шумоизоляции

В каждом случае к выбору наиболее эффективного утеплителя для мансарды нужно подходить индивидуально. С помощью минеральной ваты теплоизоляционный «пирог» можно разобрать, оценить состояние стропил и при необходимости провести ремонтные работы, а затем снова поставить все на место. Если использовались напыляемые материалы, то осмотреть стропила не получится.

Чем лучше проводить утепление кровли мансарды изнутри

При выборе материалов для утепления мансарды изнутри учитывают климатические условия, в которых находится дом. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Самым популярным и доступным материалом, с помощью которого утепляют мансарду изнутри, является базальтовая вата. Монтаж осуществляется в несколько слоев, при этом швы делаются внахлест. Обычно достаточно слоя толщиной 15–20 см.

Базальтовая вата укладывается в несколько слоев

Профессионалы часто используют пенополиуретан. Обладает высокой адгезией, поэтому после нанесения не остается зазоров. Пенополиуретан обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому его наносят меньшим слоем, в отличие от других материалов, которых потребуется гораздо больше. Но имейте в виду, что стоимость указанного материала высока и без специального оборудования монтаж не получится. Часто используются пенополистирольные плиты, толщина необходимого слоя будет зависеть от плотности используемого материала.

Если проводить утепление мансардной крыши изнутри самостоятельно, то лучше всего использовать пенополистирол, базальтовую или минеральную вату, так как они просты в монтаже. Часто их комбинируют: сначала укладывают минеральную вату, а затем пенополистирольные плиты.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Технология проведения этих работ не сложная, особенно если утепление осуществляется минеральной ватой. При монтаже теплоизоляции необходимо соблюдать меры личной безопасности: обязательно носить тесную и закрытую одежду, пользоваться очками, перчатками и респиратором.

Последовательность работ:

Подготовительный этап. Все деревянные поверхности хорошо обработаны антисептиками, металлические детали покрыты антикоррозийной пропиткой.
Обработка деревянных элементов крыш антисептиком позволяет значительно увеличить срок их службы
Крепление гидроизоляции. На стропила закрепляют гидроизоляционную пленку, а сверху монтируют обрешетку. Гидроизоляционный материал укладывается внахлест между обрешеткой и стропилами, все швы проклеиваются монтажной лентой, например, «Ондутис БЛ» или «Ондутис МЛ». Сначала лента прикрепляется к полотну, расположенному внизу, это делается в 5–6 см от края, затем с ленты снимается защитный слой и фиксируется верхнее полотно. Материал укладывается с нижнего ската крыши. Сначала степлером закрепляется пленка, а затем устанавливаются деревянные контробрешетки для создания вентиляционного зазора. Крепить рейки к стропилам можно гвоздями или мощными скобами, но лучше делать это саморезами. Затем приступайте к монтажу утеплителя.
Изоляционные слои укладываются в определенной последовательности.
Установка изоляции. Между стропилами укладывается утеплитель, работу начинают снизу и постепенно продвигаются вверх. Чтобы утеплитель плотно прилегал, его размер должен немного превышать расстояние между балками. Для фиксации утеплителя используйте специальные анкеры или морозостойкий клей. Это касается рулонных и пластинчатых утеплителей, таких как минеральная вата, пенополистирол и пенополистирол. Эковата и пенополиуретан наносятся с помощью специальной установки, поэтому пустых пустот не остается.
Монтаж пароизоляции. После укладки последнего слоя утеплителя устанавливается пароизоляция. Ее крепят к деревянной обрешетке, уложенной на слой теплоизоляции. Пароизоляционную мембрану сильно натягивать не нужно, она должна провиснуть на 2-3 см, это обеспечит наличие вентиляционного зазора между теплоизоляцией и внешняя отделка.
Завершающий этап – монтаж отделочных материалов. Для этого поверх уложенной пароизоляции делается обрешетка, можно использовать деревянные рейки или металлический профиль, а уже на нее с помощью специальных саморезов крепятся листы гипсокартона, фанеры, ДСП или вагонки.
Монтаж гипсокартона осуществляется на металлическую или деревянную обрешетку, которая крепится к стропилам поверх пароизоляции

При монтаже утеплителя плиты должны плотно прилегать друг к другу, а для устранения мостиков холода рекомендуется укладывать второй слой с перекрытием швов.

Полезные советы по выбору и монтажу различных видов утеплителей:

если используется минеральная вата или стекловолокно, то для обеспечения высоких теплоизоляционных характеристик их слой должен быть 15–20 см; 9базальтовая вата 0019
выдерживает температуру до 1000°С, не впитывает влагу, но повреждается грызунами;
2,5-сантиметровый слой пенополиуретана по своим теплоизоляционным характеристикам соответствует 8-сантиметровому слою минеральной ваты;
15-сантиметровый слой эковаты по теплоизоляционным характеристикам соответствует 50-сантиметровому слою дерева;
для того, чтобы рулонный или плитный материал плотно лег между стропилами, его ширина должна превышать расстояние между ними на 1–2 см.

Особенности монтажа утеплителя для мансардной крыши

При проектировании здания с мансардным этажом необходимо правильно рассчитать расстояние между стропилами, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции. При монтаже утеплителя между стропилами необходимо укладывать материал встык, чтобы не было зазоров, иначе образуются мостики холода.

Только правильная укладка всех элементов позволит эффективно утеплить чердак

При монтаже гидроизоляции все работы ведутся с нижнего ската крыши и материал укладывается внахлест. Поверх матов утеплителя рекомендуется уложить еще один сплошной слой, который полностью покроет стропила. Деревянные или металлические стропила имеют более высокую теплопроводность, чем утеплитель, и являются мостиками холода. Если закрыть их теплоизоляционным материалом, будет неудобно монтировать отделочные элементы. Чтобы упростить эту задачу, необходимо во время монтажа последнего слоя утеплителя разметить расположение стропил.

Если говорить об утеплении мансардной крыши изнутри, то не все материалы удобны в монтаже, рулонный утеплитель практически невозможно нормально установить. Для усиления стропильной системы часто используют различные соединения, усложняющие монтаж теплоизоляционного слоя.

Видео: утепление мансардной крыши изнутри

Утепление фронтона мансарды снаружи

При утеплении фронтона снаружи большинство специалистов и домашних мастеров используют экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт. Для выполнения указанной работы потребуются строительные леса, так как делать все с помощью лестницы будет сложно, долго и утомительно.

Технология утепления фронтона снаружи состоит из следующих этапов:

Сначала подготавливаются стены. Для этого их очищают от грязи, а затем грунтуют. Грунтовка позволит клею работать лучше. Грунтовать рекомендуется в два слоя, второй наносится после высыхания первого.
Если вы планируете использовать такой отделочный материал, как сайдинг, то для его крепления необходимо сделать обрешетку. Она может быть из деревянных брусьев или оцинкованных профилей. Высота обрешетки должна соответствовать толщине используемого утеплителя.
Для облегчения монтажа пенопласта шаг обрешетки должен быть равен ширине листа, тогда материал будет плотно прилегать и отходы будут минимальными
Лист пенопласта по углам и по центру смазывается клеем и прижимается на 30-35 секунд к поверхности фронтона.
Если пенопласт штукатурится, то его лучше дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями.
Если штукатурится пенопласт, то его необходимо крепить дюбелями, а если монтируется сайдинг, то достаточно крепления только клеем
После укладки утеплителя на него крепится гидроизоляционная пленка. Если обрешетка деревянная, то это делается степлером, а к профилю она крепится контррешеткой, на которую потом крепится сайдинг. Для создания зазора между гидроизоляцией и декоративной отделкой толщина обрешетки должна быть 20–30 мм.
На последнем этапе монтируется сайдинг или штукатурится пенопласт с последующей покраской.
Для отделки фронтона можно использовать как металлический, так и виниловый сайдинг.

Видео: утепление фронтона мансарды

Утеплить мансарду своими руками несложно, достаточно иметь базовые знания и умелые руки. Если говорить об утеплении фронтона, то при использовании навесной фасад лучше взять такой теплоизоляционный материал, как минеральная вата. Если фасад мокрый, то его лучше утеплить пенопластом. Только при соблюдении разработанных технологий и правильном выполнении этапов работ по утеплению мансарды будет получен ожидаемый результат. Если все сделано правильно, то мансарду можно использовать как жилое помещение на протяжении всего года.

Обустройство мансарды при грамотном подходе решает проблему нехватки жилплощади в жилом доме. Но, чтобы использовать помещение под крышей всесезонно, потребуется качественная теплоизоляция, особенно если строительная площадка находится в средней полосе России или даже севернее.

Рынок строительных материалов предлагает традиционные и новые пути решения этой проблемы. Чтобы не растеряться в обилии материалов, наша статья расскажет, какой утеплитель лучше всего подходит для мансардной крыши и фронтона, как его выбрать и установить.

Теплообмен на чердаке

Теплоизоляция чердака — относительно новая строительная технология, которая стала популярной после того, как отопление достигло подкровельных помещений. На чердаках, которые не отапливаются, утепление не так важно.

Ведь воздушный зазор между потолком и заснеженными откосами, отлично сохраняет тепло в жилых помещениях… Установка системы отопления в мансардном этаже меняет ситуацию в обратную сторону: нагретый воздух поднимается к коньку и отдает отдает свое тепло кровельному материалу, за счет чего тает снег с крыши.

Для снижения потерь энергии необходимо предусмотреть утепление мансардной крыши и фронтона одним из популярных способов:

По сравнению с утеплением изнутри, снаружи менее защищено от попадания влаги. Кроме того, чтобы вес кровли, снег не нарушали целостность слоя, для внешней теплоизоляции выбирают материалы, способные хорошо держать форму.

Общие требования к материалам

Хотя качество и способ монтажа в определенной степени влияют на эффективность утепления мансардной крыши и фронтона, главное правильно определить, какой материал лучше всего справится с этой задачей. Застройщик утверждает, что хороший утеплитель должен обладать следующими качествами:

Стойкость к внешним факторам … Ибо важно, чтобы теплоизоляционный материал выдерживал резкие перепады температур, многократные циклы разморозки, замерзания, без образования трещин, без изменение своей формы, структуры.
Низкая гигроскопичность … Утеплитель для фронтона и крыши мансарды имеет низкую гигроскопичность, то есть не впитывает влагу. Так как повышение влажности снижает эффективность теплоизоляции вдвое, увеличение веса кровельной конструкции приводит к образованию плесени и гнили.
Низкая теплопроводность … Материалы с низкой теплопроводностью не нагреваются и «запечатывают» тепло изнутри помещения, снижая затраты на обогрев чердака.
Безопасность … Утеплитель с высоким классом пожарной безопасности, негорючий и негорючий, применяется для обшивки фронтона и кровли. Кроме того, лучше использовать материалы, которые не вредят здоровью и не вызывают аллергии.

Решая, какой материал лучше использовать для утепления кровли, учтите, что толщина слоя выбирается в зависимости от климатических условий региона строительства — для средней полосы России рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 150 мм.

Типы материалов

Минеральные изоляционные материалы

Эта категория включает волокнистую изоляцию, производимую в рулонах или плитах, называемую минеральной ватой. Изготавливаются из отходов стекольной промышленности, металлургического производства.

А вот для утепления мансарды строители рекомендуют каменную вату на основе базальта. Его рабочая температура составляет 800-900 градусов, он не горит и не поддерживает горение, обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Обычно каменную вату применяют для , так как плиты, а в частности рулоны, имеют достаточно мягкую структуру, которая сминается под весом кровельного материала.

Теплопроводность данного вида утеплителя составляет 0,035-0,04 Вт/м, но в процессе эксплуатации и накопления влаги это значение увеличивается вдвое за 3 года эксплуатации. Поэтому эффективная теплоизоляция требует защиты минеральной ваты от влаги с помощью гидроизоляции и пароизоляции.

Полимерные теплоизоляционные материалы

В последнее время строители стали широко использовать материалы на основе пенополистирола для утепления фронтона и кровли снаружи или изнутри. Этот метод стал самым популярным методом ремонта старых жилых домов. Имеет следующие эксплуатационные характеристики:

Легкий вес . Слои утеплителя на основе пенополистирола весят несколько граммов, поэтому не увеличивают нагрузку на стропильную систему.
Низкая гигроскопичность . .. Пенополистирол абсолютно не впитывает влагу, поэтому не страдает от сырости, плесени, не теряет теплоизоляционных качеств в процессе эксплуатации.
Не проводит тепло и звук . Эти свойства делают пенополистирол незаменимым для домов, расположенных в районе оживленных магистралей и зданий с резонирующими кровельными материалами (металлочерепица, профнастил), повышающими шум во время дождя.
Огнеупорность … Утеплитель на основе пенополистирола не горит, а медленно плавится, поэтому считается безопасным.
Простота монтажа … Широкий диапазон толщины материала от 10 до 500 мм облегчает его использование при самостоятельном монтаже… Также для его монтажа не требуются специальные инструменты, а резать слои можно с помощью нож или пила.

Единственный недостаток пенополистирола – хрупкость. При монтаже и эксплуатации листы легко повреждаются, осыпаются. Но эта проблема решается применением экструдированного пенополистирола, который задувается специальной техникой под пленку между стропилами крыши.

Натуральные теплоизоляционные материалы

Тем, кто в первую очередь ценит экологическую безопасность, а также материалы природного происхождения, стоит присмотреться к натуральному утеплителю для кровли. Изготавливаются из волокон технических культур – конопли, льна.

Помимо целлюлозы, эковата содержит 12 % антисептических и фунгицидных добавок и 7 % ингибиторов горения. Эксплуатационные характеристики натурального утеплителя по сравнению с минеральным:

Низкая теплопроводность. Теплопроводность эковаты ниже, чем у минеральных материалов, они составляют 0,032 Вт/кг.
Впитывающая способность эковаты в два раза меньше, чем минеральных теплоизоляционных материалов на основе стекла, базальта и шлака.
Класс горючести Г1-Г2, то есть с точки зрения пожарной безопасности эковата менее безопасна, чем утеплители на минеральной основе.
имеет более рыхлую структуру, чем минеральная вата, ее плотность составляет 30-75 г/куб. м.
Натуральные виды теплоизоляционных материалов поглощают звук на 10% лучше.

Опытные строители отмечают, что эковата лучший материал для утепления изнутри бревенчатых, каркасных, бревенчатых домов с мансардой, так как по своим характеристикам приближается к натуральному дереву, ее применение снижает расходы на отопление на 30%.

Теплоизоляция чердачных жилых помещений такое же обязательное условие комфортного проживания, как и организация естественного освещения и вентиляции. Помните, что утеплять мансарду при строительстве гораздо удобнее и эффективнее, чем при эксплуатации.

Видео-инструкция

Утепление кровли – один из важнейших этапов строительства кровли, который рассчитан на длительную эксплуатацию.

Наружное утепление

Процесс не сложный и осуществляется по следующему алгоритму:

В первую очередь стропила с нижней стороны подшиваются фанерой или обрезной доской .
После этого осуществляют укладку слоя теплоизоляции . .. Поверхность слоя и стыки проклеиваются фольгированным скотчем. Очень важно укладывать пароизоляцию с правильной стороны, потому что этот материал способен функционировать в одном направлении.
Подходит для изоляционного материала … При этом следует избегать свободного места, необходимо, чтобы изоляция ложилась плотно.
Следующий этап Устройство гидробарьера на верхней конструкции крыши … Склеивание также осуществляется специализированной лентой.
Предпоследний сделать вентиляционные зазоры … Этот процесс осуществляется с помощью рейки, которая укладывается поверх гидробарьера. Высота рейки выбирается в зависимости от параметров кровельного покрытия. Если кровля профнастила, то стандарт планки 20-30 мм, если кровля плоского типа то 50 мм.
Последним выполнить монтаж обрешетки и уложить крышу .

Учитывая, что материал не имеет защиты от осадков, работы следует проводить только в ясную погоду.

Наружное утепление

Утепление мансардной крыши изнутри

На первый взгляд можно решить, что этот способ утепления более надежен и практичен за счет того, что осадки не попадают на материал, т.к. защищены кровельным покрытием.

Однако этот метод имеет недостатки. :

Очень неудобно устанавливать большую часть материала нижней стороной вверх, а закрепить рулонные материалы в некоторых местах невозможно;
В стропильной системе присутствуют элементы для усиления конструкции, места сопряжения которых не защищены теплоизоляционным материалом.

Этапы монтажа теплоизоляционного слоя внутри :

Монтаж начинается снизу кровли и пленка с гидроизоляционными свойствами укладывается внахлест , скрепляется скотчем. В местах, расположенных у стен, покрытие должно иметь больший запас, который корректируется после завершения всего процесса.
Оснастите конструкцию контррейками , которые крепятся к гвоздям стропильной системы. Это необходимо для обеспечения вентиляционного зазора и плотного прилегания слоев друг к другу.
После этого выполнить монтаж изоляции .
Последний этап оборудования пароизоляционной мембраны , который крепится с помощью перекрывающихся конструкционных скоб.

ОСТОРОЖНО!

Трещины и зазоры заделать строительной пеной Не рекомендуется. Во избежание лишнего расстояния между листами лучше всего укладывать их с запасом в 5 м.

Внутреннее утепление

Заключение

Какой способ монтажа выбрать для обустройства теплоизоляционной конструкции для мансардной крыши во многом зависит от индивидуальных параметров конструкции. Изначально следует полностью изучить все нюансы и условия.

Полезное видео

В этом вы узнаете, как правильно утеплить мансардную крышу:

В контакте с

404 Страница introuvable — WILL&YOU

Поиск

Исследования

Разработка CADUSDGBPEURJPY

Се разъем
Créer un compte

0 Паньер

Ajouté au panier

Vous avez items en panier

Vous avez 1 item en panier

Total

Procéder au paiementContinuer les Achats

Cette page n’est pas disponible. Возвращатель в магазин

{% назначить option_index = 0 %} {% для опции в product.options %} {% присвоить is_color = false %} {% назначить option_index = forloop.index0 %} {% присвоить variant_option = ‘опция’ | добавить: forloop.index %} {% assign displayStyle = configs.displayStyles[option] %} {% assign sortOption = configs.listOrderOptions[опция] %} {% если опция != «Название» %}

{% присвоить значения = «» %} {% присвоить значения_доступные = «» %} {% если displayStyle == 1 %} {{ вариант}}

{{ значение | побег }} {{ ценность }}

{% elsif displayStyle == 2 %} {{ вариант}}

featured_image.src=»» img_url:=»» endif=»»> {{ значение | побег }}

{% elsif displayStyle == 3 %} {{ вариант}}

{{ значение | побег }} {{ ценность }}

{% elsif displayStyle == 4 %} {{ вариант}}

Выберите вариант
{{ ценность }}

{% конец%} {% if configs. enableMandatory%}

{% endif%}

{% конец%} {% конец для %}

{% если configs.showNumberStock == «включить» %}

{% конец%} {% конец%}

Ontutis Hydro пароизоляция под крышей. Ондутис инструкция по применению. Стоит ли покупать гидроизоляционную пленку Ондутис

Крыша постоянно подвергается воздействию негативных факторов окружающей среды. Чтобы она успешно противостояла им, необходимо обустроить качественную гидро-, паро-, ветрозащиту. Кровля должна надежно защищать линии и теплоизолятор. Для этого используют самые разные материалы, и все большую популярность приобретают многофункциональные пленки Ontutis RV. Рассмотрим, что это за материал и какие изделия этого бренда заслуживают внимания.

Часто непрофессионалы путают пароизоляцию и гидроизоляцию. Существуют многоцелевые материалы, выполняющие обе функции, но для правильного выбора все же следует знать отличия. Оба типа изоляторов предназначены для защиты изоляции от влаги. Это необходимо, так как при намокании их свойства ухудшаются.

Схема конструкции кровли

Задача пароизоляции – предотвратить попадание воды, которая скапливается внутри зданий, в изоляцию. Влага появляется из-за обогрева помещения в отопительный сезон, при приготовлении пищи, принятии ванны и т. д. Какая бы ни была вентиляция, вода все равно может скапливаться в кровельном утеплителе, если он не защищен должным образом.

Гидроизоляция предназначена для защиты утеплителя от воды, которая может попасть извне: дождь, талый снег. При этом материалы должны пропускать влажные испарения, скопившиеся в теплоизоляции. Воздухообмен в гидроизоляции осуществляется через поры.

Оптимальный выбор – дышащие диффузионные и супердиффузионные пленки. Представляют собой полоски нетканого материала с микроскопическими порами, пропускающими пар, но не воду. В качестве гидроизоляции для бани можно выбрать универсальную пленку ONDUTIS R thermo. Подходит для любых помещений, нуждающихся в теплоизоляции.

5 основных критериев выбора материалов

Долговечность. Этот показатель часто становится определяющим при выборе строительных материалов. Долговечность пленки зависит от сырья, из которого она изготовлена, механической прочности, способности сопротивляться разрушающим воздействиям. Пароизоляция Онтутис завоевала популярность на рынке благодаря тому, что служит дольше, чем бюджетные материалы – пергамин, полиэтилен и др.
Диапазон рабочих температур. Дешевые изоляционные материалы плохо переносят низкие температуры. Они лопаются, носятся, теряют свои свойства. Из бюджетных утеплителей лучше выбрать пергамент, т.к. он отлично справляется с температурными нагрузками. Если застройщик готов заплатить чуть дороже за более надежный материал, стоит приобрести диффузные пароизоляционные пленки, сохраняющие свои эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -40 до +80 градусов.
Парирование проницаемости. Принципиально важный критерий выбора пароизоляционных материалов. Они должны отсекать воду, но в то же время способствовать вентиляции утеплителя и подкровельных конструкций. Пергамент и полипропилен «дышат» хуже, чем диффузные мембраны. Что касается полиэтилена, то применять его нежелательно из-за риска возникновения т. н. парниковый эффект. Он практически не пропускает воздух.
Сила. Этот критерий выбора так же важен, как и долговечность. От прочности зависит не только срок службы мембраны, но и качество изоляции. Хотя пленки ONDUTIS выше, чем на традиционном полиэтилене, есть смысл отдать предпочтение именно им. Полиэтилен рвется еще при монтаже, а значит, герметично теряет и пропускает воду на протяжении всего срока службы. Полипропиленовые мембраны Ondutis прочнее и надежнее.
Горение. Чем меньше горючих материалов используется при строительстве, тем ниже риски для людей, которые будут жить в доме. Традиционная вапоризация легко загорается и поддерживает горение, поэтому предпочтительны нетканые пленки. Они тлеют, но не горят. Торговая марка предлагает несколько видов огнезащитных мембран, например, Ондутиса 115, Ондутиса СА130.

Схема устройства гидро- и пароизоляции

Стоит ли покупать гидроизоляционную пленку Ондутис

При выборе утеплителей необходимо учитывать стоимость. Застройщик должен понимать свою выгоду при покупке. Низкая цена вовсе не означает экономию. Чаще всего это показатель того, что некачественные материалы, а значит, быстро выйдут из строя, потребуют замены.

Если речь идет о дешевой гидро, пароизоляции, то со временем ее заменят не только эти слои кровельного пирога, но и утеплитель. Не исключено, что стропильная конструкция будет повреждена. Некачественный материал убыточен вне зависимости от его цены.

При определении целесообразности покупки стоит учитывать сложность, трудоемкость монтажа, предполагаемый срок службы, надежность изоляции, технические характеристики, вид формы. От правильного выбора зависит удобство всего здания в целом, стоимость будущего ремонта и срок, в течение которого его не придется делать.

Во многом выбор зависит от назначения помещения. Так, для хозяйственных построек выгоднее покупать бюджетный материал, так как требования к изоляции таких построек сравнительно невысокие. Для жилых домов лучше приобретать диффузоры и супердиффузоры известных производителей. Это поможет на более длительное время сохранить крышу и отделку дома в первозданном виде.

В каталоге на официальном сайте Ontutis можно найти мембраны со специальной монтажной планкой. Эти материалы обходятся разработчикам чуть дороже обычных, но расходы окупаются за счет быстрого и простого монтажа. В процессе работы такие мембраны не несутся, благодаря чему мы сохраняем герметичность, надежно служат долгие годы.
Всегда стоит учитывать форму выдачи материалов. Например, на сайте Ондулинеру вся продукция представлена в наиболее удобном для установки виде. Гидро- и пароизоляционные пленки поставляются в виде рулонов длиной около 50 м. Покупатель может выбрать материал нужной ширины. Его рассчитывают при проектировании крыши и ориентируются на особенности устройства стропильной конструкции. Полосы должны перекрывать балки и немного провисать, чтобы было место для конденсата.

Схема: укладка трусовых пленок

Разнообразие продукции торговой марки Ondutis

Торговая марка Ontutis представляет несколько видов утеплителей. Это паробарьеры, супердиффузионные мембраны, влаговетрозащитные пленки. В описании каждого вида материалов указаны технические характеристики и назначение. Рассмотрим их в категориях каталога товаров.

Категория №1: влаго-ветрозащитная

ONDUTIS A100. На мембрану Ondutis A100 цена значительно ниже, чем на смарт A100. Предназначен для защиты утеплителя и строительных конструкций от воды, ветра, холода. Изготавливается без монтажных полос.

ONDUTIS A100 Смарт. Пометка «Smart» указывает на наличие клейкой монтажной планки. Пленки подходят для ветрозащиты каркасных домов, бетонных и кирпичных зданий, деревянных построек.

ОНДУТИС А120. Материал устойчив ко всем видам внешних воздействий, включая солнечное излучение. Подходит для острых утепленных крыш с уклоном более 35 градусов, вентилируемых фасадов. В качестве временного покрытия его можно остановить до 3 месяцев.

ONDUTIS A120 Смарт. Мембраны можно использовать в качестве временного покрытия. Для удобства монтажа предусмотрена клейкая лента. При правильной укладке все стыки тщательно герметизируются.

Категория № 2: Супердиффузионные мембраны

ONDUTIS SA115. Многослойный материал предназначен для защиты утеплителя от воды. Он пропускает водяной пар, но задерживает частицы воды. Мембрана эффективно снижает теплопотери дома. С внешней стороны он защищен нетканым полотном.

ONDUTIS SA115 Смарт. Мембрана защищает кровельную конструкцию от воздействия воды и ветра. Для удобства он оснащен полосой для палочек. В качестве временного покрытия материал способен прослужить около 1 месяца.
ОНДУТИС SA130. Влаговетрозащитная мембрана пригодна для изоляции кровли, вентилируемых фасадов, может использоваться в качестве временного покрытия до 2-х месяцев.
ONDUTIS SA130 Смарт. Пленка укладывается внешней стороной к теплоизолятору. При установке оставьте вентиляционный зазор. Материал поставляется с клейкой лентой.

Структура супердиффузионной мембраны

Категория № 3: Гидроиспарение

Ондутис РС. Усиленный изолятор используется для защиты подкровельных конструкций, чердака. Успешно применяется для крыш с металлическим покрытием.

Ондутисрв. Универсальный многоцелевой материал, способный выдерживать прямые солнечные лучи до 1,5 месяцев. Подходит для гидро- и пароизоляции как утепленных, так и смеющихся крыш.

Ондутис Smart RV. Пленка выпускается с липкой лентой, благодаря чему разработчику не приходится тратить дополнительные средства на покупку специальных монтажных материалов.

Категория № 4: пароизоляция

Ондутис R70. Надежный паробарарь для отапливаемых зданий всех типов. Часто возникают сомнения, какой стороной к утеплителю крепить ондутис Р70. Одна сторона материала гладкая, а вторая шероховатая. Производитель рекомендует укладывать пленку гладкой стороной к теплоизолятору, а кожухом наружу.

ONDUTIS R70 Смарт. По техническим характеристикам пленка аналогична Р70, но снабжена клейкой лентой. Подходит для наружных и внутренних работ.

Ондутис Р термо. Материал предназначен для создания энергоэффективных паробарьеров в банях. Светоотражающее алюминиевое покрытие отлично сохраняет тепло, препятствует образованию конденсата. Изолятор можно использовать в широком диапазоне температур — -40 — +120 градусов.

Предлагаем 2 видеоурока по монтажу рулонных материалов Ondutis:

Вариант №1: Установка на утепленную крышу

Вариант №2: Установка на лаптальную крышу

Как крепить фирменные гидро- и испарители

Для укладки пленок без липких лент производитель предусмотрел специальные двухсторонние монтажные ленты — ондутисбл и мл. Они идеально подходят для всех рулонных материалов этой марки, надежно герметизируют стыки, способны прослужить 15 лет без ремонта и замены.

Ленты монтажные универсальные выпускаются в виде двух рулонов, каждый из которых имеет длину 25 м. Более удобная укладка гидро- и паробарьеров может быть только в том случае, если застройщик изначально покупает пленки с маркировкой «Смарт».

Теплоизоляционные материалы ONDUTIS отличаются высокой механической прочностью, долговечностью, хорошими техническими характеристиками. И это далеко не все преимущества. Они экологичны и безопасны. При нагревании материалы не выделяют токсичных веществ, таких как пергамин или каучукоид. Пленки не гниют, не способствуют размножению микроорганизмов, противостоят воздействию грибка и плесени. Это отличный выбор для любого застройщика, стремящегося защитить здание от влаги.

Направляющие пленки Ondutis – идеальная защита вашего дома от влаги и конденсата.

Ontutis предлагает 9 различных пленок и 2 уплотнительные ленты. Вся продукция прошла испытания и сертифицирована. Технические показатели пленок Ondutis одни из самых высоких в данной ценовой группе.

Серия A — Пленки с изменяемой геометрией

SA130.

ONDUTIS SA130 — супердиффузионная мембрана, хорошо пропускающая водяной пар, при этом задерживающая воздух и воду. Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровли от влаги, проникающей в дом снаружи.

Ontutis SA130 монтируется снаружи вплотную к изоляции. Между пленкой и наружным покрытием нужно организовать вентиляционный зазор, чтобы из утеплителя выходил пар и влага.

Ontutis SA130 также может применяться для влаговетрозащитных стен, утепляемых снаружи, в вентилируемых фасадах многоэтажных домов.

Преимущества

ONDUTIS SA130 можно использовать в качестве временной защиты перед установкой основного материала на 2 месяца.

Ветрозащитный

Влагозащитный

Диффузионный Пара

Не разлагается на солнце

Сохраняет тепло

SA115

Онтутис SA115. Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровли от влаги, проникающей в дом снаружи.

Этот материал защищен с обеих сторон нетканым полимерным волокном.

Ontutis SA115 также может применяться для влаговетрозащитных стен, утепляемых снаружи, в вентилируемых фасадах многоэтажных домов.

Преимущества

Сохраняет изоляцию и внутренние конструкции сухими;
Снижает теплопотери и защитные свойства кровельного пирога;
Предотвращает потерю массы утеплителя из-за выдувания волокон;
Ontutis SA115 можно использовать в качестве временной защиты перед установкой основного материала на 1 месяц.

Ветрозащитный

Влагозащитный

Диффузионный Пара

Не разлагающийся на солнце

Сохраняет тепло

А120

Нетканый черный материал, обеспечивающий стойкость к солнечному излучению, со специальной добавкой к солнечному излучению.

Abstract A120 влаго-ветровая изоляция для утепленных стен и скатных крыш снаружи. Ontutis A120 защищает утеплитель и внутренние конструкции от проникновения влаги, конденсата и холодного воздуха.

Устанавливается под наружную облицовку в вентилируемых фасадах многоэтажных домов, в каркасных стенах, в деревянных, кирпичных и бетонных стенах с наружным утеплением.

Онтутис А120 также может применяться для влаго-ветровой изоляции утепленных мансард с углом наклона скатов не менее 35º. На стенах пленка может служить временной защитой перед установкой основной оболочки на 2 месяца.

При нанесении на кровли кровельное покрытие следует укладывать сразу после укладки пленки.

Ветрозащитный

Влагозащитный

Диффузионный Para

Не разлагающийся на солнце

Сохраняет тепло

A100

Ontutis-A100 Пленка Ondutis A100 – надежное утепление наружных стен. Защищает утеплитель и внутренние конструкции дома от влаги, конденсата и проникновения холодного воздуха.

Онтутис А100 монтируется под наружную обшивку в вентилируемые каркасные стены, в деревянные, кирпичные и бетонные стены с наружным утеплением, а также в вентилируемые фасады многоэтажных домов.

Wind -Rayprong

Диффузионная пара

Не разлагаясь в Sun

Heap

Series R — Гидроворзоляция пленок

Ondutis RV 100.

. и добавка УФ-стабилизатора, позволяющая длительное время противостоять солнечному излучению.

Типичное применение такой пленки – направляющая гидроизоляция в неотапливаемых или утепленных скатных кровлях с металлическим покрытием. То есть служит для защиты чердачного помещения от влаги, которая образуется из-за конденсата кровли или атмосферных осадков. Защищает подшкафное пространство от проникновения холодного воздуха и конденсата, образующегося на внутренней стороне металлочерепицы. Снижает тепловое воздействие на кровельное покрытие в отопительный сезон и снижает риск образования наледи и сосулек.

Высокая разрывная прочность и устойчивость к ультрафиолетовым лучам позволяет использовать гидроизоляционную пленку в качестве временной кровли в течение 1,5 месяцев.

Паробарьер

Сохраняет тепло

Ветрозащитный

Влагозащитный

Не разлагающийся на солнце

Гидробарьер

ОНДУТИС внахлестку утепленный металлочерепичный антиуплотняющий слой для кровельного покрытия с набивкой. Пленка защищает трусы от влаги и конденсата, который образуется на внутренней поверхности металла. Летом материал отражает тепло, исходящее от крыши, и снижает температуру под крышей.

Онтутис РВМ удерживает влагу, проникающую под кровлю из помещения, и не дает намокнуть утеплителю. Пленка также не позволяет нагревать металлическую кровлю, что снижает количество сосулек и ворс кровли.

Ontutis RVM также может использоваться в качестве пароизоляции теплопередачи для изолированных стен и полов, а также в зданиях с периодическим отоплением. ONDUTIS RVM многослойный материал на основе нетканого полотна с внешней теплопередающей поверхностью. Внутренняя сторона имеет впитывающий антиконденсатный слой из вискозных волокон. Материал экологически чистый, обладает высокой прочностью и не подвержен бактериальному разложению.

ONDUTIS RS — армированная гидроизоляционная пленка.

Применяется в качестве направляющей гидроизоляции в неутепленных и утепленных скатных кровлях с металлическим покрытием для защиты чердачного помещения от кровельного конденсата и атмосферных осадков.

Ветрозащитный

Влагозащитный

Паробарьер

Не разлагающийся на солнце

Сохраняет тепло

ОНДУТИС Р 100.

Обтянут полимерной пленкой с двух сторон защитной тканью серого цвета,

Ontutis R100 защищает ограждающие конструкции и утеплитель от пара и конденсата, образующихся в отапливаемых помещениях в зимний период. ОНДУТИС R100.

ONDUTIS R100 применяется в качестве подкаркасной гидроизоляции кровли в скатных кровлях для защиты чердачного помещения от конденсата и атмосферных осадков. Сохраняет утеплитель сухим, предотвращает появление плесени и коррозии металлических элементов ограждающих конструкций в отопительный период. Снижает потери тепла и снижает затраты на отопление дома.

В домах с периодическим отоплением Ondutis R100 предотвращает попадание конденсата на поверхности стен и перекрытий. Снижает вероятность проникновения в жилые помещения вредных выделений из волокнистых утеплителей.

Применение пленки в качестве подкровельной гидроизоляции снижает образование на кровле земли и сосулек.

Паробарьер

Сохраняет тепло

ONDUTIS — это часть известного продукта Onduline из Франции. Компания предоставляет своим потребителям обширный выбор изоляционных пленок, которые помогут легко и быстро смонтировать необходимую пароизоляционную защиту.

Пленки ONDUTIS выполняют достаточно важную роль, так как этот необычный материал поможет вывести сконденсировавшийся конденсат через стены строения, перекрытия и кровлю, сохраняя при этом тепло и увеличивая срок эксплуатации утеплителя.

Особенности

Материал ONDUTIS производится на заводе компании, который находится в Нижнем Новгороде. Цех по производству пленки был открыт в 2011 году. В процессе используется только самое новейшее оборудование. Все производственные процессы на фабрике автоматизированы, что позволяет сделать цену на материал более приемлемой.

Изоляционные пленки изготавливаются из отечественного сырья, которое проходит достаточно строгий контроль качества. Брендово чистые полимеры и ультрасовременные технологии позволяют производить материалы высочайшего качества.

Лаборатория завода тщательно проверяет свойства гидроизоляционных материалов на всех этапах их выпуска. На поверхность пленки обязательно наносится узнаваемый логотип компании, что также гарантирует качество выпускаемой продукции.

Давно известно, что из-за перепадов температур внутри жилых домов, особенно в перекрытиях над землей, может образовываться много конденсата.

В результате эта влага постепенно накапливается и затем попадает на напольное покрытие. Можно быстро догадаться, что половицы быстро деформируются и становятся уязвимыми к гниению и вздутию.

Рано или поздно хозяева дома замечают на стенах опасную черную плесень, отделка тоже постепенно подвергается деформации: обои начинают хлопать, чернеют, штукатурка иссякает до вздутия, а деревянные изделия сложенный. Потоки влажного и особенно теплого воздуха поднимаются вверх, попадая в теплоизоляцию кровли. Кроме того, влага снаружи также быстро впитывается в кровельные материалы. При этом можно подумать, что это просто течет крыша. На самом деле с крышей все в порядке, а дело в том, что хорошей пароизоляции в доме просто нет.

OnDutis предлагает 2 вида пленок — пароизоляционную и ветрозащитную. Каждый из этих видов предназначен для выполнения строго обозначенной функции при должном утеплении дома.

Пароизоляция – это защита от испарений из помещения.

Водородная защита от ветра помогает изоляции защитить конструкцию от ветра и воды. При использовании пленок на стенах и перекрытиях все элементы декора в помещении становятся надежно защищенными. Ламинат это будет либо паркет, обои и другие заметные покрытия, они позволят избежать вздутия, серьезных трещин или расслоения. По этой причине пленку ONUTIS необходимо обязательно включить в список полезных приобретений при строительстве или ремонте своего дома.

Views

В систему ONTUIS входит ряд пленок и мембран различного назначения.

Мембраны супердиффузионные «ONDUTIS SA130» и «ONTUTIS SA115» Предназначены для защиты кровли и фасада от воздействия дождя и ветра. По спецификациям они пропускают через себя пару, но при этом хорошо задерживают воздух и влагу.

На крыше и стенах мембрана, приподнята вплотную к утеплителю с одним зазором для вентиляции.

Благодаря отличной паропроницаемости мембрана помогает сохранить утеплитель и другие элементы конструкции в абсолютно сухом состоянии, что снижает потери тепла.

Обе мембраны достаточно устойчивы к воздействию солнечных лучей и могут использоваться в качестве временного покрытия.

Пленка теплоизоляционная тонкая «ONTUTIS A100» и «ONTUTIS A120» Применяются чаще на стенах и перекрытиях, на кровле и на тех фасадах зданий, которые имеют много этажей и хорошо вентилируются. Крепятся под наружную облицовку стен из кирпича, дерева и бетона с видом утеплителя. Обе пленки довольно часто приобретаются в качестве временной защиты стен.

Гидроизоляционная пленка Hydron «ONDUTIS RV100» и армированная пленка «ONDUTIS RS» Предназначены для использования на скатных кровлях из металла и чаще всего выбираются в качестве направляющей изоляции металлических крыш. Они защитят чердаки от конденсата, пыли, попадающей внутрь здания с улицы, и от различных осадков. В зимнее время года материалы изолируют крышу от теплового воздействия на внутреннюю часть здания, снижая риск образования снежного покрова и образования опасного орешника или сосулек на любой кровле. Пленки укладываются на крышу с двойным зазором для качественной вентиляции.

В состав такого рода пленок входит УФ-стабилизатор, поэтому им не страшны прямые солнечные лучи.

Гидроизоляционный материал «ОНДУТИС Д (РВ)» — Это ткань серого цвета со специальным защитным слоем. Обычное применение этой пленки – направляющая гидроизоляция в кровельных покрытиях утепленного или неутепленного типа с металлическим покрытием. Он защищает чердак от влаги, которая может образовываться из-за конденсата кровли или атмосферных осадков. Защищает подкорпусное пространство от потоков холодного воздуха и конденсата, образующихся на внутренней стороне кровли из металла. Снижает тепловое воздействие на кровлю в холодное время года и снижает риск образования опасных наростов на основе льда.

«ОНДУТИС Д (РВ)» выбран в качестве временной кровли сроком на 1,5 месяца в связи с достаточной разрывной прочностью и устойчивостью к УФ-воздействию.

Пароизоляционные материалы «ONDUTIS R100» и «OnDutis R70» Применяются для создания пароизоляционного барьера на внутренней поверхности стен, большинства перекрытий и крыш. «ОнДутис Р100» отличается отличной прочностью и может применяться на перекрытиях цокольных этажей. Пленка перестает увлажнять теплоизоляцию, не дает появляться плесени и коррозии металлических элементов в отопительный сезон, а кроме того значительно улучшает защитные качества утеплителя.

«ONDUTIS R70» применяется для стен и потолков. Это пароизоляционная пленка, состоящая из двух слоев, которая предназначена для защиты уже утепленных стен и кровли от водяных паров, поступающих из отапливаемых помещений, и образования конденсата в теплоизоляции. Применяется для пароизоляции жилых чердаков, утепляемых стен, перекрытий чердаков и перегородок между комнатами.

Пароизоляционные пленки останавливают появление конденсата в утеплителе и повышают теплозащитные качества различных строительных конструкций.

Помимо вышеперечисленных, в ассортименте Ондутиса есть специальные пленки с большим перечнем функциональных характеристик. Это противозащитная гидроизоляция «ОНДУТИС РВМ» со специальным покрытием и пароизоляцией «ОНДУТИС Р ТЕРМО» для саун и ванных комнат. Последний представляет собой пароизоляцию двух слоев на основе полиэфирной пленки, которая изнутри покрыта слоем алюминиевой металлизации. Такая поверхность помогает создать значительный эффект энергосбережения. Применяется для пароизоляции парных и саун, утепленных чердаков, стен и мансард.

Герметизация стыков выбранных материалов выполняется с помощью специальных монтажных лент «ОнДутис БЛ» и «ОнДутис МЛ». Только с их помощью можно гарантировать непроницаемый паробарьер и предотвратить попадание влаги в утеплитель.

«ОнДутис БЛ», «ОнДутис МЛ» — самые универсальные соединительные ленты для монтажа.

Купил для качественной наклейки пленки на различные поверхности — стены, крышу и пол, а также для герметизации примыканий к поверхностям и различным элементам кровли. Помогите создать максимально надежное паро- и воздухонепроницаемое покрытие.

Компания активно внедряет новейшие технологии, постоянно расширяет ассортимент и повышает качество выпускаемой продукции. Уже готова к выпуску новая разработка, пока не имеющая аналогов на отечественном рынке — это пленка с интегрированной лентой «ONDUTIS RV101» Для более качественного монтажа.

Покрытия надежно соединяются одно с другим и получается полностью герметичный шов. Это очень упрощает монтаж пароизоляции и гарантирует значительную экономию материала.

Вся линейка продукции «ONDUTIS SMART» предлагается в комплекте с монтажными лентами, что очень удобно.

Область применения

Область применения материалов ONDUTIS очень широка.

На крышу

Теплая мансарда с одним вентиляционным контуром – лучший вид кровли, который только можно найти. В них используются диффузионные мембраны «ONDUTIS SA130» и «ONDUTIS SA115», которые устанавливаются поверх стропила максимально близко к утеплителю.

Воздушное пространство между пленкой и кровельным покрытием (7-10 см) необходимо для удаления влаги из теплоизоляционных слоев. При такой схеме теплопотери, связанные с инверсией холодного воздуха в утеплитель, намного меньше.

В утепленных кровлях с 2 вентиляционными зазорами водяные пары выводятся через нижний контур между пленкой и самим утеплителем (примерно 5 см). Верхний контур (примерно 7-10 см) нужен для испарения конденсата и атмосферной влаги из-под кровли.

В этом виде кровли используются пленки «ONDUTIS RV100» или «ONTUTIS A120». Если кровля металлическая, то лучше выбрать материал «ондутис РВ100» — он защитит поверхность металла от появления конденсата.

В неизолированных кровлях используется материал «ONTUTIS RV100». Он изолирует подкровельное пространство от внешних атмосферных воздействий и предохраняет кровельное покрытие от появления конденсата на поверхности кровли изнутри. Зимой материал изолирует крышу от внутреннего воздействия тепла, снижая риск выпадения снега и появления гололедицы и сосулек.

Тип ветрозащитный для стен

Для ветровлагоизоляции фасадов с утеплителем выбирают пленки ONDUTIS A120, «OnDutis A100» и «OnDutis SA115», которые укладывают под наружную отделку максимально близко к утеплителю. В высотном строительстве специалисты советуют применять Диффузионную мембрану «ОнДутис СА130». Такие пленки не только защитят утеплитель от влаги, которая может проникнуть из внешней среды, но и не отдадут минеральным волокнам и сохранят тепло даже при сквозном проникновении холодного воздуха.

Аналогично пароизоляции

Материалы «ОнДутис Р100», «ОНДУТИС Р70» и «ОНДУТИС Р ТЕРМО» предназначены для устройства пароизоляции на кровле, стенах и перекрытиях. Материалы не допускают увлажнения или промерзания теплоизоляции в холодный период года, останавливают появление плесени и коррозию элементов металлоконструкций. Пленки также снижают потери тепла, которые связаны с выходом теплого воздуха через щели в наружных стенах.

Защита утепленных перекрытий

Для пароизоляции перекрытий с утеплителем приобретается «ОнДутис Р100». Пленка должна монтироваться со стороны теплого помещения (в потолочных перекрытиях — сверху, на чердаках — снизу). С холодной стороны устанавливается ветрозащита «ONDUTIS A100» или «OnDutis A120».

Высокая эффективность и надежность позволяют укладывать пленки для напольных покрытий внутри помещений с повышенной влажностью.

Ondutis — продукт французской компании Onduline. Онтулин предлагает широкий ассортимент изоляционных пленок Ontutis, что позволяет легко подобрать необходимую защиту как по типу объекта, так и по применению пленки.

Часто получается, что неразумно при построении семейного бюджета укладывать гидроизоляционные пленки. Тысячи лет жители планеты спокойно приходились без пароизоляции, а посмотрите на египетские пирамиды, там века, и никакие пленочные Ондутисы им не нужны. Опытные строители уверяют, что достаточно лишь грамотно обустроить вентиляционные зазоры и тепловые контуры и ваш коттедж будет таким же длинным, как египетские строения.

Ontutis — вид утеплителя, представляющий собой пленочное покрытие. Основное назначение мембраны – обеспечить сохранение первоначальных параметров теплоизоляционных материалов на протяжении всего срока службы. Невозможно представить современную строительную конструкцию без участия теплоизоляции в формировании комфортного микроклимата в жилом помещении. Тем не менее, материалы теплоизоляции: , побег, а также другие и даже обычный пенопласт – все теплоизоляционные барьеры нуждаются в собственной защите.

Теплоизоляционные материалы, окружающие наше жилище, сохранят тепло в холодные и дождливые дни, создадут комфортные условия проживания в жаркий, летний период. Препятствуя свободному движению воздушных потоков, они стоят на страже нашего уюта. Да, но как защитить теплоизоляционный «пирог» от разрушительного воздействия атмосферных явлений?

После продолжительного зимнего периода наружный утеплитель, неоднократно нуждавшийся в холода, с приходом теплых весенних дней начинает скукоживаться и при отсутствии выхода для вырабатываемой влаги повторно используется и просто перестает обеспечивать основную Цель: задерживать тепло внутри корпуса и не пропускать холодные, внешние потоки воздуха. Для защиты от конденсата, дождя, разрушающего ветра призваны обеспечить пленки из Онтулина – полипропиленовые мембраны.

Пароизоляция Ондутис Приложение

Давно замечено, что из-за перепадов температуры внутри жилого дома, особенно в перекрытии над землей, образуется большое количество конденсата. В результате этого процесса конденсационная влага скапливается и попадает на половое покрытие. Нетрудно догадаться, что доски обязательно скоро деформируются и будут уязвимы для развития гниения и вздутия.

При отсутствии Паробаркера Ондутиса внутреннее самодельное пространство приобретает повышенную влажность. Пары свободно проходят сквозь стены, проникают в теплоизоляцию, задерживаясь в этом «пироге», проникают в перекрытия. Со временем домочадцы замечают опасную темную плесень, разрушается декоративная отделка: обои облезают, чернеют, штукатурка истирается, деревянные элементы снимаются.

Влажные, теплые потоки воздуха устремляются вверх, проникая в теплоизоляцию кровли. Кроме того, влага снаружи также стремится поглотить кровельные материалы. Конденсат скапливается в трусах и стекает внутрь жилища в виде капель с вашего потолка. Вы можете подумать, что это течет крыша. На самом деле с крышей все в порядке, дело в том, что у вас банально нет парно-гидроизоляционного ондутиса.

Французский производитель участвует в отечественном импортозамещении. Так сейчас в Нижнем Новгороде реализован производственный процесс по изготовлению всего спектра видов подкладок ONDUTIS. Кроме того, налажено производство монтажной ленты, используемой для герметизации стыков и защиты склеивания. Наш обзор посвящен фильмам:

— Пленки гидроизоляционные ONDUTIS RV (RV Smart) и ONDUTIS RS;
— ONDUTIS R70 (R70 Smart) и Ondutis R Termo;

Непрофессиональные строители легко путают пароизоляцию и гидроизоляцию. Ontutis в линейке имеет многоцелевые мембраны, способные выполнять обе задачи. Однако для определения правильной цели следует понимать различия. Действительно, обе мембраны ondutis можно использовать в качестве защиты утеплителя от влажной среды. Однако отличительные свойства все же есть.

Материалы гидропароизоляционные:

При проведении гидроизоляционных работ на кровлях с покрытием из мелкого металла;
К гидроизоляции конструкций из легких металлоконструкций;
Гидроизоляция плоских крыш и полов;
Устройство гидроизоляции при утеплении стен и мансардных конструкций;
Паробарьер в общестроительных работах;
Общее изоляционное применение для обеспечения безопасности тепловых характеристик.

Материалы пароизоляционные:

Пароизоляция скатных и гладких крыш при возведении стен и перегородок;
В качестве пароизоляционного материала при утеплении полов, чердаков и других строительных площадок;
В качестве теплосберегающего материала;
ONDUTIS R TERMO изготовлен с тончайшим алюминиевым слоем, который напылен на полипропиленовое волокно и выдерживает высокие температурные значения до +120°С по Цельсию;

Ондутис Smart RV. Гидроизоляция

Ontutis Smart RV — В переводе с английского означает «Умная пленка». Серое полотно, на которое нанесен защитный слой с примесью, известной как ультрафиолетовый стерилизатор. Добавка предотвращает негативное воздействие солнечных лучей, помогает противостоять солнечному излучению.

Ontutis Smart RV нашел широкое распространение в качестве направляющей гидроизоляции. Хорошо зарекомендовал себя в наклонных крышах с настилом из металла. Мембрана Smart RV защищает здание от сырости и предотвращает:

Аккумулирует влагу после отложений;
Повышение влажности в результате процессов конденсации;
Ледяной воздух, способствуют образованию конденсата. Что особенно негативно сказывается на состоянии внутренней части металлической кровли.

Применение пленки Ontutis Smart RV способствует уменьшению влияния теплых потоков на пирог кровли при интенсивном отоплении в холодный период, что значительно снижает вероятность, связанную с нагнетанием ледяной корки.

Ontutis Smart RV Характеристики:

Вес одного квадратного метра — 85 грамм;
Прочность на разрыв шириной 50 мм, продольная/поперечная не более 650/00 H;
Допустимый температурный режим от — 40ºС до + 80ºС;
Класс горения — g3;
Воспламеняемость B2.

При производстве на основу пленки Онтутис Смарт РВ наносится тонкий слой клейкой ленты, что облегчает монтажные работы и прочно соединяет перетянутые полотна друг с другом. Такое решение помогает покупателю сэкономить семейный бюджет и отказаться от приобретения монтажного скотча. Ондутис Smart RV. При необходимости может использоваться как легкий временный навес. Стоит отметить, что такая «крыша» прослужит вам не более полутора месяцев.

ONDUTIS RV Универсальное гидроизоляционное покрытие

Гидроизоляционный наполнитель ONDUTIS RV — полотно серого цвета, с той же добавкой, что и описанный выше smart RV. УФ-стабилизатор противостоит ультрафиолетовому излучению, но не более полутора месяцев, поэтому мембрана должна быть закрыта от прямых солнечных лучей.

Обычно мембраны применяют в качестве гидроизоляции неутепленных или использующих изоляционные материалы наклонных крыш. Хорошие показатели наблюдаются при совместной работе материала с металлическими кровлями. Ондутис РВ имеет отличные технические характеристики, способствующие защите чердачных помещений от образования влаги. Следует отметить, что характеристики материала абсолютно идентичны пленкам Smart RV.

Так же они отвечают за создание защиты подтрусного пространства от непогоды и внутреннего теплового потока. Однако в рулоне Ondutis RV — 35 м2 настила, против 75 м2 у Roll Smart RV. Стоимость одного рулона соответственно ниже, но требуется дополнительное приобретение монтажной липкой ленты для проклейки стыков.

Ontutis RV так же, как умные RV, в организации легкого кровельного перекрытия, которое укроет вас в течение одного-двух месяцев. Такая крыша убережет вас от непогоды, благодаря высокой прочности и устойчивости к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Ontutis RS Усиленная гидроизоляция Luxury

Ontutis RS — брезент с дополнительным усилением. Прочная, с повышенной степенью надежности серая пленка используется в качестве материала противооспенной гидроизоляции. Заливать пленку рекомендуется в любом случае, как при отсутствии компонентов теплоизоляции, так и в утепленных наклонных кровлях с металлическим настилом. Ондутис Р отлично защищает чердачное помещение от конденсата и капель дождя.

ONDUTIS RS Технические характеристики

Вес одного квадратного метра 100 грамм;
Прочность на разрыв шириной 50 мм, продольная/поперечная не более ≥250/≥200;
Водонепроницаемость ≥1000 мм. воды. столб;
Паропроницаемость, г/м2 (24 часа) ≤10
SD. /м 7.36. — Значение показывает, насколько больше сопротивление диффузии толщины строительного материала, чем сопротивление диффузии слоя воздуха толщиной в один метр. Другими словами, какая толщина воздушной прослойки эквивалентна материалу, насколько возможно пропускать пар за счет диффузии.
Стойкость к открытому атмосферному воздействию, не более двух месяцев;
Класс горения — g3;
Воспламеняемость B2.

Итак, мы рассмотрели свойства и применение гидропароизоляции , основная ее задача предотвратить попадание жидкости снаружи конструкции внутрь (например: в дождливую погоду). Далее мы рассмотрим пароизоляцию Онтутис, цель которой защитить материал утеплителя от воздействия пара, скапливающегося в помещении. Ключевое отличие пленок: Гидроизоляция не должна пропускать воду, но должна пропускать воздушные потоки, а пароизоляция не должна пропускать капли воды или воздух.

Пароизоляция Ondutis R70 Smart Инструкция по применению

Пароизоляция Ondutis Smart R70 — Еще раз обратимся к Словарю английского языка: Smart is smart, smart, wise. Очевидно, название не принято, так как пленка «понимает», что должна защищать внутреннее утепление стен, особенно следить за утеплением, защищать от конденсата и пара, которые в обильных количествах образуются в отапливаемых зданиях на протяжении длительного времени. , зимний сезон.

Пароизоляционная мембрана ONDUTIS R70 используется в различных объектах: в наружных и потолочных перекрытиях, в утепляемых конструкциях, где имеется плоская кровля или наклонная крыша. Ontutis Smart R 70 прекрасно сочетается с любыми типами материалов, используемых в теплоизоляции.

Хорошо сочетается со стеклом и другими изоляционными материалами. Отвечаем на часто задаваемый вопрос: — какой стороной к утеплителю нужно расстелить ондутис п70? Перед монтажом пленки необходимо тактильным методом определить гладкую сторону и приложить ее к утеплителю, обратная, выпуклая сторона направляется внутрь помещения. Паробарьер Ondutis Smart R70 допускается использовать во внутренних работах, связанных с устройством жилого помещения.

Наименование Смарт. Производитель использует для маркировки пленку с клеевым составом по краю рулона, который наносится при изготовлении ленты в заводских условиях. Как мы уже отмечали, такая маркировка является существенным плюсом, так как освобождает владельца от необходимости покупать монтажную ленту. Во время настила монтажные стыки надежно проклеиваются. И вы сэкономите небольшую сумму семейного бюджета.

ONDUTIS R70 Smart Технические характеристики

Масса одного квадратного метра — 70 грамм;
Сопротивление ширины 20 мм, продольное/поперечное не более ≥110/≥80, этот показатель невысок, поэтому избегайте повышенных нагрузок и лишних попрошаек при установке;
Допустимый режим работы от — 40ºС до + 80ºС;
Водонепроницаемость ≥1000 мм. воды. столб;
Паропроницаемость, г/м2 (24 часа) ≤10
SD. /м 5.4. — Значение показывает, насколько больше сопротивление диффузии толщины строительного материала, чем сопротивление диффузии слоя воздуха толщиной в один метр. Другими словами, какая толщина воздушной прослойки эквивалентна материалу, насколько возможно пропускать пар за счет диффузии.
Стойкость к открытому атмосферному воздействию, не более 40 -50 сут;
Класс горения — g3;
Воспламеняемость B2.

Пароизоляция ondutis R70 имеет те же характеристики, что и смарт-пленка. Главное отличие — отсутствие липкого слоя, поэтому придется покупать монтажную ленту. Кроме того, площадь рулона составляет 35 м2, против 75 квадратов в рулоне смарта. Соответственно, цена ондутиса R70 ниже и может быть добавлена в два раза дешевле. Назначение и использование мембраны точно такое же, основная задача – защитить утеплитель, создать надежный паробарьер, не пропускать пар и конденсат, а также продлить срок его службы.

ОНДУТИС Р ТЕРМО со светоотражающим слоем

Парабарьер Р термо — состоит из двух слоев, в основе первого слоя полимерное полотно, второй слой — алюминиевое напыление. В целом конструкция аналогична фольгированному полипропилену. Основная задача – защитить конструкцию от влаги и конденсата жидкости. Фольга Онтутис Р Термо получила широкое распространение при обустройстве бань, саун и хамамов, а также в других термальных помещениях.

Термо-энергосберегающий испаритель Ontutis R помогает поддерживать комфортную температуру во внутреннем пространстве конструкции. Ontutis R thermo препятствует обморожению и повышает влажность элементов конструкции. Предотвращает появление плесени и грибка на деревянных поверхностях. Замедляет коррозионные процессы в металлических изделиях.

Монтаж пароборьера необходимо производить металлизированным (духовным) слоем внутри жилого помещения, противоположной стороне к утеплителю, надеемся, у вас не возникнет вопрос, с какой стороны арендовать Ондутис Р термо. Паробарарар может применяться в диапазоне температур от -40 до +120°С, что определяет его широкое применение в банных комплексах, где увеличивает сроки эксплуатации утеплителя в элементах конструкции.

Советуем использовать Ontutis R thermo при изоляции потолочных перекрытий бани, в этом случае вы можете быть уверены, что конденсации влаги не будет, а деревянные элементы останутся в сухом состоянии.

Значительного снижения теплопотерь можно добиться при использовании Р термо с учетом повышенной герметичности ограждающих элементов и алюминиевого напыления теплозащитных параметров теплоизоляторов. Фольгированная поверхность с отражающим эффектом возвращает 80% инфракрасного излучения, снижая финансовые затраты при обогреве помещения;

ONDUTIS R TERMO Технические характеристики

Масса одного квадратного метра — 70 грамм;
Сопротивление ширины 10 мм, продольное/поперечное не более ≥150/≥130, этот показатель невысок, поэтому при установке избегайте повышенных нагрузок и чрезмерных натяжек;
Допустимый режим работы от — 40ºС до + 120ºС;
Водонепроницаемость ≥1000 мм. воды. столб;
Паропроницаемость, г/м2 (24 часа) ≤10
SD. /м 11,54. — Значение показывает, насколько больше сопротивление диффузии толщины строительного материала, чем сопротивление диффузии слоя воздуха толщиной в один метр. Другими словами, какая толщина воздушной прослойки эквивалентна материалу, насколько возможно пропускать пар за счет диффузии.
Стойкость к открытому атмосферному воздействию, не более 45 сут;
Класс горения — g3;
Воспламеняемость B2.

Смотрим видеообзор, урок правильной укладки:

Остается добавить, что производство пленок в Нижнем Новгороде и отсутствие импортного компонента позволило обеспечить приемлемый уровень ценовой политики, что делает мембраны с отличным приобретением. Особо хотелось бы отметить, что с использованием отечественных комплектующих, производственный процесс сохраняет безусловно высокое качество продукта.

Гидроизоляционная пленка ONDUTIS D (RV) представляет собой ткань серого цвета с защитным слоем и добавлением УФ-стабилизатора, которая в течение 1,5 месяцев выдерживает прямое солнечное излучение.

Типичное применение такой пленки – направляющая гидроизоляция в герметичных или утепленных скатных кровлях с металлическим покрытием. Он защищает чердачное помещение от влаги, которая образуется из-за конденсата кровли или атмосферных осадков. Защищает подшкафное пространство от проникновения холодного воздуха и конденсата, образующегося на внутренней стороне металлочерепицы. Снижает тепловое воздействие на кровельное покрытие в отопительный сезон и снижает риск образования наледи и сосулек.

Ontutis D (RV) используется в качестве временной кровли в течение 1,5 месяцев благодаря высокой прочности на разрыв и устойчивости к ультрафиолету.

Квадрат в рулоне 35 м 2

Технические характеристики

Применение

Важно! Пленка крепится к логотипу наверху, чистой стороной к утеплителю.

Важно! При укладке пленки на скатные крыши в утепленной мансарде необходим двойной вентиляционный зазор. Между пленкой и кровельным покрытием 5 см, между пленкой и утеплителем 5 см.

Шаг 1.

Закрепление горизонтальных швов не менее 15 см, вертикальных — не менее 20 см. Вертикальные стыки пленки приходятся на стропила.

Шаг 2.

Накройте материалом по длине крыши и уложите горизонтальные полосы снизу вверх непосредственно на стропила так, чтобы зазор между утеплителем и пленкой составлял 5 см, пленки не допускается к изоляции. Если на крыше имеются средства и наклонные коньки, то под горизонтальными планками предварительно монтируют планку по оси конька или торцевую.

Поддон должен вентилироваться. Для этого в торце карниза и в зоне конька сделайте вентиляционные отверстия для доступа наружного воздуха. Если высота стропильной ноги равна толщине утеплителя и не позволяет устроить нижний вентиляционный зазор, на стропильную ногу сверху крепят брусок 5х5 см или монтируют один слой теплоизоляции под рафилес.

Шаг 3.

Закрепите Ontutis D (RV) на стропилах антисептическими брусками высотой не менее 3 см. Затем приступайте к установке фурнитуры, подходящей для вашей кровли.

Шаг 4.

Для крепления ONDUTIS D (RV) на карнизе между стропилами сделайте настил из 2-3 досок.

Этап 5.

Нижний край Ондутиса Д (РВ) фиксируется на отливе по крайней доске настила лентой Ондутис БЛ. На крышах с водосточными трубами над капельником размещают желоб с зазором для свободного доступа воздуха. Запрещается запускать ONDUTIS D (RV) в дренажный желоб.

Шаг 6.

Тщательно изолируйте места пересечения материалов с проходящими материалами (дымоходы, вентиляционные короба и т. д.). В месте пересечения в пленке сделайте разрез в виде буквы «Н», сужающийся к низу.

Шаг 7.

Возьмите верхний и нижний клапаны и закрепите на проходном элементе ленты ondutis BL или на ближайшей горизонтальной части обрешетки. Боковые подгибаем вверх и закрепляем на проходном элементе.

Важно! Нижний ящик должен вентилироваться. Для этого в торце карниза и в зоне конька сделайте вентиляционные отверстия для доступа наружного воздуха.

Если высота стропильной ноги равна толщине утеплителя и не позволяет устроить нижний вентиляционный зазор, на стропильную ногу сверху крепят блок 5х5 см или монтируют один слой теплоизоляции под рафилес.

Важно! Пленка используется в качестве временной защиты утеплителя до монтажа наружной отделки не более 2,5 месяцев.

Способы укладки пароизоляция. С какой стороны нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю с какой стороны укладывать пароизоляцию на стену

Пароизоляция общее название Целый комплекс способов защиты теплоизоляции или строительных материалов от появления внутри них пара и изоляции конденсата. Этот вид утепления позволяет выдерживать абсолютно любые температурные режимы, а потому пароизоляция считается важным звеном сохранения тепла внутри конструкции в зимнее время года. Грамотно организованная пароизоляция предотвращает разрушение изоляционных материалов и тем самым способствует долговечности всей конструкции. Итак, пароизоляция, как бы это сказать.

Материалы для пароизоляции

Пароизоляция, как способ сохранения тепла, нужна для того, чтобы влажный пар, образующийся в помещении, не вызывал появление грибка, плесени, не влиял на конструкцию перекрытия, крыша, стены, пол и свободно проникали наружу. Существует множество материалов, обеспечивающих стабильную пароизоляцию: пленка, пенопласт, мембраны и другие. Рассмотрим подробнее каждый из них.

По-прежнему наиболее распространенным материалом является пленка . Его нужно хорошо обыграть при установке, а также не забыть сделать зазоры для вентиляции.

Мембраны представляют собой современный строительный материал, который можно использовать не только как пароизолятор, но и для гидроизоляции помещений. Существует несколько видов мембран: односторонние и двусторонние, однослойные и многослойные. Двусторонняя мембрана, пожалуй, самый экономичный вариант, их часто используют для пароизоляции.

Другой тип, который необходимо упомянуть, это отражающая пароизоляция . Часто такие утеплители используют в банях и саунах. Пенофол – один из материалов этой группы, представляющий собой вспененный полиэтилен. Его также можно использовать в качестве легкого теплоизолятора. Следующий распространенный светоотражающий испаритель – это фольга на крафт-бумаге. Его можно использовать практически в любых помещениях, даже при повышенных температурах.

Какой стороной укладывать теплоизоляцию

Наверное, это самый часто задаваемый вопрос — какой стороной укладывать теплоизоляцию, поэтому он был выделен отдельным пунктом.

Пароизоляционная пленка имеет двухслойную структуру. Одна сторона гладкая, другая имеет шероховатую поверхность для удержания капель конденсата и его последующего испарения. Эта пленка укладывается гладкой стороной наружу (прилегает к утеплителю), а шероховатой к помещению.

Светоотражающая (фольгированная) пароизоляция создается не только для защиты утеплителя, стен или кровли, а также для возврата тепла в помещение за счет отражающей поверхности. Поэтому для выполнения этой функции его следует размещать отражающей стороной в помещение.

Воздухопроницаемая пароизоляционная мембрана защищает стены и крышу от влаги, но при этом дает возможность «дышать» конструкции. Мембрана может быть как двухсторонней, с одинаковыми характеристиками обеих сторон, поэтому ее кладут любой стороной, так и односторонней, в этом случае производители указывают офлайн на поверхности материала. При покупке необходимо ознакомиться с правилами установки.

Как класть пароизоляцию

После того, как мы определили, с какой стороны укладывать пароизоляцию к утеплителю, можно приступать непосредственно к работе. Опишем процесс на примере пленки:

сначала укладывается утеплитель и шумоизоляция, после чего можно укладывать пленку;
пленку проверять не надо, поэтому при установке ее лучше натянуть;
пленка крепится на двусторонний скотч или скотч. Также для крепления можно использовать гвозди с широкой шляпкой, набитые с шагом 30 см или мебельный степлер, что может значительно облегчить работу. Можно использовать деревянные рейки, которые прикручиваются с одинаковой частотой 30 см;
на материал полотна необходимо уложить скобу (10-15 см), а именно на пленку (так как не пропускает воздух), не забывая время от времени делать зазоры для вентиляции, шириной около 5 см.

Теперь можно встретить и другие, более современные варианты. Например, мембраны с клейкой стороной. Нужно только снять защитный слой и приклеить.

Общие правила как правильно класть пароизоляцию мы рассмотрели, теперь опишем нюансы для кровли и пола.

Пароизоляция кровли

Защитить стены дома от влаги и пара — это только половина дела. Ведь основная масса испаряющихся потоков стремится вверх, а конденсата после обильного выпадения снега и дождя не избежать, и первый удар принимает на себя крыша дома.

Среди прочего плохая паосолизация кровли приводит к снижению температуры внутри помещения, неприятному запаху и сырости в доме, грибку, ржавчине и другим неприятностям. Чтобы защитить свое жилище от проблем, необходима пароизоляция, и очень важно сделать ее правильно.

Специалисты рекомендуют для кровли использовать мембранные материалы, пропускающие воздух, но не пропускающие влагу, тем самым выводя излишки влаги из утеплителя кровли. Двусторонние мембраны могут работать как на внутренней, так и на внешней поверхности кровли.

Очень важна последовательность укладки материала, ее вы можете увидеть на фото ниже.

Пароизоляция пола

Пароизоляция пола играет не менее важную роль. Влажная уборка, показывая душу, приготовление пищи и даже обычное дыхание, может повлиять на выделение конденсата. И основной его поток оседает на полу.

Если дом только строить, а не ремонтировать, то хлопот меньше будет. Первое, что нужно сделать, это обработать все элементы деревянного пола специальным составом против гниения, насекомых и грибка. В случае, если вы делаете ремонт, вам необходимо снять старое покрытие и теплоизоляцию. Проверить наличие просочившихся или гнилых досок, при необходимости заменить их полностью или частично, после чего также обработать защитными средствами.

Для пароизоляции пола можно применять все ранее перечисленные материалы. Для пленки также следует делать зазоры для вентиляции, другие материалы этого не требуют.
Самый популярный материал – изоспан. Следует указать, что существует перепад между этажом первого этажа и межэтажным перекрытием. На первом этаже по черновому полу необходимо уложить гидроизоляцию, затем идет утеплитель и пароизоляция. Во втором и последующих этажах гидроизоляцию заменяем на слой пароизоляции. Все это вы можете увидеть на фото ниже.

Кратко опишем процесс межэтажного перекрытия. Укладывая пароизоляцию к несущему каркасу пола, полотно должно заходить на заднюю часть шириной около 15 см. Свежее любым из ранее представленных способов, но чаще всего рекомендуется использовать специальный скотч. Далее укладывается утеплитель, после чего таким же образом укладывается и слой перпроляции.

Пароизоляция наряду с гидроизоляцией для дома вещь необходимая. Защита стен, крыш и шестерен приводит к сохранению материала, его исходного вида и свойств, предохраняет от появления грибка, плесени, высыхания и ржавчины, а также обеспечивает в доме оптимальную температуру. И на этом все, надеемся, что данная статья — была вам полезна.

Нельзя использовать пароизоляцию при возведении жилья, можно только если объектом строительства является просека в лесу. Когда необходимо поставить капитальный дом, то монтажом будет установка пароизоляционного слоя. Помимо защиты стен от проникновения влаги в России строительство частных домов ведется с применением теплоизоляционных материалов.

А пароизоляция позволяет получить качественную преграду для проникновения холодного воздуха в помещение, но только при условии правильного размещения материалов друг относительно друга. Поэтому у частного застройщика может возникнуть множество вопросов, ответы на которые не всегда удается получить даже у продавцов-консультантов, а при использовании современных материалов и профессиональных строителей.

Например, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Несмотря на то, что вероятность принятия правильного решения составляет 50/50, цена проигрыша будет слишком велика.

Чтобы полностью исключить вероятность ошибки, следует тщательно изучить характеристики утеплителя и пароизоляционного материала. Только с пониманием физических свойств и механических качеств можно быть экспертом в использовании утеплителя и пароизоляции, но для достижения высокого профессионального уровня всегда необходимо начинать с азов.

Для чего нужна пароизоляция

Вода – самый сильный растворитель, обладающий высокой удельной теплоемкостью. Эта жидкость также является необходимым соединением для всего живого на планете Земля. У путешественника обнаружение источника с прохладной жидкостью непременно вызовет чувство сильнейшей эйфории, но можно ожидать и совершенно обратной реакции, если при повышенной влажности стены в жилом помещении будут покрыты толстым слоем плесень.

Способность воды при нагревании в пределах 100 градусов переходить из одного агрегатного состояния в другое широко используется человеком для производства электроэнергии, паровой очистки тканей, а до 20 века паровой стержень применялся в силовые установки на транспорте. К сожалению, у этого свойства воды есть и отрицательная сторона.

Взвешенные частицы воды в виде пара легко проникают в любые отверстия размером менее 1000 нанометров. Если утепление стен, потолка или пола не имеет дополнительного слоя пароизоляции, то при конденсации пара увлажненный материал со временем начинает разрушаться и терять теплоизоляционные качества.

Особенно сильно негативное воздействие повышенной влажности отражается на гигроскопичных материалах, таких как стекло. Чтобы предотвратить разрушение теплоизолятора, а также предотвратить размножение патогенной микрофлоры, за слоем отделочного материала остается пароизоляционный материал.

Применяется не только для защиты утеплителя в жилом помещении, но и используется в таком же качестве при возведении кровли, а также для предотвращения проникновения грунтовой влаги на этапе закладки фундамента.

Значение пароизоляционных материалов в строительстве современного жилья сложно переоценить, но чтобы понять, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, необходимо знать об основных видах этого материала.

Типы пароизоляционных материалов

В 20 веке в качестве основного материала, применяемого в качестве пароизоляции, использовались только пергамин и каучуконос. В настоящее время в таких пароизоляторах нет необходимости, в связи с наличием достойных альтернатив.

Современные материалы обладают большей прочностью, меньшим весом, а стоимость многих из них не слишком отражается на бюджете, выделяемом на теплоизоляционные работы.

К основным пароизоляционным материалам относятся:

Полиэтиленовая пленка.
Пленка полипропиленовая.
Мембраны.
Фольгированные материалы.

1. Полиэтиленовая пленка является наиболее недорогим материалом, который можно использовать в качестве паропоглотителя. Обычно для этих целей используют материал толщиной не менее 150 мкм.

Недостатком является низкая прочность и малый срок службы, особенно при использовании внутри помещений, где температура воздуха достаточно велика.

Главный вопрос, который может возникнуть у частного застройщика, какой стороной класть этот материал к утеплителю, решается очень просто: полиэтиленовая пленка может быть обращена к утеплителю абсолютно любой стороной.

2. Пленка полипропиленовая устойчива к низким и высоким температурам, прочна на разрыв. Обычно он состоит из двух слоев: внешнего покрытия из целлюлозы или вискозы (шероховатая структура).

Полипропилен необходимо заточить гладкой стороной к утеплителю.

3. Мембраны более прочный, но в то же время и самый дорогой пароизоляционный материал. Главное качество мембран – их способность «дышать», то есть пропускать пар только в одном направлении.

При выполнении монтажных работ При использовании диффузионных мембран необходимо надежно закрепить материал к утеплителю. Мембранный тип пароизоляционных материалов обязательно укладывают гладкой стороной к утеплителю, иначе эффективность теплоизолятора значительно снизится.

4. Применение фольгированного испарителя также осуществляется с учетом нанесенного на его поверхность тонкого слоя алюминия.

Материал всегда укладывается свободно со стороны металлического слоя к утеплителю, а алюминиевый слой должен быть направлен в помещение.

Пароизоляция потолка

При проведении отделочных работ Частный застройщик часто интересует вопрос правильного размещения пароизоляции на потолке. Паробарьер для потолка, с какой стороны к утеплителю устанавливается, необходимо определить до начала практических работ.

Если допустить ошибку на этом этапе с укладкой пароизоляционного слоя и утеплителя, то со временем утеплитель начнет монтироваться. Разрушение теплоизолятора не только отрицательно скажется на эффективности теплоизоляционного слоя, но и может привести к разводам на потолке при использовании штукатурки в отделке.

Не применять пароизоляцию потолка допускается только в том случае, если в доме будет отапливаемый чердак, в противном случае рекомендуется обязать пароизоляцию со стороны жилого помещения.

Если используется воздухопроницаемая мембранная пленка, важно также правильно уложить этот материал. Независимо от обустройства утепляемой плоскости такой материал всегда выкладывается черновой стороной. А при укладке фольгированного утеплителя металлизированный слой необходимо стягивать вниз.

Полиэтиленовая пленка может использоваться в качестве основной пароизоляции, но при обращении с этим материалом следует соблюдать осторожность. Полиэтиленовая или пропиленовая пленка может быть случайно повреждена при монтажных работах любым острым предметом, что приведет к полной потере пароизоляционных качеств.

Не рекомендуется использовать тонкопленочную пароизоляцию при утеплении потолка на кухне. В этом помещении высокая температура может привести к разрушению тонкого барьера, и изоляция выйдет из строя на короткое время эксплуатации.

Пароизоляция кровли

При обустройстве жилой мансарды не обойтись без качественного утепления кровли, поэтому вопрос о правильном размещении пароизоляционного слоя также будет актуален.

Наиболее подходящим материалом Для защиты теплоизолятора от проникновения влаги служит мембранная пленка. Этот материал также лежит гладкой стороной с более гладкой стороной. Для предотвращения проникновения пара через монтажные отверстия мембранную пленку рекомендуется крепить к деревянным балкам строительным степлером. Только так вы сможете обеспечить качественное прилегание пароизоляционного материала.

Помимо мембранной пароизоляции возможно использование материала с фольгированным слоем. Как и при утеплении потолка, этот материал укладывается теплоотражающей стороной внутрь помещения. Формовка материала возможна с помощью гвоздей с широкими шляпками. Также для повышения надежности пароизоляционного слоя в местах стыковки производят дополнительную герметизацию швов с помощью скотча.

Наружная пароизоляция стен дома

При утеплении стен снаружи изоляция также должна быть защищена пароизоляцией. Пароизоляция необходима в первую очередь для защиты теплоизолятора от атмосферной влаги, которая также может разрушить слой утеплителя. При наружном утеплении обычно используется двойной слой пароизоляции.

При правильной пароизоляции, при монтаже наружного слоя утеплителя материал будет полностью защищен от негативного воздействия влаги.

В процессе теплоизоляции зданий приходится не просто укладывать утеплитель, а создавать целый «пирог», состоящий из слоев, выполняющих различные функции. Для защиты изоляционных материалов и самой конструкции используется пленка или специальная мембрана для проникновения пара и конденсата. Чтобы она работала, важно знать, с какой стороны укладывать утеплитель к используемому утеплителю. Неправильный монтаж сведет на нет все усилия по утеплению, допуская намокание утеплителя. Кроме того, влажность негативно повлияет на материал конструктивных элементов здания.

Существенное влияние на состояние конструктивных элементов кровли, стен, пола оказывает пар и конденсат. Избыток влаги способствует росту грибков и плесени, вызывает коррозию металла и гниение деревянных деталей. Утеплитель Wester, особенно минеральная вата, резко снижает свои теплоизоляционные свойства, допуская проникновение холода. Носитель пароизоляции служит защитным барьером, не пропускающим мокрый пар внутрь «кекса», но и не препятствующим его выходу наружу.

Появление конденсата провоцирует разница температур в отапливаемом помещении и на холодной улице. Пара, стремящаяся покинуть здание, охлаждается и превращается в каплю воды. Пароизоляционная пленка, установленная с лицевой стороны, не препятствует попаданию влаги на утеплитель. Конденсат стекает по поверхности полотна, не попадая на элементы конструкции, или засыхает на нем. Некоторые изделия, предназначенные для защиты от пара, не требуют выбирать, какой стороной повернуть к утеплителю. Эти универсальные пленки особенно удобны для начинающих строителей.

Виды пароизоляционных материалов

Широкий ассортимент пароизоляционных материалов позволяет подобрать полотно для любого участка здания. В качестве специальной защиты используются:

Полиэтиленовая пленка – стандартный, доступный, но не долговечный вариант. Низкая прочность требует осторожного обращения при установке, важно не нарушить герметичность полотна. Для повышения его подвергают армированию. Предложены модели с перфорацией и без нее, наличие микрорыхлителей позволяет лучше получать влагу. Крепление полиэтилена осуществляется скобами. Места перевесов заклеиваются скотчем. При установке оставляют воздушный зазор между утеплителем и пленкой.
Пленка полипропиленовая — устойчива к низким и высоким температурам, прочность на растяжение. Материал имеет два слоя, внешний покрыт вискозой и целлюлозой. Отличается шероховатой и гофрированной структурой для задержки конденсата. Укладка пароизоляции из полипропилена предусматривает укладку гладкой стороной к утеплителю. При наличии антиконденсатного слоя необходимо оставить вентиляционный зазор, который обеспечит испарение скопившейся влаги. Полипропилен можно использовать для защиты кровли, перекрытий, стен.
Мембраны – современные, эффективные и дорогие защитные материалы. При установке правой стороны обеспечивают полную защиту от влаги, пара, ветра. Диффузный диффузный и супердиффузный тип полотен. Первый вариант характеризуется коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 г/кв.м, второй имеет показатель – более 1000 г/кв.м. Огромное количество мельчайших отверстий в виде воронки позволяет беспрепятственно пропускать пар и задерживать воду. Строительные многослойные мембраны используются для утепления кровли, а также внешней стороны фасадов. Основой материала является нетканый полимер.
Парозащитный экран со слоем фольги — прочный материал с отражающим действием. Используется в помещениях с повышенной влажностью – кухнях, балконах, саунах, банях. В эту группу входят различные материалы (вспененный полиэтилен, крафт-бумага), ламинированные алюминиевой фольгой. Определить, с какой стороны устанавливать отражающую изоляцию, достаточно просто – алюминиевый слой должен быть направлен внутрь помещения. Чтобы правильно выполнить монтаж, не нужно заводить части календаря друг на друга, как при укладке пленки. Нужно полоски и шохальчи травить металлизированным скотчем.

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Чтобы определить, в какую сторону нужно поворачивать полотно к утеплителю, зачастую достаточно прочитать инструкцию производителя. Если в нем нет инструкции, текстура продукта поможет вам выбрать правильную сторону. Гладкая сторона пароизоляции укладывается на утеплитель, она обеспечивает плотное прилегание, а шероховатая служит для сброса пара. Производители диффузных мембран всегда дают подробное указание об их использовании, а внешняя часть окрашена в более яркий цвет.

Выпуск пароизоляционных изделий в рулонах облегчает монтаж и позволяет выполнить его в короткие сроки. Стандартная ширина полотен 1,5 метра, а длина 50 100 метров. Для расчета необходимого количества Материала найдите общую площадь утепляемой поверхности, а затем прибавьте 15% на перевесы и обрезки. Способ крепления выбирается в зависимости от используемого материала, полиэтиленовая пленка лучше фиксирует деревянные планки, в которые забиваются кронштейны. Это исключит вероятность повреждения полиэтилена.

Для крепления слоя пароизоляции удобно использовать степлер

Монтаж стен на стену всегда закачивается. В сложных местах — углах, выступах, откосах плотность прилегания материала обеспечивается нахлесткой. Для работы вам понадобится набор простых инструментов:

нож строительный;
рулетка и карандаш;
ножницы;
со скобами или молотком и оцинкованными гвоздями.

Установка на потолке

Из-за подъема нагретого воздуха, в том числе парного, потолок оказывается одним из самых уязвимых мест помещения. Эффективным вариантом его защиты является специальная мембрана. Такое полотно предлагается двух видов:

одностороннее – не нужно выбирать, как правильно установить изоляцию относительно утеплителя;
двухстороннюю мембрану необходимо монтировать, как указано в инструкции.

Такой материал не требует оставления зазора для вентиляции, что исключает необходимость создания встречного иска. Затраты на установку снизятся, а высота потолков немного изменится. Мембраны достаточно прочные, для их крепления необходимо использовать мелкие гвозди или марку строительных скоб.

Вариазол необходимо укладывать после укладки изоляции. Полотно не должно сильно растягиваться, так как в процессе эксплуатации оно сжимается и растягивается при изменении температуры. Чрезмерное натяжение может привести к разрыву, особенно это актуально для изделий, устанавливаемых в неотапливаемом помещении. Большой чабер тоже не нужен, достаточно 1-2 см. Устранить материал, часть его нарезают на стены для стыковки с их пароизоляцией.

Изолировать крышу от пара

При монтаже паробакера для утепления кровли можно использовать пленочный материал из двух слоев полиэтилена, армированного посередине металлической сеткой. Это также станет хорошей гидроизоляцией. При монтаже пленки необходимо оставить воздушный зазор не менее 5 см, поэтому между утеплителем и краем стропила должно быть свободное пространство. Если угол наклона конька меньше нормы, стоит использовать пленку на клеевой основе. Это значительно облегчит монтаж, повысит герметичность сложных соединений. Для железобетонных перекрытий и крыш в качестве пароизоляции используется жидкая битумная мастика.

Специальные пароизоляционные пленки или мембраны применяются для защиты деревянных конструкций

Работы с утепленными фасадами

Укладка пароизоляционного изделия с наружной стороны стен имеет свои нюансы. Они обусловлены смещением температурных режимов, наличием осадков, ветровой нагрузкой. Подскажите как класть пароизоляцию для фасадов. Полотно плотно прилегает к утеплителю (при необходимости с обеих сторон), между ним и подкладкой оставляют зазор для вентиляции. Материал необходимо тщательно закрепить, чтобы его не сдуло ветром. Обычно используется мембрана, у которой неважно, какой стороной она уложена на утеплитель. Горизонтальные и вертикальные полосы входят друг в друга не менее чем на 10 см, это обеспечит герметичность стыков. Связка бутиковой ленты на основе бутилкаучука обеспечивает высокую прочность соединения. Отвод конденсата, стекающего по пароизоляционной пленке, осуществляется через дренажные отверстия в нижней части стены.

Монтаж пленки на утепленный пол

При пароизоляции утеплителя пола, уложенного между лагами, полоса материала натягивается поперек деревянных лаг. Крепление выполняется скобами. Места примыкания к стене и стыки соседних панелей заклеиваются двусторонним скотчем. Пар из помещения проникает сверху, поэтому пленка укладывается шершавой стороной вверх.

Особенности отражающей пароизоляции

Полы со слоем алюминиевой фольги Нужны в помещениях, требующих максимального сохранения тепла. При их установке светоотражающий слой всегда направляется в помещение. Между утеплителем и отделкой оставляют зазор, он усилит действие фольги и исключит порчу образующегося конденсата. Соседние полотна устанавливаются на домкрат и пробуются специальным металлизированным скотчем. Если при креплении нарушается герметичность поверхности изделия, отверстие заделывают скотчем.

В контакте с

Одними из главных критериев комфортной жизни В доме является оптимальный уровень температуры, а также подходящая влажность. Обеспечить хорошие показатели помогут правильно смонтированные слои тепло-, влаго- и пароизоляции. Более того, правильно уложенные слои не только улучшают микроклимат в доме, но и защищают полы от воздействия различных факторов, в том числе и влажности. Как поставить паровой барьер на пол?

В каждом доме свой микроклимат. Здесь человек готовит еду, принимает душ или ванну, занимается влажной уборкой. Благодаря всем этим процессам в воздухе, витающем в помещении, возникает достаточно большое количество пара, который пытается найти выход за пределы стен помещений. Он сильно воздействует на все элементы конструкции, а капли влаги оседают на поверхности стен, потолка, внутри пирога пола. Образовавшийся конденсат Уилла-Нейла начинает проникать в структуру материалов, из которых построен дом – впитывается в древесину, проникает в слой утеплителя, снижая эксплуатационные характеристики материалов, разрушая их.

В помещениях, расположенных на первых этажах непосредственно над землей или подвалом, полы также испытывают повышенное воздействие влажности. Здесь влага влияет на материалы и ниже. А пароизоляцию укладывают как раз с целью понизить уровень воздействия на полы, при этом такой вид материала не мешает циркуляции воздуха – его потоки могут спокойно выходить наружу, помещения будут «дышать».

На заметку! Пароизоляция особенно необходима при строительстве домов из дерева. Однако он не будет лишним и при возведении бетонных конструкций, так как снизит уровень влажности в здании.

Цены на пленку пароизоляционную «Изоспан»

пленку пароизоляцию isosana

Чем гидроизоляция отличается от пароизоляции

Испарение представляет собой тонкую пленку, которая монтируется внутрь пирога пола. Однако его довольно часто путают с гидроизоляцией, а это совершенно разные материалы. Так, гидроизоляционный слой предназначен для того, чтобы не пропускать влагу в помещение снаружи . Если вода все же будет попадать на утеплитель, то его характеристики значительно ухудшатся – он перестанет сохранять тепло. Особенно это будет ощущаться зимой, когда вода внутри слоя утеплителя превращается в кристаллический лед. Пол станет холоднее, и в целом в комнате будет уже не так комфортно. Чтобы этого не произошло, необходимо уложить слой гидроизоляции. В целом он не пропускает атмосферные осадки, грунтовые воды и уложенный снаружи пирог пола.

Паросоляция укладывается внутрь пирога пола. И защитит материалы, входящие в структуру основания, уже не от влаги извне, а от поступающего внутрь помещения – конденсата, который образуется при дыхании, приготовлении пищи и других процессах, сопровождающихся выделением пара и влага.

Основное различие между этими двумя типами материалов заключается в их структуре. Гидроизоляционные покрытия не пропускают влагу, но полностью способны пропускать испарение. Но пароизоляция удерживает и влагу, и пар, тем самым защищая утеплитель. Таким образом, вапоризация не имеет как таковой мембранной структуры.

На заметку! Не все виды гидроизоляционных материалов являются паропроницаемыми.

Типы пароизоляционных материалов

Для создания слоя пароизоляции могут быть использованы несколько основных разновидностей материалов. Это полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, так называемая диффузная мембрана или жидкая резина. Раньше применяли только только тол, резиноид и другие подобные материалы.

Полиэтиленовая пленка – самый дешевый и простой материал, используемый для создания пароизоляционного слоя. Он достаточно тонкий, а потому при монтаже важно соблюдать аккуратность, чтобы не сломать его. Пленка может иметь мелкую перфорацию или не иметь ее.

На заметку! Есть мнение, что пленка с перфорацией используется для устройства гидроизоляции, а без нее — для пароизоляции. Это связано с наличием мелких отверстий в материале.

Пленка пароизоляционная «ЮТАФОЛ Н 110»

Однако в любом случае, какой бы ни была пленка, при ее использовании необходимо будет оборудовать вентиляционный зазор. А так как делать это все равно придется, многие не задумываются о наличии перфорации и просто покупают тот материал, что дешевле.

Сейчас есть еще один подвид пленки из полиэтилена — она имеет отражающий слой, покрытый алюминием. Такой материал имеет более высокие показатели пароизоляции и обычно применяется в помещениях, где отмечаются повышенные показатели влажности, а также температуры воздуха.

Пленка полипропиленовая отличается высоким качеством и прочностью. Он прост в укладке и способен служить долгие годы. Полипропиленовая пленка изготавливается не только из полипропилена, но и имеет дополнительный целлюлозно-вискозный слой, который способен впитывать и удерживать большое количество влаги. В то же время при снижении уровня влажности слой подсыхает и вновь готов ее впитать.

При укладке такого типа пленки стоит помнить, что антиконденсатный впитывающий слой должен быть отвернут от утеплителя. А между самим слоем между слоем пароизоляции и утеплителем оставляют небольшой зазор для воздухопроницаемости.

Диффузные мембраны, пожалуй, самые дорогие пароизоляционные. Они считаются самыми качественными, называются «дышащими» и способны не только защищать стройматериалы от лишней влаги, но и регулировать показатель влажности. Мембраны делятся на односторонние и двусторонние, а материалы монтируются по-разному – если для настила одностороннего варианта мембраны важно соблюдать, какой стороной она будет обращена к утеплителю, двухсторонний можно ложись как хочешь.

Такие мембраны отличаются значительными показателями паропроницаемости. Они изготавливаются из специального нетканого искусственного материала и могут иметь несколько слоев. При установке оставлять зазор для вентиляции не нужно.

На заметку! Среди мембран есть те, что получили название «Интеллектуальные». Они сочетают в себе несколько свойств – способны работать пароизоляционным слоем, обеспечивают гидроизоляцию, а также являются теплоизоляционным материалом. Этот тип мембран способен регулировать уровень пара в зависимости от того, соответствуют ли уровни таких показателей, как температура окружающего воздуха и влажность в помещении.

Жидкая резина при создании пирога деревянного пола используется крайне редко для пароизоляции, она больше подходит для оснований из бетона. Тем не менее, это все еще довольно распространенный вариант рассказать об этом. Такая резина представляет собой полимерно-битумную композицию, приготовленную на водной основе. Наносится очень просто – распыляется на землю, при этом образует бесшовное и прочное покрытие – этакий резиновый ковер. Когда процесс полимеризации завершится, материал не сможет пропускать через себя какие-либо вещества.

Жидкая резина может наноситься автоматически и использоваться для обработки просторных конструкций или вручную – этот вариант подходит для небольших помещений.

Материалы Материалы для вариазолирования

На рынке материалов представлено большое разнообразие всевозможных марок пароизоляционных материалов. Они имеют массу отличий и могут отличаться по цене, качеству и другим факторам.

Стол. Марка материалов.

Марк.	Информация	Производитель	Цена
Таурек	Хорошо защищает от пара и влаги	Дания	5500 руб. / 50 м кв.
Изоспан.	Защищает от влаги, ветра, пара	Россия	13 руб./кв.м.
БРАН.		Россия	1100 руб. / 70 м кв.
Домасол.	Отличная защита от пара, влаги, ветра	Россия	13 руб./кв.м.
Полиэтилен	Ломается, но хорошо защищает от пара	Россия	Не более 10 руб/м.кв.

Особой популярностью пользуется Изоспан. Существует несколько ее подвидов, и для полов рекомендуется приобретать Изоспан В. Это двухслойная мембрана. С одной стороны он гладкий, а с другой слегка шероховатый. Шероховатая сторона хорошо удерживает капиллярную влагу, впитывая ее.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Пирог пола выполнен из нескольких слоев, включающих лаги, слой гидроизоляционного материала, черновой пол, слой утеплителя, пароизоляционный слой, слой звукоизоляционного материала и финишное покрытие. Перед установкой пароизоляции необходимо подготовить поверхность. Если здание возводится с нуля, проблем с монтажом этого слоя не возникнет. Школьные доски просто обрабатываются антисептическими препаратами, выравниваются, поверх них насыпается пароизоляционный материал. Также рекомендуется покрывать защитными составами и лаги.

Если дом уже возведен, в нем проводится капитальный ремонт. Для начала важно снять старый пол и другие материалы, использовавшиеся ранее. Далее важно проверить на прочность лаги, черновое основание – если они прогнулись или упали, их придется демонтировать и заменить на новые. Весь мусор перед дальнейшими работами убирается, самые маленькие сейфы убираются с помощью пылесоса.

Слой пароизоляции укладывать на ровное, без выступающих гвоздей основание. В противном случае он может быть поврежден. Непосредственно перед монтажом важно определить, с какой стороны будет монтироваться пароизоляционный материал. Что касается обычной пленки из полиэтилена, то сторону определять не нужно. Если используется изоспан, важно смотреть на его цвет с обеих сторон. Его размещают светлой стороной к утеплителю. Если материал имеет ворс, то его монтируют по направлению к комнате – ворс будет впитывать лишнюю влагу.

Прокладка пароизоляционная «Изоспан»

На заметку! Для работы с пароизоляцией пригодится такой материал, как скотч. С его помощью соединяются стыки отдельных полос покрытия. Это необходимо для повышения герметичности пароизоляционного слоя. При этом сверху кладут отдельные полоски материала на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Установка пароизоляции специальных знаний не требует. Материал раскатывают по поверхности подготовленного пола и закрепляют на нем с помощью мелких гвоздей, строительного степлера. Однако проще всего использовать специальную липкую ленту.

Спорный или имеющий необычное место, лучше всего дополнительно обработать коем на битумной основе. Причина таких действий в том, что в таких местах уложить и правильно закрепить пароизоляционный материал достаточно проблематично.

Процесс укладки «Изоспан»

Поверх пароизоляции будет укладываться непосредственно сам утеплитель, если материал используется для защиты его от влаги не только изнутри, но и снаружи. В качестве утепляющей прослойки можно использовать пенопласт, минвату или пенополистирол. Она должна очень плотно прилегать к деревянным лагам, чтобы не образовывались мостики холода.

Сверху на слой утеплителя монтируется еще один слой пароизоляции. Он больше не позволит влаге, поступающей изнутри помещения, попасть на утеплитель и впитать его.

На заметку! Фольгированная пленка отлично отражает инфракрасное излучение. Поэтому его ставят блестящей стороной по направлению к комнате.

Как уложить пароизоляцию

Пароизоляцию нужно настроить с соблюдением технологии, хотя в целом этот процесс достаточно прост и понятен каждому.

Этап 1. Ветрозащитный материал стелется по черновому полу.

Шаг 2. Пленка укладывается так, чтобы ее края подходили к деревянным лагам.

Шаг 3. Фиксация материала производится с помощью строительного степлера для лаг.

Шаг 4. После этого на уложенный материал укладываются плиты утеплителя. Они должны закрыть все пространство между лагами.

Этап 5. По периметру стены в нижней ее части наклеивается липкая лента перед монтажом пароизоляционного слоя.

Шаг 6. Слой пароизоляции укладывается. Куски нужных размеров укладываются поперек лаг с небольшим наклеиванием на стены. Пленка уложена так, что посередине она немного сэкономлена.

Шаг 7. Фиксация пленки осуществляется с помощью строительного степлера на лагах.

Этап 8. Край пароизоляционной пленки, направленный на стену, приклеивается к ней на ранее установленный скотч.

Шаг 9. Место прилегания очередного слоя пленки заклеивается липкой лентой, которая наклеивается по краю ранее уложенного слоя.

Шаг 10. Новый отрезок материала укладываем так, чтобы получился пуск в месте липкой ленты. Остальное снова фиксируется на лагах при помощи строительного степлера.

Монтаж пола

Цены на жидкую резину для гидроизоляции

Жидкая резина для гидроизоляции

Видео — Пароизоляционная укладка

Видео — Пароизоляционные пленки для пола «Ондутис»

Пароизоляция — слой в пироге пола , которым не следует пренебрегать и уж тем более – заменить его гидроизоляционным материалом. Именно благодаря пароизоляции будет создан благоприятный микроклимат в доме.

До недавнего времени Пергамин служил единственным видом пароизоляции. Вырезать, прикрепить, закрепить — вот и все! И только несколько десятков лет назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, и на ее основе стали изготавливать более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и устойчивостью к перепадам температуры и ультрафиолета, своей многофункциональностью. Но в то же время огорчает запутанная инструкция их применения: и соединить надо на четко определенной линии, и скотч использовать только, и самое главное! — Сторона укладки должна быть выбрана правильно.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить в интернете панические вопросы типа как и какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутаны? Неужели нужно разбирать всю конструкцию? Мы можем заверить вас: не имеют. А с определением, какая сторона «правильная», давайте разберемся подробнее — вы очень удивитесь!

В чем суть пароизоляции кровли?

Защита утеплителя от влаги – одна из важнейших задач теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Вода сама по себе является прекрасным проводником тепла, потому что она не годится для систем отопления и охлаждения. И если утепление кровли не будет защищено от пара помещения, то и дело не кончится. Еще в теплое время года вы не узнаете о наличии проблемы, т.к. такие пары будут легко различимы благодаря теплу и хорошей вентиляции. А в жарких странах, где нет минусовой температуры, паосолизация утеплителя вообще не мыслится, потому что проблема незаметно решается сама собой. Но в российских широтах из-за перепада температур в холодное время года пара поднимается вверх и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой Утеплитель в кровельном пироге промерзает и создает дополнительные условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно снижается, а измененная структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве Влага даже способна вновь проникнуть в помещение и повредить, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

А чтобы понять, как установить пароизоляцию, нужно сначала разобраться в самой конструкции. Итак, утеплитель защищен с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения, устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, наоборот, будет выпускать лишний пар из утеплителя, если тот «ватный» , и защитить его от протечки крыши:

Но где логика, спросите вы? Как пара может находиться в изоляции, если перед ним стоит паробарьер? На самом деле ни пленка, ни мембрана не защищены на 100%, а еще есть некачественно проклеенные стыки и прочие конструктивные ошибки. А значит, какое-то минимальное количество пара все же будет в утеплителе, и важно правильно вывести пары наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: Видите, где появляется конденсат в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны крыши, со стороны утеплителя, и легко выводит ветрозащитную антиконденсатную пленку или мембрану. Но при пароизоляции не должно появляться конденсата, и никакая ее шероховатая сторона с этим не справится, т.к. у нее другая структура, и мы это сейчас докажем.

Типы пароизоляционных материалов: А, Б, С и Д

Чтобы понять, все-таки, какой стороной укладывать пароизоляцию и почему, например, она неожиданно оказалась обеими сторонами гладкой, нужно сначала определите его тип. Ведь далеко не у каждого вида есть две разные стороны!

Изоляция типа А: Парный выход только с другой стороны

Например, его нельзя использовать в качестве кровельного покрытия, которое нельзя использовать, потому что в результате все пары будут в изоляции. Ведь главная задача такой изоляции как раз и состоит в том, чтобы обеспечить им бесстрашный проход, а не пропустить дождевую воду на другой берег.

Такой утеплитель применяют в кровельных работах с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (и в этом им помогает вентиляционный зазор между таким утеплителем и утеплителем).

Вариазолирование в: классическая двухсторонняя укладка

Бут Б – настоящий пароизоляционный материал. При пароизоляции образует двухслойную структуру, что позволяет избежать образования конденсата, за счет того, что влага впитывается в его ворсинки утром и выветривается в течение дня.

Поэтому пароизоляция по типу всегда кладется гладкой стороной к утеплителю (пленочной стороной), а шероховатой — наружу. Паробарьер в только в утепленной крыше, т.к. для ее лаптиля сил было маловато.

Мембрана типа С: Для усиленной защиты от водяного пара

Паробарьер типа С представляет собой двухслойную мембрану повышенной плотности. Он существенно отличается от типа Б толщиной слоя пароизоляционной пленки. Используется там же, где и пароизоляция типа Б, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такая пароизоляция применяется в лаптальной кровле для защиты деревянных элементов чердачного перекрытия и в плоской кровле для усиления защиты теплоизоляции. Паросоляция также должна быть украдена с грубой стороны помещения.

Изоляция полипропиленовая Д: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа Д представляет собой особо прочную полипропиленовую ткань, одна из сторон которой является ламинирующим покрытием. Такой выдерживает значительные механические нагрузки. Применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизоляционного слоя, но и в утепленной кровле для защиты ТУ от протечек. Более того, пароизоляция типа Д незаменима для помещений с особо повышенной влажностью.

Итак, в каких случаях и где необходимы все эти виды утепления:

Изменяется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все вышеперечисленные современные шлагбаумы делятся на такие виды:

для односторонней установки, которые нужно только катить, и их рекомендуется не путать;
и для двустороннего использования, обычно на мембранах, которые можно штабелировать любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что мембраны, уже обладающие такими свойствами, как современная кровля, впервые используются в космонавтике! И оттуда их стали использовать в строительстве и во многих областях народного хозяйства. А проблем с их укладкой до недавнего времени было столько же, сколько и сегодня.

И сейчас среди заказов бытует устойчивое мнение: если поставить паробарьер на утепление кровли «не сбоку», вся конструкция прослужит недолго. Собственно правильный выбор Стороны сказываются исключительно на сроке службы. внутренняя отделка Кровельный пирог, ведь шершавая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая, и обладает абсолютно такой же паропроницаемостью. А вот насколько она задержит там капельки конденсата — вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с такими понятиями как важен конденсат. Вот вам и подвох: почему-то большинство людей уверены, что если использовать качественную пароизоляцию, то конденсата не будет вообще. Или, наоборот, он быстро испарится. Фактически из влаги образуется конденсат, который в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное состояние, при котором температура и влажность воздуха достаточны для того, чтобы пары выступили в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности около 65% будет конденсата. Но если влажность воздуха достигает 80%, то конденсат появится при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара возникает в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, содержащиеся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути преграду в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогревается быстрее, чем поверхность пароизоляции, то влага из воздуха будет попадать на нее в виде конденсата. Здесь как раз хорошее отличие утепленной кровли от неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, будет прогреваться намного быстрее, то, что непосредственно контактирует с холодными элементами кровли.

Если пароизоляционного слоя нет совсем или его недостаточно, то водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречаются там с «Фронтом холода», который превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри крыши! Этот лед не потревожит вас до тех пор, пока не наступит весна, а уличный воздух не прогреется, тем самым прогреет элементы кровли. Затем скопившийся лед тает и образует целые течи на домах внутри дома.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, и поэтому, по сути, разница между гладкой и черновой стороной несущественна хотя бы в этом аспекте.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Мы уже говорили, большинство современных производителей делают акцент на том, что в их пароизоляционных пленках присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатной» стороны отличается наличием дароусного слоя, который поглощает небольшое количество конденсата и удерживает его до тех пор, пока он не испарится.

За счет этого значительно ниже риск намокания поверхности пленки, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Именно поэтому шероховатую сторону нужно направлять всегда внутрь жилого помещения или чердака, а гладкую – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то милая сторона пленки в этом плане помочь не может, и особой разницы нет, удерживаются эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще — плохо само по себе. Противоконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидроизоляционная пленка с другой стороны утеплителя — это совершенно разные вещи!

Итак, подытожим: «Правая» сторона пароизоляции не равна по свойствам антиконденсатной пленке: не отводит водяные пары, не разрушает капли влаги и не решает проблему конденсата.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия делайте так, как считал производитель в прилагаемой инструкции. Если вы уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь в их правильности – забудьте и больше не беспокойтесь. Но если вы надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недостатки устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики часто заявляют, что считают вообще эпопеей о том, с какой стороны монтировать пароизоляцию, какое-то шаманство. Якобы усложняя товар, повышайте его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции на стенах не должно быть капель, иначе и вагонка на стенах снимется, и обои отвалятся, коль все так серьезно .

Ведь такое бывает только при серьезных ошибках при строительстве крыши. Кроме того, если сама пароизоляция будет между гипсокартоном и минеральной ватой, то с такой сложной конструкцией вообще нет смысла возиться. Гипсокартон сам по себе хорошо впитывает влагу, и пар не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В таком оформлении вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любознательные кровельщики даже проводят собственные тесты на пароизоляцию, где определяют, не работает ли изнаночная сторона или не работает:

А особо угадывая даже предположить, что с шероховатой стороны пароизоляция полиэтилена получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяется с нетканым материалом: пленка приклеивается шероховатым слоем, и готовое изделие действительно получается два разных стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже имела плавное соединение с одинарным слоем полиэтилена, смысла нет: пароизоляционные свойства не изменятся, а техпроцесс увеличится.

И поэтому легче придать это значение самому изделию. И на самом деле уже довольно много людей убедились, что, даже перепутав сторону пароизоляции, ничего не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, выполняя свои функции.

Поэтому в любом случае просто стремитесь реализовать защиту кровли от пара правильно, продумайте все необходимые детали и не экономьте на качестве!

404 Страница вводится – WILL&YOU

Поиск

Исследования

Разработка CADUSDGBPEURJPY

Се разъем
Créer un compte

0 Паньер

Ajouté au panier

Vous avez items en panier

Vous avez 1 item en panier

Итого

Procéder au paiementContinuer les Achats

Cette page n’est pas disponible. Возвращатель в магазин

{% присвоить значения = «» %} {% присвоить значения_доступные = «» %} {% если displayStyle == 1 %} {{ вариант}}

{{ значение | побег }} {{ ценность }}

{% elsif displayStyle == 2 %} {{ вариант}}

featured_image.src=»» img_url:=»» endif=»»> {{ значение | побег }}

{% elsif displayStyle == 3 %} {{ вариант}}

{{ значение | побег }} {{ ценность }}

{% elsif displayStyle == 4 %} {{ вариант}}

	1. Для выполнения монтажа кровли из ондулина, в случае наличия угла наклона крыши, составляющего от 5 до 10° обязательно изготовление сплошной обрешетки, выполняемой из досок или фанеры. Концевой нахлест должен быть 300мм, а боковой составлять две волны шиферного листа.
	2. При монтаже ондулинового шифера на крышах, при угле их наклона в пределах от 10 до 15°, обрешётка выполняется из досок, при её изготовлении доски крепятся к стропилам с шагом 450мм. Шаг рассчитывается по осям досок. Концевой нахлёст предусматривается размером 200 мм. Величина бокового нахлеста – одна волна.
	3. В случае, если крыша, на которой выполняется монтаж шифера из ондулина, имеет угол наклона выше 15 градусов, то интервал между досок, из которых выполнена обрешётка, составляет 600 мм между их осями. При укладке листов ондулина должен быть предусмотрен концевой нахлест размером 170 мм, а размер бокового нахлеста составляет одна волна.
	4. Для правильного расположения брусков обрешетки их закрепляют на стропилах, учитывая расстояние между осями. Для расположения элементов обрешетки в строго параллельном отношении к карнизу, используют деревянный шаблон точного размера.
	5. По своей форме шифер из ондулина (имеющий в обиходе название «еврошифер»), имеет абсолютную идентичность с обыкновенным шифером. Для удобства разметки его волнистой поверхности используют цветной карандаш. При желании получить более аккуратную разметку поверхности, можно использовать обрезок листа.
	6. При необходимости разрезать лист ондулина очень удобно использовать обычную ножовку для распиливания древесины. Для предотвращения застревания полотнища в материале при работе, его слегка смазывают маслом. Еще более удобно использовать электрическую пилу, которая может быть как ручной, так и циркулярной.
	7. Монтаж ондулина своими руками производить совсем несложно, благодаря его небольшому весу. Один лист ондулина стандартного размера весит не более шести килограмм.
	8. При начале креплении листов ондулина учитывается направление ветра, которое преобладает в местности, где производится строительство. Начитают работу со ската, находящегося в противоположной стороне от его направления. Во втором ряду началом служит ондулин, размер листа которого составляет половину от целого. При таком способе укладывать шифер удобнее, а нахлест на боковом стыке будет состоять не из четырёх, а из трёх листов.
	9. Для крепления кровельного еврошифера используют гвозди, которых на каждый кровельный лист уходит двадцать штук. Забивают их на конце листа, в глубине каждой волны, а также на нахлёстах с каждой стороны. Крепят их на промежуточные бруски, пропуская одну волну шифера.
	10. Для точного направления листов шифера по брусу обрешетки применяют натянутую верёвку, её использование позволит выполнить эту работу более быстро и аккуратно.
	11. Элементы конька крыши, как и шифер, начинают крепить на кровельном скате, расположенном напротив основному направлению ветра. Коньковый элемент крепится гвоздями к добавочным брускам обрешетки по внутренним частям волн листа еврошифера, стыкующихся с ними.
	12. Для оформления ендов используются ендовы, изготовленные из материала ондулин. Для крепления ендов первоначально следует произвести установку дополнительной обрешетки.
	13. Щипец оформляется с использованием конькового, либо щипцового элементов, имеющихся в ассортименте продукции материала ондулин.
	14. Для оформления щипца можно использовать еще один способ, который можно использовать только при плюсовой температуре воздуха. Крайнюю часть листа ондулина следует загнуть и закрепить гвоздями на щипковой доске.
	15. При оформлении рёбер крыши также используют коньковые, или же щипцовые элементы, производимые компанией, выпускающей ондулин.
	16. Оформление бокового стыка кровли, если он имеет место примыкания к стене, расположенной вертикально по отношению к стыку, производится при помощи ендовы, изготовленной из ондулина. В месте стыка прокладывается надёжная изоляция.
	17. В тех местах, где стыкуется кровля и вертикальная стена, применяют покрытие фартуком, изготовленным из ондулина. Место расположения стыка прокладывается гидроизоляцией для исключения проникновения внутрь стыка влаги. Фартук крепится к листу гвоздями, как указано на рисунке.
	18. Для оптимальной вентиляции кровли применяют кровельный вентилятор. Монтируют вентилятор по каждой волне на сопряжении с листами. Верхний обязательно должен иметь нахлест поверх основания кровельного вентилятора.
	19. Для выхода на поверхность кровли изготовляют кровельное окно, используемое также для поступления в чердачное помещение дневного света. Закрепляется такое окно гвоздями по стыку с волнами листов ондулина. Лист еврошифера, расположенный у верхней части окна укладывают на него с нахлёстом.
	20. При необходимости ликвидации просветов между листами еврошифера и коньком, или же карнизом, применяют специальный наполнитель. Если в чердачном помещении не предусмотрено устройство для его вентиляции, то без заполнителя карнизов можно обойтись.
	21. Универсальный карнизный короб применяется для лучшей гидроизоляции карниза кровли. Максимальный свес листа на карнизе — 70 мм.
	22. При устройстве каналов для вентиляции используют вентиляционные трубы, выпускаемые компанией, производящей продукцию ондулин. Крепление трубы производится по каждой волне основания при помощи гвоздей, а её верхняя часть укладывается поверх основания внахлест.
	23. Вентиляционная гребенка прибивается на карнизе непосредственно под листом и необходима для того, чтобы птицы и насекомые не попадали в просветы между листами.
	24. Для крепления листов ондулин, в случае использования обрешетки, изготовленной из металла, применяют саморезы. В таком случае для более удобной работы используют дрель, точно рассчитывая силу, с которой саморезы будут затягиваться, чтобы избежать повреждения материала.
	25. Гидроизоляцию стыков при монтаже кровли, изготавливаемой из кровельного материала ондулин, выполняют самоклеящейся лентой Ондуфлеш, разработанной производителями специально для этой цели.
	26. Выполнение изоляции мест соединения кровельных окон с кровлей производится при помощи ленты Ондуфлеш.
	27. Для придания ендове законченного вида с одновременной изоляцией её стыков с кровлей, используют ленту Ондуфлеш.
	28. Карнизы кровли выглядят наилучшим образом и полностью защищены от проникновения влаги к деревянным частям обрешетки с помощью изолирующих лент Ондуфлеш.
	29. Для выполнения гидроизоляции любых мест, где конфигурация крыши предусматривает появление стыков с её надстройками, для гидроизоляции отлично подойдет самоклеющаяся лента Ондуфлеш.
	30. Наиболее часто выбирается монтаж кровли из ондулина, в конструкции которой используется подкладочный материал типа Ондутис R70, использующийся в роли надёжного пароизолирующего слоя.

Ондутис.Кровля пароизоляция.Инструкция. Вся правда!

Пароизоляция Ондутис применение

Гидро-пароизоляционные материалы:

Паро- изоляционные материалы:

Ондутис Смарт RV.

Ондутис Смарт RV технические характеристики:

Ондутис RV универсальная гидро- пароизоляция

Ондутис RS армированная подкровельная гидроизоляция

Ондутис RS технические характеристики

Пароизоляция Ондутис R70 смарт инструкция по применению

Ондутис R70 смарт технические хаоактеристики

Ондутис R70

Ондутис R Termo с отражающим слоем

Ондутис R Termo технические характеристики

инструкция по монтажу своими руками

Типы ондулина для монтажа кровли

Рекомендации по проведению работ

Использование ондулина при ремонте крыш

Преимущества ондулина, как материала для монтажа и ремонта кровли

Основные этапы ремонта кровли при использовании ондулина

Монтаж пароизоляции в жилом доме инструкции и рекомендации (Фото и видео)

Какие материалы потребуются, чтобы осуществить правильный монтаж?

Как правильно осуществить монтаж пароизоляции?

Какой материал необходим?

Подводя итоги

Ондулин — монтаж кровли и пошаговая инструкция по укладке в картинках

Монтаж кровли (видео)

Основные правила укладки

Пошаговая инструкция по укладке в картинках

Обрешетка под ондулин: видео-урок

Правила устройства обрешетки под ондулин

Необходимые средства для устройства ондулиновой кровли и подготовка к монтажу

Инструкция по установке кровли из ондулина

Инструкция по монтажу металлической раздвижной чердачной лестницы OMAN (Оман) «Ножничная Termo» — СтройТорг.com

Краткая аннотация:

1. Монтаж замка.

2. Монтаж поперечин.

3. Установка пружин в коробе.

4. Монтаж лестницы к крышке люка.

5. Монтаж короба к перекрытию.

6. Монтаж лестницы.

7. Установка пружин на коробе люка.

8. Регулировка высоты.

9. Использование лестницы.

Особенности утепления мансардной крыши

Как правильно утеплить крышу мансарды

Устройство вентиляции мансардной крыши

Выбор теплоизоляционного материала

Приоритет при выборе

Технология теплоизоляции

Нюансы утепления ломаной крыши

Проблема точки росы

Технология утепления мансардной крыши

Слой №1 — Вентиляционные подложки

Слой №2 — Мембрана паропроницаемая

Слой №3 — основной утеплитель

Слой №4 — пароизоляционная пленка

Слой №5 — обшивка потолка

Утепление кровли, не имеющей контробрешетки и гидроизоляции

Утеплитель кровли, не имеющий контробрешетки, но имеющий пароизоляцию

Утепление П-образного контура мансарды

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Материалы для утепления

Чем лучше утеплить крышу мансарды изнутри

Как правильно утеплить крышу мансарды

Особенности монтажа утеплителя мансардной крыши

Видео: утепление мансардной крыши изнутри

Утепление фронтона мансарды снаружи

Видео: утепление фронтона мансарды

Лучшие материалы для утепления мансарды своими руками

Утепление мансарды пенопластом: плюсы и минусы материала

Утепление мансарды пенополистиролом: преимущества, недостатки и особенности

Утепление мансарды изнутри минеральной ватой: достойная альтернатива пеноплексу

Утепление кровли изнутри стекловатой: стоит ли использовать этот материал

Утепление мансардной крыши изнутри каменной ватой своими руками

Утепление мансарды эковатой – один из самых эффективных способов борьбы с холодом.

Утепление мансарды пенополиуретаном: основы технологии и особенности материала

Утепление мансарды изнутри своими руками пенофолом

Утепление мансарды изнутри своими руками: видео и этапы работ

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды