Выбор пароизоляции для мансарды: какую выбрать. Какая лучше, фольгированная, отражающая, выбор и монтаж

Содержание

какую выбрать. Какая лучше, фольгированная, отражающая, выбор и монтаж

Содержание:

Теплоизоляция мансарды является очень важным процессом, так как через кровлю и стены уходит большое количество тепла. Чтобы снизить потери тепловых ресурсов, необходимо тщательно продумать структуру кровельного пирога и обеспечить эффективное функционирование каждого слоя.

Важная роль в этом процессе отводится пароизоляции мансарды, так как этот слой не позволяет влаге проникать внутрь утеплителя и к деревянным элементам стропильного каркаса, тем самым продлевая срок их службы без потери эксплуатационных характеристик.


Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, необходимо знать ее предназначение. При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуется пар и конденсат, скопление которых непременно приводит к снижению эксплуатационных характеристик любого, даже самого надежного строительного материала.


Гниение древесины снижает прочность всей конструкции, что становится причиной ремонта или полной замены основных частей конструкции. Кроме того повышенная влажность способствует образованию плесени и грибков, которые выделяют токсичные вещества. В результате этого у человека может наблюдаться недомогание и головная боль, и даже аллергия.

Совместная работа утеплителя и пароизоляции не только препятствует проникновению пара, но и максимально сохраняют тепло в мансардном помещении.

Виды пароизоляционных материалов - какую лучше выбрать

В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться различные материалы, среди которых рубероид, пергамин и разные пленки.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, а также пароизоляционные мембраны. Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для мансарды, следует познакомиться с основными материалами.

Полиэтиленовые пленки

Такой материал укладывают в процессе монтажа кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.


Полиэтиленовая пленка может использоваться для пароизоляции и гидроизоляции благодаря универсальным характеристикам. Повысить прочность материала помогает армирование специальной металлической сеткой.

Полипропиленовые пленки

Высокая стойкость и прочность – основные характеристики этого материала, но он одновременно имеет один существенный недостаток.


Верхняя сторона армированной пленки покрывается каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для мансарды сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя вискозы или целлюлозы, которые впитывают испарения.

Пароизоляционные отражающие мембраны

Для этой изоляции не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и задерживать влагу. Помимо этого мембрана характеризуется высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции мансарды следует выполнять поверх утеплителя.


Кроме этого пароизоляцию обустраивают с помощью изоспана или пеноплекса. Это материалы высокого качества, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароблокирующими свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высокой температуре.

Правила монтажа пароизоляции

Защитить утеплитель от проникновения влаги и сохранить его эксплуатационные качества может отражающая пароизоляция для мансарды, установленная по всем правилам.

Во-первых, предварительно следует выполнить герметизацию и изоляцию основных конструктивных элементов и всех выступающих частей конструкции.


Во-вторых, способ крепления пароизоляционного материала зависит от типа поверхности. К бетону, кирпичам или блокам материал крепится посредством двухсторонней клейкой ленты. На деревянных поверхностях пароизоляция фиксируется с помощью гвоздей или строительного степлера.

В-третьих, при использовании фольгированной пароизоляции для мансарды отражающий слой необходимо обращать внутрь помещения.

В-четвертых, для максимальной эффективности следует пользоваться пароизоляцией без повреждений. А в процессе монтажа следует натягивать материал во избежание провисаний.



Пароизоляция для мансардной крыши: основы выбора

При строительстве мансардной утепленной кровли обязательно используют пароизоляцию. Отсутствие этого слоя в кровельном пироге приводит к намоканию утеплителя и преждевременнному разрушению стропильной системы.

Пароизоляция для мансардной крыши защищает утеплитель и несущие деревянные конструкции кровли от насыщения влажными парами, которые появляются в результате жизнидеятельности человека. Это снижает риск появления в подкровельном пространстве грибка и плесени.

Не стоит путать пароизоляцию с супердиффузионными мембранами. Последние укладываются поверх утеплителя и играют роль гидроизоляции, но при этом сохраняют способность «дышать» и отводить влагу с поверхности утеплителя.

Материалы для пароизоляции кровли представлены несколькими видами пленок:

  • Однослойные пленки из полиэтилена или полипропилена. Отличаются невысокой прочностью, при неосторожном обращении пленку легко порвать.

  • Многослойные пленки — обладают более высокой прочностью и сроком службы, дополнительно могут быть усилены армирующим слоем.

  • Отражающие пленки с рефлексным слоем из фольги — позволяет сохранять тепло в помещении и станет отличным решением при устройстве кровли над сауной, бассейном или ванной комнатой.

Читайте также: как правильно утеплить крышу дома.

Ниже представлен рейтинг популярных пленок, которые чаще всего выбирают для пароизоляции мансарды.

Название Производство Описание
Ондутис R70 Россия Бюджетная пленка, низкая прочность
Изоспан В Россия 2-х слойная пленка, низкая прочность
Изоспан D Россия 2-х слойная пленка, повышенная прочность
Ютафол Н96 Чехия 2-х слойная, полипропилен
Ютафол Н110 Чехия 3-х слойная, армированная
Delta DAWI GP Германия Однослойная пленка высокой плотности
Delta Reflex Германия 4-х слойная, армированная, высокого качества
AirGuard Sd5 Франция Прозрачная, высокая прочность
AirGuard Reflective Франция Многослойная с рефлексным слоем, высокая прочность

Рекомендации

  1. Если финансовые возможности позволяют, выбирайте пленки Delta Reflex или AirGuard Reflective.
    Delta DAWI GP чуть попроще и подешевле.
  2. AirGuard Sd5 — подойдет для домов с непостоянным проживанием. Имеет ограниченную паропроницаемость для удаления остаточной влажности из помещения.
  3. Ютафол — это чешские пленки от компании Juta. Много хороших отзывов от строителей, отличный выбор по соотношению цена-качество.
  4. Ондутис и Изоспан — это эконом вариант.

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Пароизоляционную пленку укладывают поверх утеплителя со стороны мансарды и фиксируют с помощью строительного степлера. Стыки полотен проклеивают монтажной лентой для обеспечения герметичности.

При работе с материалом стоит учитывать следующие советы:

  1. Полотна можно укладывать в любом направлении при наличии черновой подшивки утеплителя. При монтаже непосредственно на стропила листы лучше размещать горизонтально.

  2. Минимальный нахлест одного полотна на другое должен составлять 10 см. Стыки и места примыкания должны быть тщательно проклеены.

  3. При работе с оконными проемами стоит предусматривать деформационный запас (складка). Рядом с окнами важно уделить особое внимание герметизации мест примыкания и защите материала от солнечных лучей.

После закрепления пароизоляции выполняют деревянную обрешетку рейками 25 мм. Она нужна для крепления черновой обшивки и устройства вентиляционного зазора. При отделке потолка и стен мансарды гипсокартоном вместо брусков используют специальный металлический профиль.

Грамотное и качественное выполнение работ по пароизоляции мансарды позволит продлить срок службы крыши и убережет хозяина дома от затратного ремонта.

Пароизоляция мансарды фольгированная и какую лучше выбрать

Одной из самых главных задач при возведении мансарды является ее защита от образования конденсата, который может приводить к порче стропильной системы и теплоизоляционного материала, а также к повышенным затратам на отопление дома. Правильная пароизоляция мансарды должна быть заложена еще на этапе проектирования. Но если в процессе возведения конструкции были допущены ошибки, то объемы последующих ремонтных работ, а также мероприятия по санации мансарды будут соизмеримы разве что с новым этапом строительства.

Механизм образования конденсата

Перед тем как решить, какую пароизоляцию выбрать для мансардной крыши, необходимо разобраться в механизме образования и перемещения водяного пара. Выделяют два принципа переноса и образования конденсата:

  1. Диффузионный – это перемещение пара из района с высоким давлением в место с низким давлением. Зимой такой перенос осуществляется из теплого прогретого помещения в сторону холода на улице, где наблюдается низкое парциальное давление. Летом направление потока меняется, и пар из более теплого и влажного уличного воздуха направляется в более сухое и прохладное пространство мансарды. На пути диффузионного потока пребывают конструкции мансардной крыши (гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, отделка). Именно диффузионная проницаемость данных материалов определяет то количество пара, которое сможет проникнуть из-за диффузии. Поскольку слои гидроизоляции и утеплителя практически не сопротивляются прохождению пара, их можно не учитывать. В такой конструкции важны только качества пароизоляционного материала. Именно поэтому так важно выбрать для мансарды качественный пароизолятор.

Важно! Диффузионный поток тем сильнее, чем больше разница температур и влажности воздуха внутри помещения и на улице.

  1. Конвективный – это движение потоков воздуха и пара через неплотные слои покрытий и теплоизоляционных материалов. Интенсивность этого переноса напрямую связана с силой ветра и габаритами щелей. В современных крышных системах функцию защиты от воздуха выполняют слои гидро- и пароизоляции. Они могут полностью исключить вероятность конвективного переноса влаги.

В реальных условиях эксплуатации крыши присутствуют оба механизма проникновения влаги. При этом интенсивность диффузного процесса напрямую связана с выбором хорошей пароизоляции и перепадом давления. В свою очередь конвективный процесс полностью зависит от качества проведения изоляционных работ и использования герметизирующих лент и мастик.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Рекомендуем к прочтению:

Внимание! При сравнении степени увлажнении крышных конструкций во время диффузного и конвективного процесса можно сказать, что последний из них намного опаснее, поскольку при этом в конструкции проникает большее количество водяного пара.

Последствия увлажнения конструкций

Пароизоляция мансардной крыши является важной составляющей конструкции кровельного пирога. Если мы выбираем некачественный пароизоляционный материал или проводим его монтаж с нарушением технологии, то владельцы дома могут столкнуться со следующими отрицательными последствиями переувлажнения теплоизоляционного материала:

  • У всей конструкции снижается сопротивление теплопередаче. Это приводит к повышению эксплуатационных расходов.
  • Плесень и влага могут повредить несущие конструкции крыши (как металлические, так и деревянные).
  • Из-за повышенной воздухопроницаемости конструкций и попадания пыли снижается качество воздуха в доме. Благоприятный микроклимат и комфортность существования в мансардных помещениях значительно страдают.

Именно поэтому при обустройстве конструкции крыши и самой кровли важно не только знать, какая пароизоляционная пленка лучше, но и правильно монтировать материал.  Особую опасность с точки зрения некачественной пароизоляции представляют неплотные нахлесты пароизоляционного материала, некачественно выполненные примыкания к стенам и другие конструктивные узлы крыши.

Важно! Главная задача при обустройстве крыши – исключение или сведение к минимуму неконтролируемого перемещения воздуха, содержащего водяной пар, через крышные конструкции.

Разновидности материалов

Рекомендуем к прочтению:

Сегодня мы можем выбрать не только качественные пароизоляционные материалы, но и целые системы пароизоляторов, которые включают специальные пленки, клеящие ленты и мастики, а также готовые технические решения по обустройству крыши. Выбор характеристик и типа пароизоляционного материала напрямую связан с конструктивными особенностями мансардного помещения и его температурно-влажностными условиями.

Ниже мы приводим список самых распространенных пароизоляционных систем с перечислением их плюсов и минусов:

  1. Однослойные полиэтиленовые пленки. К плюсам можно отнести высокое сопротивление диффузии пара (больше 100 м) при небольшой толщине материала (200 мкм), возможность контроля качества утепления из-за прозрачности материала, а также хорошее удлинение при разрыве. Среди минусов стоит назвать низкую прочность материала в местах фиксации скобами.
  2. Полиэтиленовые многослойные пленки с армированием. Плюсы: высокая прочность и прозрачность. Минусы: невысокое сопротивление диффузии пара из-за тонкости в месте переплетения волокон армирующей сетки. Стоит отметить, что чаще используются пленки весом не меньше 200 г/м².
  3. Пленки из полимеров на тканой основе с кашированием в один слой. К преимуществам можно отнести высокую прочность. Недостатком считается отсутствие прозрачности, низкое сопротивление диффузии из-за наличия сплошного полимерного тонкого слоя, а также небольшое удлинение на разрыв.
  4. Многослойная фольгированная полиэтиленовая пленка. К плюсам можно отнести высокую плотность материала и относительно хороший коэффициент сопротивления диффузии пара, а также дополнительное сохранение тепла в помещении за счет рефлексного слоя. Для более герметичной укладки по краю материала идут самоклеящиеся ленты. К недостаткам можно отнести только отсутствие прозрачности.
  5. Полимерно-битумные рулонные самоклеящиеся пароизоляторы. Они быстро монтируются, поскольку просто приклеиваются к сплошному основанию из бетона или ОСП на прослойку праймера. Такие изделия можно применять на отвесной поверхности без дополнительного склеивания нахлестов.
  6. В качестве пароизоляции можно использовать ОСП, но этот материал подходит только для мест с нормальной влажностью в постройках, где не используются мокрые отделочные работы. Их сфера использования – быстровозводимые и каркасные сооружения. Места примыканий и нахлестов должны дополнительно проклеиваться лентами. ОСП подходят только для крыш с простой геометрией. Над влажными помещениями требуется укладывать слой пленочной пароизоляции. Этот материал не подходит для использования в домах из бруса и бревен по причине большой усадки.
  7. Адаптивная полиамидная пароизоляция имеет переменную паропроницаемость и подходит только во время ремонта мест с нормальной влажностью. Ее не используют при новом строительстве.

Как видите, обилие пароизоляционных систем позволяет надежно защитить крышные конструкции от конденсата. Однако эффективность любого материала напрямую связана с правильностью его выбора с учетом температурно-влажностного режима помещения и конструкции крыши, использованием аксессуаров для лучшей герметичности слоя, а также с применением правильных технических решений.

Профессиональная пароизоляция мансард - Журнал Кровли

Защита мансарды от образования конденсата, повреждений стропильной конструкции и утеплителя, от повышенных затрат энергии на отопление по-прежнему является актуальной задачей как для строителей, так и для домовладельцев. Объем работ по ремонту и санации мансард сравним с новым строительством, что говорит о серьезных проблемах с качеством проектирования и, особенно, работ по изоляции мансард.

Рис. 1. Система изоляции мансарды

В данной статье рассматриваются процессы, связанные с движением водяного пара и воздуха в мансардных конструкциях, а также детально объясняются и демонстрируются правила устройства профессиональной пароизоляции. Под этим термином имеется в виду система материалов и технических решений, использование которой в большой степени гарантирует надежную и энергоэффективную эксплуатацию мансарды в течение всего срока ее службы.

Немного теории: перенос влаги и движение воздуха

При проектировании и строительстве мансард необходимо учитывать два основных механизма движения водяного пара и, как следствие, увлажнения конструкции – диффузионный и конвективный перенос парообразной влаги.

Диффузия – движение пара из области с большим парциальным давлением в область с меньшим давлением. В холодное время года этот перенос происходит из теплого внутреннего помещения мансарды в сторону холодной улицы с низким парциальным давлением. В летний период направление диффузионного переноса меняется, и водяной пар, находящийся в большом количестве во внешнем воздухе, стремится попасть в относительно прохладное и сухое мансардное помещение. Чем больше перепад температуры и влажности между улицей и помещением, тем сильнее диффузионный поток. На пути этого потока находится вся конструкция мансарды – диффузионная подкровельная пленка, утеплитель, пароизоляционный материал и внутренняя отделка. Поэтому диффузионная проницаемость этих материалов и определяет количество пара, проходящего за счет диффузии. Поскольку подкровельная пленка и минеральный утеплитель обладают очень низким сопротивлением паропроницанию, эти слои можно не учитывать и оценивать паропроницаемость конструкции только по свойствам пароизоляционногоматериала, которая выражается показателем Sd [м] – эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара.

Конвекция – неконтролируемое движение воздуха и содержащегося в нем водяного пара через неуплотненные слои изоляционных материалов. На интенсивность такого переноса влияет скорость ветра снаружи здания и размер щелей. В современных конструкциях мансард с одним вентиляционным зазором и диффузионная подкровельная мембрана, и пароизоляция выполняют функцию воздухоизоляции. Оба защитных слоя снижают до безопасного уровня или полностью исключают конвективный перенос влаги, содержащейся в теплом воздухе мансарды (эксфильтрацию) в холодный период года и инфильтрацию внешнего влажного и горячего воздуха внутрь мансарды летом. Как правило, в реальных условиях строительства присутствуют оба механизма увлажнения, но если диффузионный перенос зависит от выбора пароизоляции и перепада парциального давления, то конвективный на 100% зависит от качества изоляционных работ и от комплектации системными аксессуарами – клеями и лентами. Если сравнивать диффузию и конвекцию с точки зрения увлажнения конструкции, то конвекция является несоизмеримо более опасным процессом из-за количества водяного пара, попадающего в конструкцию крыши.

Рис. 2. Конвективный перенос влажного воздуха

Институт строительной физики (Германия, г. Штутгарт) в 1989 г. провел исследования и сравнительные расчеты влагопереноса обоими процессами, которые впоследствии были подтверждены лабораторными испытаниями. Результаты были опубликованы в «Немецком строительном журнале» (Deutsche Bauzeitschrift , № 12/89, с. 1639). Исследования показали, что в зависимости от перепада давления между улицей и внутренним помещением конвективный перенос влаги в сотни раз больше, чем увлажнение за счет диффузии. Главным отрицательным последствием увлажнения теплоизоляции является значительное снижение сопротивления теплопередаче всей конструкции, что приводит к увеличенным эксплуатационным затратам. Кроме этого, создаются условия для повреждения влагой и плесенью несущих конструкций крыши (деревянных и металлических). Повышенная воздухопроницаемость заметно снижает качество воздуха во внутренних помещениях дома за счет переноса как строительной пыли, так и внешней. Ухудшаются микроклимат и комфортность проживания в мансарде. Нередки случаи, когда домовладельцы жалуются на «холод от пола» при полностью включенном отоплении дома. А источником холода могут быть воздухопроницаемые стены (особенно, если они каркасные) и перекрытия, примыкания стены и пола, окна, электроустановочные приборы, трубы отопительного оборудования и проводка. Неудивительно, что одной из распространенных поговорок кровельных инспекторов является «Торнадо из розетки», когда фиксируется скорость сквозняка более 4–6 м/с. Многочисленные тесты, проведенные в различных странах, определяют наибольшую скорость воздушного потока в 0,2 м/с, которая не воспринимается человеком как некомфортная. Максимально допустимая скорость по европейским стандартам составляет 2 м/с. В домах, оборудованных климатическими установками, особенно важно обеспечить качественную защиту от конвективного движения воздуха, так как воздухопроницаемая крыша и стены заметно снижают эффективность их работы и также приводят к увеличению затрат на обслуживание и кондиционирование дома. Практический опыт кровельных работ в Европе и России полностью подтверждает, что наибольшую опасность для утепленной крыши представляют неплотные нахлесты пароизоляции и ее примыкания к стенам и другим конструктивным элементам крыши. Задача профессионального кровельщика состоит в том, чтобы исключить или уменьшить до минимума неконтролируемое движение воздуха и содержащегося в нем водяного пара через конструкцию крыши.

Выбор пароизоляционного материала

В настоящее время проектировщики и кровельщики имеют в своем распоряжении широкий выбор пароизоляционных материалов, более того, лучшие разработчики и производители предлагают систему пароизоляционных материалов, объединяющую пленки, ленты и клеи, а также технические решения. Как правило, тип и характеристики пароизоляции зависят от конструктивных особенностей мансарды и температурно-влажностных условий эксплуатации помещения. В табл. 1 представлены общие рекомендации по выбору пароизоляционного материала для мансардного строительства.

Наиболее распространенные в настоящее время пароизоляционные материалы с их преимуществами и недостатками:
• Однослойные пленки из полиэтилена (преимущества: прозрачный материал позволяет легко контролировать качество утепления, высокое Sd (более100 м) при толщине более 200 мкм, достаточное удлинение при разрыве; недостатки: низкая прочность в местах крепления скобами степлера).
• Армированные многослойные пленки из полиэтилена (преимущества: прозрачный материал и повышенная прочность; недостаток: невысокое Sd из-за сильного утончения слоев в местах переплетения армирующей сетки). В Европе ограниченно применяются армированные пленки весом не менее 200 г/м2.
• Полимерные тканые пленки с однослойным кашированием (преимущество: высокая прочность; недостатки: не прозрачный материал, низкое Sd вследствие тонкого сплошного слоя полимера и очень малое относительное удлинение на разрыв).
• Многослойные пленки из полиэтилена с рефлексным слоем (преимущества: высокая прочность и сопротивление диффузии Sd > 100…150 м, сбережение тепла за счет переотражения его внутрь мансарды, самоклеящиеся ленты по краю рулона; недостаток: непрозрачный материал).
• Самоклеящиеся рулонные полимерно-битумные материалы отличаются очень простым применением – они наклеиваются на сплошное основание (например, ОСП или бетон) по слою из праймера, могут использоваться на отвесных поверхностях и не требуют дополнительной проклейки нахлестов лентами.
• ОСП – применяется в качестве пароизоляции только в помещениях с нормальной влажностью и в домах без мокрых отделочных работ. Главный сегмент такой пароизоляции – каркасные и быстровозводимые дома либо дома с утеплением задуваемой ватой из целлюлозы. Необходимо использование лент для проклейки нахлестов и примыканий. На крышах со сложной геометрией использование пароизоляции из ОСП связано с очень большой трудоемкостью монтажа и стоимостью дополнительных аксессуаров. Поэтому ОСП рекомендуется применять на домах с простой геометрией, а во влажных помещениях таких домов следует дополнительно укладывать пленочную пароизоляцию. Не допускается использование ОСП на бревенчатых и брусовых домах из-за большой осадки стен.
• Адаптивная пароизоляция с переменной паропроницаемостью из полиамида применяется только для ремонта помещений с нормальной влажностью. Не допускается ее использование при новом строительстве или при реконструкции зданий с повышенной влажностью.

Точность в деталях
При новом строительстве или ремонте скатных крыш только использование системного решения может гарантировать высокую надежность и долговечность крыши. Поэтому применение одних лишь пленок, пусть и самых лучших, не будет отвечать современным требованиям заказчика – защитить его крышу от непогоды и обеспечить удобные условия проживания. В конечном итоге, качество изоляции крыши владелец дома оценивает по комфортности проживания и стоимости эксплуатации. С учетом постоянного роста энергии защита утеплителя от пара и конвективного воздухообмена становится одной из самых важных с точки зрения затрат домовладельца на отопление и кондиционирование своего жилища. Наиболее часто проблемы проявляются в самых сложных местах крыши – примыканиях к стенам, трубам и мансардным окнам, в ендовах и хребтах, при устройстве кровельных проходок и в местах нахлеста рулонов. Поэтому применение клеев, соединительных и уплотнительных лент является необходимым фактором для решения проблем именно в таких ответственных местах крыши. Большое многообразие аксессуаров дает возможность профессиональному кровельщику выбрать наиболее подходящий способ устройства узла в зависимости от качества поверхности и условий использования (табл. 2).

Контроль качества пароизоляции и воздухопроницаемости в ходе строительства и после завершения работ

Устройство пароизоляции относится к скрытым работам, поэтому необходимо выполнить проверку и приемку работ до монтажа отделочного материала. Рекомендуется проводить фото- или видеосъемку выполненных работ. Особое внимание следует уделить нахлестам и примыканиям пароизоляции, а также уплотнению инженерных коммуникаций. К сожалению, прокладка труб и проводки наиболее часто становится причиной повреждения пароизоляционного слоя и последующих проблем с образованием конденсата и увлажнением всей конструкции. Однако проведение только визуальной проверки не может гарантировать достоверного результата, поскольку невозможно выявить все дефекты. В Европе уже давно практикуется инструментальный контроль, который дает практически 100%-ную надежность проверки и выявления дефектов. На практике наиболее часто применяются самые простые и наглядные способы (рис. 3) – с помощью пудры, дыма (дымогенератор) или водяного тумана (ультразвуковой генератор пара).

Эти средства являются лишь индикаторами, которые выявляют проблемные места. Для количественной оценки воздухопроницаемости применяются термоанемометры, которые способны измерить локальную скорость воздушного потока в конкретном месте пароизоляции (рис. 4). Общую оценку герметичности пароизоляции всего дома дает метод BLOWER DOOR (см. статью «Технологии BLOWER DOOR», КРОВЛИ, 01-2008).

Рис. 3. Инструментальный контроль воздухопроницаемости

Рис. 4. Контроль воздухопроницаемости с помощью термоанемометра

Выводы
Обилие на российском рынке пароизоляционных пленок различных марок, казалось бы, позволяет без проблем выполнить качественную пароизоляцию мансард. Однако действительно профессионального качества можно достичь, только применяя изоляционную систему:
• Пленка, правильно подобранная под конкретную конструкцию крыши, и температурно-влажностный режим эксплуатации здания;
• Системные аксессуары (клеи, ленты, пасты, уплотнительные элементы), обеспечивающие надежность при исполнении деталей;
• Технические решения, поддержка и сервис от производителя материалов. Разумеется, все эти составляющие дадут необходимый результат только при качественном применении, поэтому основа успеха – квалификация и опыт кровельщика.

Рекомендуем почитать:
• Дефекты пароизоляции (КРОВЛИ 04-2006)
• Конструктивные схемы мансард (КРОВЛИ 02-2007)
• Потери тепла (КРОВЛИ 02-2006)
• Особенности устройства крыш в деревянных домах (КРОВЛИ 03-2004)
• Пароизоляция без изъяна (КРОВЛИ 03-2006)
• Пароизоляция для влажных помещений (КРОВЛИ 03-2010)
• Ремонт мансард (КРОВЛИ 04-2007)
• Технологии BLOWER DOOR (КРОВЛИ 01-2008)

Валерий НЕСТЕРОВ

Иллюстрации: Александр НИКИШИН, инженер-конструктор ООО «Деркен»

какую лучше выбрать и почему? Обзор видов

Устройство кровельного пирога – один из самых ответственных этапов. От того, насколько грамотно будет организована пароизоляция крыши и ее утепление, будет зависеть не только срок жизни самой конструкции, но и микроклимат под ней. А еще – с какими именно проблемами вам доведется столкнуться в ближайшем будущем.

Ведь у любой кровли, в зависимости от ее вида, существует своя структура и необходимые слои, самый главный из которых – изоляционный. А в этой статье мы подробно осветим вопрос, какую выбрать пароизоляция для крыши  среди множества предложений современного рынка!

А какое место занимает пароизоляция в общем кровельном пироге, вам поможет разобраться это видео:

Вопреки распространенному мнению, на кровлю и ее внутренний пирог воздействуют достаточно агрессивно не только сильные ветра, дожди и прочие статические и динамические нагрузки, но и некоторые факторы изнутри помещения!

Первый и самый опасный из них – это пар. Со временем влажные пары в воздухе разрушают все здание, так как оседают в виде капель на утеплителе в конструкции крыши и стенах, но при этом сам пар, в отличие от обычной воды, способен незаметно проникать сквозь практически любые материалы отделки стен, кроме металла и стекла. Причем в разных жилых помещениях – разный уровень влажности воздуха. И если большую часть года в жилом доме поддерживается температура воздуха выше, чем на улице, тогда его абсолютная насыщенность воздуха, говоря официальными терминами, будет всегда больше, чем атмосферная.

Давайте разберемся, что служит постоянным источником насыщения воздуха влагой. Это дыхание людей, испарение кожи, комнатные растения, которые вы регулярно поливаете, приготовление пищи на кухне, купание, стирка белья и многое другое. Только в летние месяцы пар легко выходит из дома благодаря низкой герметичности строительных конструкций, а в более холодное время года натыкается на уже охлажденный утеплитель.

Ведь под крышей воздух нагревается днем и остывает ночью, а поэтому роса легко конденсируется на внутренней поверхности кровли. Вот почему наутро вы можете обнаружить серые пятна от протечек, хотя при этом дождя не было и кровля у вас выполнена вполне грамотно.

И хуже всего приходится в этом плане как раз утеплителю. Большинство кровельных теплоизоляционных материалов, которые сегодня применяются в России, – волокнистые. Именно благодаря тому, что они находятся в максимально сухом виде, и обеспечивается низкая теплопроводность. По сути, здесь срабатывает так называемый «эффект шубы»: молекулы воздуха застревают между волокнами и не позволяют холоду продвигаться дальше.

И вот когда в такой утеплитель попадает водяной пар, молекулы воды изменяют его свойства, причем быстро. Утеплитель становится влажным, а влага как раз прекрасно проводит тепло. В итоге утеплитель не только намокает, но и значительно снижает свои теплозащитные свойства. К примеру, если изоляция прибавляет внутренней влажности всего на 5%, ее утепляющая способность уже уменьшается в 2 раза!

Вся суть проиллюстрированного выше физического явления в том, что между холодным воздухом улице и теплым помещение образовывается так называемый «фронт холода» – стык, где пар преобразовывается в водяной конденсат. А избыточная влажность в кровельных конструкциях предоставляет благоприятные условия для распространения и плесени, а она, в свою очередь, крайне вредна для живущих внутри дома людей. Поэтому кровельная прослойка из современных теплоизоляционных материалов, хотя и замечательно справляется со своей задачей, нуждается в определенной защите.

Вот очень интересное видео, которое наглядно объясняет, как именно пар умудряется проникать в конструкцию крыши:

Есть еще один неприятный момент: пар в утеплителе всегда попадает в более холодную температуру и легко превращается в капли. Эта вода застревает в утеплителе и при первых же заморозках превращается в лед, изнутри разрушая сам теплоизолятор.

Если сам утеплитель при этом еще и гидрофобизированный, то пар по капельке воды скатится в своем большинстве, но небольшая часть все-таки останется. Вот почему даже при очень хорошей вентиляции кровельного пирога и правильном его обустройстве пароизоляционная пленка перед проницаемым утеплителем (как бы дорогим он ни был) все-таки нужна.

А вот если это теплоизоляция продолжает намокать какое-либо длительное время, в ней еще и разовьется плесень с грибками, охватывая при этом конструкции стен и кровли. И последствия могут быть печальным – это дорогостоящая реконструкция или даже перестройка всего дома.

Ведь вы помните, что в зараженном плесенью доме жить крайне опасно для здоровья, и, например, за рубежом такие обители и вовсе попросту сносят под корень. А поэтому давайте серьезно подойдем к вопросам пароизоляции кровли, которая позволяет сохранять внутреннюю начинку стены и крыши в сухом состоянии:

Первое правило, которым вам следует руководствоваться при подборе пароизоляции, звучит так: если у вас будет полноценная возможность выхода влажного воздуха из кровельного пирога естественным путем, тогда максимальная пароизоляция ему не нужна, ведь любая пленка делает стену «недышащей». Это касается и стен, и скатов мансарды, особенно у бревенчатого дома.

В общем же, от того, какой процент паропроницаемости у утеплителя, зависит вся конструктивная схема послойного устройства кровельного пирога. Так, например, те утеплители, которые имеют сопротивление паропроницанию более чем 1,6 м²·ч/мг,  в такой изоляции почти не нуждаются, так они сами по своей сути – пароизоляторы. Но обращайте при этом внимание на толщину материала: если та окажется меньше нормативной, тогда просто нужно пересчитать сопротивляемость паропроницанию по формулам. Главное, чтобы в итоге она было больше по требованиям СНИПов, чем 1,6 м²·ч/мг. А без надежной изоляции не обойтись, если утеплитель имеет коэффициент паропроницаемости до 0,08 мг/м·ч:

А теперь сравните с тем, какая паропроницаемость у современных пароизоляционных материалов:

Итак, чем можно помочь крыше, в которую поднимаются влажные пары от жилого дома? Прежде всего – установить качественную пароизоляцию, а также кондиционеры, осушители воздуха и, самое главное – обеспечить замещение внутреннего воздуха наружным, т.е. обустроить надежную вентиляцию.

Почему все так сложно и нельзя ли обойтись простой полиэтиленовой пленкой под обшивкой скатов крыши? Все дело в том, что любая современная пароизоляция частично паропроницаема. И степень ее паропроницаемости зависит от того, насколько качествен подобранный паробарьер.

Ведь в холодное время года, особенно зимой диффундирование пара особенно активно, и он понемногу просачивается через стены и перекрытия крыши, проходя сразу несколько температурных зон. Его небольшая часть, которая попадает в ограждающую конструкцию с внутренней теплой температурой, движется к более холодной части. Здесь как раз и выпадает роса.

Но, если кровельный пирог был сконструирован грамотно, тогда пар должен пройти через утеплитель и выйти из него, не изменяя при этом его физических свойств (мы говорим сейчас о совсем небольшой проценте пара, которые неспособен задержать никакой паробарьер, кроме металла и стекла). Вот как раз для этой цели и организовывается микро-вентиляция над слоем утеплителя, где ветровой поток будет выполнять сразу две функции: замещать насыщенный влагой подкровельный воздух и также немного выравнивать температуру под крышей, чтобы она была недалека от наружного воздуха:

А теперь давайте подведем итог: пароизоляция крыши необходима не для того, чтобы полностью блокировать доступ пара в утеплитель (это просто невозможно), а для того, чтобы значительно уменьшить его количество, свести его до минимума. А для этого целесообразно использовать и пергамент, и полиэтиленовую пленку, и другие современные паробарьеры со множеством функций. Все зависит от особенностей самого кровельного пирога!

Давайте теперь разберемся, так какая пароизоляция крыши подходит больше конкретно в вашем случае? Скажем, выбор перед вами – огромен. Сегодняшние производители настолько уверены в качестве поставляемой ими пароизоляции, что даже проводят впечатляющие эксперименты на своих выставках.

Например, приглашают посетителей пройтись по натянутой пленке и убедиться, что она не рвется, или попробовать армированную изоляцию разодрать обычным гвоздем! А как не растеряться в таком многообразии, мы сейчас расскажем.

Пергамин: проверенная временем изоляция

Пергамин когда-то был единственным вариантом защиты кровли, и сегодня уже совсем не так популярен, как когда-то. Но своих свойств он не растерял, и такую пароизоляцию сегодня все еще используют в перекрытиях неотапливаемых чердаков, там, где применяется засыпная теплоизоляция, и в качестве паробарьера холодной кровли. Правда, пар он пропускает хуже полиэтилена, но для волокнистых утеплителей с вентиляционным зазором такое решение вполне допустимо и часто встречается на практике.

В отличие от пленок пергамин укладывают и горизонтально, и вертикально, и даже без нахлеста:

Полиэтиленовые пленки: простые и доступные

Обычные полиэтиленовые пленки – это глухие барьеры, которые не пропускают через себя влагу. Их главное преимущество в низкой цене и большом разнообразии видов. Более современные их аналоги выпускают в виде двухслойных полотен с гладкой и шероховатой стороной. Но помните о том, что пленки обладают далеко не 100%-ной защитой от пара.

Но при ограниченном бюджете вы можете использовать полиэтиленовую или пропиленовую пленку, сложив ее вдвое, тогда срок службы кровельного пирога будет близок к сроку службы самой кровли, что уже неплохо. Также и пергамин, и дешевая пленка отлично подходят для пароизоляции под отделкой гипсокартоном, ведь он частично берет на себя функции паробарьера:

Антиконденсатные пленки: для двухстороннего монтажа

Такие пленки отличаются от полиэтиленовых тем, что у них есть одна гладкая, и одна шероховатая сторона – антиконденсатная. Вот шероховатость как раз и должна удерживать на себе капельки влаги от конденсата, а поэтому такую пленку в обязательном порядке монтируют гладкой стороной к утеплителю:

Мембраны: паробарьеры с целым набором функций

Следующее поколение полиэтиленовых пленок – это мембраны. Мембрана отличается от пленок тем, что она имеет особую структуру, которая пропускает пар, но не пропускает влагу. Но при устройстве такой пароизоляции обязательно делается вентиляционный зазор.

По своей сути они представляют паробарьер с ограниченной паропроницаемостью и состоят из нетканого полипропилена с полимерной пленкой. Ко всему многие из современных пароизоляционных мембран обладает антиконденсационными функциями, если одна из их сторон – шероховатая.

А по тому, насколько мембраны способны задерживать или пропускать пар, они делятся на несколько видов.

Псевдо-диффузные мембраны

Это мембраны с паропроницаемостью от 20 до 300 г/кв.м в сутки. Таковые практически паропроницаемы и не слишком эффективны, ко всему еще и требующие устройство вентиляционного зазора:

Но для чего нужна псевдо-диффузная мембрана, спросите вы? Такая пароизоляция незаменима при обустройстве мансарды в бревенчатом доме, особенно в бане. Благодаря особой паропроницаемости такая мембрана позволяет достичь нужного температурно-влажного баланса. И тогда постройка из дерева «дышит» и нет эффекта парника, которым обычно грешат мансардыах. Рабочая температура такой пароизоляция от -40° до +80° С:

Будьте внимательны: следует приобретать мембрану с паропроницаемостью, которая будет выше, чем у утеплителя, но никак не ниже. Все необходимые данные для сравнения мы привели в таблицах. Понятно, что в таком случае пар станет задерживаться в утеплителе, то станет изменять его свойства. Но при этом разрешено применять более дешевую перфорированную полиэтиленовую пленку с мелкими дырочками, если ее паропроницаемость тоже выше, чем у утеплителя.

Псевдо-диффузную мембрану монтировать следует вовнутрь помещения шероховатой поверхностью, вертикальными или горизонтальными полосами, с наложением около 10 см. Стыки такой пленки необходимо склеивать между собой при помощи монтажной ленты и заводить полотна на стены на 20-25 см, тщательно герметизируя их при этом.

Между поверхностью такого паробарьера и декоративной отделкой должен оставаться вентиляционный зазор 3-4 см, особенно если помещение будет влажным (сауна, кухня, также сегодня модно обустраивать в мансарде дополнительный санузел или настоящий SPA-уголок.).

Диффузные мембраны

Таковые обладают уровнем паропроницаемости от 4 до 1000 г/кв.м, для них вентиляционный зазор не нужен. Двухслойную или трехслойную мембрану нужно крепить также гладкой поверхность в сторону помещения, вертикальными или горизонтальными полосами с наложением от 10 см.

Супердиффузные мембраны

Такие мембраны имеют уровень паропроницаемости до 1000 г/кв.м, и также не нуждаются в специальном зазоре. Как вы уже догадались, это – самая надежная защита от пара, ведь она представляет собой трехслойную пропиленовую гидрофобную пароизоляцию. Такую тоже используют для пароизоляции утепленных скатных кровель.

Секрет супердиффузной мембраны в том, что она поддерживает необходимый уровень пароизоляции и паропроницаемости одновременно. Коэффициент паропроницаемости у нее sd – 5 м., 5 гр./м²*24ч, и обеспечивается он за счет функциональной прослойки между двумя слоями нетканого пропилена.

«Умные» мембраны

Это – новое поколение пароизоляционных материалов. Их секрет в том, что такая мембрана, в зависимости от температурно-влажностных условий способна расширять или сужать свои поры! Например, компания Изовер занимается выпуском таких мембран. В монтаже же они ничем не отличаются от обычных, их тоже нужно раскатывать по утеплителю:

Отражающая пароизоляция

Фольгированная мембрана – это энергосберегающая пленка с металлизированным внешним слоем, которое устойчиво к высоким температурам и механическим воздействиям. Такой материал замечательно отражает попутчик излучения.

Устанавливать фольгированную пароизоляционную мембрану нужно вовнутрь помещения отражающей стороной. Кроме того, по желанию вы можете оставить между пароизоляцией и внутренней обшивкой воздушный зазор толщиной 2-3 см, но не для вентиляции, как обычно, а чтобы у такой мембраны сработали дополнительные функции отражения тепла вовнутрь помещения:

Фольгированная пароизоляция, конечно, немного лучше задерживает пар и еще обладает теплоотражающими свойствами, но при этом она обойдется вам дороже, и ее проклеивать стыки будет сложнее.

А теперь о том, чем следует крепить пароизоляцию на крыше. Например, в Норвегии для герметизации стыков почти всегда используются прижимные рейки, либо пароизоляцию просто прижимают материалами внутренней обшивки. Отечественные и популярные производители советуют все-таки использовать для этой цели специальные кровельные аксессуары.

Поэтому давайте остановимся на том, что такое специальный скотч. Дело в том, что одни фирмы предлагают закрепить свою продукцию через кровельную клеящуюся ленту, другие рекомендуют кровельные гвозди или скобы строительного степлера, а третьи выпускают свою собственную продукцию для крепления пароизоляции.

Кроме того, нельзя одну пароизоляционную пленку заклеить скотчем от другого бренда. Дело в том, что эти пленки различаются по химическому составу, и посторонний скотч просто не обеспечит должную герметичность. А не предназначенный для определенного состава полотен клей способен даже растворить края мембраны! И к таким рекомендациям производителей стоит прислушаться, ведь только так получится избежать разрыва пленки и ухудшения качества готовой пароизоляции.

Вы внимательно рассмотрели предложенные в статье схемы устройства пароизоляции? Здесь самое главное – не наделать досадных ошибок!

Например, хуже всего, когда пароизоляционные и паропроницаемые гидроизоляционные пленки путают. Вы будете удивлены, насколько часто это происходит. Например, паропроницаемую мембрану устанавливают поверх утеплителя, но со стороны жилого помещения, а пароизоляционную мембрану – с другой стороны. В итоге пар из жилого помещения легко проникает в утеплитель, а выйти больше из него не может.

Также ошибочно ставить паробарьер сразу с двух сторон утеплителя. Так делают новички в надежде, что теперь утеплитель точно защищен от пара. А на самом деле случайно попавший пар, тот самый небольшой процент, который все-таки пропускает любая пленка или мембрана, обязательно окажется в утеплителе, и остается там надолго. Вот почему гидроизоляционную пленку со стороны кровли на утеплитель кладут всегда с провисанием, чтобы обеспечить тот самый небольшую вентиляционный зазор, который сможет выводить пар из теплоизоляции.

Как видите, ничего сложного, подойдите к вопросу пароизоляции крыши ответственно – и у вас все получится!

Лучшая пароизоляция для кровли мансарды

Выбор материала для пароизоляции мансарды – преимущества и недостатки

Теплоизоляция мансарды является очень важным процессом, так как через кровлю и стены уходит большое количество тепла. Чтобы снизить потери тепловых ресурсов, необходимо тщательно продумать структуру кровельного пирога и обеспечить эффективное функционирование каждого слоя.

Важная роль в этом процессе отводится пароизоляции мансарды, так как этот слой не позволяет влаге проникать внутрь утеплителя и к деревянным элементам стропильного каркаса, тем самым продлевая срок их службы без потери эксплуатационных характеристик.

Основные функции пароизоляционного слоя мансарды

Чтобы ответить на вопрос, какую пароизоляцию выбрать для мансарды, необходимо знать ее предназначение. При соединении потоков теплого и холодного воздуха всегда образуется пар и конденсат, скопление которых непременно приводит к снижению эксплуатационных характеристик любого, даже самого надежного строительного материала.

Гниение древесины снижает прочность всей конструкции, что становится причиной ремонта или полной замены основных частей конструкции. Кроме того повышенная влажность способствует образованию плесени и грибков, которые выделяют токсичные вещества. В результате этого у человека может наблюдаться недомогание и головная боль, и даже аллергия.

Совместная работа утеплителя и пароизоляции не только препятствует проникновению пара, но и максимально сохраняют тепло в мансардном помещении.

Виды пароизоляционных материалов — какую лучше выбрать

В качестве пароизоляционного слоя могут использоваться различные материалы, среди которых рубероид, пергамин и разные пленки.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, а также пароизоляционные мембраны. Чтобы понять, какая пароизоляция лучше для мансарды, следует познакомиться с основными материалами.

Полиэтиленовые пленки

Такой материал укладывают в процессе монтажа кровли, обязательным условием использования является создание зазоров для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата, так как полиэтилен не способен пропускать воздух. Укладка шероховатой стороной наружу способствует испарению частиц пара.

Полиэтиленовая пленка может использоваться для пароизоляции и гидроизоляции благодаря универсальным характеристикам. Повысить прочность материала помогает армирование специальной металлической сеткой.

Полипропиленовые пленки

Высокая стойкость и прочность – основные характеристики этого материала, но он одновременно имеет один существенный недостаток.

Верхняя сторона армированной пленки покрывается каплями конденсата. Если выбор пароизоляции для мансарды сделан в пользу этого материала, то решить проблему поможет укладка дополнительного слоя вискозы или целлюлозы, которые впитывают испарения.

Пароизоляционные отражающие мембраны

Для этой изоляции не нужны вентиляционные зазоры, так как структура материала способна пропускать воздух и задерживать влагу. Помимо этого мембрана характеризуется высоким качеством и надежностью. Монтаж пароизоляции мансарды следует выполнять поверх утеплителя.

Кроме этого пароизоляцию обустраивают с помощью изоспана или пеноплекса. Это материалы высокого качества, характеризующиеся низким коэффициентом теплопроводности, отличными гидроизоляционными и пароблокирующими свойствами. Одним из преимуществ их использования является эксплуатация при высокой температуре.

Правила монтажа пароизоляции

Защитить утеплитель от проникновения влаги и сохранить его эксплуатационные качества может отражающая пароизоляция для мансарды, установленная по всем правилам.

Во-первых, предварительно следует выполнить герметизацию и изоляцию основных конструктивных элементов и всех выступающих частей конструкции.

Во-вторых, способ крепления пароизоляционного материала зависит от типа поверхности. К бетону, кирпичам или блокам материал крепится посредством двухсторонней клейкой ленты. На деревянных поверхностях пароизоляция фиксируется с помощью гвоздей или строительного степлера.

В-третьих, при использовании фольгированной пароизоляции для мансарды отражающий слой необходимо обращать внутрь помещения.

В-четвертых, для максимальной эффективности следует пользоваться пароизоляцией без повреждений. А в процессе монтажа следует натягивать материал во избежание провисаний.

Как нельзя монтировать парогидроизоляцию: 3 главных ошибки

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т. к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo :

  • Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  • Деревянный настил.
  • Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  • Утеплитель по каркасу.
  • Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  • Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo . «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью , т. н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя , т. к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  • В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т. е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  • В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  • Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  • Т. е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  • Но, не забываем, что в доме, кроме жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  • Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т. к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41 .

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т. е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т. к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной , которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т. е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции , а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции . Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке , где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Подписывайтесь на канал! Делитесь в соцсетях! Присоединяйтесь к FORUMHOUSE и стройте правильно!

Все, что вам нужно знать о выборе пароизоляции для холодной и мансардной кровли

При планировании проекта своего дома всегда хочется, чтобы он был теплым и уютным.

Для этого стоит придерживаться инструкций при проведении строительных работ.

Также достаточно внимания необходимо уделить утеплению крыши, в частности грамотному обеспечению всех видов изоляции.

Как выбрать пароизоляцию для крыши и не ошибиться? Для начала ознакомимся с видами пароизоляционных материалов.

Что такое пароизоляция?

В жилых помещения всегда присутствуют водяной пар, который циркулирует внутри него. И согласно законам физики он поднимается вместе с теплым воздухом. Со временем проникнет в подкровельное пространство, где его начнет впитывать утеплитель.

Чтобы избежать этих последствий, необходимо установить пароизоляцию, которая должна присутствовать в любом кровельном пироге. Некоторые считают, что отделка чердака облицовкой, которая препятствует попаданию влаги, исключает негативные последствия. Но рекомендуется всегда использовать специальное покрытие, которое размещают между потолком и утеплителем.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли?

Существуют следующие виды пароизоляции для крыши:

Окрасочная

Применяет чаще для высотных домов, мягких кровель из рубероида, железных кровельных листов, где не используется утеплитель. Хорошо подходит данная пароизоляция для плоской кровли. Основная сложность в использовании смесей такого рода — это подготовка поверхности перед нанесением. Для данного вида изоляции применяются такие составы

как:
  • горячий битум;
  • битумно-кукерсольная мастика;
  • лак на основе хлоркаучука или поливинилхлорида.

Оклеечная (мембранная)

Данный вид более популярен, особенно в индивидуальном строительстве. Материалы для такого рода изоляции выпускаются в рулонах и это дает некоторые преимущества:

  • упрощение укладки;
  • обеспечение герметичного соединения при нахлесте;
  • сокращение числа швов.

Виды оклеечных пароизоляционных материалов

  • Гидроизоляционные. Предотвращают проникновение пара в утеплитель. Обладают специальной перфорацией, которая позволяет парам проникать наружу. Монтируется с некоторым зазором от кровельного покрытия, что способствует циркуляции воздуха между наружным и подкровельным пространством. Обладает однонаправленной проницаемостью пара, сохраняет теплоизоляцию сухой. Про гидроизоляционные материалы можно прочитать здесь.
  • Антиконденсатные. Снабжены специальным ворсистым слоем, который находится на их внутренней поверхности. Он задерживает влагу и исключает попадание на теплоизоляцию. Влага быстро выветривается благодаря циркуляции воздуха в зазоре. Данный вид изоляции должен укладываться адсорбирующим слоем к внутренней части помещения. Крепится с помощью контробрешетки.
  • Паронепроницаемые. Обеспечивают непроницаемой защитой внутреннюю сторону утеплителя кровли. Иногда имеют прослойку алюминиевой фольги, которая способна отражать обратно внутрь часть лучистой энергии. Укладывается с вентиляционным зазором к утеплителю. Обеспечивает хорошую защиту от влаги, сохраняя при этом тепло.
  • Мембраны. Являются современным пароизоляционными материалами, которые способны препятствовать выходу влаги, пропуская при этом воздух. При использовании мембран обеспечение воздушного зазора зачастую не обязательно. Этот материал для пароизоляции кровли обрел большую популярность в наши дни.

Нужна ли пароизоляция под холодную крышу?

Особое устройство таких кровель не требует укладку двух слоев: теплоизоляционного и пароизоляционного. Это экономит средства и строительные ресурсы. Водяной пар, который проходит через пленку, оказывается между гидроизоляцией и профнастилом, откуда его удаляет поток воздуха.

Поэтому главной задачей при установке холодной крыши является обеспечение хорошей вентиляции, которая обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки.

Устройство холодной кровли

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши? Нет, не нужна, главное позаботиться о хорошей вентиляции.

Пароизоляция для мансардной крыши

Чаще всего применяются такие материалы, как: пергамин, рубероид и фольгированные изоляции. Также достаточно эффективными являются современные мембраны, которые зарекомендовали себя в этом секторе и отлично подходят для пароизоляции мягкой кровли.

В первую очередь необходимо провести герметизацию и изоляцию различных элементов конструкции. Пароизоляция укладывается на утеплитель и закрепляется, методом, который соответствует материалу поверхности. Про утепление мансардной крыши можно прочитать здесь.

Закрепление к бетону, кирпичу и металлическим поверхностям выполняется с помощью двусторонней клейкой ленты, укладывается с 10 см нахлестом. А к дереву крепится гвоздями либо скобами степлера.

Фольгированную пленку устанавливают отражающим слоем внутрь помещения, чтобы тепловая энергия оставалась внутри здания. Между теплоизоляционной и пароизоляционной частью обеспечивается зазор для вентиляции, а также для создания теплого воздушного барьера.

Подробная схема устройства кровельного пирога мансардной крыши

Стыки пленки проклеиваются скотчем из материала с близким коэффициентом теплового расширения. Примыкания фольги к стене лучше прижать планками с нанесенным под них герметиком.

Пароизоляция под профнастил или металлочерепицу

Металлочерепица является теплопроводным покрытием, поэтому с наступлением холодов конденсат наносит ей непоправимый вред. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить крышу грамотной пароизоляцией и гидроизоляцией. Перед выбором следует решить, что является важнее: цена или эффективность? Давайте рассмотрим, какая пароизоляция лучше для кровли из металлочерепицы:

Дешевый вариант – пергамин и полиэтилен

Пергамин сможет долго прослужить, при этом он обладает достаточной гибкостью и низкой стоимостью. Однако большая масса, неприятный запах при нагревании и затруднения при установке делают его не самым лучшим вариантом.

Полиэтилен хорошо удерживает пар и защищает теплоизоляционный слой от влаги. Он дешевый, но при этом полиэтилен очень легко повредить. Его сложно монтировать самостоятельно. Из-за значительной массы установить пленку стандартным методом к профнастилу тяжело. Поэтому монтаж происходит к внутренней части облицовки с помощью степлера. Пленку монтируют в два слоя.

Армированная пленка, фольга, мембраны

В отношении цены так же является приемлемым вариантом. Армированная пленка состоит из нескольких слоев с армирующей сеткой из ткани, которая добавляет прочности. Небольшой вес и жесткость позволяют установить такую изоляцию самостоятельно. Крепится с помощью самоклеящихся лент. Существенный недостаток — это отсутствие антиконденсатной прослойки, что может негативно сказаться на утеплителе.

Схема устройства кровли из металлочерепицы

Какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу? Одним из лучших вариантов является фольга. Она обладает низкой теплоницаемостью, что позволяет сохранить тепло в помещении, небольшой массой и достаточной прочностью. Большим минусом этого материала является склонность к образованию коррозии.

Полезное видео

Предлагаем вам ознакомиться с видео о свойствах пароизоляции:

Заключение

Проникающая способность пара порой недооценивается, что приводит к быстрому выходу из строя теплоизоляции. Поэтому необходимо ответственно подойти к вопросу пароизоляции и учесть все нюансы при выборе материалов и проведении работ. Это обеспечит долгий срок службы будущей постройки.

Пароизоляция для мансарды и механизм образования конденсата

Одной из самых главных задач при возведении мансарды является ее защита от образования конденсата, который может приводить к порче стропильной системы и теплоизоляционного материала, а также к повышенным затратам на отопление дома. Правильная пароизоляция мансарды должна быть заложена еще на этапе проектирования. Но если в процессе возведения конструкции были допущены ошибки, то объемы последующих ремонтных работ, а также мероприятия по санации мансарды будут соизмеримы разве что с новым этапом строительства.

Механизм образования конденсата

Перед тем как решить, какую пароизоляцию выбрать для мансардной крыши, необходимо разобраться в механизме образования и перемещения водяного пара. Выделяют два принципа переноса и образования конденсата:

  1. Диффузионный – это перемещение пара из района с высоким давлением в место с низким давлением. Зимой такой перенос осуществляется из теплого прогретого помещения в сторону холода на улице, где наблюдается низкое парциальное давление. Летом направление потока меняется, и пар из более теплого и влажного уличного воздуха направляется в более сухое и прохладное пространство мансарды. На пути диффузионного потока пребывают конструкции мансардной крыши (гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, отделка). Именно диффузионная проницаемость данных материалов определяет то количество пара, которое сможет проникнуть из-за диффузии. Поскольку слои гидроизоляции и утеплителя практически не сопротивляются прохождению пара, их можно не учитывать. В такой конструкции важны только качества пароизоляционного материала. Именно поэтому так важно выбрать для мансарды качественный пароизолятор.

Важно! Диффузионный поток тем сильнее, чем больше разница температур и влажности воздуха внутри помещения и на улице.

  1. Конвективный – это движение потоков воздуха и пара через неплотные слои покрытий и теплоизоляционных материалов. Интенсивность этого переноса напрямую связана с силой ветра и габаритами щелей. В современных крышных системах функцию защиты от воздуха выполняют слои гидро- и пароизоляции. Они могут полностью исключить вероятность конвективного переноса влаги.

В реальных условиях эксплуатации крыши присутствуют оба механизма проникновения влаги. При этом интенсивность диффузного процесса напрямую связана с выбором хорошей пароизоляции и перепадом давления. В свою очередь конвективный процесс полностью зависит от качества проведения изоляционных работ и использования герметизирующих лент и мастик.

Внимание! При сравнении степени увлажнении крышных конструкций во время диффузного и конвективного процесса можно сказать, что последний из них намного опаснее, поскольку при этом в конструкции проникает большее количество водяного пара.

Последствия увлажнения конструкций

Пароизоляция мансардной крыши является важной составляющей конструкции кровельного пирога. Если мы выбираем некачественный пароизоляционный материал или проводим его монтаж с нарушением технологии, то владельцы дома могут столкнуться со следующими отрицательными последствиями переувлажнения теплоизоляционного материала:

  • У всей конструкции снижается сопротивление теплопередаче. Это приводит к повышению эксплуатационных расходов.
  • Плесень и влага могут повредить несущие конструкции крыши (как металлические, так и деревянные).
  • Из-за повышенной воздухопроницаемости конструкций и попадания пыли снижается качество воздуха в доме. Благоприятный микроклимат и комфортность существования в мансардных помещениях значительно страдают.

Именно поэтому при обустройстве конструкции крыши и самой кровли важно не только знать, какая пароизоляционная пленка лучше, но и правильно монтировать материал. Особую опасность с точки зрения некачественной пароизоляции представляют неплотные нахлесты пароизоляционного материала, некачественно выполненные примыкания к стенам и другие конструктивные узлы крыши.

Важно! Главная задача при обустройстве крыши – исключение или сведение к минимуму неконтролируемого перемещения воздуха, содержащего водяной пар, через крышные конструкции.

Разновидности материалов

Сегодня мы можем выбрать не только качественные пароизоляционные материалы, но и целые системы пароизоляторов, которые включают специальные пленки, клеящие ленты и мастики, а также готовые технические решения по обустройству крыши. Выбор характеристик и типа пароизоляционного материала напрямую связан с конструктивными особенностями мансардного помещения и его температурно-влажностными условиями.

Ниже мы приводим список самых распространенных пароизоляционных систем с перечислением их плюсов и минусов:

  1. Однослойные полиэтиленовые пленки. К плюсам можно отнести высокое сопротивление диффузии пара (больше 100 м) при небольшой толщине материала (200 мкм), возможность контроля качества утепления из-за прозрачности материала, а также хорошее удлинение при разрыве. Среди минусов стоит назвать низкую прочность материала в местах фиксации скобами.
  2. Полиэтиленовые многослойные пленки с армированием. Плюсы: высокая прочность и прозрачность. Минусы: невысокое сопротивление диффузии пара из-за тонкости в месте переплетения волокон армирующей сетки. Стоит отметить, что чаще используются пленки весом не меньше 200 г/м².
  3. Пленки из полимеров на тканой основе с кашированием в один слой. К преимуществам можно отнести высокую прочность. Недостатком считается отсутствие прозрачности, низкое сопротивление диффузии из-за наличия сплошного полимерного тонкого слоя, а также небольшое удлинение на разрыв.
  4. Многослойная фольгированная полиэтиленовая пленка. К плюсам можно отнести высокую плотность материала и относительно хороший коэффициент сопротивления диффузии пара, а также дополнительное сохранение тепла в помещении за счет рефлексного слоя. Для более герметичной укладки по краю материала идут самоклеящиеся ленты. К недостаткам можно отнести только отсутствие прозрачности.
  5. Полимерно-битумные рулонные самоклеящиеся пароизоляторы. Они быстро монтируются, поскольку просто приклеиваются к сплошному основанию из бетона или ОСП на прослойку праймера. Такие изделия можно применять на отвесной поверхности без дополнительного склеивания нахлестов.
  6. В качестве пароизоляции можно использовать ОСП, но этот материал подходит только для мест с нормальной влажностью в постройках, где не используются мокрые отделочные работы. Их сфера использования – быстровозводимые и каркасные сооружения. Места примыканий и нахлестов должны дополнительно проклеиваться лентами. ОСП подходят только для крыш с простой геометрией. Над влажными помещениями требуется укладывать слой пленочной пароизоляции. Этот материал не подходит для использования в домах из бруса и бревен по причине большой усадки.
  7. Адаптивная полиамидная пароизоляция имеет переменную паропроницаемость и подходит только во время ремонта мест с нормальной влажностью. Ее не используют при новом строительстве.

Как видите, обилие пароизоляционных систем позволяет надежно защитить крышные конструкции от конденсата. Однако эффективность любого материала напрямую связана с правильностью его выбора с учетом температурно-влажностного режима помещения и конструкции крыши, использованием аксессуаров для лучшей герметичности слоя, а также с применением правильных технических решений.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли крыши: Обзор материалов

Пароизоляция — принципиально важный элемент обустройства кровли дома, защищающий от влаги, паров, конденсата строительные конструкции и поддерживающий во внутренних помещениях комфортный микроклимат. О того, какую пароизоляцию Вы выберете для кровли, будет зависеть долговечность постройки в целом, срок службы внутренней отделки дома и температурно-влажностный режим в комнатах. Помимо всего прочего, грамотно подобранная пароизоляция будет удерживать тепло внутри дома, тем самым сокращая затраты на отопление, а также предотвратит намокание и промерзание утеплителя, обледенение и порчу кровельного покрытия.

Что учесть при выборе пароизоляции для кровли

  • Непроницаемость для водяного пара.
  • Прочность на растяжение и разрыв.
  • Долговечность.
  • Сохранение свойств при пониженных и повышенных температурах воздуха.
  • Форму выпуска, типоразмеры (ширина, длина полотна), вес материала.
  • Простоту монтажа.
  • Уровень адгезии к монтажной ленте, используемой для соединения стыков.
  • Наличие отражающего (фольгированного) и адсорбирующего слоев.
  • Присутствие перфорации.
  • Горючесть.
  • Стоимость паробарьера.

Более подробно о тонкостях выбора пароизоляционных мембран вы сможете прочитать в статье «Как правильно выбрать пароизоляцию для кровли крыши».

Разновидности пароизолирующих материалов

Современные пароизоляционные материалы производят в виде пленочных мембран множества типов. Чтобы определиться, какую пароизоляцию выбрать для кровли, необходимо проанализировать параметры, а также «плюсы и минусы» каждого материала.

Кровельный пергамин

Битумно-целлюлозный пергамин производят из предварительно обезвоженного, а затем спрессованного плотного кровельного картона, который на завершающем этапе изготовления пропитывают нефтяным битумом. К ключевым достоинствам пергамина в качестве пароизолятора для крыши относят его стабильность при низких температурах и невысокую цену, к недостаткам — высокую горючесть, присутствие неприятного запаха при нагреве, небольшой срок службы.

Полиэтиленовые паробарьеры

Полиэтиленовые пароизоляционные мембраны выпускают в виде армированных полотен с / без перфорации, иногда — с отражающим алюминиевым слоем. При обустройстве кровли полиэтиленовыми пароэкранирующими пленками необходимо предусмотреть качественное вентилирование подкровельного пространства для предотвращения парникового эффекта в помещении. Принципиальные недостатки полиэтилена в качестве паробарьера — низкая степень пароизоляции, невысокая механическая прочность и долговечность, плохая адгезия к монтажному скотчу. Ключевое достоинство этого материала — бюджетная цена.

Полипропиленовые термоизолирующие пленки

Полипропиленовый паробарьер — это полимерная пленка с вискозно-целлюлозной накаткой и отражающим покрытием. В отличие от полиэтиленовых пленок, полипропиленовые мембраны обладают более высоким уровнем пароизоляции, они более прочны, но и стоимость их значительно превышает бюджетную. Кроме того, монтаж пропиленового паробарьера требует обязательного вентиляционного зазора, что усложняет процесс обустройства кровли. Достаточно часто полимерные пленки производят в виде диффузионных «дышащих» мембран из армированного полиэтилена или пропилена с перфорацией.

Пароизоляционные пленки Ондутис

Паробарьеры Ондутис — это теплоизоляционные пленки последнего поколения, которые могут сочетать в себе одновременно свойства гидро-, паро- и ветрозащитной мембраны.

Разновидности пароизоляционных мембран Ондутис:

  • Полимерные пароизоляционные мембраны Ондутис (R100, B (R70)). Трехслойный полимерный паробарьер, обеспечивающий здоровый микроклимат в помещениях, защищающий утеплитель от намокания и снижающий теплопотери дома. Чаще всего данный тип пароизоляции используют для утепленных крыш и мансардных кровель.
  • Супердиффузионные мембраны Ондутис (SA130, SA115). Многослойные паробарьеры из нетканых полимерных волокон с повышенным уровнем паронепроницаемости, гидрозащиты и теплосбережения. Этот вид пароизоляции применяют для крыш с покрытием из ондулина.
  • Антикондесатные пленки Ондутис (D (RV), RVM). Мембраны, дополненные специальным внутренним слоем из нетканого ворсистого текстиля, в котором концентрируется влага. Антиконденсатные пленки улучшают отвод конденсата от теплоизолятора, а также снабжены защитным покрытием от ультрафиолета, позволяющим использовать их как временное покрытие для крыши на протяжении 2 мес. Эти паробарьеры идеальны для обустройства металлических кровель.

Полезную информацию по выбору пароизоляции Ондутис для кровли вы сможете почерпнуть из видео:

Заключение

Принимая решение о том, какую пароизоляцию лучше выбрать для кровли своего дома, не концентрируйте внимание лишь на цене материала. Учтите его эффективность в плане экранирования пара, прочность и легкость монтажа, а главное — долговечность. Срок службы пароизоляционной мембраны должен соответствовать долговечности кровельного настила. В целом, вопрос окончательного выбора всегда зависит от Ваших предпочтений и сумм, которые Вы планируете вложить в строительство.

7 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Общие сведения о вентиляции чердака | Building Science Corp

На протяжении всего этого сборника термины чердак и крыша будут и могут использоваться как взаимозаменяемые.

В холодном климате основной целью вентиляции чердака или крыши является поддержание холодной температуры крыши для контроля ледяных плотин, образовавшихся в результате таяния снега, и отвода влаги, которая перемещается из кондиционируемого помещения на чердак (вентиляция позволяет отводить пар барьер, создаваемый большинством кровельных мембран).Таяние снега в данном случае вызвано потерями тепла из кондиционируемого помещения. Потери тепла обычно представляют собой комбинацию утечки воздуха и кондуктивных потерь. Утечка воздуха происходит из-за утечки из кондиционируемого помещения (часто из-за отсутствия потолочного воздушного барьера) и из-за негерметичных приточных воздуховодов (часто из-за того, что воздуховоды, расположенные на чердаках, недостаточно герметичны), а также из-за проникновения, например, негерметичных встроенных светильников. Потери проводимости обычно возникают из-за приточных воздуховодов и оборудования, расположенного в чердачных помещениях над изоляцией потолка (воздуховоды обычно изолированы только до R-6, тогда как уровни изоляции потолка выше R-30).Кондуктивные потери также возникают непосредственно через изоляцию, а также там, где изоляция отсутствует или тонкая.

В жарком климате основная цель вентиляции чердаков или крыш - отвод нагретого солнечными батареями горячего воздуха с чердака для уменьшения охлаждающей нагрузки здания. Охлаждение, обеспечиваемое хорошо вентилируемой крышей, находящейся на солнце, очень мало. Полевой мониторинг многочисленных чердаков подтвердил, что температура обшивки невентилируемой крыши повысится на несколько единиц, не более чем на 10 F больше, чем на хорошо вентилируемом чердаке.

Карта 1: IECC / IRC Climate Zones


Объем вентиляции чердака определяется многочисленными соотношениями площади свободной вентиляции и площади изолированного потолка в диапазоне от 1: 150 до 1: 600 в зависимости от здания. код, наиболее распространенным является соотношение 1: 300.

Контроль ледяных плотин, накопления влаги и тепловыделения также может быть успешно решен с помощью невентилируемых чердаков или крыш.

Почему два подхода - вентилируемый и невентилируемый?

Вентилируемые чердаки и кровля имеют долгую историю успешной работы.Зачем менять хорошее?

По мере увеличения сложности сборки чердаков и крыш возрастает сложность сборки вентилируемых конструкций. Чем сложнее геометрия крыши, тем проще построить конструкцию без вентиляции. При сложной конструкции крыши, нескольких слуховых окнах, впадинах, шатрах, мансардных окнах в сочетании с конструкцией собора с внутренними перекрытиями, тройными потолками и несколькими служебными проходами ( Фотография 1 ) часто нецелесообразно построить вентилируемую крышу с герметичным внутренним воздушным барьером. в плоскости потолка.

Фотография 1 : Проходы через потолок - «Swiss Cheese Services»

Кроме того, становится все более распространенным размещение механических систем и воздуховодов на чердаках во всех климатических зонах. Когда такой воздуховод негерметичен, могут возникнуть серьезные проблемы (, рис. 1, ). Перемещение тепловой границы и границы давления (воздушный барьер) к нижней стороне настила крыши дает значительные энергетические преимущества и преимущества в долговечности (Rudd, Lstiburek, & Moyer; 1997), тем самым размещая эти механические системы и воздуховоды в кондиционируемых помещениях здания ( Рисунок 2 ).


Рис. 1:
Воздуховоды, выходящие за пределы границы температуры и давления
  • Утечки в приточных воздуховодах и воздуховодах могут составлять более 20 процентов потока, проходящего через систему.

  • Утечка из системы подачи в вентилируемый чердак приводит к проникновению равного количества через ограждение. В холодном климате потеря тепла может привести к образованию ледяной плотины, в жарком влажном климате инфильтрация приводит к высоким скрытым нагрузкам из-за проникновения в кондиционируемое пространство.Во всех климатических условиях это приводит к тепловым штрафам - увеличению потребления энергии примерно на 20 процентов от общей нагрузки на кондиционирование помещения (Rudd and Lstiburek, 1997).

  • В жарком влажном климате конденсация на воздуховодах и устройствах обработки воздуха, расположенных на вентилируемых чердаках, является обычным явлением.


Рис. 2:
Воздуховод от внутренней части до границы температуры и давления

  • Утечка в воздуховоде не приводит к инфильтрации или эксфильтрации (воздухообмену), поскольку воздуховоды расположены в кондиционируемом пространстве.

  • Это приводит к значительной экономии энергии по сравнению с рис. 1.


В регионах с сильным ветром, особенно в прибрежных районах, ветряные дожди являются проблемой для вентилируемых крыш. Кроме того, во время сильных ветров обрушение вентилируемого потолка приводит к повышению давления в здании и выбросу окон и потере крыши из-за повышенного подъема. Крыши без вентиляции - в основном из-за прочности конструкции потолочного перекрытия - превосходят вентилируемые крыши во время ураганов - они более безопасны.

В прибрежных районах соляные брызги и коррозия являются серьезной проблемой для стальных каркасов, металлических кровельных ферм и соединителей ферм на вентилируемых чердаках.

Наконец, в зонах лесных пожаров невентилируемые крыши и чердаки имеют значительные преимущества с точки зрения пожарной безопасности по сравнению с вентилируемыми крышами.

Подход

Основная стратегия, которую следует использовать при проектировании крыши или чердаков, чтобы они были свободны от проблем с влажностью и ледяных плотин наряду с контролем притока тепла или потерь тепла независимо от подхода к вентиляции, - это исключение движения воздуха, особенно его вытеснения. воздух в холодном климате и проникающий воздух в жарком и жарком влажном климате.Это может быть достигнуто путем установки системы воздушного барьера или контроля перепада давления воздуха в сборке (сброс давления в ограждении здания уменьшает утечку внутреннего воздуха - повышение давления на сборную крышу наружным воздухом также снижает утечку внутреннего воздуха. ).

Системы воздушных барьеров, как правило, являются наиболее распространенным подходом, при котором подходы к контролю давления воздуха ограничиваются ремонтными работами на существующих конструкциях (Lstiburek & Carmody, 1994).

Диффузию пара следует рассматривать как вторичный механизм переноса влаги при проектировании и строительстве чердаков. Специальные замедлители образования пара часто не нужны, если движение воздуха контролируется или если обеспечивается контроль температуры поверхности конденсации.

Вентилируемая конструкция

Вентилируемые чердаки не должны сообщаться с кондиционируемым пространством - они должны быть соединены с внешней частью. Следовательно, на линии потолка должен быть установлен воздушный барьер, такой как герметичный гипсокартон, чтобы изолировать чердак от кондиционируемого помещения.В идеале, никакие службы, такие как распределительные каналы HVAC, устройства обработки воздуха, водопровод или системы пожаротушения, не должны располагаться вне воздушного барьера (, рис. 3, ).


Рисунок 3 : Вентилируемая крыша в сборе
  • Тепловое сопротивление изоляции крыши по периметру крыши должно быть равно или больше термического сопротивления внешней стены.

  • Рекомендуется соотношение вентиляции 1: 300.

Рекомендуемая степень вентиляции для вентилируемых чердачных сборок при наличии воздушного барьера - это соотношение 1: 300 (как указано в большинстве строительных норм).Это основано главным образом на хорошем историческом опыте и простом психрометрическом анализе (Handegord & Giroux, 1984).

В вентилируемых соборных потолочных конструкциях рекомендуется свободное воздушное пространство не менее 2 дюймов между нижней стороной настила крыши и верхней частью изоляции полости. Это не требование кода, но должно быть (в кодах моделей обычно указывается только 1 дюйм). По опыту автора, типичные методы установки и строительные допуски не приводят к образованию воздушного пространства размером не менее 1 дюйма и редко бывают «чистыми».«Даже при наличии 2-дюймового свободного пространства скорость вентиляционного потока будет значительно меньше, чем на открытом вентилируемом чердаке.

Помимо воздушного барьера на линии потолка, в климатических зонах 6 или выше должен быть установлен замедлитель парообразования класса II (см. Врезку) (см. Карту , карта 1, ).

Замедлители образования пара класса I (т.е. пароизоляция - см. Врезку) можно устанавливать в вентилируемых чердаках в климатических зонах 6 или выше (см. , карта 1 ), но их следует избегать в других климатических зонах, поскольку летом может происходить конденсация на верхней стороне месяцев во время периодов кондиционирования.

Не требуется и не рекомендуется регулирование парообразования на внутренней стороне чердака в климатических зонах, отличных от климатических зон 6 или выше (см. , карта 1 ) для вентилируемых чердачных сборок (обратите внимание на различие, это не относится к невентилируемым чердакам, как будет будет обсуждаться позже). В вентилируемых чердачных конструкциях влага, которая диффундирует в чердачное пространство из кондиционируемого помещения, выводится наружу с помощью вентиляции чердака.

Невентилируемая конструкция

Невентилируемая конструкция чердака делится на две категории: системы, в которых температура поверхности конденсации не контролируется ( Рисунок 4 ), и системы, в которых контролируется температура поверхности конденсации ( Рисунок 5 ).Эти две категории по существу представляют собой разграничение между регионами, где холодные погодные условия возникают с достаточной частотой и интенсивностью, чтобы на неизолированном настиле крыши могло происходить накопление достаточного количества влаги из внутренних источников, что может привести к возникновению проблем с плесенью, коррозией и гниением.


Рис. 4
: Температура конденсационной поверхности («нижняя сторона обшивки крыши») не контролируется
  • Потенциал конденсации в Фениксе, Аризона, с крышей без вентиляции (см. Также кривую).

  • Отсутствие возможности образования конденсата на нижней стороне обшивки крыши до тех пор, пока уровень влажности внутри помещения не превысит 50 процентов относительной влажности при 70 градусах F.



Рис. 5
: Контролируемая температура поверхности конденсации
  • Потенциал конденсации в Далласе, штат Техас, с невентилируемой крышей и изоляционной оболочкой (см. Также кривую).

  • Жесткая изоляция, установленная над настилом крыши.

  • Отсутствие возможности конденсации на нижней стороне обшивки крыши до тех пор, пока уровень влажности не превысит 40 процентов относительной влажности при 70 градусах F. при отсутствии жесткой изоляции.

  • Для этой сборки крыши рекомендуется использовать жесткую изоляцию для повышения потенциала конденсации выше 50 процентов относительной влажности при 70 градусах F.

  • Соотношение R-значения между жесткой изоляцией и изоляцией из войлока зависит от климата.

Ключ состоит в том, чтобы настил крыши - основная конденсирующая поверхность в конструкциях кровли (, рис. 6 ) - был достаточно теплым в течение всего года или для предотвращения проникновения влажного воздуха изнутри на настил крыши.Этого можно добиться несколькими способами: местный климат может быть таким, что настил крыши остается теплым, или жесткая изоляция может быть установлена ​​над настилом крыши, или воздухонепроницаемая изоляция (обычно распыляемая пена - Фотография 2 ) устанавливается под кровлей. настил крыши в непосредственном контакте с ним.


Рисунок 6:
Первая поверхность конденсации


Фотография 2
: Изоляция из аэрозольной пены

Если жесткая изоляция установлена ​​над настилом крыши или воздухонепроницаемая изоляция (аэрозольная пена) установлена ​​под поверхностью конденсации настила крыши говорят, что температуры контролируются.

Климатическая демаркация - это различие между регионами, где среднемесячная температура остается выше 45 градусов по Фаренгейту в течение года и где она опускается ниже 45 градусов по Фаренгейту в течение года. Также необходим дополнительный критерий - поддержание относительной влажности в помещении ниже 45 процентов в самое холодное время года.

Эти критерии были выбраны по двум причинам. Во-первых, если температура крыши будет выше 45 градусов по Фаренгейту, конденсация не произойдет, если температура точки росы внутреннего воздуха не превысит 45 градусов по Фаренгейту.и этот воздух контактирует с кровлей. Эта внутренняя температура точки росы приблизительно равна температуре внутреннего кондиционированного помещения 70 градусов по Фаренгейту при внутренней относительной влажности 45 процентов. Более высокой влажности в помещении можно легко избежать с помощью воздухообмена / вентиляции или предотвращения чрезмерного увлажнения в самый холодный месяц года в указанных климатических зонах.

Во-вторых, была выбрана среднемесячная температура, а не расчетная температура нагрева, поскольку она более репрезентативна для характеристик ограждающих конструкций здания.Кратковременные периодические «скачки» параметров / нагрузки окружающей среды представляют значительный интерес для инженеров-строителей и при определении размеров оборудования для кондиционирования помещений, но обычно не имеют отношения к износу, вызванному влажностью. Обшивка крыши из дерева, типичная для жилого строительства, имеет достаточную гигроскопичную буферную способность для поглощения, перераспределения и повторного высвобождения значительного количества конденсированной влаги в случае периодической конденсации в холодные ночи, когда температура обшивки иногда опускается ниже 45 градусов по Фаренгейту.Среднемесячные температуры более точно отражают влажность деревянных конструкций.

Температурные критерии были также основаны на черепичных кровельных системах, а не на мембранах и битумной черепице. Мембранные, металлические и черепичные крыши могут испытывать охлаждение в ночное время, что может снизить температуру настила крыши значительно ниже температуры окружающего воздуха, особенно в засушливых и высокогорных районах. При использовании мембраны, металла или черепицы обычно необходимо установить жесткую изоляцию над настилом крыши или установить воздухонепроницаемую изоляцию под настилом крыши.

Границы между регионами, которые требуют контроля температуры конденсации на поверхности, и регионами, которые этого не делают, можно получить, обратившись к климатической информации или по карте Map 1 . Обратите внимание, что и жарко-влажные, и жарко-сухие климатические зоны соответствуют критериям кровли 45 градусов F. Однако высокая внутренняя относительная влажность в зданиях, расположенных в зонах с жарким и влажным климатом в зимние месяцы, не всегда соответствует критериям внутренней относительной влажности в 45 процентов. Таким образом, единственная зона, отвечающая обоим этим требованиям, - это жарко-сухой гигротермальный регион.Только жаркий сухой климат не требует контроля температуры конденсирующихся поверхностей или использования воздухонепроницаемой изоляции на нижней стороне настила крыши ( Фотография 3 ). Все остальные регионы требуют некоторой формы контроля.


Фотография 3:
Сетчатая целлюлоза - воздухо- и паропроницаемая изоляция в жарком сухом климате.

Контроль температуры поверхности конденсата обычно включает установку изоляционной оболочки над настилом крыши.В жилищном строительстве деревянного каркаса это включает установку жесткой изоляции между черепицей и фанерой или OSB. Установка жесткой изоляции повышает температуру настила крыши в холодную погоду и, следовательно, сводит к минимуму конденсацию.

Рисунок 4 и Рисунок 5 иллюстрируют разницу между двумя основными системами. На рис. 4 показана возможность образования конденсата на невентилируемой крыше в Фениксе, штат Аризона. Феникс, штат Аризона, расположен в зоне с жарким и сухим климатом.Этот блок крыши не имеет изоляционной оболочки, установленной над настилом крыши.

На рис. 5 показана возможность образования конденсата на невентилируемой кровле в Далласе, штат Техас. Даллас, штат Техас, расположен в зоне смешанного влажного климата. Обратите внимание, что этот узел крыши имеет жесткую изоляцию, установленную над настилом крыши, чтобы контролировать потенциал конденсации. Тепловое сопротивление жесткой изоляции (толщина), необходимое для предотвращения образования конденсата, зависит от суровости климата.Чем холоднее климат, тем большее сопротивление требуется жесткой изоляции.

На рис. 7 показана конструкция крыши, которая не зависит от контроля уровня внутренней влажности, как это было с другими конструкциями крыши, обсуждавшимися ранее. Отсутствие изоляции полости в этой конструкции обеспечивает самую высокую температуру поверхности конденсации из всех представленных конструкций. Обратите внимание, что вся изоляция устанавливается поверх настила крыши. В этой конкретной конструкции поверхность конденсации представляет собой воздухонепроницаемую мембрану, установленную над деревянным настилом ( Фотография 4 ).Конструкция и конфигурация крыши в рис. 7 соответствует и основана на типичных плоских компактных крышах, распространенных в коммерческом строительстве - просто сборка крыши «наклонена» или построена с наклоном ( рис. 8 ) . Это тип конструкции крыши, наиболее подходящий для бассейнов или других типов зданий с увлажнением воздуха в холодном климате. Он также обеспечивает максимальную прочность основных компонентов конструкции, сохраняя их в тепле и сухости.


Рис. 7
: Компактная невентилируемая крыша в сборе
  • Вся изоляция расположена над мембраной воздушного барьера.
  • Оптимальная конструкция крыши для бассейнов и спа.


Фотография 4
: Компактная крыша для навеса для бассейна
  • Вся изоляция расположена над настилом крыши.
  • Конструкция, открытая внутри, внутри воздушного и теплового барьера.

Рис. 8
: Типичная коммерческая компактная крыша без вентиляции
  • Исторически успешная конструкция, не влияющая на работу под уклоном. ) и жесткую изоляцию, чтобы избежать образования ледяных завалов (дополнительную информацию см. в сборнике по ледяным плотинам).Вентилируемое воздушное пространство необходимо для отвода тепла, удерживаемого изоляционными свойствами относительно толстого снега (снег становится изолирующим «одеялом»). При таком подходе создается гибридная крыша с вентилируемой-невентилируемой крышей (, рис. 9, ).


    Рисунок 9
    : Невентилируемая гибридная крыша

    Обратите внимание, что в этих типах невентилируемых крыш в сборе (кроме , рисунок 7, , , рисунок 8, и , рисунок 9 ), внутренние пароизоляции (пароизоляция класса I - см. Врезку) не рекомендуются, так как ожидается, что эти сборки будут «высыхать» по направлению к внутренней части.

    Вместо установки жесткой изоляции над настилом крыши для контроля температуры поверхности конденсации можно установить воздухонепроницаемую изоляцию в непосредственном контакте с нижней стороной несущего настила крыши ( Рисунок 10 ). Воздухонепроницаемая изоляция обычно представляет собой распыляемую пену низкой или высокой плотности ( Фотография 5 ). Сетчатая или выдувная изоляция из целлюлозы, стекловолокна или минеральной ваты не считается воздухонепроницаемой.


    Рис. 10:
    Воздухонепроницаемая изоляция из распыляемой пены
    • В климатических зонах 5 или выше необходим замедлитель парообразования класса II на внутренней части слоя распыляемой пены.

    • Если в этой сборке используется пена высокой плотности, замедлитель парообразования класса II не требуется в климатических зонах 5 или выше, поскольку пена высокой плотности сама квалифицируется как замедлитель парообразования класса II.

    • Тепловой барьер необходим для отделения распыляемой пены от жилых помещений из-за огнестойкости изоляционных материалов из распыляемой пены.


    Фотография 5
    : Типичная распыляемая пена низкой плотности

    В климатических зонах 5 или выше (см. Карту 1 ) воздухонепроницаемая изоляция, включая любое покрытие, непрерывно приклеенное к нижней стороне, должна иметь паропроницаемость 1 доп.е. иметь характеристики замедлителя парообразования класса II или ниже - см. врезку ). Это может быть достигнуто путем нанесения краски, замедляющей образование пара, на внутреннюю поверхность распыляемой пены низкой плотности или путем установки слоя материала, контактирующего с пеной, который имеет паропроницаемость 1 перм или меньше.

    Изоляция из распыляемой пены высокой плотности благодаря своим свойствам непроницаемости может быть установлена ​​непосредственно под настилом крыши в любой климатической зоне без каких-либо дополнительных мер по сопротивлению диффузии пара, включая климатические зоны 5 или выше (см. карта 1 ).

    Изоляция из распыляемой пены высокой плотности, которая считается «воздухонепроницаемой изоляцией (воздухопроницаемость не более 0,02 л / см. 2 при перепаде давления 75 Па, испытанная в соответствии с ASTM E 2178 или E 283 - идентично определению материал воздушного барьера в Национальном строительном кодексе Канады) может использоваться в сочетании с другими системами изоляции, которые не являются «воздухонепроницаемыми» ( Рисунок 11 ). В этом конкретном случае изоляция из пенопласта высокой плотности контролирует доступ внутренней влаги к настилу крыши за счет движения воздуха и диффузии.Этот подход аналогичен подходу, описанному в рис. 12, , где жесткая изоляция размещается над настилом крыши.


    Рисунок 11:
    Плоская крыша без вентиляции - Пена высокой плотности для распыления
    • Изоляция из распыляемой пены высокой плотности не требует внутреннего пароизолятора в любых климатических условиях

    • Мембранные, металлические и черепичные крыши могут испытывать охлаждение в ночное время которые могут снизить температуру настила крыши значительно ниже температуры окружающего воздуха.Когда используются мембранные крыши и битумная черепица, обычно необходимо установить жесткую изоляцию над настилом крыши или установить воздухонепроницаемую изоляцию под настилом крыши.


    Рис. 12: Плоская крыша
    в сборе - жесткая изоляция
    • Термическое сопротивление (толщина) жесткой изоляции зависит от климата и влажности.

    • Чем холоднее климат, тем выше термическое сопротивление, необходимое для жесткой изоляции.

    • Чем выше внутренняя влажность, тем выше термическое сопротивление, необходимое для жесткой изоляции.

    • Мембранные крыши и крыши из гонтовой черепицы могут испытывать охлаждение в ночное время, что может снизить температуру настила крыши значительно ниже температуры окружающего воздуха. Когда используются мембранные крыши и битумная черепица, обычно необходимо установить жесткую изоляцию над настилом крыши или установить воздухонепроницаемую изоляцию под настилом крыши.

    Влияние на срок службы черепицы

    Как правило, черепица, установленная на чердаках без вентиляции, работает при несколько более высоких температурах.Это влияет на долговечность кровельных конструкций. Повышение средней температуры на 2 или 3 градуса по Фаренгейту типично для битумной черепицы и соответствующее повышение средней температуры обшивки на 10 градусов по Фаренгейту (Parker & Sherwin, 1998; Rudd & Lstiburek, 1998; TenWode & Rose, 1999).

    При прочих равных условиях, применяя уравнение Аррениуса (Cash et.al, 2005), следует ожидать 10-процентного сокращения срока полезной службы. Это сравнимо с эффектом установки лучистых преград.Что более важно отметить, так это то, что цвет черепицы и ориентация крыши имеют более сильное влияние на долговечность черепицы, чем выбор вентиляции или отсутствия вентиляции (Роуз, 1991) - удваивают или утраивают эффект вентиляции / отсутствия вентиляции.

    Резюме

    Как вентилируемые, так и невентилируемые конструкции чердаков / крыш могут использоваться во всех гигротермических регионах. Однако конструкции должны быть чувствительны к климату.

    Контроль ледяных плотин, накопления влаги и тепловыделения может быть успешно решен с помощью вентилируемых и невентилируемых чердаков или крыш.

    Выбор способа вентиляции остается за проектировщиком.

    Вентилируемые чердаки / крыши имеют преимущество в длительной проверенной истории. Тем не менее, они лучше всего работают с воздухонепроницаемыми поверхностями потолка / чердака и там, где воздуховоды и кондиционеры не расположены в чердачных помещениях. Увеличение использования крыш сложной формы и сводчатых потолков привело к проблемам с вентилируемыми крышами.

    Невентилируемые чердаки / крыши имеют то преимущество, что они обеспечивают кондиционируемые пространства для воздуховодов и кондиционеров.Однако они требуют разных подходов в разных климатических зонах.


    Ссылки

    Cash, C.G., D.M. Бейли и др., «Прогнозные испытания срока службы кровельных мембран», Международная конференция 10DBMC по долговечности строительных материалов и компонентов, Лион, Франция, апрель 2005 г.

    Хандегорд, Г.О. и Ж. Жиру, «Модель вентиляции чердака» , Отдел строительных исследований, Национальный исследовательский совет Канады, Оттава, Канада, 1984.

    Lstiburek, J.У. и Дж. Кармоди, Справочник по контролю влажности, ISBN 0-471-31863-9, John Wiley & Sons, Inc., Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1994.

    Паркер, Д.С. и Дж. Р. Шервин, «Сравнительные тепловые характеристики летнего чердака. шести крышных конструкций », транзакции ASHRAE, июнь 1998 г.

    Роуз, ВБ,« Дополнительные данные о перегреве черепицы с невентилируемыми крышами », Energy Design Update, март 1991 г.

    Rudd, AF and JW Лстибурек, «Вентилируемые и герметичные чердаки в жарком климате» Транзакции ASHRAE, TO-98-20-3, июнь 1998 г.

    Радд, А.Ф., Дж. У. Лстибурек и Н.А. Мойер, «Измерение температуры чердака и использования энергии охлаждения в вентилируемых и герметичных чердаках в Лас-Вегасе, Невада», Конференция EEBA, Миннеаполис, Миннесота, март 1997 г.

    TenWolde, A. и WBRose, «Вопросы, связанные с вентиляции чердаков и потолков соборов », ASHRAE Transactions, CH-99-11-4, июнь 1999.

    Пароизоляция помогает защитить изоляцию

    ВОПРОС: Вы можете мне объяснить, что такое пароизоляция и как она действует в дом?

    ОТВЕТ: В каждом доме образуется водяной пар в результате приготовления пищи, купания и дыхания человека.Чуть более высокое давление воздуха внутри дома выталкивает этот пар через стены и щели. Когда теплый воздух, содержащий пар, ударяется о холодную поверхность, например стену, водяной пар конденсируется, смачивая стену и пропитывая изоляцию. Влажная изоляция относительно неэффективна, бумага отслаивается от мокрых стен, а влажная древесина гниет.

    Пароизоляция, называемая в промышленности замедлителями схватывания, препятствует движению водяного пара. Их оценивают в завивке. Любой материал с рейтингом 1 пермь или меньше считается подходящим.Лист полиэтилена толщиной 6 мил имеет рейтинг проницаемости 0,06 - супер.

    Пароизоляция, отдельно или постоянно прикрепленная к изоляции, проходит на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить попадание конденсата на изоляцию, когда это возможно.

    Поскольку идеальной пароизоляции не существует, теплый влажный воздух всегда достигает оболочки и конденсируется. Это делает адекватную вентиляцию столь же важной, как и пароизоляцию, особенно на чердаке. Свободно движущийся воздух испаряет влагу, прежде чем она сможет причинить вред.

    Если вы изолируете крышу и стены чердака в рамках проекта реконструкции, изоляционные войлоки или одеяла с помощью крафт-бумаги или пароизоляции из алюминиевой фольги будут самым разумным выбором. Стандартные ширины 16 и 24 дюйма плотно помещаются между стропилами и легко закрепляются скобами.

    Однако, если есть зазоры между краями войлока и каркасом, вы можете потерять 50% или более эффекта изоляции. Сделайте работу аккуратной и плотной, но оставьте не менее одного дюйма между пароизоляционной стороной изоляции и обшивкой крыши для циркуляции воздуха.

    Убедитесь, что каждая стропильная полость имеет вентиляцию как на потолке, так и на коньке крыши. Площадь вентиляции должна составлять один квадратный фут на каждые 150 квадратных футов площади чердака. Если уже есть изоляция и вы хотите добавить ее, не устанавливайте второй пароизоляционный слой. Он может удерживать конденсат в изоляционном слое между двумя пароизоляционными материалами и снижать эффективность внешнего слоя.

    Утеплить чердачный пол до верхних балок

    В: Мы только что купили старый дом, который планируем отремонтировать и обновить поэтапно.Один из наших первых проектов - утеплить чердачный пол, так как существующая изоляция состоит из тонкого слоя минеральной ваты. Как лучше всего утеплить эту область?

    A: Здесь вы хотите заполнить пространство между балками до верхней части изолирующими ватными плитами. Вам понадобится пароизоляция с утеплителем на стороне, обращенной к полу. Если вы хотите добавить дополнительную изоляцию, установите поверх балок без облицовки войлок или одеяла. Это углубляет изоляционный слой и значительно снижает потери тепла через балки.Слабый утеплитель должен быть установлен на весовой объем, указанный на мешках.

    Помните, что Национальный электротехнический кодекс запрещает закрывать световые приборы и электродвигатели изоляцией. Требуется трехдюймовый зазор со всех сторон, чтобы они не перегревались и не создавали опасность возгорания. Сделайте вокруг таких приспособлений каркас из листового металла, чтобы сохранить зазор.

    Лучшие варианты утепления чердака для вашего дома

    Фото: homedepot.com

    Утепление чердака - отличный способ защитить ваш дом от перепадов температур и повреждений, вызванных влажностью.Изоляция также является эффективным способом снижения затрат на отопление и охлаждение. Изоляция действует как барьер, предотвращающий передачу тепла изнутри наружу дома зимой или снаружи внутрь летом.

    Опытный домашний мастер может установить большинство типов изоляции, но если вы не знаете, как выполнить эту задачу, подумайте о найме профессионала. Пробелы в утеплителе могут быстро снизить его эффективность. В этом руководстве рассматриваются различные типы изоляции, факторы и советы, которые следует учитывать при покупке изоляции, а также некоторые из лучших типов изоляции чердаков на рынке.

    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Owens Corning R-38, изоляция из стекловолокна с крафт-покрытием
    2. НАИЛУЧШАЯ ЧЕРКА ДЛЯ КОВШИ: Frost King CF1 «Без зуда» утеплитель из натурального хлопка
    3. ЛУЧШЕЕ ОДЕЯЛО: Owens Corning R-30 EcoTouch Изоляция из стекловолокна
    4. НАИЛУЧШАЯ ПЕНА: Герметик FROTH-PAK 620 - 2-компонентная пенная изоляция
    5. НАИЛУЧШАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ ФОЛЬГА: US Energy Products Двойная пузырчатая изоляция из фольги
    6. НАИЛУЧШАЯ ПЕНА: Пена Owens Corning Pink Insulation / 2 ″ толщиной

    Фото: homedepot.com

    Перед покупкой Изоляция чердака

    В большинстве случаев имеет смысл добавить изоляцию чердака. Однако в некоторых ситуациях установка изоляции может вызвать серьезные проблемы, например, в старых домах, которые были построены с большими зазорами между стенами для учета влаги, которая естественным образом просачивается в дома. Зазоры позволили влаге высохнуть, не повредив структуру, но если эти пространства заполнить изоляцией, она может поглотить влагу и привести к появлению плесени и гниению древесины.

    Если у вас старая или деревянная крыша, и вы пытаетесь установить изоляцию на потолке чердака, может возникнуть аналогичная ситуация. Эти старые кровельные материалы были сделаны так, чтобы они намокали, дышали и сохли, но из-за изоляции, блокирующей древесину, влага будет только накапливаться. Также избегайте использования изоляции где-либо рядом с ручкой и проводкой трубок, поскольку это устаревшая электрическая система, которая представляет серьезную опасность пожара и должна быть заменена как можно скорее.

    Типы изоляции чердаков

    Изоляция чердаков доступна в нескольких различных типах, включая одеяла, аэрозольную пену, лучистую пленку и пенопласты, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

    Изоляция одеяла

    Изоляция одеяла - один из наиболее распространенных типов утеплителя стен и чердачных этажей; однако не используйте его на открытых пространствах, потому что частицы стекловолокна могут повлиять на качество воздуха в вашем доме. Отрежьте толстые куски изоляции, чтобы они плотно прилегали к зазорам в деревянных каркасах или вокруг труб, проводов и других препятствий.

    Хотя эта изоляция также является одним из самых недорогих и простых в установке типов, она не так эффективна, как изоляция из распыляемой пены.При установке утеплителя одеяла наденьте дыхательную маску и защитные перчатки, чтобы они не раздражали ваши легкие и кожу.

    Пена для распыления

    Изоляция из распыляемой пены является основным типом изоляции чердаков. Соедините его с поверхностной изоляцией, чтобы лучше изолировать края и углы, и используйте его для заделки зазоров в существующих стенах. Самый дорогой тип, его может быть сложно удалить; однако это наиболее эффективный вариант для изоляции вашего дома от проникновения горячего и холодного воздуха.

    Пена для спрея изготовлена ​​из жидкого полиуретана, который при распылении в полость вашей стены или чердака расширяется и затвердевает в твердую пену. Если вы раньше не использовали аэрозольную пену, подумайте о том, чтобы нанять профессионала, который установит ее, чтобы обеспечить надлежащую защиту вашего дома.

    Излучающая фольга

    Поскольку она предназначена в первую очередь для отражения тепла вдали от вашего дома, излучающая фольга чаще используется в более теплом климате. Он работает через свой отражающий барьер из фольги, который прикреплен к крафт-бумаге или пузырям из полиэтилена.Пузырьки помогают предотвратить передачу тепла через барьер, поскольку они создают карман для воздуха, что снижает скорость распространения тепла через вещество.

    Стандартная изоляция уменьшает поток тепла, а лучистая пленка отражает его. Из-за этой разницы невозможно измерить лучистую фольгу с использованием тех же факторов, которые относятся к покрытию, спрею или изоляции из пенопласта. Лучистая фольга обычно является наиболее доступным типом изоляции.

    Пенопласт

    Низкая стоимость и простота установки, изоляция из пенопласта обычно изготавливается из полиуретана, полистирола или полиизоцианурата.Листы пенопласта можно разрезать так, чтобы они плотно прилегали к стойкам стен или балкам перекрытия чердака. Из-за того, что пенопласт не так эффективен при утеплении, он не так популярен, как утеплитель.

    Однако пенопласт не вызывает накопления влаги и роста плесени, в отличие от утеплителя, поскольку твердая пена не впитывает много влаги. Вместо этого он сохнет в относительно короткие сроки.

    На что обращать внимание при покупке лучшей изоляции чердака

    Найти изоляцию чердака для вашего дома не составит труда, если вы определились, какой тип изоляции купить.Однако следует учитывать и другие факторы, в том числе значение R и материал.

    R-Value

    Эффективность изоляции чердаков варьируется, поэтому, чтобы помочь людям найти лучшую изоляцию чердаков для своих домов, производители и профессионалы отрасли обычно ссылаются на R-значение изоляции. Значение R - это показатель сопротивления изоляции потоку тепла. Чем выше рейтинг продукта R-value, тем эффективнее он снижает затраты на электроэнергию в вашем доме.

    R-value обычно указывается в описании продукта или на упаковке продукта. Однако изоляция из излучающей фольги не измеряется значением R, потому что она предназначена для отражения тепла, а не для уменьшения передачи тепла. Оптимальное значение R для изоляции в вашем доме также зависит от вашего географического положения. Просмотрите эту таблицу значений R Energy Star, чтобы узнать расчетное значение R для вашего географического региона.

    Материал

    Изоляция чердака может быть изготовлена ​​из широкого диапазона материалов, включая целлюлозу, стекловолокно, минеральную вату, жидкий полиуретан и полистирол.

    • Целлюлоза регулярно использовалась для теплоизоляции зданий в течение большей части последних 100 лет. Он состоит из целлюлозных материалов, таких как газеты, картон, хлопок, солома, конопля и опилки. Всего 3,8 на дюйм целлюлозной изоляции, R-значение относительно низкое.
    • Изоляция из стекловолокна изготовлена ​​из плотно сплетенных волокон, легких, податливых и относительно простых в разрезании и установке. Этот материал регулярно используется для изоляции одеял и имеет R-значение 2.7 на дюйм.
    • Минеральная вата имеет коэффициент сопротивления R 3,3 на дюйм. Это изоляция из минерального волокна на основе камня, содержащая базальт и переработанный стальной шлак.
    • Жидкий полиуретан является основным ингредиентом утеплителя из напыляемой пены. Показатель R этого типа изоляции колеблется от 3,5 до 6,5 на дюйм, в зависимости от того, используете ли вы аэрозольную пену с открытыми (3,5) или закрытыми (6,5) ячейками.
    • Полистирол используется для создания теплоизоляции из пенопласта с переменным значением R 3.От 8 до 5 на дюйм, в зависимости от того, является ли это пенополистирол (пенополистирол) или экструдированный полистирол, который можно определить по синему или розовому цвету.

    Советы по покупке и использованию утеплителя чердака

    Имейте в виду, что изоляцию нельзя устанавливать где-либо в вашем доме. Например, если над отверстиями для забора воздуха положить теплоизоляцию, вредные частицы могут циркулировать по дому. Кроме того, размещение изоляции рядом с открытыми электрическими соединениями или поверх вентиляционных отверстий может вызвать пожар.

    В зависимости от типа и стиля дома также подумайте, как и где разместить изоляцию. Старые дома и дома с деревянной черепицей могут быть построены с конструкцией, допускающей естественное испарение лишней влаги. Изоляция, установленная в этих областях, действует как губка, впитывая влагу, а не позволяя ей рассеиваться. По мере накопления влаги может расти плесень и в конечном итоге гнить дерево.

    С защитным слоем изоляции вырежьте зазоры в изоляции, чтобы она могла поместиться вокруг таких препятствий, как дренажные трубы, большие водопроводные трубы и воздуховоды HVAC.Когда изоляция одеяла сжимается, она становится менее эффективной для изоляции вашего дома, например, когда вы с силой устанавливаете кусок изоляции вокруг трубы вместо того, чтобы вырезать зазор, чтобы он мог удобно поместиться.

    • Не устанавливайте изоляцию над вентиляционными отверстиями, рядом с электрическими цепями или в любых других местах, где это представляет опасность.
    • Тщательно осмотрите старые дома перед установкой изоляции, чтобы убедиться, что она не вызывает накопления влаги, которая может привести к плесени и гниению.
    • Покровная изоляция не так эффективна, если она уплотняется во время установки, поэтому вырежьте места для больших дренажных труб и других препятствий вместо того, чтобы заставлять изоляцию прилегать к ним.

    Наш лучший выбор

    Приведенные ниже продукты с наивысшими оценками были выбраны за их качество, цену и удовлетворенность клиентов, чтобы помочь вам найти лучшую изоляцию чердака для защиты вашего дома от экстремальных высоких и низких температур.

    Фото: homedepot.com

    Установите этот утеплитель от Owens Corning на неизолированном чердаке или добавьте его в качестве второго слоя, чтобы увеличить потенциал R-ценности дома и сократить расходы на отопление и охлаждение. Изоляция на 35 процентов состоит из вторичного сырья и не является абсорбирующей.В результате он может сопротивляться поглощению влаги даже в местах с повышенной влажностью.

    В этот пакет входят восемь изоляционных материалов для чердака из стекловолокна, размер каждого из которых составляет 4 на 2 фута. Использование всех восьми частей без разрезания покрывает пространство площадью 64 квадратных фута с изоляцией толщиной 8,25 дюйма. Эту изоляцию чердака в виде одеяла легко разрезать и установить, а толстый изоляционный материал также помогает снизить уровень шума и вибрации в вашем доме.

    Фото: amazon.com

    Доступный и эффективный утеплитель для чердака из натурального хлопка от Frost King имеет толщину 1 дюйм и размеры 16 на 48 дюймов. Используйте один или несколько кусков этой изоляции на чердачных стенах, потолке и полу, или вырежьте или разорвите более мелкие куски изоляции, чтобы заполнить зазоры вокруг труб, воздуховодов, окон и дверей.

    Сделанный из хлопкового денима, устойчивого к плесени, плесени и огнестойкости, это полностью натуральная альтернатива тканому стекловолокну. Кроме того, джинсовая ткань из натурального хлопка безопасна и проста в установке с помощью всего лишь рук и универсального ножа.

    Фото: homedepot.com

    Эту пленку-утеплитель от Owens Corning легко разрезать, размещать и устанавливать практически в любом пространстве. Тканая изоляция из стекловолокна состоит из более чем 99 процентов натуральных ингредиентов, включая минералы, соединения растительного происхождения и 65 процентов переработанных материалов.

    Эта изоляционная пленка поставляется в рулоне толщиной 9 дюймов. Он может похвастаться коэффициентом R 30, сохраняя тепло в вашем доме в холодные месяцы и прохладнее в теплые месяцы. Изоляция помогает снизить передачу шума.

    Фото: amazon.com

    Эта изоляция чердака из полиуретановой пены с закрытыми порами от FROTH-PAK имеет приблизительное значение R 6,5 на дюйм, и в комплект входит 51,7 кубических футов распыляемой пены, что достаточно для распыления примерно 620 квадратных футов пены толщиной 1 дюйм.

    Комплект для изоляции чердака из распыляемой пены включает 15-футовый шланг, дозатор пистолета-распылителя, 16 конусных форсунок и восемь веерных форсунок, обеспечивающих точность независимо от области применения. Как только пена будет распылена, она расширится, затвердеет и полностью затвердеет менее чем за одну минуту.

    Фото: amazon.com

    Эта излучающая пленочная изоляция чердака от US Energy Products является надежным вариантом в сочетании с другим изоляционным материалом, таким как пенопласт или изоляция одеяла, поскольку излучающая фольга может отражать до 97 процентов лучистого тепла. Вторичный изолятор сопротивляется потоку остаточного тепла. Эту изоляцию легко разрезать канцелярским ножом или ножницами и просто установить с помощью скоб, гвоздей или клея.

    Изоляция представляет собой сэндвич с двумя слоями световозвращающей металлизированной алюминиевой полиэфирной пленки снаружи и двумя слоями полиэтиленовых пузырьков воздуха внутри.Пузырьки воздуха уменьшают поток тепла, а фольга отражает лучистое тепло. Такая конструкция сохраняет дома прохладными в теплом климате и согревает в холодную погоду.

    Фото: amazon.com

    Изоляция из пенопласта жесткая и легкая, поэтому ее легко переносить и устанавливать на полах, стенах, потолках и вокруг окон. Используйте теплый универсальный нож, чтобы с высокой точностью разрезать пенопласт от Owens Corning. Этот метод позволяет пользователям формировать изоляцию в соответствии с требованиями к размеру или даже вырезать закругленные формы в пенопласте, чтобы тепло не терялось вокруг труб или других препятствий.

    В комплект входят семь пенопластов с рейтингом R 3.0. Эта изоляция является влагостойкой и идеально подходит для герметизации узких щелей вокруг окон и дверей, где в зимние месяцы из дома может теряться значительное количество тепла.

    Часто задаваемые вопросы об утеплении чердака

    Прежде чем вкладывать средства в новую изоляцию чердака, ознакомьтесь с этими часто задаваемыми вопросами и ответами на них.

    Q: Какое значение R для изоляции чердака является наилучшим?

    Наилучшее значение R зависит от типичных колебаний температуры в вашем городе или штате, но рекомендуемые средние значения R для чердачных помещений варьируются от R-30 до R-49.

    В: Какой тип изоляции наиболее эффективен?

    Изоляция из распыляемой пены является наиболее эффективным типом с максимальным значением R 6,5 на дюйм.

    В: Можно ли на чердаке поставить слишком много утеплителя?

    Да, можно. В этом случае внутри помещения может скапливаться влага, что приведет к появлению плесени и проблем с качеством воздуха.

    Q: Следует ли удалить старую изоляцию чердака перед установкой новой изоляции?

    Вы можете удалить старую изоляцию чердака перед установкой новой изоляции, но в этом нет необходимости, если старая изоляция не влажная, сделана из опасных материалов (например, асбеста) или просто разрушается слишком быстро, чтобы служить оставшимся целям.

    % PDF-1.5 % 6 0 obj > эндобдж xref 6 223 0000000016 00000 н. 0000005273 00000 н. 0000005398 00000 н. 0000007885 00000 н. 0000008024 00000 н. 0000008158 00000 н. 0000008287 00000 н. 0000008584 00000 н. 0000008619 00000 п. 0000010178 00000 п. 0000011696 00000 п. 0000011878 00000 п. 0000012058 00000 п. 0000012227 00000 п. 0000012410 00000 п. 0000012592 00000 п. 0000012768 00000 п. 0000014703 00000 п. 0000017303 00000 п. 0000019012 00000 п. 0000019192 00000 п. 0000021121 00000 п. 0000021303 00000 п. 0000023767 00000 п. 0000025873 00000 п. 0000028522 00000 п. 0000028635 00000 п. 0000028746 00000 п. 0000028869 00000 п. 0000028992 00000 п. 0000029117 00000 п. 0000029240 00000 п. 0000029365 00000 н. 0000029488 00000 н. 0000029611 00000 п. 0000029736 00000 п. 0000029859 00000 п. 0000029984 00000 н. 0000030107 00000 п. 0000030230 00000 п. 0000030355 00000 п. 0000030480 00000 п. 0000030593 00000 п. 0000030716 00000 п. 0000030839 00000 п. 0000030964 00000 п. 0000031087 00000 п. 0000031210 00000 п. 0000031333 00000 п. 0000031402 00000 п. 0000031524 00000 п. 0000053220 00000 н. 0000053497 00000 п. 0000053893 00000 п. 0000053918 00000 п. 0000054375 00000 п. 0000054444 00000 п. 0000054569 00000 п. 0000078544 00000 п. 0000078812 00000 п. 0000079233 00000 п. 0000079258 00000 п. 0000079739 00000 п. 0000079808 00000 п. 0000079945 00000 н. 0000112199 00000 н. 0000112461 00000 н. 0000113065 00000 н. 0000113090 00000 н. 0000113712 00000 н. 0000143057 00000 н. 0000143306 00000 н. 0000143650 00000 н. 0000161133 00000 н. 0000161170 00000 н. 0000178703 00000 н. 0000178740 00000 н. 0000179286 00000 н. 0000179331 00000 н. 0000204901 00000 н. 0000205156 00000 н. 0000205510 00000 н. 0000205824 00000 н. 0000206191 00000 н. 0000206541 00000 н. 0000210988 00000 н. 0000215260 00000 н. 0000215907 00000 н. 0000215980 00000 н. 0000216425 00000 н. 0000216498 00000 н. 0000216833 00000 н. 0000216906 00000 н. 0000217277 00000 н. 0000217350 00000 н. 0000217689 00000 н. 0000217763 00000 н. 0000218100 00000 н. 0000218174 00000 п. 0000218519 00000 н. 0000218593 00000 н. 0000218933 00000 н. 0000219007 00000 н. 0000219646 00000 н. 0000219720 00000 н. 0000220301 00000 п. 0000220375 00000 н. 0000220989 00000 н. 0000221063 00000 н. 0000221642 00000 н. 0000221716 00000 н. 0000222053 00000 н. 0000222127 00000 н. 0000222712 00000 н. 0000222786 00000 н. 0000223267 00000 н. 0000223341 00000 п. 0000223712 00000 н. 0000223786 00000 н. 0000224146 00000 н. 0000224220 00000 н. 0000224584 00000 н. 0000224658 00000 н. 0000225390 00000 н. 0000225464 00000 н. 0000226181 00000 п. 0000226255 00000 н. 0000226884 00000 н. 0000226958 00000 н. 0000227373 00000 п. 0000227447 00000 н. 0000227676 00000 н. 0000228064 00000 н. 0000228185 00000 н. 0000228330 00000 н. 0000228736 00000 н. 0000228810 00000 н. 0000229152 00000 н. 0000229226 00000 н. 0000229584 00000 н. 0000229658 00000 н. 0000230018 00000 н. 0000230092 00000 н. 0000230449 00000 н. 0000230523 00000 п. 0000230858 00000 н. 0000230932 00000 н. 0000231269 00000 н. 0000231343 00000 н. 0000231682 00000 н. 0000231756 00000 н. 0000232095 00000 н. 0000232169 00000 н. 0000232742 00000 н. 0000232816 00000 н. 0000233457 00000 н. 0000233531 00000 н. 0000234116 00000 п. 0000234190 00000 н. 0000234535 00000 п. 0000234609 00000 н. 0000235244 00000 п. 0000235318 00000 п. 0000235915 00000 н. 0000235989 00000 н. 0000236598 00000 н. 0000236672 00000 н. 0000237144 00000 н. 0000237218 00000 н. 0000237583 00000 н. 0000237657 00000 н. 0000238154 00000 н. 0000238228 00000 п. 0000238728 00000 н. 0000238802 00000 н. 0000239274 00000 н. 0000239348 00000 п. 0000239889 00000 н. 0000239963 00000 н. 0000240618 00000 н. 0000240692 00000 п. 0000241036 00000 н. 0000241110 00000 н. 0000241817 00000 н. 0000241891 00000 н. 0000242721 00000 н. 0000242795 00000 н. 0000243473 00000 н. 0000243547 00000 н. 0000243960 00000 н. 0000244034 00000 н. 0000244529 00000 н. 0000244603 00000 н. 0000245108 00000 н. 0000245182 00000 н. 0000245592 00000 н. 0000245666 00000 н. 0000246481 00000 н. 0000246555 00000 н. 0000247100 00000 н. 0000247174 00000 н. 0000247896 00000 н. 0000247970 00000 п. 0000248335 00000 н. 0000248409 00000 н. 0000249070 00000 н. 0000249144 00000 н. 0000249556 00000 н. 0000249630 00000 н. 0000250033 00000 н. 0000250107 00000 н. 0000250467 00000 н. 0000250541 00000 н. 0000250898 00000 н. 0000250972 00000 н. 0000251326 00000 н. 0000251400 00000 н. 0000251474 00000 н. 0000251815 00000 н. 0000252136 00000 н. 0000252210 00000 н. 0000252554 00000 н. 0000004756 00000 н. трейлер ] / Назад 255461 >> startxref 0 %% EOF 228 0 объект > поток h | P1HA}} SLTo @ C -Z) UB i'DD-JBRxB (8_Bvx8

    Подходит ли это для вашего дома? - Решения для чердаков

    Вы живете в теплом климате, и ваши затраты на охлаждение огромны.

    Знаете ли вы, что солнце является основным источником тепла в вашем чердаке?

    Знаете ли вы, что радиационный барьер может охладить ваш чердак и снизить затраты на охлаждение всего дома?

    Не знаете, что такое лучистый барьер? Без проблем. Продолжайте читать, чтобы узнать, является ли лучистый барьер правильным выбором для вашего дома.

    Что такое изоляция излучающего барьера?

    Излучающий барьер - это тип изоляции, специально разработанный для чердаков в теплом и жарком климате.Барьер изготовлен из материала с высокой отражающей способностью.

    Типы излучающих барьеров

    Излучающие барьеры бывают нескольких различных вариантов. Это всегда светоотражающий материал, обычно алюминиевая фольга, приклеенная к материалу основы для поддержки. Этот более жесткий материал может быть картоном, пластиком, OSB или иногда крафт-бумагой.

    Вы можете найти усиленные излучающие барьеры для повышения прочности. Армированная волокном подложка легче обрабатывать во время установки.

    Излучающие барьеры могут быть установлены как часть системы изоляции вашего чердака.

    Перфорированные и неперфорированные барьеры

    Вы можете найти как перфорированные, так и неперфорированные излучающие барьеры.

    Неперфорированный барьер не пропускает водяной пар. Это прочный кусок светоотражающего материала.

    В зависимости от вашей системы HVAC и вентиляции дома это может быть не лучшим образом. Это может вызвать сырость на чердаке. Если влаге из дома не найти другого выхода, она может конденсироваться на чердаке и навредить дому.

    Перфорированный барьер имеет крошечные отверстия, которые обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха. Это снижает риск образования конденсата.

    Как работает лучистый барьер?

    Лучистые барьеры физически отражают солнечное тепло, называемое лучистым теплом. Тем самым они не позволяют инфраструктуре чердака поглощать тепло. Это отражательная способность барьера.

    Он предохраняет балки и воздуховоды от перегрева. Думайте об этом, как о переносе вашего дома с прямого солнца в тень.

    Они также предотвращают нагревание воздуха на чердаке. Это коэффициент излучения барьера. По сути, горячий воздух снаружи не может отдавать тепло более холодному воздуху внутри.

    Каковы преимущества лучистых барьеров?

    Короче говоря, излучающие барьеры уменьшают поступление тепла от солнца и сокращают расходы на охлаждение.

    Уменьшая количество тепла, поглощаемого вашим домом, вы можете значительно сократить расходы на охлаждение. Если вы не используете свою систему HVAC на максимальной мощности, вы, вероятно, также сэкономите деньги в долгосрочной перспективе.Вы сократите расходы на обслуживание и ремонт системы.

    Чем жарче становится, тем лучше будет работать ваш лучистый барьер. Это означает, что в самые жаркие месяцы вы максимально сократите свои расходы на охлаждение.

    Излучающий барьер позволяет превратить чердак в жилое пространство. На чердаке можно поддерживать комфортную температуру круглый год.

    Наконец-то вы можете превратить это неиспользуемое пространство в домашний офис или гостевую комнату вашей мечты!

    Излучающие барьеры также могут помочь вам получить сертификаты Energy Star для вашего дома.Это помогает с ценой при перепродаже.

    Как устанавливается излучающий барьер?

    Излучающий барьер должен устанавливать профессионал.

    Обычно устанавливается при строительстве нового дома. Однако, если вы выполняете замену кровли в своем доме или у вас есть недостроенный чердак с открытыми стропилами, вы можете переоборудовать чердак с помощью лучистого барьера.

    Пленка задрапирована между стропилами крыши. Это может быть выполнено до того, как будет продолжена кровля, или путем прикрепления материала к основанию стропил постфактум.

    Важно, чтобы материал провисал между стропилами. Между излучающим барьером и нижней частью крыши должно быть около 1 дюйма воздушного пространства.

    На что следует обратить внимание во время установки

    Эффективность излучающего барьера зависит от правильной установки. Использование сертифицированного установщика - лучший выбор, потому что там При установке следует соблюдать некоторые меры предосторожности

    Алюминиевая фольга проводит электричество Установщику необходимо убедиться, что фольга не соприкасается с оголенной проводкой или другими источниками электричества.

    Ограждение нельзя устанавливать поверх утеплителя чердачного перекрытия. Фольга на полу будет накапливать пыль. Он также может задерживать влагу в теплоизоляции. И то, и другое снижает эффективность лучистого барьера и может нанести другой дорогостоящий ущерб вашему дому.

    Радиационный барьер требует правильного расстояния для правильного функционирования. Если фольга плотно натянута между стропилами или зажата между кусками изоляции, фольга станет проводником тепла.

    Воздушное пространство - это то, что заставляет фольгу работать как лучистый барьер. Отсутствие воздушного пространства означает, что барьер будет работать против вашей системы изоляции. Это снизит эффективность вашей теплоизоляции.

    Оправдывает ли излучающий барьер свои затраты?

    Стоимость излучающего барьера в вашем доме зависит от вашего климата и существующей системы изоляции. Больше всего вы выиграете, когда:

    Ваш чердак плохо изолирован

    Если ваш чердак уже очень хорошо изолирован, вы не заметите разницы в лучистом барьере.

    Чем старше ваш дом или чем хуже состояние вашей текущей изоляции, тем большую разницу вы увидите. Возможно, будет более рентабельно модернизировать изоляцию с помощью излучающего барьера, чем снимать и заменять всю изоляцию.

    На вашу крышу попадает прямой солнечный свет

    Излучающий барьер снижает количество тепла, выделяемого солнцем. Если ваш дом постоянно находится в тени, лучистый барьер не будет таким эффективным.

    На крыше, выходящей на юг, будет больше всего пользы от установки излучающего барьера.

    Хозяйственные постройки с металлическими крышами также увидят огромную разницу в поглощении лучистого тепла. Если у вас есть гараж, сарай, сарай или другое рабочее место на открытом воздухе, вы можете уменьшить летний зной, добавив излучающий барьер.

    На чердаке есть воздуховоды.

    В большинстве старых домов воздуховоды проходят через чердак. Плохо изолированный чердак означает, что горячие воздуховоды нагревают воздух, проходя через чердак в ваши жилые помещения.

    Это снижает эффективность вашей системы кондиционирования воздуха.

    Добавление лучистого барьера на чердак уменьшит тепло, поглощаемое воздуховодами. Это снижает нагрузку на ваши системы HVAC и A / C.

    Установка излучающего барьера дешевле и проще, чем изоляция всей системы воздуховодов.

    Приготовьтесь сократить расходы на охлаждение

    Жизнь в теплом климате не должна означать, что вам нужно тратить деньги на то, чтобы в вашем доме было прохладно.

    Излучающий барьер может быть идеальным решением для обеспечения большего комфорта в доме и кошельке в жару.

    Считаете, что лучистый барьер - правильный шаг для вашего дома? Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки.

    Целлюлозная изоляция - разумный выбор | Строительство и строительные технологии

    Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

    Целлюлозный утеплитель - разумная альтернатива стекловолокну. Он представляет собой экологически чистое, эффективное, нетоксичное и доступное тепловое решение, на которое стоит обратить внимание.

    Пол Физетт - © 2005

    Тепловая защита дома очень важна; контроль долговечности, стоимости эксплуатации и комфорта домовладельца. Утеплитель из стекловолокна - знаменосец. Повсеместно распространенные тюки розового и желтого стекловолокна изолируют более 90% новых домов, построенных в Соединенных Штатах. Но у домовладельцев есть много хороших вариантов. Пенопласт, минеральная вата, целлюлоза и даже хлопковая изоляция легко доступны. Изоляционные материалы бывают разных форм. Их распыляют, скрепляют скобами, обдувают, прибивают или просто кладут на место.Выбор может быть трудным, но изоляция из целлюлозы является сильным соперником.

    Общий стандарт, по которому измеряется изоляция, R-value, - это уровень сопротивления тепловому потоку. Значение R измеряет сопротивление проводимости - способность материала препятствовать потоку тепла по непрерывной цепочке материи, из которой состоит твердый материал. Большая часть тепла в доме обычно теряется из-за теплопроводности. В этом отношении целлюлоза не является чем-то необычным. Как и многие изоляционные материалы, он обеспечивает R-значение примерно R-3.5 на дюйм толщины. Но утечка воздуха через трещины, пустоты и щели очень важна, поскольку на нее приходится примерно треть теплопотерь в среднем доме. Целлюлоза - превосходный блокатор воздуха. Тепло и комфорт также теряются из-за конвекции ; при сквозняках в доме, в стенах или на чердаках переместите тепло в другие места. Технически это отличается от утечки воздуха, когда нагретая воздушная масса фактически удаляется из дома. Плотно упакованная целлюлоза обеспечивает термически эффективное, экономичное и удобное решение.

    Материал

    Целлюлоза «зеленая». Он на 80% состоит из переработанной газетной бумаги. Волокно химически обработано нетоксичными боратными соединениями (20% по весу) для защиты от огня, насекомых и плесени. Ассоциация производителей целлюлозной изоляции (CIMA) утверждает, что изоляция дома площадью 1500 кв. Футов целлюлозой позволит переработать столько газет, сколько человек потребит за 40 лет. Если бы все новые дома были утеплены целлюлозой, это удалило бы 3.2 миллиона тонн газетной бумаги из национального потока отходов ежегодно. Есть куда расти. Менее 10% построенных сегодня домов используют целлюлозу. Целлюлоза получает «зеленые» баллы, потому что для ее производства требуется меньше энергии, чем для производства стекловолокна. Ученики требуют в 200 раз меньше нефтеэнергетики, чем стекловолокно. Более реалистично, «Новости экологического строительства» сообщают, что для производства стекловолокна требуется примерно в 8 раз больше энергии с поправкой на затраты энергии на установленную единицу R-ценности.

    Целлюлозная изоляция безопасна.Он сделан из бумаги, но химическая обработка обеспечивает ему постоянную огнестойкость. Промышленность по производству стекловолокна создала статический заряд, предупреждающий, что целлюлоза может гореть. Но независимые испытания подтверждают, что это безопасно, и целлюлоза одобрена всеми строительными нормами. Фактически, многие профессионалы считают целлюлозу более пожаробезопасной, чем стекловолокно. Это утверждение основывается на том факте, что волокна целлюлозы более плотно упакованы, эффективно перекрывая стенки полостей воздухом для горения, предотвращая распространение огня через полости каркаса.

    Влажная изоляция любой полосы - это плохо. Но целлюлоза гигроскопична. Он может впитывать и удерживать жидкую воду. Необнаруженные утечки могут намочить целлюлозу, что приведет к ее провисанию в полостях каркаса. Утечки воды могут сжимать слой волокна и, в крайних случаях, создавать пустоты, снижая его тепловую ценность. Другая проблема заключается в том, что химические вещества, используемые для защиты целлюлозы от огня, делают ее потенциально коррозионной во влажной среде. Испытания, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж, показывают, что химическая обработка, применяемая для обработки целлюлозы, может вызвать коррозию металлических крепежных деталей, водопроводных труб и электрических проводов, если их оставить в контакте с влажной обработанной целлюлозной изоляцией в течение длительного периода времени.

    Тот факт, что показатель R у целлюлозы немного лучше, чем у стекловолокна, может быть второстепенной проблемой. Стекловолоконные войлоки и целлюлоза, используемые в стенах, обладают аналогичными показателями проводимости от R-3 до R-4 на дюйм в зависимости от плотности. И хотя изоляция из стекловолокна низкой плотности, используемая на чердаках, имеет гораздо меньшее R-2,0 на дюйм, на чердаках обычно очень мало места. Таким образом, вы можете просто уложить стекловолокно глубже, чтобы достичь необходимого вам R-значения.

    Целлюлозная изоляция обеспечивает большее сопротивление утечке воздуха, и для меня это очень важно.Промышленность стекловолокна указывает на тесты, демонстрирующие, что утечку воздуха можно контролировать с помощью специальных систем воздушного барьера. Истинный. Установите идеально сплошную оболочку, герметики, прокладки и герметики, и вы эффективно заблокируете утечку воздуха с помощью стекловолокна или целлюлозы. Но остается простой факт: плотно упакованная целлюлоза лучше блокирует воздух, чем стекловолокно. Изоляционные свойства стекловолокна зависят от удерживаемого воздуха. Целлюлоза производится из древесного волокна, и ячеистая структура древесины, естественно, более устойчива к теплопроводности.Когда специальные системы воздушного барьера не установлены идеально (что бывает редко), целлюлоза выигрывает.

    Приложение

    Подготовка
    Выбор правильного изоляционного материала очень важен. Однако качество монтажа имеет решающее значение. Эффективные системы изоляции нуждаются в тщательной подготовке. Вооружившись надежным пистолетом для герметика и баллончиком с изоляционной пеной, закройте все отверстия в конструкционной оболочке перед изоляцией.

    Наибольшие возможности для герметизации воздуха существуют в верхней и нижней части птичника, поскольку там существует наибольшее давление в дымовой трубе.Теплый воздух поднимается вверх и наиболее сильно выбрасывается высоко в птичник. Замещающий воздух проникает наиболее сильно на самых низких уровнях. Начните с герметизации утечек воздуха на чердаке. Уплотните электрические фонари, распределительные коробки, кожухи вентиляторов, трубы и провода. Обязательно заделайте там, где стенные плиты пересекают чердачный этаж. Герметизируйте соединения воздуховодов и проходы через потолок. Будьте осторожны с дымоходами. Используйте там негорючий герметизирующий материал. Установите перегородки в каждом пролете стропил у карниза, чтобы не перекрывать вентиляционные отверстия на потолке.Оставьте достаточно места над перегородками, чтобы вентиляционный воздух мог проходить из вентиляционных отверстий потолка на чердак, где он мог выходить через вентиляционную систему конька. Повторите эту стратегию герметизации потолка подвала, чтобы заблокировать точки проникновения. И на последок, если есть возможность, заделайте стены.

    Заделайте все щели в обшивке стен и каркасе. Заполните узкие шпильки и коллекторы. Герметизируйте оконные, электрические и сантехнические отверстия. После того, как все точки утечки будут загерметизированы, можно приступать к установке целлюлозной изоляции.Целлюлоза бывает двух основных видов: сухое волокно, которое выдувается на открытые чердаки и в закрытые полости; влажное волокно, которое распыляется в пустоты в открытых стенках.

    Выдувная целлюлоза
    Выдувная целлюлоза может быть установлена ​​в новые или существующие конструкции. Он популярен при модернизации, поскольку существующие отделки стен не удаляются для установки изоляции. Его предпочитают на чердаках, потому что вы можете продувать волокна неограниченной глубины, чтобы получить глубокое покрытие с минимальными трудозатратами.

    Выдувная целлюлоза - это измельченная газетная бумага, которая устанавливается на специальном оборудовании. Сообразительные в строительстве домовладельцы могли бы установить выдувную целлюлозу на открытых чердаках; не стены или крыши соборов. Вы можете использовать выдувные машины в центрах аренды или у дилеров строительных материалов, которые продают изоляцию из целлюлозы. Но в целом это работа для профи. На бумаге приложение простое. Сухое целлюлозное волокно выдувается по шлангу на открытые чердаки или в полости в замкнутых стенах, перекрытиях или каркасных крышах.

    Для работы с оборудованием требуются два человека. Один человек загружает сухую клетчатку в бункер; разрушение комков целлюлозы, когда она попадает в систему выдувания. Бункер и воздуходувка могут располагаться внутри или снаружи дома. Другой человек управляет шлангом, который прикреплен к воздуходувке и простирается до мест, где будет отложена изоляция. Отношение воздуха к волокну регулируется, и после некоторых экспериментов достигается правильный баланс. Гибкий шланг диаметром 3 дюйма обычно используется для выдувания волокна на открытые чердаки.Если чердачный пол уже установлен, удалите часть досок или просверлите отверстия в стратегически важных местах, чтобы заполнить полости пола изоляцией. Если полости в полу уже заполнены, нанесите дополнительный слой целлюлозы прямо на обшивку пола, чтобы повысить уровень защиты. Работа пыльная, необходимо надевать маску.

    Выдувание фибры в замкнутые стены и полости в обрамлении соборов различается. Здесь к концу большего шланга присоединяется заправочная трубка меньшего диаметра 1 или 2 дюйма.Наполняющая трубка вставляется в закрытые полости через ряд стратегически расположенных отверстий. Общая идея состоит в том, чтобы просверлить ряд отверстий диаметром 2 дюйма по горизонтали поперек поверхности конструкции так, чтобы отверстия находились по центру в каждой полости каркаса. Требуется одно или несколько отверстий на каждый отсек для обрамления, в зависимости от длины полости для обрамления и техники заполнения аппликатора.

    Заливка стен и крыш соборов снаружи - типичная практика. Кусочки сайдинга или кровли удаляются, просверливаются отверстия и вставляются изоляционные трубы.При заполнении полостей давление воздуха повышается, чтобы обеспечить более плотную инъекцию, называемую целлюлозой с плотной упаковкой . Узкая наполняющая трубка вставляется в отверстия и проталкивается на расстояние до фута от дальнего конца замкнутой полости, когда начинается продувка. Когда уплотненная изоляция становится достаточно плотной, чтобы остановить воздуходувку, шланг немного сдвигается. Воздуходувка включается, и наполнение возобновляется. Процесс повторяется до тех пор, пока полость обрамления не будет заполнена. Затем перепрыгните в отверстие (я) в соседней полости.Введенное волокно плотно уплотняется вокруг проводов, водопровода и других отверстий, обеспечивая воздухонепроницаемое изолирующее покрытие с немного повышенным значением R, приближающимся к R-4 на дюйм. Отверстия закрываются, а сайдинг и кровельное покрытие залатываются или переустанавливаются, когда продувка завершена.

    Целлюлозу можно выдувать изнутри в полости стен или сводов. Снимите внутреннюю отделку, просверлите - или просто просверлите отверстия в внутренней поверхности гипсокартона - и продуйте. Замените обшивку и залатайте отверстия после заполнения пустот.В новом строительстве стены должны быть ограждены пластиковым листом, армированным волокном, или гипсокартоном, прежде чем целлюлозу можно будет выдувать в каркас. Пластиковая пленка выполняет функцию пароизоляции. Выберите ту стратегию, которая больше всего подходит для вашей ситуации.

    Если у вас есть дом, который был изолирован много лет назад с недостаточным уровнем изоляции, вам не повезло. Квалифицированные специалисты по целлюлозе могут заправить трубки змейкой в ​​стену, уже заполненную стекловолоконным войлоком. Установщик заполняет полости плотной целлюлозой таким образом, чтобы разрушить существующую изоляцию без комкования войлока, добиваясь полностью равномерного нанесения нового целлюлозного волокна.Цель любого приложения - обеспечить полное покрытие, которое устанавливается с плотностью, которая не оседает со временем.

    Распыляемая целлюлоза
    Выдувная целлюлоза - отличный вариант для чердаков и переоборудования, где сухое волокно может поддерживаться чердачным полом или закрытой стенкой. Но целлюлоза, полученная методом влажного напыления, является эффективным решением для открытых полостей в стенах нового строительства.

    Увлажненная целлюлоза - липкий материал. Его распыляют прямо в открытые полости стены между стойками, прямо напротив внешней обшивки, где он остается.Это обеспечивает прочную, герметичную и полностью заполненную полость стены. Основное целлюлозное волокно, используемое при напылении, такое же, как и при выдувании: переработанная газетная бумага с химическими добавками. Разница в том, что распыленная целлюлоза смачивается водой и иногда в смесь добавляется немного клея.

    Сухое целлюлозное волокно выдувается из машины через шланг диаметром 2 1/2 дюйма, как и его аналог, полученный методом сухого выдувания. Однако к концу заправочного шланга прикреплен водяной шланг с форсункой высокого давления, напоминающей мойку высокого давления.Он распыляет на волокно водяной туман при выстреле из шланга. Спрей одновременно увлажняет поверхность стеновой полости, обеспечивая липкое контактное соединение между материалами каркаса и изоляционным волокном. Расход воды регулируется аппликатором, чтобы установить важный баланс. Волокно должно быть достаточно влажным, чтобы постоянно прилипать к стене, но не настолько влажным, чтобы вызывать проблемы с влажностью. Влажное волокно выстреливается до тех пор, пока полости в стенках не будут переполнены, просто гордясь толщиной стенки.Затем переполненные стены соскребают до ровной толщины, чтобы соответствовать толщине каркаса стены, используя вращающуюся щетку, называемую скруббером.

    Добавление влаги в полость стен дома - щекотливая тема. Промышленность стекловолокна любит продвигать как опасную для строения и здоровья человека. Правда в том, что плохое приложение может быть опасным и неэффективным. Неопытный аппликатор может ввести в стенную систему небезопасный уровень воды. Это может привести к появлению плесени, грибка и даже гнили. С другой стороны, опытные аппликаторы достигают эффективного и безопасного баланса влаги и волокон и обеспечивают превосходную систему изоляции.Целевое значение содержания влаги приблизительно 30% по весу является подходящим. Свежераспыленная целлюлоза должна казаться влажной, но вы не сможете выжать воду из горсти, если попытаетесь.

    По мере высыхания напыленной целлюлозной изоляции она затвердевает и становится очень устойчивой к осаждению. Окрашенные стены следует оставить открытыми до тех пор, пока содержание влаги в волокне не упадет ниже 25%. Обычно для этого требуется 2-дневный период высыхания в зависимости от климатических условий. Установщик должен проверить MC с помощью измерителя влажности, чтобы убедиться, что волокно сухое, прежде чем разрешить закрытие стен.

    Распыленная целлюлоза - это не все розы. За один день можно утеплить весь дом, но это будет очень грязный день. Внутри дом будет напоминать сочетание снежной вьюги и прибрежного тумана. Перед установкой окна, двери и электрические коробки необходимо защитить пластиковой пленкой и лентой. Выдувные волокна раздражают дыхательные пути и глаза, поэтому необходима защитная маска и очки. Море отходов волокна необходимо постоянно собирать пылесосом и вывозить лопатой.Распыление влажной целлюлозы в условиях замерзания является трудным для оборудования, а время высыхания может затянуться. И хотя он имеет конкурентоспособную цену, он будет стоить на несколько сотен долларов дороже, чем изоляция из стекловолокна. Но есть и положительные моменты.

    Напыленная целлюлоза - это экологически чистый материал, который укладывается с высокой плотностью. Покрытие полное. В стенах нет пустот. Все проходы для проводов и водопровода автоматически и полностью закрываются. Профессионально установленное приложение герметично, удобно, энергоэффективно и безопасно.Меньше тепловых коротких замыканий и практически отсутствуют конвективные токи в полостях стен. В целом клиенты сообщают о менее сквозняке и более комфортной жизни. В качестве бонуса многие люди думают, что превосходная воздухонепроницаемость и абсорбционные свойства распыленной целлюлозы обеспечивают более тихую внутреннюю среду.

    Наем подрядчика

    Сравнивать цены на конкурирующие изоляционные системы сложно. Стоимость варьируется от места к месту и даже между аппликаторами в любой конкретной области.Как правило, установки из целлюлозы со стекловолокном имеют конкурентоспособные цены и намного дешевле, чем установки с вспениванием на месте. Но эффективность любой системы утепления зависит от качества ее монтажа.

    Требуйте высокого качества. Задавать много вопросов. Убедитесь, что установщики указали более R / дюйм. Спросите их, как они достигают высокой степени герметичности и надлежащего покрытия. Попросите список литературы и обязательно позвоните по ссылкам. Установщики соблюдали график? Были ли они чистыми, организованными и вежливыми? Удовлетворены ли заказчики реализованным проектом?

    Федеральная торговая комиссия (FTC) регулирует изоляцию домов посредством своего Правила изоляции домов 460 (см. Http: // www.ftc.gov/bcp/rulemaking/rvalue/16cfr460.htm) Правило указывает:

    • DIY-покупателям должны быть представлены информационные бюллетени.

    • Потребители, нанимающие подрядчиков, должны получить информационные бюллетени об установленной изоляции.

    • Заказчики должны получить договор или квитанцию ​​на установку изоляции.

    • В квитанции должны быть указаны площадь покрытия, толщина, R-значение и количество использованных пакетов с волокном.

    • Квитанция должна быть датирована и подписана установщиком.

    • Продавцы новых домов должны указывать тип, толщину и R-значение каждого типа изоляции, установленной в каждой части дома, в каждом договоре купли-продажи.

    После того, как вы выбрали подрядчика, убедитесь, что общая стоимость, график платежей и гарантия четко указаны. Убедитесь, что установленное значение R задокументировано. И будьте очень осторожны с контрактами, используя такие слова, как «средний» или «номинальный». Ваши усики должны подняться, если предложение о работе выражается только в терминах толщины.Вы хотите знать установленное значение R.

    БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

    Есть много вариантов утепления дома. Министерство энергетики США предоставляет потребителям полезный инструмент, который поможет вам определить, сколько изоляции вы должны использовать в своем доме, на основе вашего почтового индекса. Посетите веб-сайт Министерства энергетики США по адресу http://www.ornl.gov/~roofs/Zip/ZipHome.html и воспользуйтесь Программой изоляции почтовых индексов, чтобы узнать наиболее экономичный уровень изоляции для вашего дома.Программа проведет вас через важные элементы, которые необходимо знать о вашем доме и климате.

    Вот таблица, в которой перечислены некоторые значения R, присваиваемые Министерством энергетики различным изоляционным материалам.

    Тип изоляции R-значение на дюйм толщины
    Одеяло или войлок из стекловолокна 3,2
    Высококачественная вата из стекловолокна 3.8
    Стекловолокно со свободным заполнением 2,5
    Рыхлая минеральная вата 2,8
    Сыпучая целлюлоза 3,5
    Плотная целлюлоза 4,0 *
    Пенополистирол 3,8
    Экструдированный пенополистирол 4,8
    Плита полиизоцианурат без покрытия 5,8
    Полиизоциануратная плита, ламинированная 7.0
    Пенополиуретан для распыления 5,9

    * Значение R для плотной целлюлозы предоставлено Службой жилищного и городского развития США (HUD) ToolBase Services

    При утеплении не забудьте пароизоляцию

    Утеплитель - это самая дешевая вещь, которую вы можете установить в своем доме, чтобы сделать его максимально комфортным при минимальных затратах. Стекловолокно или целлюлоза, а в некоторых случаях и жесткие материалы, действительно сэкономят вам большие деньги на отопление.

    Но это не главное в экономии тепла; важно иметь пароизоляцию везде, где у вас есть утеплитель. И, продолжает правило, пароизоляция должна выходить на обогреваемую часть дома, а не на улицу.

    Большая часть изоляции имеет бумажную основу. Это пароизоляция. Ановапарабарьер - полиэтиленовый пластик. Жесткая изоляция - это еще и пароизоляция.

    Пароизоляция предотвращает утечку воздуха из дома на улицу, тем самым экономя тепло и делая изоляцию более эффективной.Он также предотвращает утечку водяного пара.

    Это все хорошо, но как сделать пароизоляцию в существующей стене, или на чердаке, или на потолке подвала, где должна идти изоляция?

    На мансардном этаже легко; просто вставьте изолирующий слой бумагой вниз. Для подвального потолка все наоборот.

    Если на чердачном этаже уже есть изоляция между балками и нет пароизоляции, единственный способ установить ее - снять старую изоляцию, установить новую изоляцию с бумажной подложкой или установить полиэтиленовый пластик, а затем снова установить старый утеплитель или установите новый утеплитель без подложки.

    Если это кажется слишком большим, забудьте об этом. Пароизоляция - это хорошо, но это не обязательно. Кроме того, потолки в помещениях ниже окрашены, а большинство красок являются пароизоляционными материалами разной степени эффективности, поэтому у вас есть некоторая защита от потери воздуха.

    Да, но в стенах?

    Хорошо, вот самый большой вопрос: что вы делаете со стенами? Там, где в старых домах продувается утеплитель, там нет пароизоляции, а установить ее, не вырвав стен, невозможно, и не будем вдаваться в эту рутину.

    Не бойся. Большинство красок для стен являются пароизоляцией, как и обои с виниловым покрытием и покрытия типа Walltex.

    Что, если сделать дом слишком тесным с помощью всех этих пароизоляционных материалов? Не могут ли пары и другие загрязнители скапливаться в доме, где им некуда деваться?

    Это невозможно в старом доме. Вы можете многое сделать в старом доме, но вы не можете так сильно его укрепить, не разобрав и не отстроив заново.

    Другое дело - новые дома.Их можно построить настолько плотно, что вы сэкономите кучу денег на отоплении и кондиционировании, но заплатите за это слишком большим количеством водяного пара и других загрязняющих веществ в помещении. Водяной пар представляет собой большую опасность, потому что он может конденсироваться внутри дома в воду, и может расти плесень.

    Кроме того, скопившийся водяной пар может отслаивать краску прямо с наружного сайдинга. Это обычная проблема в Новой Англии и других странах.

    Итак, строители разработали теплообменник воздух-воздух, который вентилирует дом, выделяя пар и другие загрязнители, не теряя тепла.

    Это решено, но есть еще пара вещей, которые следует учитывать при утеплении дома, делая его герметичным, удобным и дешевым для обогрева.

    Окна тоже важны

    Одна из таких вещей - окна, которые могут быть основным источником потерь тепла. Двери, достаточно плотные и защищенные от штормов, менее важны, потому что они составляют такую ​​небольшую площадь (менее 5 процентов) вашего дома. Дело в том, что меньше срочно выбегать и покупать одну или несколько дверей с изоляцией из стали или любого другого типа.

    Возможно, вам не придется выбегать на покупку новых окон. Если ваши старые окна непроницаемые, относительно плотные и с эффективными штормовыми окнами, нет необходимости в новых.

    Но если по какой-либо причине вам нужны новые окна, подумайте о замене только створки и подвижных частей. В двойном окне створки - это две части, которые скользят вверх и вниз. В створчатом окне створка - это та часть окна, которая открывается как дверь.

    Большинство компаний, занимающихся заменой, устанавливают только створку, избегая снятия рамы и кожуха, которые в любом случае не нуждаются в замене.Это можно сделать разумно, по цене от 150 до 250 долларов за окно.

    Еще один способ пойти с еще меньшими инвестициями - заменить штормовые окна на эффективные. Стоимость таких штормов составляет около 100 долларов каждый; что-нибудь менее дорогое не очень эффективно.

    Проветрите чердак. . .

    Хорошо, теперь ты действительно устроился, как пресловутый жук. Что-нибудь еще?

    Ну да: вентиляция. Это не имеет ничего общего с поддержанием тепла в доме и экономией топлива, но помогает уменьшить и предотвратить конденсацию влаги в любом месте в помещении или на улице.Конденсация вредна, особенно на изоляции, потому что вода может очень быстро разрушить изоляцию.

    Самыми важными зонами для вентиляции являются чердак и подвал, где можно установить форточки. На чердаке лучшие вентиляционные отверстия - это вентиляционные отверстия, которые проходят по всей длине конька крыши, и вентиляционные отверстия, непрерывные вентиляционные отверстия шириной два дюйма, идущие по всей длине всех софитов. Софиты - это, конечно, нижняя часть свеса крыши. Если свеса нет, можно установить вентилируемые отливы.

    Эти вентиляционные отверстия лучше, чем вентиляторы с электроприводом, и делают больше, чем просто выводят излишки водяного пара. Они также сохраняют прохладу на чердаке летом и могут стать серьезной защитой от ужасных ледяных плотин зимой.

    Вентиляционные отверстия на чердаке должны быть всегда открыты.

    . . . и подвал тоже

    Летом важно проветривать подвал, чтобы удалить излишки водяного пара и избавиться от сырого, затхлого запаха, с которым мы так знакомы. Держите окна открытыми, прикрывайте и защищайте их от взлома.Если окон нет, установите форточки. Их можно оставить открытыми с апреля по октябрь, а зимой - закрытыми.

    Еще одно место, где важна вентиляция для устранения конденсации, - это соборные потолки и другие помещения, где над жилым помещением нет чердака.

    Вентиляция обеспечивается воздушным пространством толщиной в один дюйм между изоляцией потолка собора и крышей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *