Узел опирания стропильной ноги на мауэрлат: Страница не найдена — Кровля и крыша

Содержание

Крепление стропил к мауэрлату — как крепить стропильныую ногу, узлы опирания, способы соединения

Приветствую всех! Сегодня речь пойдет о таком важном элементе кровельной системы как сочленение стропил с мауэрлатом. Но начнем, пожалуй, с краткого определения.

Мауэрлатом называют массивный брус или бревно, смонтированный поверх несущих стен здания. При изготовлении металлической кровли в этом качестве может выступать швеллер или двутавр.

Это своего рода «фундамент» крыши, ее основная опорная часть (а в варианте висячих стропил единственная) поэтому соединение стропил с мауэрлатом считается самым важным элементом кровельного каркаса. В деревянном доме в качестве мауэрлата используется верхний венец бревен или брусьев.

Общие рекомендации по креплению стропил

Перед тем как крепить стропила к мауэрлату, надо убедиться, что монтаж последнего выполнен правильно и надежно. Затем следует определить наиболее подходящий вид опорного узла, рассчитать, сколько и какого крепежа потребуется.

При монтаже стропил необходимо помнить не только о прочности креплений, но и о контроле за размещением верхнего края стропил в одной плоскости, чтобы крыша не пошла “волнами”.

Виды опорных узлов

Под опорным узлом понимается место соединения стропильной ноги с мауэрлатом. Существуют разные способы крепления стропил к мауэрлату.
По типу соединения:

  • жесткий – стропильная нога намертво фиксируется к брусу;
  • скользящий, при котором стропильная нога обладает определенной степенью свободы перемещения вдоль своей продольной оси.

По типу упора:

  • врубка;
  • нашивка упорного бруска.

Соединение мауэрлата и стропила методом запила

По наличию запилов на стропильной ноге или мауэрлате:

  • с запилом;
  • без запила.

Какой именно узел опирания стропил подойдет в том или ином случае, зависит от типа дома, наклона крыши, ширины стропил, предполагаемых нагрузок и других параметров. Для лучшего понимания рекомендуем ознакомиться с видео по узлам опирания стропил:

Жесткое крепление стропил

Для жесткого типа соединений используются следующие виды креплений:

  1. Уголки. Одной стороной уголок крепится саморезами или гвоздями к мауэрлату, а второй к стропилу. Существует много разновидностей данного вида креплений, назовем лишь основные.
    • Прежде всего, это обычный уголок KP. Усиленный уголок KP отличается наличием треугольного ребра жесткости на изгибе. Уголок KP с овальным отверстием для анкеров снижает риск срыва крепежа при смещении конструкции;
    • Уголок KM, его основное отличие – большая ширина;
    • Уголок LK – плоскости смещены в разные стороны относительно друг друга, подразделяется на правые и левые.
  2. Пластины. Используются для соединения стропила с упорным бруском, крепятся сбоку.
  3. Скобы. Один конец скобы вбивается в стропило, другой в мауэрлат с внутренней стороны стены.

    Иллюстрация крепления стропил с помощью скоб

  4. Гвозди. Стропило прибивается к мауэрлату с боков крест-накрест, один гвоздь забивается сверху.
  5. Саморезы. Могут использоваться вместо гвоздей аналогичным способом.
  6. Болты и шпильки в паре с шайбами и гайками. В стропильной ноге и мауэрлате просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется болт или шпилька, затем надевается шайба, фиксируется соединение гайкой. Трудоемкий, но очень надежный способ крепления.
  7. Проволока. Стропильная нога перехватывается сверху хомутом из нескольких рядов проволоки, под ногой проволока скручивается косичкой и крепится к анкеру, вбитому в мауэрлат или стену. Проволочное крепление стропил к мауэрлату обычно используется в качестве дополнительного.
  8. Перфорированная лента. Отрезок ленты фиксируется гвоздями или саморезами на стропильной ноге и мауэрлате. Как и проволока, применяется для усиления другого крепления.

Ниже представлено видео о жестком способе сочленения стропил с мауэрлатом.

Сколько креплений необходимо использовать при монтаже и какой именно вид стоит предпочесть, зависит от величины нагрузок на стропильную систему.

Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

Брусок пришивается к стропилу снизу, предварительно для равномерного распределения нагрузки упорная плоскость бруска запиливается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату. Для получения дополнительного упора сзади брусок можно немного утопить в стропильной ноге, сделав соответствующую выборку.

Брусок может упираться как во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата, так и в верхнюю горизонтальную. В первом случае, чтобы ребро мауэрлата не мешало посадке стропила, потребуется угловой запил. Во втором случае соприкосновения стропильной ноги с мауэрлатом не происходит, поэтому запил не нужен – этот момент проиллюстрирован на фото.

Роль упора также может играть кусок доски, пришитый с одной или обеих сторон стропила и выступающий за нижнюю плоскость стропильной ноги. Другой вариант – врезать доску в поперечный паз в стропильной ноге таким образом, чтобы она упиралась широкой боковой плоскостью в мауэрлат (пример показан на фото ниже).

При использовании досок надежность крепления будет выше, если действующие нагрузки будут направлены поперек волокон.

Как сделать жесткое крепление стропил с помощью врубки

При жестком креплении способом врубки в мауэрлат упирается непосредственно стропильная нога, в которой сначала делается П-образный запил, затем стропило садится на мауэрлат сверху. Образовавшийся блокирующий зуб-запил упирается во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата. Для усиления крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки можно сочетать с нашивкой упорного бруска или досок.

Следует отметить, что П-образная форма посадочной пятки – опирающейся о мауэрлат части стропила – возможна только при небольшом угле наклона крыши и достаточной ширине стропильной ноги.

В противном случае стропило придется срезать по длине заподлицо с мауэрлатом, а вынос за пределы стены осуществить с помощью кобылки – пришитого к стропильной ноге сбоку бруска.

Скользящий метод крепления стропил

Установка стропил на мауэрлат должна учитывать перекос, который возникает при естественной усадке бревенчатого или брусового дома. Скользящий метод дает стропильной ноге возможность двигаться вдоль продольной оси и помогает компенсировать изменение положения стропил (в случае жесткой фиксации грозящее деформацией стен и крыши, а в некоторых ситуациях даже обрушением потолка).

Виды скользящих креплений

Встречается несколько видов скользящих креплений (другое название – салазки, ползуны, скользячка):

  1. Съемный. Состоит из направляющей пластины и уголка. Конец одной из сторон уголка загнут в плоский крючок.
  2. Закрытый. Отличается от предыдущего вида тем, что вместо крючка на одной из сторон уголка находится плоская проушина.
  3. С прорезью. Представляет собой уголок с продольной прорезью, идущей вдоль одной из сторон.

Как производится крепление стропил

При монтаже закрытых и съемных креплений сначала к мауэрлату прикручивается уголок, затем направляющая пластина продевается в крючок или проушину и выполняется крепление к стропильной ноге параллельно ее наклону.

Если мауэрлат имеет форму бруса, уголок можно закрепить как на горизонтальную поверхность мауэрлата, так и на верхний внешний угол, предварительно стесав его в плоскость.

На бревне самая подходящая точка для крепления уголка располагается напротив точки соприкосновения стропила с мауэрлатом, то есть уголок монтируется под прямым углом к направляющей пластине. Крючок съемного крепления после установки можно при необходимости отогнуть и поднять стропило вверх.

Уголок с прорезью крепится сплошной стороной к стропилу параллельно наклону, а сторона с продольной прорезью фиксируется саморезом с напрессованной шайбой на мауэрлате.

Не рекомендуется прикручивать саморез вплотную к уголку, поскольку при малейшем отклонении от параллели при движении стропильной ноги саморез будет вытягиваться из гнезда.

Для обеспечения максимального хода все скользящие крепления должны устанавливаться в самое крайнее положение. В мауэрлате необходимо выполнить поперечный пропил для стропильной ноги. Назначение пропила:

  • увеличивается площадь контакта, поэтому не происходит разноуровневого опускания стропильных ног из-за неравномерного истирания опорного угла мауэрлата;
  • стропило жестко фиксируется по горизонтали.

Видео: крепление скользящего крепления к стропилу

Несколько общих практических советов

  1. Нагрузки на узлы опирания стропил настолько велики, что экономия в данном случае неуместна, поэтому весь применяемый крепеж обязательно должен быть очень хорошего качества и с антикоррозионным покрытием.
  2. Гвозди надо брать ершенные, с поперечными насечками – они более надежно сидят в дереве. Болты необходимо устанавливать в комплекте с шайбами, чтобы предотвратить утягивание головки или гайки в древесину, так как это ведет к ослаблению узла крепления.
  3. Скользящие крепления, пластины и уголки устанавливаются с обеих сторон стропила. Иногда строители устанавливают по два уголка с каждой стороны – один на горизонтальной плоскости мауэрлата и один на внешней вертикальной. Для подстраховки следует сочетать разные способы фиксации.

    Типичной ошибкой является полное игнорирование необходимости монтажа скользячки при скользящем методе крепления стропил.

  4. В опорных узлах не должны попадаться сучковатые места, ослабляющие надежность крепления. Хорошие результаты по соблюдению данной рекомендации даст отказ от использования для стропильного каркаса низкосортной сучковатой древесины.
  5. Особое внимание следует обратить на грамотное проведение расчетов, точную разметку с помощью шаблонов и аккуратное внимательное выполнение запилов и врубок, так как правильно сделанный вырез обеспечит плотное прилегание деревянных конструкций и ровную плоскость крыши без использования подкладок. Как сделать расчет запилов и врубок – смотрит на видео:

    Применение подкладок крайне нежелательно из-за их постепенной деформации, чреватой нарушением геометрии кровли, потерей герметичности кровельного покрытия и неверным распределением нагрузок.

  6. Запилы и врубки необходимо выполнять только в стропильной ноге, чтобы не ослаблять прочность мауэрлата. Исключение составляет скользящий метод крепления. Запиливание элементов каркаса допускается не более чем на одну треть ширины или толщины, при конструктивной невозможности выполнения данного условия нужно использовать кобылку.

Когда и почему нельзя устанавливать стропила на мауэрлат

Если углы наклона скатов отличаются (например, при устройстве вальмовой крыши или эркера), то концы стропил при равной длине будут находиться на разной высоте. Если же выровнять их по высоте, то концы окажутся на разном расстоянии от стен, то есть ширина карниза у стен будет отличаться. В этом случае вместо мауэрлата нужно использовать схему опирания стропил на балки перекрытия.

Аналогичным образом придется действовать при неудовлетворительном состоянии верхней части стены, так как под воздействием распорных нагрузок может произойти ее обрушение. Другой возможный вариант – сделать перекладку или укрепление верхних рядов, но это дорого и долго, что опять же возвращает нас к варианту с креплением в балку.

Надеюсь, представленная информация будет полезна для вас. Если после прочтения статьи остались вопросы – прошу озвучивать их в комментариях.

Мауэрлат и узлы опирания стропильной системы

В данной статье рассмотрим основные узлы опирания наслонных стропил и различные способы их крепления на мауэрлат и прогон, а также установку самого мауэрлата:

  1. Узлы опирания наслонных стропил на прогон и мауэрлат.
  2. Установка мауэрлата.

Узлы опирания наслонных стропил на прогон и мауэрлат

Правильно выбранные способ соединения стропильных ног и узлов опирания стропил определит тип конструкции, в которой наслонная стропильная система будет распорной или безраспорной. Т.е. будут ли стропильные ноги распирать стены или нет, и понадобится ли вносить в конструкцию дополнительные элементы для перехвата распорной силы.

Обратим внимание, что узлы опирания в конструкциях на расчетных схемах прорисовывают схематическими изображениями — кружочками, которые обозначают шарнирные соединения. Такие изображения дают визуальное определение степени свободы узла по расположению шарнира с лапками относительно условных опор. Например, если шарнир с лапками, которые стоят на скользящей опоре или на ползуне, определяет, что узел имеет возможность поворота балки и смещения по горизонтали, такой узел обладает двумя степенями свободы. В другом случае, шарнир с двумя лапками, которые закреплены в опору дают узлу неподвижность, но балка имеет возможность крутиться в шарнире, что говорит о том, что узел обладает одной степенью свободы, поворотом. Само собой разумеется, что узел, обладающий тремя степенями свободы, позволяет производить балке и поворот, горизонтальное и вертикальное смещения. Такой узел изображают простым кружочком, он может быть врезан в стержень, который определяет балку, которую называют в таком случае разрезной. Поясняется это таким образом, что балки справа и слева от шарнира можно рассматривать как отдельные составляющие конструкции. Если шарнир изображают на схеме под балкой, то эта балка будет неразрезная. Врезанный в балку шарнир с тремя степенями свободы делает конструкцию довольно таки не устойчивой. Применяется в практике и узел с нулевой степенью свободы, который жестко скрепляет концы балок и препятствует различным смещениям (рис.).

Схематично узлы опирания и крепление стропил к мауэрлату могут обозначаться по-разному, и в случае, если не понятно изображение, то необходимо вообразить в какую сторону может сместиться узел при нагрузке. Стропильные балки на схемах изображают как стержни, рассматриваемую нагрузку на них схематично распределяют по оси. Уточним, что образные определения такие как поворот и горизонтальное смещение, не нужно принимать буквально. Например, такой узел с двумя степеням свободы как ползун может смещаться горизонтально, но на практике ползун довольно крепко закреплен и только допускает возможность произвольного смещения стропильной ноги от действия на нее нагрузки, но не развивает в балке излишнего внутреннего напряжения. Другими словами, узел не передаст распора на стены, а смещения и изгибы, присутствующие в работе балки допустимы в нормативных пределах. Смещения ползуна возможно только при нагрузке, превышающей предельно допустимую норму.

Обратим внимание на применяющееся в определениях слово «шарнир», которое тоже не стоит понимать однозначно. Чаще всего это обычное соединение концов балок гвоздевым боем, может это обозначать и соединение болтами, иногда и шарнирным соединением, которое специально проектируют для узлов. Давайте на практике рассмотрим определение «шарнир».  Например, гвоздями можно приколотить доску одним концом к брусу, взяться за другой и повернуть на определенный угол, этому действию нам ничего не помешает, а гвозди в данном случае выступят в роли шарнира. Впрочем, если сделать расчет нагрузки, которая не допустит изгиба, и увеличить количество гвоздей, то смещение в таком случае будет невозможным. Однако если на балку будет воздействовать нагрузка, которая превышает расчетную, узел снова станет шарниром, поэтому важно изначально найти предельно допустимую нагрузку, под которой будет функционировать система.

Узловые сочленения наслонных стропил с различными схематичными обрисовками узлов, представленными на рисунках, могут и не быть идентичными, все зависит во время проектирования крыши от поставленной задачи. Главное, это учесть при проектировании узлов с одной степенью свободы — поворот стропильной ноги, с двумя степенями свободы учитывать горизонтальный сдвиг и поворот от изгиба. Ограничение сдвига стропил обеспечивается упором стропильных ног друг в друга, упором в мауэрлат, либо в прогон, а сдвиг верхних или нижних концов стропил – горизонтальные врубки.

Чтобы понять работу наслонных стропил при различных способах опирания, рассмотрим пример с лестницей, с помощью представления которой нам не обязательно будет высчитывать вектора сил нагрузки и степени свободы узловых сочленений. Проведем эксперимент. Обычную лестницу приставим к стене, сведем к минимуму при этом силы трения – смажем стену и пол маслом, и применим к ней нагрузку – залезем на нее. Лестница упадет, поскольку и верхняя и нижняя части лестницы обладают двумя степенями свободы: нижняя – горизонтальное смещение и поворот, а верхняя – вертикальное смещение и поворот. Чтобы лестница стала устойчивой, необходимо в верхней или нижней части лишить ее одной степени свободы: вертикальной или горизонтальной. Закрепляем нижнюю либо верхнюю часть лестницы и получаем устойчивую систему. Экспериментировать с лестницей можно в различных ситуациях, зависящих от поставленных задач.

Установка мауэрлата

Узлы опирания наслонных стропил на прогон и крепление стропил к мауэрлату рассмотрели, теперь есть необходимость узнать, в каких случаях обязательно закреплять мауэрлат, а в каких нет. Рассмотрим установку мауэрлата.

Мауэрлат представляет собой верхний венец сруба, бревно или брус, уложенный по периметру сверху наружной стены сруба. Это составляющая стропильной системы, которая выполняет очень важные две задачи. Первая задача мауэрлата — это распределить сосредоточенную нагрузку, которая передается стропильной системой на поверхностную площадь стены. Вторая задача мауэрлата состоит в том, чтобы привязать сложную конструкцию крыши к стенам здания.

Будет ли мауэрлат передавать распор на стены, зависит от запроектированных наслонных стропил и соответствующей их установке. В варианте безраспорной стропильной системы, в жестком креплении мауэрлата нет необходимости. При этом вся стропильная конструкция при неравномерных нагрузках становится статически неустойчивой системой и требует дополнительных мер ее закрепления. В варианте распорной стропильной системы получается стабильно устойчивая конструкция, но в таком случае требует жесткого крепления мауэрлата к стене сруба. Таким образом, понимаем, что мауэрлат может быть установлен при применении двух методов, т.е. принимать и отдавать на стены распор либо не принимать распор по причине его отсутствия.

Рассмотрим пару условий работы мауэрлатной обвязки, которая не принимает и не передает распор. Первое условие, в случае, если нижние концы стропильных ног закреплены узлами по типу ползуны с двумя степенями свободы, то верхние концы стропил сочленяются по узловым схемам, предполагающим одну степень свободы, либо жестким защемлением (рис.). Второе условие гласит, что верхние концы стропильных ног обязательно должны быть выполнены по схеме с двумя степенями свободы, если узлы нижних концов стропил делаются с одной степенью свободы (рис.). Мауэрлаты, не передающие распор на стены крепятся конструктивно гвоздями, скобами или скрутками из проволоки (рис.). Следует заметить, что обязательно мауэрлат должен быть уложен ближе к внутренней части стороны стены. Это производится для того, чтобы застраховать мауэрлат и нижние концы стропильных ног от горизонтального смещения при возникновении неравномерно распределенных сил, даже в случае применения безраспорной расчетной схемы.

Мауэрлат необходимо жестко фиксировать на стене, если верхние и нижние концы стропильных ног закрепить узлами с одной степенью свободы или совсем с нулевой степенью. В таком случае есть возможность использования варианта устройства мауэрлатной обвязки, которая принимает на себя распор от стропил (рис.). Бревна мауэрлата связывают в жесткую раму по всей площади периметра сруба путем косого прируба с креплением на болтах либо гвоздевым боем. Углы бревен мауэрлата скрепляют пластинами либо скобами. Такая рама принимает распор и работает на изгиб и растяжение, мауэрлат жестко крепится к нижнему венцу сруба.

Установка стропильной системы ⋆ Строительный портал «CAMREMONT»

Стропила являются несущей конструкцией для кровли с обрешёткой и нагрузкой от снега и ветра.

Выбор конструкции стропил зависит от характера зданий и сооружений, уклона кровли и вида применяемых кровельных материалов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прочность и долговечность стропильной системы зависит от правильного решения узлов сопряжения элементов системы друг с другом.

Соединение элементов конструкций стропильной системы должно обеспечивать передачу расчётных усилий и нагрузок, обеспечивать работу узлов при высыхании древесины, и даже при появлении трещин от усушки.

Как выбрать нужный вариант крыши и кровельный материал можно посмотреть в разделе тут

Наслонные стропильные системы (рис.1 и рис.2) состоят из следующих конструкций:

  • мауэрлатовпрогонов и лежней,
  • стропильных ног,
  • стоек и подкосов,
  • распорок и шпренгелей,
  • подкладок и др.

Ссылки на узлы для рис.1:  здесь

  1. узел-01 — узел опирания стропильной ноги на стены;
  2. узел-1 — узел крепления стропильной ноги на мауэрлат;
  3. узел-3 — узел крепления стойки на лежень;
  4. узел-4 — узел крепления стропильной ноги на прогон;
  5. узлы-8-9 — узлы крепления стойки и конькового прогона со стропильными ногами;
  6. узел-13 — узел крепления стойки с подкосами на лежень;
  7. узел-13-1 — узел крепления подкосов без стойки на лежень;
  8. узел-14 — узел крепления стропильной ноги к подкосу без стойки на прогон;
  9. узел-36 — опорный узел нарожников на диагональную стропильную ногу с креплением на брус;
  10. узел-37 — опорный узел нарожников на диагональную стропильную ногу с зажимом упорным брусом;
  11. узел-38 — опорный узел нарожников на диагональную стропильную ногу с соединением полускворднем;
  12. узлы-39 — опорный узел крепления на мауэрлат диагональных стропильных ног из бруса;
  13. узлы-40 — опорный узел крепления на мауэрлат диагональных стропильных ног из брёвен;
  14. узлы-43-44 — узлы опирания стойки с подкосами из брёвен на лежень для продольных и поперечных рам;
  15. узел-47 — узлы опирания стойки с подкосами из брёвен на лежень и прогон;
  16. узел-48 — узлы опирания стойки с подкосами из бруса на лежень и прогон;
  17. узел-52 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног на консоль конькового прогона из бруса;
  18. узел-53 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног на консоль конькового прогона из брёвен;
  19. узел-54 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног на консоль конькового прогона с опорой на подкосы для вальмового ската;
  20. узел-55-1 — опорный узел крепления стропил из досок на коньковом прогоне из брёвен;
  21. узел-59-61 — узлы конькового соединения стропил без опоры на прогон;
  22. узел-67 — опорные узлы крепления стропил на коньковом прогоне из бруса;
  23. узел-69 — опорный узел крепления стропил в коньке на ригель и боковые подкосы для вальмового ската при отсутствии конькового прогона;
  24. узлы-75-76 — присоединение балок под углом к прогону из бруса;
  25. узел-77 — опорные узлы крепления косынками и брусками рядовых стропильных ног на промежуточный прогон;
  26. узел-78 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног к ригелю на стойке при отсутствии конькового прогона;
  27. узлы-79-81 — опорные коньковые узлы крепления рядовых стропильных ног к коньковому прогону для стропил из бруса и брёвен;
  28. узлы-82-83 — опорные коньковые узлы крепления рядовых стропильных ног при отсутствии конькового прогона;
  29. узлы-84-85 — опорные узлы крепления рядовых стропильных ног врубками на промежуточный прогон;
  30. узел-86 — опорный узел крепления затяжек ригеля и стропильных ног для стропил из пиломатериалов;
  31. узлы-87-88 — опорный узел крепления затяжек ригеля и стропильных ног для стропил из брёвен.

Приведённые ниже примеры узлов стропильной системы должны помочь застройщику выбрать нужный узел для работы с деревянными конструкциями. Приведённые примеры систематизированы по конструктивным элементам стропильной системы.

Главными частями стропил являются стропильные ноги. В зависимости от несущей способности настила и обрешётки кровли расстояние между стропильными ногами принимается 1…1,5 м.

Монтаж рядовых стропильных ног

Сечение стропил зависит от размера пролёташага стропил и уклона крыши. Наиболее распространённый шаг стропил 100…120 см.

ТАБЛИЦА 1: РАЗМЕРЫ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ.

п/п Длина
стропильной ноги,
мм
Сечение стропил, мм
из брусьев из досок
1 2 3 4
1 3000 100х100 40х160
2 100х120 40х180
3 х 60х140
4 х 60х160
5 х 80х120
6 х 80х140
7 4000 100х140 60х180
8 100х160 60х200
9 х 80х160
10 х 80х180
11 5000 100х180 80х200
12 100х200 80х220

 

Опорные плоскости (для опоры на мауэрлаты) у стропильных ног должны быть горизонтальнымиНаклон опорных площадок приводит к появлению распора или сползанию стропильной ноги с опоры.

Основные стропильные ноги располагаются перпендикулярно к карнизу. Они опираются одним концом на мауэрлатный брус (рис.2 п.1), а другим концом на прогон (рис.2 п.5) или, на конец противоположной стропильной ноги. В последнем случае для исключения распора в стропильной системе устанавливают ригель (рис.2 п.8).

Ссылки на узлы для рис.2: тут

  1. узел-01 — узел опирания стропильной ноги на стены;
  2. узел-1 — узел крепления стропильной ноги на мауэрлат;
  3. узел-13 — узел крепления стойки с подкосами на лежень;
  4. узел-13-1 — узел крепления подкосов без стойки на лежень;
  5. узел-36 — опорный узел нарожников на диагональную стропильную ногу с креплением на брус;
  6. узел-37 — опорный узел нарожников на диагональную стропильную ногу с зажимом упорным брусом;
  7. узел-38 — опорный узел нарожников на диагональную стропильную ногу с соединением полускворднем;
  8. узлы-39 — опорный узел крепления на мауэрлат диагональных стропильных ног из бруса;
  9. узлы-40 — опорный узел крепления на мауэрлат диагональных стропильных ног из брёвен;
  10. узлы-43-44 — узлы опирания стойки с подкосами из брёвен на лежень для продольных и поперечных рам;
  11. узел-47 — узлы опирания стойки с подкосами из брёвен на лежень и прогон;
  12. узел-48 — узлы опирания стойки с подкосами из бруса на лежень и прогон;
  13. узел-52 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног на консоль конькового прогона из бруса;
  14. узел-53 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног на консоль конькового прогона из брёвен;
  15. узел-54 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног на консоль конькового прогона с опорой на подкосы для вальмового ската;
  16. узел-55-1 — опорный узел крепления стропил из досок на коньковом прогоне из брёвен;
  17. узел-67 — опорные узлы крепления стропил на коньковом прогоне из бруса;
  18. узлы-75-76 — присоединение балок под углом к прогону из бруса;
  19. узел-77 — опорные узлы крепления косынками и брусками рядовых стропильных ног на промежуточный прогон;
  20. узлы-79-81 — опорные коньковые узлы крепления рядовых стропильных ног к коньковому прогону для стропил из бруса и брёвен;
  21. узлы-84-85 — опорные узлы крепления рядовых стропильных ног врубками на промежуточный прогон;
  22. узел-86 — опорный узел крепления затяжек ригеля и стропильных ног для стропил из пиломатериалов;
  23. узлы-87-88 — опорный узел крепления затяжек ригеля и стропильных ног для стропил из брёвен;
  24. узел-103 — узел крепления стропильных ног на подкосы с ригелем-затяжкой из пиломатериалов для пролётов 8-14 м.

Монтаж коньковых узлов с соединениями на рабочих болтах или нагелях выполняют с закрепленными опорными узлами стропильных ног на мауэрлатах. Узлы опирания стропильных ног на мауэрлат смотрите в разделе здесь

ВНИМАНИЕ! Установку стропильных ног, опирающихся на мауэрлат и лежень, выполняют, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси нижних поясов ферм (балок), с рисками разбивочных осей на опорах (стенах). Установку стропильных балок в вертикальной плоскости выполняют путем выверки их геометрических осей на опорах относительно вертикали.

Особое внимание требуется при выполнении подрезки стропил на опорахПодрезка снизу стропильных ног ведёт к уменьшению рабочей высоты сечения балки и скалыванию её вдоль волокон, которое приводит к появлению трещин и снижению прочности, особенно при наличии нагелей.

Постепенное изменение высоты сечения (на отрезке длиной с1 и высотой ау опоры стропил за счёт устройства скоса (рис.3) снижает напряжение в месте подрезки.

Глубина подрезки должна быть:

при h > 18 см a ≤ 0,3h;
при h=18…12 см a ≤ 0,4h;
при h < 12 см a ≤ 0,5h.

Длина опорной площадки (с1подрезки не должна превышать высоты сечения (h), т.е. с1 ≤ h.

ВНИМАНИЕ! Подрезка при значительных сосредоточенных грузах возле опор ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Установку стыка в коньковых узлах конструкций надлежит производить после достижения плотного примыкания стыкуемых поверхностей по заданной площади.

Для установки навесных стропил стропильные балки нужной конфигурации (узлы 89-92) изготавливают заранее на земле (в специально изготовленных для этого кондукторах) и затем каждую стропильную ногу в отдельности поднимают на перекрытие и монтируют поочерёдно с соблюдением соосности и узлов временного крепления стропил подкосами и растяжками из досок.

Стропильные ноги при опирании на коньковый прогон могут упираться друг в друга скошенными торцами (узел 79), либо располагаться вразбежку рядом друг с другом (узлы 80 и 81). Подошвы опирания стропильных ног на прогон должны быть строго горизонтальными.

При упоре стропил скошенными торцами друг в друга (в стык) их концы соединяют накладками на болтах или гвоздях, в зависимости от расчётного сечения стропильных ног, (узел-79).

При монтаже стропил по коньковому прогону вразбежку концы стропильных ног соединяют болтами с дополнительным угловым креплением их к прогону угловыми скобами, (узел-80 и узел-81).

Если стропильные ноги опираются на два прогона, то в коньке прогоны не ставят. Тогда концы стропильных ног опираются друг на друга. Выше прогонов в этом случае возникает распор, который воспринимают с помощью горизонтальных ригелей.

Стык стропильных ног в коньке при отсутствии конькового прогона выполняется упором скошенных торцов стропильных ног друг в друга (узел-82 и узел-83). Стык крепиться парными накладками, прибиваемыми к ногам гвоздями или соединением с помощью болтов.

Опирание стропил на промежуточный прогон показано на рисунке (узлы 84-85). В стропильной ноге вырезается горизонтальная опорная площадка (подошва) и стропильная нога крепится к прогону угловой скобой.

ВНИМАНИЕ! Врезку в прогоне не следует делать, чтобы не ослабить опору под стропильную ногу.

А чтобы не делать врезку в стропильной ноге (при значительных нагрузках) применяют промежуточные косынки (узел-77).

Для крепления стропильной ноги к ригелю стык выполняют при помощи боковых деревянных накладок (узел-86). Боковые деревянные накладки прибивают к ригелю и стропилам гвоздями или крепят болтами в зависимости от поперечных сечений пиломатериалов. Под ригель ставят колодку для восприятия поперечных усилий.

Крепления ригеля и стропильных ног из бревен выполняют без накладок (узлы 87-88). В конце ригеля из брёвен делается выемка в половину высоты сечения шпренгеляВрубка ригеля в бревенчатые стропильные ноги выполняется полусковороднемРигель прикрепляют к стропильной ноге болтами.

Для обеспечения устойчивости системы в поперечном направлении и уменьшения пролёта стропильных ног устанавливают подкосы, которые служат также для обеспечения устойчивости системы в продольном направлении. А для уменьшения распора стропильных ног и обеспечения устойчивости стропильной системы используют ригели-затяжки.

Такие подкосы с ригелями-затяжками используют при увеличении ширины пролета между наружными несущими стенами от 8 до 14 м (узел-103).

Чтобы крыша дома имела свес, необходимый для отвода сточной воды с неё от стен, за линию стен выпускают стропильные ноги или кобылки (узел-01 п.5). Свес кровли выполняют:

  • у каменных стен домов — не менее 500 мм,
  • у деревянных стен домов — не менее 550 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать смещения кровли ветром концы наслонных стропильных ног соединяют с мауэрлатом и прогоном угловыми скобами.

А затем стропильные ноги закрепляют проволокой d=4…6 мм (с шагом через одну стропильную ногу), связывающую стропильную ногу с кладкой дома через ерши, забитые в кладку на расстоянии 300…400 мм ниже обреза стены под мауэрлатом, для предохранения от возможного срыва при сильном порывистом ветре (узел-01).

В рубленых домах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя в настоящее время скобки пытаются заменить различными петлями и дырчатыми крепежами, но по прочности скобы выигрывают.

ВНИМАНИЕ! Для предупреждения косого изгиба прогонов по внутренним стенам РЕКОМЕНДУЕТСЯ укладывать на них стропильные ноги с разными скатами напротив друг друга (узел-01 и узел-02). Скрепляют их между собой в коньке и с прогонами.

Установку стропильных балок (п.2 рис.3), опирающихся на стенывыполняют с совмещением рисок, фиксирующие геометрические оси нижних поясов ферм (балок), с рисками разбивочных осей на опорах (стенах). Установку ферм и стропильных балок в вертикальной плоскости выполняют путем выверки их геометрических осей («1…4» и «А…Д») на опорах относительно вертикали.

Прямые и угловые стыки нижних обвязок из пиломатериалов показаны на примерах узла 18 и узла 19

Продольные и угловые соединения нижних обвязок выполняют упрощённо и фиксируют косо вбитыми гвоздями или прибитыми стальными пластинками.

 

Монтаж диагональных стропильных ног

На стыке скатов, расположенных под углом друг к другу, располагают диагональные (накосные) стропильные ноги (рис.1 поз.8). Диагональная нога из-за значительной её длины должна иметь промежуточную опору в виде стойки, которая должна опираться на шпренгель (рис.1 поз.7), уложенный перпендикулярно биссектрисе угла, образованного наружными стенами или быть в виде подкоса.

Шпренгель выполняют в большинстве случаев из бруса или брёвен, нагрузка на шпренгель от диагональной ноги передаётся через стойкуШпренгели выполняют в кровле так же и роль ветровых связей — передачу горизонтальных связей в плоскости кровли. Задача устройства таких связей заключается также в том, чтобы придать конструкции общую устойчивость.

Варианты устройства горизонтальных и вертикальных связей можно посмотреть в разделе «Узлы крепления ветровых связей и связей жесткости» рис.1 и в разделе «Узлы монтажа стропильных систем 5» узлы 10-12 и «Узлы монтажа стропильных систем для схемы 6» узлы 6-9.

Варианты крепления диагональной ноги показаны в разделе «Узлы крепления диагональных стропильных ног», в т.ч. на консоль конькового прогона — можно посмотреть на схемах узел-52, узел-53 и узел-54. А при отсутствии конькового прогонавариант крепления диагональной ноги с опорой на ригель, можно посмотреть на схеме узел-69.

Другой конец диагональной («накосной») стропильной ноги опирается на мауэрлат через короткий шпренгель (узел-39 и узел-40).

В конце шпренгеля из брёвен (узел-40) делается выемка в половину высоты сечения шпренгеля.

Врубка шпренгеля в бревенчатый мауэрлат выполняется полускворднем (узел-40 п.9). Выполнение врубки полусковорднем показано для одинарной и двухсторонней выемки под стык крепления.

Пример двухстороннего стыка показан выше (узел-40), для одностороннего стыка — смотрите узел-101.

При необходимости накосные ноги поддерживают подкосами и разгрузочными ригелями в углах крыши здания.

При устройстве рядовых стропильных ног их выполняют из досок, обычно поставленных на ребро. Диагональные стропильные ноги делаются усиленного поперечного сечения — из бруса или бревен.

ВНИМАНИЕ! Изготовление диагональных стропильных ног из пакета досок НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

При наличии конькового прогона диагональные стропильные ноги опираются на его консоль (узлы 36-38).

ПРИМЕЧАНИЕ: В верхнем ребре диагональная (накосная) стропильная нога стёсывается углом к верху по углу наклона скатов, (а в ендовахнаоборот, к низу — жёлобком), для более плотного закрепления обрешетки к брусу (узлы-36…38).

В разжелобках (ендовахнарожники из брусьев и брёвен соединяют с диагональной стропильной ногой врубкой в неё (узлы 73-74). Укороченные стропильные ногиопирающиеся одним концом на диагональную (накосную) ногу, а другими — на мауэрлатный брус или на прогон — называют нарожниками (рис.1 поз.9).

Если в чердачном помещении имеются торцевые несущие стеныпродольные прогоны опираются на них. При их отсутствии в крыше устраивают вальмовые части ската, в которых устанавливают с углов к середине накосные ноги и стропила перпендикулярного направления — нарожники (рис.1).

Диагональные стропильные ноги соединяются с рядовыми стропильными ногами скобкамиПри отсутствии конькового прогона диагональные стропильные ноги опираются в коньке на опорный брус, врезанный в рядовые стропильные ноги (узел-78).

Другие варианты крепления диагональных стропильных ног можно посмотреть в разделе «Узлы крепления прогонов и стоек» узел-52, узел-53, узел-54, узел-51, узел-69.

ПРИМЕЧАНИЕ: При стыковке подошвы опирания стропильных конструкций должна соблюдаться горизонтальная линия стыковочной подошвы (для соблюдения правила сосредоточенных на опору сил). В противном случае стропильные конструкции будут действовать на опрокидывание опоры.

Уменьшение сечения элементов стропильной системыувеличение шага стропильных ног и пролётов приводит к соответствующему снижению прочности конструкций крыши. Наиболее часто допускается неправильное выполнение узлов сопряжения элементов друг с другом.

Способы соединения деревянных элементов стальными нагелями при монтаже крыши будут рассмотрены в следующих разделах сайта.

Анкерное крепление мауэрлатов и стропильных ног. Узлы опирания наслонных стропил на прогон и мауэрлат

В любом здании основные элементы, на которые выпадает максимальная нагрузка — это фундамент, стены и крыша. Качество монтажа кровли во многом зависит от того, правильно или нет, выполнено устройство стропильной системы. Если узлы крепления стропильной системы не отвечают определенным требованиям, то такая крыша не прослужит даже минимального эксплуатационного срока без ремонтных работ.

Требования к стропильной системе


Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям, как:

  • Максимальная жесткость. Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузки, не подвергаясь при этом деформации или смещению. Получаемый при обустройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, и ее максимальную устойчивость;
  • Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирают материал, используемый для стропил. Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых крыш может быть использован и металл.

    Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозионными составами.

  • Высокое качество используемых материалов. Древесина, используемая в качестве стропильных ног должна не иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем


Крыша может быть обустроена одним из видов стропильной системы, которых существует всего два:

  • Висячие стропила;
  • Наслонные стропила.


Висячая стропильная система



Такая система оптимальна в случае двускатной кровли, когда величина пролета между стенами составляет не более 6-ти метров, но при установке дополнительных элементов применима и для более широких вариантов проемов. Нижней основой для опоры служит мауэрлат, верхняя же часть конструкции упирается друг в друга. Такая конструкция содержит и затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен, за счет уменьшения распора стропил. Балочные затяжки устанавливаются снизу стропильных ног и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки необязательно может выполнять деревянный брус, им может стать и перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудуется верхний этаж.

Если затяжка расположена выше нижней части стропильной системы, то она называется ригелем . К важным моментам обустройства стропильной системы такого типа можно отнести:

  • Не следует допускать, чтобы кровельный свес опирался на нижнюю часть стропильных ног, которые выводятся за пределы стенки. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса при этом устанавливается в пределах одного метра). При таком обустройстве стропило будет опираться на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки выбирается меньшим, чем для стропил;
  • Чтобы придать крыше дополнительной жесткости, и не допустить ее шатания и разрушения сильными порывами ветра, на скате прибивается ветровая доска, к мауэрлату от конька;
  • При влажности материала, используемого для обустройства стропильной системы более 18%, следует предусмотреть шаткость, которую будет вызывать постепенное высыхания древесины. Именно поэтому крепеж должен осуществляться болтами или винтами, а не гвоздями.

Наслонная стропильная система



Такое обустройство применимо для кровель с расстояниями между стен от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон может быть выполнен под любым углом, а внутри здания находятся несущие стены или поддерживающие колонны. Сверху для стропил основной опорой служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Поддержку внутреннего прогона осуществляет или внутренняя стена, или стойки. За счет наличия только вертикального типа нагрузок, отпадает необходимость в монтаже затяжки.

При 16-ти метровом пролете замена прогона конька выполняется двумя боковыми конструкциями, опорой для которых будут служить стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивается такими узлами, как подкосы и ригели.

Особое внимание на обустройство крыши с использованием стропильной системы наслонного типа следует обратить на такие нюансы:

Особенности расчетов стропильной системы двускатной крыши показаны в видео:

Основные узлы стропильных систем


К основным узлам стропильной системы кровли можно отнести:

  • Стропила. Они выполняют функцию скелета, оказывая поддержку внутренних и внешних элементов крыши, а также служат основой для прокладки коммуникаций;
  • Мауэрлат. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Он выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки всей конструкции;
  • Прогон. Предназначен для скрепления между собой стропильных ног и может располагаться как сверху, так и сбоку;
  • Затяжка. Служит для фиксации стропил в нижней части конструкции;
  • Подкосы и стойки. Обеспечивают максимально устойчивое расположение стропильных балок;
  • Конек. Место соединения скатов кровли;
  • Кобылки. Это продолжения стропильных ног, которые иногда обустраиваются;
  • Ригель. Необходим для качественной и надежной опоры несущих элементов;
  • Лежень. Поперечный брус, необходимый для распределения нагрузки.

Кроме перечисленных элементов, в конструкцию входят узлы крепления стропильной системы кровли. При их выполнении необходимо обязательно соблюдать определенные правила.

Важно! Выполнять простое крепление основания к перекладине категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать такие виды креплений:

  • С упором на конец перекладины ;
  • Зубьями в упор ;
  • Зубьями в шип .

Выбирать количество зубьев следует в зависимости от уклона ската, а дополнительная надежность конструкции может быть создана при помощи уголков из металла.

К основным узлам крепления стропильной конструкции относятся:

  • Балочный узел;
  • Мауэрлатный узел;
  • Коньковый узел.

Балочный узел


При таком узле соединения элементов, в стропило выполняется вставка из зубьев в шип, а в поперечном участке перекладины делается углубление, соответствующее зубьям. Такое углубление или гнездо должно составлять не более 30% толщины бруса.

Крепление выполняется специальными метизами с уголками из металла, или древесными брусьями, шипами и накладками.

Внимание! Если кровля выполнена из материалов с незначительным весом, а уклон ее ската не превышает значение 35º, то следует размещать основания опор таким образом, чтобы они упирались в площадь большую, чем сама балка.

Мауэрлатный узел



Такое крепление может быть выполнено как по жесткой технологии, так и по скользящей. Жесткая технология предполагает установку между мауэрлатом и стропилом прочного соединения, предотвращая возможность соскальзывания, прогиба или выскакивания. Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Полученный в результате узел скрепляется проволокой с применением метизов. При этом забивать гвозди следует наискосок, чтобы они входили в древесину наперекрест. Последний гвоздь должен быть вбит по вертикали.

В случае скользящего крепления совмещение выполняется с применением специального механизма, который позволяет передвигать стропильную ногу в необходимом направлении. Для этого выполняется врезка на опорах, на которые потом укладывается мауэрлат. Закрепляется конструкция, как и в предыдущем случае, скрещенными гвоздями. Такой способ обустройства узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции смещаться в некоторых пределах.

Внимание! Жесткое крепление при неопытности строителей может привести к повреждению стен постройки.

Коньковый узел



В этом случае крепление также может быть выполнено двумя видами — встык и внахлест. При стыковом соединении верхушка опор обрезается со скосом, как и угла наклона крыши. Они опираются в такие же подрезанные противоположные опоры. Крепление выполняется с использованием гвоздей, в количестве двух штук. Их забивают сверху под определенным углом. Швы, которые образуются между опорами, соединяют металлическими накладками или пластинами. Во втором случае скрепление выполняется стыковкой внахлест, не торцевыми частями, а боковыми участками и закрепляются при помощи болтов.

Заключение


Выполняя работы по монтажу крыши, обустройству стропильной системы следует уделить тщательное внимание, не допуская нарушения технологических процессов. Это обеспечит конструкции прочность, долговечность и надежность.

Наслонная система стропил может быть распорной или безраспорной конструкцией. От правильного выбора узлов опирания и сочленения стропильных ног зависит будут стропила распирать стены или не будут, нужно под них предусматривать различные мероприятия для перехвата распора или не нужно.

На расчетных схемах в узлах конструкций рисуют кружочки, означающие шарнирное соединение. Шарниры лапками соединяются с условными опорами, по которым можно визуально представить степень свободы узла.

Шарнир с двумя заделанными в опору лапками предполагает, что узел неподвижен, но балка может крутиться в шарнире, то есть узел обладает одной степенью свободы — поворотом. Шарнир с лапками, стоящими на скользящей опоре или ползуне, показывает, что узел обладает двумя степенями свободы — возможностью поворота балки и горизонтального смещения.

Три степени свободы узла позволяют горизонтальное, вертикальное смещение и поворот, такой узел рисуется просто кружочком и может быть врезан в стержень, обозначающий балку. Если узел врезан в балку, то ее называют разрезной, то есть балки, находящиеся слева и справа от шарнира, с некоторыми допущениями могут рассматриваться как отдельные элементы.

Если кружочек (шарнир) нарисован под балкой, то балка, лежащая на нем, называется неразрезной. Шарнир с тремя степенями свободы, врезанный в балку, во многих случаях, делает ее мгновенно изменяемой системой, то есть довольно неустойчивой конструкцией. Узел с нулевой степенью свободы означает жесткое защемление конца балки и запрещает ей всякие смещения: горизонтальное, вертикальное и поворот (рис. 19).

Рис. 19. Примеры схематического изображения узлов

В расчетных схемах могут применяться и другие схематические изображения узлов, но все они в обшем-то понятны, а если вдруг возникнут неясности, надо просто мысленно представить в какую сторону может «пойти» узел при приложении к нему нагрузки. Поперечные размеры балок относительно их длины малы, поэтому балки (стропила и пр.) рисуются как стержни, а нагрузка в них распределяется как бы только вдоль продольной оси элемента и расчет всей конструкции ведется для стержневой схемы.

Необходимо отметить, что слова: горизонтальное смещение и поворот совсем не означают, что, например, ползун — узел с двумя степенями свободы произвольно передвигается в горизонтальном направлении.

На самом деле, этот узел достаточно хорошо закреплен, но допускает возможность перемещения конца балки от нагрузки, температурных и влажностных изменений без чрезмерного развития в нем внутренних напряжений. Этот узел просто не передает распора, а поворот при изгибе балки возможен только в нормативных пределах. По настоящему ползун поползет (простите за тавтологию) только при нагрузках превышающих предельно допустимые. Слово «шарнир» тоже не нужно понимать буквально.

Да, концы балок могут соединяться болтом или настоящим специально спроектированным шарниром, но, чаще всего, это обычное гвоздевое соединение. Например, можно взять доску и приколотить ее одним концом 3-4 гвоздями, предположим, к деревянной стене. Ничто не мешает нам взять ее за другой конец и преспокойно повернуть на некоторый угол.

В данном случае, гвоздевое крепление выступает как шарнир. Однако если количество гвоздей увеличить и расчитать их на нагрузку не допускающую среза (изгиба), то поворот становится невозможном, здесь мы получаем балку с защемленным концом, но при нагрузке превышающей расчетную, узел опять становится шарниром.

Поэтому очень важно изначально определить нагрузку под которой будет работать система. Поскольку превышение фактической нагрузки сверх расчетной, приводит к изменению схемы работы узлов и разрушению всей конструкции.Сопряжения наслонных стропил относящиеся к различным схематичным изображениям узлов представленны на рисунке 20.


Рис. 20.1. Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат. Шарнир с одной степенью свободы (только поворот)


Рис. 20.2. Узлы опирания стропил на прогон и мауэрлат. Ползун — шарнир с двумя степенями свободы (поворот и сдвиг)


Рис. 20.3. Узел опирания стропил на прогон. Жесткое защемление

В зависимости от решаемой задачи при проектировании крыши узловые сочленения стропил могут быть отличными от представленных на рисунках 20. Главное, это запроектировать в узлах с двумя степенями свободы: поворот, возникающий от изгиба стропил и сдвиг в горизонтальном направлении. А в узлах с одной степенью свободы — поворот стропила. Как правило, сдвиг верха или низа стропил обеспечивают горизонтальные врубки, а ограничение сдвига — упор стропил друг в друга и/или в стыкуемый элемент: мауэрлат либо прогон.

Вероятно, что людям не связанным инженерными профессиями, но помнящим из курса школьной физики принцип разложения наклонного вектора силы на горизонтальную и вертикальную ось, трудно понять куда девается горизонтальная составляющая в нижней части стропильной ноги. Попробуем объяснить принцип безраспорной системы на примере. Все мы легко можем представить себе обычную приставную лестницу. Лестница, как лестница, ничего особенного, две жерди (тетивы) и поперечные палки–ступени.

Мысленно приставим такую лестницу к стене, а для чистоты эксперимента обольем пол и стену маслом. Что будет если нагрузить лестницу — залезть на нее? Лестница рухнет. В нижней и верхней опоре у нее по две степени свободы. В нижнем у нее есть поворот и горизонтальное смещение, в верхнем — поворот и вертикальное смещение.

Что нужно сделать, чтобы лестница стала устойчивой в этой облитой маслом среде и держала нагрузку — вес человека? А нужно всего-то лишить ее одной (из четырех) степени свободы: горизонтальной в нижней или вертикальной в верхней опоре. Иными словами нужно закрепить низ или верх лестницы. При закреплении верха лестницы распор от разложения наклонной силы действующей вдоль продольной оси лестницы остается вверху и действует на стену, а в низу его нет.

Если с другой стороны стены поставить такую же лестницу и нагрузить ее тем же весом, то получим распор в верхней части равный распору от первой лестницы, но направленный в противоположную сторону. Эти горизонтальные силы взаимно уничтожают друг друга. Получаем устойчивую и стабильную систему.

Мысленный эксперимент с лестницей в масле вы можете додумать сами, ставя ее в различные ситуации, например, если лестница длинная и опирается на стену сверху тетивами с горизонтальными запилами или без запилов. Как она будет себя вести?

Это довольно интересно произвести такой мозговой штурм, помогающий в понимании работы наслонных стропил с различными способами опирания, при котором совсем не обязательно представлять себе вектора сил и степени свободы узлов, а просто спрогнозировать покатится лестница по горизонтальной плоскости или останется неподвижной ввиду осутствия в нижней части горизонтальной составляющей силы.

Мауэрлат является одним из основных элементов кровельной конструкции. К нему осуществляется крепление стропил. От качественного создания стропильной конструкции зависит эксплуатационный период всей крыши.

Основные способы опирания стропил

Существует несколько технологий опирания стропил на мауэрлат. Можно осуществить жесткую фиксацию конструкции. Она не допускает любого смещения стропильной ноги. Для этого следует воспользоваться подшивным брусом, благодаря которому предотвращается соскальзывание стропил в месте опирания, и металлическими уголками, устраняющими любой боковой сдвиг конструкции.

Скользящее соединение стропильной ноги используется в деревянных домах. Причем основным элементом для ее упора выступает верхний венец, а не мауэрлат. Для предотвращения повреждения кровли узел опирания стропил делается максимально свободным. Для этого следует воспользоваться скользящей опорой, которая при усадке сруба подвергается смещению по закрепленной на ноге направляющей.

Скользящий узел опирания может быть выполнен и по иной технологии. В стропилах делается запил, который должен примыкать к верхнему венцу сруба. Для фиксации балок допустимо использование любых крепежных элементов: скоб, гвоздей или стальных пластин.

Крепежи для осуществления монтажных работ

Чтобы качественно соединить узлы стропил с мауэрлатом, вам понадобятся такие материалы и инструменты, как:

  • сухой брус;
  • доски;
  • топор;
  • ножовка;
  • молоток;
  • рулетка;
  • отвес;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • болгарка.

Особое внимание следует уделить наличию всех крепежных деталей. Фиксация консолей балок происходит с помощью балочных кронштейнов из оцинкованной стали, которые не уменьшают несущей способности конструкции. Кронштейны в балки врезать не нужно.

Нужно купить и перфорированную монтажную ленту, которая усилит узлы мауэрлата. С ее помощью производится прочное соединение всех элементов конструкции. Лента тоже не врезается в балки. Для ее надежной фиксации применяются гвозди и саморезы.

Помимо кронштейнов и перфорированной ленты, для осуществления надежного опирания стропил к мауэрлату следует приобрести:

  • универсальные соединители бруса;
  • крепежи для стропил;
  • закладные опоры;
  • проволоку-катанку;
  • стальные уголки;
  • стоечный крепеж;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • скобы;
  • пластины;
  • оцинкованные гвозди;
  • шпильки с шайбами и гайками;
  • анкерные болты.

Создание конька и установка нижней части стропил

Монтажные работы начинаются с коньковой части кровельной конструкции. Осуществить монтаж стропил можно одним из трех способов:

  • встык;
  • на прогон;
  • внахлест.

Соединение конструкции встык предполагает разрезание верхней части стропильной ноги. Делается это под углом, который равняется наклону кровельного ската. На коньке происходит соединение пары ног. Для получения одинакового узла опирания элементов мауэрлата следует воспользоваться готовым шаблоном.

Особенностью фиксации стропил на прогон является наличие коньковой балки. Такой вариант обустройства мауэрлата отличается повышенной надежностью. Но зачастую такая система опирания стропил предусматривает монтаж дополнительных опорных конструкций, что приведет к снижению функциональности чердака. Естественно, что этот способ не подойдет для маленьких крыш.

Технология монтажа стропил внахлест во многом схожа с их установкой на коньковый прогон. Основное отличие – соединение верхней части ног происходит внахлест. Это приводит к прочному соединению конструкции, поскольку шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил осуществляется в зависимости от материала возведения стен. При наличии деревянного домостроения опорным элементом может выступать верхняя обвязка стены. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то опирание стропил производится на мауэрлат.

Устройство армированного железобетонного пояса – оптимальное решение в случае применения кладочных строительных материалов. Такая технология не предусматривает создания каких-либо способов фиксации стропильной системы. В качестве крепежных элементов для бруса выступают вертикально расположенные анкерные болты. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора шпильки располагались в строго вертикальном положении.

Соединение стропил с балками и мауэрлатом

После фиксации верхней и нижней части стропил их следует закрепить к балкам. Понятно, что можно соединить стропила с балкой просто гвоздями. Но это не является лучшим решением. Такое крепление не будет максимально надежным. Для предотвращения скольжения всех элементов фиксация стропильной конструкции к балкам происходит путем использования соединений “шип” и “зуб”.

При наличии крутого ската крыши (более 35º) применяется технология врубки с помощью одного зуба. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, создаваемые в балке, должны иметь глубину на уровне 30% от толщины балки. Устройство стропильных соединений осуществляется на расстоянии 0,3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок, возникающих в результате большой нагрузки от давления ног.

При обустройстве крыши с наклоном до 35º установка стропил производится путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно стропильную ногу перекрывают балкой. С этой целью в стропильной ноге вырезаются отверстия под два зуба:

  • шип с упором;
  • еще один упор.

Глубина врубки при фиксации стропил к балке составляет в пределах 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить, если воспользоваться болтами или хомутами. Такая технология предполагает применение проволочных петель, с помощью которых производится фиксация узла к анкерным болтам, находящимся в стене строения.

Опирание на мауэрлат является наиболее распространенным вариантом фиксации нижней части стропил. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы ее без проблем можно было надеть на мауэрлат. В ином случае при эксплуатации крыши может произойти смещение бруска.

В некоторых случаях мауэрлат должен быть “оснащен” обратной выемкой. Это зависит от породы дерева, из которой изготовлен брус. Если для его производства применялась древесина из лиственных пород, то делается прорезь, которая в комбинации с выемкой стропил создаст замочный элемент. При изготовлении бруса из хвойного дерева вырез не потребуется, так как он приведет к ослаблению конструкции.

Наиболее приемлемым вариантом для мауэрлата является жесткое сопряжение стропильной системы.

Эта технология может быть выполнена одним из двух способов:

  • с помощью подшивных брусков и уголков, сделанных из металла;
  • путем устройства седел на стропилах.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропил на мауэрлат используется опорный брус. Производится жесткое опирание стропильной ноги. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает поперечное смещение конструкции.

Более популярным является второй вариант. Для крепежа используются гвозди, которые направляются друг к другу и забиваются под углом. Два забитых гвоздя скрещиваются. После чего вбивается еще один гвоздь. Третий гвоздь должен располагаться в вертикальном положении. Сделанный узел крепления будет характеризоваться максимальной жесткостью, если осуществить дополнительное крепление с помощью проволоки-катанки.

Конструкции узлов стропильных ферм крыши

Задача крепления любого узла в стропильной ферме – не дать стыку двух и более брусьев расшататься. Поэтому крепить их нужно как следует. Но это еще не значит, что надо забивать гвозди или вкручивать шурупы везде, где это возможно. Такой метод только создаст в дереве лишние трещины, которые могут привести к расколу всего бруса или доски.

Для начала рассмотрим несколько вариантов узлов для стропильных ферм при пролетах до 6 метров. Вот так могут выглядеть узлы обычной треугольной фермы со стропильными ногами и ригелем.

Коньковый узел между стропильными ногами создается креплению скоб или накладок с гвоздями (желательно в половину толщины бруса). Узел ригеля со стропильной ногой создается так же при помощи скоб, гвоздей или болтов. Если стропила не выходят (или почти не выходят) за рамки стен, то концы стропильных ног можно опирать прямо на стены. Такая конструкция подходит для небольших строений, но имеющих достаточно прочные стены, поскольку из-за отсутствия нижней затяжки и поперечных стоек с подкосами нагрузка сразу передается на стены.
Обычная треугольная ферма с нижней затяжкой имеет узлы, схожие с предыдущим вариантом, за исключением дополнительного усиления узлов стропильных ног с мауэрлатом.

Лучше опирать стропильную ногу на затяжку методом лобовой врубки и крепить специальным стяжным болтом. Желательно, чтобы оси элементов пересекались над серединой подкладки. Это придаст узлу дополнительную прочность. Еще есть вариант, когда вы оставили вверху стен внутренние пустоты для опирания балок потолка. В этом случае крепление опорного узла фермы будет очень серьезным.

Под концы стропильных ног нужно подвести шпалы. От этого распор будет передаваться сразу на потолочные балки. Между шпалой и стропильной ногой необходимо смонтировать специальный подкос и колодку (последнюю как можно ближе к опорам балок). Это не даст балкам прогибаться.

При изготовлении фермы с центральной стойкой коньковый узел можно скрепить несколькими болтами с накладками, то же самое касается и нижнего узла стойки и затяжки.
При пролетах от 6 до 12 метров стропильную ферму нужно усиливать дополнительными элементами: стойками и подкосами.

Как показывали расчеты по старому СНиПу «Нагрузки и воздействия», стропила в пролете между мауэрлатной балкой и подстропильной ногой с размерами сечения, подобранными по прочностным характеристикам, часто не проходили расчет на прогиб и приходилось увеличивать их высоту. Изготовить стропильную ногу переменного сечения можно включением в нее дополнительной деревянной балки — подмоги. Подмогу крепят в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой, ее высотой добирают высоту сечения стропила, чтобы оно проходило по расчету на прогиб. Крепят подмогу болтовыми хомутами или металлическими зубчатыми пластинами.

Другой опасный узел в неразрезной стропильной ноге — опирание на подкос. Когда-нибудь ломали палку через колено? Так вот, в этой расчетной схеме подкос и есть то самое колено, здесь возникает самый большой изгибающий момент, из-за которого приходится увеличивать сечение всей стропильной ноги. Прогиба в этом узле нет, поэтому можно увеличить не высоту стропила, а его ширину, путем закрепления двусторонних дощатых накладок. Ширина накладок подбирается при расчете сечения стропила на максимальный изгибающий момент. Накладки крепятся гвоздевым боем, болтами или, как и в предыдущем случае, болтовыми хомутами. Если стропило уже усиливается подмогой, то ее нужно сделать длиннее и вывести край за узел опирания на покос. В этом случае решается сразу две задачи: усиление опорного узла и прогиба в пролете.

При реконструкции кровли под более крутой скат устанавливают новые стропила, сращивая их со старыми (если они не сгнили) дощато-гвоздевой перекрестной стенкой. Новые стропила могут быть введены, как поверх старых стропил, так и ниже их. Образующаяся при этом ферма обеспечивает не только новый уклон, но и повышенную жесткость стропильной конструкции. Этот метод позволяет не разбирать старую крышу и ускоряет работы, но и подкрышное пространство не увеличивает. Если целью изменения уклона скатов было устройство мансарды, то объем чердака останется прежним.

Иногда случается так, что конец стропильной ноги подгнивает, опирание на мауэрлат получается ненадежным, в этом случае к нижнему концу стропильной ноги можно прикрепить дополнительные подкосы, которые упирают в ту же мауэрлатную балку или в дополнительный лежень. Рекомендуется раздвигать нижние концы дополнительных подкосов — они обеспечивают лучшую устойчивость стропила. А подкосы, опертые на дополнительный лежень, частично могут уменьшить прогиб стропила в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом. Дополнительные подкосы крепят гвоздевым боем с опиранием в прибоины на стропиле.

При использовании в строительстве крыши сырой древесины (влажностью более 25%) и недостаточной вентиляции холодного чердака, при высоко расположенных слуховых окнах, малой их площади, либо при отсутствии чердачных продухов, возможно загнивание нижнего конца стропильных ног или мауэрлата.

Также загнивание может наступить при отсутствии или повреждении пароизоляции и воздушных продухов в конструкции утепленной мансардной крыши или закупоривание их концов. Либо при увлажнении древесины стропильных ног и мауэрлата в крышах любого типа при протечке кровли, либо при отсутствие гидроизоляционного слоя между древесиной и кладкой стены и увлажнение древесины от кладки.

Крепление стропил к мауэрлату односкатной крыши. Крепление стропил односкатной крыши: доскональный разбор применяемых узлов

Стропильная система односкатной крыши: устройство и крепление

Стропильная система односкатной крыши обладает целым рядом преимуществ, которые делают ее удачным выбором для монтажа на вспомогательных постройках, гаражах, пристройках к основному зданию.

Порядок крепления стропил к мауэрлату двухскатной крыши

Чтобы установка прошла максимально быстро и просто, без ошибок, стоит придерживаться определенного порядка действий.

  1. Уложить стропильную ногу на конек и мауэрлат для определения угла подрезки балки.
  2. Наметить линию обрезки.
  3. Отпилить фрагмент стропильной ноги.
  4. Уложить стропило на место с подшивкой опорного бруска при необходимости.
  5. Выполнить соединение стропил над коньком. Это можно сделать со смещением балок так, чтобы они соединялись внахлест, или скрепить балки встык, наложив дополнительную связь.

Если установка производится так, чтобы вверху стропильные ноги не просто опирались на конек, а имели запил, последовательность работ немного меняется. После обрезки первого стропила под упор на мауэрлат и выполнения запила под конек эта деталь используется как шаблон для всех последующих. Стропила при этом заходят друг за друга, обрезаются после закрепления всех балок.

При выполнении запила на нижнем конце стропила поступают аналогично – подгоняют одну балку и используют ее как шаблон для других.

После первичной установки каждая стропильная нога дополнительно закрепляется металлическими фиксирующими элементами – гвоздями, шурупами (обязательно с использованием металлических шайб!), скобами, хомутами и так далее.

Сложные крыши

Чем больше скатов и, соответственно, их пересечений имеет крыша, тем больше усложняется стропильная система. Так, в многощипцовых конструкциях часть стропил опирается не на конек (прогон), а на балку ендовы. Такие балки называются накосными стропилами ендовы, их необходимо подгонять по месту и жестко скреплять для предотвращения перекоса конструкции в целом.

Для вальмовой крыши используются не только прямые (расположенные под прямым углом к коньку и мауэрлату), но и диагональные стропила – по линиям пересечения скатов. На них опирается часть прямых стропил. Здесь также оптимален жесткий узел крепления.

В шатровых крышах большая часть стропил является именно диагональными, и все прямые (нарожники) опираются на них. За счет этого особенно важна точная подгонка запилов и усиленные крепления.

В арочных крышах вместо прямых балок стропил применяются изогнутые шпангоуты, собранные из отдельных ламелей. Количество вертикальных стоек при такой конструкции заметно возрастает, поскольку необходимо более равномерно распределить нагрузку по изогнутому составному элементу. Опирание таких арочных стропил только жесткое, с запилом.

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат»

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого. Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными.

Закрытое скользящее крепление

Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, не оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.

Для чего нужен мауэрлат

Стропильная система воспринимают нагрузку от внешних сил и передает ее на стены через опорный брус — мауэрлат. Его функции — создать ровную плоскость для крепления стропил и распределить равномерно точечные усилия на несущие конструкции.

Как правило, в частном строительстве мауэрлат изготавливается из пиломатериалов хвойных пород — бруса или доски. Размер сечения и способ крепления к стенам зависит от типа стропильной системы:

  1. При наслонных стропилах на стены передаются большие распирающие усилия. Сечение мауэрлата достаточно мощное — 150х150-200х200 мм, чтобы обеспечить восприятие нагрузки. К стенам крепится максимально прочно.
  2. В висячих системах стропильные ноги жестко связаны с горизонтальной затяжкой, образуя геометрически устойчивую ферму. На стены передается только вертикальная нагрузка, поэтому мауэрлат выполняет функцию опорной прокладки. Брус или доска в этом случае укладываются либо на всю поверхность стен, либо участками под каждую ферму.

Пиломатериалы для мауэрлата должны быть не ниже 2 сорта, просушены до влажности не более 15%, обработаны антисептиками и антипиренами. Чтобы предупредить гниение древесины, при укладке на кирпичные или бетонные стены устраивается гидроизоляция.

Крепеж

Для крепления стропил к мауэрлату используется металлические изделия:

  • гвозди длиной 150 мм;
  • саморезы;
  • стропильные уголки;
  • держатели балок;
  • скользящие опоры;
  • зубчатые пластины;
  • перфорированные накладки;
  • скобы;
  • болты, шпильки с гайками.

Желательно, чтобы крепеж был оцинкованным или нержавеющим. Обычный быстро корродирует и разрушается, вызывая ослабление соединений.

Для гвоздей диаметром до 6 мм предварительная рассверловка отверстий не требуется. При большем сечении для предупреждения образования трещин нужно просверлить гнездо размером, равным 0,9 диаметра гвоздя. В деревянных строениях, а также в небольших кирпичных зданиях для крепления мауэрлата и стропил используются скобы. Древесина склонна к раскалыванию, поэтому рекомендуется провести предварительную рассверловку отверстий.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

  1. Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
  2. В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:


Или еще вот отличный наглядный пример:

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Особенности стропильных систем

Вариант установки стропил зависит от расположения стен жилого здания. Каждая из конструкций имеет свои стягивающие детали или подпорные элементы.

Наслонные

Рассматриваемая система устройства кровли отличается наличием нескольких дополнительных точек крепления, кроме опоры на несущие стены. Использование такой схемы позволяет снять часть нагрузки из ограждающих конструкций. В качестве дополнительных подпорок здесь используются боковые стойки, а также дополнительные элементы (бабки), которые фиксируют конёк. Брусья применяются в качестве затяжек, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие стены здания.

Наслонная система стропил закрепляется на мауэрлате при помощи гибких связей. Это позволяет обеспечить целостность кровли во время усадки или деформации несущих стен. Подобный способ крепления стропил к мауэрлату идеально подойдёт для новых жилых зданий. Ограждающие конструкции новых домов непременно просядут под воздействием грунтовых вод или резких перепадов температуры.

Висячие

Висячая система получила своё название благодаря отсутствию дополнительных опорных точек. Стропильные ноги опираются на несущие стены. Балки будто нависают над зданием, вся нагрузка от крыши будет равномерно распределена по лежачему брусу, мауэрлату. Висячие стропила закрепляются при помощи жёстких связей, ведь каркас кровельной конструкции опирается только в двух местах здания.

Висячая схема расположения стропил считается распорной, она оказывает значительные нагрузки на несущие стены. Чтобы снять часть усилий, используются дополнительные детали, такие как затяжки, ригели, подкосы или бабки. Элементы позволяют равномерно распределить усилия, подтягивают конструкцию к коньку. Ригели связывают стропильные ноги, их устанавливают в запилы параллельно к балкам перекрытия.

Основные правила

Если говорить об основных правилах, проводя монтаж такой системы, то следует принять во внимание следующие аспекты.

  • При применении болтов и шпилек требуется осуществлять прокладку шайб под них. Такие действия дадут возможность существенно увеличить прочность соединения любой стропильной ноги.
  • Для прикрепления стропил к мауэрлату применяется специальный крепеж – уголки. Их прикрепляют с применением подходящих саморезов или гвоздей.
  • Стропильный запил к мауэрлату создают на 25 процентов его толщины. Лучше будет не подвергать разрушению целостность древесины, ведь ей потребуется выдерживать довольно серьезные нагрузки. Более жесткий тип крепежа обычно используют для механизма висячего типа.
  • При монтаже стропил на стены из газобетона либо кирпича брусья должны быть закреплены на мауэрлате с применением крепежа скользящего типа. Такое решение будет крайне востребованным для механизмов с массивной кровлей. Например, для четырехскатной крыши.
  • Фиксирование мауэрлата и стропил с использованием саморезов и гвоздей не всегда дает возможность получить качественный результат. Чтобы соединение было действительно надежным, можно взять металлический уголок с несколькими дырками на планках.



Существуют и некоторые правила создания хорошего крепления стропил к мауэрлату.

  • Любой металлический крепеж должен надежно и качественно фиксировать все необходимые элементы.
  • Размеры запилов требуется хорошо перемерять. Наиболее качественным будет крепеж, если его глубина будет не меньше 1/3 брусовой толщины. Обычно это применимо к материалу с размерами 15 на 15 сантиметров и более.
  • Глубина запила в стропилах не может быть больше 25% ширины досок. Такой узел часто применяется для ног висячего типа, а потому требует дополнительного закрепления металлическими уголками.
  • Чтобы соединить все деревянные части, кроме болта нужна еще спецпластина из металла либо шайба. Такие элементы позволяют не утопить шляпку крепежа в древесину, что предотвратит ослабление конструкции.
  • Применять только гвозди либо саморезы не следует, ведь надежность такого крепления будет невелика. Обязательно следует усиливать их пластинами, уголками и иными металлическими элементами.
  • Если материал кровли имеет большую массу, то вне зависимости от типа стропильного механизма следует использовать соединения скользящего типа.

Следующий момент – нужно выбирать правильное расстояние между балками. Обычно его рассчитывают по пространству между брусочным сечением, точками опоры и схемой создания кровли.


Но если с этим возникают проблемы, то можно посчитать это по СНиП, где содержатся требуемые расчеты.

Чем крепить?

Единого мнения о том, какой крепеж будет наилучшим решением для соединения подобных конструкций, на сегодняшний день нет. Но скобами точно никто такие элементы не крепит, а пластины используются лишь при создании определенных типов соединений. И то не всегда. Самыми часто используемыми являются гвозди и саморезы. Каждый из этих крепежей имеет свои сильные и слабые стороны.

Для изготовления стропильного механизма применяются оцинкованные саморезы, которые не подвержены воздействию коррозии. Они очень просто завинчиваются. Для этого подойдет даже простенький шуруповерт. Их недостатком будет долгое удаление, если конструкцию по каким-то причинам потребуется демонтировать.

С гвоздями любят работать за то, что они имеют разный размер, а для их забивания нужен всего лишь молоток. Для фиксирования стропил лучше всего будет использовать специальные гвозди с зазубринами, что позволяет создать с древесиной максимально качественное соединение.




Кстати, если говорить о гвоздях, в последнее время очень популярными стали ершеные оцинкованные гвозди. Оптимально использовать модели, которые на 3-5 миллиметров больше толщины древесины.

Этапы и технология возведения крыши

Крыша возводится в несколько этапов, правильность выполнения каждого из них имеет огромное значение для конечного результата, поэтому к их реализации следует подойти максимально ответственно. Процесс начинается с расчетов, он позволяет определить количество необходимого материала и сформировать дальнейший план действий.

Необходимые расчеты

Несущая система должна обладать повышенными техническими характеристиками для обеспечения высокой прочности и надежности. Помимо оптимального метода крепления, необходимо правильно выбрать шаг размещения стропильных ног. Данный параметр зависит от габаритов стропил, а точнее от сечения и расстояния между опорными точками, конструктивных особенностей крыши.

Подготовка материала к монтажу

Этап заключается в подготовке стропил нужного размера и разметке шага на основании. Длина конструктивных элементов зависит от разновидности кровли и варьируется в пределах от 60 до 200 см. Важной и сложной задачей является определение правильного угла наклона.

Проверка надежности мауэрлата

При создании опорной системы для закрепления кровли необходимо обеспечить высокую надежность фиксации брусьев. После установки каждого крепежного элемента нужно проверять качество соединения. Для этого следует приложить усилие к мауэрлату и стропилам. Если система будет двигаться, люфтить или прогибаться, то качество конструкции на низком уровне. В этом случае заменяют крепежные элементы и дополняют систему опорными элементами.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

  • Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
  • Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
  • Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

Установка прогона

Крыша односкатная имеет исключительно коньковый прогон, в более серьезных конструкциях монтируют боковые дополнительные прогоны. В первом случае установку производят на вертикальные опоры, закрепленные вспомогательными приспособлениями. Из обрезной доски (5 см) изготавливаются распорные элементы и устанавливаются между стойками. Конец распорки закрепляется внизу стойки, а другой край прибивается сверху. В итоге получается система повышенной жесткости из треугольников, распорная доска – это гипотенуза, а стойка и прогон – катеты.

Если стойки в высоту больше 2 метров, то для монтажа сооружают леса. Это облегчит процесс, ускорит работу и увеличит безопасность. Дополнительная польза: к лесам можно фиксировать несущие стойки и другие части кровли.

После создания прогона выполняют крепление стропил. Предварительно конструкцию собирают на земле, после чего собранной поднимают и монтируют. Этот метод целесообразно применять при наличии подъемного крана и бригады строителей.

Прогоны и стропильная система – важные элементы кровли, на создание которой уходит много времени и сил. Монтаж начинается с расчета и завершается проверкой надежности, а также отделочными работами. Задача рабочего – обеспечить максимальную надежность конструкции с максимальной устойчивостью к деформациям и повреждениям. Важно использовать вспомогательные элементы, например, уголки для крепления стропил.

Способы крепления к мауэрлату

Делают крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши по-разному. При выборе оптимального способа учитывают несколько факторов:

  • вид стропил системы — висячие, наслонные;
  • ее массу, включающую вес будущей кровли;
  • конструкцию стен и материал, из которых они изготовлены;
  • величину будущих нагрузок на крышу.

Деревянные стены

В этом случае способ сопряжения мауэрлата и стропил существенно отличается от вариантов для зданий, построенных из другого материала, так как необходимо обеспечить подвижность ног. Причина всем известна: это усадка, присущая деревянным постройкам. Она одна в состоянии нарушить конструкцию, если крепление элементов будет жестким. Поэтому здесь оптимальны подвижные типы креплений, они дадут возможность стропилам двигаться в обоих направлениях.

Есть два популярных вида соединений: запил без вспомогательных деталей и использование крепежа. Нередко выбирают комбинацию — делают врубку, а затем, для надежности, добавляют крепежные элементы. Скользящие крепления для стропил деревянного дома — две отдельных детали, одна из которых может достаточно свободно перемещаться относительно другой.

Кирпич, газо-, пенобетон

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши кирпичного или бетонного здания делают металлическими уголками, скобами, кронштейнами, гвоздями, саморезами и многими другими крепежными элементами.

  1. Уголки. Их монтируют на боковых сторонах стропил, фиксируют с помощью саморезов.
  2. Перфорированная монтажная лента. Она может быть как главным, так и вспомогательным элементом. Крепится саморезами или гвоздями.
  3. Пластины из металла. Их используют для фиксации таких же стропил. Крепят из саморезами либо болтами с гайками.
  4. Проволока. Действуют так же, как и при креплении мауэрлата, максимальный диаметр материала — 6 мм.
  5. Скоба — отрезок прута, изогнутый в виде буквы «П». Его забивают молотком: один конец элемента в мауэрлат, другой — в стропило.
  6. Кронштейны, изготовленные из оцинкованного металла. Их крепят анкерами, гвоздями либо саморезами.
  7. Перфорированный крепеж LK. Это изделие изготавливают из металла толщиной 2 мм. Для фиксации стропил пользуются гвоздями или саморезами.

Если для соединения деревянных элементов используются гвозди, диаметр которых менее 6 мм, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Для крепежа больших размеров в древесине необходимо заранее сверлить отверстие, чуть меньшее, чем диаметр гвоздя. Эта операция даст возможность избежать появления трещин в материале.

О «креплении креплений»

Опытные кровельщики до сих пор не пришли к единодушному мнению, какой крепежный элемент идеален для соединения конструкций. Речь идет всего о двух претендентах на звание — о саморезе и гвозде. Какое крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши эффективнее, практичнее? Идеала нет, оба имеют недостатки и достоинства.

  1. Гвозди любят за то, что для них нужен только самый элементарный инструмент, — молоток, однако некоторые сетуют на то, что их вручную забивать слишком долго. Самый лучший вид гвоздей для фиксации стропил — зазубренные, которые гарантируют надежное соединение с древесиной.
  2. Саморезы для изготовления стропильной системы используют особенные — оцинкованные элементы, которым не страшна коррозия. Завинчивать их легко, подойдет даже самый простой аккумуляторный шуруповерт. Минус — долгое, нудное удаление саморезов при демонтаже конструкции, однако крышу обычно строят не для того, чтобы вскоре ее разбирать.

Несмотря на то, что единодушия в «стане» кровельщиков не наблюдается, многие из них уже нашли себе фаворита. Для фиксации стропильных ног они выбрали ершеные оцинкованные гвозди. Их длина — на 3-5 мм больше толщины материала.

Некоторые правила соединения

Чтобы гарантировать прочное и долговечное крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши, нужно соблюдать несколько правил:

  1. Любой крепеж из металла должен гарантировать надежную, жесткую фиксацию к дереву, поэтому он просто обязан быть качественным.
  2. Размеры всех запилов в мауэрлате следует тщательно выверять и проверять. Надежный крепеж возможен, если глубина его составляет не менее 1/3 толщины бруса. Это правило касается материала, имеющего размеры 150х150 мм, или более.
  3. Глубина запила, который делается в стропилах, не должна превышать ¼ ширины досок. Этот узел, обычно только для висячих ног, требует дополнительной фиксации металлическими уголками.
  4. Для соединения всех деревянных элементов помимо болта необходима шайба либо специальная металлическая пластина. Эти элементы предотвратят утапливание в древесину шляпки крепежа, а эта ситуация уже чревата ослаблением конструкции.
  5. Использовать только саморезы и/или гвозди не рекомендуется, так как данное крепление будет не слишком надежным. Его нужно усилить уголками, пластинами либо другими металлическими элементами.
  6. Если кровельный материал имеет большой вес, то, независимо от вида стропильной системы, следует выбирать скользящие соединения.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши будет надежным и беспроблемным, если обеспечить достаточную жесткость и прочность конструкции, не менее важно большое количество качественных крепежных элементов. В этом случае экономия на материалах — непозволительная «роскошь», она может привести к тому, что срок эксплуатации кровли значительно сократится, а жить в таком здании будет попросту опасно.

Установка стропил на мауэрлат: полезные советы

Итак, теперь подытожим все, что мы ранее описали и закрепим это в виде советов, которые будут полезны при монтаже кровельной системы. От правильно проведенных работ зависит устойчивость крыши, ее долговечность, способность вынести сильный ураганный ветер, тяжелые осадки.

  1. Обязательно используйте рубероид при монтаже мауэрлата, чтобы избежать гниения дерева.
  2. При сцеплении балок мауэрлата по длине стены. нельзя использовать слишком короткие участки. Необходимо соединять максимально длинные балки.
  3. Длина опорной доски может составлять не больше одного метра.
  4. Необходимо обеспечивать максимальное прилегание деревянных элементов при монтаже. Это обеспечит хорошее крепление.
  5. При креплении болтами обязательно устанавливайте шайбы. а также металлические пластины. При их отсутствии гайка со временем может быть утоплена в древесину, от этого крепление расшатается.
  6. Вместо рубероида можно использовать иные гидроизоляционные материалы. Это может быть дешевый полиэтилен или иной дорогостоящий. Разницы нет.
  7. После того, как работа по установке мауэрлата закончена. приступают к креплению стропил. Оно может быть жестким или шарнирным.
  8. Стропильные балки крепятся с учетом максимально опасных погодных условий и расширяющего эффекта, который так или иначе со временем отразится на дереве.
  9. Вся кровельная система сначала конструируется на земле. Проводятся замеры, производятся врезки в мауэрлате, распилы на стропильных ногах. В итоге все подгоняется.

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

Это:

  1. Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
  2. Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
  3. Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Заключение

Любая стропильная конструкция – от простейшей до самых сложных – требует внимательного отношения к расчетам балок на прочность, соблюдения правил подготовки материала и точного выдерживания размеров элементов. Только в этом случае крыша приобретает необходимую нагрузочную способность, сопротивляемость ветровым и снеговым нагрузкам, прочность и долговечность.

[spoiler title=»Источники»]

  • https://mydomstroy.ru/mauerlat-dlya-odnoskatnoj-kryshi.html
  • https://stroy-okey.ru/house/roof/kreplenie-stropil-k-mauerlatu-opiranie-zapil-i-soedinenie/
  • https://KrovGid.com/montazh/kak-zakrepit-stropila.html
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/krysha-i-krovlya/kreplenie-stropil-k-mauerlatu.html
  • https://vdomishke.ru/kreplenie-stropil-k-mauerlatu/
  • https://small-roof.com/montazh/kreplenie-stropila-k-mauehrlatu.html
  • https://DrevoGid.com/stroitelstvo/dom/krysha/kreplenie-stropil-k-mauerlatu.html
  • https://stroy-podskazka.ru/stropila/kreplenie-k-mauerlatu/
  • https://KrepezhInfo.ru/kreplenie-stropil-k-mauerlatu/
  • https://dom-i-remont.info/posts/kryisha/nadezhnoe-kreplenie-stropil-k-mauerlatu-dvuhskatnoy-kryishi/
  • http://stroykrishu.ru/kreplenie-stropil-k-mauerlatu-bez-zapila.html
  • https://krovlya-mp.ru/kreplenie-stropil-k-mauerlatu-bez-zapila.html

[/spoiler]

Инструкция по правильной установке стропильной системы

Стропильная система двухскатной крыши — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Нужно лишь предварительно сделать подсчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, подсчитать нужные для монтажа материалы. При расчетах, следует учесть, что несущая способность двухскатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Краткие сведения об устройстве стропильной системы и ее проектировании

Стропильной системой называют балки, на которые опирается крыша, а сами стропила опираются на несущие стены по периметру здания. При этом под ними часто создают мауэрлат (так называются брусья, на которые опираются стропила). Стропила могут существенно отличаться по своему внешнему виду, используемым материалам и по их количеству. Они отличаются также допустимой максимальной нагрузкой, которую могут выдержать. В то же время, стропилами определяется форма крыши и зачастую материал кровельного покрытия

Правильная установка и длина стропил.

Для создания проекта стропильной системы настоятельно рекомендуется обратиться в специализированное архитектурное бюро, поскольку это очень сложная работа. Для правильного расчета при проектировании необходимо вычислить максимальную ветровую нагрузку (даже если ветры в этой местности не частые и не сильные), величину осадков зимой и летом, знать массу кровельного материала с обрешеткой под него и т.д. Именно на основании таких вычислений определяется толщина несущих стен периметра здания. Если неправильно был произведен расчет, то возможны различные неприятные последствия от деформации кровли до «разъезда» и обрушения несущих стен.

Именно поэтому настоятельно рекомендуется на этапе проектирования при составлении схемы конструкции стропил не делать это самим, а обратиться к специалистам.

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины – сосны, ели или лиственницы, I – III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Несколько советов по креплению стропил к мауэрлату

Для большей уверенности в надежности крепления стоит соблюдать пару правил, призванных оптимальным образом улучшить данный процесс:

  • При использовании для монтажа металлических соединительных деталей, они должны тщательно крепиться к деревянным элементам качественными саморезами нужной длины.
  • Если стропила укладываются в запилы в мауэрлате, необходимо максимально вымерить их размеры. Это обеспечит плотную установку каждого стропила в подготовленный запил, глубина которого должна быть равна одной трети мауэрлата. Но здесь следует помнить, что данное правило справедливо лишь тогда, когда мауэрлат изготовляется из мощного бруса, размер которого в сечении не меньше 150 × 150 мм.
  • Для того, чтобы не допустить ослабления мауэрлата, запилы в большинстве случаев выполняют непосредственно в стропильной ноге под необходимым углом, дополнительно узел потом фиксируется уголками. Запил не должен превышать четвертую часть толщины стропила. Такое крепление достаточно жесткое и его часто используют в висячей стропильной системе.
  • Когда стропила с откосами скрепляются болтами, затяжками и прочими металлическими элементами, обязательно нужно устанавливать шайбу либо металлическую пластину на болт. Это делается для того, чтобы избежать затопления гайки в дереве и, как следствие, ослабления всей конструкции.
  • Монтаж стропил на мауэрлат лишь на саморезы или гвозди считается не таким надежным, поэтому следует использовать уголки либо другой металлический крепеж различных конфигураций.
  • Когда стропила устанавливаются на деревянные стены, независимо от стропильной системы, для крепления стропильной ноги к мауэрлату лучше использовать скользящий тип крепежа. Это особенно хорошо при достаточно большом весе кровли.

Конструкция крыши будет прочной и надежно прослужит длительное время, если все расчеты по ее возведению сделать верно, оптимально подобрать и грамотно смонтировать все крепежные узлы.

Установка мауэрлата – крайне важный процесс, ведь построенный специально под стропила мауэрлат будет хорошим решением, но и саму стропильную систему всегда можно легко подогнать под уже готовую основу при верных расчетах.

Какие способы крепления стропил применяются

При возведении крыш применяется два вида стропильных конструкций — это висячие и наклонные стропила. Постараемся кратко рассмотреть оба вида таких конструкций и их крепление к мауэрлату.

Для равномерного распределения нагрузок наклонной конструкции крыши выбирают распорный и безраспорный способы крепления стропил к мауэрлату. Когда используют безраспорную конструкцию стропильных ног, тогда отсутствует распорное давление между стенами и опорами строения.

Чтобы устроить распорную конструкцию, применяют только жёсткое крепление стропил по фронтону без использования ползунов. Усилие от крыши через стропильные ноги воспринимают несущие стены и опоры. Крепление стропил к мауэрлату делается таким образом:

  • Опорой для стропильной ноги служит мауэрлат. Стропила крепят, используя принцип скользящей ноги, а верхнюю часть закрепляют на прогоне конька.
  • Нижнюю часть стропильной ноги закрепляют на мауэрлате, используя ползун. В верхней части стропила соединяются болтовыми соединениями или другими способами.
  • Стропильные конструкции и прогоны конька соединяют в прочную конструкцию, её ещё называют коньковым узлом, с помощью деревянного бруска. Скрепляют их гвоздями, которые необходимо забить с обеих сторон параллельно коньку.

Крепление стропильных конструкций к мауэрлату безраспорным способом несколько отличается от того, что было описано ранее:

  • Будет правильным решением делать крепление, используя ползуны. В этом случае в нижней части стропильной ноги не будет вспомогательного упора. В верхней части элементы конструкций упираются одно в другое и соединяются они между собой различными накладками.
  • Крепление производят с помощью жёсткого защемления нижних концов стропил с мауэрлатом. Для этого используют нижнюю опорную планку или запил, а верхний конец опирается на прогон конька в горизонтальную врубку. Можно использовать крепление с помощью ползуна, тогда будет небольшая возможность для вертикальных вращений в местах соединения.

В случаях, когда конструкцией крыши предусмотрено устройство висячих стропил, а такое бывает, если нет внутренних опор в здании или столбов, нижний конец стропильной ноги имеет свес и выходит за пределы опорной стены. Вся нагрузка, исходящая от крыши распределяется по наружным стенам.

Система имеет вид симметричного треугольника, сторона которого может иметь длину от 7 до 12 метров. В её конструкции предусмотрены горизонтальные растяжки из бруса, а также стропильные ноги, которые устанавливают под наклоном с определённым углом. Верхние концы стропил на коньке устанавливают в выполненный запил. Усиление конструкции производят с помощью ригеля.

Установка висячих стропил: особенности

Опорой в таком случае служат только стены, что может привести к горизонтальной распорной нагрузке по всей конструкции (срубу). Для облегчения этих нагрузок до монтажа и соединения стропил к стеновому основанию (срубу) важно использовать затяжку, которая изготавливается из бруска или доски, благодаря которым соединяются встречные элементы при жестком соединении стропила в верхней части. В итоге получается безраспорный треугольной формы каркас, его и устанавливают на венцы сруба.

Есть и аналогичный метод, когда применяются балки перекрытий. Такие элементы устанавливаются со стропилами в одной плоскости и перпендикулярно стеновому основанию. Подобный метод используют при монтаже мансардных построек.

Схема висячих стропил.

Соединение конструкции с балками независимо от тяжести кровли рекомендуется применять в случае достаточной прочности и устойчивости стен сруба. Это связано с тем, что давление на стены сруба самой конструкции будет точечным, а не равномерным, как при использовании мауэрлата.

При этом способе балки для устройства перекрытия необходимо подбирать размерами 50х150 мм. Устраивая свес кровли, деревянные бруски берут такого размера, который позволяет устроить выступ не менее 55 см. Стропильные элементы при этом методе должны выступать за основание стены и крепиться за край бруска.

Как прикрепить стропила к кирпичной стене. Качественное крепление стропил к кирпичнои стене

  • Крепление мауэрлата
  • Различные способы крепления
  • Особенности крепления

Крепление мауэрлата к кирпичной стене должно быть выполнено качественно и надежно, так как он является звеном, через которое усилия от веса крыши и боковых нагрузок взаимно компенсируются.

Для изготовления мауэрлата чаще всего берут брус сечением 150 мм или две доски соответствующего размера, которые между собой соединяют при помощи гвоздей. Материал надо брать сухим, его влажность не должна быть выше 22%.

Крепление на стену дома будет зависеть от таких факторов:

  • особенность конструкции здания;
  • площадь дома;
  • материала, из которого сделаны стены.

Необходимо проводить жесткое крепление, здесь подвижность как при создании стропильной системы не нужна. Крепить основание надо четко горизонтально, упорные прорези необходимо делать со стороны стропильных ног, это не дает всей системе ослабевать в процессе эксплуатации.

Есть разные способы установки стропил на опору:

  • скользящее крепление подразумевает опору стропил на брус, при этом они могут немного двигаться. Чтобы обеспечить высокую жесткость, используют ригели, которые на брусе держатся за счет крепления стропильных досок;
  • упорное крепление подразумевает, что установка стропил проводится на выпиленные в них зубы или на брусок. Такой способ обеспечивает высокую жесткость, но боковые усилия в данном случае будут большими.

Крепление мауэрлата

Чаще всего дома имеют именно кирпичную стену, на которую и проводится крепление мауэрлата. Хотя такая стена и будет иметь высокую вертикальную прочность на сжатие, но она плохо переносит боковые нагрузки. Это, в большей степени, касается верхней части стены из кирпича, даже незначительное расширяющее усилие может привести к тому, что появятся разрушения. Это приводит к тому, что крепить мауэрлат надо замкнутым контуром, который должен обеспечивать не только распределение нагрузки, но и выполнять связывающий эффект.

Данный факт не относится к тем случаям, когда в доме не только стены, но и фронтоны сделаны из кирпича. Это позволяет разгрузить конструкцию, и часть боковых нагрузок на себя забирают фронтоны. В таких домах мауэрлат можно делать только на боковых стенах.

Если дом выполнен из кирпича, то для обеспечения максимальной устойчивости всей системы мауэрлат крепят с учетом следующих правил:

  • укладка мауэрлата проводится по периметру здания, при этом балки устанавливают ближе к внутренней стороне стен. Нельзя допускать, чтобы он опирался на крайний декоративный слой кладки;
  • оставляется выступ, необходимо помнить, что он должен быть небольшим, это обеспечит дополнительную защиту всей конструкции. Если на крышу будут действовать неравномерные нагрузки, это не позволит стропилам сдвинуться с места.

О креплении мауэрлата надо позаботиться еще во время возведения стен.

Для выполнения работы вам понадобится уровень, дрель, молоток, крепежные элементы.

Как закрепить стропила к кирпичной стене?

Крыша — основной элемент дома. Чтобы сформировать прочную и надежную конструкцию кровли, нужно высчитать расположение каркаса стропил, и правильно смонтировать.

Разновидности стропильных систем и способы их монтажа зависят от того, какой тип крыши был выбран.

Чтобы не допустить деформацию и сохранить целостность опорных балок крыши, следует учесть все особенности их крепления.

Виды стропил

Стропильная система — это основа кровли, что состоит из деревянных балок, которые удерживают покрытие и кровельную конструкцию, а также создают требуемую конфигурацию крыши.

Вверху соединяются под углом, а внизу крепятся к мауэрлатному брусу. С монтажа этого основного несущего элемента и начинают крепление стропил к кирпичной стене.

Различают следующие виды крыш с соответствующими стропильными системами:

  • односкатные;
  • двускатные;
  • вальмовые;
  • шатровые;
  • ломаные.

Каркасные системы состоят из стропильных ног, мауэрлата, конька, обрешетки и подпорных элементов. При этом сами стропила бывают двух видов:

  • Наслонные. Имеют две опоры — вверху крепятся к коньковой опоре, внизу к мауэрлатному брусу путем врубки.
  • Висячие:
    • с одной нижней опорой — в верхней части под углом упираются друг в друга и соединяются;
    • в нижней — крепятся подвижными креплениями к мауэрлату.

Возможные габариты стропильных ног

Материал стропилСечения, смДлинаТолщинаВысота
Доски300418
616
814
400620
818
500822
Брусья3001012
4001016
5001020

Проект крепления стропил к кирпичной стене

Перед началом работ необходимо проектировать сам объект.

Важным этапом перед началом строительных работ считается проектирование объекта.

При составлении проекта каркасной системы в расчет берут вес всей кровли, а также нагрузки на нее, которые могут возникнуть при воздействии ветра и атмосферных осадков.

Исходя из этих показателей планируют толщину несущих стен здания и выбирают строительные материалы. Проектирование включает:

  • определение формы кровли и ее тип;
  • расчет веса кровельного материала с учетом его типа;
  • определение угла наклона крыши;
  • выбор конструкции и вида стропильной системы;
  • расчет размеров пространства для перекрытия;
  • выбор сечения бруса.

На этапе проектирования нужно определится с завершением кладки из кирпича: ровно или с уступом. От этого зависит способ закрепления мауэрлата.

Как крепить каркасные системы?

Крепление стропильных систем начинают с монтажа мауэрлатного бруса. Его устанавливают на наружные стены дома, предварительно покрыв поверхность для крепления материалом с гидроизоляционными свойствами. Способов крепления три:

Мауэрлат может быть прикреплен к стене стальными стержнями.

  • Шпильками. В стене делают отверстия глубиной в половину шпильки и с шагом 30—40 см. Их заливают мастикой и вставляют в них стержни из металла. Брус устанавливают на эти стержни заранее просверленными отверстиями соответствующего размера.
  • Клиньями из дерева. Во время кладки кирпича оставляют специальные пустоты, в которые затем устанавливают деревянные клинья нужного размера. Мауэрлат устанавливают на эти клинья попадая в подготовленные в нем отверстия.
  • Стальными стержнями. Заменой деревянных клиньев могут стать стержни из металла.

После монтажа мауэрлатного бруса на него крепят стропила. Для этого используют жесткие или скользящие крепления. В дополнение стропильные ноги прикручивают проволокой к внутренней стороне стены. Проволочную скрутку монтируют на вбитый в стену костыль. Расстояние между ним и мауэрлатом должно быть 250—300 мм.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.

Элементы стропильной системы двухскатной крышиЭлементы стропильной системы двухскатной крыши — схема 2Элементы стропильной системы двухскатной крыши — схема 3

Мауэрлат. Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида – цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм. Совет. Для стропильной системы из металла мауэрлат также должен быть металлическим. Например, швеллер или двутавровый профиль.

Стропильная нога. Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.

Варианты фермы стропильной системы крыши

Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.

Затяжка — соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.

Прогон:

Коньковый прогон, монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.

Боковые прогоны, они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.

Стойка для стропил — вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета – по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше – место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке – стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две – стойки находятся по центру и по бокам.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши

Подкос. Служит опорой для стойки.

Совет. Установка подкоса под углом в 45° существенно снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки.

В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.

Лежень. Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.

Обрешетка. Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.

Совет. Важное назначение обрешетки — перераспределение нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

Наличие чертежа и схемы с указанием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.

Совет. Обязательно добавьте в схему стропильной системы двухскатной крыши данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Технология их устройства определяется типом кровли.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Совет. Длина сучка не должна превышать 1/3 толщины бруса.

Правила формирования разных видов крыш

Поскольку стропильная конструкция может иметь разные формы и особенности, то и создаются варианты с определенными отличиями. Выделяются следующие самые популярные системы:

  • Двускатная крыша. Она считается одной из самых популярных, причем чаще всего угол ее наклона равен 90 градусов, однако допускаются и другие параметры. Важно здесь учитывать погодные условия конкретной местности и используемое кровельное покрытие. Применять для этой системы можно как наслонные стропила, так и висячие.
  • Шатровая конструкция. Она имеет несколько скатов, обладающих одним и тем же углом наклона и идентичной площадью. Не монтируется коньковый погон, а вот все стропила фиксируются друг с другом в одном месте. Такая системы считается достаточно сложной в формировании, поэтому обычно используется для квадратных оснований дома и в случае, если в центре сооружения монтируется специальная несущая стена или особая прочная опора.
  • Вальмовая крыша. Она формируется с применением диагональных стропил, которые направлены к каждому углу строения. Угол наклона обычно не больше 40 градусов. Прогоны создаются диагональными, причем они должны быть очень крепкими и усиленными, поскольку на них воздействуют серьезные нагрузки.

Таким образом, стропильная конструкция – это сложная и специфическая система, состоящая из большого количества элементов. Их выбор зависит от многих факторов, поэтому выбору конкретного варианта нужно уделить много внимания.

Готовые стропила в загородном доме

Строительная компания РУССТРОЙ-ГРУПП выполняет функции ген. подрядной организации и выполняет все работы по строительству и ремонту коттеджей и домов.

Вверх

Установка

Для начала следует произвести расчет веса кровли. Если планируется возвести крышу легкой конструкции, то можно не использовать мауэрлат. Он предназначен для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, которая передается точками опор стропил на внешнюю площадь наружной стены. Но они выполняют еще одну немаловажную функцию – привязывают кровлю к стенам дома. Особенно это актуально в районах, где постоянно дуют ветра. Они представляют собой квадратные балки, размерами 15×15 см в поперечном сечении. Они непосредственно укладываются на поверхность стен.

Стропила тоже представляют собой деревянные балки, но другого сечения. Толщина их 5 или 7, а ширина 15 см. Если планируется кровля из тяжелого материала, то стропила надо выбирать большего размера: 8×20 см. Расстояние между соседними стропилами называется шагом. В зависимости от выбранной системы шаг может составлять от полуметра до одного метра.

Способы крепления стропил

Перед началом работы по монтажу стропил надо изготовить леса. Применение лестницы для этих целей не эффективно и не очень удобно. Самый удобный вариант стыковки стропил, когда этот процесс проводится на земле. Потом готовая конструкция поднимается наверх. Существует всего три способа крепления:

  1. Соединение производится встык, стропила крепятся двумя гвоздями на 200. Для дополнительного усиления соединения можно использовать деревянную накладку или пластину из металла. Крепление их осуществляется саморезами или болтовым креплением.
  2. Использование конькового бруса. Каждое из стропил в этом случае крепится отдельно, без применения шаблонов.
  3. Стыковка производится внахлест. Для этого применяются специальные шпильки с широкими шайбами и железные болты. Последний способ самый распространенный.

Коньковый прогон

Первым делом монтируются крайние стропила. Между ними натягивается мерная веревка, которая позволит сделать крышу ровной. Затем с определенным шагом устанавливаются промежуточные треугольники стропил.

Итак, стропила установлены. Теперь предстоит соединить их с балками и мауэрлатом. Стропила с мауэрлатом соединяются с помощью гвоздей.

Обратите внимание! Есть несколько вариантов крепления стропил, которые могут применяться в зависимости от конструкции здания и особенностей крыши. Если дом каменнный, то крепление стропил можно выполнить проволокой к арматуре, забитой в стену.Крепление стропил к мауэрлату скобами

Далее устанавливается и укрепляется обрешетка, стелется основной кровельный материал. Как видно, своими руками такую работу можно одному произвести только для небольшого помещения: бани, гаража, дачи, сруба. Для более серьезных сооружений нужны опытные специалисты, а лучше всего комплексная бригада.

Монтаж стропил на сруб

Рассмотрим на примере, как можно соединить стропила друг с другом в области конька.

Шаг 1. Чтобы соединить стропила стык в стык, требуется отпилить их верхнюю часть так и под таким углом, чтобы два противоположно стоящих элемента сошлись друг с другом над коньковым брусом.

Как будут соединяться стропила

Шаг 2. Далее нужно изготовить две деревянные накладки (форма показана на рисунке). Они прикладываются с одной и с другой стороны двух состыкованных ранее стропильных ног.

Также необходимо сделать две деревянные накладки

Шаг 3. После этого накладки нужно закрепить длинными гвоздями на стропильных ногах. Также соединить стропильные ноги в области конька можно при помощи специальной зубчатой пластины.

Крепление деревянных накладок

Также может использоваться специальная пластина

Установка стропил на сруб имеет свои особенности, та как строения, выполненные из дерева, меняют свои геометрические размеры в процессе усадки, а также при изменении влажности воздуха.

Последний венец сруба следует проверить на горизонтальность, чтобы стропила легли правильно и равномерно передавали нагрузки на конструкцию. Затем размечаются места установки стропил. Если фронтоны сооружения выполнены из бруса или бревен и на них опирается коньковая балка, то технология монтажа стропил отличается от стандартного жесткого крепежа с использованием врубок с шипом и металлических уголков.

Фронтоны из бревна или бруса в процессе усадки сруба изменяют свои размеры, уменьшившись на 10-15 сантиметров по высоте. Таким образом, жесткое крепление стропильных ног к стенам и коньковому прогону приведет к деформации стропильных ног, и, как результат, во всей кровле, либо во фронтонах при усадке образуются щели. Чтобы избежать таких последствий, при монтаже стропил применяются специальные скользящие крепления .

Определяя, как установить стропила на сруб необходимо учитывать, что в данном случае соединения стропильных ног в коньковой части выполняются подвижными – должна иметься возможность менять угол при усадке фронтонов. Для этого стропильные ноги крепятся внахлест с болтовым соединением, либо с применением специальных монтажных пластин из металла (в этом случае — встык с обязательным зазором).

Нижняя часть стропильной ноги может крепиться в паз, выполненный в верхнем венце стены. При этом стропило устанавливается со свесом, величина которого определяется при проектировании. При необходимости стропильная нога устанавливается нижним ребром на бревно без паза. Также используется вариант, когда местом крепления стропильной ноги является горизонтальный брус перекрытия.

Во всех случаях в качестве крепления используется специальный крепежный элемент из прочного металла – «салазки». Крепление может быть открытого или зарытого типа. Оно позволяет стропилам перемещаться без деформации кровли. Перед тем, как крепить стропила к срубу, следует правильно подобрать крепеж. Модели различаются длиной хода подвижного элемента (от 60 до 160 мм), количеством отверстий для крепежа.

Если крыша будет испытывать серьезные снеговые нагрузки, «салазки» монтируются с обеих сторон стропильной ноги. При установке скользящего соединения на бревно сруба, необходимо подготовить под место крепежа пластины плоскую площадку.

Влияние на мауэрлат конструкции стропильной системы

Стропила бывают висячие и наслонные, они отличаются и по нагрузке на мауэрлат. В зависимости от этого проводится расчет сечения мауэрлата. Наслонные стропила используются в домах с внутренними несущими стенами, более просты в изготовлении и требуют меньше материала. Чем меньше весит стропильная система, тем ниже нагрузка на мауэрлат.

Поэтому немаловажен вес кровельного материала, который добавляет нагрузку на брус. Одним из наиболее легких покрытий для кровли является ондулин. Его малый вес позволяет не только снизить нагрузку, но и уменьшить расход материала. Это в свою очередь снижает затраты на строительство дома в целом. К тому же простота монтажа снизит расценки на строительные работы или позволит их выполнить самостоятельно.

Важные моменты при монтаже стропильной системы

Затяжка для стропильной системы выполняется из досок, соединенных между собой. Каждая доска обрезается до нужной длины. Для фиксации используют гвозди, гайки и шпильки со стропилами.

Чтобы предотвратить прогиб затяжки, потребуется ее соединить с коньком.

Следующий шаг предусматривает изготовление карнизных свесов. Стропила с недостаточной длиной для обустройства свесов наращивают искусственным способом. Для этого применяют доски-кобылки.

Длина 1 доски должна быть больше 40 см. Строители рекомендуют использовать в этих целях доски длиной в 60 см. Ее ширина может быть меньше ширины стропил.

«Кобылку» крепят к стропилам гвоздями. При этом соблюдается определенный просвет.

Чтобы его заполнить, потребуется прокладка-вкладыш. Если карнизные свесы установлены, то стропила окончательно крепят к мауэрлату. Для этого применяют металлические полосы, которыми оборачивают справа и слева стропильные ноги.

Полоса крепится к конструкции гвоздями либо шурупами, глубина которых составляет 30 см. Подобная технология предотвращает возможный срыв крыши при плохой погоде. Полосу можно заменить стальной проволокой, толщина которой превышает 6 мм.

Процесс монтажа стропильной системы крыши начинается с подготовительных работ. Надежность и внешний вид кровли зависят от качества установки стропил.

Устройство стропил четырехскатной кровли.

Крепление мауэрлата при помощи химического анкера

Данная технология на строительном рынке появилась относительно недавно и дает возможность надежно фиксировать различные архитектурные элементы к непрочным поверхностям. Химический анкер можно использовать для крепления мауэрлата к фасадной стене из пустотелого кирпича.

Клеевой состав в капсулах предназначен для монтажа одного анкера

Работать с применением химических анкеров намного проще и быстрее, чем вмуровывать металлические шпильки в стену. Кроме того, расположение мест фиксации мауэрлата можно выбирать уже после сборки стропильной системы, что исключает ошибки во время разметки.

Химический анкер состоит из специального клеевого состава, металлической втулки с внутренней резьбой и шпильки.

Преимущества химического анкера в сравнении с распорным дюбелем в пустотелых стройматериалах

Как устанавливать химический анкер?

Вначале ставится на место мауэрлат и делается разметка мест установки дюбелей. Затем высверливаются отверстия в брусе, а потом продалбливаются отверстия в стене.

Важно. Очень внимательно сверлите отверстия в деревянном брусе, не затупите сверла об кирпич. Дерево высверливается обыкновенными сверлами, они не могут работать с кирпичом, для него требуются инструменты с победитовыми напайками.

Готовые отверстия в кирпичной кладке наполняются клеевым составом, в него вставляется дюбель. После завершения процессов полимеризации обеспечивается надежная фиксация крепежа в стене из пустотелого кирпича.

Надо знать, что полимерный клей – дорогостоящий материал. В целях экономии финансовых средств рекомендуется заранее определить необходимое количество клея. Делается это по формуле .

Примерный расход клеевого состава можно определить заранее

Перед использованием химического анкера нужно внимательно прочитать инструкцию производителя и выполнять все его рекомендации. Относительно высокая стоимость химических анкеров всегда окупается экономией времени во время монтажа стропильной системы кровли дома.

Видео – Химические анкеры

После монтажа мауэрлата строительство не заканчивается. Наоборот, впереди самый сложный и ответственный этап работ — расчет стропильной системы крыши и установка стропил. Рекомендуем прочитать статью на нашем сайте о том, как самостоятельно производить расчеты стропильной системы двускатной крыши.

Степан Русов главный редактор

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

  1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
  2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
  3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
  4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
  5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Когда нужен мауэрлат

Мауэрлат — деревянная конструкция, предназначенная для закрепления стропил и равномерному распределению давления на стены и фундамент постройки. Делается она из бруса или бревна. Такую конструкцию еще часто называют фундаментом крыши.

Рекомендация: если идет постройка дома из бруса либо бревна, в качестве опоры для стропилин выступает обвязка стен. При этом не нужен монтаж дополнительных конструкций.

Для построек, у которых стены состоят из штучных материалов (например, кирпича, газобетонных блоков и так далее), требуется установка мауэрлата. Необходимость появляется ввиду того, что стены таких сооружений неспособны выдержать точечные нагрузки. А у пенобетонных блоков недостаточная прочность для поддержки стропильной системы, высокая нагрузка просто вырвет крепеж. Теперь разберемся, как правильно крепить стропила к мауэрлату.

Специалисты советуют делать бетонный пояс с дополнительным армированием в верхней части стен. Тогда получится прочно закрепить деревянный брус на основании.

Нужно подобрать цельную балку по ширине такую же, как и стена, и высотой 20 сантиметров. В нее надежно устанавливается крепеж для опорного бруса. Обычно для этого выбирают анкерные болты, их можно заменить шпильками с диаметром не меньше 14 миллиметров, расположить их нужно вертикально. Необходимо загнуть нижние концы крепежных элементов, это исключит возможность их вырывания под действием нагрузки. Для закладного крепежа максимальный шаг составляет 1.5 м.

Совет: если использовать шпильки меньшего диаметра, то они не выдержат всю нагрузку и деформируются.

В брусе для установки мауэрлата нужно проделать отверстия для ранее вмурованных шпилек, а затем соединить обе части. Перед монтажом бруса необходимо обустроить гидроизоляцию, в противном случае возможно гниение древесины.

Расчёт элементов крыши

Любая конфигурация и конструкционные особенности кровельной системы решаются ещё на этапе проектирования здания. Конструкция крыши коренным образом влияет на набор материалов, используемых в процессе монтажа и конструкцию несущих стен. Именно поэтому стропильная конструкция, которая будет служить опорой кровле, а также каркас обрешётки являются основными предметами расчетов крыши.

Для грамотного расчёта сечения стропильных ног за основу берётся показатель их длины.

Если пролёт между стропилами составляет 100 сантиметров:

  • длина менее трёх метров – бруски 8х10 см. или брёвна 10 см.;
  • длина 3-3,6 метра – бруски 8х13 см. или брёвна 13 см.;
  • длина 3,6-4,3 метра – бруски 8х16 см. или брёвна 16 см.;
  • длина 4,3-5 метров – бруски 8х18 см. или брёвна 18 см.;
  • длина 5-5,8 метра – бруски 8х20 см. или брёвна 20 см.;
  • длина 5,8-6,3 метра – бруски 10х20 см. или брёвна 20 см.

Если пролёт между стропилами составляет 140 сантиметров:

  • длина менее трёх метров – бруски 8х13 см. или брёвна 13 см.;
  • длина 3-3,6 метра – бруски 8х16 см. или брёвна 16 см.;
  • длина 3,6-4,3 метра – бруски 8х18 см. или брёвна 18 см.;
  • длина 4,3-5 метров – бруски 8х20 см. или брёвна 20 см.;
  • длина 5-5,8 метра – бруски 10х20 см. или брёвна 22 см.;
  • длина 5,8-6,3 метра – бруски 12х22 см. или брёвна 24 см.

Если пролёт между стропилами составляет 175 сантиметров:

  • длина менее трёх метров – бруски 9х10 см. или брёвна 15 см.;
  • длина 3-3,6 метра – бруски 8х18 см. или брёвна 18 см.;
  • длина 3,6-4,3 метра – бруски 9х18 см. или брёвна 18 см.;
  • длина 4,3-5 метров – бруски 10х20 см. или брёвна 20 см.

Если пролёт между стропилами составляет 213 сантиметров:

  • длина менее трёх метров – бруски 9х16 см. или брёвна 16 см.;
  • длина 3-3,6 метра – бруски 9х18 см. или брёвна 18 см.;
  • длина 3,6-4,3 метра – бруски 10х20 см. или брёвна 18 см.

Узнайте больше о конструкциях стропильных систем:

  • мансардной крыши;
  • четырехскатной крыши;
  • вальмовой;
  • двухскатной.

Как соединяют узлы в коньковой части?

Существует три основных типа крепления в коньковых частях кровельной системы:

  1. Соединение встык.
  2. Крепление на основе конькового прогона.
  3. Коньковый стык внахлест.

С целью крепления первым способом обрезают коньковую часть с верхнего края под углом, который является одинаковым с углом ската крыши. Затем его упирают в необходимое стропило, которое должно быть тоже обрезано под углом, но с противоположной стороны кровли. Для обрезки углов иногда используют специальный шаблон.

Статья по теме: Пластиковых дверей устройство: характеристики

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и больше, их понадобится две штуки. Каждый гвоздь забивается в стропила в их верхней части под соответствующим углом. Острый конец прибитого гвоздя обычно входит в срез стропила с противоположных сторон. Укрепления конькового стыка можно добиться путем наложения на него пластины из металла сбоку либо деревянной накладки так, чтобы достаточно было притянуть ее с помощью болтов либо гвоздей.

Схема вариантов крепления стропил к стене.

Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, связано с укреплением стропил на коньковом брусе. Прогон представляет собой одну из дополнительных опорных балок или брусов, который является подпоркой стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами, которые спилены под углом, укладывается коньковая балка, что является трудоемким процессом, поэтому данный способ используется реже.

Более распространен способ, который схож с первым, но отличается он тем, что крепление производится внахлест, а метод стыка не применяется. Стропила должны при этом соприкасаться торцами, а не боковыми поверхностями. Стянуть стропила следует болтом или шпилькой, гвоздями. Это соединение применяется многими мастерами на практике.

В целом устанавливать стропила на мауэрлате можно путем создания конструкций кровельных стропильных систем, которые являются распорными либо безраспорными. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично укрепить к коньку.

Основные недочеты при монтаже узлов крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции строения является очень важной при создании узлов крепления. Зачастую при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Крепление мауэрлатного бруса осуществляется «намертво» с помощью анкерных болтов к армированному поясу жесткости.

Схема конькового соединения стропильной системы.

Возможным недочетом является незаанкерованный пояс жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатного бруса и нарушению устойчивости кровельной стропильной системы. Происходит расшатывание крыши, а кровля при этом сползает. Из-за ошибочного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление является уже неэффективным.

Статья по теме: Ламинат для водяного теплого пола: какой выбрать лучше, подогрев и укладка, теплопроводность и маркировка

Если гайки навинчивают с перетягом на болты, то узел крепления становится непрочным и подвергается скорому разрушению. Для создания узла крепления при этом иногда применяется проволочная скрутка.

При строительстве стропильной системы следует соблюдать безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция совмещается с перекрытием без учета несущей способности перекрытия чердака, то это является наиболее опасным моментом, который может повлечь разрушение постройки.

Узел крепления стропил к мауэрлату.

Если затяжку меняют на сборную железобетонную балку перекрытия, предназначенную на изгиб, то использование сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устроен с использованием арматурного каркаса. Его ось должна идти в одном направлении с действующими силами.

Вместе с тем наличие недочетов в процессе создания стропильной системы, которая является несущей деревянной конструкцией перекрытия, зачастую возникает по причине недопонимания функций, выполняемых затяжкой и ригелем во всей кровельной системе. Затяжка отличается от ригеля тем, что она представляет собой продольную, а ригель — поперечную балку.

Строительство стропильной системы связано с созданием распорной системы, работающей по принципу расхождения внизу плоскостей, что происходит под влиянием не только их собственного веса, но и нагрузки, которая приходится на линию пересечения плоскостей, чему должна препятствовать поперечная балка, то есть затяжка.

Приступая к устройству крыши, следует выяснить все моменты, связанные с допущением определенных ошибок, возникающих при выполнении работ по устройству стропильной системы. Устройство кровли дома связано с возможными трудностями и недочетами, не позволяющими достичь поставленной цели.

Как зафиксировать на стене мауэрлат для крыши

Используются различные способы крепления мауэрлата по контуру верхнего яруса коробки:

  • стальной проволокой. Для повышения надежности крепления проволока сечением 5–6 мм многократно скручивается и крепится в глубине кладки. После застывания связующего раствора, применяемого для возведения стен, выступающие части проволочной петли запускаются в отверстия рамы и тщательно перекручиваются. В местах крепления связок брус прочно прижимается к верхней плоскости коробки. Важно правильно подобрать длину проволоки, достаточную для полного охвата бруса. Достоинства проволочного соединения – дешевизна и легкость фиксации;
  • металлическими анкерами. Они крепятся к стальному каркасу до заливки армопояса бетонным раствором. После застывания бетона балка насаживается на резьбовые части анкеров через отверстия соответствующего диаметра. Важно правильно разметить координаты крепежных элементов для совпадений отверстий с анкерным креплением. Фиксация брусья осуществляется путем закручивания гаек. Преимущества анкерного способа соединения – повышенная надежность. Недостаток – увеличенный, по сравнению с проволочным креплением, уровень затрат;
  • специальными шпильками. Они изогнуты под прямым углом и имеют на одной стороне резьбу. Загнутый конец с гладкой поверхностью длиной 40–45 см крепится в кладке при ее возведении. Верх резьбовой части шпильки находится на расстоянии 30–40 см от верхнего края капитальной стены. Длина тела шпильки позволяет закрепить брус благодаря выступанию резьбовой части над уровнем рамы на 30–40 мм. Способ фиксации похож на метод соединения с использованием анкеров. При бетонировании резьбовых шпилек в кладке следует защитить резьбовую часть от засорения.

До начала работ по креплению опорного бруса уложите на опорную поверхность несущих стен гидроизоляционное покрытие.

В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания для подстропильной балки

Способы крепления стропил к мауэрлату с одной и двумя степенями свободы

Ниже представлены варианты с запилом или без, но с использование металлических пластин и уголков, а также болтов, хомутов и других металлических крепежных деталей.

В зависимости от того, сколько гвоздей используется для крепежа и как они забиваются, можно при одном и том же варианте узла крепления получить одну или две степени свободы.

Вариант соединительного узлаДля одной степени свободыДля двух степеней свободы
АТри гвоздя с каждой стороны в стальной уголокПо одному гвоздю в стальной уголок или вовсе без прибивания
БДеревянные накладки фиксируются к мауэрлату с помощью стального уголка тремя гвоздями. Другой вариант – пробой через деревянный брусокДеревянные накладки прибиваются без уголка, по одному гвоздю с каждой стороны
ВСтальной уголок креплением на три гвоздяПо одному гвоздю в уголок или без прибивания
ГПо три гвоздя через стальной уголок или напрямую стропило к мауэрлатуСмещение невозможно из-за треугольного запила
ДСмещение возможно при отсутствии опорного деревянного бруска
ЕСмещение возможно при отсутствии запила

Размеры запила на стропильных ногах и продольных балках чердачного перекрытия определяются международными строительными правилами для одно- и двухэтажных жилых домов (International Residential Code for One- and Two- Family Dwellings 2012).

Вот так будет выглядеть та же схема при переводе на отечественные единицы измерения.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШИ ОТДЫХА-МЕХАНИЗМ РАЗДВИЖНЫХ СТРОПЕЛЕЙ

Бревенчатый фронтон — традиционный красивый элемент деревянного зодчества. Однако это создает определенные трудности для кровельных работ в период осадков. В деле может помочь механизм раздвижных стропил.

В результате проекта уровень конька крыши виллы может быть понижен на 15-20. Посмотрите, что получается при строительстве крыши с рублеными фронтонами? Коньковый брус смещается относительно уровня опорных (мауэрлатных) бревен и начинает передавать давление на стропильные ноги.Если стропила жестко прикреплены к мауэрлату, давление передается на него, а затем последовательно снизу вверх на остальные углы каркаса. Между коронками начинают увеличиваться трещины.

Короче говоря, дачный дом «лопается» изнутри. Еще одна версия печального развития событий: скаты крыши выгибаются наружу. В любом случае необходимо переделать всю стропильную систему.

Современный способ компенсации осадочных процессов — это механизм раздвижных стропил.Раздвижные стропильные опоры — это простые механизмы крепления, которые позволяют стропилам свободно перемещаться в направлении уклона откоса во время дождя


Ссылка по теме: Строим недорогой коттедж из бруса своими руками — поэтапное фото постройки


Важно: использование раздвижных опор целесообразно только в случае простой конструкции двускатной крыши. В этом случае крепление стропил в коньке тоже должно быть подвижным.

Механизм раздвижных стропил (схемы
опорно-коньковых узлов и креплений)

Для того, чтобы верхние концы стропил не упирались друг в друга при перемещениях, между ними предусмотрен зазор.

Еще одно средство компенсации осадочных процессов — регулируемые винтовые домкраты (или компенсаторы усадки). Их устанавливают на все вертикальные опоры, имеющиеся в конструкции рубленого дома. Это позволяет компенсировать осадочные и сезонные перемещения бревенчатых конструкций простой операцией затяжки домкратов.

Так как в этом случае на крыше дачного дома нужно будет отметить преимущества такой конструкции крыши.

Плюсы двускатной симметричной крыши

  • Снижение затрат на строительство стропильной системы, экономия рубероида
  • Возможность эффективного утепления кровли при обустройстве жилого чердака
  • Возможность компенсации тяги бревна с помощью раздвижных опор стропил
  • Равномерное распределение нагрузки на стены фасада при осадке
  • Высокая надежность стропильной системы, как следствие — меньшие эксплуатационные расходы

Также по теме: Чем лучше покрыть крышу дачного дома — выбирайте материалы

Реконструируем конструкцию кровли по технологии подвесных стропил

  1. Поскольку подвесные стропила не поддерживаются подкосами и болтами, в фронтоны врезаны боковые профили для их разгрузки.
  2. В опорных бревнах и боковых пропилах нарезают пазы по толщине стропильных ног. В них стропила будут скользить при осадке.
  3. Домкраты регулируемые винтовые устанавливаются на вертикальные опоры ограждения террасы.
  4. К верхним концам стропил прикрепляют металлические пластины для выполнения подвижных (навесных) коньковых узлов.
  5. В коньковых соединениях между верхними концами стропил имеются зазоры (24 мм).
  6. Стропила устанавливаются и закрепляются в коньке с помощью гайковерта.
  7. В стыках стропил с мауэрлатом устанавливаются опоры раздвижных стропил.
  8. Стропила обшиты по длине пандусов. Стропильная система готова.

Фото Олега Цветкова.

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Вальмовая крыша: правила проектирования и монтажа

Несмотря на сильные стороны вальмовой конструкции, в конструкции кровли она используется редко из-за довольно сложной конфигурации. Однако, если вы знаете ключевые особенности несущей системы и правила выполнения соединений, нет причин не покрыть дом одним из самых красивых видов кровли.

Описание конструкции

Шатровая крыша ценится в основном за внешний вид.Благодаря отсутствию фронтонов и свесов крыша выглядит как законченный элемент архитектурного ансамбля, позволяя максимально реализовать эстетический потенциал кровельного покрытия. Есть и другие преимущества, важность которых будет учтена по ходу дела ..

Конструкция крыши представляет собой систему наклонных стропильных ног, сходящихся на общей вершине в четыре ската. Вальмовая крыша — это разновидность вальмовой крыши, верх ее вытянут в линию, имеется горизонтальный гребень. Вальмовые крыши строят на зданиях прямоугольной формы, шатровые — на квадратных или с соотношением сторон до 1: 1.3.

В отличие от двускатной крыши стропильная система шатрового типа испытывает нагрузку по всем трем осям, что требует высокой жесткости. На практике это реализуется за счет установки дополнительных опор и использования усиливающих элементов каркаса в основных местах сосредоточения нагрузки. Основная проблема с этим типом кровли — сложность стыков, сходящихся под неправильным углом, что требует нетипичной обрезки и правильного выбора способа соединения.

Для установки каркаса палатки необходимо вывести ровную горизонтальную плоскость несущих стен, на которую возводится пояс.Это может быть железобетонная лента высотой 20 см или три ряда армированной кирпичной кладки. Этот элемент выполняет две функции: распределение нагрузки и основание для крепления несущей системы к стенам. Избежать устройства ремня можно только при обшивке каменного дома, где кладка имеет достаточно большую плотность, чтобы надежно прикрепить мауэрлат.

Процедура сборки системы переноски

Мауэрлат необходимо установить с внутренней стороны ограждающих конструкций и надежно притянуть к ним анкерными болтами или закладными штифтами.Перед монтажом обшивки под кровлю на стены необходимо уложить гидроизоляцию. Поскольку мауэрлат плотно притягивается к основанию, неровности выравнивать не получится. Поэтому верхнюю плоскость стен необходимо заранее выровнять стяжкой или при заливке бетонной лентой, а на обвязку допускать только балку калиброванной толщины.

Поверх мауэрлата устраивают перекрытие, как правило, каркасного типа на основе балок толщиной 50–100 мм и высотой до 250 мм.Края балок необходимо обрезать таким образом, чтобы они не выступали за мауэрлат и в то же время нижним краем выступали заподлицо с опорной плоскостью, что обеспечит почти ровную плоскость шероховатости. потолок.

На перекрытие монтируется система поддержки крыши. Как правило, это каркас, в котором стропила, относящиеся к каждому откосу в отдельности, расположены параллельно, их вершины сходятся точно на стыковочных линиях между откосами со стропилами соседних откосов.

Чтобы не ошибиться, поперечную шнуровку лучше заранее натянуть по диагонали, затем по этим линиям установить вертикальные подкосы. Их высоту нужно выбирать, исходя из оптимальной отметки крыши и крутизны ската. Расстояние между стойками следует выбирать так, чтобы точка опоры длинных стропил располагалась ближе к их центру, в этом случае опорная конструкция будет уравновешенной и наиболее устойчивой. С другой стороны, чтобы снизить нагрузку на пол, опоры целесообразно разместить ближе к основным стенам.Окончательная конфигурация опорной рамы — взвешенный компромисс.

Сначала необходимо установить сходящиеся в одной вершине прямые стропила по центрам мауэрлата и поперечинам несущего каркаса. Если ранее при сборке были допущены ошибки и стропила вверху не сходятся, можно отрегулировать высоту опорных стоек. Поэтому не рекомендуется окончательно закреплять стыки до окончательной установки всех ответственных элементов, формирующих геометрию кровли.Следуя этому простому правилу, у вас не возникнет трудностей с исправлением недостатков на данном этапе.

Угловые сборные стропила устанавливаются по линиям схождения откосов. Это самый длинный и наиболее нагруженный несущий элемент крыши, который должен обладать повышенной надежностью. Стропила необходимо собирать в виде трехслойного бутерброда. Вставки посередине предназначены для сплочения и устанавливаются в местах упора стропил на мауэрлат, опорный каркас и в самом верху.

При установке диагональных стропил требуется их выравнивание не только по положению точек опоры, необходимо добиться строго вертикального положения, без которого не удастся обеспечить правильное примыкание коротких промежуточных стропил. С одной стороны они упираются в мауэрлат, с другой — на торец в боковине длинных диагональных стропильных ног. После установки промежуточных стропил с требуемым шагом устанавливаются основные крепежи и дополнительные опорные элементы, и дальше все происходит как в обычной кровле: гидроизоляция, контробрешетки с обрешеткой и обшивка.

Расчет количества и сечения несущих элементов вальмовой крыши можно произвести в онлайн-калькуляторе, который даст не только оптимальный уклон и сечение, но и основные параметры кровли и полную детализацию. с рабочими эскизами. При расчете вручную следует руководствоваться СП 64.13330.2011 с учетом проектных требований СП 17.13330.2011. 0 они считаются легкими стропилами, устанавливаются с частыми ступенями.

Способы крепления и сплочения б / у

Наиболее сложное соединение промежуточных стропил с диагональными стропилами. Шатровая крыша в целом сложна из-за того, что ее выравнивание затруднено из-за отсутствия прямых точек крепления, поэтому лучше, если правильная конфигурация будет обеспечена точностью изготовления деталей, которые после крепления образуют конструкция гарантированно правильных размеров.

Качество пиломатериалов, которые необходимо обрабатывать после сушки и завершения процессов снования, также имеет большое значение.На момент сборки влажность древесины должна быть около 20% — как при закрытом хранении в течение месяца. Если балки приобрели кривизну до 2 мм / м, их можно использовать: за счет правильной подготовки деталей можно минимизировать кумулятивную погрешность.

Поясним на примере крепления промежуточных стропил к диагональным стропилам, где требуется двойная подрезка торцов. Как правило, выполняется на месте, но это возможно только при наличии опыта и качественных материалов.Чтобы обеспечить правильную обрезку, лучше всего выполнить обрезку. Сначала по доске размечается угол, под которым устанавливаются центральные стропила относительно вертикали. Если диагональные стропильные ноги выровнены, этот угол будет во всех местах одинаковым. Если доски изогнутые, прижимая их к концу коротких стропил во время крепления, будет обеспечено выравнивание, причем сразу с двух сторон.

После обрезки стропил необходимо сделать фаску в конце.Его угол тоже известен и равен повороту диагональных стропил относительно мауэрлата. Если основание — правильный квадрат, этот угол составляет 45 °, однако, если соотношение длин стен неодинаково, это соотношение может измениться, поэтому разметку следует переносить с малым.

Изначально короткие стропила следует делать большей длины с расчетом на последующую подрезку. А для увеличения пятна опоры стропил на мауэрлат следует сделать выемку, сохранив не менее 60% исходного сечения.Также не рекомендуется размечать обшивку на месте, потому что затылок с засечками обеспечивает правильное положение диагональных стропил. Поэтому стропила целесообразно устанавливать последовательно вдоль каждого пояса крепления, начиная снизу. Тогда за счет четырех одинаковых деталей в правильном положении будет исключено возможное скручивание или наклон диагональных стропил.

Связанные видео:

Еще один проблемный узел — схождение диагональных и поперечных стропил в центре.Поперечные стропила удобно сначала стыковать прямым концом, укрепив соединение шипованными Г-образными пластинами, либо наложив горизонтальные стяжки на уровне 40-50 см ниже верха. После этого достаточно обрезать конец сборной диагональной ножки под углом поворота между поперечными стропилами. Для квадратной крыши все равно будут те же 45 °, с неравными сторонами, значение угла придется измерять индивидуально с каждой стороны или переносить с малым.

При соединении некоторых узлов лучше отказаться от гвоздей и уж точно не использовать черные саморезы.Например, крепление концов коротких стропил к диагональным стропилам лучше всего производить анодированными шурупами с предварительно просверленными отверстиями. Для крепления к мауэрлату следует использовать шпильки с крупной резьбой диаметром 10–12 мм. Допускается использование обычных гвоздей при условии, что они проходят и загибаются на 25-30 мм, или если узел, который нужно укрепить гвоздями, представляет собой соединение с подрезом.

Совет: ржавые ногти держатся лучше, чем чистые. Не поленитесь и замочите их на сутки в банке с крепким раствором поваренной соли.

Для усиления конструкции крыши и использования материалов меньшего сечения можно установить ряд дополнительных элементов. Например, диагональные раскосы несущего каркаса, перекладины между противостоящими ножками, фермы в углах мауэрлата и опор, сборные (двойные) поперечные стропила и т. Д. Однако спешим отметить, что сама тентовая конструкция отлично распределяет нагрузку и для надежности нужно только точно изготовить детали и правильно их соединить.Поэтому установка армирующих элементов требуется только для вальмовых крыш, либо при небольшом уклоне ската при значительной его длине.

Устройство холодной кровли

В собранном виде несущая конструкция остается достаточно устойчивой даже без дополнительных стяжек, однако за счет обрешетки может быть обеспечен дополнительный запас прочности. Поэтому вальмовые крыши часто обшивают листовым материалом, что допускает довольно частый шаг стропил.

На самом деле сплошную обшивку можно производить только ФСФ или бакелитовой фанерой, либо специальными листовыми материалами для кровли на основе ДСП.Часто бывает целесообразнее применять поперечную обрешетку дощатой, в первую очередь — когда покрытие имеет большие размеры.

Плотность обрешетки зависит от шага стропил, прочностных свойств покрытия и снеговой нагрузки. Конкретные требования к сопротивлению прогибу устанавливает производитель покрытия, но существует понятие наполненности обрешетки — отношение площади досок к общей площади кровли.

Для обеспечения правильной работы пирога холодной кровли следует использовать контррешетку для создания зазора между гидроизоляцией и обратной стороной покрытия.Это будет способствовать полноценному воздухообмену с уличным воздухом, а значит предотвратит повышенную влажность и нейтрализует эффект конденсата, выпадающего на крышу при резких перепадах температуры.

Шатровая крыша и теплый чердак

Шатровидная конструкция считается наиболее подходящей для реализации концепции теплого чердака. Он позволяет прокладывать вытяжные каналы через потолок практически в любой точке без образования мертвых зон. Удаление воздуха с чердака может осуществляться через единственное вентиляционное отверстие, расположенное в самой высокой точке конструкции палатки.

Однако для этого необходимо соблюдение ряда требований к конструкции кровли. Стропильные ноги не должны выступать за мауэрлат; Вместо того, чтобы утрамбовывать софиты, фасад отделывают под небольшой выступ покрытия. Это накладывает некоторые ограничения на выбор материалов: подходит только формат листа.

Данное требование обосновано необходимостью герметизации чердачного помещения. Для этого есть и другие способы, но они предполагают использование более совершенной и дорогой теплоизоляции, тогда как в простейшем случае достаточно вставить минеральную вату между стропильными ногами, предварительно рассчитав их шаг.

В готовом виде кровельный пирог над теплым чердаком представляет собой непокрытый утеплитель, поддерживаемый сеткой. Чтобы исключить эффект конденсата, с внутренней стороны вместо гидроизоляции следует установить супердиффузионную мембрану. В противном случае существует опасность образования конденсата на обратной стороне гидробарьера, что недопустимо для минеральной теплоизоляции. Таким образом, вместо того, чтобы покупать дорогой утеплитель, не боящийся влаги и отвечающий требованиям пожарной безопасности, достаточно потратиться только на качественную паро- и водозащиту..

Шатровая крыша-мансарда

В случае мансардной крыши требования к теплоизоляции перекрытия и кровли разные. Недопустимо, чтобы атмосфера в гостиной даже частично создавалась вытяжным воздухом из других помещений. Это требует определенных усилий при установке вентиляции — как внутренней, так и подкровельной.

Также для этих целей можно использовать минеральную вату. Если не считать системы вентиляции, то для превращения теплой мансарды в жилую достаточно лишь выполнить внутреннюю обшивку, под которой находится воздуховод и пароизоляция.При этом кровельный пирог остается локализованным между двумя слоями защиты, важно только, чтобы пропускная способность верхнего была выше. В самом простом варианте для этого достаточно накрыть чердак изнутри полиэтиленовой пленкой, что полностью ограничит воздухообмен. Эту проблему можно решить несколькими способами:

  1. Установка форточки через кровельный пирог
  2. Применение качественной пароизоляции с достоверно известной разницей паропроницаемости.
  3. Утеплитель напыляемым материалом, который не исключает необходимости установки вентиляции, но сохраняет полезную площадь и не требует пароизоляции изнутри.

Чердачное пространство под шатровой крышей имеет ограниченную планировку, поскольку буквально по центру находятся стойки несущего каркаса. Однако за счет смещения дверных проемов и некапитальных перегородок можно обыграть пространство с образованием нескольких отдельных комнат, либо одной большой комнаты, разделенной формальными перегородками.Но нужно заранее учитывать толщину стоек, чтобы при возведении внутренних стен их толщина позволяла правильно скрыть опорные элементы, не используя слишком тяжелые материалы.

Шатровая крыша. Устройство стропильной системы вальмовой 4-скатной кровли своими руками

В нашей стране можно встретить постройки самых разных типов … Это касается и видов кровли домов. Четырехскатная кровля, как самый распространенный тип верхней части построек, пользуется заслуженным авторитетом благодаря относительной простоте конструкции.Его строительство не требует архитектурных знаний. Поэтому возведение такой конструкции своими силами не требует много времени, сил и даже не требует серьезных финансовых затрат.

Комплексное проектирование

Перед началом работы вам понадобится эскиз будущей конструкции. Рассчитывать конструкцию кровли рациональнее вместе с самой конструкцией, когда заранее в стенах устанавливается система ее крепления.

Эскиз внешнего вида кровли должен учитывать местные особенности соседних домов, чтобы будущее творение не выглядело вычурно. Более того, он может иметь собственный оригинальный дизайн, тем самым выделяясь на фоне подобных построек.

Самый простой и дешевый вариант — скатная крыша с одной «рабочей» поверхностью. Такой вариант применяется для некапитальных, подсобных помещений и пристроек к основному корпусу. Для жилой или презентабельной капитальной недвижимости одноэтажное здание недопустимо.

Проектирование такой постройки лучше всего доверить профессиональным строительным компаниям, которые помогут создать не только красивый вид постройки, но и обеспечат высокое качество и долговечность покрытия. Специалисты помогут определиться с покрытием для такой кровли, проконсультируют лучших производителей по доступным ценам, а также позаботятся о том, чтобы дальнейший монтаж был простым и быстрым.

Кровля многоскатная

Разнообразие современных построек поражает воображение.При этом для каждого типа конструкции сегодня проектируется отдельный вид кровли. Они считаются самыми практичными и эстетичными.

Крыша многоскатная имеет две или более наклонных поверхности, поэтому чердак формируется с системой крепления для такой крыши. Следует отметить, что чердак в этом случае с успехом может быть использован как полезное жилое пространство в жилом доме.

Конструкций многоскатных крыш очень много, их выбор зависит от желания и финансовых возможностей будущего хозяина.Наиболее распространены шатровые крыши. Они всегда изящны, надежны и просты в ремонте.

Бедро, бедро и датский

Неудивительно, что именно эти покрытия для домов заняли почетное место лидера в нашей стране. Они не только гармонично смотрятся, но и имеют долгий срок службы. А ремонтные работы в них можно провести как своими силами, так и с привлечением квалифицированных специалистов и профессиональных строительных компаний.

Основные типы конструкций данного типа:

  1. Палатка.
  2. Бедро.
  3. Semi-hip (голландский или датский).

Особенностью шатровой крыши является один верхний угол над центром здания. Он образуется за счет схождения в нем наклонных поверхностей кровли.

Для вальмовых крыш присущи две формы наклонных поверхностей:

Треугольная поверхность называется «бедра». В этом случае соединяющиеся трапециевидные поверхности сверху образуют горизонтальный стык в виде линии, называемой гребнем.Если вальмовая часть имеет изломанную поверхность, например, для вертикального остекления (датский вариант), или трапециевидные стороны крыши имеют скосы (голландский вариант), то такие виды крыш называют полувальмовыми.

Полувальмовая крыша — идеальный завершающий штрих к отделке всего здания.

Особенности установки

Четырехскатная крыша, как и другие виды крыш, монтируется на деревянный квадрат или прямоугольник из балок. Он называется мауэрлат. Мауэрлат жестко крепится к верхней части стен и закрепляется на них таким образом, чтобы он не смещался или не падал вместе с кровлей под воздействием ветра.

Схождение наклонных поверхностей у шатровой крыши обеспечивается вертикальной перекладиной, стойкой, монтаж которой может быть конструкцией мауэрлата. Для легких конструкций, например беседок, вертикальная полоса иногда отсутствует.

Схождение трапеций у вальмовой крыши закреплено на коньковой перекладине. Это самый верх крыши (не считая дымохода). Диагональные стропила соединяют углы мауэрлата с двумя краями конька.К ним закрепляют стыки треугольной и трапециевидной сторон крыши.

Самые длинные вертикально наклонные балки, на которые укладывается мягкая и твердая кровля, называются шатровыми и трапециевидными стропилами. В этом случае последние делятся на основные и промежуточные. Основные фиксируют оба края конька, промежуточные располагаются между ними. Более короткие стропила называют укороченными или «стропилами». Первые крепятся по краям трапециевидных откосов, вторые — на бедре.

Крепление мауэрлата, стропил всех типов и конька между собой осуществляется подкосами, затяжками, подкосами, которые представляют собой короткие балки. Иногда используются «косынки», бусы, вырезанные из широких досок. Они имеют форму треугольников или трапеций и используются в качестве дополнительной фиксации наклонных балок.

Крепление всех указанных частей конструкции крыши осуществляется гвоздями длиной не менее 200 мм и скобами соответствующего размера. Толщина боковых и несущих балок имеет диаметр 150 х 200 мм.В остальном достаточно иметь диаметр 50 × 100 мм и 100 × 150 мм. Доски, несущие крышу, имеют диаметр 20 × 100 мм. Расстояние между стропилами под откосами в большинстве случаев составляет 200 мм.

В обязательном порядке предусмотреть карнизные свесы для водостока — примыкающие части наклонных поверхностей кровли, выступающие за габариты самого здания.

Шатровая конструкция поверхности дома

Четырехскатная вальмовая крыша может иметь остекление вальма или без него … Остекление треугольной формы расположено непосредственно под краями конька и обеспечивает хорошую видимость на чердаке в дневных условиях. К тому же смонтированные форточки позволяют периодически проветривать чердак. Остекление мансарды позволяет оформить ее в виде мансарды.

Если выбраны голландские или датские полувальмовые кровли, то длина небольшой части вальмы должна быть в 2,5-3 раза меньше остальной наклонной поверхности.

Что касается распределения розы ветров на конце относительно крыши, желательно построить полубальто голландского типа.Затем окно монтируется в сплошную стену, и вальмовый скат крыши лучше воспринимает торцевые ветровые нагрузки, чем со встроенным датским окном.

Монтаж кровли своими руками

Шатровая крыша своими руками, задача вполне выполнимая. Уникальность этого типа конструкции заключается в том, что все строительные работы вы легко можете выполнить своими руками. Однако специалисты рекомендуют перед началом работы хотя бы посоветоваться со специалистами.

Для начала работы необходимы следующие условия:

  • просторная строительная площадка с местом отдыха;
  • зона для подъема стройматериалов на строительную площадку купола;
  • ручных подъемных механизмов;
  • с подветренной стороны источников открытого огня нет.

После того, как эскиз будет готов, желательно провести пробную примерку на месте мауэрлата и стойки фермы, стропил и подкосов. Это даст возможность оценить реальную сложность работ и заранее дополнить места их установки вспомогательными средствами для обеспечения безопасности.

Процесс создания

Сначала выполняется установка мауэрлата. Обычно его крепят к стенам здания с помощью анкерных болтов или на заранее подготовленный армированный пояс со шпильками, на которые крепится мауэрлат.Под него укладывается гидроизоляционный материал.

Для обеспечения свесов карниза на мауэрлат монтируются затяжки. Они могут иметь солидную длину и впоследствии составлять основу перекрытия, бревна.

Параллельно идет изготовление фермы. Его фиксация должна осуществляться в навесных затяжках. Фермы и стойки фиксируются подкосами. Вертикальность установки стоек проверяется отвесом и прибором уровня.

Вальмовая вальмовая крыша потребует дальнейшего крепления конька к обеим стойкам … Конек укреплен подтяжками и косынками. Для вальмовой четырехскатной конструкции понадобится косынка по периметру стойки.

После этого шпагатом от приставки до кромки затяжки проверяется необходимый угол скоса конька или стойки с косынкой, при необходимости регулируется вручную. Дальнейший монтаж балок начинается с диагональных стропил. В них вырезаются посадочные места для затяжки и скошены углы под конек.

Основные и вальмовые стропила собираются с максимальной точностью , обеспечивая им образование единой наклонной плоскости с боковыми стропилами.После визуальной проверки монтируют оставшиеся стропила и стропила. Обеспечение прочности голландского или датского бедра достигается наклонными опорами, наклонными балками и косынками.

По окончании укладки всех балок устанавливаются панели обивки поверхности. Если предусмотрена внутренняя отделка, то ее производят в первую очередь. На такую ​​подшивку укладывается пароизоляционный слой, затем — утеплитель, на нем — гидроизоляция. И только после этого осуществляется крепление крепежных горизонтальных досок.Полученная решетка подходит под мягкую кровлю или металлочерепицу.

Водослив на крышах

Завершающим этапом устройства кровли является оборудование ее водосточной системы. Здесь возможна дополнительная отделка всей конструкции за счет выступающих за габариты здания частей откосов или стяжных балок.

Крепление водостоков осуществляется на месте с учетом их уклона к вертикальным водосточным трубам. Следует отметить, что такие конструкции крайне важны для любого типа дома.Так, водосбросы не только обеспечивают сухость фундамента дома, но и позволяют избежать образования льда и промерзания в зимний период.

Благодаря удобству установки водосливы можно не только защитить ваш дом от сырости, но и значительно увеличить срок его службы.

В процессе строительства собственного дома вам предстоит решить тысячи вопросов, отдавая предпочтение тем или иным дизайнерским решениям и материалам. Даже если работа выполняется профессиональной фирмой, ответственность за такой выбор лежит на заказчике.А когда дом строится своими силами, то на плечи домовладельца ложится не только утверждение проекта, но и его реализация.

В старые времена знания о том, как построить дом, передавались из уст в уста от старого поколения к новому. Более того, каждый взрослый мужчина применяет их на практике, создавая дом для своей семьи. Теперь человек без строительных навыков не умеет строить своими руками. Однако эту информацию он может получить в Интернете, от готовых проектов до видеоинструкций.

Внешний вид и преимущества

Вальмовая крыша, также называемая вальмовой крышей, состоит из 4 наклонных плоскостей, скатов и прямоугольного основания. Два из них имеют форму трапеции, расположены по бокам, а торцевые откосы напоминают треугольники и расположены там, где на двускатной крыше были бы фронтоны. Слуховые или слуховые окна, кукушки, эркеры ставятся на откосах, что делает внешний вид такой крыши еще интереснее.

Те, кто собирается построить шатровую крышу своими руками, объясняют такой выбор его достоинствами:


Создание проекта

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо создать его проект и чертежи, чтобы не допустить ошибок в процессе монтажных работ… После определения длины и ширины дома производятся следующие расчеты:


Состав стропильной системы

Чтобы понять, как сделать шатровую крышу, нужно узнать состав ее стропильной системы. Это совокупность всех несущих элементов, образующих каркас, на котором лежит рубероид … В него входят:


Установка рамы

Четырехскатная крыша возводится довольно просто при наличии необходимого инструмента и пары физически сильных помощников.Работа выполняется в следующем порядке:


Изучив вопрос, как сделать четырехскатную крышу дома своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемного бригады и быть уверенным в качестве выполненных работ. Хотя конструкция считается сложной, ее сборка вполне под силу человеку с начальными строительными навыками, теоретическими знаниями и желанием построить дом своими силами!

Видеоинструкция

Многим нравятся дома с шатровыми крышами.Несмотря на то, что на них требуется больше всего материалов, а значит и денег, они популярны. Во-первых, потому, что даже простой «коробочке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они прочные и надежные. И даже если стропильная система шатровой крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Виды скатных крыш

Двускатные крыши — самые дорогие и сложные в строительстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными.А все благодаря тому, что они выглядят более привлекательно, чем все другие виды крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо выдерживают ветровые и снеговые нагрузки. Дом с шатровой крышей или даже беседкой выглядит «солиднее», чем любой другой.

Даже простой «ящик» под четырехскатной крышей смотрится эффектно

Существует два основных типа четырехскатных крыш: вальмовая и вальмовая. Бедро подходит для квадратных построек, бедро — для прямоугольных. В шатровой крыше все четыре ската выглядят как треугольники и все они сходятся в одной точке — в центре квадрата.

Общая конструкция шатровой крыши

Классическая вальмовая крыша имеет два трапециевидных ската, сходящихся на коньке. Эти откосы расположены по длинной стороне прямоугольника. Два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам коньковой балки.

Устройство вальмовой крыши в общих чертах

Несмотря на то, что скатов в любом случае четыре, конструкция и расчет у этих крыш разные. Порядок сборки тоже разный.

Полуобедренный

Шатровая крыша встречается гораздо чаще — ведь прямоугольных построек гораздо больше, чем квадратных. Есть еще несколько его разновидностей. Например, полубедро — датское и голландское.

Полувальмовые крыши — датские и голландские

Они хороши тем, что позволяют установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать пространство под крышей как жилое пространство. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом жилая площадь меньше, но и затраты на строительство тоже не так велики.

Угол наклона и высота крыши

Угол наклона четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе. Чем выше снеговая нагрузка, тем выше необходимо поднять коньки — чтобы уклон был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже — чтобы уменьшить площадь спусков и, как следствие, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями.С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально. И лучше смотрится с достаточно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

Один из вариантов стропильной системы полувальмовой кровли

Практические соображения могут быть двух видов. Во-первых, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое пространство, обратите внимание на ту площадь, которая будет удобной для использования. Более-менее комфортно в комнате с высотой потолка 1.9 мес. И даже тогда это для людей среднего роста. Если вы выше 175 см, штангу придется поднять.

С другой стороны, чем больше высота крыши, тем больше материалов потребуется для ее изготовления. И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол наклона, с которым это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учтите и этот фактор.Это зависит от того, на какую высоту следует поднимать стропильную систему вальмовой крыши (относительно стен).

Стропильная система вальмовой крыши

Если делают шатровую крышу, чаще всего это шатровая крыша. Давайте сначала поговорим об этом. Центральная часть стропильной системы однозначно повторяет систему двускатной крыши. Система также может быть с многослойными или висячими стропилами. Подвесные стропила устанавливаются «на место» — на крыше для таких работ достаточно двух человек. Фермы крыши в форме треугольников можно собрать на земле, а затем в готовом виде поднять и установить.В этом случае работы на высоте меньше, но для того, чтобы поднять и установить готовые фермы, понадобится либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Статья по теме: Жидкие обои в интерьере

Стропильная система вальмовой крыши с многослойными стропилами

Основные отличия стропильной системы вальмовой крыши заключаются в тех местах, где укорачиваются стропила (стропильные полуторки) и образуется вальмовая — треугольные скаты. Здесь устанавливаются диагональные стропила, которые еще называют накладными стропилами.Они опираются на внешние или внутренние углы здания и длиннее обычных стропильных ног. Особое внимание стоит уделить диагональным стропилам, так как они имеют полуторную нагрузку (по сравнению с соседними стропилами). Поэтому угловые стропильные ноги делают армированными — их собирают из двух досок, сращивая их по ширине с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и откосы, которые называются стропильными блоками.

Стропильная система вальмовой крыши: устройство вальмовой крыши

Еще одна стропильная система шатровой кровли отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру постройки, а не только по длинным сторонам коробки.Это и понятно — стропила расположены по периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру внешней стены … Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых откосов и от вальм.Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину бруса — она ​​составляет более 6 метров, поэтому их делают стыкованными и сдвоенными (парными). Это решает сразу две проблемы: получаем балку необходимой длины, увеличиваем ее несущую способность. Две парные доски выдерживают более высокие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сращивание балок для стропильных ног выполняется из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и вам не нужно искать специальный материал.

Как состыковать стропила из досок

При использовании стыковых балок диагональные стропила обычно крепятся путем установки подкосов и / или ферм (подкосов).

  • Если длина балки до 7,5 м, достаточно одной распорки, которая упирается в верхнюю часть балки.
  • При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти подпорки кладут внизу, на 1/4 длины стропила.
  • При длине наклонного стропила более 9 метров необходима третья, промежуточная опора — стойка, поддерживающая середину прогона.

Sprengel — специальная система, состоящая из балки, поддерживаемой двумя смежными внешними стенами. На эту балку опирается стойка, с двух сторон поддерживаемая откосами (при необходимости уклоны устанавливаются).

Балки опоры диагональных стропил

Ферма обычно не рассматривается, но она сделана из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150 * 100 мм, стоек — 100 * 100 мм, для стрижки — 50 * 100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или сросток.

Опора на стропильную ногу

Ноги диагонального стропа опираются на коньковую балку своим верхним концом. Точная конструкция этой сборки зависит от типа системы и количества прогонов.

При наличии одного прогона консоли делают на 10-15 см длиннее стропильного каркаса. Если такой выпуск слишком велик, то его режут. Но короче делать не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. На этом этапе диагональные наклонные ножки будут находиться в упоре.

Опора диагональных стропильных ног с одной коньковой балкой

Стропила обрезаются под нужным углом, стыкуются на консоли.Крепится гвоздями. Соединение может быть усилено металлическими накладками.

При двух коньковых пролетах (а если планируется жилище мансардного типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

  • При использовании сращенных досок необходим шпренгель, который опирается на выходы коньковых балок. Диагональные стропила обшиваются и опираются на стойку фермы.
  • При использовании бруса на место опоры устанавливается грузило — кусок доски толщиной не менее 50 мм.Доска крепится гвоздями к двум балкам, а к этой доске уже есть стропильные ноги, которые будут образовывать бедро.

Статья по теме: Шторы из вуали — изящное оформление окон

С двумя коньковыми балками

Нижняя часть стропильных ног обрезается по горизонтали и прикрепляется к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и закрепить к ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление стропила к мауэрлату

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно закрепить проволочными скрутками или зажимами.

Как закрепить манжеты и полуноги

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны прикрепляют укороченные стропила боковых откосов (также называемые полуножками), с другой — стропила — стропила, образующие бедро. Их необходимо расположить таким образом, чтобы стыки не совпадали.Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила обрезают и крепят по 2-3 гвоздя с двух сторон. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», вам нужно сделать «прорезь» для каждого стропила — выемку не более чем на половину толщины бруса. Стропила подрезаются, устанавливаются в нужное положение, на балке рисуется нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения).По получившемуся контуру вырезается выемка, в которую вставляется полуторка, после чего с двух сторон скрепляется гвоздями. Это сложный узел, и на его изготовление уходит много времени. Но несущая способность такого соединения намного выше. Есть еще один вариант, во много раз более простой в исполнении, но мало отличающийся по надежности.

Способы крепления

Оптимальным способом крепления наручников и полуножек к опорной балке можно считать крепление к гвоздям с дополнительной установкой черепных перекладин (см. Рисунок выше).Для этого используется брус сечением 50 * 50 мм, который прибивают по нижнему краю балки между закрепленными стропилами. В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, и увеличивается несущая способность.

Как прикрепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы выбран вальмовой кровли — с нависающими или слоистыми стропилами, какая схема используется. Система с раздвижными стропилами (обычно применяется для построек, для которых противопоказаны дистанционные нагрузки — дерево, каркас, легкий бетон) реализуется с помощью специальных металлических креплений.Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинной прорези или пластины.

Опора сдвижная стропильная

С таким устройством при изменении нагрузки кровля «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Осевые нагрузки отсутствуют, вся масса кровли и осадки передаются на стены вертикально вниз. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции крыши (с упорами в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может осуществляться разными способами — с вырезом под мауэрлат / обвязочную доску или с подшитой опорной планкой. Крепление обычно гвоздями, возможно усиление металлическими пластинами и уголками.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Соединение с вырезом производится, если в шатровой крыше имеется выход — свесы. Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их расширяют, добавляя доски, которые прибивают к низу балок.Это позволяет делать свесы сколь угодно долго, не тратя много материалов.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датской шатровой кровли отличается от классической вальмовой кровли. Отличие в конструкции бедра — здесь на некотором расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опускать опорную доску, решать вам. Но чем ниже опускается доска, тем меньше будет угол наклона и тем сильнее будут осадки.При большой площади полубедра придется посчитать нагрузку и подобрать толщину стропил.

Шатровая крыша считается довольно сложным и материалоемким сооружением, возводить которое своими руками берутся немногие домовладельцы. Но если вы решились на самостоятельное строительство, сначала пройдите подготовительный путь — изучите теоретические материалы, в том числе изложенные в этой публикации. Затем соберите малогабаритную модель стропильной системы, чтобы разобраться в узлах, нюансах их изготовления и расчета количества бруса.Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть …

Особенности конструкции

Этот тип конструкции крыши, показанный на фото, представляет собой обычную коньковую крышу, но без вертикальных фронтонов. Вместо них по бокам постройки делают 2 дополнительных откоса — вальмы с другим углом наклона.

Ссылка. Если все 4 плоскости наклонены под одинаковым углом, то получится другой тип кровли — шатровая. Поскольку его склоны сходятся в одной точке в виде купола, гребень как таковой отсутствует.

Стропильная система вальмовой кровли состоит из следующих элементов (показаны на схеме):

  • мауэрлат, кровать — мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхней плоскости стен по периметру здания и внутренних перегородок;
  • скатов кровли формируются за счет наклонных балок, установленных с расчетным интервалом, — стропильных ног;
  • вместе с элементами жесткости — затяжками, стойками и раскосами — стропила образуют стропильные фермы;
  • Ферма коньковая — брус, соединяющий верхние точки ферм;
  • в некоторых конструкциях нижняя часть стропильных ног удлиняется дополнительной деталью — кобылкой.

Вальмовые стропила устанавливаются по линии схождения плоскостей, упираясь в углы здания. Их уклон совпадает с углом основных склонов. Но концевые стропильные ноги, называемые стропилами, образуют более крутые или пологие откосы по бокам дома.

При строительстве 4-скатных крыш используются 2 вида ферм — навесные и многоярусные. В первом нижний пояс (затяжка) опирается только на внешние ограждения частного дома, поэтому ставить их на слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Устройство подвесной фермы см. На чертеже:

Преимущество многоуровневых конструкций — возможность опираться на капитальную межкомнатную перегородку и перекрывать большие пролеты без увеличения материалоемкости. Новичкам в кровле стоит обратить внимание на эти фермы, так как они надежнее и проще в установке.

Если на мансардном этаже планируется устроить жилую мансарду, то угол наклона основных откосов увеличивается, и ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали принято ставить на кровати или балки перекрытия. деревянный дом … Потолки мансардного помещения образуются за счет горизонтальных затяжек, соединяющих стропила сверху, как это сделано на схеме:

Устройство вальмовой крыши пошагово

Как и любое серьезное сооружение, вальмовая крыша своими руками возводится в несколько этапов:

  1. Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
  2. Лесозаготовки и прочие кровельные материалы.
  3. Монтаж стропильной системы.
  4. Укладка покрытия с утеплителем (при необходимости).

Рекомендации по проектированию. Чтобы вам не пришлось переживать за надежность постройки, настоятельно рекомендуется доверить проектные работы инженерам вне зависимости от финансовых затрат. Они рассчитают все параметры — шаг установки стропил, их сечение, количество подкосов и затяжек в соответствии с погодными условиями в вашем районе.

Выше в качестве примера чертеж четырехскатной кровли с многослойными фермами, покрывающими 2 пролета из 4.Показано 5 м. Длина основных стропильных ног — 6 м, высота конька — 4 м, угол наклона — 41 °. Эту конструкцию можно взять за основу, если ширина постройки не превышает указанной на чертеже (9 метров). Обратите внимание на важный момент: чем больше наклонены бедра, тем больше стресса испытывают женщины и центральный узел гребня, на котором они отдыхают. В этом примере лучше всего расположить бедра под углом 45-50 °.

Самое сложное при строительстве вальмовых крыш — это правильные узлы установки стыковки угловых стропил с мауэрлатом и верхним поясом ферм в различных конструкциях.Это еще один повод проконсультироваться с проектировщиками, которые разрабатывают узлы разветвления индивидуально. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, представляем чертежи верхнего блока опоры, где бедренная стропильная нога прилегает к коньку.

Некоторые конструкции не предусматривают изготовление и установку конькового прогона между фермами. Затем к ребрам бедра прикрепляют стяжную и дополнительную распорки, как на чертеже прописано:

Нижний опорный узел ноги на мауэрлат и стыковка стропил выглядит несколько проще, хотя на самом деле требует аккуратного распиливания досок под разными углами, что отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где бедро совмещено с эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Подбор пиломатериалов

Перед изготовлением стропильной системы вальмовой крыши следует выбрать качественную и высушенную древесину. По соотношению цена — качество наиболее подходящий вариант — дерево хвойных пород — ель, лиственница или сосна. Выраженная узловатость, гниль и следы жизнедеятельности насекомых — вредителей недопустимы.

Представляем самые «популярные» размеры пиломатериалов, применяемых для поэтапного строительства вальмовых крыш:

  • основные стропила — одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
  • Мауэрлат: минимальное сечение — 100 х 150 мм, оптимальное — 20 х 20 см;
  • жен — доска 5 х 15 см;
  • прогоны — брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
  • подкосы, ригели — доска толщиной от 25 до 50 мм;
  • стойки — штанга 5 х 10 см.

Набор монтажных пластин и уголков тоже не будет лишним.

Примечание. Если инженеры-проектировщики рассчитают для вас кровельные конструкции, они также составят спецификацию всех материалов с указанием размеров.

Доски толщиной 25-32 мм традиционно используют для обрешетки под укладку профнастила или металлочерепицы, а бруски 5 х 5 см — для контррешетки.

Монтаж планки обвязки на стены

В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стенки, обвязка выполняется по всему периметру под бедрами.Исключение составляют каркасные, бревенчатые и бревенчатые дома, у которых верхняя стенная балка или последний ярус бревен выполняет роль мауэрлата. Затем в нем проделываются пазы, куда вставляются стропильные ноги, как показано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пенобетона — перед укладкой трубопроводов устраивают армирующий железобетонный пояс. В него заделываются монтажные штифты, на которые впоследствии надевается стяжная планка. Пошаговый порядок работы выглядит так:

  1. Монтаж панельной опалубки, обвязка арматурного каркаса закладными деталями и заливка ленточной бетонной смесью М200.
  2. Гидроизоляция бетонной поверхности рубероидом или битумной грунтовкой.
  3. Установка планки и ее фиксация на штифтах.

Угловые стыки мауэрлата выполняются путем распиловки дерева пополам. Таким же образом наращивают брус в длину, если типоразмера 6 м недостаточно. Также по углам делают горизонтальные подкосы или вбивают железные кронштейны, не позволяющие брусьям разойтись под нагрузкой основных и вальмовых стропил.

Консультации.Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и антипиреном. Один защищает древесину от гниения, а второй увеличивает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Обычно на стройплощадке устанавливают большие стропильные фермы, потому что для их подъема с земли потребуется вдвое больше рабочих. В деревянных домах в первую очередь устанавливаются все балки перекрытия, а по ним устраиваются временные перекрытия. Для устройства высокого конька также понадобятся подмости.

Поэтапная сборка конструкции вальмовой крыши выполняется в следующем порядке:

  1. Как и при строительстве двускатной крыши, первым делом необходимо разместить центральные опоры, к которым крепится коньковая балка.
  2. Осуществляется установка основных стропил, которые пропиливаются сверху и снизу под нужным углом. На коньке противоположные стропильные ноги выводятся в одной плоскости и крепятся стальными пластинами на саморезы (желтые, а не черные).Балки крепятся к мауэрлату уголками.
  3. После установки основных ферм затяните их ригелями и подкосами согласно чертежам, используя болты для крепления.
  4. Установить нервюры — крайние стропила вальмы. Их соединение с коньком и обвязкой бруса осуществляется по одной из вышеперечисленных схем.
  5. Выпилить бусинки и прибить их к раме. Каждый из них обрезан под разными углами, определенными путем измерения в 4 точках (вдоль каждого края доски).
  6. При необходимости закрепите кобылку так, чтобы обеспечить свес 0,5 м, и подшить карниз досками.

Консультации. Поскольку ребра бедра длинные, их нужно наращивать и устанавливать дополнительные опоры. Стык сделайте возле конька, где нагрузка на крышу меньше, а опоры смонтируйте ближе к мауэрлату.

О том, как в реальности крепятся элементы конструкции бедра, смотрите в следующем видео:

Укладка финишного покрытия

Эта заключительная операция проводится по традиционной технологии, которая включает в себя проветривание кровельного пространства и установку гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не дает проникать влаге с улицы на чердак, при этом пленка беспрепятственно пропускает водяной пар наружу. Отличие покрытий от обычных двускатных крыш одно: по линиям изломов (по краям вальм) размещаются дополнительные накладки.

Укрывной материал укладывается в следующем порядке:

  1. Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотна раскатываются по горизонтали с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Стыки необходимо заклеить скотчем.
  2. Пленка прибивается к внешним краям стропил через контррешетки размером 5 х 5 см, которые обеспечивают вентиляцию под металлочерепицей или другим материалом.
  3. Доски обшивки прибивают перпендикулярно направлению стропильных ног. Интервал монтажа зависит от выбранного покрытия, а для мягкой плитки набивка выполняется в полном объеме.
  4. Рубероид и вся фурнитура монтируются на концах кровли, а также вокруг вентиляции и дымоходов.

Примечание. Бруски контррешетки, прибитые к стропилам, не должны становиться препятствием для вентиляции воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и прибивают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

Утепление вальмовой кровли производится как во время монтажа покрытия, так и после него, главное собрать правильный «пирог», показанный на схеме. В первом случае минеральная вата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором — изнутри.

Заключение

Надо понимать, что преимуществ у вальмовой крыши перед двускатной немного. Во-первых, это красивое архитектурное решение, а во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но расплачиваться за это домовладельцу придется повышенным расходом древесины и усложнением строительства, а значит, и временными затратами. Отсюда совет: не торопитесь с решением и хорошо подумайте о плюсах и минусах. Но если вы уже взялись за дело, то сделайте крышу качественно, для себя, не экономя на консультациях со строителями.

Связанные записи:


Многих привлекает эффектный и нестандартный вид шатровой крыши. Поэтому вопрос, как правильно построить четырехскатную крышу, постоянно находится в центре внимания тех, кто начинает строить крышу или ремонтировать ее. Но надо признать, для постройки такой крыши придется приложить немного усилий.

В строительстве все начинается с планирования необходимых действий, поэтому сначала на бумаге дают свои зарисовки, как сделать шатровую крышу.

Проект вальмовой крыши: расчет всех параметров

Перед тем, как создать проект такой кровли, вам потребуется определиться с ее формой, произвести замеры и рассчитать все необходимые параметры. Начинают строительство непосредственно, уже имея в руках чертеж конструкции будущей кровли, на котором будет подробно отмечена вся необходимая информация — угол наклона вальмовой крыши, конструкция, длина, шаг, порядок сборка стропил, расположение и количество дополнительных опорных деталей и прочее.

Залог успеха строительства вальмовой кровли в точном и детальном плане, поэтому этот этап, скорее всего, можно считать одним из самых важных.

Расчет шатровой кровли можно провести с помощью специальных программ, размещенных в сети Интернет. Но если вы не забыли азы школьной геометрии, вы можете сделать это по-другому — нарисовать на бумаге прототип своей будущей крыши и по простейшим геометрическим фигурам рассчитать стропила, балки, количество материала для покрытия и многое другое.

Начинаем от угла наклона шатровой крыши

Теоретический сначала определяет угол наклона шатровой крыши с учетом особенностей климата данной зоны, тем более что от ее величины зависит и высота шатровой крыши. По правилам для участков с сильными дождями уклон увеличивают (соответственно, возрастет и расход всех материалов).

Определив уклон, на следующем шаге математически вычисляется высота конька, умножая половину ширины пролета конструкции на относительное значение (я беру его значение из специальных таблиц по углу наклона).Например, для наклона 30 ° значение относительной величины составляет 0,59, для наклона 25 ° — 0,47.


Стропила шатровой кровли — это система, состоящая из двух типов стропильных ферм: типовых с соединенными в коньке скатами и боковыми треугольными стропилами, упирающимися верхней точкой в ​​конек. Таким образом, в конечных точках конька стыкуются три стропила: одна центральная и две от основных откосов.

Посчитать центральное расположение конька шатровой крыши по центру достаточно просто: измерить длину конька, длину стен, параллельно которым он будет располагаться, и вычислить их разность.Разделив разницу пополам, отложите результат от краев параллельных стен.

Важно, чтобы между коньком и рельсами был прямой угол, чтобы автоматически гарантировать правильное положение угловых коньков.

Расположение конька в центре

Расчет этих параметров вальмовой кровли можно упростить, если предварительно разметить стыки стен и стропил. Точки крепления боковых стропильных треугольников можно определить, разделив длину поперечной стены пополам.

Монтаж вальмовой кровли: точность и прочность

Монтаж кровли начинается с установки стропильных ног и ферм по предварительным расчетам и отметкам. В хозяйствах убирают урожай по шаблону. Добиться жесткости каждого из них, а также всей конструкции в целом помогают различные дополнительные элементы: шпиндельная бабка, подкосы, ригели, фермы со стойкой, стойки.

Как сделать шатровую крышу не составит большого труда, если следовать готовому проекту и соблюдать правильный порядок выполняемых работ.

Работы начинаются с укладки брусчатки или конструкции мауэрлата (в случае деревянных стропил) — более распространенный вариант в частном строительстве. Если вы собираетесь использовать металлические стропила, мауэрлат изготавливают из материала металлического профиля. Мауэрлат надежно крепится к стене с помощью соответствующих анкеров.

Важно, чтобы между основанием и стеной была предусмотрена качественная гидроизоляция.

При необходимости также устанавливается поперечная балка, которая станет опорой для стоек и, соответственно, прикрепленной к ним коньковой балки.При установке конька необходимо строго выдерживать его «горизонт» и высоту, поэтому при его установке обязательно использовать отвес и рейку. Стойки для конька фиксируются укосинами.

Путем установки диагональных стропил формируются плоскости скатов будущей кровли. Главное требование в этом случае — точно такая же длина стропил и идеально ровная плоскость каждого полученного ската. При этом закладывается и размер свеса. Его среднее значение составляет около полуметра.

На открытых участках, где возможен сильный порывистый боковой ветер, рекомендуется увеличить размер свеса (до 1 м).

Особого внимания требует вставка элементов в сложные узлы. Например, к концу конька стыкуется сразу три элемента: диагональные стропила (2 шт.), Центральные стропила (2 шт.) И центральное (обыкновенное) шатровое стропило (1 шт.). Для выполнения этого узла на коньковой планке делается специальный подрез (двойной скос).

В дальнейшем угловые стропила монтируют строго параллельно обычным стропилам.При этом нишу соседнего, основного и шатрового, откосов следует стыковать стропильной балкой в ​​разных местах. Для стыков «диагоналей» со стропилами используется обычный пропил или опорный брус, который с двух сторон пришивается к диагональному стропилу.

В устройство вальмовой кровли входит также устройство обрешетки под кровельное покрытие. Будет ли она цельной или разреженной из досок, брусков или столбов — зависит от выбранного материала для кровли.

Как завязать галстук: простые пошаговые инструкции ВИДЕО

Не знаете, как завязать галстук? Следуйте нашим простым пошаговым инструкциям о том, как завязать разные узлы, включая Виндзор и двойной Виндзор.

Некоторые ансамбли лучше смотрятся с галстуком как для бизнеса, так и для светских мероприятий. Прямой галстук, расположенный под воротником рубашки и завязанный узлом на шее, придает профессиональный и элегантный вид костюму, жилету, рубашке и брюкам. Хотя клипсы могут показаться самым простым способом, прямые галстуки, завязанные вручную, являются наиболее привлекательным вариантом. Знание того, как завязать галстук, может открыть ряд новых стилей и образов. С шестью узлами для галстука на любой размер шеи и любой стиль рубашки найдется что-то подходящее.Если вы предпочитаете легкий узел, мы предлагаем начать с полного Виндзора. Наши видеоролики о том, как завязать галстук, и простые инструкции позволяют мужчинам и женщинам носить полированный галстук за считанные минуты. Для достижения наилучших результатов людям следует практиковаться в завязывании узлов перед зеркалом.

Как завязать полный виндзорский узел

Узел Windsor, имеющий полированную треугольную форму, является хорошим вариантом для собеседований при приеме на работу, презентаций и общественных мероприятий. Из-за своей широкой формы этот узел лучше всего смотрится с рубашкой с широким воротником.Хотя это может показаться сложным, завязать виндзорский узел целиком не составляет особого труда.

  1. Чтобы начать завязывать полный виндзорский узел, поднимите воротник рубашки и оберните галстук вокруг шеи так, чтобы широкий конец находился с правой стороны и выступал примерно на 12 дюймов ниже узкого конца.
  2. Перекрестите широкую часть галстука над узкой.
  3. Протяните широкий конец вверх через отверстие на шее, а затем вниз.
  4. Проденьте широкий конец снизу и справа от узкой части изнаночной стороной наружу.
  5. Перекрестите широкую часть слева от узкой части правильной стороной наружу.
  6. Вытяните широкий конец вверх через отверстие на шее.
  7. При опускании проденьте через петлю спереди.
  8. Удерживая болтающиеся части одной рукой, другой рукой осторожно сдвиньте узел вверх по направлению к воротнику, затем опустите воротник.

Как завязать половину виндзорского узла

Понимание того, как завязать галстук, может дать вам множество вариантов выбора, когда вы будете готовы.Вариации только расширяют возможности. Узел Half Windsor имеет треугольную и симметричную форму для классической презентации. Поскольку он меньше, чем полный Windsor, он лучше всего подходит для более широких галстуков среднего веса и хорошо сочетается с любой классической рубашкой. С помощью нескольких простых инструкций можно легко собрать половину виндзорского узла.

Как и в случае полного виндзорского узла, начните процесс с поднятия воротника рубашки. Оберните галстук вокруг шеи так, чтобы широкий конец находился справа и выступал примерно на 12 дюймов ниже узкого конца.

  1. Перекрестите широкую часть над узкой.
  2. Скрестите широкую часть за узкой так, чтобы изнаночная сторона была обращена наружу.
  3. Переместите широкий конец вверх и влево.
  4. Протяните ее через отверстие на шее, чтобы она лежала изнаночной стороной вправо.
  5. Проденьте широкий конец через узкую часть справа налево, правильной стороной вверх.
  6. Снова пропустите широкий конец через петлю на шее.
  7. Опуская его, проденьте его через петлю на передней части воротника.
  8. Отрегулируйте узел, сдвинув его вверх одной рукой и взявшись за хвосты другой.
  9. Опустите воротник рубашки, чтобы завершить образ.

Как завязать узел «четыре руки»

Узел «четыре руки» хорошо подходит для широких галстуков из плотных тканей. Узнайте, как завязать галстук в этом стиле, если вы надеетесь надеть традиционный образ. Наиболее привлекательно он смотрится со стандартной рубашкой на пуговицах. С помощью нескольких простых шагов люди могут завязать узел «четыре руки» за считанные минуты.

  1. Чтобы завязать этот узел, приподнимите воротник рубашки и оберните галстук вокруг шеи так, чтобы широкий конец находился с правой стороны и выступал примерно на 12 дюймов ниже узкого конца.
  2. Пропустите широкую часть галстука через узкую.
  3. Затем подведите широкую часть под узкую.
  4. Верните широкую сторону поверх узкой части.
  5. Проденьте широкой стороной вверх через большую петлю на шее.
  6. Слегка удерживая узел, проденьте его широким концом вниз через петлю спереди.
  7. Удерживая одной рукой нижнюю узкую часть галстука, другой сдвиньте узел вверх, пока он не станет аккуратным и плотно прилегающим. Опустите воротник рубашки, чтобы завершить образ.


Как завязать троичный узел

По мере того, как вы освоите основы завязывания галстука, вы можете перейти к более сложным вариантам. Узел «Троица» выглядит стильно, как и символ Троицы. Узел Trinity имеет более сложную конструкцию, чем Windsor и узлы по четыре руки, завязать узел Trinity немного сложнее, но он является модным заявлением для формальных функций.

  1. Чтобы завязать узел Тринити, приподнимите воротник рубашки и накиньте галстук на шею так, чтобы широкий край свисал с правой стороны, чуть выше пупка.
  2. Сразу под воротником защипните широкую сторону галстука, чтобы образовалась ямочка на ткани.
  3. Возьмите тонкую часть и проведите ею по толстой части.
  4. Проденьте тонкий конец через горловину.
  5. Верните его вправо.
  6. Перекрестите его под толстой частью галстука и на другую сторону изнаночной стороной вверх.
  7. Поднимите узкий конец вверх.
  8. Вытяните его через горловину вправо, чтобы сформировать форму сердца.
  9. Проведите им по форме сердца и проведите через петлю на шее.
  10. Протяните ее через узел, удерживая свободную верхнюю петлю узла.
  11. Затем переместите его за толстую часть на другую сторону.
  12. Проденьте короткий конец вверх через свободную петлю.
  13. Отрегулируйте узел так, чтобы он был плотнее и симметричен, и заправьте конец под вырез горловины.Сложите воротник рубашки для законченного образа.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Как завязать узел Пратта

Узел Пратта, также известный как узел Шелби, придает стильный вид любой классической рубашке. Поскольку этот узел тоньше, чем узел Виндзор, он хорошо сочетается с легкими и средними завязками. Узел Пратта требует всего нескольких простых шагов, чтобы освоить его.

  1. Чтобы начать завязывать узел Пратта, поднимите воротник рубашки и задрапируйте галстук изнаночной стороной вверх так, чтобы широкий конец свисал с правой стороны примерно на 12 дюймов ниже узкого конца.
  2. Перекрестите широкую часть галстука под узкую.
  3. Поднимите широкий конец вверх, пропустите его петлей через отверстие на шее и затяните.
  4. Перекрестите широкий конец вправо правильной стороной вверх.
  5. Вытяните его через горловину.
  6. Проденьте его через петлю узла.
  7. Сдвиньте и аккуратно отрегулируйте узел и опустите воротник рубашки, чтобы завершить процесс.

Как завязать узел Кельвина

Этот необычный узел определенно выделит вас из толпы.К счастью, узлы Кельвина легко выучить и создают ровный, безупречный вид. Выполните несколько основных шагов, и вы в кратчайшие сроки станете экспертом по узлам Кельвина.

  1. Оберните галстук вокруг воротника швом наружу и толстым концом слева. Подвесьте конец на два-три дюйма ниже, чем вы надеетесь завершить завязку.
  2. Перекрестите толстый конец под тонкой стороной, оставленной для езды. Вы должны создать X под подбородком. Оберните толстый конец через передний узел справа налево.Оберните тонкий конец и проденьте обратно под узел слева направо, а толстый конец проведите горизонтально поперек передней части, двигаясь справа налево. Просуньте палец под образовавшуюся горизонтальную полосу, а толстый конец под петлю вокруг воротника.
  3. Проденьте толстый конец через горизонтальную петлю. Затяните узел на месте.
  4. Затяните, взяв узел одной рукой, а другой потянув за узкий конец.

Как завязать узел Eldredge

Узел Eldredge замысловатый дизайн делает смелое заявление.Честное предупреждение: научиться завязывать галстук в этом стиле может занять время. Хотя завязывание этого узла включает в себя множество шагов, процесс не такой сложный, как кажется. В то время как некоторые узлы создаются из широкой части галстука, этот узел формируется полностью из узкой части.

  1. Чтобы начать завязывать узел Элдриджа, приподнимите воротник рубашки и задрапируйте галстук так, чтобы широкий конец лежал на правой стороне чуть ниже пупка.
  2. Зажмите более толстую сторону галстука возле воротника, чтобы образовалась длинная ямочка.
  3. Оберните тонкую часть поверх толстой части галстука.
  4. Тонкую часть завести под толстую часть галстука изнаночной стороной вверх.
  5. Поднимите тонкую часть к шее.
  6. Провести вниз через петлю на шее вправо изнаночной стороной вверх.
  7. Идя налево, обхватите переднюю часть узла.
  8. Проденьте его через петлю на шее.
  9. Верните его вправо.
  10. Возьмите ее за широкую часть галстука слева, изнаночной стороной вверх.
  11. Проведите его через переднюю часть вправо и через петлю, созданную на предыдущем шаге.
  12. Затяните узел, потянув за узкий конец вправо.
  13. Проденьте конец прямо вверх и через петлю на шее справа от узла.
  14. Снова поднимите его над узлом слева от узла.
  15. Не ослабляя узел, переведите короткий хвостик вправо и проденьте его сквозь только что созданную петлю.
  16. Потяните, чтобы затянуть.
  17. Заправить конец за вырез слева.Опустите воротник рубашки для элегантного и законченного образа.

Типы аксессуаров для галстуков

Хотите выйти за рамки основ завязать галстук? Мужчины или женщины, которые носят галстуки, могут захотеть усилить функциональность и моду с помощью аксессуаров для галстуков. Люди могут выбирать из различных типов аксессуаров для галстуков, чтобы галстуки оставались на месте и добавляли намек на стиль. Эти варианты отлично подходят для тех, кто надеется создать фирменный образ или улучшить свою типичную моду.

  • Зажим для галстука: скользит по средней части галстука, чтобы удерживать его на месте
  • Зажим для галстука: прикрепляется к той же области путем защелкивания на месте
  • Закрепка для галстука: со шпилькой, основанием и цепочкой, которые предотвращают смещение галстука.
  • Цепочка для галстука: с комбинацией перемычки и цепи
  • Ремешок для галстука: Проскальзывает через этикетку на спине галстука и прикрепляется к пуговицам рубашки.

Галстуки, создающие изысканный образ для работы или общественных мероприятий, улучшают гардероб мужчин и женщин.Прямые галстуки бывают самых разных узоров, цветов и тканей для каждого сезона и ситуации, а разнообразные узлы делают их острыми.

Двускатные крыши для дачи. Дополнительные элементы стропильной системы. Как установить слоистые стропила

Двускатная крыша — популярный вариант кровли жилых домов … Конструкция такого сооружения может быть разного типа, но каждый вариант имеет определенные особенности.

Особенности устройства двускатной крыши

Двускатная крыша имеет две плоскости ската, которые могут иметь одинаковую или разную площадь.В зависимости от этого определяется тип кровли, но в любом случае двускатная крыша — самый простой из востребованных при строительстве частных домов вариантов.

Двускатные крыши красивы и практичны в использовании

Конструкция двухскатной кровли включает в себя набор элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой крыши необходимо наличие следующих деталей:

  • стропил, состоящих из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов;
  • Мауэрлат — серия балок, служащих для соединения стен и кровли;
  • конек — образуется путем соединения стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
  • кобылка — это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
  • станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
  • свес крыши, защищающий стены здания от влаги, предотвращая подтекание;
  • обрешетка — необходима для устройства утеплителя, рубероида, паро и гидроизоляции.

Конструкция двускатной крыши простая и не очень тяжелая

Каждый базовый элемент крыши выполняет определенную функцию. Например, стропильная система является основой внешнего рубероида, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена ​​в виде треугольника. Вертикальные стойки, скребок, балка и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основа всего этого — мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами постройки.

Виды двускатных крыш

Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла крепления получаются разные варианты кровли. Для каждого типа двускатной крыши характерны определенные особенности, например, форма и размер скатов.

Классическая двускатная крыша позволяет создать чердак на чердаке

Симметричная или простая двускатная крыша

Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину.Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые откосы позволяют создать в чердачном помещении чердак. В этом случае угол наклона составляет 35–40 градусов.

При симметричной конструкции пандусы имеют одинаковую площадь

Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Возведение такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес кровли равномерно распределяется на две стены, которые служат прямой опорой для откосов.

Асимметричная простая крыша

Асимметричная крыша имеет два ската разных площадей … Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается крыша треугольной формы с неровными сторонами.

Проектирование асимметричной кровли требует точного расчета нагрузки на стену.

Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для разных стилей оформления, например, современного. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции.Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

Конструкция двускатной скатной крыши

Изломанная конструкция с внутренним или внешним углом излома — наиболее сложный вариант. Самостоятельное возведение такой кровли крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной кровли важно определить угол излома, нагрузку, параметры стропильной системы в месте кривизны.

Скатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

Кровля с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации … Зимой большие суммы на верхних склонах может скапливаться снег, который необходимо своевременно убирать. Покатая крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. В этом случае высота потолка мансарды вполне комфортная.

Фотогалерея: варианты двускатных крыш

Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного строительства Шатровая крыша имеет структуру, аналогичную двускатной
Асимметричная форма крыши делает здание оригинальным Простая двускатная крыша подходит для домов любого типа материалы Асимметричная кровля не требует специального ухода
Монтаж рубероида производится после завершения крепления стропил.

В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности конструкции, указать внутренние элементы и их размеры.

Схема значительно упрощает конструкцию

Детальный чертеж значительно упрощает конструкцию, позволяет учесть все особенности конструкции. Конструкция секционной крыши предполагает четкий контур, отображающий как внешние, так и внутренние элементы.

Достоинства и недостатки двускатных крыш

Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны.Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовые или шатровые крыши позволяют получить на чердаке более просторное пространство, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов занимает больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.

Чем больше пандусов, тем сложнее конструкция.

Если сравнить двускатные крыши с другими типами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

  • простота конструкции и конструкции;
  • легкий уход, быстрое осаждение;
  • кровля быстрого монтажа;
  • минимальное количество стыков, кромок и соединений;

Кровля с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное пространство, но при этом высота потолков на чердаке небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого пространства часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две основные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса кровли симметричного типа.

Особенности конструктивных элементов

Двускатная крыша не требует создания особо сложных систем фундаментов и других элементов. Для возведения надежной и долговечной кровли достаточно учесть особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.Первая составляющая кровли включает в себя набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же — это основание крыши, к которому крепятся стропила, опирающиеся на стены.

В проект включены чертежи, на которых показаны особенности соединения важных элементов

Варианты стропильных систем

Стропильные системы могут быть навесными и наслоенными. Основное отличие этих видов заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Подвесные стропила крыши с двумя скатами опираются на боковые стены, создавая разрывную силу. Вследствие этого опорные стены подвергаются повышенной нагрузке, и для исключения негативного воздействия стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.

На схеме показаны основные элементы подвесных стропил, которые необходимо возводить при возведении кровли.

Дополнительное натяжение сверху помогает обеспечить прочность подвесной системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Подвесные системы оптимальны, когда расстояние между внешними несущими стенами не более 10 м. В этом случае внутренней несущей стены быть не должно. Таким образом, навесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.

Конструкция подвесных стропил проста, но расчет нагрузки на стены необходим.

Наклонный вариант стропил создается при наличии другой несущей стены между внешними стенами.В этом случае имеется опорная балка, передающая вес кровли на несущие конструкции. Вместо внутренней стены могут быть колонны. При этом чередуются разные типы стропил, то есть на колонны опираются слоистые элементы, а между опорными элементами монтируются подвесные.

Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных построек.

Стропила опираются на коньковый брус и мауэрлат. В этом случае нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

Основные этапы монтажа

Перед началом монтажа кровли готовятся чертежи и конструкторская документация, которые используются в строительстве. На чертежах указаны размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты … Далее проводится комплекс работ, который включает следующие основные этапы:

  1. Возведение мауэрлата на кирпичные стены. Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, надежно закрепленный.На этом этапе производится гидроизоляция основания под кровлю.
  2. При установке подвесных стропил заранее собирают, затем устанавливают крайние элементы и только после этого закрепляют промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые после установки снимаются.
  3. После крепления стропильных ног закрепляют галтели, затяжки и другие составляющие системы.
  4. Монтаж обрешетки производится после полной сборки стропил.Далее выполняется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, внешнего кровельного покрытия.

Видео: простая двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.

Одной из самых простых конструкций крыши считается двускатная крыша, к тому же она отлично защищает от снегопадов, проливных дождей и резких порывов ветра.Такую двускатную крышу можно сделать самостоятельно.

Строительство двускатной крыши не требует от вас особых навыков, но есть несколько ключевых моментов, которые стоит учесть. Рекомендации по используемым материалам приведены в таблицах ниже.

Итак, что нужно знать, чтобы самому построить надежную двускатную крышу? Естественно, начинать нужно с опоры, на которую будет опираться вся конструкция.

Мауэрлат

Мауэрлат — это деревянный брус, чаще всего квадратной формы, надежно прикрепленный к несущей стене… Именно он является фундаментом крыши и на него уже опираются стропила.

Стропила

Для конька рекомендуется выбирать брус из твердых пород дерева, поскольку он соединяет конструкцию в единое целое и влияет на ее надежность. Чтобы вода уменьшала вредное воздействие атмосферных осадков на стены дома, стропила делают длиннее с помощью дополнительных сегментов, создавая свес. Это дает возможность избежать таких проблем, как сильное намокание стен.

Рекомендуемый угол наклона двускатной крыши — 30 градусов. Такой уклон одновременно снижает вероятность скопления снега на крыше и надежно защищает от сильных порывов ветра.

Порог

Еще один способ крепления деталей друг к другу — крепление металлическими пластинами и уголками. Его недостаток в том, что саморезы при угловых нагрузках имеют свойство выкручиваться из основания, что лишает конструкцию крыши надежности и устойчивости.

Фото скатных крыш, сделанных своими руками, вы можете увидеть ниже.

Стропила выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди обязанностей стропила — формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.

Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения.Информация будет полезна как тем, кто строит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильный каркас для скатных крыш, деревянных и металлических балок … Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.

Второй изготовлен из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.

Кроме «железной» прочности, металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов. Неутешительна потребность в сварных соединениях. Чаще всего производственные здания оборудуют стальными стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.

При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям.Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментальный элемент

Основным «игроком» каркаса для конструкции крыши является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой … Кровати, распорки, передняя балка, прогоны, затяжки, даже мауэрлат может или нельзя использовать в зависимости от архитектурной сложности и габаритов кровли.

Стропила, используемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:

  • Стропильные ноги укрепленные , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору.Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса. Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или балкой, которая представляет собой балку, горизонтально уложенную под коньком. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором — неразборной.
  • Подвесные стропила , верх которых упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку — стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой.Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции они оснащены подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются балки и балки.На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.

Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши обычно можно выполнить без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются заглушками — балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако сейчас нас особенно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может включать как подвесные, так и многослойные стропила, или комбинацию обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке укладывается гидроизоляционный слой рубероида, гидроизоляция и др.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось что-то вроде невысокого парапета.Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях выполняется разрезами и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без яростных вычислений?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий.Если в наличии у домашнего мастера отсутствует проектная разработка, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно игнорировать этажность возводимого здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки. Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² кровли в том или ином регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть. Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и бюджет строительства.Поэтому лучше разобраться с шагом стропил перед возведением стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам очень помочь при строительстве.

Кровельные конструкции слоистого типа

Кровельные конструкции слоистого типа выполнить намного проще, чем их навесные аналоги.Разумным плюсом многоуровневой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные конструктивные особенности:

  • Обязательная опора под коньковый каблук стропильной ноги. В роли опоры может выступать прогон — деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутренние конструкции стен, либо верхний конец соседних стропил.
  • Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
  • Применение дополнительных балок и стоек, где стропильные ноги из-за большого размера крыши требуют дополнительных точек опоры.

Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:

  • В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Уменьшаем превышение высот сруба. Подложив сколы под мауэрлат, можно избавиться от вертикальных пятен, если их размер незначителен.
  • Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
  • Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
  • На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
  • Укладываем брус мауэрлата на стены, отмеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвинуть бруски и повернуть углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
  • Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
  • Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заблаговременно уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
  • Размечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедура разметки проводится только для этих столбов.
  • Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, а к внутренней стене скручиваем проволокой или скобами.
  • Размечаем точки установки стропильных ног.
  • Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка стоит на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры поперечного сечения прогона и грядки.
  • Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
  • Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
  • Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
  • Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
  • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.


Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины. Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

Подвесные стропильные системы

Подвесной тип стропильных систем — треугольник.Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, крыши плюс вес осадков, в зависимости от сезона.

Особенности подвесных стропильных систем

Характерные особенности подвесных стропильных конструкций:

  • Обязательное наличие затяжки, чаще всего из дерева, реже из металла.
  • Возможность отказа от использования мауэрлата. Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
  • Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первое из них — это ограничения по крутизне откосов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток — необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.

Помимо прочего, необходимо с максимальной точностью установить угол фермы, поскольку оси соединяемых элементов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось стропильной системы. Мауэрлат или заменяющая его вагонка.

Тонкости крупнопролетных подвесных систем

Раскос — самый длинный элемент подвесной стропильной конструкции.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не особо беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

В схеме установки стропильной системы большой двускатной крыши есть очень важный компонент, предотвращающий провисание. Это кулон, называемый бабкой.

Чаще всего это брус, прикрепленный деревянным покрытием к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, так как ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в навесных системах не используется.

Суть в том, что бабка как бы висит на гребневом узле, а к ней уже при помощи болтов или прибитых деревянных накладок крепится затяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может производиться в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним с помощью прорези. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной системе подвешивания этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут из-за грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.


Подвесной тип для чердака

Для увеличения полезной площади затяжку треугольников фермы для чердака перенесены ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки как основу для подпиливания потолка.

Соединяет стропила с помощью винта с полукруглой головкой и дублирующего болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.

Существенный недостаток навесной конструкции мансарды — необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость — важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции для обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, так как:

  • При строительстве многоуровневой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
  • При возведении подвесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется подобный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, каркасов, мауэрлата, бандажей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее требовательных деревянных вагонок можно использовать 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.

Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов навесного варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции навесной категории:

Методов построения стропильных систем для двускатной кровли на самом деле намного больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ферменной конструкции.

Если вы строите свой дом и уже дошли до стадии кровли, то из нашей статьи вы узнаете, как это сделать самому.Крыша — важнейший элемент любой жилой конструкции, поэтому ей стоит уделить особое внимание. От качества кровли зависит не только комфорт в доме с точки зрения температуры, но и общая безопасность здания. Итак, разберем пошаговую инструкцию по возведению данного агрегата дома.

Подготовка и расчеты

Важно понимать, что крыша дома — это сложно и важно. структурный элемент… Для его строительства необходимо четко рассчитать количество материала, а также учесть будущие нагрузки. Предлагаем вам ознакомиться (в таблице) со средними вариантами строительных материалов для строительства двускатной крыши.

Обязательно рассчитайте точное количество материала исходя из размеров крыши вашего дома. Приобрести материал можно с небольшой наценкой, учитывая возможные ошибки и недочеты. Рекомендуется составить чертеж будущей конструкции… Для этого, кстати, можно использовать современные компьютерные программы, которые помогут рассчитать необходимое количество материала. После расчетов приступаем к непосредственному выполнению работ.

Мауэрлат представляет собой несущую балку, которая устанавливается наверху возводимых стен и служит опорой для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100 × 100 мм или 150 × 150 мм в зависимости от размеров каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата может производиться несколькими способами. Самый распространенный из них — крепление бруса непосредственно к верхней части стены. Для этого к стене крепятся металлические шпильки, а в планке проделываются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего планка «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая, брус можно обложить кирпичом, что придаст основанию для крыши больше прочности.

Также можно закрепить мауэрлат шпаклевкой для бетона, но лучшим вариантом все равно будет закрепить планку на специальных шпильках.Однако для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Двускатная крыша дома своими руками делается строго поэтапно. После установки мауэрлата приступаем к сбору и установке стропильной системы. В нашем варианте крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу расширения. Необходимо предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно выбрать аналогично мауэрлату), который крепится по балкам перекрытия уровня.

Кстати, балки перекрытия кладут перед установкой стропил. Балки крепятся с помощью уголков. Шаг потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен быть меньше 30 см. Надежно закрепите балки и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Если есть возможность поднять достаточно тяжелый груз до уровня крыши, систему можно собрать на земле. В противном случае система собирается на потолках. Берем необходимые для стропильных ног балки и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями.Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательны и обязательно сразу учитывайте желаемую высоту крыши, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забудьте проверить вертикальность установки уровнем и надежно зафиксировать конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепеж в виде прибитых досок, которые легко демонтируются по окончании работы.

Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Крепим к мауэрлату стропильную ногу. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надежно закрепленная треугольная конструкция, которая будет служить своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размер бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и по одному устанавливаем их на мауэрлат. Количество и шаг стропил зависит от размеров кровли.

Укрепляем стороны треугольника поперечными досками (прибиваем по центру каждой стороны) и устанавливаем стойки на грядки.Они сыграют роль дополнительной опоры и предотвратят деформацию кровли. К вершине всей системы прикрепляем коньковую балку.

Этот элемент представляет собой фронтальную «стенку» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша двускатного дома своими руками выглядела красиво и прочно, необходимо строго выдерживать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы. Также важно обеспечить надежную фиксацию, так как крыша будет подвергаться воздействию осадков и ветра, что может привести к перекосам.Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому вниманием к надежности крепления пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Фронтон представляет собой конструкцию треугольной формы, которую можно собирать как на земле, так и непосредственно на месте работы. Вы можете предусмотреть окно на фронтоне. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковой балке. Зашивать фронтон можно как на этом этапе, так и на любых последующих этапах.Как правило, для этого используются доски 50 × 100 мм или 50 × 150 мм. Доски можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально — на ваш выбор.

Внутренняя сторона фронтона должна быть утеплена и покрыта изоляционным слоем. Вы можете использовать материалы и технологии, о которых мы расскажем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, то ее можно оставить как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивый вид.

Обрешетка и изоляция

Чтобы двускатная крыша своими руками была надежной, обязательно утеплите ее.В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на ее основе. В обязательном порядке предусмотреть наличие паро-гидроизоляционного слоя.

Укладываем слой гидроизоляции прямо на стропила и закрепляем. Далее укладываем маты из теплоизоляционного материала, помещая их между стропилами с надежной фиксацией … Далее укладываем слой пароизоляции, который укладываем с внутренней стороны кровли. Закрепляем стыки слоев специальным скотчем.Поверх утеплителя можно сразу смонтировать финишный слой, а можно отложить этот этап на потом.

А теперь перейдем к ящику. Вдоль имеющихся стропил укладываем брус — контррешетку. Задача этого элемента — создать зазор между рубероидом и утеплителем. Это помогает удалить влагу, образующуюся за счет конвекции теплого воздуха с потолка и чердака.

Далее монтируем прямую обрешетку. Все зависит от того, какой кровельный материал вы собираетесь выбрать.Например, для битумной черепицы шаг обрешетки должен составлять около 50 мм, а для шифера или широкой плитки — от 100 до 150 мм. Другими словами, обязательно нужно учитывать размер и вес будущего рубероида. В некоторых случаях можно и вовсе сделать прочную обрешетку. Кстати, этот вариант считается универсальным, то есть подходит для всех видов покрытия. Но при этом значительно увеличивается расход стройматериала и сам вес всей кровли.

Технология монтажа различается в зависимости от типа покрытия.Например, при установке битумной черепицы в первую очередь уложите подкладку на обрешетку с нахлестом около 150 мм и надежно закрепите. Ковер можно укладывать как вдоль, так и поперек имеющейся обрешетки, главное — надежно закрепить.

Далее устанавливаем карнизы, если они предусмотрены проектом. Карнизная планка крепится непосредственно к вагонке и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте установить в карниз специальные кронштейны для монтажа водосточной системы… После этого прикрепите торцевые планки к концам крыши и приступайте к укладке черепицы.

Начинаем от центра карниза в обоих направлениях к краям, слой за слоем продвигаясь к вершине крыши. На плитке есть клеевой слой, защищенный пленкой — отрываем и приклеиваем каждую плитку к вагонке. Закрепляем гвоздями в четырех местах. Затем повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. По торцам выступающие края плитки необходимо тщательно обрезать и отшлифовать.Не забудьте сделать в кровле проемы — специальные отверстия, например, для антенны или дымохода. Для этого в плитке просверливается необходимое место, а отверстие по краям армируется резиной.

На конек крыши монтируется специальная коньковая черепица подходящей формы. Здесь необходимо укладывать внахлест примерно на 5 мм во избежание попадания дождевой воды под материал. Монтаж кровли с использованием других материалов проводится примерно так же, с учетом определенных нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке мансарды и поработать по покрытию дерева лаком, краской или другими подходящими материалами … По ходу дела в этом процессе нет ничего сложного: вам потребуются необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.

Двухскатная кровля — самая распространенная и любимая у соотечественников конструкция. Он идеально сочетается с нашими ландшафтными данными, при безупречном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод.Семейство фронтоновых имеет много разновидностей, построенных на деревянных и каменных ящиках. Их строители придерживаются общих технологических принципов.

Однако, в зависимости от материала стен и конструктивных особенностей здания, все же существует ряд отличий. Яркий пример — обустройство домов с мансардой. Если решено, что над таким объектом будет построена двускатная крыша своими руками, следует подробно ознакомиться с особенностями конструкции.

Существует множество различных решений для конструкции крыш с двумя скатами. Возводятся над квадратными и прямоугольными коробами разной высоты, устраиваются с чердаками и без чердаков.

Фронтальная технология применима при обустройстве домов с мансардой, если традиционная не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего это делают, если ящики построек сделаны из кирпича или бетонных блоков, реже, если опоры построек из бруса или бревна.

При устройстве кровли «под углом» над зданием с полуоблицованным чердаком стены короба заменяются нижним ярусом стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на характерные для мансардных способов балочные конструкции, а непосредственно на стены через мауэрлат.

В таких случаях принято возводить фронтоны перед возведением кровли и выкладывать их целиком из одного материала. Частичная облицовка верхней части двускатной стены выглядит некрасиво и даже в целях экономии применяется редко.

Стропила двускатных крыш домов с фронтоном выполняют свою обычную работу:

  • Служат каркасом крыши, необходимым для образования скатов.
  • Распределить компоненты кровельного пирога.
  • Поддерживает обшивку потолка и верх чердачных стен.

Несмотря на участие в обустройстве мансарды, стропильные системы коробов с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Они не образуют чердак как таковой, на основании чего не входят в категорию чердаков.Поэтому их устраивают простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет уменьшить значительную часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение элементов конструкции и гарантируют статичность. Кроме того, сами фронтоны часто служат составными частями стропильной системы.

В другой статье мы уже выяснили, что при обустройстве построек с массивными фронтонами используются стандартные, т.е.е. навесные и послойные схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

  • Если есть возможность установить коньковую балку для поддержки верхнего края стропил, то они строятся по слоистой схеме. метод.
  • При невозможности установки конькового прогона стропильные ноги сооружают нависающим способом.

Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, поэтому при строительстве малоэтажных домов предпочтение отдается слоистой схеме.В традиционных каркасах ферм балка опирается на предназначенную для нее конструкцию, которая устанавливается на внутренней несущей стене дома или на ряде опорных столбов.

Однако балочные конструкции и столбы, расположенные внутри здания, существенно мешают обустройству полезного пространства: они уменьшают площадь помещений как под крышей, так и в основной части здания. Вот тут и проявляются преимущества короба с фронтоном — они вполне подходят в качестве надежных опор для балки, заменяя громоздкие опорные конструкции.

Балка, по сути, представляет собой мощную балку, которая проходит от одной вершины двускатной крыши до другой. Брус можно сшить из доски, из клееного бруса или бревна, скошенного по двум или четырем краям. Найти материал для бега более 6 м довольно проблематично. Да и монтировать цельнодеревянные длинномерные балки нецелесообразно, т.к. они будут значительно гнуться под весом. В таких случаях под балку монтируется разгрузочная ферма, а балка разделяется на две секции.

Помимо неудобства с устройством длинных прогонов, многослойная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто задумывается, как сделать двускатную крышу, чтобы она выходила недорого, перенос на крышу массивного бруса или бревна без тяжелой строительной техники будет серьезной проблемой. Если нет решения проблемы, оптимальный выбор — навесная технология с устройством стропильных ферм непосредственно на объекте.

Метод навешивания не связан с необходимостью установки конькового прогона, но полностью не отказывается от его использования в качестве элемента для соединения отдельных компонентов в единую систему. Кровельные конструкции навесной категории возводятся в основном при перекрытии небольших пролетов. В некоторых случаях это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную поддержку на длительный срок.

Предположим, что независимые строители определились с выбором многослойного или навесного способа устройства двускатной крыши с углом наклона над домом с каменными фронтонами.Затем следует ознакомиться с этапами работы, одинаковыми для обеих технологий.

Вместо обычной мауэрлатной обвязки на стены здания с фронтонами укладывают две параллельные балки. Они устанавливаются заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. Балки мауэрлата крепятся к кирпичным стенам либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам из их дерева, закладываемым при возведении стен. На бетонные ящики мауэрлат крепится с помощью предварительно залитой железобетонной ленты.

В качестве кровли домов с фронтонами используются все виды материалов, применяемых при устройстве скатных конструкций с соответствующими видами обрешетки. Выбор кровли определяется личными предпочтениями владельцев и углом наклона основных элементов кровли. Для отделки крутых склонов приемлем штучный материал, для пологих спусков, крупнолистовых и рулонных покрытий.

Вариант №1 — многоуровневая конструкция

Основной задачей реализации схемы многоуровневой кровли над коробом с фронтонами является установка коньковой балки, которая может быть:

  • Встраиваемая в двускатные стены. Концы балки входят в специально созданные для них ниши на деревянной обшивке. С обоих концов балку разрезают под углом 60º и оборачивают рубероидом или аналогичным гидроизоляционным средством. Точно так же должен быть слой гидроизоляции между материалом стены и деревянной вагонкой. Обрезанные концы балки не нужно ни в чем заворачивать для вентиляции. Запрещается прилегание деревянных краев прогона в нишах к стенам, чтобы из-за разницы в технологии обогрева материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
  • Брошено сквозь стены. Трасса входит в сквозные отверстия в стенах. По аналогии, водоотталкивающий слой должен отделять древесину от материала стены. Сначала укладывается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная вагонка, поверх которой оборачивается прогон на пересечении стены с гидроизоляцией.

Второй вариант с гребнем, проходящим через стены, считается предпочтительным с точки зрения распределения напряжений. Края балки за пределами коробки действуют как консоли, пытаясь загнуть балку вверх.Нагрузка, действующая на пробег внутри пролета, пытается его согнуть.

Силы, направленные в противоположные стороны, компенсируются, в результате пропущенная через стены прогон практически не провисает и не деформируется. Второй впечатляющий плюс: выходы балки за контур здания самопроизвольно создают выступ крыши. Хотя в первом варианте свес довольно просто формируется путем перемещения краев обшивки за периметр коробки.

Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, а также при их пересечении лучше использовать бревно. В нем сохраняется структура волокон. Поэтому несущая способность выше, чем у клееного бруса или бруса, собранного из доски.

Монтажная высота прогона выбирается в соответствии с архитектурными особенностями крыши. Чаще всего в мансардных объектах они располагаются в 2,2-2,5 м от планируемой линии этажа над перекрытием первого этажа.

Использование многослойной технологии заставляет уделять пристальное внимание стенам, которые служат опорой для бега. Особенно, если есть окно под нишу или сквозное отверстие. Над оконным проемом независимо от его размеров необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах обязательно должны быть железобетонные перемычки.

Вариант №2 — устройство навесной кровли

По схеме подвеса при устройстве кровли с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены здания.В простейших подвесных конструкциях коньковая балка отсутствует вовсе, но в более ответственных системах ее можно использовать как направляющую для верха стропильных ног. Поскольку он служит вспомогательным элементом, опорные конструкции не предусмотрены. Фронтоны также не играют опорной роли: к ним крепится коньковая балка, но не переносит нагрузки от веса кровли.

В связи с тем, что кровля возводится над половиной чердака с частично возведенными стенами, затяжки перенесены выше — на уровень балок перекрытия.За счет установки затяжек частично компенсируется стойка, передаваемая пятками стропильных ног на стены через мауэрлат. Однако, если нагрузка на кровельную систему будет превышена, растягивающие силы все равно будут действовать на мауэрлат, выталкивая бруски из здания. Поэтому при устройстве подвесных стропильных систем для полу чердака чаще устанавливают крепления мауэрлата и дублируют анкеры металлическими пластинами.


Рассмотрим пример конструкции крыши с использованием подвесных ферм.Угол установки стропильных ног, образующих каркас откосов, составляет 40º. Кровля строится без утеплителя, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропил для теплой кровли определяет ширину элементов утеплителя. В данном случае вполне подходит, равный 60см.

Для изготовления стропил запасаемся доской 50х200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, потому что ощутимой нагрузки он не будет испытывать.Изготовим мауэрлат из бруса 100х200мм.


Первый этап работ по возведению стропильного каркаса двускатной крыши по навесной технологии будет осуществляться по следующей схеме:

  • Изготовим шаблон нижней сборки для крепления подвесной стропильной ноги. Произвольный пропил доски с поперечным сечением материала, подготовленного для изготовления стропил, прикладывают к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона откосов.Ориентируемся на наклон фронтона, в нашем случае это 40º. Рисуем на вертикальной и горизонтальной обрезках так, чтобы с внутренней стороны у нас получился «зуб» длиной 5 см. Сверяем с уровнем намеченные направления, затем делаем надрезы по полученным линиям.
  • По изготовленному шаблону находим и размечаем точки крепления коньковой балки, которая в нашем примере выполняет вспомогательную функцию. Устанавливаем отрезок пилами на мауэрлат и проводим горизонтальную линию от основания выпиленного «зуба» до фронтона.От полученной точки на фронтоне проведите вертикаль вверх. Отмеряем очерченную по фронтону вертикаль. В примере это 18 см.
  • Полученное расстояние необходимо перенести на верхнюю часть фронтона. Нижний край коньковой доски опускается на эти 18 см. Не забывайте, что они откладываются не сверху. Для аккуратности необходимо начертить на вершине равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
  • От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной 18 см. По полученным точкам нарисуйте прямоугольник для установки кронштейна коньковой балки. Закрепляем кронштейны, не забывая перед креплением сверять направления отвесом и уровнем.
  • Замеряем расстояние между низом прямоугольника и линией мансардного этажа. Это необходимо для изготовления временных опор.
  • На ту же временную доску, уложенную на перекрытие мансарды, монтируем временные стойки.Для удобства опоры закрепляем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
  • Устанавливаем коньковую балку на опоры так, чтобы ее концы закрепились в кронштейнах.

Устройство фермы облегчит работу в будущем, так как стропила будут опираться на нее прямо. Временные опоры, укосины и некую подстилку необходимо будет демонтировать по завершении строительства.


После возведения основы стропильного каркаса приступаем к возведению подвесных стропильных ферм:

  • По шаблону намечаем и выпиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
  • Замеряем расстояние от края пропиленного зуба до нижнего края коньковой балки. На рисунках, приложенных к описанию, точки, необходимые для измерения, обозначены буквами А и В.
  • Отставляем измеренное расстояние от зуба на заготовке стропильной ноги и размечаем точку. От нее проводим линию под углом 130º, получив ее добавлением 90º и угла наклона откосов 40º.
  • Устанавливаем готовое стропило на предназначенное место.К коньковой балке крепим гвоздями или саморезами, к бруску с металлическими уголками арматурной перемычкой или скобами.
  • По отработанному алгоритму устанавливаем стропила с двух сторон скатной кровли. В народных технологиях им говорят сначала установить крайние стропила и натянуть шнурок между ними для справки. Затем по шнурку выставляется весь ряд стропил. Вершины стропильных ног допускаются немного выше гребня конька.В таком устройстве нет ничего предосудительного и требующего переделки. Если вас смущает зазор, образовавшийся между вершинами стропил, можно просто заполнить его бруском.
  • От пола до стропильной фермы отложите 2,5 м и отметьте точки на каждой стропильной ноге.
  • Крепим в отмеченных точках по горизонтали доску того же сечения, которое использовалось при изготовлении стропильных ног. Закрепляем парой трех гвоздей и закручиваем шпилькой Ø 12-14мм.

После установки заданного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропил, снимаем временные опоры и откосы и приступаем к выполнению третьего этапа работ — формирования выступов карниза и фронтона:

  • Из доски с сечение 50х100мм сделаем кобылку, создав карниз скатов. Длина кобыл рассчитывается так, чтобы на сторону стропила накладывается примерно 50 см их длины, а с противоположной стороны свободно 40-50 см для создания свеса запланированной ширины.
  • Прикрепляем кобылку к стропилам. При необходимости, если кобылка не установлена ​​в одной плоскости со стропильной ногой, отметьте место на мауэрлате и сделайте пропил. Делать надрез на кобылке не рекомендуется, так как это расшатывает узкий материал.
  • Устанавливаем кобылку, соблюдая уже проверенный метод. Сначала скрепляем крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы они не двигались и не раскачивались, положение кобыл фиксируем кусочком бруска, прикрученным к стене саморезом.
  • Размечаем концы кобылки по шнурку и спиливаем строго вертикально.
  • Укладываем кобылку на фронтоны, не забывая проложить гидроизоляцию между деревянными частями кровли и кирпичной стеной. Шаг установки двускатной кобылки составляет 0,8-1,0 м в зависимости от веса кровли.

В завершение обшиваем периметр ветровой доской, а снизу устанавливаем ремни под сайдинг.


По готовой стропильной системе укладывается гидроизоляция и устраивается контррешетка.Затем сплошная или разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства кровли. По плану обрешетка сооружается из плит OSB в виде сплошного перекрытия. Под или обрешетка делается с шагом, рекомендованным производителем.


Видео пополнит «копилку» полезной информации мастеров, желающих построить простую двускатную крышу своими руками — видеосюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты построить двухскатную крышу для мансарды — дело непростое, но крайне интересное.Главное в нелегком труде домашнего мастера — изучить и понять принципы строительства. Освоив полезные знания, можно смело переходить к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречным.

Руководство по вязанию альпинистских узлов | REI Кооператив

Немногие навыки столь же важны для лазания, как работа с веревкой. Ваша жизнь буквально зависит от вашего владения предметом. В этой статье и сопутствующих видеороликах рассматриваются наиболее распространенные узлы, зацепки и повороты, используемые при лазании.

Для начала вам необходимо понять разницу между «узлом» и другими ключевыми терминами, связанными с управлением канатом:

Узел — узел, завязанный на веревке или куске лямки.

Сцепное устройство — сцепное устройство соединяет веревку с другим объектом, например, карабином или даже другой веревкой.

Изгиб — изгиб представляет собой узел, соединяющий две веревки вместе.

Перекладка — перемычка — это отрезок каната между концами.

Стоячий конец — стоячий конец или часть веревки — это сторона, которая не используется во время завязывания узлов.

Рабочий конец — рабочий конец или часть веревки — это сторона, которая используется при завязке узла.

Основные узлы, зацепы и повороты для лазания

Есть много узлов, которые стоит знать альпинисту, но с помощью этих шести основных узлов, зацепов и поворотов вы можете выполнить многие из самых фундаментальных задач лазания, такие как закрепление веревки на привязи, спуск по веревке и построение якорей:

Узел 8 (Повторный узел 8 / Сквозной узел 8)

Узел «Фигурка 8» — это самый распространенный узел для завязывания веревки на вашей обвязке.

  • Возьмитесь за конец веревки одной рукой; вытяните руку и измерьте длину от кулака до противоположного плеча.
  • Зажмите бугорок с того места, где вы измерили на плече, и поверните его на один полный оборот, чтобы стоящая часть веревки пересекла рабочую сторону, затем снова поверните ее, чтобы она вернулась в исходное положение.
  • Затем пропустите рабочий конец веревки через петлю спереди назад. В результате должна получиться цифра 8.
  • Чтобы сформировать продолжение, проденьте конец веревки через обе точки привязки на вашей подвеске и затяните узел ближе к себе.
  • Теперь пропустите веревку обратно через узел, отслеживая исходный узел по ходу движения. Вы хотите, чтобы рабочий конец шел полностью параллельно стоящей части исходного узла.
  • Как только вы проработаете конец до конца, завяжите узел, убедившись, что пряди аккуратные и параллельны.
  • Затяните узел, затягивая каждую прядь по отдельности.Убедитесь, что у вас есть не менее шести дюймов хвоста. Вы можете проверить узел, сосчитав пять наборов параллельных линий.

Гвоздика сцепка

Clove Hitch позволяет закрепить веревку на карабине. Его легко развязать после того, как вы взяли тяжелый груз, и он быстро расстегивается, когда вы снимаете его с карабина. Многие альпинисты используют его для прямого соединения с якорем. Связать зубчатую зацепку можно двумя руками или одной.

  • Удерживая веревку обеими руками, сформируйте петлю, перекрестив веревку над собой.
  • Затем таким же образом сформируйте вторую петлю.
  • Теперь переместите вторую петлю за первую и закрепите обе петли карабином. Оденьте сцепку, туго натянув обе нити.

Если вы на якоре, вы также можете привязать зубчик, удерживая одной рукой за якорной карабин.

  • Возьмитесь за веревку кулаком, направив палец вниз по веревке.
  • Поднимите руку так, чтобы ваш палец был направлен вверх и к вам.
  • Затем закрепите трос в карабине.
  • Теперь возьмитесь за веревку под карабином и повторите то же самое. Возьмите его пальцем вниз, поднимите так, чтобы палец указывал вверх и к вам, и закрепите его в карабине.
  • Заправьте сцепное устройство, затянув обе нити.

Сцепное устройство

Сцепное устройство для подпруги — это простой способ прикрепить петлю из лямки или шнура к фиксированной точке, например, к дереву или точкам крепления вашей привязи.Здесь мы показываем зацепку вокруг карабина, но процесс одинаков для любого объекта.

  • Обведите один конец петли вокруг объекта.
  • Затем пропустите другой конец петли через первую петлю и плотно натяните.

Двойной рыболовный узел (узел виноградной лозы)

Double Fisherman’s — это очень надежный способ соединить две веревки или сделать петлю из веревки. Его очень сложно развязать после утяжеления, поэтому он является хорошим выбором для петель Прусика.Double Fisherman’s — это, по сути, два двойных узла, стянутых вместе. Вы можете сделать Triple Fisherman’s, используя тройные узлы сверху.

  • Соедините два конца веревки так, чтобы они перекрывали друг друга.
  • Удерживайте конец одной веревки в кулаке, держа большой палец над веревкой.
  • Затем оберните рабочий конец другой веревки вокруг большого пальца и первую веревку, поднесите его и снова полностью оберните, чтобы получилась буква X.
  • Осторожно вытяните большой палец и протяните веревку через только что сформированный крестик.
  • Туго затяните узел. Вы должны увидеть крестик с одной стороны и две параллельные нити с другой стороны, а другая веревка будет внутри узла.
  • Теперь протяните вторую веревку, чтобы у вас было достаточно слабины для работы, и повторите процесс. Веревка, которую вы протянете, станет вашим новым рабочим концом.
  • Сформируйте X на большом пальце и протолкните конец веревки через X. В результате вы получите два узла с двумя прядями веревки между ними.
  • Завяжите узлы, затянув их туго.Затем потяните внешние веревки, чтобы завязать узлы.
  • Готовый «Двойной рыбак» должен иметь два крестика с одной стороны и четыре параллельных нити с другой. Убедитесь, что у обеих веревок достаточно хвоста (примерно 18 дюймов хвоста подходит при связывании двух веревок вместе для спуска по веревке. При создании петель с дополнительным шнуром требуется не менее трех дюймов хвоста).

Европейский смертельный узел (изгиб сверху)

Широко известный как Европейский Смертельный Узел, или сокращенно EDK, Overhand Bend — простой и эффективный способ соединить две веревки.Основным преимуществом является то, что узел расплющивается под нагрузкой, поэтому вероятность его застревания на стене снижается, когда вы тянете веревки вниз. При настройке на спуск, убедитесь, что вы случайно не связали плоский узел в форме восьмерки (иногда его называют смещенным узлом на фигуре 8). Flat Figure 8 не подходит для соединения двух веревок для спуска.

  • Соедините концы обеих веревок и завяжите простой узел на обеих прядях. Убедитесь, что веревки полностью параллельны узлу.
  • Завяжите узел и затяните узел, затягивая все четыре нити по отдельности. Обязательно оставьте не менее 18 дюймов хвоста и завяжите стопорный узел на одном из хвостов.

Несмотря на название, европейский смертельный узел очень надежен, если его правильно завязать. Считается, что это название было придумано американскими альпинистами, которые объявили узел небезопасным после того, как стали свидетелями его использования европейцами. Однако правильное использование доказало обратное, и узел используется обычно.

Узел Autoblock

Autoblock — это быстроразъемная фрикционная сцепка, которую легко закрепить, которая может захватываться в любом направлении.Чаще всего используется для подъема по веревке.

  • Поместите петлю за двумя веревками так, чтобы у вас была большая петля с одной стороны и маленькая — с другой. Соединительный узел должен находиться на маленькой петле, рядом с веревками и немного смещен, чтобы не попасть в изгиб петли.
  • Оберните большую петлю вокруг веревки столько раз, сколько вам нужно, пока у вас не останется две маленькие петли.
  • Затем закрепите обе петли карабином.
  • Заправьте сцепное устройство, убедившись, что петли проходят параллельно и захватывает веревку.
  • Убедитесь, что соединительный узел смещен и не попадает в изгиб петли.

Дополнительные узлы, зацепы и повороты для лазания

Хотя эти узлы, зацепки и повороты не указаны в качестве обязательных, они обычно используются при лазании, особенно для средней и продвинутой техники:

Bowline Knot

Узел Bowline — удобный узел для привязки веревки к дереву или другому естественному якорю.Маловероятно, что он соскользнет в нагруженном состоянии, но он может расшататься, когда он разгружен, поэтому обязательно закрепите его стопорным узлом.

  • Начните с обертывания веревки вокруг объекта, который вы соединяете с веревкой.
  • Сформируйте небольшую петлю на стоячей стороне веревки, перекрестив веревку над собой. Сторона, ведущая к рабочему концу веревки, должна быть сверху петли.
  • Теперь пропустите рабочий конец через петлю так, чтобы она проходила параллельно стоячей стороне.
  • Затем заведите рабочий конец за стоячую сторону, вокруг нее и обратно через петлю.
  • Завяжите узел, одновременно потянув за две нити, проходящие через петлю и стоячую сторону.
  • Натяните все пряди по отдельности.

Двойной дугообразный узел

Двойной узел Bowline — это альтернативный узел для завязывания привязи. Легче развязать фигуру 8 после нескольких падений.Но из-за этого его приходится подкреплять двойным узлом сверху.

  • Протяните веревку через точки крепления на вашей подвеске.
  • Возьмитесь за стоячий конец и оберните им ладонь между большим и указательным пальцами.
  • Теперь возьмите веревку между рукой и ремнем безопасности и дважды оберните ее вокруг большого пальца.
  • Снимите петли с большого пальца и поверните их так, чтобы веревка, ведущая к рабочему концу, оказалась сверху.
  • Проденьте рабочий конец через петли так, чтобы он шел параллельно стоячей стороне.
  • Затем заведите рабочий конец за стоячую сторону, вокруг нее и обратно через петли.
  • Завяжите узел, одновременно потянув за две нити, которые проходят через петли и стоячую сторону.
  • Натяните все четыре нити по отдельности.
  • Закончите, завязав двойной узел поверх двойной дуги.

Узлы для лазания на бухте

Эти узлы позволяют образовывать петлю на веревке.Они находятся «на перекате», потому что привязаны посередине веревки, а не на конце.

Рисунок 8 Узел на выступе

Узел в виде восьмерки на выступе — удобный узел, который можно использовать в любое время, когда вам нужно сформировать петлю в середине веревки, особенно если узел должен выдерживать большую нагрузку.

  • Найдите петлю в веревке, сожмите ее в петлю и возьмите в одну руку.
  • Другой рукой зажмите две нити на расстоянии примерно 30 см от выступа.
  • Пересеките выступ над стоячими прядями, чтобы образовалась петля.
  • Затем проденьте бухту под веревку, верните через петлю.
  • Завяжите узел, убедившись, что пряди идут параллельно, и туго затяните каждую прядь по отдельности.
Узел сверху вниз (петля сверху)

Узел сверху на перекате отлично подходит, когда вы хотите образовать петлю посередине веревки, особенно если на нее требуется более легкая нагрузка.

  • Найдите петлю в веревке, сожмите ее в петлю и возьмите в одну руку.
  • Другой рукой зажмите две нити на расстоянии примерно 30 см от выступа.
  • Пересеките выступ над стоячими прядями, чтобы образовалась петля.
  • Затем пропустите перемычку под веревкой и через петлю.
  • Завяжите узел, убедившись, что пряди идут параллельно, и туго затяните каждую прядь по отдельности.
Узел-бабочка

Узел-бабочка образует петлю в середине веревки и особенно полезен для среднего члена бригады веревки, потому что он не деформируется после натяжения в любом направлении.

  • Возьмите отрезок веревки, на котором вы хотите завязать узел, и трижды оберните его вокруг ладони, начиная с большого пальца.
  • Переместите прядь, ближайшую к большому пальцу, поверх двух других петель.
  • Возьмитесь за петлю, которая теперь находится ближе всего к большому пальцу, и немного ослабьте ее.
  • Затем переместите его на две другие петли, а затем проденьте под.
  • Снимите веревку с руки и туго затяните.
  • Завяжите узел, потянув две стоячие пряди в сторону.

Узлы для лазания сверху

Эти узлы представляют собой разновидность простого прямого узла. Они позволяют создать надежный стопорный узел на веревке.

Узел в виде ствола (тройной узел сверху)

Узел на бочке — лучший выбор для закрытия системы во время страховки или спуска; он выполняет важную работу по предотвращению случайного прохождения конца веревки через страховочное устройство.

  • Найдите конец веревки и вытяните его примерно на длину руки.
  • Оберните веревку посередине ладони рабочей стороной на тыльной стороне ладони.
  • Оберните рабочий конец веревки вокруг руки и стоящей стороной веревки так, чтобы образовалась буква X на ладони.
  • Снова оберните рабочий конец так, чтобы две параллельные нити пересекали первую.
  • Проденьте конец под всеми тремя петлями, начиная с большого пальца.
  • Осторожно снимите веревку с руки, удерживая пряди на месте при затягивании узла.
  • Завяжите узел, убедившись, что стойки параллельны, и затяните узел, потянув за веревку с обеих сторон.
  • Убедитесь, что у вас хвост как минимум 18 дюймов.

Стопорный узел (двойной верхний узел)

Стопорный узел (технически двойной оверхенд) полезен в качестве резервного узла для других узлов. Это также половина двойного рыболовного узла.

Когда вы используете двойной оверхенд в качестве резервного узла, обязательно завяжите его как можно ближе к узлу, на котором вы делаете задний ход, чтобы веревка не соскользнула.

  • Удерживайте веревку в кулаке, положив большой палец на веревку. Убедитесь, что у вас около 18 дюймов хвоста.
  • Оберните рабочий конец вокруг большого пальца, опустите его и снова полностью заверните, чтобы получился X.
  • Затем вытяните большой палец и протяните веревку через только что сформированный крестик.
  • Завяжите узел, сильно затянув его.

Повороты для лазания

Отводы

предлагают варианты для соединения двух веревок или создания петли из шнура или лямки.

Хотя приведенные ниже примеры технически являются изгибами, очень часто можно услышать, как люди называют некоторые из них узлами, поэтому мы и здесь сделали именно это.

Рисунок 8 изгиб (Фламандский изгиб)

Это простой способ соединить две веревки или сделать петлю из веревки. По сути, это узел в виде восьмерки, связанный двумя веревками. Будьте осторожны, чтобы не завязать плоский узел на рисунке 8 (иногда его называют смещенным узлом на рисунке 8).Flat Figure 8 не подходит для соединения двух веревок для спуска.

  • Чтобы сформировать узел в виде восьмерки, отмерьте примерно равную длине веревки.
  • Зажмите бугорок с того места, где вы измерили его на плече, и поверните его на один полный оборот так, чтобы стоящая часть веревки пересекла рабочую сторону; затем снова поверните его, пока он снова не вернется в исходное положение.
  • Затем пропустите рабочий конец веревки через петлю спереди назад.Это узел в форме восьмерки.
  • Теперь пропустите вторую веревку обратно через узел, отслеживая исходный узел по ходу движения. Вы хотите, чтобы рабочий конец шел полностью параллельно стоящей части исходного узла.
  • Как только вы проработаете конец до конца, завяжите узел, убедившись, что пряди аккуратные и параллельны.
  • Затяните узел, затягивая каждую прядь по отдельности. Удостоверьтесь, что у вас много хвоста (примерно 18 дюймов хвоста уместно при связывании двух веревок вместе для спуска по веревке.При создании петель с помощью шнура для аксессуаров требуется не менее трех дюймов хвоста.) Вы можете проверить узел, сосчитав пять наборов параллельных линий.

Водяной узел (колено)

Water Knot — это идеальный инструмент для соединения двух отрезков трубчатой ​​ленты. Водяной узел со временем может ослабнуть, поэтому почаще проверяйте и затягивайте его.

  • Начните с завязывания очень свободного узла на одном конце лямки.Убедитесь, что хвоста много.
  • Возьмите другой конец ремня и проденьте его сквозь узел. Ключ состоит в том, чтобы обе нити лямки были полностью параллельны по всему узлу.
  • После того, как вы пропустите тесьму насквозь, убедитесь, что каждая сторона имеет не менее трех дюймов хвоста, и завяжите узел, затягивая все нити по отдельности.

Сцепные устройства для подъема

Невероятно универсальный, петли легко завязывать, они хорошо справляются со своей задачей и, когда вы снимаете их с объекта, они сразу же распускаются: не остается узла, который можно было бы развязать.

Сцепное устройство Munter

Сцепное устройство Munter Hitch можно использовать для страховки или спуска на спуске, если вы потеряете страховочное устройство. Получите инструкции по страховке и спуску с крюка Munter, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно.

  • Удерживая веревку обеими руками, сформируйте петлю, перекрестив веревку над собой.
  • Затем таким же образом сформируйте вторую петлю.
  • Теперь согните две петли по направлению друг к другу, как будто закрываете книгу, и закрепите фиксирующий карабин через обе петли.

Фрикционные сцепки для подъема

Фрикционные сцепки позволяют временно прикрепить шнур к веревке. Они захватывают веревку при утяжелении и свободно скользят при снятии груза. Если вы хотите, чтобы веревка была очень прочной, используйте более тонкий шнур. Кроме того, чем чаще вы наматываете шнур на веревку, тем сильнее захват. Но большее количество бинтов или более тонкий шнур также затрудняют перемещение сцепного устройства в ненагруженном состоянии.

Приведенные ниже примеры технически являются сцепками, но большинство скалолазов называют их узлами, так что мы здесь и сделали.

Узел Prusik (сцепное устройство Prusik)

Узел Prusik (технически это заминка) — наиболее распространенная фрикционная заминка. Он отлично подходит для подъема и является основным элементом спасательных систем в трещинах, потому что он захватывает веревку с любого направления тяги. Prusik — это, по сути, замки с несколькими подпругами.

  • Поместите петлю за веревку.
  • Теперь пропустите сторону с соединительным узлом через другую сторону.
  • Затем свободно оберните его вокруг веревки и снова пропустите. Сделайте это как минимум трижды. Убедитесь, что узел немного сбоку, в сторону.
  • Затяните сцепное устройство и убедитесь, что оно захватывает трос.
  • Уложите его, убедившись, что все петли параллельны, а соединительный узел смещен так, чтобы он не попал в изгиб петли.
Клемхейстский узел

Klemheist — это простая фрикционная сцепка, уникальная тем, что ее можно связать как шнуром, так и нейлоновой тесьмой. Он предназначен для захвата веревки только при натяжении вниз, поэтому обратите внимание на то, как вы ее завяжете.

  • Поместите шнур за веревку и держите узел соединения смещенным, чтобы он не попал в изгиб петли.
  • Оберните конец петли вокруг веревки не менее трех раз, продвигаясь вверх с каждым витком.
  • Когда у вас будет достаточно оберток, пропустите нижний конец петли через верхнюю и снова потяните вниз.
  • Заправьте сцепное устройство, убедившись, что пряди плотно прилегают друг к другу и проходят параллельно.
  • Убедитесь, что соединительный узел смещен и не попадает в изгиб петли.

Безопасность — это ваша ответственность. Никакая статья или видео не могут заменить надлежащие инструкции и опыт. Перед восхождением убедитесь, что вы практикуете правильную технику и правила техники безопасности.

Ссылки по теме

крепление плота — SCOUT PIONEERING

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО: Как связать двойное перекрытие

Прокрутите вниз, чтобы увидеть яркую иллюстрацию!

При использовании двойного крепления к перекрытию лонжероны перекрытия (рейки пола, опоры настила) прикрепляются (закрепляются петлей) в двух местах с каждой стороны к каждой опоре платформы (стрингер, стропила). Это означает, что при плотном натяжении эти крепления делают пол платформы, плот, палубу или проход более безопасными. Просмотр видео

  • Крепление начинается с простой зубчатой ​​зацепки вокруг опоры платформы на внутренней стороне лонжерона первого этажа. Закрепите короткий конец веревки, обернув его вокруг ходового конца, образуя узор скручивания в том же направлении, что и переплетение веревки.
  • Сделайте выемку в ходовой части и проденьте ее над лонжероном первого этажа на внутри опоры платформы.
  • Возьмитесь за эту бухту и проденьте ее под опорой платформы.
  • Теперь наденьте петлю на лонжерон первого этажа на за пределами опоры платформы.
  • Затяните обе петли вокруг лонжерона первого этажа, потянув за ходовой конец, проходящий между лонжеронами первого и второго пола наверху пола платформы.
  • Повторите этот процесс для каждого лонжерона пола, пока не дойдете до другого конца.
  • Закрепите ходовой конец троса на другом конце опоры платформы туго натянутыми полузацепами.

ПРИМЕЧАНИЕ. На протяжении всего процесса крепления к двойному полу, за исключением случаев, когда вы тянете за ходовой конец, чтобы затянуть петли вокруг каждого лонжерона пола (или закрепляя конец веревки на опоре платформы), вы всегда работаете с небольшим усилием. веревка.

Весь процесс может выполняться одновременно с поддержкой другой платформы или выполняться по одной поддержке за раз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *