Устройство русской печи с плитой схема: чертежи, схема порядовки, фото и видео инструкция для изготовления своими руками

Содержание

фото, схема проекта, порядовка кладки, размеры чертежа, обогревательный щиток с варочной панелью

Классическая русская печь известна своими внушительными габаритами. Благодаря её устройству наши предки получали возможность обогревать избу, готовить пищу, даже мыться и стирать.

На печи обязательно сооружалось спальное место — во время суровой зимы за ночь вся изба выстывала, но протопленная с вечера кирпичная печь сохраняла тепло до утра.

Сегодня традиционные печи снова востребованы благодаря развитию частного строительства и популярности загородных домов.

Элементы устройства, чертежи

Устье — отверстие перед топочной камерой.
Горнило — камера, где сгорает топливо (дрова).
Под — основание горнила, туда закладывают топливо, там же готовятся некоторые блюда.

Фото 1. Чертёж русской печи с лежанкой и варочной плитой. Наглядно показано устройство печки с разных сторон.

Заслонка — обязательный элемент, плотно закрывающий вход в горнило, перекрывающий поступление воздуха.
Шесток — площадка перед устьем, удобная для того чтобы ставить тяжёлые горячие горшки, вынимаемые из печи.
Лежанка — полати, расположенные традиционно на высоте человеческого роста.
Дымоход — вертикальная труба, которая выводит дым и горячий воздух наружу.
Задвижка — частично перекрывает дымоход при необходимости, усиливая тягу.
Щиток — дымосборник, ведущий к трубе. Его также используют для дополнительного увеличения теплоёмкости печи.

Фото 2. Чертёж русской печи с лежанкой из кирпича. Устройство представлено сбоку и спереди, указаны его размеры.

Чтобы выстроить традиционный вариант печи с соблюдением всех правил, понадобится помощь профессионального печника. Современные модели нередко строятся по упрощённым схемам, делаются меньших размеров для облегчения работ — такой вариант доступен для постройки своими руками.

Схема русской печи с варочной плитой

На Руси готовили прямо в печи, оставляя блюда томиться в остывающем горниле порой на много часов. В современных моделях часто встраивается дровяная плита, дающая возможность готовить на открытом огне. Её располагают прямо над дверцами топочной камеры.

Варочную поверхность чаще всего делают из чугуна — это теплоёмкий и долговечный металл, который имеет особенность не отдавать жар непосредственно в окружающее пространство, а удерживать в себе. Это позволяет создать комфортные условия для готовки — вокруг плиты не образуется зоны с перегретым воздухом.

Фото 3. Схема русской печи с лежанкой и плитой из чугуна. Также указаны размеры готового устройства.

Успешное приготовление блюд обеспечат специальные отверстия в плите, дающие открытому пламени прямой доступ к стенкам посуды. Чтобы увеличивать или уменьшать интенсивность нагрева предусмотрены съёмные чугунные круги, изменяющие диаметр конфорки.

Внимание! При всех положительных свойствах чугун — очень хрупкий материал. Если неосторожно облить водой раскалённую варочную поверхность, она растрескается. Чугун также не подлежит ремонту и сварке, поэтому испорченная плита потребует полной замены.

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня, поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу, в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.

Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки. По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.

Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма. Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.

Важно! Каналы щитка обязательно оборудуются заслонками и предусматривают прямой выход дыма наружу. Это имеет большое значение в летний период, когда дополнительный обогрев дома не требуется и создаёт некомфортные условия во время использования печи для приготовления пищи.

Вам также будет интересно:

Пошаговое описание постройки своими руками

Строительство конструкции с варочной плитой и лежанкой представляет собой довольно сложное дело для неопытного мастера, поэтому желательно сначала посоветоваться со специалистом. Не рекомендуется самовольно изменять выбранный проект — тщательное соблюдение схемы постройки позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, порядовка

Выбор схемы конструкции во многом зависит от существующих условий. При решении построить печь с лежанкой в небольшом помещении, размеры горнила и самого устройства рассчитываются так, чтобы при эксплуатации не было перегрева. Если печь устанавливается в большом доме, целесообразно выстроить обогревательный щиток, а саму конструкцию поставить ближе к центру здания. Лучшим вариантом будет установка печи в середине объединённой большой зоны, где располагаются одновременно кухня и гостиная.

Фото 4. Порядовка русской печи с лежанкой и плитой. Всего содержит 27 рядов.

Материалы

Для проведения строительства своими руками понадобятся следующие материалы и элементы:

Огнестойкий закалённый кирпич — в основном используется для выкладки горнила и каналов дымохода, чаще всего берётся кирпич из шамотной глины.
Керамический кирпич — используется для кладки внешних стен печи, а также элементов, которые не подвергаются нагреву.
Глина высокой жирности и мелкофракционный песок — это компоненты для приготовления раствора для кладки. В строительных магазинах можно купить уже готовую огнестойкую смесь.
Дверцы, задвижки, решётки, петли к ним — металлические элементы продают в специализированных магазинах.
Варочная плита со съёмными кругами — покупается или отливается на заказ по требуемому размеру.

Перед началом работ по схеме проекта тщательно рассчитывается количество материалов, которые понадобятся. Из-за того, что устройство требует равномерной просушки, лучше проводить кладку в сжатые сроки (1—2 дня) не прерываясь на непредвиденные обстоятельства, такие как закупка недостающих материалов.

Подготовка инструментов

Для выполнения кирпичной кладки не требуются дорогостоящие инструменты, обычно используется следующий набор:

лопата и ёмкость для приготовления раствора;
печной молоток;
молоток-кирка для раскалывания кирпича;
ножовочное полотно;
болгарка;
кельма для накладывания раствора;
правило для разравнивания смеси;
отвесы, шнуры, строительный уровень.

Чтобы работа была эффективной, все инструменты также рекомендуется подготовить заранее.

Выбор места

Главная особенность любой кирпичной печи — её большие размеры и значительный вес. Поэтому перед постройкой обязательно требуется закладка отдельного фундамента. Расположить печь лучше всего по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла. Если это невозможно, устройство ставится с таким расчётом, чтобы до ближайших стен и перегородок оставалось пространство не менее 30—40 см.

Обязательно учитывается расположение перекрытий и конька крыши, что является важным моментом для правильной установки дымохода. Место для конструкции подготавливают, обшивая стены и потолок негорючим материалом.

Для обустройства фундамента вырывают котлован глубиной не менее полуметра (зависит от плотности грунта, чем она меньше, тем глубже делается яма).

На дно котлована укладывают дренаж — сначала песок (около 15 см), который заливают водой и утрамбовывают, затем слой материала более крупной фракции — подойдёт битый кирпич, щебень.

На дренаж устанавливается опалубка из досок или арматуры, которая в дальнейшем заливается бетонной смесью. Фундаменту даётся несколько дней на просушку, после чего закрывают гидроизоляцией (рубероидом).

Кладка

Перед началом работ кирпич вымачивают в течение нескольких часов — это обеспечивает лучшую сцепляемость с раствором и равномерную сушку всей конструкции.

Далее выполняют следующие этапы:

Выкладывают дно печи — кирпичи укладываются на гидроизоляцию фундамента без раствора, тщательно соблюдается схема порядовки.
Выкладывают ряды подпечья — эта часть не будет подвергаться нагреву, поэтому используется керамический кирпич.
Выкладывается под, горнило, устье, устанавливаются дверцы топочной камеры.
Устанавливается варочная плита.
Выкладывается лежанка над горнилом.
Устанавливается дымоход, при необходимости выкладывается обогревательный щиток.

После окончания всех работ конструкции даётся на просушку не менее месяца. После первых двух недель просушки приступают к постепенной протопке. Начинают с малого количества топлива, постепенно увеличивая его до полного объёма. Через месяц печь готова к эксплуатации.

Возможные сложности

При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:

Использование некачественных материалов — дешёвый кирпич часто имеет дефекты или трескается при нагревании до высоких температур.
Если не вымочить кирпич перед постройкой, он будет вытягивать влагу из раствора, что приведёт к неравномерной просушке и ухудшению прочности и герметичности кладки.
Швы между кирпичами заполняются неравномерно и недостаточно плотно — в дальнейшем это приводит к нарушению герметизации.

Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Фото готовых устройств

Фото 5. Русская печка из кирпича с плитой. Лежанка располагается сбоку, имеет довольно большие размеры.

Фото 6. Печка с лежанкой и местом для приготовления пищи. Облицовка устройства выполнена штукатуркой и декоративным камнем.

Фото 7. Русская печь с лежанкой. Облицована печка декоративной керамической плиткой, которая украшает и защищает устройство от внешних воздействий.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс проектирования печи с лежанкой, описывается порядовка устройства.

Правильная эксплуатация

Для верного и безопасного использования устройства, требуется соблюдать следующие правила:

Внимательно следить за состоянием дымохода, вовремя прочищать его от золы.
Перед каждой растопкой проверять качество тяги — это поможет предотвратить поступление дыма в помещение.
Если печь долго не использовалась, проводится тщательный осмотр на наличие повреждений и трещин.
Нельзя топить печь в состоянии алкогольного опьянения или при сильной усталости, не рекомендуется оставлять маленьких детей одних поблизости от топящейся печи.

Точная постройка и соблюдение всех правил эксплуатации обеспечат качественную работу печи, эффективный обогрев дома, приготовление вкуснейших традиционных блюд.

Русская печь с плитой и лежанкой своими руками

Русская печь, роль которой еще полвека назад было трудно переоценить, с развитием технологий во многом сдала позиции, но не лишилась замечательных отопительных свойств.

Плита с подтопкой – современный и более рациональный вариант классической печи. Для усовершенствованных конструкций характерно наличие варочного настила, при котором в массив встроена плита.

Русская печь с лежанкой в своем классическом исполнении могла вместить более трех человек, поэтому компактностью оборудование не отличалось. Современные модели также предусматривают зону для отдыха, но они обладают меньшими габаритами, что значительно экономит место и не перегружает пространство помещения.

Технические характеристики: особенности, плюсы и минусы

Усовершенствованная модель русской печи обладает встроенной поверхностью, на которой можно готовить пищу. Это позволяет использовать плиту как еще один источник тепла: боковой щиток или нижняя часть печи будет нагреваться даже в том случае, если основная топка не горит. Боковой обогрев обеспечит теплом смежную комнату, нижний – все стенки подтопка. Используя эту особенность, можно убить сразу двух зайцев: приготовить пищу и протопить комнату значительных размеров.

У такого агрегата имеются свои плюсы и минусы. О них нелишним будет узнать тем, кто хочет сделать русскую печь с плитой и лежанкой своими руками. Так, к преимуществам агрегата относят следующие моменты:

более 25 лет надежной эксплуатации;
одновременный обогрев сразу нескольких помещений;
хорошо отдает и сохраняет тепло;
оригинальное решение интерьера;
возможность отдыха и релакса.

Основной недостаток агрегата состоит в том, что для его кладки потребуется нанять квалифицированного мастера-печника, работа которого обойдется в кругленькую сумму. Кроме того, для печи требуется заготавливать большое количество дров.

И лежанка, и плита

Главной особенностью этой русской печи является наличие лежанки – комфортного места для сна и отдыха. Она не только согреет в холодную погоду, но и поможет справиться с такими заболеваниями, как, например, ревматизм. На печке полезно лежать и тем, кто жалуется на отложение солей в позвоночнике.

Кроме того, это устройство с давних времен почитают хозяйки, ведь русская печь с плитой придает блюду совершенно особый вкус.

В классическом виде подобное устройство занимает довольно много места: 2 м в высоту, 1,5 м в ширину, 2,5 м в длину.

Конструкцию русской печи с плитой и лежанкой можно описать следующим образом:

Кирпичный, бетонный или даже деревянный фундамент, который еще называют опечьем.
Хранилище для дров, именуемое подпечком. Стоит отметить, что лесоматериал должен быть высушен самым тщательным образом.
Корыто – циркуляционный свод, покрывающий подпечек. Для длительного сохранения тепла на него насыпают песок, крошку кирпича или другой материал.
Под варочной камеры, который устанавливается прямо на подсыпку свода.
Горнило расположено под лежанкой. Поступающий через зев воздух попадает в топливник, где он нагревается, затем в перетрубье, после чего оказывается в системе дымоудаления.

Выбор материалов

Конструкция русской печи с лежанкой и плитой сооружается с использованием только качественного цельного керамического кирпича без повреждений. Чтобы сложить печь, потребуется около 2000 штук без учета трубы. Кроме того, необходимо проследить за качеством не только кирпича, но и раствора. Желательно, чтобы он был приготовлен на основе строительной смеси. Необходимое количество – не менее 100 ведер. Требуется также подготовить следующие детали конструкции:

двухконфорочная чугунная плита;
дверца для топки – 14х25 см;
створка для поддувала – 13х13 см;
колосниковая решетка – 26х28 см;
две задвижки с отверстием, размер каждой – 26х24 см;
вьюшка с дырочкой – 22 см;
бак для воды из стали – 40х26х28 см;
куски металла различной формы и прочности: угловые, полосовые, кровельные.

Порядок кладки

Прежде чем возводить печь, нужно позаботиться о тепло- и гидроизоляции фундамента, застелив плиту листом стали, базальтовым картоном или другим материалом.

Схема кладки русской печи заключается в следующем. Сначала кирпич нужно погрузить в ведро с водой. Затем на основание с помощью мастерка или рукой следует нанести раствор, после чего достать из ведра кирпич и положить на нужное место. Перемещая из стороны в сторону, брусок необходимо притереть, затем с нажимом придавить. Появляющиеся излишки раствора удаляются с помощью мастерка.

Чтобы во время работы следить за выполнением углов, их горизонтальностью, вертикальностью и точностью, а также за равенством диагоналей прямоугольника, понадобятся следующие инструменты:

правило;
уровень;
отвес;
рулетка;
угольник.

При отсутствии необходимого опыта качественную кладку можно выполнить, опираясь на подробную схему и порядовку печи, которые представлены ниже.

Необходимо подчеркнуть, что скрепление раствором применяется ко всей конструкции, исключая под: кирпичи в этом месте нужно подогнать максимально плотно друг к другу, без перепадов.

Кирпичные ряды по пяти схемам:

При кладке арочных сводов печи не обойтись без специальных деревянных шаблонов, которые называются кружалами. Об их изготовлении нужно позаботиться заранее, закрепив два полукруглых щита с настилом из досок на каркас. Получится вот такая вспомогательная конструкция для кирпича:

Клиновые бруски, используемые для свода, на сегодняшний день не производят, поэтому придется изготовить их самостоятельно. Для того чтобы качественно выполнить эту работу, требуется специальный камнерезный станок с отрезным диском. Необходимо уточнить, что для свода нужно взять нечетное количество камней.

Дымоход по схеме

Завершает строительство русской печи с лежанкой и плитой возведение дымовой трубы. В этом деле есть много тонкостей и нюансов, с которыми получится справиться, имея перед глазами следующую схему:

Помимо трубы, дымоход состоит из нескольких частей:

Разделки, обеспечивающей необходимую безопасность в случае возникновения пожара. Для этого требуется увеличить толщину стенок трубы примерно на два кирпича от деревянного перекрытия дома.
Выдры – расширяющегося во все стороны узла дымового канала, проходящего через кровлю. Ее цель – защита чердака от атмосферных осадков.
Оголовка – многофункционального элемента, отвечающего за улучшение тяги, повышение прочности и т. д.

Возводя дымоход, нужно класть кирпич гладкой стороной внутрь и следить за тем, чтобы из трубы был удален весь раствор. В противном случае это помешает хорошей тяге, а значит, и нормальному функционированию печи.

До уровня кровли для кладки нужно использовать тот же раствор, что и для печи. Затем его требуется заменить цементно-песчаным, который является более устойчивым к условиям внешней среды. Для защиты от конденсата участок дымохода, расположенный на чердаке, необходимо оштукатурить, покрыв слоем глины по сетке из металла. Рекомендуется проделать то же самое и с уличной стороны, утеплив дымоход базальтовым волокном.

Не спешить, а просушить

Завершив кладку, многим не терпится как следует протопить русскую печь с лежанкой и плитой. С этим лучше подождать, дав ей хорошенько просохнуть в течение 12 дней. Топка непросушенной печи не только оставит на ее стенах разводы, которые испортят внешний вид устройства, но и может привести к более серьезным последствиям, например, к трещинам швов, в результате чего стенки печи перестанут быть герметичными.

Для того чтобы агрегат просох естественным путем, нужно оставить открытыми его задвижки и дверцы. В варочную камеру можно также повесить электрическую лампочку мощностью 200-250 Вт, что создаст хорошие условия для качественной просушки сооружения.

Пока печь сохнет, протапливать ее нужно постепенно. В течение первых двух дней потребуется небольшое количество дров – от 3 до 4,5 кг. Ежедневно нужно увеличивать этот объем на 1-1,5 кг. Предложенной схемы растопки необходимо придерживаться, пока печь полностью не высохнет. Перед итоговой контрольной топкой с большим количеством дров нужно будет проверить, готова ли печь к работе. Для этого необходимо обратить внимание на следующий признак: если спустя два часа после начала очередной топки на металлических элементах не выделяется конденсата, разрешается приступать к полноценной эксплуатации.

Иногда можно заметить, что после долгой просушки и топки швы между рядами кладки пошли небольшими трещинами. В таком случае не стоит сразу же исправлять эту погрешность. Рекомендуется понаблюдать за тем, как они изменяются от топки к топке. Вполне возможно, что трещины останутся такими же. Если же они увеличились, стоит устранить эти изъяны.

О главном: безопасность

Русская печь с лежанкой и плитой в доме – это не только символ уюта, тепла и особой атмосферы, но и источник повышенной опасности, если не соблюдать условия ее правильной эксплуатации.

Перед началом отопительного сезона особенно важно уделить внимание следующим моментам:

Тщательно проверить герметичность швов кладки: никаких глубоких трещин на них быть не должно. Если же они появились, их нужно устранить, заделав глиняно-песчаным раствором.
В помещении после начала топки не должно быть дыма. В противном случае это может сигнализировать об отсутствии нормальной тяги. Потому эксплуатировать такую печь запрещено. Рекомендуется открыть все задвижки дымохода. Если ничего не поменялось, значит, каналы нуждаются в прочистке.
Не стоит забывать и о регулярной очистке дымохода, которая должна проводиться каждые 12 месяцев. Новая печь не нуждается в удалении сажи на протяжении нескольких лет при условии использования хорошего топлива. Если же возникает задымление, скорее всего, дело в нарушенной кладке. В этом случае не обойтись без опытного мастера-печника, который устранит эту погрешность.

На самом деле пользоваться русской печью – одно удовольствие: она возвращает к истокам, служит источником тепла и самобытной культуры, на ней можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Если следовать правилам пожарной безопасности и регулярно проверять эффективность работы системы вентиляции, никаких проблем с ее эксплуатацией не возникнет. Напротив, печь будет радовать своих хозяев и их гостей на протяжении долгих лет.

как сложить печку с плитой, лежанкой, схема строительства, размер, строение кирпичной печи

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
Кладку продолжают таким же образом.
После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7 -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике – не более 3 мм.
В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

Мини русская печь своими руками: специфика и порядовки для строительства компактной печки
Русские печи с лежанкой своими руками: руководства по сооружению со схемами и порядовками

Как устроена традиционная русская печь?

Размеры русской печи и, соответственно, масса ее значительны, поэтому она требует сооружения достаточно прочного фундамента. В прошлом для его сооружения применялось дерево и камень, в данный момент – бетон и кирпич.

Самая нижняя часть печи называется основание. В нем находится подпечек, который представляет собой камеру, предназначенную для размещения в ней различной утвари и дров. Наличие такого основания создает более комфортные условия для эксплуатации печи за счет того, что все конструкция несколько поднимается над уровнем пола. Свод, имеющий полуциркульную форму, закрывает подпечек. На него насыпается песок или глина, после этого устанавливается днище, называемое подом. Для равномерного сгорания топлива под устраивают таким образом, чтобы он был под некоторым небольшим углом к задней стенке.

Строение русской печи

Основными элементами топки являются варочная камера и горнило. Передняя часть топки имеет устье, которое представляет собой проем, оборудованный заслонкой из металла. Купольный или пологий свод является верхним перекрытием варочной камеры. Первый из них снижает нагрузку на стены, а другой способствует более равномерному процессу отражения тепла. Опалубка, выполненная из досок или металла, служит основанием для монтажа свода. Конструкция дымовой трубы не предусматривает каких-либо поворотов или наличие горизонтально расположенных участков. Она имеет вертикальное расположение и размещается непосредственно над печью.

Работа русской печи происходит по следующему принципу: в камере происходит сжигание топлива за счет поступления кислорода из нижней части устья; продукты горения перемещаются к своду и далее движутся по дымовой трубе. Скорость сгорания топлива зависит от его влажности. Сухие дрова сгорают быстрее, тем самым увеличивают скорость разогрева печи.

Приготовление блюд производит по окончании процесса горения поленьев и нагревания внутреннего пространства печи. В процессе сгорания топлива температура в печи достигает 600 градусов Цельсия. По мере прогорания дров она опускается до оптимальной для приготовления различных блюд температуры в 220-250 градусов Цельсия.

Советы по технологии строительства

Возведение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Домовладельцу без опыта в печном деле будет весьма непросто, поэтому рекомендуем запастись временем и терпением. Подробные указания по приготовлению раствора и кладке мы опубликовали в статье про строительство камина, начинающим советуем ознакомиться с указанным материалом.

Здесь мы дадим общие рекомендации, касающиеся именно русской домашней печи:

Даже мини-версия отопителя весит свыше 2 тонн. Фундаментную плиту надо опереть на стабильный горизонт грунта, глубину можно определить по залеганию существующего основания жилища.
В готовом здании «подошву» нужно устраивать отдельно от фундамента дома, отступив не менее 10 см. На стадии строительства коттеджа основания, наоборот, объединяются – выставляется общая опалубка и производится заливка бетоном.
Нужен качественный кирпич и раствор, а не смесь из овражной глины. Правильная геометрия камней сильно облегчит вам труд – неровные кирпичи придется подпиливать.
Замачивайте красный кирпич в ведре на 2—3 минуты, как изображено на фото. Огнеупор в воду не погружайте, только ополаскивайте от пыли.
Допускается кладка горнила и топливника из керамического кирпича, как делали наши предки. Но помните: такие камеры боятся случайного перетопа, материал начинает крошиться и осыпаться.
Скачков температуры боится и лежанка, устроенная на сыпучем основании. Вот почему рекомендуется заполнять пустоту над сводом глиняным раствором. Если засыпать полость песком, на перекрыше могут появиться мелкие трещины. Не успели построить печь, как нужно делать ремонт.
Огнеупорная кладка не перевязывается с керамической, для обеспечения зазора между двумя стенками вставляется картон. Горизонтальные швы прокладываются каолиновой негорючей ватой.
Трубу необязательно гнать доверху из кирпича. Облегчите конструкцию – после разделки установите сэндвич – дымоход, выходящий на крышу, как показано на фото.

Напоследок несколько слов о том, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите небольшой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начинайте помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Количество дров наращивайте медленно, не торопитесь. Задача – равномерно прогреть тело печи для окончательной просушки.

устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.

Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

Плюсы	Минусы
Высокий КПД — от 50 до 70%.	Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
Безопасная конструкция.	Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной.	После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
Равномерная теплоотдача.	Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
Долговечность.	Неудобство при чистке топливника от золы.
Возможность отопления смежного помещения.
Удобство и комфорт лежанки.
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.

Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
Вертикальный газоход над шестком

Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
Задвижка дымовой трубы.
Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков.

Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива. Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

: Русская печь: чертежи и порядовки

: Чертёж русской печи с нижним подогревом

: Чертёж русской печи с варочной плитой

: Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Инструменты и материалы

Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:

Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
Молоток-кирка каменщика.
Резиновая киянка.
Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
Электрическая дрель с набором свёрл.
Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
Ножницы для работы по металлу.
Ёмкости для смешивания раствора.
Сетка для просеивания глины и песка.
Рулетка.
Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности

Список материалов:

Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
Песок — 300 кг.
Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
Рубероид для влагоизоляции фундамента.
Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
Колосниковая решётка 250х380 мм.
Дымовая задвижка 180х260 мм.
Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
Поддувальная дверца — 250х150 мм.
Заслонка горнила — 380х450 мм.
Бак водогрейный 120х280х500 мм.
Уголок стальной с полкой 60 мм — 1. 5 м.
Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона. Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала.

Варианты возможного расположения печи в доме

Лучше всего размещать отопительный агрегат таким способом, чтобы топить его можно было с кухни или веранды, а лежанку или камин вывести в гостиную или спальню.

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

В нашем следующем материале вы найдёте пошаговое руководство по строительству печи-шведки с расчётами и порядовкой: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение — безопасным.

Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.

Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.

Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.
Кладка 1-го ряда выполняется всплошную
Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.
Кладкой 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры
Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.
Приступая к 3-му ряду устанавливают чугунные дверцы
Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.
Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.
Кладка 4-го ряда
Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.
5-й ряд: монтаж колосниковой решётки и топочной дверцы
На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.
Установка водогреющего бака в 6 ряду
Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.
Особенности кладки 7-го ряда
Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.
Кладка 8 и 9-го ряда
В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.
10-м рядом формируют днище горнила
На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.
11-й ряд: монтаж варочной плиты
12-й и 13-й ряд — формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.
12-ый и 13-ый ряд
14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.
14-й ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания
С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.
В 15-м ряду начинают формировать основание свода горнила
На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.
Особенности кладки 16-го ряда
17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.
Работы, которые проводят при кладке 17-го ряда
На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.
Арочный свод 18-го ряда
В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.
Крепление металлической полосы в 19-м ряду
20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.
После укладки 20-го ряда наружную сторону свода печи засыпают песком
21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.
21-й ряд: перекрытие, закрывающее печную засыпку
Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.
Особенности сооружения печи в 22-м ряду
В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.
23-й ряд: начало дымового канала и обустройство прочистки дымохода
Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.
24-й ряд: монтаж задвижки
25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.
Особенности порядовки 25 и 26-го ряда
С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.
Последние ряды печи объединяют перетрубье с дымоходом

После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

расшивкой кирпичной кладки;
оштукатуриванием;
отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Несколько советов по безопасной эксплуатации

После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как сложить печку с плитой, лежанкой, схема строительства, размер, строение кирпичной печи

Несмотря на огромное количество современных отопительных приборов, печки в доме не теряют своих позиций.

Однако кирпичные сооружения 21 века многим отличаются от предшественников – громоздких классических русских печей с большой лежанкой и весьма ограниченной теплоотдачей.

Одним из наиболее эффективных решений признана русская печь с плитой – более компактная и целесообразная для обогрева как дачного домика, так и здания для постоянного проживания. Предлагаем рассмотреть схемы и порядовки модели с плитой, которые могут понадобиться, если вы решите заняться строительством самостоятельно.

Устройство печи

Устройство русской печи включает очень большое количество элементов.

Перечислим лишь основные детали конструкции:

Хайло, то есть устье печи. Это сектор, расположенный над варочной камерой, который соединяет печь с каналами для выведения дыма.
Задвижка или шибер – специальный элемент, который позволяет регулировать движение газов по выводящим каналам (детальнее: «Зачем нужна задвижка дымохода – что такое шибер, виды, правила монтажа»). В небольшой печи может быть одна задвижка, однако встречаются модели с тремя и четырьмя задвижками.
Труба дымохода.
Распушка – это специальный теплоизолирующий пояс вокруг дымохода, размещенный в местах прохождения трубы сквозь перекрытия или чердак.
Вьюшка – маленький люк, который позволяет контролировать тягу в топочной камере и при необходимости полностью перекрыть дымовую трубу.
Чело – участок фасада, расположенный над варочной камерой.
Заслонка – металлическая крышка, которая закрывает вход в горнило.
Шесток – участок над горнилом. В современных печах в этом месте монтируют варочную плиту.
Коробка для нагрева воды.
Столбцы – кирпичные элементы, формирующие очистные каналы.
Шпур – углубление в варочной камере, посредством которого газы из горнила попадают в боковой дымоотводящий канал.
Топливник – это камера, в которой сгорает топливо. В современной русской печи с плитой имеется 2 такие камеры – одна под горнилом, а вторая – под варочной плитой.
Колосники – это элемент, расположенный на дне топливной камеры, через который в топку попадает воздух из поддувала.
Подпечье или дровник – место для складирования и просушки топлива (дров).
Под – днище горнила.
Горнило, то есть, собственно, варочная камера.
Небо – свод горнила.
Лежанка – характерный элемент русской печки. Она может быть довольно просторной или маленькой.

Особенности печей в зависимости от их размещения

Огромное разнообразие конструкций русских печей объясняется тем, что еще сотню лет назад каждый мастер обладал собственными «секретами» и строил по своему представлению. Едиными оставались лишь главные характеристики, превращающие очаг в русскую печь: большая сводчатая топочная камера, толстые стенки, кирпичный дымоход.

Печь для дома

Наиболее традиционна, удовлетворяет потребности жильцов дома в тепле. Выполняет отопительную функцию, оборудована для варки блюд и выпечки хлеба, сушки вещей, заготовки грибов и фруктов на зиму. Имеет обогреваемую лежанку для сна.

Русская печь в интерьере современного дома

В уменьшенном эконом-варианте служит в качестве кухонной печки. Размеры в плане — от 1,5х2,5 м.

Печь для дачи

Русская печь для дачи строится по стандартной конструкции, близкой к домовой. Для домов, где не живут постоянно, этот тип очага слабо приспособлен, так как от простоя в работе может отсыреть и потребовать долгой сушки. Более приспособлены для таких условий другие виды печей – голландка или шведская.

Печь для гаража

Гараж для многих мужчин становится особенным местом, создающим личное пространство. Поэтому важно, чтобы в таком небольшом помещении зимой было тепло. К гаражной кирпичной печке не выдвигается требование долго поддерживать температуру, ведь в этом помещении не готовят пищу. Поэтому конструкция такой теплушки предельно упрощена, а размеры минимальны: 60х60 см в плане при кладке в 9 рядов.

Печь для бани

Банная печь не применяется для долгого отопления жилых помещений или приготовления еды, поэтому конструктивно отличается от домовой. Особенность – наличие обогреваемой каменки (емкости, куда загружают колотый камень стойкой к перепаду температур породы).

Печь для бани из кирпича

Камень выполняет функцию термоаккумулятора и служит для создания пара. Часто в кладку монтируют также бак для воды или проточный теплообменник.

Печь для беседки

Желание возвести печку на открытом воздухе (в летней веранде, беседке или вообще отдельно стоящую) имеет под собой ряд рациональных обоснований. Прежде всего, хозяев интересует возможность быстро приготовить или разогреть еду с применением бесплатного сырья (отходов древесины, валежника).

Второй фактор: в жаркую погоду не хочется ради кухонных дел «включать отопление» в жилых помещениях. Нужно учесть, что во многих дачных домах большая печка отсутствует ради экономии места.

Уличная печь

Отдельно стоящую на улице печь отличает такое качество, как неприхотливость к воздухообмену. Для этих очагов не так критична угроза, что по дому распространится угарный газ. Отсюда менее строгие требования к наличию тяги, качеству кладки или возникновению трещин. Поэтому нередко подобным образом устраивают тепловые установки вообще без дымохода с открытыми решетками для шашлыка или гриля, а также коптильные камеры, выделяющие большой объем дыма.

Заготавливаем материалы

В настоящее время печники используют схему русской печи, которая оснащена плитой и небольшой лежанкой. Такая конструкция была разработана конструкторами в начале 20 века.

Чтобы сложить русскую печь, понадобятся такие материалы:

Полнотелые обожженные красные кирпичи 250×120×65 мм – 820 штук;
шамотные (огнеупорные, марки ШБ-8) кирпичи – 65 штук;
металлическая дверка для поддувала;

прочистные люки «ДП-1» — 8 штук;
колосниковая решетка «РД-6» — 1 штука;
металлическая дверка для топливника 250×280 мм «ДТ-4» — 1 штука;
чугунная варочная двухконфорочная поверхность 700×400 мм – 1 штука;
задвижки «ЗВ-3у» 275×150 мм – 2 штуки;
задвижки «ЗВ-6» 280×255 мм – 2 штуки.

Меры безопасности

Электрическая русская печь не может быть названа абсолютно безопасным устройством, по двум причинам. Первая заключается в том, что используемая электроэнергия всегда несет потенциальную опасность, а вторая подразумевает высокую температуру корпуса. В связи с этим, изготовителем разработаны некоторые правила безопасного пользования духовкой.

Перед каждым включением обязательно необходимо проверять состояние электрического кабеля и штепсельной вилки. При малейшем нарушении целостности изоляции прибор включать в сеть запрещено.
После завершения работы настольная печь должна быть выключена из розетки.
Во время выпекания используйте специальные прихватки или рукавицы.
Изолируйте печь от воспламеняющихся поверхностей.
Не прикасайтесь к металлической части корпуса, так как она имеет очень высокую температуру.

Металлический корпус сильно нагревается в процессе работы

Приготовление печного кладочного раствора

Для кладки русской печи с плитой вам понадобится специальный печной раствор, основным компонентом которого является глина. Понадобится самая жирная глина, какую сможете найти.

Глину очищают от мусора и заливают водой как минимум на сутки. После набухания ее перетирают на сите с ячейкой 5 мм.

Второй неотъемлемый компонент раствора – это песок. Он должен быть тщательно промыт и очищен от грязи, а затем прокален перед замесом.

Как правило, пропорция песка и глины в растворе для русской печи с варочной плитой составляет 1:3. Однако многое зависит от жирности глины, так что подбирать точное соотношение нужно опытным путем. Стоит попробовать несколько вариантов раствора, сделав из каждого шарики, размером с теннисный шарик. Через три дня просушки оцениваем результаты. Желательно, чтобы было как можно меньше трещин, а на изломе глина не рассыпалась в пыль. Не помешает знать, что печи Кузнецова строят примерно таким же образом.

Обратите внимание, что при строительстве русской печи используется раствор двух типов. Тело печи складывается на раствор глины с песком, а вот для топки в раствор добавляют не песок, а шамотный порошок.

Что это за изделие?

Электродуховка с эффектом русской печи представляет собой небольшую настольную духовку. Ее габариты могут показаться недостатком, как и излишняя простота управления.

Однако на деле они являются едва ли не основными преимуществами изделия, полюбившегося многим хозяйкам. Яркий пример эффективности и функциональности духового шкафа — идеальная приспособленность для создания вкусной выпечки. По отзывам покупателей, конкурировать с этой небольшой, но удобной электродуховкой может только настоящая русская печь.

Благодаря минималистичному дизайну и максимально упрощенному управлению этот прибор может успешно использоваться не только дома, но и в загородном доме. Плюс он способен вписаться практически в любой интерьер.

Электродуховка красного цвета

И желтого цвета

Перечень инструментов

Для работы вам потребуются такие инструменты:

Лопата.
Строительный и гидроуровень.
Отвес.
Мастерок.
Молоток-кирка или по возможности электрический плиткорез для подрезки кирпичей, а также киянка для подгонки кладки.
Расшивка для выполнения швов на фасаде.
Шнур в качестве ориентира для кладки.
Порядовка – для контроля толщины швов.
Правило для выравнивания фундамента при заливке.

Порядовка

Застелив фундаментную плиту слоем тепловой и гидроизоляции (можно использовать стальной лист, базальтовый картон и так далее), начинают возведение печи. При работе используется такая схема кладки: подготовленный кирпич опускается в ведро с водой, затем на основание наносится мастерком или рукой слой раствора и на него кладется кирпич из ведра. Далее, двигая его в разные стороны, кирпич притирают, а потом с силой придавливают. Лишний раствор, выбивающийся наружу, удаляют мастерком.

Во время кладки следует постоянно проверять горизонталь, вертикаль и точность выполнения углов. Не забываем измерять и диагонали прямоугольника, они должны быть равными. Здесь применяются такие инструменты:

уровень;
отвес;
угольник;
правило;
рулетка.

Для выполнения правильной кладки неопытному печнику поможет схема и порядовка русской печи. Ниже представлены чертежи и разрезы печки с лежанкой и порядовые схемы укладки и размещения фурнитуры.

Важно! Раствор для скрепления конструкции применяется везде, кроме пода. Там кирпичи плотно подгоняются один к одному так, чтобы не было перепадов.

Заливаем фундамент русской печи

Перед тем, как сложить русскую печь с лежанкой, под нее нужно залить фундамент. Он должен быть очень прочным и основательным, ведь вес русской печи достаточно большой.

Для заливки фундамента под русскую печку своими руками подготавливают стандартный бетонный раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4. Толщина заливки должна составлять не менее глубины промерзания грунта.

Тем не менее, поскольку в большинстве случаев русскую печку с плитой устанавливают по центру дома, фундамент заливают на песчано-гравийную подушку толщиной в 15-20 см на глубину около 70 см.

Порядок действий будет таким:

Копаем канаву.
Насыпаем подушку из гравия с песком и трамбуем ее.
Собираем опалубку, опускаем ее на дно котлована, а верхние ее края выравниваем по горизонтали.
Внутри опалубки размещаем арматурную сетку из прутьев 8-10 мм.
Заливаем бетонный раствор.

Обратите внимание, что для печи из кирпича с лежанкой и плитой нужно сооружать отдельный фундамент, который не будет стыковаться с основой дома. Между двумя монолитными конструкциями необходимо обеспечить зазор как минимум в 10 см, просыпав его песком.

Когда заливка фундамента завершена, нужно позаботиться об уплотнении бетона и устранении из него пузырьков воздуха. Для этих целей можно использовать гидропресс или же простой прут арматуры, сделав им частые проколы в стяжке.

Во время заливки основы под русскую печь с лежанкой в деревенском доме бетонный раствор нужно слегка перелить за края опалубки. Затем берем правило и выравниваем фундамент по горизонтали.

Когда выравнивание завершено поверх влажного раствора нужно насыпать тонкий слой сухого цемента и слегка его растереть, выполняя железнение. Для полного отвердения фундамента требуется 28 дней.

Перед дальнейшей кладкой самой печи на фундамент укладывают слой гидроизоляции, например 2 слоя рубероида.

Обратите внимание, что для русской печи с лежанкой размер фундамента должен быть больше ее основания как минимум на 10 см.

Преимущества и недостатки

Каждое изделие имеет свои положительные и отрицательные стороны. Что же можно отнести к достоинствам печи:

Каждый стандартный противень, включенный в комплектацию, сделан в форме поддона и изготовлен из прочной стали с антипригарным покрытием. Жидкость и жир из них не вытекает и не загрязняет внутреннюю часть печи;
Благодаря эффекту русской печи блюда получают характерный вкус и корочку, но не пригорают, поскольку температура постепенно снижается.

К недостаткам можно отнести следующие особенности:

Работать с печью можно только с помощью прихваток, поскольку придется работать с горячей поверхностью духовки и горячими противнями;
Небольшой размер духовки делает невозможным изготовление большого количества еды за раз, что неудобно в большой семье.

Кладка русской печи по рядам — как сложить своими руками

Чтобы успешно справиться с задачей, стоит соблюдать порядовку русской печи с лежанкой и плитой. Ее мы подробно опишем далее. Нужно сложить печь в доме своими руками пошагово, внимательно выполняя каждый этап кладки.

Итак, 1-й ряд выкладываем сплошным слоем. Его размер будет составлять 4,5×5 кирпичей. Толщина швов между обычными кирпичами будет составлять 7 мм, а вот при кладке шамотных кирпичей шов делают не толще 5 мм.

Следующие 2 ряда выкладываем аналогичным образом по чертежу русской печи с лежанкой. На этих уровнях начинаем формирование поддувала, не забыв установить для него дверцу 250×130 мм и 4 люка для прочистки 130×130 мм. На данном этапе также формируем горизонтальный дымоотводящий канал и нижний колпак.

Четвертый ряд кирпичей перекрывает заслонки люков и поддувала. В это же время начинается выкладка топливника. Обратите внимание, что размеры полнотелых и шамотных кирпичей должны быть одинаковыми. Поэтому используйте только изделия марки ША-8 или ШБ-8. Укладываем над поддувалом колосниковую решетку РД-6.

Формирование крайнего вертикального дымового канала начинается на 5 уровне. Его перекрывают кирпичами, одновременно расширив перегородку нижнего колпака. Не забудьте оставить вокруг колосников отверстие в 5 мм, чтобы металлу при нагревании было куда расширяться. Кроме того, на торцевых блоках топки необходимо сделать срезы под 45º.

Сооружая 6-й ряд маленькой русской печи своими руками, устанавливаем топочную дверку, а также заканчиваем перекрытие перегородки нижнего колпака. Размер дверцы ДТ-4 — 250×280 мм. Для надежности сквозь отверстия в дверцах топки и люков сначала продевают обожженную стальную проволоку, а затем вмуровывают ее в швы между рядами кладки.

На 7-м ряду начинаем кладку среднего дымового канала, а в остальном повторяем конфигурацию предыдущего уровня.

Частичное перекрытие нижнего колпака выполняем на 8-м ряду кладки.

9-й ряд кладки окончательно покрывает нижний колпак. Оставляем лишь отверстия для вертикальных дымовых каналов. Однако не делаем перегородку между топливником и вертикальным дымоотводом.

Перевязка свода колпака и монтаж варочной плиты в русской печи из кирпича своими руками выполняем на 10-м уровне. По периметру ряда укладываем металлический уголок 50×50 мм. Он защитит края кирпичей от сколов в процессе использования печи.

Обратите внимание на размеры чугунной поверхности. Лучше всего использовать плиту поменьше (размером 250×650 мм), чтобы ее края равномерно прогревались. Но если такую вы не сможете найти, подойдет и 400×700 мм, хотя и не так идеально. Не забудьте оставить между кирпичом и плитой компенсационный зазор в 5 мм.

В 11-м ряду продолжаем постройку вертикальных дымоотводящих каналов и выкладываем под горнила. Обратите внимание на размеры каналов. Все внутренние дымоотводы делают размером 250×130 мм, а крайний канал возле варочной поверхности можно слегка сузить.

На этом же этапе края варочной поверхности обкладывают кирпичом, из-за чего они сильно перегреваются и затрудняют замену плиты в случае необходимости. В левой части плитка обкладывается 2-мя шамотными кирпичами, склеенными и подрезанными под 45º.

Для склейки кирпичей подойдет специальный шамотный порошок, который используется при кладке всех огнеупорных кирпичей в печи.

Сама склейка выполняется так:

Делаем диагональные срезы на кирпичах и полируем их до гладкости.
Склеиваем кирпичи, наложив раствор слоем в 1 мм.
Оставляем для просушки на 2-3 дня, после чего тщательно прокаливаем соединение в течение 7 часов.
Проверяем результат. Если шов не изменился, можно укладывать кирпичи. Если расширился более чем на 3 мм – переделываем склейку.

Строение русской печи предполагает куполообразный свод варочной камеры. Его кладку начинают с 12-го ряда. В правом верхнем углу стоит предусмотреть дымоотводящее отверстие. Хотя если вы не рассчитываете использовать печку для обогрева, его можно и не делать.

Для кладки свода придется воспользоваться шаблоном. Его делают из фанерных листов. Берут две пластины, на них по бокам устанавливают две полусферы и обшивают все сверху тонкими досочками. Пластины помещают на кирпичи пода и поверх них начинают кладку свода. Обратите внимание, что закреплять шаблон нужно так, чтобы после сборки свода его можно было удалить.

Сам 12-й уровень на всем остальном пространстве печи повторяет конфигурацию предыдущего ряда.

13-й ряд при кладке кирпичной печи с лежанкой и плитой выполняется так же, как и нижний. Правда, на правой стенке кирпичи нужно укладывать подрезанные. При этом между сводом и стеной остается отступ в 3-4 мм.

Переход крайнего вертикального дымоотвода в средний канал выполняем на 14 ряду. Разогретые газы из топливника будут вымещать холодный воздух вниз в средний дымоотвод. В нем воздух будет прогреваться и выходить по крайнему каналу. Амбразуру горнила делают из двух полосок стали 50×6 мм, которые кладут поверх 14 ряда кирпичей.

На 15-м ряду нужно перекрыть амбразуру кирпичами. Их нужно срезать под 45º и склеить.

В 16-м ряду продолжаем возведение дымоотвода из варочной камеры справа и перехода между каналами с левой стороны печи.

Поверх 16-го ряда со стороны фасада печи укладывают уголок 50×50 мм и полосу из стали 50×6 мм. На них в 17 ряду размещаем перекрытие фасада, используя обычный способ кладки полнотелыми кирпичами.

На этом же этапе заканчиваем перекрытие бокового перехода между каналами, оставив отверстие 130×130 мм, и устанавливаем заслонку. Этой заслонкой будут пользоваться только летом, поскольку в основном угарные газы будут эвакуироваться по другим ходам.

Дымоотвод из варочной камеры перекрываем заслонкой на 18 ряду. Размер канала 130×130 мм. Из-за сводчатой формы варочной камеры над ней образовывается небольшая ниша. Ее заполняют смесью из колотых кирпичей и глиняного раствора.

На 19 и 20 уровнях русской печи из кирпича с лежанкой выполняют кладку горизонтальных ходов верхнего колпака, а также монтируют 4 люка размерами 130×130 мм для прочистки. Когда печь полностью просохнет, внутреннюю часть стыков люков промазывают глиной для герметизации и во избежание подсоса воздуха.

В 20-м ряду начинают постепенное сужение дымохода. Для этого кирпич в торце канала кладут со смещением внутрь не менее 30 мм и не более 60 мм.

Продолжаем сужать дымоход в 21-м ряду. Поверх кладки размещаем 2 стальные полосы 50×6 мм, на которые впоследствии ляжет перекрытие. Благодаря строению 19-21 рядов, формирующих верхний колпак, лежанка печи прогревается равномерно.

Перекрытие верхнего колпака начинаем с 22 ряда. Сначала ряд кирпичей максимально смещаем над ходами. А полное перекрытие колпака завершаем на 23 уровне, оставив лишь основной канал дымохода (260×260 мм) и дымосборник, расположенный над варочной поверхностью.

Ширина 24-го ряда меньше предыдущего на 2 кирпича. На этом этапе выполняется почти полное перекрытие дымосборника над плитой. Для этого укладываем несколько полосок стали. Площадка шириной в те самые 2 кирпича и станет лежанкой, хотя и достаточно узкой, чтобы на нее лечь.

25 ряд уже предыдущего еще на кирпич. К тому же, поверх дымовой камеры над плитой устанавливаем заслонку. Размеры хода с заслонкой — 260×260 мм.

В 26-м ряду выполняем перевязку трубы над заслонкой, так что ширина участка меньше нижнего ряда.

Три следующих ряда выкладывает аналогично 26-му. Однако в 27 ряду для перевязки подрезаем на ¼ центральные кирпичи с обеих сторон.

Для перекрытия дымосборного канала под 30 ряд кладем несколько стальных полосок 50×6 мм, после чего закрываем его. 31 ряд служит для перевязки предыдущего ряда. Таким образом, свободным остается лишь канал дымохода сечением 260×260 мм.

На последнем этапе нужно закончить выгон дымохода, который будет состоять из 6 кирпичей. До самого верха его размеры останутся неизменными — 260×260 мм.

Существуют различные проекты русских печей с лежанкой и плитой, однако описанная конструкция, разработанная Парфирьевым, наиболее проста в исполнении.

В качестве финишной отделки можно использовать керамическую плитку, штукатурку, либо оставить печку в первозданном виде – как вам больше понравится.

Просушка печи

Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.

Рекомендации по правильной просушке печи:

После выкладки печи, в период первых 14 дней должны быть открыты все задвижки и люки для прочистки для того чтобы вся конструкция смогла просушиться естественным путем. Как вариант, в топку можно поставить 200 ватную лампу накаливания, и включить ее на постоянку, чтобы воздух в ней смог беспрепятственно циркулировать.
Далее следуют 14 дней принудительной сушки, при этом нужно будет закрыть дверцу топки и прочистные люки, открытыми должны остаться лишь заслонки. Во время активной сушки в первый и второй день нужно сжигать по 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно прибавлять еще по 1-1,5 кг дров.
На этапе сушки, перед переходом к протопке, следите за металлическими элементами печи – если на них перестанет конденсироваться влага, это будет свидетельствовать о том, что печь практически полностью высохла.
Спустя еще две недели можно попытаться протопить печь на полную мощность. После целого дня протопки на следующий день все швы должны быть тщательно проверены на наличие повреждений, особенно возле топки. Малейшие трещинки замазываются не сразу, а в конце сезона.
Если печь на протяжении длительного времени не протапливалась, ее запуск должен продолжаться на протяжении 3-4 дней.
Иногда остывшая печь в начале отопительного сезона не хочет разгораться, или дымит. В таком случае нужно пооткрывать все нижние люки для прочистки и положить в каждый из них по комку смятой газеты. Спустя несколько минут после поджига газет должна возникнуть тяга, главное — не забыть после этого закрыть прочистные люки.

В завершение

В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.

Подведем итоги

Все меньше остается возможностей увидеть настоящую русскую печку, а тем более попробовать приготовленные в ней блюда. Однако в свете последних тенденций производители смогли добиться сильного сходства между работой русской печи из бабушкиной деревни и результатом, полученным в электродуховке с четырехсторонним нагревом воздуха.

И такая маленькая помощница может быть взята с собой в поездку на дачу, где с ее помощью можно будет порадовать домочадцев вкусной выпечкой или мясом, запеченным с овощами.

Порядовая кладка печки

После подготовки основания и знакомства с чертежами можно двигаться дальше

Важно строго соблюдать порядовку, указывающую на правильное положение кирпичей и установку печной фурнитуры

С плитой и лежанкой

Если планируется печь с плитой своими руками, то порядовка простая выглядит так:

Сделайте сплошной и ровный ряд.
Выкладывайте внутренние отсеки, оформляйте прочистные каналы, камеру зольника.
Поставьте дверцу поддувала и прочистной камеры. Закрепляйте их стальной проволокой, концы укладывайте в швы.
Закройте свод, перекройте входы в каналы, сформируйте отверстия и оформите потолок подового канала изнутри.
Зафиксируйте колосниковую решетку в большом топливнике. Внутреннюю кладку выполняйте без раствора, использовать лучше шамот, разрезая пополам в толщину. Поставьте дверку на малый топливник.
Установите водогрейный бак.
Поставьте колосниковую решетку на малый и дверку на большой топливники. Стяните правую стену полоской стали. Сзади большой топки раствор не нужен.
Установите и закрепите дверку малой топки. Продолжайте выводить внутренние каналы.
Этот ряд объединяется с предыдущим.
Выложите дно горнила, объедините топочные своды. Выведите в камеру отверстия каналов, водогрейный бак перекройте.
На краю кладки закрепите между топками уголок из металла 5х5 см. Пространство большой топки за плитой накройте колосниковой решеткой. Закреплять ее не надо.
Формируйте дымоход и стенки горнила. Слева установите задвижку-заслонку.
Продолжайте алгоритм.
Формируйте вход в дымоход. Открывать его будет задвижка (вертикаль). Выводите стенки горнила, оформляйте отверстие для заслонки.
Начинайте сужать кладку, перекрывая свод камеры. Приступайте к выводу дымохода.
Усильте стенки полосками металла.
Стяните заднюю стенку полоской металла. Сужайте свод камеры дальше, готовьтесь к кладке свода. Над нишей с плитой уложите уголок и полосу из металла – основу для кладки, создающей потолок.
Выкладывайте наружные стенки и свод горнила в форме купола. Можно установить шаблон или сварить арку из полос металла.
Укрепите стенку над входом в камеру полосой металла окружите свод горнила стенками.
Насыпьте песок, уплотните.
Приступайте к основанию лежанки. Заложите песчаную насыпь, спереди сужайте перетрубье.
Сузьте перетрубье, поставьте панель с отверстием-кругом, чтобы менять направление дыма.
Поставьте дверку прочистного окошка.
Установите задвижку для регуляции тяги.
Продолжайте перекрывать пространство.
Работайте по алгоритму.
Объедините перетрубье и дымоход на 27-29 рядах. Выкладывайте дымоход до начала формирования разделки. В месте, где дымоход проходит чердачное перекрытие, используйте цементный раствор.

Когда труба будет выведена на крышу, сделайте выдру – расширение над кровлей в виде напуска. Зазоры между кровлей и дымоходом закройте гидроизодяцией.

Русская печь с камином и лежанкой многофункциональна. Она дает тепло, на ней готовят еду, наверху отдыхают. На ней будут моментально сохнуть любые вещи.

С плитой под казан

И составные части, и кладка напоминают русскую печь с камином и лежанкой. Отказ от последней выгоден сокращением габаритов и плитой, на которую поместится большой казан. Порядовка такая:

Сделайте ровное и сплошное основание.
Поставьте зольную камеру.
Зафиксируйте прочистные дверцы.
Поставьте колосниковую решетку.
Сформируйте подтопочную камеру.
Начинайте футеровку топки.
Приступайте к сооружению стенок.
Выставьте уголки.
Выровняйте под.
Сформируйте хайло.
Поставьте плиту.
Возведите топочно-варочную камеру.
Перекройте дымовой канал.
Сформируйте свод большой топки.
Возводите стенки.
Продолжайте предыдущий ряд.
Свяжите стенки с арками.
Продолжайте ряд.
Выполните теплоизоляцию горнила.
Займитесь общим перекрытием.
Продолжайте алгоритм.
Выставьте задвижки.
Поставьте прочистные дверцы.
Продолжайте предыдущий ряд.
Соблюдайте алгоритм.
Перекройте канал.
Сформируйте дымоход.
Установите задвижки.

Остается возвести трубу до потолка. Обкладывайте ее 2х1,5 кирпича. Для изоляции перекрытия используется негорючий материал – металл, асбест.

Можно возвести печь с подтопком и лежанкой. В таком случае увеличивается длина топочной камеры или сооружается пристройка, внутри которой будут дымовые каналы.

Планируете ли вы для себя строительство русской печки?

ДаНет

История появления древнерусской печи

Первые отопительные сооружения, ставшие прообразом русских печей, возникли около четырех тысяч лет назад. Люди догадались, что постоянно оберегаемый ими огонь можно спрятать под крышу, чтобы сохранить его как можно дольше.

Старая русская печь

Древние славяне были мастерами в постройке печных сооружений, о чем свидетельствуют находки курного очага. Он отличен тем, что не имеет дымовой трубы. Весь дым, образуемый в процессе топки, выходил в комнату. Такой способ растопки очага назывался «чёрным». Отсюда и пошло выражение «топить по-чёрному», т.е. не выпуская дым через трубу.

Ближе к 15 веку курные печи обзавелись дымоходами, которые стали называть «дымницы». Они сооружались из плотных древесных материалов, но это было небезопасно: от летящих вверх искр часто происходили возгорания.

Русская печь «по-черному»

Со временем русская печь пережила ряд перевоплощений: стали появляться новые конструкции и формы, печные изразцы стали приобретать более художественный характер, становясь частью интерьера, изменились способы отделки: рельефные изразцы заменили гладкими расписными, на голландский манер изразцами. Эта новая техника позволяла значительно экономить время постройки.

порядовка и кладка традиционного очага и новые схемы

Содержание статьи:

Русскую печь неслучайно одушевляли в сказках и народных песнях – для людей она была полноправным членом семьи. Дровяной очаг использовали для обогрева жилища, приготовления пищи, сушки грибов и ягод, купания и сна. Порядовка и кладка русской печи сложнее, чем схема и строительство более простых «голландки» и «шведки», но владельцы современных домов массово возвращаются к традициям и выбирают массивные печи с лежанкой. В помощь соискателям функциональных очагов – несколько идей и порядовых схем.

Печь с лежанкой: верность традициям

Русская печь с лежанкой – классика печного жанра, к строительству которой обязательно приходит каждый печник. Лежанку традиционно используют не только для отдыха, но и для сушки одежды, обуви, трав и овощей. Продуманная конструкция позволяет пользоваться печью летом. В летнем режиме разогревается только варочная плита и лежанка, если есть потребность, а излишки горячих газов быстро уходят в дымоход, минуя дымооборотные каналы.

Устройство классической русской печи с лежанкой

Большую печь с лежанкой можно размещать в простенке, обеспечивая тем самым эффективный обогрев двух смежных помещений и распределяя громоздкую конструкцию на две комнаты. Идеальный вариант – отвести место для основной части очага в кухне-гостиной, а лежанку вывести в спальню, библиотеку или комнату отдыха.

Основной недостаток классической русской печи – низкий КПД при больших размерах. Лежанка дополнительно повышает теплоэффективность за счет увеличения площади греющей поверхности. Современные печники разработали новые схемы, в которых лежанки стали более низкими и удобными, а КПД печного оборудования существенно вырос.

Проект современной печи с лежанкой

Мини-печь с лежанкой: компактность и простота

В небольшом домике или на даче с основными задачами успешно справится малая русская печь, порядовка которой предполагает расход 700 штук красного и 150 штук шамотного кирпича.

Возможности и особенности маленькой русской печки

Несмотря на миниатюрные размеры, печка оборудована лежанкой длиной 130 см, на которой можно соорудить уютное местечко для отдыха. В конструкции предусмотрена плита для круглогодичного использования. Топить «новый русский» очаг можно в шести режимах, выбирая тот, который соответствует сезону и задачам.

Топка по-русски: дрова горят в горниле, открыты задвижки 1, 2 и 9. Нижняя часть не прогревается, КПД – 30%.
Второй режим включают после десятиминутной работы в первом. Для переключения открывают заслонку 3 и поддувальную дверцу, а горнило и дверку 1 закрывают.
В третий режим можно перейти после пятиминутной работы во втором. Закрывают заслонку 3, пуская разогретые газы по горизонтальным дымоходам. В этом режиме КПД увеличивается до 80%.
Летний режим: топливо горит в топке под варочной плитой. Задвижку 22 и дверку 11 следует открыть, чтобы газы могли быстро уходить в атмосферу, не нагревая помещение.
В пятом режиме разогревают лежанку и горнило, закрывая 22 задвижку через 5 минут после работы по четвертому.
В шестой режим переходят через 6-9 минут работы пятого. Для этого закрывают заслонку 3 и топят по третьему режиму. Этот вариант позволяет отапливать помещение и пользоваться плитой.

Порядовая схема кладки и пояснения

Схема устройства миниатюрной печи

Порядовка русской мини-печи состоит из тридцати рядов. Размеры конструкции: 140*127,5 см. На строительство уходит около 100 кг шамотной глины.

Схема кладки первых 20 рядов

Верхняя часть печи

Пояснения к схеме:

1, 2, 3 – дымовые задвижки;
4 – приспособление для копчения;
5 – стальные уголки;
6 – варочная плита из чугуна;
7 – колосниковая решетка для плиты;
8 – колосниковая решетка горнила;
9 – заслонка горнила;
10 – топочная дверка плиты;
11, 12 – поддувальные дверцы;
13 – дверки для прочистки;
14 – горнило – основная топка;
15 – нижняя часть свода горнила;
16 – шесток – площадка для посуды;
17 – температурные щели;
18, 19 – поддувало;
20 – ниши-печурки;
21 – опускные дымоходы;
22 – дымовая задвижка для варочной топки;
23 – горизонтальные дымоходы прогрева нижней части;
24 – вход газов в трубу;
25 – тупик.

Русская экономка: скорость обогрева и экономия топлива

Русская печь экономка, порядовка которой заметно отличается от схемы традиционной конструкции, привлекает небольшими размерами, экономичным расходом и непритязательностью в выборе топлива.

Экономичность обусловлена специфическим строением дымооборота, обеспечивающим нагрев конструкции от низа до верха. В отличие от традиционной русской печки, эта модель прогревает нижние слои воздуха и пол. Экономка легко справляется с задачами отопления, приготовления блюд на плите и выпечкой в духовом шкафу. При желании конструкцию несложно дополнить водогрейной коробкой и обеспечить кухню горячей водой.

В схеме предусмотрено два топливника, соединенных друг с другом. В летнем режиме задействуют топку под варочной камерой, здесь дрова сгорают очень быстро, выделяя максимум тепла. Зимой очаг разжигают в основном топливнике, а малый модуль используют для кухонных целей и для подтапливания в сильные холода. Однако часто использовать одновременно две топочные камеры не рекомендуется – это сокращает срок жизни строения.

Схема экономки с водогрейным контуром

Длина этой компактной модели 140 см, а ширина – 89 см, для сооружения требуется 750 кирпичей. Водогрейную коробку устанавливают с правой стороны на уровне пятого ряда, если горячая вода не нужна, эту деталь исключают из схемы.

Садовая русская печь: упор на плиту и духовку

Порядовка уличной русской печи значительно проще домашних очагов, так как в ней нет сложных дымооборотов, обеспечивающих отопление жилища. Задача садового очага – приготовление пищи, поэтому основной упор здесь делают на варочную плиту и духовой шкаф. Любители функциональности не останавливаются на возможностях русской печи и дополняют конструкцию решеткой барбекю, шашлычницей, коптильней, тандыром и другими модулями.

Эта порядовка русской печи включает мангал, позволяющий готовить на углях мясо, рыбу и овощи. Внутри освобожденной от углей камеры можно запекать всевозможные блюда и выпекать изделия из теста. Строительство следует начинать с заливки прочного армированного фундамента в виде монолитной плиты, так как вес готового строения составляет несколько тонн.

Устройство и порядовая схема уличной русской печи

Выкладку арки делают половинками кирпичей при помощи фанерной или деревянной заготовки. Равномерные зазоры вверху формируют кусочками фанеры. Позже все щели тщательно и аккуратно заполняют раствором. Продолжать остальную кладку рекомендуется не ранее чем через 5-7 дней, а деревянный шаблон желательно удалить через пару недель. Спешка негативно скажется на прочности строения.

Формирование арочного проема

Всего на строительство этой садовой печи требуется 460 штук красного и 220 штук огнеупорного кирпича. Уличный очаг рекомендуется дополнить беседкой, защищающей кладку и повышающей комфорт эксплуатации. Для максимального удобства в беседку можно провести воду и канализацию.

Самостоятельное строительство русской печи можно начинать только будучи уверенным в своих знаниях и умениях, в противном случае лучше потренироваться на более простом уличном или банном очаге, а эту сложную задачу доверить профессиональным печникам, которые могут похвастаться десятками готовых работ.

Видео: русская печь из кирпича своими руками

http://www.youtube.com/watch?v=cJLIxnSHc68

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Русская печь своими руками — как сделать с лежанкой, плитой, подтопком из кирпича, как посторить небольшую порядовку, устройство, чертежи, кладка, инструкция + фото и видео

Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м².

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
Заслонка горнила размером 450х380 мм.
Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

«в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
«в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
«в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором.
4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Видео: проект русской печи с лежанкой

Русская печка, сделанная своими руками, и обогреет, и накормит, и спать уложит — только успевай подкидывать дровишки.

Материал актуализирован 25.04.2017

Совет для людей, строящих наши печи

Совет для людей, строящих наши печи.

Перевод Алексея Чернова.

Как выбрать печь?

Вам нужно будет выучить и понять некоторые правила, и вам придется проделать определенную подготовительную работу, прежде чем вы начнете фактическое строительство. Прежде всего, вы должны сделать эскиз с планом этажа, показывающим предполагаемое расположение печи. Печь должна идеально обогревать все комнаты. Расположение печи следует выбирать таким образом, чтобы в каждой комнате была открыта часть поверхности печи.Эта конкретная область поверхности должна производить достаточно тепла, чтобы покрыть потери тепла в соответствующем помещении. Перегородки должны быть прикреплены к печи в соответствии с правилами безопасности, изложенными в стандарте ASTM, и только по углам или в местах расположения внутренних стен печи. Вам также необходимо будет предусмотреть надлежащие зазоры вокруг дымохода и его расположение. В случае переоборудования существующего здания, расположение несущих балок или ферм, а также расположение существующего дымохода (если применимо) также должны быть определены заранее.Если для приложения требуется зеркальный дизайн существующей печи, вы можете прочитать чертежи с помощью зеркала или перевернуть рисунки с помощью компьютерного программного обеспечения. Расположение патрубка дымохода может быть изменено методом «дымовой камеры», учитывая, что высота потолка, конечно, допускает безопасное изменение.

О тепловой мощности.

Многие из моих печей не рассчитывают общую мощность и мощность каждой забойки из-за нехватки времени, поскольку всю работу выполняю только я.При необходимости эти расчеты могут провести специалисты. Для приблизительных расчетов существует практическое правило, которое гласит, что 1 кв. М поверхности печи генерирует в среднем 500 Вт / ч при двух сжиганиях в день (верх печи обычно не учитывается, потому что часто верх утеплен и, следовательно, выделяет незначительное количество тепла). Например, печь размером 1x1x2 м имеет мощность 1000 Вт-ч с каждой стороны и, следовательно, 4000 Вт-ч в целом. Другими словами, в среднем эта плита вырабатывает 4 кВт-ч каждый час в течение 24 часов.(Для справки, 1 кВт = 3450 БТЕ). Тепловая мощность одной и той же печи при однократном топке в сутки может быть оценена как 0,6-0,7 тепловой мощности при двух нагрузках в сутки.

Теперь мы получаем запросы на проектирование и строительство печей из США, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Испании и других стран. Нам часто задают вопрос, почему у наших печей такая низкая «производительность»? Например, шведская каминная топка «KEDDY 520» имеет мощность 14 кВт, а наша печь, например, всего около 4 кВт? Есть ли у нашей печки вывод 3.В 5 раз ниже, чем «КЕДДИ»? Это неправильно. Попробуем найти ответ на этот вопрос. В разных книгах представлены разные способы выражения результатов: —

В книге Соснина Ю.П. и Бухаркина Е.Н., Стройиздат 1985, стр. 296, мощность рассчитывается на основе практического правила: 520-580 Вт / кв. м при двух обжигах в день (без комментариев). —

Книга Ковалевского И. И. «Печные работы», Москва, 1977, с. 13-14, говорится, что «нормальная тепловая мощность печи — это среднее количество тепла, выделяемого печью в течение 1 часа при двух сжиганиях в день» (без указания единиц измерения).В книге также приводится среднее значение выработки в ккал / кв. М-час (т.е. умноженное на период времени в часах — почасовая производительность). —

Школьник А.Е. «Обогрев малоэтажных домов каменными печами», Москва, 1991, с. 9, таблица 2, говорит, что выработка измеряется в Вт / кв.м, не указывая, что это средняя почасовая производительность за период 24 часа.

Ковалевский И. И. говорит о теплопроизводительности за некоторый период времени, которая фактически является энергией или почасовой выработкой, которая отражает способность печи правильно отдавать тепловую энергию в течение 24 часов.Так определяют тепловую мощность печей в России (кВт * ч, МДж, ккал, кДж).

1 кВт * ч = 3,6 МДж = 860 ккал; 1000 ккал = 1163 кВт * ч; 1 МДж = 0,278 кВт * ч = 239 ккал.

1 ккал = 0,0012 кВт * ч = 0,0042 МДж; 1 кДж = 0,239 ккал; 1 ккал = 4,18 кДж.

Металлические топки и металлические печи западного производства по сути являются отопительными приборами, рассчитанными на разовую загрузку расчетного количества дров. Их обычно используют как дополнительный источник тепла в самый холодный период.Использовать такое металлическое отопительное устройство в качестве основного источника тепла — значит стать ему «рабом». Вставать ночью для загрузки агрегата очень неудобно, и невозможно поддерживать комфортную атмосферу, если жильцам дома приходится на какое-то время покинуть дом. Значение тепловой мощности такого металлического изделия, указанное на упаковке, не может дать представления о том, какую площадь оно может обогреть. Я считаю, что указывать на упаковке область, которую отопительное устройство может нагреть, — это просто уловка продавца и нечестная практика.Тепловая энергия может выделяться только при срабатывании такого устройства, а размер отапливаемой площади будет зависеть от ее теплопотерь. Я думаю, что для таких устройств мощность выражается как «номинальная / максимальная» без учета времени на размышления, просто для времени, в течение которого сжигается расчетная нагрузка дров. Другими словами, это мощность топки (Вт) Qt = QdNt /3.6, где Qt — количество тепла, выделяющееся при сжигании расчетного количества дров за один час. Qd — количество тепла, выделяющееся после полного сгорания 1 кг дров.Nт — КПД. В руководствах к таким устройствам также сказано, что их можно использовать в двух режимах: максимальная мощность и медленное горение. Это объясняет, почему даны два разных числа для эффективности. Однако неизвестно, как можно увязать почасовые потери тепла в отапливаемой зоне со средней часовой производительностью от устройств за 24 часа.

Используя российские методы расчета мощности, наша печь, описанная выше, может выдавать 24×4 = 96 кВт * ч в течение 24 часов при двух нагрузках в день.Этот расчет по «практическому правилу» не привязан к количеству сожженных дров и мощности топки. Это усредненное значение тепловой мощности для печи, которая была сконструирована и правильно эксплуатировалась. В этом случае очень легко увязать почасовые потери тепла отапливаемой площади со средней часовой производительностью от печи за 24-часовой период времени. Если мы посмотрим на определения в книгах по физике, мощность определяется работой, выполненной в заданную единицу времени, и выражается в кВт. В то же время кВт описывается как единица мощности, которая равна энергии, выделяемой за один час.Мощность (выход) — это способность системы выполнять работу в заданной единице времени. Если мощность системы определяется в кВт, мы не можем ничего сказать о ее мощности, не указав время, в течение которого система проработала (если, конечно, это количество больше одной единицы времени).

Например, если электрический нагреватель имеет номинальную мощность 2 кВт, это говорит нам, что он может выделять 2 кВт * ч тепловой энергии в течение 1 часа. Соответственно, он будет выделять 1 кВт * ч в течение 1/2 часа и 24 кВт * ч за 12 часов работы. Напротив, маломощная металлическая система отопления, работающая на дровах, представляет собой нагреватель с одной загрузкой и не может работать в течение 24 часов без необходимости перезагрузки несколько раз в течение определенного периода времени. Он способен выделять энергию только в то время, когда горит огонь. В книге Миакелии К., Стройиздат, 1987, стр. 14, говорит о потребности в тепле жилого дома площадью 1200 квадратных футов, что составляет от 3 до 4 кВт энергии, которая должна быть равномерно отпущена в течение длительного периода времени, то есть говорит о средней мощности печи в течение одного часа в кВт, которая имеет для производства энергии в течение времени больше одного.

Информация о мощности печей для саун и печей, которые обычно перегреваются по своему назначению.

Печи для сауны — это, по сути, печи, которые по своему назначению нагреваются до гораздо более высоких температур, чем обычные бытовые печи. Все они имеют показатели эффективности, которые значительно ниже, чем у обычных бытовых печей. Печи для сауны необходимо топить в течение длительного времени, чтобы камни внутри печи и сауны были нагреты до желаемой температуры. По мере нагрева печи разница между температурой ее стенок и температурой газов уменьшается i.е. скорость теплоотдачи через стенки печи снижается. Это приводит к повышению температуры выхлопных газов в дымоходе, что снижает КПД. Это причина падения эффективности любой печи, которая «перегрета» — то есть топится чаще, чем была предназначена. Следует отметить, что в двухкапальных печах такое падение менее быстрое, чем в системах с принудительным движением, поскольку второй колпак действует как дополнительный теплообменник.

Дровяные котлы постоянного горения могут быть отнесены к тому же классу печей, поскольку они находятся в одинаковых условиях.На практике температура поверхности печи сауны может достигать 160 ° C (320 ° F). В этом случае мощность 1 кв.м поверхности печи может быть более 1000 Вт-ч (точные данные отсутствуют). Избыточное тепло выхлопных газов можно утилизировать, установив дополнительный теплообменник (одинарный или двойной колпак). В случае установки такого устройства необходимо установить перепускную заслонку для облегчения плавного пуска с холодной стадии.

Как читать наши рабочие чертежи.

Для создания рабочих чертежей мы используем программу ArchiCAD 5.0. Мы добавили более 100 конкретных элементов печи в библиотеку элементов, включая оборудование, теплообменники, специально вырезанные кирпичи и другие элементы печи. Однако эта созданная библиотека не может охватить все необходимые элементы из-за того, что наши печи часто сильно настраиваются, и очень сложно создавать новые элементы для каждого нового проекта. Поэтому вы можете заметить небольшое расхождение между планами и 3D-разрезами.Например, некоторые элементы библиотеки красного цвета (что обычно означает, что они представляют собой красный глиняный кирпич) могут использоваться в чертежах огнеупорных деталей. В этом случае такие элементы обычно отображаются на плане как огнеупорный кирпич, но на трехмерных сечениях выглядят красными.

Изначально я не планировал делать какие-либо свои рисунки общедоступными. По этой причине я иногда использовал разные методы отображения одного и того же элемента. Кроме того, рисунки разрабатывались в течение длительного периода времени, иногда с разницей в несколько лет, и в разных средах.По этой причине часто невозможно изменить даже самую маленькую деталь на чертежах. Я не могу исправить все рисунки, чтобы они соответствовали определенному стандарту, так как это заняло бы огромное количество времени. Кроме того, подобное несоответствие существенно не меняет сути проекта.

В описываемой программе мы создаем чертежи с использованием сетки, равной ширине обычного российского кирпича с швом из раствора. Дополнительно каждая ячейка (полукирпич) делится на 4 части.Все размеры кирпичей, части кирпича, размеры между стенами, размеры проемов и т.д. являются модульными до ячейки (1/4 половины кирпича или 1/8 полного кирпича). Поэтому все размеры на чертежах установлены и читаются как 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 и 1 от полного кирпича. Это позволяет использовать чертежи в разных странах, где габариты кирпича отличаются от российских на 10-15% по любому размеру. Для российских условий мы устанавливаем один кирпич размером 26х13см с учетом шва (сетка 13х13см) и высотой 7см с учетом шва на наших чертежах.Поэтому реальные габариты будут немного меньше.

Иногда некоторые блоки отсутствуют на трехмерных сечениях из-за специфики программы ArchiCAD. Каждый кирпич рисуем как стену сеткой 13х13см. Жирная линия на краю кирпича представляет собой линию рисунка на кирпичной стене. Эти жирные линии необходимо разделить, чтобы избежать непредсказуемого отображения на трехмерных видах. Кроме того, если разрез снимается по жирной линии, этот кирпич становится невидимым на 3D-разрезе. Я должен проявить изобретательность, чтобы избежать таких искажений, которые требуют много времени, а временами являются сложными или вообще невозможными.К сожалению, у меня нет возможности исправить саму программу CAD, чтобы избежать этой проблемы.

Печное строительство.

В печах двустенной конструкции облицовка выполнена из обыкновенного русского красного глиняного кирпича размером 250х120х65 мм. Ядро или футеровки в топках однослойных плит выполнены с использованием Россией огнеупорного кирпича размером 250х120х65 мм. Толщина шва в облицовке составляет 5 мм. Общее количество кирпичей, необходимых для печи, можно определить с помощью практического правила: количество кирпичей в первом ряду умножается на количество рядов, а затем на 0.8 коэффициент. Этого количества будет достаточно для проекта, включая битые / поврежденные кирпичи. Огнеупорный кирпич можно посчитать по чертежам. Следует обратить внимание, почему выбирают огнеупорный кирпич. По возможности следует просмотреть сертификат продукта, чтобы убедиться, что этот конкретный кирпич подходит для вашего применения. Огнеупорные кирпичи создаются с учетом определенных химических / температурных требований и должны использоваться в соответствии с указаниями.

Некоторые из наших печей спроектированы только из красного глиняного кирпича.Такие печи обычно предназначены для периодического использования, например, дачные / садовые. Для увеличения срока службы таких печей рекомендуется выбирать глиняный кирпич лучшего качества. Я видел несколько проектов, в которых рассматривалось использование огнеупорных и глиняных кирпичей в одной конструкции, не разделенных компенсационным швом. Скорость расширения огнеупорного и глиняный кирпич отличается, что приводит к возможности образования трещин. Поэтому мы никогда этого не делаем и также не рекомендуем смешивать кирпичи.

Не разрешается строить печи одной кожи с использованием огнеупорных кирпичей.Огнеупорные кирпичи имеют более высокую теплопроводность и более высокую скорость расширения, что приводит к повышенной пожарной опасности. Между огнеупорным сердечником и облицовкой должен быть образован расширительный шов 4-6 мм. Для этой цели можно использовать как стандартный упаковочный картон, так и минеральную вату. Вокруг металлических деталей (дверей и т. Д.) Используется минеральная / керамическая вата, чтобы обеспечить возможность расширения.

Огнеупорная футеровка и огнеупорные сердечников сборки с использованием огнеупорный кирпич укладывают на ребро, не обращая внимания на расположение глиняных кирпичей в облицовке, и придерживаясь общих правил скрепления. Огнеупорный кирпич разной толщины может использоваться в различных областях (расколы 2 ½ ”, 2” или 1 ¼ ”). Отметки высоты для каждого ряда, будь то сердцевина или облицовка, не указываются. Каждый следующий ряд кладется поверх предыдущего. Важно сохранять разницу между верхней и нижней отметками, указанными на рисунках. Также очень важно соблюдать все указанные значения высоты. Высота знак для огнеупорной сердцевины приведен выше стрелок; Высота облицовки должна быть рассчитана путем умножения количества рядов на 7см (высота ряда с швом).Разница в высоте между сердцевиной и облицовкой важна, если предполагается, что сердцевина будет покрыта обычным кирпичом сверху. Это облегчает необходимый компенсатор. В таких случаях, например, красная заливка в следующем ряду означает компенсационный материал в таком компенсаторе.

Основное правило конструкции с двойной обшивкой гласит, что огнеупорный сердечник должен иметь компенсационный шов по периметру, чтобы позволить сердечнику свободно перемещаться во всех направлениях без разрушения / растрескивания облицовки. Внутренние стены шириной ¼ кирпича можно класть ровно или по краю, как вам удобнее. Необходимо разрезать несколько кирпичей, если кирпичи показаны плоскими и лежащими на краю в одном ряду, если необходимо поддерживать связь. Огнеупорный кирпич кладется по краю над дверцей топки в печах ОИК (высота ряда 124 мм или 118 мм). В этом случае между дверью и верхом ряда остается зазор. Щель заполняется обрезным огнеупорным кирпичом. Печи с огнеупорной футеровкой и верхней варочной также имеют ряд огнеупорного кирпича непосредственно над дверью топки.Эти кирпичи в трехмерном сечении показаны красным, что на самом деле представляет собой огнеупорный кирпич. Причины такого несоответствия подробно описаны в начале статьи. Чугунная фурнитура (двери и т. Д.) Устанавливается с компенсационным зазором 5 мм по периметру. Стык заполняется минеральной / керамической ватой или любым другим подходящим минеральным материалом. Такой деформационный шов также должен быть установлен вокруг варочных панелей.

Варочная панель устанавливается прямо под ней в прорези в кирпичах. Варочную панель устанавливают в глиняную ступку, чтобы выровнять ее.Затем раствор выскабливают из зазоров между варочной панелью и кирпичами, и зазоры заполняют минеральной / керамической ватой. Следующий ряд укладывается частично поверх варочной поверхности с прослойкой минеральной ваты между чугуном и раствором. Таким образом, варочная панель будет свободно перемещаться при тепловом расширении в любом направлении. Если вырезать верхний кирпич вместо нижнего, то расширительные щели будут заполнены строительным раствором, из которого будет невозможно выйти.

Firebrick работы над топочными дверьми может поддерживаться несколько способов: путь создания арки, с помощью огнеупорной перемычки либо Сборного на сайте или изготовлен.Практически во всех наших печах используется стандартная русская печная фурнитура. Размер и количество метизов определяется по чертежам. Перечень материалов по каждой модели не предоставляется из-за нехватки времени.

Облицовку каменки из глиняного кирпича необходимо армировать оцинкованной сеткой, уложенной через каждый второй ряд. Такая проволочная полоса укладывается примерно на ½ дюйма от внешней поверхности. Наружную поверхность облицовки глиняного кирпича в наших печах можно загерметизировать специальным герметиком SUPI SAUNASUOIA производства финской фирмы TIKURILLA.Герметизировать можно только полностью затвердевшую и сухую печь. Перед нанесением герметика убедитесь, что кирпичи тщательно очищены. Чтобы закрыть кирпичную кладку, начните сверху с наименее обнаженной стены и двигайтесь вниз. В кирпичной кладке оставляются промывные отверстия для очистки камер и каналов печи при строительстве и эксплуатации. Эти отверстия можно закрыть кирпичом, уложенным по краю, или закрыть специальными дверцами для сажи, доступными от некоторых финских производителей. Колокольные печи могут не нуждаться в чистке годами при условии их правильного использования.

Кирпич глиняный снаружи облицовки уложен на глиняный раствор. Глину для раствора можно копать (как это всегда делали раньше). Существуют специальные методы для определения его пригодности, и строителю-любителю может быть сложно следовать им. Хотя можно выкопать собственную глину и замешать хороший раствор, добавив необходимое количество чистого песка, покупка сухой чистой глины в мешках в магазине керамических и каменных материалов может быть предпочтительнее для строителя-любителя. Сухая глина в мешках, подходящая для приготовления раствора, должна быть максимально приближена к естественному состоянию (без добавок) и должна быть достаточно липкой.Red Art Clay, производимая Resco Co. в США, является хорошим примером. Такая глина смешивается с чистым кирпичным песком в соотношении 1 часть глины на 3-3,5 части песка. Приблизительное количество глиняного раствора, необходимое для укладки 500 кирпичей, составляет 0,18-0,2 м3 (1 м3 = 41 фут3). Рекомендуется укладывать огнеупорный кирпич в специальный огнеупорный раствор, доступный у большинства поставщиков кладки.

Кирпич перед кладкой не окунаем в воду. Вообще говоря, этой практики следует по возможности избегать. Глиняный раствор — это мягкий раствор, затвердевающий при высыхании. Это позволяет успешно укладывать большинство кирпичей без окунания. Для мягкого кирпича (регенерированного кирпича), уложенного в растворах на цементной основе, может потребоваться погружение. Глиняный раствор из швов в печи, который не обжигался, можно использовать снова, добавив необходимое количество воды. «Обожженный» раствор не подлежит переработке, так как обожженная глина навсегда меняет свои свойства. Восстановленный кирпич со следами обожженной глины необходимо тщательно очистить, чтобы обеспечить хорошее сцепление с новой кирпичной кладкой. Погруженные кирпичи впитывают сотни литров воды.Вся эта вода должна быть испарена во время отверждения и сушки позже. Это значительно увеличивает время высыхания. Если топка топится, в ней еще много воды, внутри активной зоны может скопиться излишнее количество сажи. После высыхания такой печи может потребоваться полная очистка. Если в кирпичной кладке много воды, рекомендуется сушить печи с помощью электронагревателей или аналогичных устройств вместо сушки путем пожара.

Принципы устройства печей в системе свободного движения газа ».

Печи, построенные по принципам системы свободного движения газа, очень просты. Это один или два колокола (камеры), поставленные один на другой или один рядом с другим. Колокол — это, по сути, перевернутая кирпичная «шапка», в которой кирпичные стены и / или колонны поддерживают потолок. В нижней части колпака расположены два отверстия: одно — вход, где горячие газы входят в колпак, а другое — выход, где выхлопные газы живут в колпаке. По этой схеме построен верхний колпак, где выход — выход в дымоход.В нижнем колпаке такой выход представляет собой вход в восходящий канал (каналы), по которому газы проходят из нижнего колпака в верхний. Нижняя часть печи представляет собой топку, размещенную в колпаке по определенным правилам. Такие правила перечислены в статьях: «Основы строительства печей», «Строительство многоярусных печей», «Основы строительства котлов», «Банные печи», «Пиролизные котлы» и других, доступных на нашем сайте.

Печник-любитель обычно начинает понимать принцип работы печи после того, как построил свою первую.Желание что-то изменить, улучшить может возникнуть как у строителя-любителя, так и у профессионала, еще не знакомого с нашей Системой. Однако ни у одного из них нет полного понимания всех причин для конкретного решения. Как правило, любое изменение конструкции печи отрицательно сказывается на ее работе. Сейчас хорошо известно, что если есть какие-то места, где что-то не до конца понято, эти места будут потенциальными целями для ошибки. Вот почему все изменения нужно согласовывать со мной.Изменения будут приняты и использованы в нашей работе, если они принесут пользу. Объясню, в чем проблема, если предложенное изменение ошибочно.

Фундамент

Фундамент для печи должен быть выполнен в соответствии с существующими местными строительными нормами и правилами с соблюдением необходимой глубины, толщины, усиления и выступа. Фундамент для конкретных условий (высокий уровень грунтовых вод, насыпь грунта, дополнительный вес и т. Д.) Должен быть спроектирован квалифицированным инженером. Недопустимо строительство печи на фундаменте, состоящем из нескольких независимых опор, так как это может привести к неравномерной установке печи и ее растрескиванию.По той же причине следует отделить фундамент печи от фундамента здания.

Несколько слов о выборе каменной печи для отопления

Когда кто-то решает выбрать каменную печь на дровах в качестве основной системы отопления в своем доме, необходимо уделить особое внимание проектированию системы. соответствовать их требованиям и обеспечивать желаемый уровень комфорта. Клиент и его семья должны участвовать в выборе системы и ее компонентов для своего дома.В русском языке есть поговорка, которая гласит, что дом нужно строить, начиная с печи, а это означает, что дом должен быть построен вокруг каменной печи, а не наоборот. Это лучший подход, если система обогрева кирпичной кладки будет основным источником тепла.

Система свободного движения газа позволяет создавать комплексные системы печного отопления практически для любого здания с любыми требованиями. Такой проект идеально делается, согласовывая усилия заказчика, его архитектора и дизайнера.В таком проекте может быть одна плита или многоярусные печи разного функционального назначения. Печи можно строить со встроенным камином или без него. Один из наших высокоэффективных дровяных котлов может быть использован для нагрева воды в гидравлических системах, в проект может быть включена печь для сауны или открытый комплекс и т. Д. Ответственность за то, чтобы система была спроектирована для лучшая производительность. Если клиент настаивает на решении, которое создаст проблемы, и не желает прислушиваться к советам проектировщика печи, лучше отказаться от создания неисправной системы, чем слепо следовать желанию клиента.Всегда ценится отличная производительность, а неисправная система никого не удовлетворит; и не имеет значения, что именно идея клиента, а не дизайнера, стояла за решением, привела к проблеме, которую очень трудно или невозможно исправить.

Условные обозначения.

Игорь Кузнецов.Екатеринбург, (343) 3077303 e-mail: [email protected]; http://stove.ru

Моя каменная печь и прочее

Посещение или разговор с кем-то с каменной кладкой

Вы сошли с ума, если не посетите — или хотя бы поговорите — с некоторыми людьми, у которых есть каменная печь, прежде чем решиться на ее покупку. Компании, которые их продают и строят, могут связать вас с прошлыми клиентами. Если вы сможете поехать в мой дом (в Уильямспорте, штат Пенсильвания, вверх по Бутл-Ран-роуд, в 3 милях к западу от Лайкоминг-Крик-роуд / трассы 15), я могу показать вам свой каменный обогреватель.Предполагая, что вы прочитали эту страницу, я с радостью отвечу на вопросы и подробно расскажу по телефону или по электронной почте. Для меня нет ничего необычного в том, чтобы тратить 20 минут на телефонную трубку — и я счастлив делать это, — но у меня нет бесплатных звонков. Так что вам придется перезвонить мне, если меня не будет дома — не ждите, что я перезвоню на междугородние звонки. Я Слейтер (рифмуется со словом «позже»)

Моя плита и другие конструкции

Есть как минимум два способа купить каменный обогреватель. Я купил ядро в компании в Торонто, Канада, а всю остальную работу сделал сам.Некоторые люди нанимают местные каменщик затем построить фундамент, дымоход и облицовку, Tapcon двери, в и т.д. Есть в настоящее время достаточно каменщиков в Северной Америке, чтобы построить нагреватели с нуля, на месте с огнеупорным кирпичом. Я слышал, это занимает около 3 дней.

Я не хотел уточнять, где я купил сердечник своей печи, но все спрашивают, вот оно — хорошее и плохое. Компания была TempCast. Причина, по которой я остановился на Tempcast, заключается в том, что я хотел сделать как можно больше работы, но не был уверен, что построю его полностью с нуля.В то время — в начале 1990-х — они были единственными, кто продавал такой комплект — большие блоки, которые соединялись вместе. Вероятно, ландшафт изменился, так что посмотрите вокруг.

Что касается времени, я доволен продуктом TempCast, но иногда мне казалось, что я ошибся. Было заметное отличие от того, что было раньше, когда я был потенциальным покупателем; после того, как я заплатил свои деньги. Когда ядро прибыло, один из гигантских 80-фунтовых блоков сломался надвое.Я задокументировал это у экспедитора. Я предполагал, что его заменит, но Джон сказал мне просто склеить его огнеупорным цементом. Я настоял на замене, но был вынужден оплатить доставку этого 80-фунтового блока из Канады. Потом, когда я собирал печку, один блок деформировался. Был огромный разрыв, и он качался. И снова Джон сказал мне просто залить его огнеупорным цементом. Это был явный производственный дефект, и он знал об этом. Я наполнил его, и вроде все в порядке, но это и другие подобные вещи после того, как я заплатил свои деньги, оставили дурной вкус.

Тем не менее, инструкция была достаточно ясной, чтобы кто-то вроде меня, не имеющий большого опыта в кладке, мог сделать нижний колонтитул, стену из блоков, армированную подушку, собрать блоки, повернуть лицом к ней, вставить дверь и т. Д. Джон ответил на мою конструкцию вопросы. И это сработало, это экономит мне более тысячи долларов в год, и мне это нравится. Просто посмотрите вокруг и поговорите с множеством людей, прежде чем вкладывать деньги. Теперь, когда каменные печи становятся все более распространенными, есть больше вариантов.

Некоторые детали конструкции

Когда я столкнул сердечник с камнем, я сначала обернул его расширенной стальной рейкой, чтобы предотвратить растрескивание, и это сработало. Но я поговорил с другим парнем, который столкнулся с кирпичом — без просечно-вытяжного металла позади — и открылась трещина.

В итоге я удалил каменную вату сверху.

Через пару лет провод к верхней заслонке дымохода изнашивается и рвется в месте прохождения стенки дымохода. Лучше оставить его надолго, отсоединить и перемещать примерно на фут каждые пару лет, прежде чем он сломается — это огромная проблема, чтобы снова его продеть.

Дополнительная информация / ссылки

Ниже приведены несколько хороших ссылок о каменных обогревателях. И вы можете найти там другие ссылки на интересные темы, такие как старомодные дровяные печи для выпечки. Множество великолепных фотографий, над которыми можно пускать слюни.

Эта ассоциация каменных нагревателей (MHA) — это то, с чего нужно начать. Прокрутите вниз, и вы увидите каталог участников с контактной информацией, которая составляет ассоциацию. И загляните в красивую галерею. Мне понравилось читать о некоторых работах члена группы в деревне в Гватемале с кухонными плитами.

На этой странице просто интересно посмотреть, как делают каменную печь для выпечки — то, что я всегда хотел сделать. Сейчас на YouTube есть несколько хороших видео об этом.

Это фантастическое видео, которое показывает «Что такое пламя?»

Что Марк Твен сказал о каменных обогревателях:

«Взять, к примеру, немецкую печь — где ее найти за пределами Германии? Я уверен, что никогда не видел, чтобы немецкий язык не был языком региона. И все же это, по большому счету, лучшая печь, самая удобная и экономичная из всех, что когда-либо были изобретены.

Необразованному незнакомцу он ничего не обещает; но вскоре он обнаружит, что это мастерски исполнитель, несмотря на все это. В нем есть небольшая дверь, в которую нельзя заглянуть — дверь, которая кажется глупо несоразмерной остальной части здания; тем не менее, дверь правильная, поскольку нет необходимости, чтобы в нее попадало громоздкое топливо. Топливо используется малогабаритное, а его на удивление мало. Дверь открывается в крошечную пещеру, в которой не будет больше топлива, чем ребенок может унести на руках.Процесс стрельбы быстрый и простой. Холодным утром в половине восьмого слуга приносит небольшую корзинку тонких сосновых прутьев — скажем, модифицированную охапку — и кладет половину из них, зажигает спичкой и закрывает дверь. Они сгорают через десять-двенадцать минут. Затем он кладет остатки, запирает дверь и уносит ключ. Работа сделана. Он не придет до следующего утра.

В течение всего дня и до полуночи во всех частях комнаты будет восхитительно тепло и комфортно, не будет ни головной боли, ни чувства близости или угнетения.В американской комнате, отапливаемой паром, горячей водой или открытым огнем, самая теплая зона возле камина или камина — тепло неравномерно распространяется по комнате; но в немецкой комнате комфортно как в одной ее части, так и в другой. Находясь рядом с плитой, ничего не приобретается и не теряется. Его поверхность не горячая; на него можно положить руку и не обжечься.

Подумайте об этих вещах. Одного выстрела хватает на день; стоимость почти ничего; выделяемое тепло одинаково в течение всего дня, а не поочередно слишком жарко и слишком холодно; можно спокойно погрузиться в свои дела; ему не нужно беспокоиться о пожаре; весь его день — это осуществленная мечта о телесном комфорте.

Америка могла бы принять эту печь, но разве Америка это делает? Американская дровяная печь любой породы — это ужас. Там, где он есть, не может быть спокойствия ума. Требует большего внимания, чем младенец. Его нужно кормить время от времени, за ним нужно постоянно наблюдать; и за любую награду вы будете прожарены половину времени и заморозить другую половину. Он не согревает ни часть комнаты, а свою часть; он вызывает головные боли и удушье, вызывает ощущение сухости и лихорадки на коже; и когда приходит ваш счет за древесину, вы думаете, что поддерживали вулкан.

У нас в Америке много и много разных видов угольных печей, а также — дьявольские штуки, каждая из них. Базовые горелки пьянящие и не требуют особого внимания; но ни один из них, какой бы то ни было, не распределяет тепло равномерно по комнате, не поддерживает постоянную температуру или не забирает жизнь из атмосферы и не оставляет ее душной, душной и оглушающей… » — Из Европы и других стран

Пожалуйста, поделитесь своим опытом работы с каменными печами, чтобы я мог передать его другим.

возможно? (Форум ракетных масс в перми)

allen lumley писал: Майк Кантрелл: Я хочу сказать, что внешняя оболочка каменного обогревателя НЕ Там только для галочки! Без этой внешней оболочки у вас не будет герметичного устройства!

А, понятно!
Хорошо, все же …. да, но нет.
Сделать внешнюю оболочку из нового кирпича профессиональным каменщиком, дорого .
Чтобы домовладелец построил внешнюю оболочку из самодельного адоба, бесплатно .
Выбор прежнего пути — это выбор, который делают люди только ради внешнего вида, а не ради функциональности. Любой, кто умеет построить Wisner RMH, сможет построить внешнюю оболочку каменного обогревателя! Это просто коробка!

Строительный кодекс требует, чтобы каменные обогреватели были двустенными, так что даже если внутренняя обшивка потрескается, внешняя — нет, и останется воздухонепроницаемой, и не будут выходить выхлопные газы. Внимательный домашний мастер может этого добиться. Это просто коробка!

allen lumley писал: Простые ядра масонства кратны десяткам тысяч долларов, тогда ваш масон завершает сборку!

Нет, нет, весь проект часто стоит более 10 000 долларов, а CORE — нет.
Вот AlbieCore за 1900 долларов, в который входят тонны дополнительных принадлежностей — стальные двери, винты, семь мешков с цементом, канатные прокладки и даже полотна пилы. Работы.
https://mainewoodheat.com/masonry-heaters/the-albiecore/
TempCast продает только через дилеров, но на их сайте написано:
Стоимость полного комплекта сердечников Temp-Cast, не включая дымоход и облицовку, обычно будет в диапазоне от 4000 до 5000 долларов — свяжитесь с нами, чтобы узнать текущие цены и стоимость доставки комплектов сердечников Temp-Cast.
http://www.tempcast.com/pricing.html
MasonryHeater.com предлагает семь различных ядер по цене от 3900 до 6900 долларов. К ним относятся раствор и прокладки, но не двери или инструменты.
http://masonryheater.com/MasonryHeaters.html
И главное в этих ядрах то, что они и топка, и дымоходы . Они одновременно и камера сгорания, и масса. Чего не хватает, так это отделанной поверхности (камень, кирпич и т. Д.) И аксессуаров (дверей, ручек и т. Д., Хотя в AlbieCore есть двери).Надеюсь, это не сбивает читателей с толку. Выше я говорил о том, что различные типы топок взаимозаменяемы для получения различных типов массы, но теперь мы объединяем их вместе. Эти ядра каменной печи являются одновременно топкой и массой. Вы покупаете их вместе, собираете вместе, а затем накладываете на них индивидуальный скин на месте.
Аллен Ламли написал: Я считаю, что навыки, необходимые для создания ракетного нагревателя массы и каменного нагревателя, — это разные миры, требуется небольшой опыт, и их можно выбрать
со сборкой, а другой требует фактического количества времени в качестве подмастерья.
Отчасти, но только отчасти.
Умение построить одно из них (Дай мне убежище:

По сравнению с одним из них (Джон Алехандро, потрясающий вдохновитель):

Да, это разные миры.
Но я говорю, что если вы заплатите профессиональному каменщику за постройку Wisner RMH из нового кирпича и камня вместо использованных воздуховодов и глыбы, то не будет дешевле.
И если вам нужен каменный обогреватель, который выглядит скромно, и вы не боитесь испачкаться, он не будет стоить десять тысяч.
Разница не в характере устройства, а в том, как вы его собираете.
Я имею в виду скромным, как этот, построенный с початком и некоторыми огнеупорным кирпичом:

Источник: http://www.handprintpress.com/home-heat/cob-firebrick-masonry-heater-experiment/
Цитаты из этой статьи:. «Все в нем стоит около $ 1200 в материалах (огнеупоры, газ для моего пикапа, аренды пилы, скидка двери, уходящие плитки, огнеупорный кирпич строительного раствора и шамотобетон цемента … мелочи складываются в спешке).Здесь важен труд и время, необходимое для облицовки початков. У меня было видение обогревателя за 500 долларов в материалах, но это в другой раз ».
Как это соотносится с недавней оценкой Эрикой стоимости строительства RMH? Мертвый. https://permies.com/t/41377/rocket-stoves/Cost-Estimating-Rocket-Mass-Heaters
Эрика: «Я думаю, вы могли бы легко потратить от 4000 до 5000 долларов, если бы приобрели все новое, включая совершенно новые материалы для каменной кладки, без особых покупок, вместо того, чтобы использовать местный или местный грунт.
Удвойте , если вам нужны фасады и отделка премиум-класса. (курсив мой.)
Эл, я люблю и уважаю тебя, и надеюсь, что это не похоже на препирательство! Я здесь хорошо провожу время, потому что думаю, что это ценная информация, которую я могу принести в Пермь. По моему скромному мнению, Пермь — это место, где можно найти информацию о ракетном массонагревателе Wisner, но мы не знаем других методов нагрева древесины. Так что я делаю свой вклад, чтобы конкретизировать это. Чем больше информации, тем лучше.
Безопасность дровяных печей | III
Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, помните, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.
Пожарная опасность — одна из них.
Возрождение дровяной печи в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному — и растущему — количеству пожаров, связанных с неосторожной установкой или неправильным использованием.
Цель этой брошюры — помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах поколений, предоставив некоторую базовую информацию о выборе, установке, использовании и обслуживании отопительного оборудования на твердом топливе.
Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:
DO — убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства.
DO -местные печи на негорючей, жаростойкую основании.
DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход.
DO — сжигайте только сухую, хорошо выдержанную древесину.
DO — открыть окно как отверстие для вентиляции.
DO — утилизируйте золу в закрытом металлическом контейнере вне дома.
НЕ — протяните печную трубу через стену или потолок, если нет альтернативы.
НЕ — подключайте дровяную печь к дымоходу камина, если камин не загерметизирован.
НЕ — подключать дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе.
НЕ — разжигайте печь с горючими жидкостями, такими как бензин.
НЕ — сжигать мусор в печи; это может привести к возгоранию дымохода.
НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.
Выбор печи
Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали. Ищите плиты, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.
Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.
Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь относится к типу, специально одобренному для использования в таком жилище.
Установка
Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.
Дважды подумайте, где вы поставите плиту. Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве обогревателя.
Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.
Если вы планируете использовать существующий дымоход, его расположение и длина будут определяющими факторами. Обратите внимание на эти рекомендации:
Горизонтальная секция неизолированной трубы печи не должна быть больше, чем на три четверти длины секции дымохода выше точки соединения трубы и дымохода.
Стандарты
Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между печью комнатного обогревателя и любой горючей поверхностью на стене или потолке.Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет обеспечить такой большой зазор, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.
Очень важно уделять особое внимание установке печи на полу. Для соответствия стандартам NFPA:
Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь под ними какие-либо горючие материалы, если это не разрешено их списком .
Печи, имеющие ножки или подставки, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут быть установлены на воспламеняемых полах, защищенных четырехдюймовым пустотелым кирпичом, уложенным для обеспечения циркуляции воздуха и покрытым листовым металлом толщиной 24 мм, если это не разрешено. по их списку.
Если под топкой или основанием имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном сплошным кирпичом, бетоном или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт стальным листом 24-го калибра, если это не разрешено в перечне печи.
Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.
Требования к дымоходу
Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть изолирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:
заглушка камина, или
заглушает сам дымоход между соединением трубы печи и проемом камина.
Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше и не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.
Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, так как дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.
Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте, нет ли отсутствующих плиток дымохода и трещин в кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик выполнит любой ремонт, который может потребоваться.
При каменном дымоходе труба печи должна проходить через стенку дымохода до его внутренней поверхности, , но не более . Для крепления трубы к кирпичной кладке используйте высокотемпературный цемент.
Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то заводской дымоход, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать не менее чем на три фута выше самой высокой точки, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.
Труба печная
Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:
26
менее 6
24
от 6 до 10
22
10 до (не включая) 16
16
16
Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннюю площадь поперечного сечения не меньше, чем у воротника дымохода.
Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если он должен иметь углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентом. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.
Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через наперсток или хомут.NFPA установило эти стандарты:
— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Это может быть сделано с помощью местного листового металла компании или жестянщика.)
-A металла или сожжены шамотной наперстка должен быть окружен не менее восьми дюймов кирпичной кладки или эквивалентного огнестойкого материала.
—В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.
Амортизаторы
Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.
Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.
Твоя древесина
Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.
Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими показателями теплотворной способности, по данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн.
Использование надлежащей древесины — лучшая защита от накопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.
Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.
Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.
Разжигание огня
Обязательно откройте заслонку возле печи перед розжигом огня .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)
Разведите огонь на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими маленькими палочками древесного топлива, — говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.
Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые заслонки печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно получить ровный и непрерывный горячий огонь.
Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью для быстрого возгорания .
Еще один способ вызвать неприятности — использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может вызвать пожар в дымоходе.
При пожаре
Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .
Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь справиться с огнем, закрыв жалюзи тяги печи и сплошную заслонку в трубе печи.
Проверки
Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и дымовую трубу, а также выполняйте необходимый ремонт. Если вы накапливаете креозот и сажу, рекомендуется проводить более частые проверки.
Если вы не являетесь опытным и компетентным мастером своими руками, подумайте дважды, прежде чем пытаться прочистить собственный дымоход — вы можете повредить его облицовку. Лучше потратить немного денег на профессиональные услуги, чем создавать опасность пожара, которая может стоить вам тысяч долларов или даже привести к разрушению вашего дома!
Ecco Stove | Каменные обогреватели и печи
Позвоните нам сегодня, чтобы обсудить ваши требования
01527 857814
Каменные каменки и каменные печи упоминаются под разными названиями, такими как Speicherofen, устройства с медленным тепловыделением, Kachelofen (изразцовые печи), Finish печь, Grundofen, Specksteinofen (или печь / нагреватель из мыльного камня), а теперь и Ecco Stove®.Все они имеют три общие черты: удержание тепла, медленное распределение тепла и улавливание тепла дымовых газов с высокоэффективным сжиганием.
Русский обогреватель на ранней стадии сборки
Как правило, каменный обогреватель намного крупнее и тяжелее, чем традиционные дровяные печи, и его трудно сравнивать, поскольку они оба обеспечивают очень разные методы отопление и очень разные результаты
Традиционная дровяная печь стоит от 1200 фунтов за относительно хорошую, эффективную модель и представляет собой комнатный обогреватель.Дровяная печь быстро набирает тепло и быстро излучает его в комнату. Контроль тепла может быть проблематичным из-за очень высоких температур поверхностей, но если вы хотите иметь уютную гостиную, этого можно быстро добиться.
Каменный обогреватель изготавливается либо из кирпича, плитки, бетона и других кладочных материалов, либо, как Ecco Stove ®, из карбида кремния. Цены будут выше, чем у традиционных дровяных печей, преимущественно с ценами от 3000 до 4000 фунтов стерлингов, если вы хотите построить их самостоятельно, или от 4000 до 5000 фунтов стерлингов и выше, если инженер строит их для вас.Тепло накапливается внутри каменной конструкции, и излучается гораздо более низкая температура поверхности, что делает более комфортным находиться рядом и удивительно более эффективно при нагревании большей площади.
Противоточный каменный обогреватель
Ecco Stove ® — одна из лучших в распределении тепла, что делает ее больше, чем просто комнатный обогреватель, поскольку она нагревает весь дом сбалансированным теплом. Это достигается за счет уникального способа выделения тепла корпусом из карбида кремния, который фактически создает и генерирует естественную циркуляцию воздуха в доме.Все это достигается из одного источника без необходимости в сложной сантехнике, электрике и воздуховодах, и именно поэтому Ecco Stove ® оказывается очень популярным выбором для тех, кто живет в сельской местности без систем центрального отопления или вынужден полагаться на дорогое масло, сжиженный нефтяной газ. или другое производимое топливо, поскольку Ecco Stove ® достигает этого просто путем сжигания дров.
Традиционная установка с Ecco Stove ® E678
Благодаря дизайну и конструкции Ecco Stove® отличается очень низкими затратами на техническое обслуживание и низкими требованиями.
Распределение тепла — Накопление тепла — Высокопроизводительные печи — Низкие затраты на техническое обслуживание
— Отопление с одним источником — Простая установка — Тепловая масса

Горячие ссылки
Следуйте за нами в социальных сетях:

Правило 4901
Продажа или передача дома
Какие требования? Во время продажи или передачи дома любой дровяной обогреватель, расположенный в жилом доме, должен соответствовать сертификации EPA или быть дровяным обогревателем, работающим на пеллетах, который был освобожден во время покупки / установки.В противном случае дровяные обогреватели должны быть окончательно выведены из строя и удалены из собственности.
Как мне соблюдать требования правил? Продавец дома должен вывести из строя и удалить из собственности все дровяные обогреватели, вставки или печи, которые не соответствуют сертификации EPA. Продавец обязан предоставить покупателю и Округу подтверждение соответствия в течение 30 дней после закрытия условного депонирования.
заявление о соответствии
Заявление о соответствии загрузки ниже
Что такое сертифицированное устройство? Устройство, отвечающее требованиям испытаний на выбросы. Она генерирует меньше дыма (меньше частиц), чем несертифицированная печь, и использует меньше древесины для создания большего количества тепла.
Как мне получить сертификат EPA? Чтобы определить, соответствует ли ваш обогреватель этим требованиям, обратитесь к руководству пользователя или в магазине, где вы приобрели печь.Дровяную печь, сертифицированную EPA, также можно идентифицировать по временной бумажной этикетке, прикрепленной к передней части печи, и постоянной металлической этикетке на задней или боковой стороне (см. Например, ниже). Если этикетка отсутствует или недоступна, EPA ведет базу данных сертифицированных печей по адресу: EPA Certified Wood Heater Database.
Какие устройства можно оставлять дома? Камины, печи или топки, изготовленные в соответствии со стандартами EPA по выбросам или освобожденными от них, работают исключительно на природном газе, пропане или электричестве.
Как окончательно вывести несертифицированное устройство из строя и удалить его из собственности? Мы рекомендуем вам обратиться к дилеру трубочистов или печных изделий в вашем районе. Округ предоставляет список розничных торговцев очагами в рамках поощрительной программы Burn Cleaner.
Есть ли исключения из этого требования? Он применяется ко всем сделкам с недвижимостью в пределах юрисдикции Valley Air District. Сюда входит недвижимость, принадлежащая банкам или другим финансовым учреждениям (известная как недвижимость REO)
Как выглядит постоянная этикетка на дровяной печи, имеющей сертификат EPA?
Где я могу получить помощь, чтобы определить, сертифицирован ли мой дровяной обогреватель EPA? Мы рекомендуем вам обратиться к дилеру домашнего очага, с которым округ координирует эти усилия.Округ предоставляет список розничных торговцев очагами (ссылку можно найти в материалах поддержки) в рамках поощрительной программы Burn Cleaner.
Смогу ли я оставить старую печь для декоративных целей? Домашний продавец, который хотел бы сохранить старую печь из-за ее декоративной ценности, должен связаться с округом для получения инструкций по окончательному отключению устройства.
Где я могу получить дополнительную информацию? Пожалуйста, свяжитесь с округом.
Русская печь для эко дома своими руками. Стр. 1

Русская печь уникальна по своей сути. На рубеже XVII — XVIII веков на Руси была русская печь. Русская печь, являясь очень важным элементом жизни, по праву заняла достойное место в истории. Очень часто русская печь со скамейкой фигурирует в народных сказках, былинах. Его «одушевляют», наделяя разными человеческими качествами.
Интересные факты Из оториёсе всегда были известные мастера во многих областях, и печное дело не было исключением.Документально подтвержден тот факт, что на протяжении XVIII — XIX веков Россия была лидером в каменном искусстве. Русская печь востребована в Германии, Англии, Франции и многих других крупных странах. Древнерусская печь (печь без дымохода), использовавшаяся в Древней Руси, долгое время была прообразом знаменитой «русской печи».
Свой вклад в развитие печного корпуса внес Петр I. В 1718 г. вышел указ о запрете строительства в Петербурге домов со старыми печами. Позднее, в 1722 году, действие этого указа было распространено на строительство дымовых печей в Москве.Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которым необходимо изобретать новые решения для отопления дома. Новая печь должна была отвечать всем современным требованиям. Архитекторы Н. Львов и И. Свиязев внесли значительный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 г. была издана книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала читателем для многих печников.

Русские печи свои ругаминте производим кладку русских печей своими руками, чтобы понять принцип работы и устройство русской печи.В разных уголках России русская печь имела разную форму, иногда встречалась в очень необычных экземплярах, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Средняя русская печь имела следующие размеры:
ширина русской печи 2 аршина (около 142 см)
длина — 3 фута (около 213 см)
и высота от пола до раскладушки — 2,5 фута ( около 180 см)

Агрегат русской печи изображен на рисунке 4.1. Русская печь указанных размеров могла обогреть комнату площадью 30 квадратных метров. Обычно русскую печь ставили в углу рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камня или битого кирпича. А еще в древнерусские времена фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент заложена основа русской печи. В качестве качественного материала использовались доступные в то время дикие камни, кирпичи, глина, дерево. У каждой русской печи был подпак — отведенные места для печного оборудования. Чтобы русская печь дольше удерживала тепло между стенкой топки и сводами, сложенная теплоемкость из разных материалов.
При строительстве русской печи из кирпича и раствора. Часто используется красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпичи становятся более прочными. Иногда кладку русской печи делали и из сырцового (необожженного кирпича). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печь из сырых царских дворцов, а те печи, которые встречались, обязательно украшали изразцами.
Русскую печь любили не только за то, что она дала тепло.Русская печь с кроватью служила отличным местом для проживания. Тепло русской печи положительно сказалось на всем организме человека. Так что на холод русский народ никогда не жаловался. А русская баня и топка русской печкой закалили человека.

Готовим в русской печи. Конструкция русской печи позволяла готовить на ней не только кашу, но и печь хлеб, пироги, сушеные грибы и ягоды.

Запекание в традиционной духовке.В русской печи обжигают гончарные изделия. Сделал это по следующей схеме. Сначала складывала дрова, а поверх них (или на ранее уложенные кирпичи) ставила посуду, предназначенную для запекания. Топили печь, пока температура в ней не достигла 900 градусов Цельсия. Потом перестаньте промывать и ждать пока остынет печка (это было только на следующий день). В русской печи горели не только посуду, но и игрушки. И игрушки сжигались, как правило, в обычной печи.
Интересно ,… Очень интересным образом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовался небольшой лист бумаги. Поставить в духовку и подождать, пока бумага обуглится. Если это произошло сразу, температура в русской духовке выше 300 градусов Цельсия, если с задержкой в 5 секунд температура духовки 270 градусов, 15 секунд — 250 °, 30 секунд при 230 градусах, 1 мин, 200 градусов, 5 минут — 180 градусов, 10 мин — 150 градусов. Если бумага не обуглена, значит, температура в русской духовке меньше 150 градусов.
На рисунке изображена знаменитая русская печь с лежанкой.
Русская печь была незаменима. Жизнь русского народа была тесно связана с этим уникальным сооружением.
Чертеж и описание конструкции
Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже подробно рассказывалось ранее.
Для изготовления русских печей потребуется 1650 кирпичей, вид с полудверки, вентиль (с отверстием 260 х 240 мм) и глиняно-песочный 70-80 ведер раствора.
По указанным в книге чертежам можно переходить к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и трех ее основных секций, позволяющий получить полное представление о ее устройстве (рис. 23). На разрезе А — А четко видно, что под сводом тигля должен быть наклон в сторону устья, показано расположение основных печных приборов — вид на полудверки и задвижки. Участок Б — Б дает возможность увидеть трубу, по которой идет дым от самовара.Здесь видна специальная гайка-выступ, которая предотвращает попадание искр из тигельной печи в трубу и собирает сточные воды из топочной сажи. При просмотре третьей секции In iceclad можно составить представление о форме сводов топки и попеции. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.
Однако непосредственной кладкой печей помощниками являются горизонтальные щели, то есть порядовки. Они дают полное представление о том, как выкладывать следующий ряд, когда использовать целые кирпичи или их части; как и где установить специальные вспомогательные приспособления из дровяных, металлических печных устройств (см. ссылку вверху страницы).
Описание и схема поводка
Первый ряд печи выкладывают на фундамент из камня или кирпича на цементном растворе. Перед тем, как приступить к кладке кирпича первого ряда, уложите листы рубероида или рубероида, которые служат гидроизоляцией.
Для перекаленого первого ряда желательно использовать кирпичи, более устойчивые к влаге.
Чтобы обеспечить правильную перевязку швов следующего ряда, во всех углах первого ряда укладываются по три керни-ча-трехчетвертки (1, а).Один из трехчетверток и соседний кирпич срезают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).
Начиная со второго ряда, выкладываем стены опичкой. № Во избежание совпадения швов на передней стенке опички в третьем ряду используют четыре трехчетвертки (2).
Четвертый ряд полностью выкладывает весь кирпич. У двух кирпичей, которые должны быть у входа в подпече, отрубают углы, чтобы они могли стать опорами, или так называемым носком будущей арки.
В проем потолка устанавливаем деревянную опалубку и, выкладывая арку, приступаем к укладке пятого ряда. Стыки двух соседних рядов не совпадают, по углам кладут три трехчетвертки (как в первом ряду). Особенность этого номера в том, что 20 кирпичей боковых стен откололись под углом, чтобы превратить их в пять столбов будущего арочного подпеца.
В шестом ряду боковой стены выложить опичку по одной толстой, а сзади и спереди — по два кирпичных. Затем между внутренними стенами опика вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущей арки подпеца.
Опалубка изготавливается заранее таким образом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вывести через подпак, есть проем, ведущий в подпече. Разборная опалубка состоит из двух боковых шпангоутов (а) шкворней (б), в основе которых лежат кружалы — двух досок с закругленными верхними краями (б). Чтобы каркас плотно прилегал к стенкам подпеки, между ними ставят одну-две распорки (а). Поверх центров кладут настил из узких досок, скрепленных между собой двумя-тремя ремнями, из любого гибкого материала.
После установки опалубки приступить к кладке арки . Ранние кирпичные заводы выпускали особый клиновидный кирпич, из которого можно было выложить арку, с тонкими швами и гладкой поверхностью, а также высокой прочностью. Такие кирпичи можно получить путем скалывания, а затем обрезки их лицевых сторон в Северной и Южной Америке.
Однако для такой обработки подходят только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто этот материал не найти, поэтому арка разложена так же сильно, как обычный кирпич.Нижние усеньки (края) кирпичей, поставленных на кромку, должны плотно прилегать друг к другу, а между верхними же кромками сделать зазоры, которые заполняют раствором. Прочность такого набора значительно увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру фрагменты кирпича.
После закладки яиц в арку подпека кладут следующий седьмой ряд кирпичей. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу использовали четыре кирпича-трехчетвертки. После седьмого кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из цельного кирпича.При этом выкладываем площадку для холодных образцов (а).
Начиная с девятого ряда выкладываем стенки печки. Для правильной перевязки швов по углам применяют трехчетвертки и рыхлый кирпич. Десятое число полностью выкладывается из всего кирпича. Затем между стенками топки доверху засыпается сухой песок. Одиннадцатый ряд кирпичей полностью закрывает плиту и охлаждает начинку.
В двенадцатом ряду выкладываем на под и под топку.
Все кирпичи удерживаются вместе с помощью раствора, кроме тех, которые уложены под.
Перемычка под кирпичи в дымоходе по краю. Подовые кирпичи уложены без раствора, а щели между ними засыпаны песком. Во время обжига печи песок смешивается с древесной золой и плотной массой заполняет щели между кирпичами. В левом углу очага проделайте отверстие, предназначенное для хранения раскаленных углей — порнушки или порсона. Размещенный под аккуратно выровняйте, отполировав половину или четверть красного кирпича.
Начиная с тринадцатой серии кладка настенной печи (варочной камеры) и пода. При этом между подом и тиглем дуги устанавливают полосы металла, соответствующие форме и размеру будущей горловины печи. В ней предварительно просверливают на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них наклеивают отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.
Разложив четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжаем наращивать стенки очага и тигля.
В семнадцатом ряду в стенной печи кладут восемь кирпичей, специально взорванных и выбритых . Эти кирпичи, называемые планерами, будут служить упорами при кладке свода печи. После этой предварительной подготовки в тигель опускается деревянная опалубка. Перед кладкой арки поверх устья кладут арку из полукирпича.
Кладка свода тигля ничем не отличается от кладки арочной опички.
Когда арка закончена, кладут восемнадцатый ряд кирпичей.По краям шелкового окна закрепляют две ножки, на которых образуется небольшая арка, которую ставят с помощью деревянной опалубки.
Выкладывая арку, переходите к девятнадцатому, а затем к двадцатому рядам кирпича. В пространство, образованное стеной печи и сводом, насыпали сухой песок с примесью обломков кирпича, стекла и щебня. Над последним оставьте открытый дверной проем для перетрубья.
Двадцать первый ряд кирпичей плотно закрывает тигель вместе с начинкой. Следование двадцать второму ряду делает это перекрытие более плотным и прочным.Назовите это перитрича. Устроена практически русская скамья-печь.
Далее, двадцать третий, рядом продолжают возводить стенки щита или перетрубья, укрепляющие душник для самовара (а). На правой стороне перетрубка устроить отверстие для очистки от копоти, покрывающее его установленную на краю половину кирпича (б). Когда после многочисленных печей топочная сажа будет скапливаться в особом месте, кирпич пинает и сметает. После очистки кирпичи замачивают в воде, покрывают раствором и закрывают отверстие до следующей очистки.Вмятины, которые остаются на поверхности печи, в любой момент легко и быстро найдут место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.
При кладке двадцать четвертый, двадцать пятый и двадцать шестой ряды блока перетрубеют постепенно, оставляя только два отверстия: одно для самоварного дымохода, а другое для вида (б).
Укладку двух последующих серий, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме противоположных видов укрепляют так называемой полудверкой, то есть узкой дверцей, через которую закрываются и открываются заслонки (а).
В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают возведение стен перетрубья. Не забывайте соблюдать правила перевязки швов.
В тридцать первом ряду у одной из стен кладут дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий канал дым от душника проходил в трубу. После этого перетрубка в тридцать втором ряду перекрывает сплошной слой цельного кирпича. Сразу в перетрубе оставьте отверстие, на котором закреплен клапан. Начиная с тридцать третьего ряда вверх увеличивается только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.
Непосредственно под потолком распиливаем непослушные кирпичи. Резка позволяет снять трубу с деревянной части потолка, при этом плотно закрыть потолочный проем. К тому же нарезка, несомненно, украшает духовку. Поэтому гончары часто используют этот прием не только при укладке труб. Резка производится во время кладки печи в местах перехода опечки к тиглю, но чаще всего в верхней части заслонки. Однако использование огранки — не всегда желание печки для украшения.
Из-за увеличенной режущей поверхности печи, а значит, увеличивается теплоотдача.
Этот принцип используется в современных радиаторах центрального отопления. Это подтверждает старую истину о том, что у хорошего мастера красота и полезность неотделимы друг от друга.
_________________________________
Русская печь «Домработница»
а — внешний вид; б — агрегат топки (1 — бокс горячей воды, 2 — топка малая, 3 — топка большая, 4 — «фаянс», 5 — печка чугунная, 6 — жердочка, 7 — перетрубка, 8 — вентиль вентиляционный, 9 — дымоход заслонка, 10 — полоса или уголковая сталь, 11 — подставка, 12 — вентиль, 13 — вентиляционный канал, 14 — пареклиша, 15 — трещина в очаге, 16 — кирпичная стена, 17 — под варочную камеру, 18 — отверстие под верх очага, 19 — глинобит, 20 — ямка-подгорская, 21 — решетки)
В домах старых и новых построек в сельской местности часто устраивают типичную русскую печь .Это усовершенствованная модель русской печи «Домработница» (рис. 4). Он имеет небольшой размер (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до очага — 770 и от пола до кушеток — 1400. Характеризуется специфическим способом движения дымовых газов. Тепло снизу вверх, две топки — основная (большая) и вторичная (малая), использование различных видов твердого топлива.
Духовка может топиться по-русски (горючее в варочной камере или тигле).Эта печь проста, экономична, используется для обогрева помещений, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.
Печь состоит из двух камер: нижней (нагревательная) и верхней (варочная). Нагревательная камера находится в подпече, над ней расположен воздух. Под их разделение выложите два слоя уложенного плашмя кирпича. Высота всех частей печи одинаковая, может быть укомплектована водонагревательным боксом.
Большая топка расположена с лицевой стороны топки, зольник уложен для него со 2-го ряда.Небольшую топку устраивают с правой стороны зольника для его выкладывания, начиная с 4-го ряда. Обе топки перекрывают единую чугунную печь с двумя конфорками. Большая горелка должна быть над большой топкой. Небольшие горячие газы из топки сначала направляются в большую топку, через щель попадают в топочную камеру, оттуда в варочную камеру, а затем в трубу.
В теплое время года для приготовления блюд и выпечки коржей в варочной камере, сжигая топливо.Зимой топка осуществляется только через большую топку. Небольшая топка используется для разогрева пищи или отапливая печь при сильных морозах. В небольшой топке хорошо горит любое топливо, в том числе и сырое.
________________________
Простая русская печь
Простая русская печь проста в устройстве и обслуживании. Положите его из красного кирпича или глины (грязи) с помощью двух приспособлений — заслонки и заслонки дыма. Самая простая печь (рис. 87, «обыкновенная русская печь», 1 — гидро; 2 — щебень и речной песок, смешанные с битым стеклом) имеет размеры:
ширина — 1270мм
длина — 1650
высота — до потолка 2380
высота полки (перитрича печи) — 1540 мм
Тепловая печь: при печи 2100 ккал / час, с двумя печами — 3000 ккал / час Задняя и боковые стенки в печи дает 1200 ккал / час , передняя стенка — 400 ккал / час, а перекрытие — 500 ккал / час.С двумя печами, соответственно: 1750, 550 и 700 ккал / ч. Под подом печи имеется подпечехранилище захваченных материалов, кочерги, лопаты и другие принадлежности печи. Духовка способна обогреть комнату площадью 30 м2.
Материалы:
кирпич — 1610 штук
глина — 66 ведер
песок — 60 ведер
Приспособления:
заслонка дымохода 300х150 мм (лучше поставить два)
90 — 337 самовар мм,
клапан — 430х340 мм
Ставить печь следует строго за свинец, аккуратно наложив швы (рис.87а, «Футеровка кладки русских печей»). Кирпич заранее подобран и лучше всего использовать для свода, стенок тигля и очага.
Первый ряд ставится из цельного кирпича. Также второе число, необходимое для образования подпеции. Третий, четвертый и пятый ряды аналогичны второму, с соблюдением перевязки швов. Укладку арки с пятого ряда продолжили до восьмого ряда, при этом обязательно вытесывают носок, устанавливают опалубку и полностью выкладывают арку, опираясь ее передней и задней сторонами на стену.В восьмом, девятом и десятом рядах показана кладка стен печи с устройством холодной печи в девятом и десятом рядах.
Одиннадцатое число аналогично предыдущему, выполнено с соблюдением перевязки швов. Он выключает плиту. Над сводами засыпают засыпку, которую выравнивают и утрамбовывают так, чтобы она могла подниматься от пода к задней стенке топки или топки. Двадцатой строкой показана кладка очага кирпичной кладкой на песок без глиняного раствора.Чтобы под был более гладким, его присыпают песком и натирают, как будто полированный, кирпич, удаляя все заусенцы с кирпичного очага и делая его более гладким, лучше всего использовать кирпичный очаг.
Тринадцатый-шестнадцатый ряды показывают кладку пода, горловину печи и варочную камеру тигля. Кладка стен выполнена в три четверти кирпича — 190мм (полукирпич и четверть кирпича). Между собой они не связаны, а только перевязаны швами.Он также показывает порядок, в котором устройство фиксируется у горловины печи (концы кирпичей срезаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья до задней части печи. Семнадцатый ряд полностью образует заднюю стенку и устье в виде очага. На боковых стенках муфты на четверть кирпича стесывают сверху до образования носка.
Установите опалубку, чтобы получить комплект на основе ранее построенной стены. Часто этой серией отделывают кирпичную кладку арки. В восемнадцатом ряду показана полностью законченная арка, на которую накладываются тщательные лигатуры и постановка замка из кирпича и кладется стена. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над очагом. При этом кладут стенку печи, выравнивая тем самым свод кладки. Двадцатый ряд ставят с убывающим отверстием над подом с выравниванием стенок топки. Двадцать первый ряд начинают укладывать как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.
Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над аркой и дополнительно уменьшает отверстие над очагом. В этой серии лежал самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубка стесывают, чтобы обеспечить лучшее движение газов. Здесь кладут ящик для сбора сажи, стесывая кирпич, как показано в разрезе А-А. с двадцать третьего по тридцать второй ряд показывает перетрубья кладки. В двадцать третьем ряду закончить кладку самоварника и сборку ящика черного цвета. Все серии выполняем по поводку, установив два клапана и устройство канала дымохода размером 26х26 см.Над тридцатисекундным номером поставили трубку.
Конструкция заслонки показана на рисунке 88
(А «заслонка», 1 — лист кровельной стали, 2 — ручка из полосы стали; 3 — секция из полосы стали для устойчивости заслонки; 4 — рама из стального уголка 25х25х3 мм).
Обратите внимание, что раму для демпфера делать из уголка стального 25х25х3 мм.
Очень желательно также сделать каркас из полосы или стального уголка и вставить его в кладку рта и, следовательно, закрепить.В этом случае он будет выполнять роль опалубки при спуске арки.
________________________________
Другая схема
Русская печь, помимо ряда преимуществ, имеет недостаток в виде преимущественного нагрева только верхних слоев воздуха. Тем не менее, он остается одним из самых популярных видов духовок, совмещающих функции нагрева и приготовления пищи.
Устройство русской печи: а — подпече; б — ниша; у очага; д, топка; д — душник; е — панель; г — ворота; с — дымоход; а — перитрича тигельная.
Составные элементы обычной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большие, средние и маленькие. Здесь мы рассматриваем строительство небольшой печи размером 1270 х 650 х 2380 мм. Для этого вам потребуются следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт .;
— раствор глины — 1200 л;
— демпфер лист стальной 430 х 340 мм — 1 шт.
— задвижка Пушечная 300 х 300 мм — 2 шт .;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.
Последовательность кладки изображена на рисунке
Последовательность кладки русской печи: а — Общий вид; б — последовательность кладки.
1-й ряд — кладка подпачек. Кладка ведется в основном из кирпича на раствор, предназначенный для фундамента.
2-4-я серия — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны, необходимо оставить отверстие под подпеки.
5-й ряд — начало кладки арки над подпече.В боковые ряды укладывают пятки для поддержки арки, возводят опалубку.
6-й и 7-й ряды — набор внахлест подпече.
8-й ряд — дуга замка.
9-я и 10-я серии — кладка в один кирпич.
11 ряд — размещение плиты «холодная печь», расположенной на подпече. Пространство внутри кладки залито и выровнено с уклоном от задней стенки варочной камеры к очагу.
12 ряд — очаг кладки, который обычно ведется из специального кирпичного очага.Под насыпать мелкозернистый песок и даже кирпичи.
13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выложен кирпичом на 3/4. Угловые кирпичи лицевой стены необходимо отесить под углом 450 и закрепить в замок. В этой серии кладка не связана, требуется перевязка швов.
14-16-й ряд — укладка так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка дуги устья и укладка носка под свод варочной камеры. Для кладки мыска используется ровный кирпич, уложенный на ребро.
18 ряд — кладка стен топки и калориферов. Как вариант, можно заполнить пространство между сводом варочной камеры и стенами песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — кладка некоторых стен свода, устройство арочного потолка с проемом над очагом.
20-й ряд обрежьте кирпичом, сделайте отверстие над очагом (перетрубе) и сделайте перекрытие над каналом для самоварника.
21 ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22 ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубка стесывают, кладка выше уровня арки. Выкладываем ящик с сажей.
Самоварник 23-го ряда, закрывающийся крышкой.
24-32-я серия — комплект пушечных клапанов.
С 32-х рядной начинаем кладку трубы с сечением дымохода 2 кирпича.
опубликовано
Источник: green-dom.
No related posts.

фото, схема проекта, порядовка кладки, размеры чертежа, обогревательный щиток с варочной панелью

Элементы устройства, чертежи

Схема русской печи с варочной плитой

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

Пошаговое описание постройки своими руками

Выбор проекта, порядовка

Материалы

Подготовка инструментов

Выбор места

Кладка

Возможные сложности

Фото готовых устройств

Полезное видео

Правильная эксплуатация

Русская печь с плитой и лежанкой своими руками

Технические характеристики: особенности, плюсы и минусы

И лежанка, и плита

Выбор материалов

Порядок кладки

Дымоход по схеме

Не спешить, а просушить

О главном: безопасность

как сложить печку с плитой, лежанкой, схема строительства, размер, строение кирпичной печи

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Важные нюансы и советы

Как устроена традиционная русская печь?

Советы по технологии строительства

устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

Почему русские печи так популярны

Достоинства и недостатки (таблица)

Устройство и особенности конструкции

Размеры, чертежи и порядовки

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Инструменты и материалы

Подготовительные мероприятия

Выбор места

Строительство фундамента

Как приготовить раствор

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Обустройство дымохода

Способы отделки русских печей

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Несколько советов по безопасной эксплуатации

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

как сложить печку с плитой, лежанкой, схема строительства, размер, строение кирпичной печи

Устройство печи

Особенности печей в зависимости от их размещения

Печь для дома

Печь для дачи

Печь для гаража

Печь для бани

Печь для беседки

Уличная печь

Заготавливаем материалы

Меры безопасности

Приготовление печного кладочного раствора

Что это за изделие?

Перечень инструментов

Порядовка

Заливаем фундамент русской печи

Преимущества и недостатки

Кладка русской печи по рядам — как сложить своими руками

Рекомендации опытных печников

Просушка печи

Подведем итоги

Порядовая кладка печки

С плитой и лежанкой

С плитой под казан

История появления древнерусской печи

порядовка и кладка традиционного очага и новые схемы

Печь с лежанкой: верность традициям

Мини-печь с лежанкой: компактность и простота

Возможности и особенности маленькой русской печки

Порядовая схема кладки и пояснения

Русская экономка: скорость обогрева и экономия топлива

Садовая русская печь: упор на плиту и духовку

Видео: русская печь из кирпича своими руками