Устройство межэтажного перекрытия в деревянном доме: Межэтажные перекрытия дома: разновидности, требования, материалы, расчет

Устройство пола и межэтажных перекрытий в деревянном доме.

В данной статье мы постарались осветить такие моменты в строительстве деревянного дома, как теплоизоляция полов и шумоизоляция межэтажных перекрытий. Как произвести эти работы эффективно, но в тоже время с меньшими затратами? Такой вопрос встает практически перед каждым, кто решился на строительство собственного дома. Надеемся, наш опыт устройства пола и межэтажных перекрытий в деревянном доме описанный в данной статье будет Вам полезен, и Вы сумеете насладиться теплом и покоем Вашего дома, не опустошив при этом свой кошелек.

При строительстве собственного дома перед нами встали следующие вопросы:

1. Как нам за небольшие деньги получить теплый пол в зимнем доме?
2. Как нам добиться необходимой шумоизоляции, которая в достаточной мере смогла бы защитить нас от посторонних раздражающих звуков?

Содержание

1. Теплый и не дорогостоящий пол
2. Черновой пол
3. Чистовой пол
4. Устройство шумоизоляции межэтажных перекрытий в деревянном доме

Теплый и не дорогостоящий пол

Проблема полов, которые не обжигали бы ноги зимой своим ледяным холодом, существует столько же, сколько существуют сами дома. Также давно и разнообразно существуют решения этой проблемы. И как правило, решение эти сколь технологичны, столь и дорогостоящи. Поэтому перед нами стоит вопрос: можно ли за небольшие деньги получить теплый, непромерзающий в зимние морозы, пол? Начав строительство собственного дома, мы решили эту проблему при помощи старых технологий и новых материалов.

Черновой пол

Основой пола в нашем доме, как и в любом другом, послужили балки перекрытия. У нас балки размером 150 на 50 мм, расстояние между балками 80 см.

На балки был уложен черновой пол из доски 150мм на 25мм с интервалом в 400 мм. Сверху между переводами на обрешетку выстлали фольгированный теплоизол толщиной 8 мм фольгированной стороной внутрь дома.

Края теплоизола плотно пришили к балкам степлером. Теперь теплоизол лежит на обрешетке и подшит не монолитным ковром, а пришит к боковинам переводов, с целью проветривания балок со стороны подпола, что крайне важно для долговечности деревянных конструкций.

Чистовой пол

После этого мы принялись за настил чистового пола. Напольное покрытие предполагается делать из линолеума и половой ламинированной доски. Для этих работ обычно с целью выравнивания полов, какие бы они ни были, используют фанеру толщиной 10 – 12 мм.

Для обеспечения воздухотока и вентиляции в межполовом пространстве по углам всех помещений необходимо просверлить вентиляционные отверстия в чистовом полу.

Описанная нами, конструкция полов была неоднократно опробована и показала себя с очень хорошей стороны. И мы знаем, что утепленный линолеум или паркетная доска, выстланная на подножку, лишь добавит тепла под нашими ногами.

Многих может смутить, кажущаяся легкость, и малая несущая способность такого пола. Уверяю, это только, кажется. Поначалу слегка играющие полы, постепенно принимая на себя полную нагрузку, отстаиваются и ведут себя не хуже монолитного железобетона.

Устройство шумоизоляции межэтажных перекрытий в деревянном доме

Как при теплоизоляции полов, подобным образом нами делались и межэтажные перекрытия с той лишь разницей, что упор шел на шумоизоляцию.

Снизу к балкам межэтажного перекрытия (150 на 60) мы пришили сплошным ковром теплоизол толщиной 5мм фольгированной стороной в низ.

На теплоизол, снизу была набита обрешетка из бруса 50 на 50 мм с интервалом 500 мм. На обрешетку в свою очередь закрепили фанеру толщиной 10 мм. Теперь на фанеру планируется закрепить материал чистовой отделки потолка, что тоже улучшит звуконепроницаемость.

Пол второго этажа был сделан посредством выстелания обрешетки из доски 40 на 150 мм, доски привернуты саморезами (во избежание скрипа) с интервалом 150 мм.

На обрешетку мы выстлали фольгированный теплоизол толщиной 5 мм, пришитый сплошным ковром фольгированной стороной вверх.
В свою очередь на теплоизол уложили фанеру толщиной 12 мм.

По углам всех помещений в перекрытиях во всех слоях необходимо сделать отверстия для проветривания. Однако важно учитывать, что отверстия воздуховода не должны пронзать весь пирог межэтажного перекрытия сверху донизу в одном месте, иначе все труды по обеспечению звукоизоляции будут напрасны.

То есть если отверстия-воздуховоды в фанере сделаны в правом углу комнаты, то отверстия-воздуховоды, сделанные в следующем слое звукоизоляции, должны быть сделаны в левом углу. На каждый слой должно быть два отверстия, обычно их располагают по диагонали относительно углов помещения.

Многие могут поспорить, что проще, быстрее и эффективнее не городить огород из прослоек и звукоизоляционных мембран, а просто заполнить межэтажное пространство минватой. По нашему опыту этого недостаточно. Кроме того, что межэтажное пространство насыщается влагой, а соответственно и деревянные элементы конструкций, что может вызвать гниение и сокращение срока их службы, подобная звукоизоляция совершенно неэффективна, так как звуки, особенно ударные, хорошо проводятся через деревянные элементы и в этом случае насквозь пронзают всю толщину перекрытия.

Надеемся, что Вам пригодятся наши советы в строительной работе, и Вы сумеете добиться желаемой защиты от холода и шума в Вашем прекрасном доме.

Межэтажные перекрытия деревянного дома своими руками

Содержание:

1. Выбор материала для балок и тепло- гидроизолирующего сырья
2. Изоляция перекрытий
3. Монтаж межэтажных перекрытий своими руками
4. Ошибки при устройстве деревянных перекрытий
5. Видео — монтаж балок перекрытий

Качественное межэтажное перекрытие в деревянном доме зависит от правильного расчёта, выбора материала и сопутствующих слоёв тепло- и гидроизоляции. Самостоятельное устройство возможно, если соблюдать нижеследующие правила и этапы процесса. Также описаны распространённые ошибки доморощенных мастеров, предупреждая которые добиться безопасной эксплуатации несложно.

Выбор материала для балок и тепло- гидроизолирующего сырья

Профессионалы отлично знают, что перекрытия в любом объекте должны обладать следующими качествами:

1. Надёжностью в плане веса надстроенной конструкции, размещения бытовых предметов, частоты эксплуатации. То есть если второй этаж определён быть помещением жилого типа – спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны быть сечением не меньше 150 мм.
2. Обладать допустимым прогибом в 0,7% от проёма. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, обладая запасом поперечной жёсткости, передает её всем несущим элементам.
3. Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция – важные спутники балок, поэтому пирог межэтажного перекрытия в деревянном доме обладает сложной конфигурацией и не терпит отхождения от правил укладывания.

Имеет значение и тип объекта – каркас, брус, бревно. Соответственно этому выбирают сырьё для жёсткой связки.

Для профилированной цельной древесины, это брус длиной от 2,4 м до 3,6 м, клеёный – 4,2-6 м сечением от 150 мм до 200 мм. Брёвна же должны перекрываться соответствующим материалом, что ещё и эстетично будет смотреться.

Изоляция перекрытий

Пролёты между этажами любого строения одновременно являются и потолком и полом. Соответственно, многослойность изолирующих материалов разнится. Для нагрузочной части, то есть пола используется следующее сырьё:

• Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели их меняют на более внушительную толщину).
• Влагостойкая фанера в два слоя.
• Пробковая шумоизоляция между плитами фанеры.
• Гидроизоляция.
• Чистовой пол.

Соответственно нижняя часть, представляющая собой потолок, будет нагружена меньше, так как лишена эксплуатации:

• Пароизоляция.
• Листы гипсокартона.
• Отделочный материал – блок-хаус, вагонка.

Строительный рынок забит предложениями по части изолирующих и отделочных материалов. Выбирать нужно соответственно своему кошельку, но при этом не экономить на качестве – древесина материал капризный.

Монтаж межэтажных перекрытий своими руками

Конструирование межэтажных перекрытий, ответственное дело, поэтому выполнять ниже следующие этапы, требуется неукоснительно. Итак:

• Монтаж ниш для вкладки балок происходит на наиболее длинных стенах, то есть лаги должны быть соразмерны меньшему параметру стены.
• Шаг установки древесины не должен быть меньше одного метра, для больших пролетов, ширина укладки предусмотрена до 0,5 м.
• Вырезают ниши вручную с помощью электрической пилы. Она универсальна как для бруса, так и цельного бревна.
• Далее, происходит вкладка балок. Концы лаг оборачиваются двумя слоями рубероида или иного материала, таким образом, чтобы края изоляции на внутренней стороне стены выступали на 4-5 см. крепление происходит анкерными болтами.

По балкам заранее делаются запилы для дюймовых поперечных досок с шагом 40-60 см. Концы должны лечь точно посредине торца.

• Далее, следует набить доски со стороны потолка. Таким образом, можно достичь двух целей – сделать черновое покрытие снизу и обеспечить пространство секторов для вкладки утеплителя. В качестве этого приобретаются минеральные плиты или стиролы, являющиеся лучшими в своём классе по теплоёмкости.
• Далее, после укладки плит, следует влагостойкая фанера, между которой проложена пробковая шумоизоляция – лучшая в классе глушения звуков. Фанеру следует стелить швами в шахматном порядке.
• Теперь пол нужно защитить от возможной влажности. Для этого выстилают гидроизоляцию – полиэтилен, рулонная резина – она сработает как амортизация или иной продукт этого назначения. Крепят защитный слой с помощью скотча или мебельного степлера, что надёжнее.
• Наступает очередь чистового покрытия. Если общие работы по отделке уже завершены, то можно пользоваться рулонными декорирующими поверхностями – линолеум. Когда, отделка ещё предстоит, то на подготовленную платформу укладывают твёрдое сырьё – шпунтованную доску, ламинат, паркет и прочее.

Теперь следует привести в надлежащее состояние нижнюю поверхность – потолок. Герметизировать или плотно подбивать черновые доски не стоит – зазоры создадут необходимые вентилируемые каналы для древесины.

• На поверхность настилается пароизоляция. Она будет препятствовать увлажнению потолка испарениями изнутри.

В этом качестве используется фольгированная мембрана. Её крепят блестящей стороной наружу с помощью мебельного степлера.

• Теперь можно приступать непосредственно к декорированию потолка. Бюджетный и самый распространённый вариант – обивка потолка ГКЛ.

Обязательно маркированным, как влагостойкий. Более эстетично межэтажное перекрытие в деревянном доме будет выглядеть обшитое вагонкой или блок-хаусом натурального происхождения. Таким образом, экологическая составляющая полностью соблюдена.

Из написанного видно, что монтаж не представляет сложности даже для неспециалистов. Используя качественный инструмент и точные приборы измерения, можно добиться профессионального результата.

Ошибки при устройстве деревянных перекрытий

При самостоятельном устройстве какой бы то ни было конструкции есть реальный шанс сэкономить собственный бюджет. Однако, с оговоркой – при профессиональном подходе.

Новички же могут наделать массу ошибок, при которых межэтажные перекрытия деревянного дома станут не только ненадёжными, но и представлять опасность для проживающих. Итак, в чём хитрости качественной установки:

1. Наиглавнейшей ошибкой станет устройство балок ближе 40 см к дымоходу. Древесина, как известно, горит и происходит это не всегда из-за открытого пламени – нагревание и обугливание вызовет тление и до беды недалеко. Кроме того, поверхность кирпичного дымохода должна быть оштукатурена специальными составами на толщину 2 см минимум.
2. Древесина для лаг должна быть идеально сухой. Если её приобрели без уверенности в этом, то стоит выждать до полугода, установив сырьё на подставки в сухом и проветриваемом помещении. Устанавливать влажные хлысты чревато для всей конструкции дома, особенно если речь идёт о бревенчатом срубе.
3. Обработать будущие перекрытия на предмет защиты от гнили, грибка и жука-короеда. Даже если продавец уверяет, что товар обработан наилучшим образом, это не значит, что нужно верить на слово. Потом, в случае напасти всех описанных видов, вскрывать полы и «лечить» балку придётся профессионалам.

Становится понятно, что «хитрости» в основном касаются требований, предъявляемых к древесине. Если она качественная и этапы монтажа соблюдены, то устройство межэтажного перекрытия в деревянном доме будет отвечать всем канонам.

Межэтажные и чердачные перекрытия

jpg»>
		Перекрытия по деревянным балкам, применяемым в современном малоэтажном строительстве (где дерево — местный материал), имеют небольшой вес, но прогнили, недостаточно огнестойки и трудоемки. Для повышения прочности деревянных перекрытий древесину антисептируют. Подберите и уложите балки, соблюдая указанные требования. Брус (брёвна), обычно из сосны, ели, лиственницы, для межэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность — не более 14%; при правильном хранении такую ​​влажность древесина приобретает через год). Чем суше балка, тем она прочнее и меньше прогибается от нагрузки. Если половые балки цокольного этажа опираются на колонны, то достаточно часто ставят балки межэтажных и чердачных перекрытий, прислоняют к стенам только торцы и редко, когда под них ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует тщательно рассчитать и уложить на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе. Наиболее прочной на изгиб балкой является брус с соотношением сторон 7:5, т. е. высота балки должна равняться семи любым мерам, а ширина — только пяти мерам. Кругляк выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако он менее прочен на изгиб. Обычно балки прогибаются под давлением на них веса засыпки, пола, мебели, людей и т. д. Прогиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, два одинаковых бруса с болтом и шпонками, то такая балка выдержит груз уже в 2 раза больший, чем оба этих бруса, уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту луча, чем его ширину. Однако и в уменьшении ширины есть предел. Если луч слишком тонкий, его можно отогнуть в сторону. Прогиб балок междуэтажных перекрытий допускается не более 1/300 длины перекрытия, чердачных — не более 1/250. При перекрытии чердачного марша 9 м (900 см) прогиб не должен быть более 3,5 см (900:250=3,5 см). Визуально это практически незаметно, но прогиб все же есть. Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет абсолютно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строительный подъем. При этом к нижней стороне каждой балки образуют плавную кривую с подъемом посередине. а Рис. 27. Расположение брусчатых и щитовых балок : 1 — изнашиваемый пол; 2 — засыпка на толе или смазке; 3 — подшивка Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнят посередине, но постепенно от нагрузки выровнится и станет почти горизонтальным. С этой же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их. Толщина балок межэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 его длины. Например, установите балку длиной 6 м (600 см). Значит его толщина должна быть: 600:24=25 см. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотношением сторон 7:5, возьмите бревно диаметром 30 см. Брус можно заменить двумя досками общим сечением равным брусу. Такие доски обычно вбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо бревен (бруса) можно использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро. Рассмотрим такой пример. Для пролета в длину 5 м с нагрузкой в ​​1,26 тн необходимы две балки прямоугольного сечения 200х140 мм или три доски сечением 200х70 м, уложенные с шагом 50 см. Можно уложить и четыре доски сечением 200х50 мм с шагом 33 см (рис. 27). следующая страница ->				jpg»>

Как сделать перекрытие? Виды перекрытий

Обязательным элементом конструкции любого дома или сооружения является перекрытие. На эту составляющую каркаса здания возлагаются как несущие, так и поэтажно-разделительные функции. Собственно, за счет перекрытия обеспечивается образование многоэтажности или разделение основного пространства здания и мансарды. Строители используют разные материалы, чтобы получить подходящие перекрытия для конкретных задач. Виды перекрытий также различаются по типу обозначения, конструкции и другим эксплуатационным параметрам. Для определения конструкции, наиболее соответствующей требованиям проекта, необходимо знать характеристики существующих видов перекрытий, а также требования к силовым нагрузкам этого элемента.

Классификация по назначению

При выборе вида перекрытия в первую очередь следует исходить из его будущего применения. Как правило, специалисты выделяют три направления использования таких элементов.

1. Плинтус. В эту группу входят типы этажей дома, предусматривающие разделение помещений на нижнюю часть здания. В этом случае конструкция используется, например, для отделения первого этажа от цокольного.
2. Межэтажная зона. Самый распространенный вариант, при котором между этажами устраивается перекрытие.
3. Чердак. Предусматривается разделение мансарды или мансарды и жилой комнаты.

В каждом случае перекрываются перекрывающиеся функциональные задачи, которые могут зависеть как от расположения конструкции, так и от материалов, из которых изготовлены остальные элементы здания. Исходя из этих параметров, подбираются конкретные виды перекрытий, способные придать «каркасу» дома прочность и долговечность. Например, в частном деревянном коттедже для обустройства мансарды можно использовать облегченную систему перекрытий, а в многоэтажном кирпичном доме не обойтись без высокопрочных железобетонных конструкций.

Перекрытие монолитного типа

Одно из самых сложных в исполнении перекрытий, что также обеспечивает высочайшую прочность здания. Такие конструкции создаются на основе железобетона по технологии заливки. Первым этапом является формирование опалубки, для которой предварительно подбираются арматурные стержни, соответствующие требованиям проекта. Затем заливается бетонный фундамент, толщина которого может варьироваться от 8 до 14 см. Основное преимущество, которым обладают практически все виды монолитного перекрытия, это возможность придания будущей конструкции любой формы. Это касается и традиционных вариантов железобетонных перекрытий, и монолитно-сборных систем, которые, однако, имеют некоторые ограничения.

Разновидности железобетонных перекрытий

Благодаря своим техническим качествам и эксплуатационным характеристикам железобетонные конструкции достаточно популярны в строительстве. Также их распространенности способствует простая, хотя и трудоемкая технология изготовления. Рассматривая виды железобетонных перекрытий, сразу стоит отметить, что все они делятся на заводские и выполняемые непосредственно на строительной площадке изделия.

Готовые полы чаще используются при строительстве коттеджей. Поскольку сам железобетон имеет довольно большую массу, без использования автокранов его монтаж просто невозможен. По этой причине рекомендуется производить монтаж непосредственно с колес. То есть спецтехника доставляет плиты и устанавливает их на место. При выборе пути самостоятельного изготовления таких плат следует позаботиться о рабочем месте (сплошной металл или поверхность доски) и расходных материалах, которые, как правило, тоже заводского происхождения.

Современная плита типа «филигран» включает также железобетонные перекрытия. Виды перекрытий этого семейства отличаются наличием в конструкции металлических заводских плит, толщина которых не превышает 6 см. Основание из арматурных стержней интегрируется в подготовленную опалубку, после чего заливается бетонной смесью.

Часто-брашированное перекрытие

Этот вариант часто используется при строительстве небольших частных домов. В основе конструкции частомостового перекрытия лежат балки и пустотелые блоки, заполняющие свободное пространство между элементами каркаса. Наиболее распространены сборные виды потолков, монтаж которых заключается в установке элементов на заранее подготовленную площадку и создании бетонной стяжки. Среди достоинств пухлых моделей можно отметить их огнеупорные свойства, достаточно высокую надежность, шумопоглощение, а также возможность установки без применения специального оборудования.

Следует отметить, что аналогичными качествами обладает перекрытие, выполненное из железобетонных плит сборного типа. Их установка обычно не представляет особой сложности, но в некоторых случаях все же требует использования грузовых автомобилей и кранов.

Балочные потолки

Обычно используются деревянные балки. С их помощью создают перекрытия в кирпичных и деревянных конструкциях. В основе конструкции лежит уложенный брус и дощатый пол, который в дальнейшем будет использоваться для декоративного покрытия. Традиционные виды деревянных полов предусматривают схему формирования соединений между досками посредством пазов. Используемые балки могут иметь следующие размеры: 10-20 см в ширину, до 40 см в высоту и до 15 см в длину.

Несмотря на то, что конструкция деревянная, шаг между несущими может быть до 150 см. Гибкая конструкция балок позволяет укладывать в них шумоизоляционный материал. Деревянные полы также удобны в декоративной отделке. С верхней стороны на них можно уложить практически любое покрытие, а с нижней установить подвесной потолок.

Типы балок

Для деревянных полов можно использовать балки двух типов. Это элементы из цельного древесного массива или клееные изделия. В производстве первых обычно применяют жесткие сорта деревьев. Важно учитывать, что в межэтажных системах сплошные элементы можно использовать только в том случае, если длина помещения не более 5 м. Клееный брус внахлест допускает более широкое применение, поскольку технология его изготовления придает материалу более высокую прочность.

Кроме того, клееный брус может быть изготовлен длиной, превышающей любые аналоги из массива цельной древесины. На практике элементы этого типа способны выдерживать большие нагрузки и пролеты длиной до 20 м. Важно отметить эстетичный вид клееного бруса, что исключает необходимость специальной обработки после монтажа.

Плиты перекрытия

Для обеспечения межэтажной перегородки идеальный вариант – главное определиться с выбором конкретного типа конструкции. В настоящее время пригодны следующие виды плит перекрытий, подходящие для разных строительных целей.

1. Ребристый. Благодаря своему уникальному профилю они способны хорошо справляться с изгибающими нагрузками. Обычно используется при обустройстве чердаков и подвалов.
2. Полый. К достоинствам таких перекрытий можно отнести высокую тепло- и звукоизоляцию, а также малый вес, что позволяет использовать их в зданиях разного назначения.
3. Монолитный. Обладают наибольшей прочностью, что и определило их основное направление использования – в многоэтажных домах.
4. Непрерывный. Благодаря высокой несущей способности эти полы успешно применяются при строительстве промышленных объектов.

Перекрытие Клейна

Этот вид перекрытия не так распространен в России, как те же монолитные железобетонные плиты, но раньше его представители пользовались популярностью у застройщиков, а сегодня приверженцев этой технологии много. Конструкцию Канэ можно отнести к типам перекрытий зданий на основе балок. Только в этом случае используются не деревянные, а стальные двутавры, высота которых может быть от 8 до 24 см. Укладка балок осуществляется на расстоянии друг от друга примерно до 160 см. На нижнем уровне предполагается создание опоры для плиты из керамического кирпича. Плита также армируется металлическими полосами или стержнями, толщина которых варьируется от 0,6 до 0,8 см. При необходимости несущую способность такой конструкции увеличивают за счет усиления кирпичного заполнения или двутавров.

Устройство монолитного перекрытия

Готовые полы на основе ЖБИ имеют вид сплошной плиты толщиной до 15 см. В качестве несущих компонентов конструкции выступают те же металлические балки: швеллерные элементы или двутавры. С их помощью можно перекрывать пролеты с большими расстояниями – даже в них будет обеспечена высокая прочность, а также защита от процессов возгорания и гниения, которыми обладают практически все бетонные перекрытия. Виды перекрытий на деревянном основании в этом проигрывают железобетонным аналогам, хотя при правильной обработке служат долго.

По всему периметру площадки под перекрытие необходимо устроить деревянную опалубку. В дальнейшем она будет выступать своеобразным «дном» конструкции. Опалубку делают из фанерных листов, которые подкладывают под стойки, треноги, железные и деревянные балки. На металлическую основу необходимо уложить армированный каркас, в котором использовались прутья, примерной толщиной 1 см. Затем подготовленную конструкцию следует залить бетоном. Предпочтительно использовать марку М200. Перекрытие, выполненное таким способом, будет отличаться высокой степенью прочности и долговечности.

Монтаж сборно-монолитных перекрытий

Сборно-монолитная конструкция образована соответствующими видами плит перекрытия и железобетонными балками. Для сооружения такого перекрытия необходимо накрыть на пролет дощатое покрытие, которое будет выполнять функцию несущей конструкции для балок. Монтаж осуществляется на стены, с пустотелыми блоками между балками. Далее каркас армируется и заливается цементным раствором. Бетонное молочко пропитает поры блоков и сформирует цельную конструкцию из пустотелых элементов и металлических балок. Такое перекрытие соответствует современным стандартам, в соответствии с которыми строятся дома. В частности, они обеспечивают прочность, звукоизоляцию и долговечность, оставаясь при этом недорогим способом устройства перекрытия.

Ремонт и усиление пола

Ремонтные работы в этом случае предполагают замену или усиление отдельных частей перекрытия.