Устройство деревянного перекрытия в частном доме: Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Устройство межэтажного перекрытия в каркасном доме. Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Содержание

1. Устройство межэтажного перекрытия в каркасном доме. Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага
2. Устройство деревянного межэтажного перекрытия в частном доме. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах
3. Устройство межэтажного перекрытия в каркасном доме схема. Перекрытия в каркасном доме
   • Порядок работ
   • Перекрытие над первым этажом
4. Устройство межэтажного перекрытия. Устройство перекрытий из дерева
5. Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам с утеплением. Особенности межэтажной звукоизоляции и утепления коттеджа
6. Устройство межэтажного перекрытия в деревянном доме. Технология монтажа перекрытий из дерева
   • Технология устройства настила
7. Видео правильное межэтажное перекрытие. Строительство каркасного дома. Ошибки проектировщика.

Устройство межэтажного перекрытия в каркасном доме. Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

Игорь3

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

1. Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
2. Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
3. Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
4. Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.

Запомните! Пароизоляционная плёнка в отапливаемом доме ставится только изнутри помещения, а не снаружи. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом, а не берётся на глазок.

Игорь3

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана . Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Устройство деревянного межэтажного перекрытия в частном доме. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

• Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
• Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
• Система лагов с досками пола верхнего этажа;
• Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
• Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Устройство межэтажного перекрытия в каркасном доме схема. Перекрытия в каркасном доме

Междуэтажное перекрытие в каркасном доме — не только основа для пола или потолка. Оно объединяет все вертикальные конструкции в жёсткую единую систему. Стало быть, устройство межэтажных перекрытий не менее важный этап строительства, чем, например, возведение  ленточного фундамента .

Порядок работ

После установки доски нижней обвязки начинают устройство межэтажных перекрытий первого этажа. Балки перекрытия составляют из нескольких ровных качественных досок или применяют LVL балки.

Каждая балка опирается на бетонную стенку фундамента не менее чем на 100 мм. Торцом она примыкает к доске нижней обвязки. Ширина ниши для опоры должна быть на 13 мм больше ширины балки. Ниши для опоры балок закладывают по проекту на этапе сооружения фундамента .

На балки перекрытия опирают лаги пола. Расстояние между лагами зависит от материала обшивки платформы (чернового пола). Например, если обшивают фанерой, шаг лаг принимают кратным размеру плит фанеры.

Есть конструктивное решение, в котором лаги пола примыкают к торцу балки перекрытия. В этом случае они опираются на дополнительную консоль, прибитую к балке (рисунок 1). Другой вариант крепления лаг в торец балки — с помощью металлических подвесов (рисунок 2).

Для изготовления лаг выбирают только ровные доски. Допускается применение небольших «сабель». Их устанавливают изгибом вверх.

Сначала монтируют лагу по центру пролёта, чтобы не было сдвигов в конструкции во время монтажа. Если лага по длине состоит из двух досок, перехлёст в месте соединения должен быть не менее 75-ти мм. Перехлёст фиксируют гвоздями. Гвоздями же лагу крепят к балке и к доске обвязки.

Когда все лаги установлены и закреплены, проверяют точность установки, горизонтальность поверхности, чтобы не было проблем на этапе сборки каркасного дома и прибивают доску внешнего периметра.

Чтобы усилить конструкцию пола при составных лагах, между ними ставят блоки. Их делают из обрезков досок, металлических стержней или деревянных планок, закреплённых крест-накрест. Деревянные планки должны быть запилены под нужным углом. Обычно делают сразу несколько видов блоков.

Затем приступают к укладке чернового пола из фанеры или плит osb толщиной 15-21 мм. При использовании плит osb со специальной шпунтованной кромкой шип-паз необязательно устанавливать блоки между лагами. Фанеру без специальной кромки прибивают к лагам и блокам. Плиты фанеры располагают в шахматном порядке, длинной стороной поперёк лаг перекрытия.

На боковую поверхность лаги аккуратно наносят клей. Плиту укладывают, стараясь не размазать клей на лаге. Между плитами оставляют зазор 2-3 мм, чтобы она могла свободно расширяться при повышении влажности и температуры воздуха в помещении. Плиты крепят к лагам саморезами по дереву или ершенными гвоздями.

Если монтаж каркаса стен откладывают на какое-то время, плиты чернового пола защищают от осадков — или обрабатывают фанеру специальным водоотталкивающим составом, или закрывают платформу полиэтиленовой плёнкой так, чтобы вода стекала на землю.

Перекрытие над первым этажом

В каркасном доме перекрытие над первым этажом кроме своей основной функции — быть частью пола и потолка — становиться важным стабилизирующим элементом. Если обшивка стен первого этажа уже завершена, то после устройства межэтажного перекрытия можно убрать временные укосины, поддерживающие стены.

Между конструкциями перекрытий разных этажей (1-го и 2-го) нет особой разницы. Они состоят из одних и тех же конструктивных элементов. Но в межэтажном перекрытии каркасного дома чаще применяют LVL балки. Ведь они могут перекрыть большепролётное пространство без промежуточных внутренних стен.

LVL балка состоит из слоёв шпона хвойных пород, проклеенных формальдегидным клеем. Бывает, что из нескольких стандартных балок, скреплённых глухарями, собирают балку, способную выдержать большие нагрузки. Но даже такую сборную балку можно установить силами двух, трёх человек.

Балки опирают на наружные и внутренние несущие стены и закрепляют временными укосинами и гвоздями. После монтажа LVL балок устанавливают лаги перекрытия из обрезной доски. Гвоздями их крепят к доске внешнего периметра и к верхней обвязке несущих стен.

Глубина опоры на несущей деревянной стене составляет не менее 38-ми мм. Перехлёст между лагами, при опирании на внутреннюю стену, должен составлять не менее 75-ти мм.

Лаги располагают над стойками каркаса внутренних стен. В случае крепления лаг в торец LVL балок используют стальные подвесы (рисунок 2).

Если в доме нет второго этажа и мансарды, то перекрытие 1-го этажа становится частью потолочного перекрытия. Тогда к лагам потолка прибивают стропила кровли. Каркас готов к строительству крыши.

Устройство межэтажного перекрытия. Устройство перекрытий из дерева

Пожалуй, это лучший вид перекрытий, он выгодно отличается простотой изготовления и доступностью материалов. К тому же для его создания используется только дерево, что обеспечивает экологическую чистоту при достаточной надежности. Устройство перекрытия по деревянным балкам не отличается особой сложностью, основные его составляющие:

• несущие балки;
• направляющие бруски;
• черновой потолок;
• основа пола верхнего этажа;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• декоративное покрытие.

Необходимую прочность и надежность всей конструкции придаст брус. Он может быть сплошным или склеенным из нескольких слоев. Хорошая замена бруса – цельные бревна небольшого диаметра. Также основой конструкции могут послужить доски, но подобные перекрытия имеют существенные ограничения по длине пролета и нагрузке.

В принципе, балка может быть изготовлена из любой древесины, но лучше выбирать лиственницу или сосну. Дерево лиственных пород имеет несколько иную структуру и меньшее сопротивление на изгиб. Такое перекрытие может не выдержать постоянной нагрузки.

На несущую конструкцию из параллельных балок монтируют основу будущего пола и потолка соответственно. Это может быть подготовленная доска или листовой материал на древесной основе. На готовую основу укладывают напольное покрытие (на втором этаже), а снизу делают полноценный потолок.

Особенностью подобной конструкции является свободное внутреннее пространство, которое необходимо использовать. Его заполняют любым материалом с теплоизолирующими или звукопоглощающими свойствами. Это поможет сохранить тепло в помещениях и обеспечит достаточный уровень звукоизоляции.

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам с утеплением. Особенности межэтажной звукоизоляции и утепления коттеджа

Настил по деревянным балкам является самым простым и быстрым способом устройства чердачного перекрытия в частном доме. Достаточно смонтировать с определенным шагом балочный брус, уложить в образовавшиеся промежутки теплозвукоизоляционный материал и укрыть все отделкой. Все довольно просто, с монтажом справится даже начинающий мастер.

Если балки потолка обшить просто деревом, то такое перекрытие не будет гасить звуки и держать тепло. Без качественной теплоизоляции потолочной конструкции в деревянном коттедже не обойтись. Если сверху чердак, то при выборе материала основное внимание следует уделить его теплоизоляционным свойствам.

Однако в случае с утеплением межэтажного перекрытия между первым и втором либо мансардным этажом более важны звукоизоляционные характеристики “изолятора”. С распространением лишних звуков приходится бороться в любом жилом доме, а вот утепляющий слой можно уменьшить.

Если в доме отапливаемые комнаты имеются не только на первом этаже, то качественный теплоизолятор в перекрытии не даст теплу за счет конвекции подниматься в верхние помещения. В результате поддерживать комфортный микроклимат во всем коттедже будет гораздо проще.

Важно! Тепло- и звукоизоляцию межэтажного перекрытия в деревянном доме делают для уменьшения конвекции воздуха и распространения шума между этажами.

При междуэтажном утеплении важен не только выбор теплозвукоизоляционных материалов, но и конструкция пирога из них. В идеале снизу-вверх с первого этажа он должен состоять из нескольких слоев:

• теплоотражающего;
• пароизоляционного;
• утепляющего и звукоизолирующего между балками;
• гидроизоляционного.

Сверху на теплозвукоизоляционный пирог укладывается черновой пол и финишное покрытие на втором этаже. При этом нужно будет еще оставить промежутки для вентиляции, чтобы утеплитель не накапливал в себе влагу.

Устройство межэтажного перекрытия в деревянном доме. Технология монтажа перекрытий из дерева

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• топор;
• циркулярная пила;
• ножовка;
• молоток;
• шуруповерт;
• саморезы и гвозди;
• рубанок;
• гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
• строительный уровень длиной не менее 80 см.

1. При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
2. Торцы балок обмазывают битумом.
3. Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.

Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.

Утепление межэтажных перекрытий из массива

Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:

• уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
• балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
• каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
• пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.

Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.

Технология устройства настила

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель.

Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы.

Видео правильное межэтажное перекрытие. Строительство каркасного дома. Ошибки проектировщика.

Деревянные перекрытия в доме, их плюсы и недостатки

Плюсы и минусы > Ремонт и строительство > Деревянные перекрытия в доме, их плюсы и недостатки

Строительство дома либо его ремонт всегда требуют тщательной подготовки. В любом частном доме невозможно обойтись без перекрытий между этажами и чердаком. Важно понимать, что материал, использованный в строительстве дома, будет оказывать влияние и на то, какой необходимо использовать вид перекрытия.

Настил из дерева не сложно соорудить самостоятельно, не привлекая к использованию серьезную строительную технику. Но нужно знать и учитывать тот факт, что перекрытия из дерева подходят только лишь для строительства домов с малой этажностью и небольшим весом. Это отличный вариант для зданий из пеноблоков, газобетонных блоков, каркасных и деревянных сооружений.

Также необходимо соблюдать определенные

меры предосторожности и защиты, без учета которых перекрытия из дерева не смогут долго прослужить. Пропитка дерева специальными средствами, антисептиками и противопожарными смесями – обязательное условие, которое нельзя игнорировать. Без этого дерево не прослужит долго, потому как, к сожалению, оно имеет свойство довольно быстро сохнуть и разрушаться. Качественная система вентиляции – также немаловажный фактор, о котором нужно будет позаботиться и учесть все возможные нюансы.

Плюсы деревянных перекрытий

К преимуществам рассматриваемого вида перекрытий можно отнести нижеперечисленные факторы:

• Быстрая сборка. На изготовление деревянного перекрытия уходит относительно немного времени, в сравнении, к примеру, с монолитными. Нет необходимости привлекать кран и другую технику, не нужно использовать какие-либо специальные средства.
  С деревом все довольно просто и понятно в данном случае.
• Небольшой вес. Опять же, если сравнивать, например, с железобетонным перекрытием, то разница в весе будет почти в два раза. Деревянное будет намного легче, и за счет этого можно снизить затраты на изготовление фундамента для дома.
• Стоимость. Цена на такие перекрытия будет ниже, чем на аналогичные по размеру изделия из материала-конкурента.
• Привлекательный внешний вид. Дерево в интерьере всегда смотрится выигрышно.
• Экологичность. Дерево замечательный материал, который имеет способность «дышать», обладает способностью удерживать тепло длительное время и в целом оказывать благотворное влияние на атмосферу в помещении. Особенно, если перекрытие выполнено из древесины хвойных пород.
• Возможность провести ремонт во время эксплуатации.

Минусы деревянных перекрытий

Несмотря на перечисленные достоинства деревянных балок, они все же имеют и ряд недостатков, связанных с их использованием и физическими свойствами древесины. Рассмотрим их ниже.

• Скрипы. Если речь идет о деревянных перекрытиях, устанавливаемых под дощатые полы. Обычно, через несколько лет после эксплуатации могут возникать такие звуки, и это влияет на уровень комфорта в доме.
• Горючесть древесины. Деревянные балки крайне неустойчивы к огню. В случае возникновения пожара огонь довольно быстро расходится по перекрытиям, и так, как они обладают несущей функцией, быстро устранить пожар будет нелегко.
• Зыбкость. Это такой эффект, который возникает вследствие повышенной склонности к деформации, присущей деревянным изделиям. Это ощущение вибрации, возникающее во время хождения по ним. А если это касается потолка, то на нем могут образовываться трещины в связи с этим эффектом. Также могут появляться щели между листами отделочного материала, если это касается деревянного каркаса стен.
• Биологические факторы. Гниль, плесень, грибок, насекомые – всему этому подвергается древесина. Необходимо соблюдать контроль над данным фактором – обрабатывать дерево специальными защитными и антисептическими растворами, пропитками и т.д.
• Низкая шумоизоляция. В сравнении, например, с конструкциями из железобетона, деревянные обладают меньшими защитными свойствами против ударного шума.
• Не достаточно большая длина. Обычно длина деревянных балок соответствует размеру бревна. В среднем длина пиломатериалов около 5.5-6 метров, и, если возникает необходимость перекрыть более длинное пространство, деревянные балки наращивают или склеивают. Это доставляет дополнительные трудности и затрачивает время.

Требования

Существует ряд определенных требований, которым должны соответствовать деревянные перекрытия.

1. Прочность. Пожалуй, является самым главным требованием. Особенно, если это касается перекрытий в жилых помещениях. Постоянные нагрузки, которые должны выдерживать балки, необходимо заранее четко просчитать. Лучше будет, если это сделают специалисты. Застройщики обычно рассчитывают величину в 400 кг на 1 м.кв.
2. Жесткость. Также важное требование к деревянным балкам. Перекрытия ни в коем случае не должны прогибаться даже при максимально полной нагрузке.
3. Огнезащита. Использовать только негорючие утеплители и пропитывать антипренами.
4. Звукоизоляция
   . Касается перекрытий между этажами. В остальных случаях необязательный фактор.
5. Теплозащита. Утепление перекрытий позволяет экономить в дальнейшем на отоплении.
6. Также специалисты отмечают, что расстояние от ближайшей балки до трубы отопления должно быть не меньше, чем 38 см. Если не удается соответствовать этой норме, то между дымовой трубой и балками нужно положить лист негорючего асбеста.

Материалом для изготовления деревянных перекрытий обычно служат балки из хвойных пород дерева, потому как они имеют намного большую прочность, чем лиственные.

Критериями оценки качества выполнения межэтажных перекрытий в доме можно назвать следующие: отклонения по горизонтали не превышают 2 мм

, покоробленность не превышает 0,7 мм на квадратный метр, при хождении людей по полу не возникает шума и вибраций. Также должны отсутствовать перекосы в любых направлениях.

Если соблюдены все указанные выше нормы, то означает, что строители справились с поставленной задачей и заказчику не о чем волноваться.

Установка готовых деревянных полов (сделай сам)

Обновлено: 14 декабря 2021 г.

Уложите этот паркет от начала до конца за одни выходные

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Предварительно обработанный пол из паркетной доски представляет собой доступную альтернативу традиционному отшлифованному и обработанному паркетному полу. Монтаж выполняется быстро и чисто: начните в субботу утром и получите готовый пол к утру понедельника.

By the DIY experts of The Family Handyman Magazine

Time

Multiple Days

Complexity

Intermediate

Cost

Varies

Overview

Engineered wood flooring

Engineered wood flooring is a предварительно обработанный пазогребневый настил с чередующимися слоями древесных волокон, очень похожими на фанеру, но с толщиной 1/8 дюйма. или более толстый твердый слой твердой древесины сверху. Заводская отделка очень прочная, но ее можно отшлифовать, если когда-нибудь потребуется повторная отделка.

Степлер для напольных покрытий

Используйте специальный степлер с узкой коронкой для крепления паркетной доски к деревянному основанию пола. Степлер имеет специальный носик, который направляет скобу через язык под идеальным углом. Вы можете арендовать степлеры и компрессоры в местном пункте проката.

Скобы для напольных покрытий

Скобы для напольных покрытий достаточно тонкие, чтобы не повредить шпунт, но, в отличие от отделочных гвоздей, они крепко держатся.

Раньше установка нового деревянного пола вызывала много шума. Вы должны были запланировать установку и попросить установщика затащить поддон с необработанным паркетным полом и ударить по нему огромным молотком и гвоздезабивателем. На следующий день рабочую зону пришлось изолировать от остальной части дома, так как въехали большие шлифовальные машины и образовали мешки с опилками. В течение следующих трех дней процесс окрашивания и отделки вонял по всему дому, и потребовалась не менее недели, чтобы отделка затвердела, прежде чем вы могли занести мебель.

Однако готовые полы все изменили. Теперь вы можете установить новый деревянный пол, полностью готовый от А до Я, за одни выходные. Вы будете поражены красотой, практичностью и скоростью укладки предварительно обработанного деревянного пола. Вы можете буквально начать установку в один день и использовать комнату на следующий день. И не путайте этот пол с пластиковым ламинатом, похожим на дерево. Тип, который мы показываем здесь, имеет слой износа, который можно повторно шлифовать пару раз в течение нескольких лет, когда жесткая заводская отделка будет окончательно нарушена. Большинство экспертов сходятся во мнении, что это 50-летний и более пол.

В этой статье мы покажем вам, как самостоятельно уложить готовый деревянный пол. Мы дадим вам советы по покупке, резке и компоновке, а также объясним, какая подготовка необходима, прежде чем вы начнете. Мы также дадим вам советы о том, как справиться с переходами из одной комнаты в другую.

Мы выбрали специальный тип готового пола, который называется инженерным полом. Он имеет толщину от 3/8 до 1/2 дюйма и обычно состоит из трех слоев дерева, склеенных вместе. Волосы древесины в середине идут напротив волокон в нижнем и верхнем слоях. Этот метод строительства создает пол, более устойчивый, чем пол из цельного дерева, с меньшим сезонным движением и меньшим количеством щелей между досками в сухой сезон. На самом деле инженерные полы настолько стабильны, что производители разрешают их использование в таких местах, как подвалы, если нет проблем с влажностью. Вместо этого большинство инженерных полов можно приклеить, когда скрепление скобами невозможно, например, если пол с подогревом находится непосредственно под ним. Тонкий профиль инженерного деревянного пола делает его отличным кандидатом для реконструкции, потому что вы можете установить его поверх существующего пола без значительного изменения высоты пола и переходов из одной комнаты в другую.

Из инструментов вам понадобится степлер для полов и воздушный компрессор. Пневматический гвоздезабивной пистолет удобен, но не обязателен. Электролобзиком можно резать по длине и делать сложные разрезы вокруг вентиляционных отверстий и дверных проемов, а настольная пила лучше всего подходит для продольных разрезов возле стены. Остальные средства недорогие. Вы можете получить блок крана (фото 5) и тягу в домашнем центре. Следуйте пошаговым фотографиям, чтобы ознакомиться с основами, а затем прочтите текст, чтобы получить советы и специальные инструкции.

Рисунок A: Детали паркетного пола

Инженерный пол имеет размерную стабильность фанеры, но верхний износостойкий слой может выдерживать многолетнее использование и даже подвергаться повторной шлифовке несколько раз, когда покрытие начинает изнашиваться.

Выбор напольного покрытия, которое лучше всего подходит для вас

Чтобы получить широкий выбор, приобретите паркетные полы в любом розничном магазине, специализирующемся на напольных покрытиях. Принесите несколько образцов домой и поживите с ними несколько дней. Затем выберите тип дерева, текстуру (некоторые выглядят выструганными вручную для придания деревенского вида), цвет морилки и матовую или глянцевую поверхность.

Покупая напольные покрытия, вы найдете три основных дизайна кромок. Мы выбрали дизайн с квадратными краями, который выглядит так же, как традиционный деревянный пол. У этого типа может быть немного «лишнего» дерева (небольшое изменение края от доски к доске, которое вы можете почувствовать босыми ногами). Чтобы избежать этого, вы можете выбрать кромку с микрофаской, которая едва заметна под ногами (или видна, если уж на то пошло). Вы также можете выбрать больший и смелый скос, чтобы визуально разделить отдельные доски.

Рассчитайте площадь, которую вы хотите покрыть, и купите дополнительные 10 процентов за отходы. Просто не забудьте купить напольное покрытие за несколько дней до начала работ и оставить его в доме, чтобы оно акклиматизировалось к температуре и влажности окружающей среды. Также попросите продавца напольных покрытий порекомендовать подходящий степлер для пола и гвозди нужной длины. Если в магазине нет степлеров для пола, обратитесь в местный пункт проката инструментов. Мы взяли напрокат степлер (фото 4 и 5) и купили скобы в домашнем центре.

Подготовьте комнату

Фото 1: Подготовьте обшивку и основание

Снимите плинтус. Подрежьте днища дверных косяков и наличников, чтобы пол мог скользить под ними. Поместите кусок напольного покрытия под гибкую пилу для отделки и аккуратно отрежьте отделку.

Фото 2: Уложите канифольную бумагу

Прикрепите скотчем к основанию канифольную бумагу. Если ваш производитель предпочитает 15 фунтов. войлок, используйте его вместо этого. Проведите линию на расстоянии 1/2 дюйма плюс ширина пола от самой прямой стены в комнате.

Деревянный паркет можно прикрепить скобами к прочному основанию из фанеры или ОСБ. Вы также можете прикрепить его к существующему паркетному полу или виниловому полу (только в один слой). Просто убедитесь, что существующий черный пол или пол прочны под ногами. Возможно, вам придется добавить винты, чтобы избавиться от скрипов или удалить ковер или даже слой напольного покрытия.

Если вы укладываете новый пол на черновой пол, как это делали мы, убедитесь, что края фанеры соприкасаются гладко, без выступов между ними. Если есть небольшой приподнятый край, попробуйте добавить несколько шурупов или, в крайнем случае, используйте наполнитель для подкладочного слоя и загладьте его шпателем, чтобы сгладить неровности. Соскребите капли краски или куски гипсокартона и тщательно пропылесосьте всю поверхность перед началом проекта. Также сдвиньте 6-дюймовый. очистите поверхность скребком, чтобы найти торчащие гвозди или шурупы и забить их.

Мне нравится снимать плинтус в комнате, чтобы установить пол ближе к стене. Большинство производителей хотят, чтобы вы оставили по крайней мере 3/8 дюйма. а иногда и 1/2 дюйма. компенсационный зазор между стеной и полом.

Если у вас есть двери между комнатами, а не арочные проемы, отрежьте днище наличника и косяков с помощью бруска для настила и торцовочной пилы. Японская пила (продается в домашних центрах) отлично работает здесь, потому что у нее тонкое гибкое лезвие. Сосредоточьтесь на том, чтобы держать лезвие параллельно полу для чистого и ровного среза. Пропылесосьте опилки.

Покройте черновой пол канифольной бумагой, как показано на Фото 2, чтобы создать зону скольжения между поверхностями пола и уменьшить возможные скрипы. Некоторые производители предпочитают 15 фунтов. войлок вместо канифольной бумаги, поэтому обязательно следуйте рекомендациям производителя.

Начните вдоль самой прямой стены

Фото 3: Прибейте первую часть

Прибейте пол (выступом наружу) вдоль линии через каждые 16 дюймов. Используйте длинные куски пола, чтобы создать абсолютно прямое начало. Вставьте короткий кусок в дверной проем за этой первой полосой, если дверной проем находится вдоль стартовой стены. Позже будет сложно.

Фото 4. Вставьте следующие ряды в

Вставьте второй и третий ряды на место, убедившись, что края и стороны плотно прилегают друг к другу. Через каждые 6 дюймов скрепляйте язычки. Избегайте размещения стыков соседних рядов ближе, чем на 4 дюйма, и размещайте стыки как можно хаотичнее, выбирая различную длину настила.

Фото 5: Скрепите каждую деталь

Скрепите скобами язычки напольного покрытия, убедившись, что башмак степлера полностью соприкасается с поверхностью пола. Потренируйтесь сделать несколько выстрелов, прежде чем начать, и отрегулируйте давление вашего компрессора до 70-80 фунтов на квадратный дюйм, чтобы забивная скоба находилась на одном уровне с древесиной язычка.

Фото 6: Обрезка на нижней стороне

Обрежьте напольное покрытие с обратной стороны лезвием с мелкими зубьями, чтобы избежать сколов. Лобзик хорошо работает, особенно для сложных вырезов в дверных проемах или вокруг вентиляционных отверстий в полу. Используйте небольшую настольную пилу, чтобы отрезать куски, лежащие у торцевой стены. Вырезать в другой комнате, чтобы избежать пыли.

Фото 7: Плотно затяните торцевые соединения

Нажмите на специальную тягу, чтобы затянуть торцевые соединения у концов рядов, когда нет места для ответвительного блока.

Решите, в каком направлении вы хотите настилать пол. Прихожие лучше всего смотрятся с досками, идущими в длинном направлении; другие номера — дело вкуса. Некоторые производители рекомендуют укладывать пол перпендикулярно направлению балок, но если у вас сплошной черный пол толщиной 3/4 дюйма, подойдет любое направление.

Измерьте ширину доски, включая шпунт, а затем прибавьте к ней соответствующий зазор от стены. Нам нужно было 1/2 дюйма. клиренс. Отметьте это расстояние от стены в двух местах на расстоянии около 1 фута от угла. Измерение от угла не всегда точно из-за скопления гипсокартона. Вбейте гвоздь в одну отметку, а затем плотно протяните меловую линию через отметки и зафиксируйте начальную линию на бумаге (фото 2).

Если в этой начальной стене есть дверной проем, обязательно подложите полосу пола под наличником и косяком, потому что позже будет сложно проскользнуть внутрь. Однако не прибивайте эту часть, пока не прибьете первый ряд на место. Принесите три коробки напольного покрытия, а затем случайным образом выберите из них доски. В некоторых коробках может быть больше светлых или темных досок, поэтому рисование из нескольких коробок предотвратит появление пятен на полу.

Выберите длинные полоски для первых двух рядов, потому что их легче совместить с меловой линией (фото 3). Начните на расстоянии 1/2 дюйма от торцевой стены. Прибейте пол к полу парами гвоздей через каждые 16 дюймов. Убедитесь, что ваш пистолет для гвоздей устанавливает шляпку гвоздя чуть ниже поверхности. Позже заполните эти отверстия замазкой соответствующего цвета. Прибивание торца необходимо, потому что на данном этапе степлер не подходит так близко к стене. Если у вас есть кусок в дверном проеме, нажмите на него и прибейте сейчас. Продолжайте со вторым рядом, убедившись, что торцевые соединения чередуются не менее чем на 4 дюйма от предыдущего ряда.

К третьему ряду у вас будет достаточно места, чтобы использовать напольный степлер. Прежде чем использовать его, проверьте давление в вашем компрессоре. Установите его примерно на 75 фунтов на квадратный дюйм и попробуйте прикрепить кусок через язык где-нибудь вдоль пола. Если вы едете вровень с поверхностью дерева на язычке, это идеально. Если скоба слишком глубокая или все еще выступает над языком, отрегулируйте давление. Вбейте скобы через каждые 8 ​​дюймов вдоль рядов и получите по крайней мере две скобы в коротких досках. Соедините концы и постучите краями доски краем блока крана (фото 5).

Пол точно отфрезерован, поэтому вам никогда не придется сильно бить молотком по блоку крана. Если канавки не подходят к язычкам, проверьте наличие осколков или раздавленных язычков и удалите их или обрежьте канцелярским ножом.

Продолжайте укладку пола, оставив 1/2 дюйма. пространство для расширения на каждом конце. Вставьте труднодоступные концы на место с помощью тяги, как показано на Фото 7. Если у вас нет тяги, вы можете установить монтировку между стеной и краем пола. Чтобы не раздавить гипсокартон, подденьте его ножом для гипсокартона.

Установка специальных мест

Фото 8: Прибейте последние детали

лицевой стороной к стене. Затяните швы настила рядом с торцевой стеной с помощью тяги, затем прибейте лицевой стороной части на расстоянии около 1/2 дюйма от язычка. Степлер не влезет в это тесное пространство.

Вы можете столкнуться с вентиляционными отверстиями в полу и вдоль стен или даже с радиаторами в старых домах. Напольные регистры (фото 11) легко обрезаются. Просто не забудьте измерить нижнюю часть регистра, чтобы получить отверстие нужного размера. Настенные регистры, которые упираются в пол, часто можно снять, а затем переместить поверх пола. Чугунные радиаторы самые прочные, их нужно снять перед началом работы, а затем установить заново. Вам может понадобиться профессионал, который поможет слить воду из системы, снять радиатор, а затем переустановить и заполнить систему позже. Плинтус горячего водоснабжения имеет металлические крышки вдоль стены. Снимите крышки (ищите защелки), затем отвинтите металлические задние пластины. Вы можете установить их позже на пол.

Пройдя через комнату, вы обнаружите, что гвоздезабивной молоток не подходит для последних двух рядов. Вместо этого подгоните ноготь (фото 8) и оторвите последний кусок, чтобы он подошёл. Используйте тягу, чтобы затянуть зазоры, а затем прибейте последние ряды примерно на 1/2 дюйма назад от края шпунта. Здесь нет необходимости соединять гвозди, потому что вы не будете вбивать в них другие детали, как в первых рядах. Разорвите последние полосы с помощью настольной пилы и убедитесь, что у вас есть зазор для расширения, как вы делали в начале.

Обратное направление

Фото 9: Обратное направление прибивания гвоздей

Вырвите «обратный» шпунт из обрезков древесины и приклейте его в канавку, когда вам нужно изменить направление.

Фото 10: Вставьте новый язычок в

Вставьте обратный язычок в канавку существующей детали, а затем в обратном направлении, вбивая гвоздями в заводские язычки, как и раньше.

Вы можете легко продолжить укладку пола через дверной проем в другую комнату, но если вы хотите продолжить движение в противоположном направлении от исходной точки, купите или сделайте собственный шпунт, чтобы вклеить его в канавку, как показано на Фото 9.. Отрежьте тонкий кусок материала толщиной 3/4 дюйма на настольной пиле, а затем отрежьте его по ширине с помощью линейки и универсального ножа. Проверьте посадку, а затем вклейте шпунт в паз доски и вбейте его в паз существующего места, как показано на Фото 10. Это отличный способ избежать забивания гвоздей через доски, особенно в дверных проемах, где они наиболее заметный.

Завершающие штрихи

Фото 11: Морилка в тон

Смешивайте или смешивайте морилки, чтобы добиться соответствия вентиляционным отверстиям деревянного пола или специальным переходникам.

После того, как пол будет готов, прибейте плинтус на место и обрежьте башмак по размеру. Заполните отверстия от гвоздей соответствующей замазкой. Не прибивайте плинтус или базовый башмак сквозь пол, а только в стойки стены. Если вам нужно переместить тяжелые приборы, такие как плиты или холодильники, обратно в комнату, перекатывайте их на тонкие листы мазонита или 1/4 дюйма. фанера и жокей их в положение. Используйте войлочные прокладки под столами или тяжелыми стульями, чтобы избежать царапин.

Переходы к другим покрытиям

Смешивание одного вида напольного покрытия с другим может потребовать некоторой импровизации и творчества. Вы можете купить несколько вариантов готовых переходных элементов у своего поставщика, чтобы решить практически любую разницу в высоте пола из одной комнаты в другую. Возможно, вам придется немного изменить их с помощью настольной пилы, чтобы сделать переход как можно более плавным. Для коврового покрытия лучше всего расположить последнюю полосу напольного покрытия в центре дверного проема или прямо под дверью. При необходимости подтяните ковровое покрытие в дверном проеме, а затем снова прикрепите его, как показано на фото.

При укладке напольного покрытия на существующий виниловый или деревянный пол оставьте пространство для расширения между полами, а затем прибейте переходную деталь поверх зазора. Не забудьте закрыть край винила, чтобы он не поднимался.

Если у вас нет готовой переходной детали, сделайте ее из того же типа дерева, а затем покрасьте ее, чтобы она соответствовала вашему новому полу. Идея состоит в том, чтобы сделать переход как можно более мелким, но при этом достаточно прочным, чтобы выдержать интенсивное пешеходное движение.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Air compressor
• Air hose
• Brad nail gun
• Chalk line
• Cordless drill
• Framing square
• Handsaw
• Hearing protection
• Jigsaw
• Knee pads
• Miter saw
• Putty knife
• Магазинный пылесос
• Степлер
• Настольная пила
• Канцелярский нож
• Стамеска по дереву

Вам также понадобится узкий степлер для настила пола, метчик и тяга, а также гибкая японская тяговая пила.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Паркетная доска
• Клей
• Скобы с узким краем
• Малярная лента
• Канифольная бумага
• Переходные элементы

Первоначально опубликовано: 20 июня 2017 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Как укладывать паркетные полы

Гвоздь и плавающие полы и инструкции по обновлению дома своими руками

От

Боб Формисано

Боб Формисано

Боб Формисано — лицензированный архитектор и строитель с почти 40-летним опытом строительства новых домов и восстановления старых домов. Одной из его специальностей является ремонт старых систем 19-го века.20-х годов, включая оцинкованные водопроводные трубы, проводку с ручкой и трубкой и многое другое. Его статьи о ремонте дома для The Spruce написаны более 10 лет назад.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 11.12.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Кам Идрис / Unsplash

В этой статье

• Гвоздь и плавающие полы

• Инструкции

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Паркетная доска — это красивое и долговечное напольное покрытие, которое предлагает несколько различных вариантов укладки.

Что такое инженерный паркет?

Паркетные полы очень похожи на паркетные полы, но устроены по-другому. Инженерная древесина изготавливается из несколько тонкого слоя твердой древесины, наклеенной на подложку из высококачественной фанеры. Стоимость укладки паркетной доски немного меньше, чем паркетной доски. (Лиственная древесина может стоить около 8 долларов за квадратный фут, а инженерная древесина — от 4 до 7 долларов за квадратный фут.) Но, в отличие от повторной отделки паркета, инженерный пол нужно шлифовать и полировать только пару раз из-за тонкого слоя древесины.

В то время как некоторые напольные покрытия с шипами и канавками предназначены для нанесения на клей, что часто используется при укладке напольного покрытия на бетонную плиту, обычно это работа для подрядчика. Два других популярных метода укладки инженерного деревянного пола более удобны для самостоятельного изготовления.

Один включает в себя прибивание или скрепление половиц, как и в случае с традиционной твердой древесиной; это называется установкой на гвоздь. Другой, называемый плавающим полом, на сегодняшний день наиболее популярен среди домашних мастеров, потому что в нем не используется клей или гвозди. Плавающий пол из паркетной доски с защелкой проще всего установить самостоятельно. В следующем проекте рассказывается, как укладывать инженерный паркет на фанерный черный пол. Вам также придется положить рекомендуемую подложку под инженерную древесину. Это не всегда рекомендуется, но вы можете уложить более тонкую инженерную древесину поверх существующих половиц, не снимая их, но прочитайте инструкции или проконсультируйтесь с производителем выбранного вами инженерного напольного покрытия.

Установка гвоздей из инженерной древесины в сравнении с установкой плавающего пола

Паркетные полы, предназначенные для укладки с помощью гвоздей (неплавающих), имеют края шпунта и канавки, как и традиционные полы из твердой древесины. Большинство типов также можно использовать для приклеивания. Установка плавающего пола следует процессу, аналогичному прибивке пола гвоздями, но не требует прибивания досок пола.

При этом методе укладки инженерные деревянные доски соединяются между собой специальными замковыми соединениями, образуя единый непрерывный слой, который «плавает» над черновым полом.

В зависимости от породы дерева и толщины паркетной доски можно использовать гвозди или скобы. Толстые и очень твердые виды инженерных полов лучше прибивать гвоздями, а не скобами. Если вы укладываете инженерный паркет с помощью гвоздей или скоб, используйте подходящий тип степлера или гвоздезабивателя, который предназначен для работы с толщиной пола.

Оборудование/инструменты

• Монтировка
• Молоток
• Дрель (по необходимости)
• Пила для резки заподлицо или осциллирующий инструмент
• Меловая линия
• Гвоздезабивной или степлер
• Деревянный блок
• Пылесос и насадка для твердых полов

Материалы

• Инженерный паркет
• Подложка под пол
• Отделка ногтей

Как укладывать паркетные полы

1. Акклиматизация досок

   Распакуйте и разложите доски пола в помещении, где они будут укладываться, чтобы они акклиматизировались к температуре и влажности помещения. Следуйте рекомендациям производителя по времени акклиматизации. Не храните паркетную доску в подвалах или гаражах.

2. Снимите обшивку основания

   Снимите молдинг для обуви (небольшой круглый молдинг перед плинтусом) со всей комнаты, используя монтировку. Также снимите плинтуса, если это необходимо; обычно это необязательно.

3. Удаление старого напольного покрытия (при необходимости)

   При необходимости снимите старый пол. Полы с ковровым покрытием и керамической плиткой, скорее всего, придется снять, но новый паркет часто можно укладывать прямо поверх некоторых типов виниловых полов.

4. Подготовка основания

   Очистите, выровняйте и подготовьте основание, прибив или прикрутив незакрепленные участки и проверив наличие провалов и других дефектов. Чем ровнее и ровнее будет ваш пол, тем лучше будет ваша новая установка.

5. Отделка молдингов дверей

   Обрежьте молдинги дверных коробок внизу, чтобы новый пол мог скользить под ним. Для этого существуют специальные ручные пилы для резки заподлицо. Электрический осциллирующий инструмент с режущим лезвием заподлицо также может легко выполнять эту работу.

6. Уложить подложку

   Установите рекомендуемую подложку для установки на гвозди или плавающий пол, если применимо. Стандартной подложкой для прибивания гвоздей является строительная бумага, канифольная бумага или войлок. Для плавающих полов обычно требуется подложка из пеноматериала, которая добавляет некоторую амортизацию и помогает гасить звук.

7. Подготовка к первому ряду

   Приготовьтесь к первому ряду досок настила:

   Для приклеиваемых полов: Проведите мелом линию, обозначающую передний край первого ряда досок. Предусмотрите рекомендуемый зазор для расширения между стеной и задними (внешними) краями досок.

   Для плавающих полов: Поместите деревянные или пластиковые прокладки вдоль стены, с которой вы начнете. У каждого производителя есть рекомендации о том, сколько места можно оставить, но обычно от 1/4 до 3/8 дюйма.

8. Установить первый ряд

   Начните укладывать ряд планок настила вдоль одной длинной стены:

   Для полов, прибитых гвоздями: Расположите доски шпунтовыми краями наружу и совместите с меловой линией. Закрепите доски отделочными гвоздями, вбитыми в верхнюю поверхность пола (так называемое торцевое забивание).

   Для плавающих полов: Установите первый ряд досок вдоль передней стены так, чтобы шпунтовые края были обращены к стене и упирались в распорки. Торцевые соединения в этом первом ряду досок, скорее всего, будут иметь блокирующие соединения. Плотно закрепите их с помощью деревянного бруска и молотка.

9. Установить последующие строки

   Разложите второй и последующие ряды таким образом, чтобы стыки между досками были смещены или располагались «в шахматном порядке» от одного ряда к другому для естественного внешнего вида.

   No related posts.