Установка подрозетников в бетон: Электрик на дом Москва круглосуточно и недорого

Установка подрозетника в бетонную стену (видео)

Приходилось ли вам когда-нибудь менять розетку, выключатель или электропроводку, наглухо замурованные в стену? Ведь раньше не было большого разнообразия строительных материалов, поэтому такой способ монтажа считался нормальным. Максимум, что можно было встретить – это жестяные коробочки, от которых не было особого толка. Современная индустрия настолько облегчила работу по установке электроприборов, что даже обычному человеку под силу заменить розетку либо выключатель. Особенно если он заранее будет знать, как производится установка подрозетника в бетонную стену своими руками.

Что это за устройство

Подрозетник представляет собой пластиковую нишу с посадочным местом внутри. Он предназначен для быстрой и удобной фиксации розеток или выключателей, для этого его корпус оснащен резьбовыми отверстиями под винты. Также в нем предусмотрено несколько мест для входа силовых проводов. Чтобы их открыть достаточно убрать небольшие заглушки.

При правильной установке подрозетника, монтируемые в него устройства надежно прикрепляются к стенкам корпуса. Если раньше, установленные на голый бетон розетки, со временем расшатывались, то теперь это полностью исключено. С предназначением разобрались, самое время ознакомиться с разновидностями подрозетников.

Как правильно выбрать

Перед тем как приобретать ту или иную модель, нужно определиться с некоторыми особенностями. Во-первых, в какую стену планируется его установить:

• Полнотелые стены (бетон, кирпич, газо-, пено-блоки). Для таких перекрытий подойдет самый обычный подрозетник под бетон, без каких-либо дополнений.
• Пустотелые стены (гипсокартон, ДСП, фанера и т. п.). Для них потребуются подрозетники со специальными зажимными лапками.

Бывают еще универсальные модели, которые при необходимости можно использовать для любых стен.

Во-вторых, надо просчитать, какое количество розеток потребуется установить в одной точке. Помимо одинарных подрозетников, можно купить двойные, тройные и т. д.

В-третьих, выбрать желаемую форму и размер. Стандартной считается круглая форма, но встречаются также квадратные. Про размеры нужно знать следующее:

• Диаметр внешней части. Бывают – 60 и 68 мм.
• Установочная глубина. Также два вида – 40 и 45 мм.

Самый ходовые габариты – это 68×45. В них помещается большинство производимых розеток и выключателей.

Перечень необходимых инструментов

Для вашего удобства, лучше заранее подготовить весь инвентарь:

1. Дрель, перфоратор или болгарка.
2. Сверла, насадки.
3. Строительный уровень.
4. Набор отверток.
5. Рулетка, карандаш, нож.

Подготовка и разметка поверхности

Разметка под подрозетник

Прежде всего нужно избавиться от всех посторонних предметов (обои, дюбеля и т. п.). Убедиться, что поверхность ровная, при необходимости устранить изъяны.

Далее, можно приступать к разметке. Сначала решите, на каком расстоянии от пола вам нужна розетка. Особых ограничений здесь нет, поэтому каждый выбирает наиболее удобное для себя место. Одни ставят ближе к полу, другие выбирают стандартное расположение. Единственный нюанс – не рекомендуется располагать розетки вблизи оконных, дверных проемов, а также по соседству с газо- и тепло-магистралями.

Обводка подрозетника

Итак, с расстоянием определились, теперь делаем разметку:

1. Отмечаем центральную точку будущей ниши.
2. С помощью уровня, рисуем перекрестье на этой точке.
3. В зависимости от выбранного диаметра, отмечаем на линиях это расстояние.
4. Прикладываем подрозетник к намеченным границам и обводим окружность (квадрат).

Ну вот, ваша разметка готова, самое время приступать к созданию отверстия.

Чем сделать нишу для розетки

Есть три способа проштробить большое отверстие в стене и каждый из них требует подробного рассмотрения.

Способ первый

Специальная насадка-коронка на перфоратор

Самый распространенный – специальная насадка-коронка на перфоратор. Ее режущая часть – это алмазное напыление либо победитовые вставки. Она легко «вгрызается» в любую твердую поверхность, делая ровный, круглый пропил. Внутри насадки находится свело по бетону, которое нужно центровки режущей части.

Как вы поняли, понадобится перфоратор с насадкой, диаметром больше чем подрозетник. Это нужно для того, чтобы зафиксировать его корпус в нише, при помощи клейкого строительного раствора, но об этом позже.

Теперь прицеливаемся сверлом в намеченную точку и начинаем углубляться до полного погружения коронки. После успешного пропила, нужно выдолбить оставшуюся часть бетона.Можно воспользоваться зубилом и молотком, чтобы аккуратно убрать лишние части стены.

Поэтапный процесс изготовления подрозетника с помощью перфоратора

Совет: периодически, вынимайте режущие части для их охлаждения или брызгайте на стену водой. Это позволит избежать перегрева насадки и уменьшит количество пыли.

Способ второй

Просверливаем контур для подрозетника перфоратором

При отсутствии коронки можно обойтись обычным победитовым сверлом. Снова используем перфоратор, если его нет, подойдет обычная ударная дрель, правда, возиться придется подольше.

Нужно просверлить начерченную окружность по краям, с минимальным шагом. Глубину погружения можно отметить изолентой прямо на сверле. Затем, опять же с помощью зубила, дорабатываем нишу.

Способ третий

Болгаркой делаем отверстие для подрозетника

Если у вас в наличии есть болгарка, то можно использовать ее. Для резки бетона нужен будет соответствующий диск. Правда, этот вариант больше подходит для получения квадратных отверстий, но на крайний случай пойдет.

Предварительно из перекрестья, вместо окружности, делаем квадрат. Наша задача – пропилить в стене 4 углубления по намеченным линиям, на глубину, чуть больше подрозетника. А дальше, все тем же инструментом убрать остатки материала.

Установка подрозетника в бетонную стену

На этом этапе, уже должна быть готова ниша. При соблюдении всех размеров, корпус подрозетника должен идеально помещаться в проеме, если все-таки за что-то задевает, то нужно немного расширить. Далее действуем согласно следующей инструкции:

1. Выдолбленное отверстие очищаем от пыли, желательно обработать его грунтовкой или обычной водой.
2. Демонтируем заглушку для ввода проводов с нужной стороны.

   Выводим провода

3. На этом этапе нужно замесить раствор алебастра, гипса или шпатлевки. Первые два очень быстро сохнут, поэтому используя их, придется подсуетиться.

   Подготовка алебастра

4. Теперь маленьким шпателем наносим в нишу небольшое количество смеси. Можно также обмазать и корпус.

   Установка подрозетника

5. Вдавливаем подрозетник в нишу пока он не встанет заподлицо со стеной.
6. Убираем излишки строительного раствора.

Когда смесь засохнет, можно приступать к установке розетки.

Установка в полую стену

Установка подрозетника в полую стену

Подобного рода перекрытия встречаются довольно часто и в них также легко установить подрозетник. Но как, ведь в таких стенах не за что зацепиться клейкому раствору? Ответ простой – производители разместили на корпусе специальные зажимы, которые цепляются за внутреннюю поверхность стены.

Устанавливаем подрозетник для полых стен следующим образом:

1. Размечаем поверхность по аналогии с бетонной стеной.
2. Для резки гипсокартона используем перфоратор или дрель с коронкой по бетону, деревянную поверхность нужно вырезать фрезой по дереву, соответствующего диаметра.
3. Потом подгоняем корпус подрозетника к отверстию и фиксируем зажимы двумя винтами.

В этом случае ждать ничего не нужно, можно переходить к следующему этапу.

Монтаж розетки

Перед установкой подрозетника настоятельно рекомендуется уложить проводку, иначе потом протиснуть ее будет довольно проблематично. Рассчитывайте длину проводов таким образом, чтобы остался запас кабеля, около 20 см. Это нужно для удобного монтажа розетки, а также на случай ее замены.

Подключив провода к соответствующим контактам, сделайте из оставшейся части кабеля петлю, не допуская переломов. Теперь аккуратно утопите розетку в нише и зафиксируйте ее винтами. Остается только закрепить облицовку и насладиться результатом своей работы.

Полезные советы

• Если в дальнейшем на стену будет укладываться плитка либо другое покрытие, то при установке подрозетника, не утапливайте его до упора. А лучше вырезайте нишу после монтажа облицовочных материалов.
• Не убирайте сразу все заглушки с корпуса. Через незадействованные проемы будет протекать строительный раствор.
• Чтобы подрозетник плотно вошел в полую стену, можно снять с ее краев небольшую фаску.
• Приобретая подрозетник, не постесняйтесь примерить к нему свою розетку. А лучше покупайте их сразу вместе.

Теперь вы знаете, что установку подрозетника, при должной сноровке и наличии инструмента, вполне можно осуществить самостоятельно. Так, вы сэкономите значительную сумму на услугах мастера. Но не переживайте, если что-то вдруг пойдет не так просто перечитайте еще раз наши рекомендации и все встанет на свои места.

Как закрепить подрозетник в бетонной и кирпичной стене, в гипсокартоне и других материалах

Содержание:

• Как закрепить розетку в новом подрозетнике из пластика?
  • Как выбрать подрозетник?
  • Как закрепить подрозетник в бетонной стене?
  • Как монтировать подрозетник в стену из гипсокартона?
  • Как закрепить розетку в уже установленный (или старый) подрозетник?
• Как закрепить розетку в металлический подрозетник?

В каждой второй квартире найдутся розетки, неплотно сидящие в стене. Столкнуться с необходимостью закрепить подрозетник можно после переезда в новый дом или если розетка начинает выпадать из стены после долгой эксплуатации. Разберемся, как правильно выполнить ремонт с использованием подрозетников из пластика или металла. Также рассмотрим нюансы монтажа розеток в стенах из различных материалов (бетона, газобетона, кирпича, гипсокартона).

Как закрепить розетку в новом подрозетнике из пластика?

Наиболее цивилизованное решение проблемы надежной установки розетки – монтаж в подрозетник. Это устройство внешне напоминает чашку из пластика с крепежными элементами и сложной геометрией внутренней поверхности. Новые электротехнические устройства надежно крепятся винтами к пластику подрозетника, а сама чаша с помощью раствора алебастра или гипса вклеивается в стену.

Если подрозетник подобран и смонтирован правильно, расшатывание розетки в стене после монтажа полностью исключено. Конечно, для установки придется немного повозиться, подготавливая посадочное гнездо, но возможность надолго забыть о любых проблемах с розеткой искупает все неудобства.

Как выбрать подрозетник?

Во многом количество времени и усилий, которые придется затратить на монтаж подрозетника, зависит от правильности выбора изделия. Сравним две разновидности:

Показатель для сравнения	Подрозетники для установки в полнотелые стены (бетон, кирпич)	Подрозетники для установки в пустотелые стены (газобетон, гипсокартон)
Диаметр внешней части	68 мм	68 мм
Глубина внутренняя	40 мм или 45 мм	40 мм или 45 мм
Наличие крепежных элементов на подрозетнике	Отсутствуют	Прижимные лапки (2 шт.)

В продаже также можно встретить универсальные подрозетники, которые можно ставить как в кирпичную, так и в гипсокартонную стену.

Если необходимо смонтировать две розетки рядом, лучше приобрести сдвоенный блок подрозетников. Он обеспечит большую жесткость крепления, кроме того, будет проще считать расстояние меду элементами.

Как закрепить подрозетник в бетонной стене?

Самый простой вариант крепления для бетонной стены – вклеивание на алебастровый раствор. Чтобы приготовить алебастровое «тесто» для крепления, порошок смешивают с водой, пока смесь не станет напоминать по консистенции густую сметану.

Застывает алебастр быстро – после разведения раствора остается не более 20 минут на монтаж.

Порядок работы таков:

1. Из ниши в стене выметается вся пыль, удаляются мелкие осколки бетона. Стенки ниши нужно смочить водой. Еще лучше, если есть грунтовка под алебастр, но если нет, можно обойтись и без нее.
2. С нужной стороны убирают заглушку на отверстии для введения провода в подрозетник.
3. Замешивается раствор. Небольшое количество наносится на стенки ниши.
4. Подрозетник с продетым проводом вдавливается в стену. Край должен встать заподлицо с чистовым покрытием.
5. Остатки алебастра, выдавившиеся из стены, счищают шпателем.

Не убирайте сразу все заглушки с отверстий для проводов. Через лишние отверстия алебастровое «тесто» протечет в подрозетник, что усложнит монтаж.

После высыхания раствора можно ставить розетку.

Монтаж в стену из кирпича или другого полнотелого материала ведется по такой же схеме.

Как монтировать подрозетник в стену из гипсокартона?

Если стена выполнена из гипсокартона или иного рыхлого материала, монтаж подрозетника будет еще проще:

1. Нужно вынуть заглушку.
2. Ввести провод в чашу.
3. Вставить пластиковый стакан в стену.
4. Затянуть винты. Они разведут прижимные лапки, и подрозетник надежно зафиксируется на месте.

Как закрепить розетку в уже установленный (или старый) подрозетник?

При монтаже новой розетки в старый подрозетник действуют так:

1. Внутри коробки оставляют примерно 14 см провода. Такого запаса достаточно, чтобы надежно присоединить его к контактам.
2. Затем формируют плавный изгиб проводников, не позволяя им переламываться.
3. Металлическую рамку розетки притягивают к подрозетнику винтами. При этом с помощью строительного уровня проверяют, чтобы верхний край рамки располагался строго горизонтально.
4. Остается надеть декоративные накладки. Монтаж успешно завершен!

Как закрепить розетку в металлический подрозетник?

В старых квартирах устанавливались металлические посадочные коробки с гладкими стенками. Такое решение оказалось не слишком удачным: крепежные элементы розетки плохо держатся за гладкий металл. Поэтому розетки и выключатели, установленные в старые коробки, вскоре начинают болтаться.

Повысить надежность упора поможет полоска из наждачной бумаги (размер – 6 х 20 см):

1. Нужно вынуть розетку из стены и постелить сложенную вдвое наждачную бумагу внутрь металлической коробки. При этом зернистый слой должен смотреть наружу.
2. При затягивании лапок наждачный вкладыш обеспечит более надежное сцепление металла с металлом, что повысит надежность крепления электротехнических устройств.

В завершение приведем небольшой FAQ, посвященный установке розеток в бетонные стены без подрозетников.

Когда установка розетки без посадочной коробки оправдана?

Что делать, если бетон в месте упора усиков раскрошился?

Как быть, если в бетоне получилась выбоина и розетка не хочет держаться на месте?

При правильной установке подрозетник позволит забыть о проблеме с болтающейся розеткой, что надежно защитит всех жильцов от риска электротравмы. Ради такого результата стоит потрудиться, не так ли?

в бетон, кирпич, гипсокарт, дерево

В современных квартирах и частных домах имеется большое количество электрических приборов, бытовой техники и оборудования. Удобное пользование этими устройствами предполагает их быстрое подключение и отключение в специально оборудованных точках. Такими точками являются розетки, которым для безопасной работы требуется предварительная установка подрозетников. Их применение определяется требованиями ПУЭ и является обязательным при монтаже современных электрических сетей.

Содержание

Назначение и функции подрозетников

Конструктивно большинство подрозетников изготавливается в виде коробок или стаканов различной формы. Материалом служит прочный огнеупорный пластик, реже используется металл. Внешнюю сторону покрывают специальные выступы, обеспечивающие крепление и сцепление со стеной после высыхания раствора. Внутренние стенки, наоборот, отличаются гладкой поверхностью.

На корпусе в определенных местах установлены заглушки, закрывающие отверстия для подводки проводов. В процессе монтажа, когда выполняется установка розетки в подрозетник, они прорезаются или выдавливаются там, где это необходимо. В конструкцию также включены шурупы или саморезы, предназначенные для фиксации подрозетника и розетки. Среди электриков эти изделия называются еще монтажными или установочными коробками.

Основное предназначение подрозетников заключается в следующем:

• Надежное удерживание розеток на своем месте за счет прочной фиксации в стене монтажной коробки, которую нужно вмазать в отверстие.
• Обеспечение электробезопасности. Подрозетник в бетонную стену, а также из кирпича и гипсокартона, изготавливается из материалов, обладающих диэлектрическими свойствами. Электрический потенциал, образующийся на контактах розеток, уже не сможет свободно попасть на металлоконструкции в бетоне.
• Защита установленных розеток от проникновения внутрь корпуса влаги, пыли и мелких посторонних предметов.
• Противопожарная защита. Герметичное соединение огнеупорного корпуса установочных коробок предотвращает распространение горения от воспламенившейся розетки.
• Правильно смонтированные скрытые коробки смотрятся аккуратно и эстетично. Расстояние верхнего края изделия выдерживается вровень с поверхностью стены. В дальнейшем и сами розетки встают на свое место ровно, без каких-либо перекосов.

Основные разновидности

Перед тем как установить подрозетник, нужно выбрать именно те изделия, которые действительно необходимы. Существует несколько видов этих изделий, отличающихся собственными параметрами и техническими характеристиками.

В зависимости от того, где их будут устанавливать, подрозетники различаются следующим образом:

• Стандартные коробки, устанавливаемые в большинстве конструкций. Изготавливаются в виде пластикового стакана, в нижней части которого имеются прорези под кабели и провода. Эти же прорези способствуют улучшенной фиксации подрозетника в железобетонной стене при схватывании гипсового или алебастрового раствора.
• Изделия, позволяющие установить подрозетник в стену из гипсокартона. В целом конструкция напоминает стандартную, за исключением лапок, с помощью которых осуществляется притягивание дна к поверхности. В процессе закручивания винтов, лапки постепенно поднимаются вверх и надежно прижимают подрозетник изнутри к гипсокартону.
• Монтажные коробки, применяемые в монтажных конструкциях. Как правило, это металлические конструкции, выпускаемые в ограниченном количестве и ассортименте. Для подрозетников этого типа существуют свои требования.

Большинство выпускаемых розеток свободно устанавливаются в монтажные коробки, диаметром 50 мм. Помимо классической круглой формы, некоторые виды подрозетников выпускаются квадратными, прямоугольными, многосекционными, предназначенными для установки в бетон или кирпич.

Выбор и замена подрозетников выполняется с учетом такого параметра, как петля запаса. Он означает возможное количество проводов, располагающихся за розеткой или выключателем. Обычно средняя длина такой петли составляет до 20 см. Запас провода необходим на случай замены розеток, при выполнение распайки в подрозетнике, подрезают жилы, зажатые в клеммах. Если запаса не будет, придется наращивать провод с помощью клеммников, сварки, пайки или скруток. Поэтому излишки провода складываются и размещаются на дне коробки.

Что касается отверстий, чтобы вставить и вывести проводку, то их не стоит использовать все, которые намечены в коробке. Это приведет к попаданию крепежного раствора внутрь изделия, а в дальнейшем туда будет попадать пыль и мелкий мусор со стены.

Технические требования к монтажным коробкам

Какие-то отдельные нормы и правила для подрозетников, кроме тех, что определены в ПУЭ, отсутствуют, указывается лишь, как правильно установить розетку. Поэтому установка монтажных изделий осуществляется по таким же схемам, как и для распределительных коробок. Рекомендуется учитывать расстояния в помещениях относительно конструктивных элементов, установленных СНИПами, с учетом реальных условий эксплуатации.

В целом, технические требования, предъявляемые к установочным коробкам, затрагивают следующие стороны:

• Достаточная прочность материала, его способность выдерживать определенные нагрузки при регулярных выключениях вилок из розеток. Корпус сначала вставляем, а затем прочно закрепляем в стене, после чего он удерживается сам и удерживает розетку, не боясь нагрузок. Подобный эффект достигается наличием ребер и пазов, расположенных с внешней стороны корпуса.
• Для фиксации коробки используются пастообразные растворы – алебастр, гипс и т.д. Каждый из них целиком заполняет все пазы и щели, а после высыхания надежно удерживает подрозетник в посадочном месте.
• Пластик, применяемый для изготовления, должен быть не только прочным и огнеупорным. Он обладает диэлектрическими свойствами, не подвержен разрушительному воздействию влаги и агрессивной среды.
• Современные подрозетники имеют специальные отверстия, предназначенные для винтовых креплений. В новых моделях предусмотрена возможность соединения нескольких коробок, скрепляемых между собой фиксаторами. Таким образом, может быть собрана конструкция и выполнен монтаж подрозетников под любое количество розеток, запроектированное в данной сети.

Инструменты и материалы для монтажа

Подготовка к монтажу имеет такое же важное значение, как и сами электромонтажные работы. Можно значительно сократить сроки выполнения, если заранее собрать все необходимые материалы и инструмент.

Стандартный набор, включающий в себя:

• Карандаш, маркер и строительный уровень для выполнения разметки стен в местах будущего монтажа. Когда устанавливаются блоки подрозетников, их выравнивание производится при помощи уровня.
• Перфоратор или электродрель, а также коронки нужного диаметра. При отсутствии коронок можно воспользоваться сверлами с рабочей частью из твердых сплавов. При монтаже в деревянные конструкции применяются сверла по дереву.
• Пульверизатор или другое самодельное приспособление для водяного охлаждения коронок в процессе сверления. В результате полива не образуется пыль и не растрескивается кафельная плитка.
• Строительные смеси или цементный раствор для фиксации подрозетников в бетонную стену. Ими замазывают все зазоры и щели.
• Шпатель или мастерок для накладывания раствора. Инструмент должен иметь такие размеры, чтобы свободно проходить внутрь посадочного отверстия.
• Подрозетники. Конструкция и модель выбирается в соответствии с материалом стен.
• Дюбели. Могут понадобиться в качестве дополнительного крепления установочных коробок в мягком материале стен.

После строительных работ в помещении нужно будет навести порядок, поэтому нужно заранее запастись уборочным инвентарем и пылесосом.

Общие правила разметки

Любую схему монтажа, составленную заранее, требуется перенести на стену в качестве разметки. Высота установки определяется от уровня пола в данном помещении до центра коробки. В связи с этим, до начала сверления отверстия и монтажа, определяется его точное место положения. Выполнение разметки делается с помощью карандаша или маркера. Еще потребуется небольшой строительный уровень.

По окончании разметки в центре будущего отверстия пересекутся вертикальная и горизонтальная линии. Перед тем как приступать к сверлению, к стене прикладывается подрозетник с открытой стороны и обводится его контур. Если же планируется использование коронки, то обрисовывать ничего не требуется. На центральной отметке сверлится отверстие глубиной до 7 см и диаметром 6 мм. Далее в него вставляется сверло, зафиксированное в коронке, и можно будет просверлить основное отверстие.

Существуют общие правила размещения подключаемых розеток, пригодных для большинства помещений. Наиболее важными требованиями, от которых зависит правильная установка подрозетников, являются следующие:

• Розетки общего назначения устанавливаются на высоте 30 см от финишного покрытия пола.
• Для холодильников, стиральных машин, другой бытовой техники расстояние до розетки составляет 1 метр.
• Блок розеток, смонтированный над тумбочкой или столешницей, располагается над их поверхностью не менее чем на 10 см.
• Между подрозетниками, расположенными рядом, выдерживается расстояние в 71 мм, обязательное при последующем монтаже стандартных розеток.

В индивидуальном порядке размеры могут определяться на месте. Это касается, например, современных телевизоров, устанавливаемых на стену. В этом случае будущий подрозетник в стене выбирается в наиболее удобном месте. Требования ПУЭ запрещают прокладку кабельных линий и установку розеток на наружных стенах, напрямую соприкасающихся с улицей.

Монтаж установочных коробок в бетонных стенах

При выполнении монтажа чаще всего приходится работать с бетонными конструкциями. В этом случае разметка подрозетников играет особую роль, поскольку в случае ошибки, исправлять положение будет очень сложно. Поэтому диаметр отверстий рекомендуется делать больше, чем у самой коробки, чтобы в дальнейшем ее было можно поправить и выровнять при замазывании раствором.

Сверление отверстий по разметке выполняется коронкой по бетону или обычным сверлом с твердосплавным наконечником. В последнем случае по всему периметру намеченной окружности сверлятся отверстия, после чего промежутки между ними и вся внутренняя часть выбиваются молотком и зубилом. При отсутствии традиционных электроинструментов, бетон можно прорезать в форме прямоугольника с помощью болгарки. Конфигурация отверстия не имеет значения, поскольку оно все равно будет замазываться раствором.

Подрозетник нужно заранее примерить в посадочное место. Установка подрозетников в бетон осуществляется внутрь стены заподлицо, а кабель должен свободно входить в отверстия, прорезанные в корпусе. Прежде чем замазать, конец заведенного провода предварительно заматывается изолентой, чтобы на них не попал сырой раствор.

Вмазывать подрозетники нужно замазкой, укладываемой внутрь отверстия в таком количестве, чтобы коробка при установке немного выдавливала ее наружу. Все это фиксируется в нужном положении на короткое время, чтобы раствор начал схватываться. Далее со стены снимаются излишки раствора. После того как гипс полностью высохнет, монтаж подрозетника в бетон будет считаться завершенным.

Иногда установочная коробка слабо удерживается внутри отверстия. Поэтому дополнительно крепить подрозетник в бетонной стене можно с использованием дюбелей, вкручиваемых в четырех местах под углом 45 градусов.

Монтаж в кирпичную стену со штукатуркой или кафелем

Установка подрозетников в кирпичной стене осуществляется в такой же последовательности, как и в бетонные стены, с использованием аналогичных инструментов и материалов. Они также оказываются посажены на раствор. Тем не менее, работа с кирпичом имеет некоторые особенности и отличия, которые следует учитывать при выполнении работ.

Если в бетон или пеноблок коробка устанавливается заподлицо с поверхностью, то подрозетник в кирпичную стену монтируется с учетом толщины штукатурного слоя или кафельной плитки. Это сильно усложняет расчеты и малейшее отклонение приводит к неправильной установке. Чтобы избежать возможных проблем, рекомендуется заранее просверлить отверстие в стене, спрятать в нем провод и прикрыть крышкой из плотного картона или ДВП. После чего стену можно штукатурить или облицовывать плиткой.

После высыхания штукатурки или клея для плитки продолжаются работы по монтажу одного или нескольких подрозетников. По оставленным меткам аккуратно сверлится отверстие, так чтобы не повредить провод. В это время коронка или сверло поливается водой. Далее коробки можно сажать на свое место по стандартной схеме, после чего замажьте и дайте высохнуть, и лишь потом удаляется лишний раствор.

Установка подрозетников в гипсокартон

Стены и перегородки из гипсокартона уже давно нашли широкое применение в современном строительстве. Они полностью отличаются от конструкций из кирпича и бетона, поэтому электромонтажные работы, в том числе и установка коробок, имеют свои особенности, которые определяет инструкция.

В этом случае перфоратор и фиксирующие растворы не нужны, поскольку изделие монтируют при помощи специальных лапок, входящих в конструкцию подрозетника. Именно они после полного закручивания будут выставлять и прижимать изделие к внутренней поверхности гипсокартона.

Сверление отверстий можно выполнить обычной дрелью с коронкой по гипсокартону. При ее отсутствии можно воспользоваться стандартными сверлами. Диаметр отверстия должен совпадать с размерами подрозетника. Провод нужно заранее вывести наружу и продеть в отверстие внизу корпуса. После этого выполняется равномерное затягивание лапок. Чтобы гипсокартон не разрушился под давлением, в места соприкосновения рекомендуется заранее приклеить ДВП, фанеру или другой плотный материал.

Подрозетники для скрытой проводки в деревянных домах

Установка подрозетников в деревянных конструкциях считается наиболее трудоемким и затратным мероприятием. И ходя здесь не требуются перфоратор, гипс и другой раствор, специальная инструкция и технология установки требует исключить любой контакт с деревом розеток и проводов. Вопрос как сделать это правильно имеет большое значение.

Обычные конструкции установочных коробок не подходят для работы с деревом. В данном случае необходимы изделия из негорючего пластика или металла, которые не нужно садить на замазку. Чаще всего установку выполняют с применением металлических конструкций, толщина стенок у которых, способна удерживать внутри стакана электрическую дугу от короткого замыкания.

Таким же образом проводка укладывается в железные трубы, а все места стыков нужно соединить и загерметизировать. Для такой магистрали обязательно выполняется заземление, на что в концах труб, заходящих в коробку привариваются дополнительные болты для крепления провода заземления.

в бетонной или кирпичной стене

Установка розеток до размещения на них розеточных устройств является обязательной процедурой, игнорирование которой противоречит нормам СНиП и может привести к поражению жильцов электрическим током. Если вы намерены провести эту процедуру в своем доме или квартире, вам следует изучить, как установить розетку в стену и чем отличается ход работ в постройках из разных материалов – кирпичных, деревянных и из бетонных блоков.

Содержание

1. Требования к подрозетникам
2. Размеры подрозетников
3. Установка в бетон
4. Во время сверления сверло или долото попало в арматуру
5. Заделка розетки
6. Установка в гипсокартон
7. Установка в плитку или фальшстеновые панели8 9000
8. Инструменты и расходные материалы
9. Правила установки подрозетника
10. Разметка
11. Отверстия
12. Установка коробов
13. Подготовка раствора и установка в нишу
14. До или после оштукатуривания
15. Частые ошибки

Требования к подрозетникам

Подрозетник должен быть прочным, негорючим

Отдельный свод правил по установке подрозетника пока не разработан. ПУЭ предписывают соблюдать общие правила электробезопасности. Перед выполнением работ изделия должны быть проверены на соответствие следующим критериям:

• Розетка должна быть изготовлена ​​из прочного материала, выдерживающего усилие, с которым вынимается вилка. Однако ее не следует вытаскивать одновременно с самой розеткой. Предназначенные для использования в гипсовых или алебастровых стенах, изделия снабжены многочисленными выступами и крючками, обеспечивающими надежность крепления. Для этой цели служат и отверстия, куда наматываются провода.
• С внутренней стороны должны быть хорошо сформированы ребра, в которых крепятся гнезда.
• Используемый пластик не должен быть горючим. Для стен (кроме деревянных) это требование не имеет значения, но его соблюдение необходимо для предотвращения воспламенения находящихся рядом обоев или мебели.

Также не лишним будет то, что группу розеток можно объединить с помощью зажимов.

Размеры подрозетников

Стандартные размеры подрозетников

Подавляющее большинство изделий этого типа имеют диаметр 7 см. Сами розетки обычно рассчитаны на этот показатель. Глубина — переменный параметр, и на него нужно обращать внимание при выборе варианта, наиболее подходящего для ваших целей. Если вы планируете коммутировать несколько проводов в подстаканнике (например, использование данного изделия для замены распределительной коробки), вам потребуется установить вариант с большей глубиной. В целом установка розеток в глубокие подрозетники проще.

Установка в бетон

Разметка стены

Перед тем, как закрепить розетку в стене, необходимо выдолбить под нее отверстие. Лучше всего для этого подходит электродрель с алмазной коронкой, но из-за дороговизны такого инструмента чаще применяют перфораторы с насадкой, приспособленной для продольной резки бетона.

При подготовке углублений для установки розеток в бетонной стене необходимо помнить, что при выполнении этих работ в помещении образуется большое количество мелких частиц пыли. Требуется заранее подготовить защитные респираторы, средства защиты органов слуха и зрения, а также пылесос, который будет использоваться для уборки в конце работы.

Перед сверлением необходимо разметить пазы. Стандартное расстояние между центрами лунок составляет 7,1 мм. Затем нужно взять дрель и сделать отверстия в точках, обозначающих центры. Затем нужно просверлить максимальное количество канавок по диаметру круга. Вы можете использовать корону.

Во время бурения сверло или долото попало в арматуру

Металлические детали можно просверлить перфоратором

Существует несколько способов удаления мешающей арматуры из железобетонных стен. Самый быстрый способ сделать это – высверлить металлические детали стамеской для перфоратора. Допускается использование запасной коронки. Он может испортиться в процессе, поэтому не следует использовать для этой операции ту же операцию, что и для обычного сверления.

Врезка розетки

Оптимальный способ установки розеток в ниши – промазать изделия смесью ротбанда и алебастра. Перед этим нужно прочистить канавки пылесосом и слегка увлажнить стенки влажной тряпкой. Приготовленный раствор наносится небольшим шпателем так, чтобы обеспечить максимально возможную площадь контакта с продуктом. Затем излишки состава удаляются. Смесь также наносится на саму розетку и затем вставляется на место.

Монтаж кабеля можно проводить одновременно с монтажом, либо сначала вставить в розетку, а потом уже прокладывать кабель. Заранее должны быть подготовлены каналы, куда протягивается провод между несколькими устройствами. Проводка не должна мешать корпусу розетки, особенно там, где расположены распорки.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон

В этом случае провод прокладывается заранее. Там, где будет размещаться монтируемое устройство, оставляют некоторое количество проволоки. При покупке самих изделий нужно выбирать такие, чтобы их ушки при открытии не вылезали из круга. Разметка отверстий, как и в случае подрозетника для деревянных стен, производится так же, как и для бетонных. Отверстия сверлят дрелью с коронкой, предназначенной для работы с деревом. При установке пластиковых изделий в гипсокартон провода вставляются в розетку до ее установки.

Если изделие плохо закреплено, проще всего это исправить, вбив в основание саморез. Другой вариант – воспользоваться клеевым пистолетом, предварительно очистив углубление от пылинок. Если гипсовая основа крошится, ее грунтуют, а затем необходимые места замазывают гипсовым раствором.

Установка в плитку или фальшпанели

Для вставки розетки в уже лежащую плитку необходимо использовать специальную керамическую коронку. В этом случае бетон лучше выдалбливать алмазным приспособлением, чтобы не повредить плитку. Однако такой ситуации лучше избегать и класть плитку только в помещении, где уже установлены все необходимые розетки.

1. Сверление отверстий в плитке Пробивка отверстий в плитке Сверление отверстий под плитку

Инструменты и расходные материалы

Для проведения работ потребуется приобрести строительный уровень для розеток, смесь для гнезд, клей, кабель питания , средства защиты от строительной пыли, надеваемые на лицо. Отметить расположение гнезд можно простым карандашом. Также нужно запастись всеми необходимыми насадками для инструмента, который будет использоваться для создания отверстий. Нелишним будет воспользоваться пылесосом.

Правила установки розетки

Изделие должно располагаться вровень с готовой поверхностью, не выступать и не заглубляться в стену, хорошо держаться в гнездовом углублении. Его нужно устанавливать строго по уровню, даже если он всего один.

Инструкцию по размещению подрозетных изделий в стене можно разделить на три этапа: разметка отверстий, формирование и монтаж самих деталей.

Наценка

Установочные отверстия для розеток, через которые будет осуществляться работа крупной бытовой техники (холодильник, стиральная машина), должны быть достаточно высокими — на уровне 1 м от пола. Для других гнезд достаточно высоты 0,3 м. От тумб и столешницы необходимо отступать не менее 0,1 м. Нельзя ставить розетку ближе полуметра от элементов системы отопления, а также над кухонной плитой.

Отверстия

Отверстие под розетку с помощью дырокола с насадкой

Возможны два варианта расположения отверстий. В первом случае мастер работает коронной насадкой на глубину на 0,1 м больше, чем у раструба, а керн удаляется долотом. Во втором сверлится максимальное количество отверстий по контуру отверстия при помощи обычной дрели. Для кирпичной стены подойдет инструмент со сверлом от «Победит».

Монтаж коробов

Усадку производят в предварительно загрунтованных нишах, при этом кабели оставляют с запасом 0,1-0,15 м. Лишние зазоры заделываются строительным составом.

Приготовление раствора и установка в нишу

Установка новой розетки

Из смесей можно использовать гипс и алебастр. Гипс застывает за 3-5 минут, и если это не проблема для установки изделия, то приготовленный раствор по истечении этого времени не подойдет. Для увеличения времени застывания на 10-15 минут в смесь рекомендуется добавлять гипс в пропорции 3:2. Допустимо использовать шпаклевку как самостоятельную основу, но она не так крепко держит установленные изделия в виде гипса или смесей с ним. Перед тем, как промазать составом нишу, ее опрыскивают водой из пульверизатора. У розетки отрезается вилка для кабеля, коробка вставляется в нишу, выравнивается положение и удаляются излишки раствора.

До или после оштукатуривания

Технически больших различий между этими случаями нет – главное, чтобы изделие не выпирало из стены ни на миллиметр. При оштукатуривании стены со встроенными выступающими розетками будет сложно нанести ровный слой по всей длине. Можно предварительно подготовить ниши, затем нанести штукатурку (отверстия останутся, их внутренности нужно будет зачистить) и только после этого устанавливать короба.

Частые ошибки

Распространенной ошибкой является прикрепление продрозетта к пене.

Часто бывает, что при монтаже трос прерывается проставкой. Это очень опасно — существует риск короткого замыкания или электрического потенциала на корпусе розетки. К другим ошибкам относятся:

• попытки скрепить изделия пенополиуретаном — он их недостаточно хорошо держит, к тому же многие образцы не соответствуют нормам пожарной безопасности;
• без учета использования строительного уровня;
• работа алмазной коронкой на максимально возможной глубине со вставленным сверлом;
• установка одиночного изделия в месте, где много фурнитуры.

Перед монтажом коробок под розетки необходимо правильно выбрать их расположение и приобрести необходимый инструмент. Сама процедура установки довольно проста и с ней справится даже неопытный мастер.

Прокладка электропроводки в здании

Требования к электропроводке различаются в зависимости от типа конструкции и элемента здания.

На этой странице:

• Обрамление древесины
• Стальное обрамление
• Бетон и полистирольный блок
• Соломенное косовое кольцо
• Земля
• крыши
• Skillion Roofs
• Бетонные полосы
• Timber Floors.

Для всех типов конструкции:

• Не повреждайте изоляцию вокруг проводов при монтаже.
• Установите кабелепровод или муфту в бетонную плиту пола в месте ввода подземных кабелей питания.
• Установите муфту для проводки, проходящей через изоляцию из полистирола.

Деревянный каркас

• Убедитесь, что отверстия достаточно велики для размера/количества устанавливаемых кабелей. Если отверстие слишком маленькое, изоляция может быть повреждена при протягивании кабеля.
• Убедитесь, что сверление и вырезание не превышают пределов, установленных NZS 3604 для размера и расположения рамы. Основные правила изложены в стандарте 7.1.7 (балки перекрытия), 8.5.2 (обрезные стойки) и 8.7.5 (верхние и нижние пластины).

Стальной каркас

• Отверстия обычно предварительно просверливаются.
• Установка проводки как для деревянного каркаса
• Установите втулки в отверстия, через которые должны проходить кабели, чтобы защитить кабели от повреждений (на некоторых каркасах втулки уже установлены).
• Используйте самонарезающие винты для крепления скрытых коробок, распределительных щитов и счетчиков.
• Убедитесь, что каркас заземлен.

BRANZ рекомендует временно заземлять рамы во время установки для дополнительной защиты.

Бетонные и полистирольные блоки

• Спланируйте схему электропроводки до начала строительства, чтобы определить расположение всех кабелепроводов, скрытых коробок и т. д.
• Установите трубы из ПВХ в стены перед заливкой бетона или цементного раствора.
• Защитите проводку, монтируемую на поверхность, пропустив ее в короб.
• Установите деревянные блоки в конструкцию из пенополистирольных блоков, чтобы обеспечить прочную фиксацию настенного оборудования, такого как светильники, полотенцесушители, обогреватели.

Тюк соломы

• Проложите трубы из ПВХ через стены, чтобы промыть коробки и настенные светильники.
• Установите большой кабелепровод для доступа к электросети к измерительной коробке.
• Укажите установку деревянных блоков с привинченными к ним заподлицо коробками в конструкцию из тюков соломы, чтобы обеспечить прочную фиксацию настенного оборудования, такого как светильники, полотенцесушители, обогреватели и т. д.

Земляная конструкция

• Прокладка труб из ПВХ через стены для промывки ящиков и мест настенных светильников.
• Установите большой кабелепровод для доступа к электросети к счетчику.
• Вырезать каналы цепной пилой.
• Используйте заподлицо коробки, предназначенные для использования с бетоном или бетонной кладкой.
• Установите деревянные блоки для коробов смыва, чтобы обеспечить прочную фиксацию настенного оборудования, такого как светильники, полотенцесушители и обогреватели.

Подкровельные пространства

• Держите основные кабельные трассы вдали от люка. Доступ к люку. Любые кабели в пределах 2 метров от крышки люка и там, где пространство для доступа более 600 мм, должны быть обрезаны.
• Располагайте сверхнизковольтные кабели и кабели связи на расстоянии не менее 300 мм от трасс силовых кабелей (лучше дальше).
• Не прокладывайте силовые кабели над фермами во избежание проникновения кровельного гвоздя в кабель.
• Прикрепите всю проводку к деревянным рейкам, где кабель проложен под прямым углом к ​​основному каркасу.

BRANZ рекомендует устанавливать светильники и электрические розетки на чердаке для обеспечения электроэнергией таких установок, как система вентиляции, насос солнечной панели или для использования торговцами при работе на чердаке.

Крыши Skillion

Предварительное планирование необходимо, так как установка дополнительных кабелей затруднена после облицовки потолков.

• Протяните кабели через отверстия в центре потолочных балок, чтобы свести к минимуму вероятность проникновения кровельного гвоздя в кабель.
• Перед установкой потолочных светильников проверьте размер пространства на крыше, чтобы убедиться, что они подходят.
• Укажите потолочные светильники с маркировкой IC и IC-F, которые могут быть покрыты изоляцией.

Бетонные полы

• Кабелепроводы, которые должны располагаться внутри бетонной плиты, обычно используют 25-мм кабелепроводы для питания, телефона, данных и телевидения.
• Канал сетевого кабеля от измерительной коробки обычно имеет диаметр 50 мм и изогнутый изгиб, позволяющий также установить в него основное заземление. (Обратите внимание, что если подземный сетевой кабель длинный, это может быть многожильный алюминиевый проводник, требующий 100-мм канала и стреловидного изгиба).
• Располагайте телефонные или кабельные кабелепроводы на расстоянии не менее 300 мм от силового канала, обычно используйте кабелепровод диаметром 2532 мм.

Деревянные полы

• По возможности проложите кабель под полом, так как это облегчает доступ.
• Оберните всю проводку, проходящую через полистироловую изоляцию пола (в качестве альтернативы укажите кабель TPS, на который полистирол не влияет).
• Закрепите провода на раме.

BRANZ рекомендует устанавливать светильники и электрические розетки под полом, если доступ к пространству необходим для проведения работ по техническому обслуживанию.

 

Обновление: 8 июля 2016 г.

Использование напольных розеток для занятий спортом

Напольные розетки для спортивных залов, также известные как напольные втулки, являются важным компонентом спортивных помещений в школах, комплексах отдыха и многих других спортивных сооружениях. Для установки оборудования для сетки и его стоек для занятий такими видами спорта, как волейбол, бадминтон и пиклбол, необходимо правильно установить напольные розетки, чтобы надежно удерживать стойки на месте. Поскольку на рынке представлен широкий ассортимент напольных розеток, полезно быть в курсе, чтобы вы могли выбрать подходящую для вашего объекта.

Плавающие муфты и фиксированные розетки

Плавающие муфты

Плавающие муфты используются для полов из твердой древесины. Большинство полов из твердой древесины не крепятся к бетонной плите и считаются «плавающими полами». Паркетные полы также по своей природе будут производить некоторое движение, сжимаясь или расширяясь в зависимости от изменений относительной влажности (RH) окружающей среды. Относительная влажность может исходить от бетонной плиты и/или окружающего воздуха. При увеличении относительной влажности твердая древесина расширяется, а при уменьшении относительной влажности твердая древесина сжимается. Вот почему плавающие розетки необходимы, поскольку они могут легко адаптироваться к этим обстоятельствам.

Плавающие втулки состоят из трех частей, обеспечивающих возможность перемещения: втулка для установки столба требуемого диаметра, фланца и крышки, закрывающейся заподлицо. Фланец — это кольцо, которое окружает гнездо и поддерживает крышку на месте. Он устанавливается фиксированным образом на деревянный пол, но не на фактическую розетку. Поскольку внутренний диаметр фланца больше, чем отверстие раструба, даже если паркет сжимается или расширяется, стойки все равно можно будет вставить в раструб.

Фиксированные насадки

Фиксированные насадки используются для синтетических напольных покрытий, таких как Omnisports, PolyTurf Plus и LinoSport. Системы синтетических спортивных покрытий не изменяются в зависимости от уровня относительной влажности и остаются стабильными. Фиксированные розетки состоят только из муфты (состоящей из трубной втулки и фланца) и крышки, закрывающейся заподлицо. Они являются идеальным выбором, поскольку они остаются стабильными и на месте.

Типы напольных розеток Материалы

Латунь

Этот металлический сплав изготовлен из меди и цинка. Благодаря уникальным свойствам латуни она является одним из наиболее широко используемых сплавов. Он известен своей долговечностью, эстетичностью и антибактериальными свойствами. Несмотря на то, что латунь легко тускнеет, это влияет только на ее блеск, а не на характеристики и долговечность. Его естественный цвет очень похож на цвет золота, поэтому его часто используют для аксессуаров и декоративных элементов в зданиях.

Нержавеющая сталь с Nyloil

®

Это раструб из комбинации материалов. Верхняя часть и крышка изготовлены из нержавеющей стали, а трубчатая часть раструба изготовлена ​​из Nyloil®.

Нержавеющая сталь обладает высокой ударопрочностью и коррозионной стойкостью, что обеспечивает долгосрочную ценность напольных розеток для спортзалов. Яркая и простая в уходе поверхность из нержавеющей стали придает современный и привлекательный внешний вид. Там, где чистота имеет первостепенное значение, простота ухода за нержавеющей сталью делает ее хорошим выбором для таких помещений, как школы и общественные центры.

Nyloil® — это литой нейлон с масляной смазкой, распределенной по всему материалу. Эта встроенная смазка снижает трение и истирание стоек и продлевает срок службы оборудования.

Сталь с цинковым покрытием

Сталь известна своей исключительной прочностью и долговечностью. Он обеспечивает структурную целостность, ударопрочность и долговременную прочность. Кроме того, сталь не подвергается коррозии или ржавчине, если она покрыта цинковым покрытием, даже если царапина или порез подвергают сталь воздействию воздуха или влаги.

Установка раструба

Когда дело доходит до установки раструба, если требуются новые раструбы, потребуются процедуры сверления. Выемка керна заключается в сверлении отверстий алмазным сверлильным станком в бетонной плите по размеру раструбов. Если розетки необходимо перенести в другое место, оставшиеся отверстия в полу следует заполнить предназначенной для этой цели высококачественной цементной безусадочной затиркой.

Чтобы обеспечить устойчивость ваших спортивных аксессуаров, важно установить соответствующие розетки заподлицо, оставив не менее одного дюйма бетона ниже нижней части розетки. Это, в свою очередь, защитит спортсменов от выхода из строя спортивного оборудования.

Планирование установки розеток

Когда дело доходит до планирования установки розеток, важно всегда запрашивать чертежи сантехники, электрики, проводки и т. д., которые могут быть найдены внутри плиты. Также важно знать, какие трубопроводы проходят под бетонной плитой. Если чертежи не могут быть предоставлены, необходимо отсканировать пол, чтобы выяснить это. В дополнение к угрозе личной безопасности, попадание в водопровод может привести к сильному затоплению, а попадание в электрический провод может привести к отключению электроэнергии в здании.