Укладка по фермам прогонов из досок: Укладка по фермам прогонов из брусьев. Деревянные стропильные фермы. Плюсы и минусы ферм

Содержание

Укладка по фермам прогонов из брусьев. Деревянные стропильные фермы. Плюсы и минусы ферм

Ферма металлическая, минусы и преимущества. Укладка по фермам прогонов из брусьев

Деревянные стропильные фермы. Плюсы и минусы ферм

Ферма или не ферма, вот в чем вопрос

Свой каркасный дом я проектировал на протяжении более года, поэтому и многие его элементы часто менялись: размеры, планировка, узлы каркасного дома. На одном из этапов я решил делать деревянные стропильные фермы вместо стропильной системы.

Технические требования к моей крыше следующие:Пролет 8,75 метров.Снеговая нагрузка 240 кг на м2

Угол кровли мне хотелось 25-26 градусов, поэтому ветровая нагрузка минимальна около 25 кг на м2.

Изначально мы рассчитали обычную стропильную наслоенную систему, она выглядела так:

Чем мне не нравится эта стропильная система:Доска 200 на 50 тяжеловата (а в ферме используются доски 100 на 50 и 150 на 50). Но нет ничего невозможного!

В итоге от ферм я отказался, так как крыша оказалось очень простой. Поэтому решили поставить стропильную ферму товарищу. Выглядит она вот так:

Что такое ферма?

Деревянная ферма в каркасном доме — это такая стропильная конструкция, когда вся нагрузка магическим образом распределяется внутри самой конструкции, что позволяет перекрывать большие пролеты без каких-либо опор. Разрабатывается хорошими проектировщиками каркасных домов, такими, как у нас.

Плюсы ферм:Ферма не требует пятой опорной стены, а значит, я могу сделать планировку более свободнойМожно поставить внутренние стены уже после наружных под крышей и не тянуть с закрытием контураФермы удобно и быстро монтироватьФермы собираются на полу, не нужно лишнего прыгать по крышеФермы можно демонтировать, надстроить второй этаж и снова смонтироватьФермы требуют меньше трат материалаНет проблем с утеплением (даже в углах фермы высота утеплителя 400 мм)

Минусы ферм:Нужны фанерные накладкиНужно много крепежа — около 10 тысяч гвоздейНеобходим расчет специалиста ( но можно найти похожий вариант)Нужны как минимум два человека, а лучше четыре для установки ферм

Фото производства ферм (не мое, с форумхауса)

Видео подъема деревянных ферм на каркасный дом:

Видео монтажа деревянных ферм на каркасный дом:

Поскольку я очень много менял решений на протяжении строительства моего дома, менял размеры и планировку бессчетное количество раз, в итоге я принял итоговое решение для себя не делать ферму, а самую обычную стропилку, о чем вы и можете прочитать в следующих постах.

Однако с удовольствием познакомлю вас с компанией, которая производит деревянные фермы для любых домов, обращайтесь за контактами.

Ферма металлическая, минусы и преимущества

Стропила, выполненные из металла (ферма металлическая) намного прочней и надежнее, чем деревянные, потому что выносят очень большие нагрузки. Здесь вы получите информацию о достоинствах и недостатках металлических стропил, о том, как выбрать для них материал, а также узнаете о монтаже таких конструкций.

Предпочтение металлической системе стропил отдают потому, что она повышает жесткость кровли. Именно металлическая ферма используется в том случае, когда требуется монтаж бруса длиной свыше 10 м, тогда меняют не только стропильную систему, но мауэрлатный брус, прогоны и опору конька: укладывается стальной швеллер, а монтаж металлических ферм производят с помощью приварки уголков.

Зачастую практикуется применение комбинированных систем – металлические фермы комбинируют с деревянными конструкциями, но они имеют свои минусы. Очень важно не допустить взаимодействия металлических и деревянных деталей, так как при перепадах температур металл покрывается конденсатом, древесина, соприкасаясь с ним, начинает гнить. В таких случаях необходимо сделать изоляцию из рубероида и обработать деревянные поверхности конструкции влагоотталкивающими средствами.

Утепление кровли

Отдельно рассмотрим вопрос об утеплении помещения под кровлей. Если вы остановились на металлической стропильной системе, то утеплитель укладывается над- или под стропилами, а не между, как в случае со стропильными конструкциями из дерева. А для того, чтобы на материале не образовывался конденсат, между конструкцией и утеплителем оставляют просвет.

Если утеплитель кладется под металлической фермой, то изоляционный материал, внутренняя обшивка, непосредственно само покрытие кровли и вентиляционный просвет располагаются над утеплителем. Благодаря такой укладке слоев сохраняется тепло в помещении чердака и предотвращается образование прослоек из холодного воздуха.

Преимущества фермы металлической

Другое дело фермы кровельные – если вы устанавливаете только металлическую конструкцию, без деревянных элементов, опасаться гниения не стоит. Этот вариант крыши долговечен, при его монтаже можно применять стропила длиной от 7 до 30 метров.

Металлические фермы можно купить, а можно изготовить самостоятельно, с помощью парных уголков и классических профилей. Узлы металлических ферм соединены наклонно, образуя треугольник. С помощью таких конструкций можно перекрывать помещения большой площади с высокими потолками, поэтому их активно используют при строительстве промышленных сооружений и ангаров.

Стропильные системы из металла используются при строительстве жилых сооружений с металлическим каркасом крыши – в этом случае они делаются под заказ и доставляются непосредственно к объекту строительства. Монтаж таких конструкций производится вместе с основой.

Минусы стропильных ферм из металла

Говоря о достоинствах стропильной конструкции из металла нужно упомянуть и их недостатки.

В первую очередь – это сложность доставки и монтажа конструкций ферм металлических:

  • фермы стропильные из металла обладают большой массой, соответственно, для того чтобы их поднять на необходимую высоту, а затем установить, требуется специальная техника;
  • металлические фермы плохо сопротивляются повышенным температурам, поэтому в случае пожара, кровля провиснет, а затем обрушится уже в течение 15-30 минут;
  • возведение стропильной металлической конструкции обходится далеко недешево.

Как подобрать материал для фермы металлической

При изготовлении элементов составляющих конструкцию фермы стропильной, как правило, применяют парный профиль, совмещение узлов делают с помощью косынки. Все элементы соединяются путем клепки или сварки. До того, как приступить к изготовлению стропильной металлической системы, нужно сделать строгие расчеты сечения деталей, количество швов сварки, нужное количество заклепок и прочее.

Процесс изготовления металлических ферм

Изготовление металлических ферм выполняется в несколько этапов:

  • стыковка уголков с поперечным сечением, которые используются для изготовления верхнего пояса фермы, выполняется по их меньшей стороне;
  • при изготовлении нижнего пояса используются равнобокие уголки;
  • парные швеллеры применяются в случае переноса нагрузки фермы на панель;
  • уголки с равными сторонами с тавровым или крестообразным сечением используют при изготовлении стоек и раскосов;
  • полностью сварные металлические стропильные конструкции изготавливают, применяя тавровое сечение.

Изготовление стальных кровельных системы устройство фермы крыши

При изготовлении такой системы, как металлические фермы – гост и его соблюдение -обязательное требование. Стропильные фермы для стальных конструкций кровли имеют длинные пролеты. Изготавливаются металлические фермы пролетом 12 м, некоторые- до 30 м.

Ферма для односкатной крыши сделана из профиля с периодическим сечением или трубы квадратного и прямоугольного сечения, такой же профиль используют и для фермы из двух скатов, с углом ската меньше 20 градусов.Опорой им служат подушки или колонны из железобетона.

Прогонная балка, на уголки которой крепится обрешетка, монтируется путем сварки к стропилам из металла. Для повышения жесткости конструкции по поясу нижних ферм проходят связи из уголка.

Наиболее распространено применение металлических стропильных систем в строительстве общественных и промышленных объектов:

  • складов;
  • ангаров;
  • производств;
  • офисных многоэтажек.

При возведении индивидуальных построек используется легкий модульный каркас. Процесс производства стальных систем несложный, изготовить конструкцию можно на любом заводе.

Преимущества стальных модулей:

  • прочность и надежность;
  • перекрытие больших пролетов;
  • жесткость.

Минусы стальных ферм:

  • большая масса – до 30 килограммов на один квадратный метр, что требует использования спецтехники в процессе монтажа;
  • слабые огнеупорные качества, деформируется примерно через 20 минут при пожаре;
  • при отсутствии специальной обработки покрывается коррозией.

Монтаж фермы металлической

При строительстве объекта промышленного назначения фермы стропильные металлические возводятся на подстропильных системах, которые соединяют опорные балки и являются основой при монтаже стропильных ферм.

В зданиях такого плана длина пролетов не бывает меньше 25 – 35 метров, поэтому целесообразней всего использовать определенные металлические конструкции (см. фото). Эти конструкции смонтированы путем соединения двух треугольных каркасов, которые соединяются с помощью затяжки. Такой монтаж дает возможность убрать длинные распорки, потому что их сечение приходится увеличивать для повышения сопротивления изгибу в длину, а это добавит вес всей системе фермы металлической.

Как изготовить ферму с помощью домкрата, подробно на видео:

Верхний пояс нужно разделить на панели, их должно быть 12 либо 16, длина каждой панели должна составлять от 2 до 2.75 метров. Если к ферме подшивается потолок, то узлы верхнего пояса крепятся затяжкой, длина затяжки колеблется от 4 до 6 панелей по их длине.

И хотя стропильные металлические конструкции сами по себе очень надежны и обладают высокой степенью жесткости по сравнению с деревянными, при возведении коттеджей, дачных домиков и загородных домов их применяют редко. Возведение таких конструкций не считается целесообразным по некоторым объективным причинам. Применение фермы из стропил металлических популярно при возведении строительных и промышленных объектов, так как в таких зданиях перекрытие монтируется из длинных пролетов. Читайте также: “Устройство металлической кровли: установка и монтаж”.

Установка прогонов крыши

После того как возведены стены здания, установлены балки перекрытия, и устроено само чердачное перекрытие, фаза строительных работ переходит к монтажу стропильной системы и кровли здания. Установка прогонов крыши, как силовых несущих элементов, производится в соответствии с расчетной нагрузкой от веса самой кровли. Для прогонов могут использоваться калиброванные бревна или брус нужного сечения.

Существует несколько типов кровли — от простой двускатной до сложной ломаной. Выбранный тип кровли и определяет особенности ее монтажа.

Установка прогонов крыши своими руками

Простая односкатная крыша может иметь только коньковый прогон. А более сложные конструкции нуждаются в установке дополнительных боковых прогонах. Если конструкция кровли спроектирована с коньковым прогоном, то его установка производится на специальные несущие стойки. Последовательность монтажа кровли с коньковым прогоном начинается с установки вертикальных стоек. Стойки должны устанавливаться строго вертикально в двух плоскостях и закрепляться вспомогательными элементами.

Между стойками устанавливаются распорные элементы из обрезной доски толщиной пять сантиметров, или из бруса толщиной до десяти сантиметров. Один конец распорной доски (бруса) крепится к нижней чести первой стойка, а второй конец этой же доски (бруса) крепится к верхней части второй стойки, и так далее. В результате получается очень жесткая конструкция, состоящая их треугольников, где коньковый прогон и стойка являются катетами этого треугольника, а распорная доска – гипотенузой.

Если высота стоек более двух метров, то для их установки и установки конькового прогона рекомендуется сооружать леса. При наличии лесов монтажные работы будут более удобны и безопасны. К тому же к лесам можно будет временно крепить несущие стойки и, по не необходимости, другие элементы кровли. По завершению монтажа леса и закрепленные на них технологические элементы демонтируются. Установка прогонов крыши должна производиться с особой тщательностью и строго горизонтально, так как прогоны по своему назначению являются несущими элементами для всей кровельной системы. Так же при расчетах нагрузки на прогоны необходимо учитывать не только вес кровли, но и вес снежных масс, которые могут скапливаться на крыше в зимнее время года.

После установки прогона можно приступать к монтажу стропильной системы. Стропила могут предварительно собираться на земле, а затем в собранном виде подниматься и устанавливаться. Такой способ установки стропил может использоваться при наличии подъемного крана или достаточного количества рабочих. Если нет возможности поднять собранные стропила к месту их установки, то можно осуществлять их сбору на месте. При таком способе монтажа стропильные ноги устанавливаются попарно и стазу же крепятся к коньковому прогону болтами или саморезами. Затем монтируются остальные элементы кровельной системы.

Стропила небольших двускатных крыш могут собираться и устанавливаться без прогонов. Если скат крыши не более шести метров, то при монтаже вначале устанавливаются уже собранные крайние стропила. Затем они надежно закрепляются временными вспомогательными элементами и, между ними, от каждого края к середине, устанавливаются остальные стропила. Недостатком такого способа монтажа является то, что сначала стропила закрепляются вспомогательными элементами, а после того, как будут прибиты бруски обрешетки, которые и свяжут все стропила между собой, эти элементы нужно будет удалить.

Установка прогонов крыши и стропильной системы и монтажа кровли требует кропотливых расчетов и точности выполнения работ. Особенно не допустимы погрешности, если в качестве кровельного материала используется металлочерепица.

Фермы или стропильная система? Что выгоднее

Проектирование кровли частного дома с учетом классической стропильной системы
  • конькового прогона;
  • мауэрлата;
  • конструкций, придающих системе прочность и жесткость: ригелей, распорок, подкосов и стоек;
  • самих стропил, висячих и/или наслонных.

Кровельная система стропил: детали

2. Стропила
  • Висячими называют конструкцию стропил треугольной формы, имеющую опирание на стены дома в нижних точках. Нагрузки на изгиб и сжатие, испытываемые стропильными ногами, и приводящие к распиранию стен, компенсируются с помощи крепления к стропилам нижних и верхних затяжек.
  • Наслонными являются такие стропила, которые опираются не только на конечную, но и на среднюю точки опоры. Такими опорами служат межкомнатные стены дома или столбчатые опоры. С помощью наслонных стропил можно выполнить каркас кровли пролетом более 6 м.

3. Коньковые прогоны стропильной системы

4.Конструкции, обеспечивающие устойчивость кровельного каркаса

Проекты крыш загородных домов: технология монтажа

Первым этапом является подготовка основания – создание армированного пояса по стенам здания для выравнивания поверхности. Это основание подвергается двойной гидроизоляции, поверх которой монтируется мауэрлат. С помощью детально прорисованных чертежей стропильной системы, основанных на расчетах, производится подсчет материалоемкости системы стропил и покрытия кровли. Монтаж системы начинается с краев, на которых устанавливают две конструкции, связывая их коньковым прогоном между собой. Затем монтируют рядовые стропила. Соединение элементов системы между собой происходит посредством железных скоб, вырубок, гвоздей и металлических уголков. Прочность соединений обеспечивается использованием дополнительных скоб, болтов и нагелей. Элементы затяжки соединяются между собой способом в «зуб».

Проектирование крыши частного дома, предусматривающее усиленную систему

Шпренгель – это конструкция в виде бруса, являющаяся опорой для стойки, служащей основанием для диагонального стропила. Укладку шпренгеля производят на мауэрлат или угол двух наружных стен. Шпренгельные фермы применяются в целях усиления диагональных стропил в местах, значительно удаленных от углов.

Проекты домов с простой крышей и сложной кровлей: тонкости современного подхода

На рисунке сверху: 1 — нижний пояс фермы, 2 — мауэрлат, 3 — прогон и связь.

Новые принципы создания ферм, отличные от традиционного подхода

  1. Классическая система стропил имеет подкосы, затяжки, схватки и стойки, не дающие ногам стропил давить на стены и распирать их.

Но стропильные фермы нельзя назвать универсальным решением, к сожалению.
Их использование имеет ряд ограничений:

  • Создание каркаса из ферм выполняется с помощью профессионального программного обеспечения специалистами, прошедшими обучение работе с такими программами.
  • Производят фермы в условиях завода на высокотехнологичном оборудовании.
  • Только те металлозубчатые пластины, которые были закуплены у официальных поставщиков, смогут обеспечить соответствие изделий требованиям проекта.
  • Совокупность этих условий приемлема не для каждой области нашей страны. Таким образом территориальное расположение производителей определяет географию использования ферм.

Дома с ломаной крышей, проекты которых предполагают сложную архитектуру кровли, иногда нецелесообразно возводить с применением ферм для кровли. Ввиду сложности формы кровли могут серьезно возрасти потребности в материалах так, что затраты на создание обычной стропильной системы и ферм будут равнозначными. Иногда же ситуация вовсе не позволяет запроектировать фермы. Именно такие ситуации идеальны для использования стропильных систем.

Как бы то ни было, если ситуация позволяет мы р екоммендуем вам использовать выгодные современные решения для крыши домов! Чертежи, проекты для таких решений мы сможем разработать для вас с помощью нашей услуги “ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЧАСТИ СТРОПИЛ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Понятие о наслонных стропилах.

Конструкция стропил зависит от формы крыши, наличия и расположения внутренних опор, величины пролёта и расположения чердачного перекрытия.

В огромном большинстве гражданских зданий имеются внутренние опоры, расположенные через 4 – 7м (рис. 138, слева), на которые и опирается чердачное перекрытие. В этих случаях, как правило, применяются наиболее простые, так называемые насланные стропила (рис. 138, слева), элементы которых работают, как балки. Наслонные стропила выполняются исключительно из дерева. Основным элементом их являются стропильные ноги, укладываемые вдоль ската и поддерживающие обрешётку.

Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены через укладываемый по стене продольный брус, называемый мауэрлатом (рис. 141, фиг. 1). Верхние концы стропильных ног поддерживаются системой стоек и подкосов (рис. 138, слева и рис. 141, фиг. 1), передающих нагрузку на внутренние стены и столбы. Подкосы и стойки, кроме того, должны обеспечивать жёсткость всей крыши. Расстояние между стропильными ногами обычно назначается от 1,5 до 2,0 м, соответственно применяемым типам обрешётки. Чтобы избежать большого числа подкосов и стоек, часто стропильные ноги опирают на продольные балки – прогоны, которые через 3,0 – 4,5 м поддерживаются подкосами и стойками (рис. 141, фиг. 2). Такое решение неизбежно, если здание не имеет внутренних стен, столбы же расставлены редко. Прогоны могут быть расположены или только под коньком крыши (фиг. 1), или сбоку под стропильными ногами (боковые прогоны). При пролётах более 5,0 – 8,0 м боковые прогоны поддерживаются стропильными фермами К (шпренгелями) (фиг. 3).

Стропильные фермы и их элементы.

Стропильные фермы представляют собой геометтрически неизменяемую систему стержней, расположенных в одной плоскости и соединённых между собой по концам. Стержни фермы, расположенные по верхнему контуру, называются верхним поясом, по нижнему контуру – нижним поясом. Внутренние вертикальные стержни называются стойками, наклонные – раскосами. Внутренние стержни фермы в совокупности образуют решётку.

Лочки, в которых сходятся стержни и пояса фермы, называются узлами. Те узлы фермы, которыми она опирается на стены или столбы, носят название опорных. Расстояния между узлами как верхнего, так и нижнего пояса называ-ваются панелями.

В гражданских зданиях применяются главным обцазом балочные однопро-лётные фермы.

Верхний пояс таких ферм при действии вертикальной нагрузки подвергается сжимающим усилиям и должен быть рассчитан на продольный изгиб. Чтобы уменьшить влияние продольного изгиба, узлы верхнего пояса должны быть закреплены так, чтобы они не могли смещаться в направлении, перпендикулярном плоскости ферм. Это достигается креплением узлов верхнего пояса к продольным элементам, поддерживающим кровлю, и устройством специальных горизонтальных связей по верхнему поясу фермы (рис. 169). Чтобы обеспечить устойчивость ферм против опрокидывания перпендикулярно их плоскости при действии ветра на торцы здания, фермы раскрепляются ещё вертикальными связями (рис. 169, фиг. 6).

Стропильные фермы могут быть: 1) деревянными, 2) стальными и 3) смешанной конструкции (дерево со сталью).

Фермы деревянные и смешанной конструкции следует применять при пролётах до 20 – 25 м. По степени огнестойкости такие фермы причисляются к сгораемым, чем ограничивается область их применения.

Стальные фермы применяются при пролётах более 10 – 25 м, а также во всех тех случаях, когда стропила должны быть огнестойкими.

Для перекрытия прямоугольного помещения наиболее целесообразно располагать фермы в направлении меньшего пролёта.

Деревянные фермы часто располагают через 2,0 – 2,5 м. В этих случаях обрешётка под кровлю (рис. 138) может быть уложена непосредственно по верхнему поясу фермы. Это упрощает укладку кровли, но зато нагрузка от неё передается по всему верхнему поясу, чем вызывается местный изгиб его и, как следствие, утяжеление фермы. Поэтому частая расстановка ферм уместна только при сравнительно небольших пролётах (8 – 12 м). При больших же пролётах целесообразнее располагать фермы реже и укладывать по верхним узлам их продольные балки – прогоны (рис. 138, справа).

Для поддержания кровли по прогонам вдоль по скату через 1,0-1,5 м укладывают стропильные ноги, несущие обрешётку кровли.

Прогоны могут быть деревянными (по деревянным и стальным фермам) и стальными (только по стальным фермам).

При наличии прогонов фермы выгодно располагать на максимальных расстояниях, допускаемых для принятой конструкции прогонов. При этом уменьшается количество ферм, облегчается монтаж, а самые фермы могут быть запроектированы более экономно по затрате материала. В настоящее время для деревянных и стальных прокатных прогонов оптимальным считается пролёт в 5,0 – 6,0 м.

При сравнительно небольших пролётах (до 8 – 10м) чердачное перекрытие может быть выполнено независимым от ферм, на самостоятельных балках. При пролётах свыше 10 м оно большей частью подвешивается к нижнему поясу фермы. Такое перекрытие называется подвесным потолком г. Потолок может быть подвешен непосредственно к нижним узлам ферм (рис. 166 и рис. 171, фиг. 6) или укреплён на подвесках большей или меньшей длины (фиг. 8 и 9). На таких же подвесках укрепляются потолки сводчатого и иного криволинейного очертания, которое может потребоваться для архитектурного оформления интерьера помещения, по акустическим соображениям и т. д.

В некоторых случаях перекрытия располагают по верхнему поясу ферм, оставляя фермы внутри помещения открытыми (рис. 138, справа). При этом верхнее тёплое перекрытие оказывается совмещенным с кровлей, образуя так называемую теплую крышу.

Данные о нагрузках на стропила.

Стропила воспринимают постоянные и временные нагрузки.

К постоянным нагрузкам относятся: собственный вес кровли, обрешётки прогонов и стропил, к временным – снег, ветер и в некоторых случаях полезная нагрузка.

Снеговая нагрузка и колеблется в пределах от 25 до 150 кг/м2 горизонтальной проекции крыши, в зависимости от климатических условий и угла наклона кровли.

При уклоне кровли свыше 50° снеговая нагрузка в расчёт не принимается. Ветровая нагрузка учитывается при расчёте стропил только при уклоне кровли более 30°.

Ветровая нагрузка принимается 15 – 20 кг/м2 в обычных условиях застройки в городах, в зависимости от угла наклона кровли, а для строительства на побережье морей и в низовьях больших рек 35- 50 кг/м2.

Для зданий, возводимых среди густых древесных насаждений, эти цифры должны быть понижены на 25%, а для строительств на открытом месте – повышены на 67%.

Полезная нагрузка на стропила учитывается только при устройстве подвесных потолков. При установке на чердачном перекрытии баков с водой, вентиляционных камер и т. д. в расчёт вводится фактическая временная нагрузка, в остальных случаях она принимается 75 – 125 кг/м2.

Собственный вес кровли указан на (табл. 47), вес чердачного перекрытия определяется в соответствии с конструкцией его. Собственный вес стропил и прогонов определяется по размерам элементов.

Ориентировочно можно принимать:

вес деревянной обрешётки 10-12 кг/м2

>> наслонных стропил и деревянных прогонов по фермам 5-10кг/м2

>> висячих деревянных стропил, несущих только холодную кровлю 5-15 кг/м2

>> висячих деревянных стропил, несущих тёплую кровлю или кровлю и потолок 10-40кг/м2

>> стальных прогонов 10-15 кг/м2

>> стальных стропильных ферм 20-30кг/м2

Деревянные прогоны.

Обычно деревянные прогоны делают из брусьев прямоугольного сечениях или из кругляка, отёсанного на два канта. Прогоны могут проектироваться однопро лётными и многопролётными. Однопролётные прогоны, перекрывающие независимо каждый пролёт между фермами, применяются для пролетов от 2,5 до 6,5 м и должны иметь высоту в 1/20 – 1/30 пролёта. Однопролётные прогоны просты в монтаже, но имеют два основных недостатка: 1) при пролётах свыше 4 м они требуют значительного расхода древесины и 2) стык прогонов над фермами несколько затрудняет присоединение прогонов к фермам.

Поэтому деревянные прогоны чаще проектируют в виде многопролётных шарнирных балок, стыки которых (шарниры) располагают не над фермами, а в пролётах на расстоянии 0,15 – 0,21 l от опор. При расстоянии между фермами в 3,0 – 5,0 м шарниры располагают через пролёт попарно в пролёте на расстоянии 0,15 l от опор (рис. 142, фиг. 4). В таких балках при равномерно распределённой нагрузке изгибающие моменты во всех пролетах как на опорах, так и в пролётах получаются равными и каждый составляет 50% от момента однопролетной балки, что позволяет соответственно уменьшить сечение. Высоту таких пророков делают в 1/20 пролёта. При расстоянии между фермами в 5,0 м полная длина балки с двумя консолями равна 6,5 м, т. е. максимальной стандартной длине деревянных брусьев. Этим пролётом (5,0 м) и ограничивается применение равномоментных балок.

При пролётах 4,0 – 6,5 м шарниры располагают по одному на каждом пролёте на расстоянии 0,21 l. Длина каждого элемента такого прогона равна пролёту, высота их принимается в 1/25 пролёта. Такие прогоны делают спаренными, располагая шарниры вразбежку и сбивая между собой гвоздями два расположенных рядом прогона. Это создаёт непрерывность прогона на всём протяжении.

При небольших уклонах (6 – 15°) верхнего пояса фермы прогоны располагают большей частью перпендикулярно в поясу. При больших уклонах верхнего пояса такое расположение вызывает значительный дополнительный изгиб прогонов в направлении ската, что приводит к увеличению их сечения. Чтобы избежать утяжеления прогонов, их часто с помощью специальных прокладок располагают вертикально (рис. 158, фиг. 2 и рис. 171, фиг. 5).

Стальные прогоны.

Стальные прогоны выполняют обычно из прокатных профилей-двутавров и швеллеров (рис. 171, фиг. 2), а в тех случаях, когда утепление кровли укладывается по нижней полке, – из углотавров (рис. 171, фиг. 4). Они могут быть как однопролётными, так и консольно-шарнирными. Однако удобство монтажа заставляет в большинстве случаев предпочесть однопролётные прогоны. Для однопролётных прогонов оптимальный пролёт 5,5 – 6,0 м. При необходимости более редкой расстановки ферм прогоны проектируют сквозными 2. Стальные прогоны применяют исключительно при стальных фермах. На рис. 171 (фиг. 1 -4) показана конструкция прикрепления прогонов к верхнему поясу фермы. Если прогоны перпендикулярны верхнему поясу фермы, они, как указывалось выше, получают изгиб в направлении ската фермы. Чтобы уменьшить влияние этого изгиба, прогоны в третях пролёта подтягиваются тяжами из круглого железа к коньку фермы (рис. 169, фиг. 3). При монолитной плите можно тяжей не делать, так как плита сама по себе препятствует изгибу прогонов в направлении ската кровли.

Расчет и монтаж деревянных стропильных ферм

Стропильная ферма включает в себя несколько конструктивных элементов, представленных раскосами, стойками и обрешётками. Жёсткость такой конструкции обуславливает надёжность кровельного скелета и позволяет передавать общую нагрузку от любого вида крыши на стены сооружения. Чаще всего стропильные фермы выполняются из древесины, а основа такой конструкции базируется на использовании деревянных досок, леса-кругляка или бруса.

Разнообразие видов конструкций

Деревянные стропильные фермы долгие годы пользуются заслуженной популярностью. Экологически чистый материал отличается лёгкостью, прочностью и относительной дешевизной, а выполнение технологии возведения позволяет получить долговечный и качественный каркас. Кроме того, есть возможность выбрать конструкцию, которая будет сочетать в себе внешнюю эстетику и функциональность.

Сегодня существует два основных вида стропильных деревянных ферм, которые имеют конструктивные отличия:

Фермы на основе наслонных стропил.

Деревянные наслонные стропила относятся к категории распорных конструкций, которые используются при обустройстве перекрытий пролётов и обладают незначительными размерами. Наличие средней несущей стены позволяет установить стропильную ферму такого вида при длине перекрытия пролёта не более восемнадцати метров.

Смонтированная при таких условиях ферма обладает необходимым запасом конструкционной прочности и устойчивости, что позволяет беспроблемно выдержать не только снеговую и ветровую нагрузки, но и вес самой кровли.

Фермы на основе висячих стропил

Висячая стропильная конструкция представляет собой систему, которая состоит из нескольких стропил и обладает узлами, соединёнными при помощи врубки или гвоздей.

Она имеет несколько вариантов исполнения. Они могут быть симметричными и несимметричными, а также двускатными или односкатными. Такие фермы базируются на наличии пары стропильных ног, объединённых посредством затяжки, которая позволяет нейтрализовать все образующиеся в процессе эксплуатации распорные силы.

Классификация стропильных ферм

При выборе конструкции и материала для стропил учитывается материал стен. Опоры для стропильных ферм могут быть представлены железобетонными или металлическими типами колонн, а также стенами из кирпича и подстропильными фермами.

Конструктивные особенности обуславливают классификацию таких конструкций на основе следующих признаков:

  • очертание поясов;
  • конструктивное оформление;
  • статическая схема;
  • тип решётки.

Варианты конструкции деревянных ферм

Самый значимый критерий, на основании которого производится разделение ферм на различные типы, представлен очертанием поясов, что обуславливается не только различными кровельными конструкциями и параметрами перекрываемых пролётов, но и величиной нагрузки.

Область промышленного строительства характеризуется обустройством кровель плоского вида и применением стропильных ферм с параллельным вариантом поясов. Оптимальным вариантом под кровельный материал из асбестоцемента или стали является трапециевидные разновидности несущих конструкций. В области жилого домостроения наиболее востребовано использование стропильных ферм с треугольной формой.

Любая разновидность требует применения оптимального варианта системы решёток. Обустройство ферм с наличием параллельных поясов или обладающих трапециевидной формой нуждается в выполнении решётки треугольной формы с укреплением дополнительными стойками. Кроме того, довольно популярны разрезной тип балочной схемы или решётки, оснащённые шпренгелями.

Устройство и узлы деревянных ферм

Основной задачей для качественного закрепления любых узлов в стропильной ферме является надёжная фиксация стыков двух и более брусьев. В стандартных условиях используются следующие варианты крепления узлов в стропильных фермах:

  • узлы соединений ног с мауэрлатом;
  • узлы соединений ног с элементами деревянной фермы при необходимости увеличить жёсткость и прочность конструкций;
  • узлы соединений стропил с целью их удлинения.

Кроме того, в зависимости от способа соединения есть возможность получить жёсткое или скользящее крепление. Следует помнить, что жёсткое крепление требует внимательного подхода. Погодные условия могут спровоцировать расширение или сжимание древесины, что опасно образованием деформационных изменений несущих стен.

Жёсткие узлы соединений

  • врубка на стропильной ноге. Глубина врубки не должна превышать треть по высоте доски, а стропила должны упираться в мауэрлат и фиксироваться парой гвоздей под углом и одним крепежом, вбитым вертикально.
  • выполнение нашивки подпорных брусов на стропильные ноги. Подшивка метрового бруска к стропильной ноге с упором в мауэрлат и боковым закреплением посредством металлических уголков.

Скользящие узлы соединений

Скользящее соединение узлов применяется для конструкций наслонных стропил. Висячий тип стропил обладает упором на коньковый прогон, а несущие стены не испытывают распорных нагрузок. Именно по этой причине такая стропильная система не нуждается в скользящем закреплении узлов.

Как правильно произвести расчёт

Непосредственно перед расчётом следует определиться с эксплуатационными нагрузками:

  • постоянными, включающими суммарный вес предполагаемого кровельного покрытия, кровельного пирога и обрешётки;
  • переменными, зависящими от погодных и других условий;
  • особыми, предполагающими установку любого оборудования на кровле.

Основные этапы расчётов производятся с учётом следующих правил:

  • расчёт нагрузок выполняется на каждый квадратный метр монтируемой кровли;
  • для расчёта деревянных стропильных ферм необходимо учитывать тип и породу древесины;
  • параметры сечения и размеров стропильной конструкции зависят от угла кровельного уклона и размеров строения;
  • следует учитывать разницу в расчётах для наслонных и висячих стропильных систем.

Для пролётов более шести метров конструкцию требуется усилить посредством подкосов и стоек. Их количество, а также параметры сечения и место монтажа также следует учитывать при расчётах.

Для получения качественных расчётов с минимальным уровнем погрешности рекомендуется использовать специальные компьютерные программ.

Изготовление своими руками

Чтобы правильно изготовить, необходимо обратить особое внимание на разметку стропил. Все без исключения детали будущей кровельной конструкции изготавливаются на земле, для удобства формирования фермы целесообразно использовать специальные козлы.

Стропильные фермы рекомендуется предварительно собирать «наживую». Это правило в первую очередь касается торцевых ферм. Готовая конструкция должна устанавливаться параллельно устанавливаемой стене и иметь строго вертикальное положение. Правильность сборки и установки проверяется временным креплением и натягиванием шнура от нижнего угла каждой фермы к вершине противоположной конструкции.

Технология проведения монтажа

Монтаж деревянных стропильных ферм имеет некоторые особенности и выполняется в соответствии с определённой технологией:

  • концы ног деревянных ферм должны опираться на мауэрлат, который расположен сверху несущих наружных стен;
  • при показателях ширины пролёта между стенами меньше шести метров для монтажа систем наслонного типа допускается не выполнять установку промежуточных подпорок;

    Крепление каркаса к стенам и возведение

    Установка ферм завершается монтажом подпорок и обрешётки. Следует помнить, что эксплуатационные и технические характеристики готовой кровли полностью зависят от типа деревянных ферм и качества их монтажа.

    Подробнее о монтаже и креплении своими руками смотрите в видео.

    Укладка по фермам прогонов из брусьев. Деревянные стропильные фермы. Плюсы и минусы ферм

    Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

    Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

    Преимущества использования стропильных ферм чердачных кровель жилых домов

    Деревянные и металлодеревянные стропильные фермы становятся все более популярными в частном домостроении благодаря множеству положительных качеств. Рассмотрим их подробнее.

    Достоинства стропильных ферм при использовании их в коттеджном строительстве

    Возможность уменьшить трудоемкость работ

    Очень ценный момент: имеется возможность большую часть работы делать не на высоте, а на земле. То есть изготавливать стропильные конструкции непосредственно вблизи возводимого объекта. Стропильные фермы достаточно просто собираются (как детский конструктор «Лего») из отдельных, заранее заготовленных элементов, а затем, их в сжатые сроки (обычно за 3…4 часа) монтируют в проектное положение при помощи автокрана. Такой подход дает возможность снизить общую трудоемкость работ, уменьшить срок ее выполнения и более тщательно подходить к изготовлению несущих конструкций дома.

    Указанное выше особенность имеет еще большую ценность, если работы по изготовлению и монтажу строительных конструкций выполняются либо летом в плохую погоду или зимой при сильном морозе и ветре. Все трудоемкие работы можно выполнять под укрытием – навесом, либо стропильные фермы могут быть изготовлены в цеховых условиях, а затем доставлены автотранспортом и быстро смонтированы в проектное положение.

    Возможность отказаться от внутренних несущих капитальных стен

    Применение висячих стропильных систем, составной частью которых являются фермы покрытия, позволяет перекрывать пролеты (в среднем до 12 м). Поэтому в несущих конструкциях, расположенных внутри дома нет необходимости. При строительстве бескаркасного дома благодаря этому толстые внутренние капитальные стены можно заменить тонкими перегородками и увеличить либо минимизировать общую площадь дома.

    Если возводится двухэтажный дом, то при применении ферм его конструктивно можно реализовать таким образом, что бы все капитальные стены были несущими. То есть конструкции междуэтажного перекрытия опираются на стены, идущие в одном направлении, а стропильные конструкции уложены на стены в другом направлении. Такое решение позволяет более равномерно загрузить капитальные стены и уменьшить расходы на фундамент. Например, это принцип использовался нами при проектировании жилого двухэтажного дома «Семейный».

    Две конструкции в одной

    Фактически стропильная ферма — это конструкция несущая не только кровлю, но также ее нижние пояса образуют чердачное перекрытие. Поэтому ферма заменяет собой сразу две конструкции:

    • стропила;
    • и чердачное перекрытие.

    Во-первых, уменьшается расход древесины. Для того чтобы в этом убедится, можно рассмотреть сравнительную таблицу в этой публикации: средний расход древесины на изготовление деревянных конструкций.

    Во-вторых, срок возведение двух конструктивных частей дома будет больше на несколько недель по сравнению с изготовлением и монтажом стропильных ферм, т.е. трудоемкость этого варианта ниже.

    Использование принципа концентрации материала

    Этот принцип хорошо известен инженерам-конструкторам. Его суть в том, что при работе конструктива только в одном направлении (в данном случае основные конструкции – стропильные фермы изгибаются действия нагрузок в одном направлении, только в своей плоскости), снижение расхода материала достигается путем увеличения шага между конструкциями при увеличении концентрации материала в них. Иными словами необходимо между фермами делать большее расстояние (шаг ферм от 1,3 м до 2,5…3 м), но при этом фермы делать более массивными.

    Этот принцип позволяет уменьшить количество стропильных конструкций и общий расход материалов на их изготовление. По нашей оценке этот принцип начинает работать при увеличении шага стропил в два и более раз.

    Также, при более редком шаге стропил отпадает необходимость использовать настенный брус – мауэрлат, который можно в данном случае заменить монолитным поясом или локальными подушками под опорные участки стропильных ферм.

Таблица 10-01-082 Укладка по фермам прогонов «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ГЭСН-2001-10» (утв. Госстроем РФ 01.01.2002)

действует Редакция от 01.01.1970 Подробная информация
Наименование документ«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ГЭСН-2001-10» (утв. Госстроем РФ 01.01.2002)
Вид документанормы
Принявший органгосстрой рф
Номер документаГЭСН-2001-10
Дата принятия01.01.1970
Дата редакции01.01.1970
Дата регистрации в Минюсте01.01.1970
Статусдействует
Публикация
  • На момент включения в базу документ опубликован не был
НавигаторПримечания

Таблица 10-01-082 Укладка по фермам прогонов

Состав работ:

01. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением.

02. Антисептирование верхних кромок прогонов.

Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции

Укладка по фермам прогонов:

10-01-082-1 из досок
10-01-082-2 из брусьев
Шифр ресурса Наименование элементов затрат Ед. измер. 10-01-082-1 10-01-082-2
1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 14,39 15,04
1.1 Средний разряд работы
3,9 4
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,36 0,36
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,21 0,21
021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т маш.-ч 0,15 0,15
331531 Пилы дисковые электрические маш.-ч 0,13 0,14
4 МАТЕРИАЛЫ
101-0181 Гвозди строительные с плоской головкой 1,8ґ60 мм т 0,0075 0,0007
101-0783 Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг т 0,002 0,001
102-0059 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта м3
1,01
102-0061 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта м3 0,04 0,03
101-1777 Паста антисептическая т 0,0012 0,0015
102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта м3 1,02

Сборка и установка стропил — Плотничные и столярные работы


Сборка и установка стропил

Категория:

Плотничные и столярные работы



Сборка и установка стропил

Стропила собирают и устанавливают с чердачного перекрытия здания, для чего по балкам этих перекрытий устраивают временный настил.

Заготовляют элементы стропил на стройдворе. Все детали стропильных конструкций должны быть точно пригнаны в стыках, узлах и других сопряжениях, с тем чтобы при сборке уже не требовалось дополнительной обработки.

Сборку и установку наслонных стропил на каменном здании начинают с укладки мауэрлатов по наружным стенам и подстропильных прогонов; на мауэрлаты опираются нижние концы стропильных ног, а на подстропильные прогоны — верхние. Перед укладкой мауэрлатов их поверхности, прилегающие к каменным стенам, необходимо осмолить и подложить под них один-два слоя толя. Мауэрлаты представляют собой обычно отрезки бревен, отесанные на два канта.

В зданиях с деревянными стенами нижние концы стропильных ног опираются и врубаются в верхнюю обвязку (при каркасных стенах) или в верхний венец (в рубленых стенах).

Сборка подстропильных прогонов заключается в укладке на промежуточные стены или на ряд стоек обвязки, установке в ее гнезда на шипы стоек (иногда также подкосов) под прогон и насадке на верхние шипы стоек самого прогона. Стойки при их установке должны быть выверены по вертикали и раскреплены временными расшивками. Узловые соединения элементов подстропильных прогонов крепят скобами или болтами. Часто подстропильные прогоны делают из двух досок на стойках вподрез-ку. Такие прогоны собирают обычно на гвоздях.

Горизонтальность уложенных мауэрлатов и собранных прогонов надо проверить по уровню.

После укладки мауэрлатов и сборки подстропильных прогонов приступают к установке стропильных ног, связанных с ним» ригелей и подкосов.

Стропильные ноги укладывают на мауэрлаты и подстропильные прогоны с неглубокой врезкой и креплением скобами. В коньковом узле стропильные ноги обычно соединяют друг с другом косой врезкой вполдерева и скрепляют болтом.

Висячие стропила иногда завозят со стройдвора в собранном виде — готовыми фермами. При такой заготовке висячих стропил установку их на место производят краном или вручную с помощью монтажной мачты и блоков.

Висячими стропилами (фермами) обычно перекрывают здания, не имеющие внутренних капитальных стен и столбов. В таких зданиях при устройстве стен надо оставлять временные проемы, чтобы можно было завезти или затащить внутрь здания стропильные фермы для их подъема и монтажа.

Поднятые краном или при помощи переставной монтажной мачты стропильные фермы устанавливают на место после предварительной разбивки их осей. Фермы ставят в вертикальное положение и временно, до укладки прогонов или настила обрешетки, раскрепляют (расшивают) досками.

Висячие стропила (фермы) больших пролетов, в тех случаях, когда отсутствуют средства для их перевозки в собранном виде со стройдвора, собирают из заготовленных на стройдворе деталей на сборочных бойках, устраиваемых на земле у объектов строительства. Такие бойки лучше всего делать непосредственно у мест подъема ферм.

Рис. 1. Установка стропильных ферм

Иногда висячие стропила собирают из заготовленных элементов на верху, на временном настиле, уложенном по балкам чердачного перекрытия. Стропила собирают в горизонтальном положении по шаблону, ставят все узловые крепления, а затем поднимают в вертикальное положение и надвигают на мауэрлаты или подкладки.

Обрешетка. После сборки и установки нескольких стропил приступают к устройству обрешетки под кровлю. Обрешетку иногда настилают по продольным прогонам, уложенным по стропильным фермам (при большом расстоянии между фермами), но чаще всего ее делают непосредственно по стропилам.

В зависимости от вида предусмотренной кровли обрешетку устраивают из брусков, досок, жердей или горбылей, прибиваемых гвоздями к стропилам.

Заготовленный материал для обрешетки обычно доставляют на строительный объект со стройдвора погонажем.

Обрешетку под кровлю из листовой стали делают из брусков сечением 5×5 см, укладываемых через 18—27 см между осями. У карниза в разжелобках настилают сплошной настил из 5 см досок шириной около 1 м. Обрешетку под рубероидную и толевую кровлю делают в виде сплошного настила из досок и теса в один или два слоя.

Под черепичную, асбестоцементную (из гладких или волнистых листов), драночную, гонтовую и другие виды кровель из штучных материалов обрешетку делают из брусков или из протесанных жердей с определенными прозорами, соответствующими размерам этих кровельных материалов. Чтобы не размечать каждый раз расстояние между брусками, при устройстве такой обрешетки применяют шаблоны, которые изготовляют равными просветам между брусками.

Стыкование брусков и досок обрешетки надо производить обязательно на стропилах.

При устройстве обрешетки в ней оставляют отверстия для дымовых труб, вентиляционных коробов, а также слуховых окон. Каркасы слуховых окон односкатные или двускатные в готовом собранном виде устанавливают на ригели, врезанные в стропила. Стенки их обшивают досками, а сверху настилают обрешетку.

Деревянную кровлю делают из кровельной стружки, драни и гонта. Такие кровли широко применяют в сельскохозяйственном строительстве для животноводческих, складских и других построек. Применение тесовой кровли, ввиду значительного расхода для ее устройства лесоматериала, является нецелесообразным.

При покрытии кровли гонтом, стружкой и дранкой плотникам рекомендуется применять вместо молотка и обычного тяжелого топора комбинированный топорик, которым можно забивать гвозди, выдергивать их, рубить и подтесывать кровельные материалы. Для удобства работы на наклонном скате крыш применяют специальную переносную скамейку, возок для кровельного материала и особый наклонный ящик для гвоздей.

Организация рабочего места плотника при устройстве деревянных кровель и применяемые приспособления показаны на рис. 3.

Покрытие деревянных кровель производят снизу вверх (от карниза к коньку), с тем чтобы предыдущие уложенные слои стружки, драни или гонта перекрывались последующими слоями.

Плотник работает, сидя на скамейке, ножки которой опираются на бруски обрешетки, а сиденье находится в горизонтальном положении. Размеры скамеек устанавливаются в зависимости от расстояния между брусками обрешетки и от уклона крыши.

Рис. 2. Комбинированный топорик кровельщика

Рис. 3. Организация рабочего места плотника при устройстве деревянных кровель:
а — общий вид; б — применяемые приспособления

Кровельные материалы (текущий запас) находятся в передвижном возке, приспособленном для устойчивого положения на наклонной плоскости ската. Возок всегда ставят несколько сзади от рабочего и немного выше его скамейки. Рядом с возком устанавливают специальный ящик для кровельных гвоздей. Возок и ящик по ходу работ рабочий передвигает вдоль ската, упираясь при этом в бруски обрешетки.

При работе звеньями покрытие крыш производится уступами. Расстояние между плотниками вдоль ската обычно составляет 2—3 м.


Реклама:

Читать далее:
Сборка и установка деревянных плотничных перегородок

Статьи по теме:

dentrans

Соорудить двускатную крышу своими руками под силу каждому человеку. Единственное, за что не нужно браться без особого опыта в строительстве – это сооружение крыши сложной формы. Справиться со сложными конструкциями в одиночку, будет нелегко, тогда как с простой двускатной крышей для небольшого дома или дачи, можно справиться и в одиночку.

Основные виды двускатной крыши

Двускатная крыша – одна из самых простых видов крыш. Любой новичок, вооружившись нужной информацией и заранее все спланировав, сможет легко справиться с её сооружением своими руками. Для начала предлагаю рассмотреть основные конструктивные элементы двухскатной крыши, их виды и основные способы монтажа.

Несущими конструкциями любой крыши, в том числе и двускатной, являются стропила, которые чаще всего бывают деревянными.

Стропила двускатной крыши бывают: висячими (А)инаслонными (Б)(рис. 1):

Рис.1Основные несущие элементы крыши: 1 -стропила; 2 — мауэрлаты; 3 — перекрытие; 4 — затяжка; 5 — накладка; 6 - стойка; 7 — прогон.

Особенности наслонных стропил

Двускатная крыша  с наслонными стропилами, обычно, устраиваются в домах, имеющих средние опорные стены. Она экономична и относительно проста в изготовлении. При таком способе сооружении двускатной крыши верхние концы стропильных ног опираются на прогон, уложенный по стойкам, установленным по средине крыши на несущую стену. В некоторых случаях роль стоек может выполнять опорная стенка из кирпича или другого строительного материала. Особенно часто это бывает при сооружении крыши в разных уровнях.

При сооружении такой крыши дома своими руками, для наслонных стропил можно использовать доски или брус сечением 50…100х180…220 мм или круглый лес диаметром 130-180 мм.

Конструкция крыши определяется с учётом  уклона кровли, длины перекрываемого пролёта, сечения стропил и обрешётки и вида кровельного материала.

Шаг стропил обычно выбирают 70-120 см и зависит он от их сечения,  расстояния между опорами и угла наклонакровли.

Конструкция висячих стропил и стропильных ферм

Двускатная крыша с висячими стропилами отличается с тем, что вверху стропильные ноги опираются друг на друга и крепятся между собой без необходимости монтажа стоек и прогона посредине крыши.

Крыши дома с висячими стропилами или стропильными фермами требуют более тщательного изготовления узлов, особенно затяжек. При неправильном их изготовлении сила горизонтального распора может даже опрокинуть стены.

Достоинством крыш с висячими стропилами является  их способность перекрывать пролёты более 6 метров без промежуточных опор, что обеспечивает свободную планировку дома и позволяет уменьшить затраты на устройство крыши.
При устройстве крыши дома в двух уровнях стропильные фермы с промежуточной опорой позволяют более полно использовать чердачное пространство. При этом затяжка входит в составмеждуэтажного перекрытия.

Собираем двускатную крышу своими руками

Для изготовления своими руками висячих стропил (стропильных ферм) используют доски, брусья или кругляк. Хотя последний для этой цели наименее пригоден.

Длину стропильных ног определяют по чертежу, а вырезают вместе с их опорными  частями по заготовленномушаблону.

Для устройствасвесакрыши — выступа элементов крыши за пределы опорных наружных стен, чаще всего, используют «кобылки» из досок сечением 40-50х100 мм. Длина «кобылки» должна быть равна планируемой величине свеса плюс 0.5-0,6 м для стыка её со стропильной ногой. Свес можно также устраивать с помощью выпуска бруса или досок, используемых для изготовления стропильных ног, если их длина это позволяет.

Затяжки делают того же сечения, что и стропильные ноги и крепятся к ним гвоздями.

Стропила в коньке могут стыковаться в торец и соединяться при этом, дощатыми накладками на гвоздях. Можно также соединять стропильные ноги внахлёст или в «лапу» — с выборкой половины толщины, с последующим креплением гвоздями.

При сборке стропил их положение закрепляют с помощью постоянных или временныхсвязейилираскосов из досок для придания всей конструкции крыши жёсткости. Для временных связей используют бруски или доски обрешётки.

При строительстве крыши своими руками монтаж стропил  начинают с установкимауэрлатов, которые укладывают на стены по гидроизоляции. Их изготавливают из брусьев сечением от 100х100 мм до 100х150 мм.  Мауэрлаты крепят в трёх – четырёх точках по длине  стены анкерами. При этом важно следить, чтобы верхняя плоскость мауэрлата была строго горизонтальной. По мауэрлату размечают положение стропильных ног и готовятгнёздадля их опоры.

Монтаж стропильных ферм своими руками

Висячие стропильные фермы подают на перекрытие дома в собранном виде с затяжками или ригелями, выверяют по отвесу и прикрепляют к мауэрлату с помощью скоб или скруток из мягкой проволоки диаметром 3-4 мм. Хомут из проволоки крепят с помощью костыля к наружной стене. Чтобы увеличить площадь опоры , к стропильной ноге прибивают бобышку из брусков высотой 50-60 мм. Длинна свесапринимается не менее 55 см. По «кобылкам» устраивают сплошной настил

Рис. 4Узлы висячих стропильных ферм двускатной крыши: 1 — стропильная нога; 2 — накладка; 3 — коньковый брусок; 4 - обрешётка;5 — мауэрлат;  6 — затяжка; 7 — обшивка из досок; 8 -«кобылка»; 9 — бобышка; 10 — хомут из проволоки; 11 — костыль.

В принципе, можно, обойтись и без «кобылок», а использовать для свеса нижнюю часть стропильной ноги, но тогда они будут необходимы более длинные и монтировать их будет не совсем удобно.

Второй способ крепления стропильных ферм к мауэрлату своими руками

Возможен иной способ решения нижнего узла крепления стропил двускатной крыши без «кобылок». В этом случае стена сооружается вверху с утолщением (карнизом). Величина свеса, при этом, будет определяться шириной карниза. В этом случае, низ стропильной ноги укладывается на мауэрлат так, чтобы его окончание  совпадало с верхним углом карниза, как показано на рис.5.

Рис. 5Нижний узел крепления стропильной фермы двускатной крыши  на стене с карнизом: 1 — балка перекрытия; 2 - стропильная нога; 3 — стальная скоба; 4 — обрешетка; 5 — гвоздь 200 мм; 6 - мауэрлат; 7 — карниз; 8 — стена.

Недостатком такого способа можно считать то, что свес крыши получается небольшой и его величина привязана к ширине карниза.

Еще один простой способ крепления

Существует ещё один способ монтажа висячих стропильных ферм двускатой крыши, при котором свес крыши формируется без «кобылок», правда его можно использовать только при устройстве перекрытий по деревянным балкам. При этом способе каждая стропильная нога опирается на соответствующую деревянную балку перекрытия, которая, в свою очередь, при укладке выпускается наружу, на величину необходимого свеса крыши. В этом случае шаг установки стропил будет соответствовать шагу укладки балок перекрытия. При этом способе сооружения двускатной крыши при той же ширине здания увеличивается ширина чердака.

Рис. 8Нижний узел крепления стропильной наги  на балке перекрытия:1 — стропильная нога; 2 — балка перекрытия; 3 — стена; 4 — обрешетка; 5 — стальная скоба; 6 — лобовая доска; 7- подшивка свеса; 8 — гвозди 200 мм.

Соединение стропил в верхней точке своими силами

Сопряжение стропильных ног вверху может быть выполнено встык, внахлест или «в лапу»(с выборкой половины толщины места стыка стропил), как показано на рис.6.

Рис. 6Варианты решения верхнего узла крепления :а— встык;b— внахлест;c— «в лапу».

Собираем наслонные стропила

Монтаж двускатной крыши своими руками с наслонными стропилами начинается с установки и креплениястоек. Под стойку укладывают, по слою гидроизоляции, подкладкуиз доски для распределения нагрузки  на стену.Стойкиделают из того же материала, что и мауэрлаты.

После установки и закрепления стоек на них укладывается и крепится прогон.
Дляпрогоновиспользуют спаренные доски или бруски. Стойки и прогоны закрепляют временными связями и раскосами, после чего устанавливают стропила в проектное положение и прибивают их к мауэрлате и прогону.

Нижние узлы крепления наслонных стропил двускатной кровли могут быть выполнены также, как и при монтаже висячих.

Как смонтировать двускатную крышу при большой длине ската?

При длине ската более 4,5 м, для усиления стропильных ног, желательно, установить раскосы или вертикальные поддерживающие стойки. Это относится как к висячим так и наслонным стропилам. Особенно это актуально при небольших углах наклона крыши.

Рис. 2Двускатная крыша с стропильными фермами при длине ската более 4,5 м: 1 — стропильная нога; 2 - накладка; 3 — балка перекрытия; 4 — верхний прогон; 5 — стойка.

В том случае, если стропильные ноги крепятся к деревянным балкам перекрытия, то и раскосы или стойки крепят внизу также к балкам.

Если же стропильные ноги крепятся к мауэрлатам, то для установки и крепления раскосов или стоек внизу по перекрытию необходимо уложить горизонтальный брус (прогон) параллельно мауэрлату.

Вертикальные стойки могут устанавливаться не под каждую стропильную ногу, а реже, но тогда сверху стоек необходимо укладывать верхний прогон (брус) на который и будут опираться стропила. Для этого, ещё до монтажа стропильных ног устраивается каркас из вертикальных стоек и горизонтальных прогонов. Чтобы каркас был устойчивым его укрепляют раскосами.

Рис. 3Усиление стропильных ног длинной более 4,5 м:a— поддерживающими стойками;b- раскосами; 1 — стропильная нога; 2 — верхний  прогон; 3 — мауэрлат; 4 - стойка; 5 — нижний прогон; 6 — перекрытие; 7 — балка перекрытия; 8 — раскос; 9 — стропильная нога; 10 — несущая стена.

Монтируем обрешетку

После монтажа стропил или ферм  к стропильным ногам прибиваетсяобрешёткаиз брусков сечением 50х50 мм или досок 30-40х120 мм. Расстояние между брусками или досками обрешётки выбирается в зависимости от материала кровли.

Если под кровельный материал планируется укладка гидроизоляционной плёнки, то она крепится непосредственно к стропилам — с нахлестом поперёк стропил, начиная от свеса карниза. Сверху гидроизоляционной плёнки, вдоль стропил, прибиваются бруски сечением 40-50х50 мм, а уже к ним крепится обрешётка. Это делается для получения вентиляционного зазора между кровлей и гидроизоляцией.

Теперь остаётся смонтировать кровельный материал и крыша своими руками — готова.

Деревянные элементы крыши должны бытьобработаныантисептиком до её сборки, а после сборки – огнезащитным составом.


Смета на строительные работы

Смета на строительные работы

Посмотреть смету Скачать смету

Смета на строительные работы — это объемный документ, который может содержать несколько разделов. В документацию могут входить локальные сметы, которые включают в себя все виды внутренних работ, а также объектные сметы, которые включают расчёты стоимости по строительству отдельных объектов.

  1. Раздел 1. Общестроительные работы
  2. Раздел 2. Устройство фундаментов
  3. Раздел 3. Отмостка
  4. Раздел 4. Кирпичная кладка
  5. Раздел 5. Сход в подвал
  6. Раздел 6. Перекрытия
  7. Раздел 7. Лестницы Лн-2,Лн-3
  8. Раздел 9. Лестница Лн-4(металлическая)
  9. Раздел 10. Входной узел ось Б-Г
  10. Раздел 11. Входной узел ось 5-6/А
  11. Раздел 12. Вход в подвал
  12. Раздел 13. Лестницы
  13. Раздел 14. Кровля
  14. Раздел 15. Окна двери
  15. Раздел 16. Отделочные работы
  16. Раздел 17. Полы
  17. Раздел 18. Покрытие чердачного перекрытия
  18. Раздел 19. Отделка цоколя

В сводке затрат учитываются все материалы, которые будут использованы, работы механизмов и ручного труда, а также:

  • Расчёт средств на приобретение строительных материалов.
  • Количество работников, а также оплата для них.
  • Необходимое время для работ.
  • Объем требуемых материалов.
  • Стоимость работ на каждом этапе строительства.
  • Расходы на услуги транспорта.

Также рассчитывается некоторая сумма на дополнительные расходы, которые могут возникнуть в непредвиденных ситуациях – например, компенсации для владельцев смежных земельных участков. Учитываются и те работы, которые выполняются другими строителями. Все затраты на материалы и оплату работ проводятся в усреднённом виде.

Раздел 1. Общестроительные работы

  • Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.)
    Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа «ATLAS», «VOLVO», «KOMATSU», «HITACHI», «LIEBHER» с ковшом вместимостью 1,0 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
  • Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм
  • Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 2(0,0525*1473=77)
  • Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
  • Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,
  • Водоотлив из котлованов
  • Устройство и содержание щитов металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3
  • Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2(13,78*34,86*0,3)
  • Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
  • Песок природный для строительных работ средний
  • Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
  • Устройство основания под фундаменты песчаного(35,58*13,7*0,1=48,74)
  • Песок природный для строительных растворов средний
  • Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный

Раздел 2. Устройство фундаментов

  • Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т
  • Блоки ФЛ 16*24*2
  • Блоки ФЛ 16*12-2
  • Блоки ФЛ 10*12*2
  • Блоки ФЛ 10*24*2
  • Блоки ФЛ 14*24*2
  • Блоки ФЛ 14*12*2
  • Блоки ФЛ 14*8-2
  • Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
  • Блоки ФБС 24*4*6
  • Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
  • Блоки ФБС 12*4*6
  • Блоки ФБС 12*6*6
  • Блоки ФБС 9*6*6
  • Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
  • Блоки ФБС 9*4*6
  • Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т
  • Блоки ФБС24*6*6
  • Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
  • Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
  • Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

Раздел 3. Отмостка

  • Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
  • Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
  • Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный к=1,1
  • Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
  • Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм
  • Изоляция изделиями из пеноплекса стен
  • Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40
  • Пеноплекс т.35мм
  • Изоляция изделиями из пеноплекса насухо холодных поверхностей
  • Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40
  • Пеноплекс т.100мм
  • Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
  • На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
  • Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие
  • Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм

Раздел 4. Кирпичная кладка

  • Кладка наружныхстен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м
  • Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
  • Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
  • Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125
  • Kирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200
  • Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с звукоизоляционными плитами общей толщиной 200 мм при высоте этажа до 4 м
  • Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
  • Пазогребневые блоки силикатные (249*70*215)
  • Кладка внутренних стен из камней керамических или силикатных средней сложности при высоте этажа до 4 м прим.
  • Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных армированных при высоте этажа до 4 м
  • Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
  • Пазогребневые блоки силикатные (249*115*215)
  • Устройство поясов в опалубке
  • Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м
  • Каркасы арматурные класса A-I диаметром 12 мм
  • Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
  • Бетон тяжелый, класс В20 (М250)
  • Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (подвал -наружная стена)
  • Кладка дымоходов выше перекрытием 3 этажа

Раздел 5. Сход в подвал

  • Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
  • Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
  • Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
  • Арматурные сетки сварные
  • Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке( лестница монолитная)
  • Щиты опалубки металлические инвентарныем
  • Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до 500 мм
  • Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
  • Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
  • Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 300 мм(ось Г-Б)
  • Устройство бетонной подготовки

Раздел 6. Перекрытия

  • Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
  • Плита перекрытия ПБ 25-12-8
  • Плита перекрытия ПБ 21-12-8
  • Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)
  • Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
  • Плита перекрытия ПБ 80-12-8
  • Плита перекрытия ПБ 77-12-8
  • Плита перекрытия ПБ 72-12-8
  • Плита перекрытия ПБ 54-12-8
  • Плита перекрытия ПБ 53-12-8
  • Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
  • Устройство поясов в опалубке (ОП-1)
  • Установка арматурных стыковых накладок и анкеров
  • Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса перемычки до 0,7 т
  • Перемычка БУ-13м
  • Перемычка БУ-19бм
  • Перемычка БУ-24бм
  • Перемычка БУ-27бм
  • Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
  • Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления

Раздел 7. Лестницы Лн-2,Лн-3

  • Устройство подстилающих слоев бетонных
  • Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
  • Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
  • Арматурные сетки сварные
  • Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке (лестница монолитная)
  • Щиты опалубки металлические инвентарныем

Раздел 9. Лестница Лн-4(металлическая)

  • Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
  • Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
  • Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

Раздел 10. Входной узел ось Б-Г

  • Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т
  • Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т
  • Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
  • Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235
  • Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
  • Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
  • Установка стропил и мауэрлата
  • Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного
  • Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам
  • Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»
  • Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
  • Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
  • Мастика битумная кровельная горячая
  • Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
  • Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180
  • Котлы битумные передвижные 400 л
  • Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
  • Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали
  • Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм
  • Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т
  • Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления(прим)
  • Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
  • Болты с гайками и шайбами строительные
  • Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

Раздел 11. Входной узел ось 5-6/А

  • Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
  • Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
  • Ограждение кровель перилами (прим.)
  • Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (прим.)
  • Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т
  • Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т
  • Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т
  • Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления(прим)
  • Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
  • Болты с гайками и шайбами строительные
  • Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (6,6*0,5)
  • Установка стропил
  • Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного
  • Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
  • Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали
  • Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
  • Подшивка потолков досками обшивки
  • Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам
  • Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»

Раздел 12. Вход в подвал

  • Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
  • Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст6сп
  • Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т
  • Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления(прим)
  • Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т
  • Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т
  • Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
  • Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления(прим)
  • Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности
  • Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
  • Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (2,285*0,818*0,5)*2(прим.-окраска ферм)

Раздел 13. Лестницы

  • Установка площадок массой более 1 т
  • Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3
  • Установка маршей без сварки массой более 1 т
  • Лестничные марши с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м3
  • Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
  • Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
  • Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью до 10 м2
  • Плита балконная ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м3, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)
  • Устройство металлических ограждений без поручней
  • Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
  • Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением( Лм-1, Лм-2)
  • Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т
  • Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

Раздел 14. Кровля

  • Установка стропил
  • Укладка по фермам прогонов из досок
  • Установка элементов каркаса из брусьев( мауэрлат, лобылки,прокладки,связи,стойки (прим)
  • Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
  • Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием
  • Ограждение кровель перилами
  • Окраска суриком стальных обделок на фасадах без водосточных труб
  • Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб
  • Устройство слуховых окон
  • Петля накладная
  • Завертка оцинкованная

Раздел 15. Окна двери

  • Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2
  • Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных с форточкой высотой до 1,5 м
    Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2
  • Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м
  • Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
  • Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
  • Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
  • Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
  • Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных
  • Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
  • Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
    Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ
  • Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
  • Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
  • Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2
  • Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных
  • Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
  • Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм
  • Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(1,64*2,5)

Раздел 16. Отделочные работы

  • Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен
  • Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен(подвал)
  • Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок прим.(швов блоков)
  • Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
  • Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
  • Грунтовка МЧ-042 белая(потолков)
    Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
  • Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
  • Грунтовка МЧ-042 белая(стен)
  • Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
  • Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
  • Грунтовка МЧ-042 белая
  • Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
  • Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
  • Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен
  • Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску

Раздел 17. Полы

  • Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
  • Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
  • Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
  • Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10
  • Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
  • Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
  • Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
  • Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(выравнивающая)
  • Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10
  • Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
  • Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
  • Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем прим.(керамогранит)
  • Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
  • Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
  • Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
  • Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(10мм- пол балкона)
  • Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
  • Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10
  • Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(пол входного тамбура)
    Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
  • Железнение цементных покрытий
  • Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм(пол-электрощитовая )
  • Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
  • Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
  • Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
  • Устройство подстилающих слоев песчаных тол.300мм
  • Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на ГКЖ-10
  • Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
  • Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2( пол подвала)
  • Устройство подстилающих слоев песчаных тол.300мм
  • Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона

Раздел 18. Покрытие чердачного перекрытия

  • Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
  • Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05
  • Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
  • Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
  • Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01
  • Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
  • Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
  • Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01

Раздел 19. Отделка цоколя

  • Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
  • Утепление цоколя плитами фибролитовыми толщиной 75 мм

Устройство деревянного каркаса кровли

Перечень работ

Материалы

Ед. изм.

Расход

100 м2 кровли

Сборка кровли с установкой стропил,

Листы асбестоцементные волнистые

м2

128

прогонов, устройством обрешетки

Рубероид

м2

11

и покрытием волнистыми асбесто-

Раствор

м3

0,03

цементными листами

Сталь кровельная оцинкованная

кг

10,9

 

Шаблоны коньковые асбестоцементные

шт.

20

 

Шурупы оцинкованные

кг

10,9

 

Гвозди 60-100 мм

кг

1,4

И с покрытием черепицей

Черепица пазовая штампованная

шт.

1730

 

Раствор

м3

0,27

 

Шаблоны коньковые из черепицы

шт.

40

 

Сталь кровельная оцинкованная

кг

10,9

 

Гвозди 70-120 мм

кг

76

1 ячейка

Монтаж облегченных абестоцементных

 

 

 

плит покрытий ячеек в сельскохозяй-

 

 

 

ственных зданиях из гнутоклеенных рам

 

 

 

пролетом: 12 м

Плиты покрытий АКД

шт.

8

 

Изделия металлические соединительные

кг

10

 

Гвозди 70 мм

кг

0,31

 

Шурупы

кг

0,09

18 м

Плиты покрытий АКД

шт.

12

 

Изделия металлические соединительные

кг

12,28

 

Гвозди 70 мм

кг

0,474

 

Шурупы

кг

0,09

21 м

Плиты покрытий АКД

шт.

14

 

Изделия металлические соединительные

кг

12,88

 

Гвозди 70 мм

кг

0,555

 

Шурупы

кг

0,09

Монтаж торцевых ячеек пролетом:

 

 

 

12 м

Плиты покрытий АКД

шт..

8

 

Изделия металлические соединительные

кг

24,92

 

Гвозди 70 мм

кг

0,375

 

Шурупы

кг

0,084

 

Гайки

шт..

8

18 м 21 м

Плиты покрытий АКД

Изделия металлические соединительные

Гвозди 70 мм

 Шурупы

Гайки

шт.

кг

 кг

 кг шт.

12

33,04

0,538

0,084

12

Плиты покрытий АКД

Изделия металлические соединительные

Гвозди 70 мм

Шурупы

Гайки

шт.

 кг

 кг

 кг

шт.

14

37,1

0,619

0,084

14

100 м2 обрешетки

Устройство сплошной обрешетки под кровлю: из досок

из горбылей

Доски 25 мм

Гвозди 80 мм

м3

кг

2,64

8,8

Горбыль

Гвозди 100 мм

м3

кг

3,2

 9

Устройство обрешетки с прозорами под кровлю: из досок и брусков

из горбылей

Доски 50 мм

Гвозди 125 мм

м3

кг

1,2

 6

Горбыль

Гвозди 125 мм

м3

 кг

1,5

7,2

Устройство обрешетки из брусков с прозорами под кровлю: из асбестоцементных листов

из черепицы

Доски 50 мм

Бруски 50×50 мм

Гвозди 125 мм

м3

 м3

 кг

0,48

0,54

5,6

Бруски 50×50 мм

Гвозди 125 мм

м3

 кг

0,9

4,2

100 м2 развернутой поверхности карниза

Устройство карнизов при относе его: до 500 мм

более 500 мм

Доски 19-22 мм

Бруски 50×70 мм

Гвозди 60-100 мм

м3

м3

 кг

3

0,4

26

Доски 19-22 мм

Бруски 50×70 мм

Гвозди 60-100 мм

м3

 м3

кг

2 2

0,3 20

Территориальные сметные нормативы для Москвы. Глава 3. Строительные работы. Сборник 10. Деревянные конструкции

Техническая часть

Отдел 1. Деревянные конструкции

Раздел 1. Конструкции кровельных покрытий

Таблица 10-1. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

Раздел 2. Стены

Таблица 10-2. Рубка стен

Таблица 10-3. Дополнительные работы по стенам

Таблица 10-4. Установка сжимов для рубленых стен

Таблица 10-5. Установка элементов каркаса

Таблица 10-6. Обшивка каркасных стен

Раздел 3. Перегородки

Таблица 10-7. Устройство чистых перегородок

Таблица 10-8. Устройство каркасно-филенчатых перегородок и барьеров

Раздел 4. Перекрытия

Таблица 10-9. Устройство перекрытий с укладкой балок

Таблица 10-10. Подшивка потолков

Таблица 10-11. Укладка ходовых досок, устройство переходного мостика, ходов по чердаку из щитов

Таблица 10-13. Устройство слуховых окон

Раздел 6. Окна

Таблица 10-14. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Таблица 10-15. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Таблица 10-16. Установка приборов

Таблица 10-17. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Таблица 10-18. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

Таблица 10-19. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Таблица 10-20. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Таблица 10-75. Заполнение оконных проемов в железобетонных стенах теплошумозащитными оконными блоками типа «Евростандарт» со стеклопакетами

Раздел 7. Двери

Таблица 10-21. Установка блоков

Таблица 10-22. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Таблица 10-23. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Таблица 10-24. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Таблица 10-25. Установка коробок в деревянных стенах

Таблица 10-26. Обивка дверей

Таблица 10-27. Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

Таблица 10-76. Заполнение наружных и внутренних проемов в монолитных стенах

Таблица 10-77. Установка рейки-добора

Таблица 10-78. Установка дверного доводчика к дверям из древесины

Таблица 10-79. Установка врезных дверных замков с ручками в готовые гнезда

Таблица 10-80. Бескоробочная навеска входных в квартиру однопольных дверных полотен

Таблица 10-81. Установка противопожарных, усиленных деревянных дверных блоков, входных в квартиру

Таблица 10-82. Установка дверного доводчика к металлическим дверям

Раздел 8. Ворота

Таблица 10-28. Установка ворот

Раздел 9. Лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки

Таблица 10-29. Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков

Раздел 10. Каркас из брусьев для навесов и крылец

Таблица 10-30. Установка каркаса из брусьев

Раздел 11. Встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия

Таблица 10-31. Установка по месту шкафных и антресольных стенок, полок. Изготовление комплекта деталей встроенных шкафов в построечных условиях

Таблица 10-32. Установка дверных блоков, шкафных замков

Таблица 10-33. Установка штучных изделий

Таблица 10-34. Установка и крепление наличников, раскладок

Раздел 12. Ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

Таблица 10-35. Устройство заборов

Таблица 10-36. Устройство калиток

Таблица 10-37. Устройство ворот

Таблица 10-38. Устройство заборов из щитов

Таблица 10-39. Устройство калиток из готовых полотен

Таблица 10-40. Устройство ворот из готовых полотен

Раздел 13. Прочие конструкции

Таблица 10-41. Установка стульев на лежнях

Таблица 10-42. Устройство ростверков

Таблица 10-43. Устройство цоколей с установкой забирки

Таблица 10-44. Укладка по фермам прогонов

Таблица 10-45. Устройство по фермам настила

Раздел 14. Огнезащита конструкций

Таблица 10-46. Огнезащита деревянных конструкций

Таблица 10-47. Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам

Раздел 15. Антисептирование

Таблица 10-48. Антисептирование водными растворами

Таблица 10-49. Антисептирование пастами

Отдел 2. Сборки жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки

Раздел 1. Щиты дощатые подпольных каналов

Таблица 10-50. Укладка щитов над подпольными каналами

Раздел 2. Перекрытия цокольн


Все страницы Постраничный просмотр:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Как установить фермы на обшивочную крышу | Home Guides

Фермы сегодня используются в большинстве домов. Фермы, изготовленные на фабриках с точными разрезами и соединениями, легче и прочнее, чем балки крыши и стропила, изготовленные на строительной площадке. Однако для работы с обшивкой, первым слоем внешнего покрытия на крыше, необходимо правильно установить фермы. Обшивка не только покрывает крышу, но и добавляет некоторую структурную целостность, связывая фермы по бокам. Расстояние между фермами — ключ к правильной обшивке.

Используйте лестницу, угольник, рулетку и карандаш, чтобы разметить расстояние между фермами на стенах дома. Поместите квадратик скорости поперек верхней пластины или крышки на стене на расстоянии 1 1/2 дюйма от конца стены. Нарисуйте карандашом линию поперек доски крышки. Отмерьте 23 1/2 дюйма от конца и проведите еще одну линию через колпачок, чтобы отметить внешний край второй фермы.

Отметьте другие места ферм с шагом 24 дюйма, исходя из этой второй линии, длины крыши; последнее пространство может быть чуть меньше 24 дюймов.Отметьте обе заглушки одинаково для ферм фронтона.

Установите одну торцевую ферму с более вертикальными распорками на заднем конце крыши. Поднимите его вверх дном, используя рабочих на каждом конце с доской с надрезом, чтобы удерживать конец фермы, и попросите рабочих на крыше установить его вертикально и отвесить с помощью уровня. Закрепите его досками размером 2 на 4 дюйма, прибитыми к ферме и столбам в земле. Прикрепите концы фермы к заглушкам стен с помощью обрамляющих гвоздей 16d и молотка, двумя гвоздями с одной стороны и по одному с каждой стороны.

Установите другие фермы по длине крыши, прижав края к линии, чтобы сохранить расстояние в 24 дюйма. Прибейте каждую ферму к настенным заглушкам с обеих сторон. Убедитесь, что последняя ферма также является концевой с дополнительными вертикальными распорками. Установите коньковую доску, если фермы сделаны с верхней прорезью для ее размещения. Прибейте пояса стропильных ферм к коньку, предварительно выровняв его; не во всех фермах будет использоваться коньковая доска.

Связующие фермы с прогонами, обычно доски размером 2 на 4 или 1 на 4 дюйма, прибитые гвоздями по горизонтали или диагонали между фермами; схема крепления будет различаться в зависимости от типа фермы, поэтому ознакомьтесь с рекомендациями производителя фермы.В большинстве случаев используйте схему с тремя фермами с раскосом от торцевой фермы, поперек второй фермы к нижней или другой стороне третьей фермы, при этом узор повторяется по длине крыши.

Прибейте короткие доски размером 1 на 2 дюйма с оцинкованными гвоздями 8d вертикально на конце каждой фермы в качестве направляющих для обшивки. Уложите панели из ориентированно-стружечной плиты или фанеры размером 4 на 8 футов горизонтально поперек ферм, заподлицо с концевыми распорками. Крепить обшивку гвоздями оцинкованными 8d. Второй ряд обшивки начните половинкой, чтобы швы не совпадали поперек крыши.Установите полные панели и обрежьте излишки на концах или вершинах циркулярной пилой. После завершения обшивки удалите 1х2.

Ссылки

Советы

  • Обратитесь за помощью. Возведение ферм и установка обшивки — это работа как минимум 4-х человек.
  • Положите доски на верхнюю часть внутренних стен, чтобы рабочие на крыше имели более устойчивую платформу.

Писатель Биография

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Проверка обшивки кровельных панелей — InterNACHI®

Блокировка может помочь исправить области со скрученным каркасом, а также обеспечить поверхность для панелей.

Панели

Фанерные панели следует укладывать лицевой структурой перпендикулярно стропильным доскам. Панели должны устанавливаться на двух или более пролетах, причем длинная ось размеров или прочности должна быть ориентирована поперек стропил или шнуров фермы.

На изображении выше подрядчик укладывает фанерную панель так, чтобы лицевое волокно было перпендикулярно фермам. Рекомендуется расположить панели как минимум на двух опорах.

При укладке OSB шероховатая сторона должна быть обращена вверх. Эта шероховатая сторона представляет собой сторону с сетчатым покрытием или с покрытием, устойчивым к скольжению.

Концы панелей

Панели должны располагаться на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга по концам и краям.

Концы панели должны соединяться через опору. Стыки панелей должны располагаться вдоль центральной линии опорного каркаса с опорой не менее 1/2 дюйма. Края с выступом и канавкой или прочная блокировка могут служить опорой по краям. Крайние зажимы панели могут быть установлены для обеспечения дополнительной поддержки по краям. На самом деле могут потребоваться клипы. В каждый пролет обычно устанавливается по одной скобе. Блокирующие кромки, кромки с пазом и пазом и / или опоры, такие как зажимы для панели, могут обеспечить адекватную опору для неподдерживаемых кромок.

Крепление

Деревянные конструкционные панели следует прикреплять к каркасу в соответствии со следующей таблицей.

Крепление деревянных структурных панелей к каркасу

Толщина панели


Тип застежки

Крепежный элемент

02

02 на кромке Расстояние между крепежными элементами на промежуточных опорах

От 3/8 дюйма до 1/2 дюйма

Обычный гвоздь 8 d (2-1 / 2 дюйма)

6 дюймов

На расстоянии 12 дюймов

От 19/32 дюйма до 1 дюйма

Общий гвоздь 8 d (2-1 / 2 дюйма)

На расстоянии 6 дюймов

На расстоянии 12 дюймов

При обычном монтаже панели крепятся с помощью 8-го стандартного или деформированного стержня. гвозди.В графиках крепления есть определенные требования для зоны сильного ветра. места и где крыша специально спроектирована.

При обычной установке крепежные детали расположены по краям на расстоянии 6 дюймов друг от друга и 12 дюймов вдоль опор. Между застежкой и краем панели должно быть не менее 3/8 дюйма.

В районах, где скорость ветра превышает 130 миль в час, гвозди для крепления обшивки крыши к промежуточным опорам следует размещать на расстоянии 6 дюймов по центру, по крайней мере, на первых 48 дюймах от коньков, карнизов и торцевых стен фронтона.Крепежные детали должны находиться на расстоянии всего 4 дюйма друг от друга на краю панели у обрамления фронтальной стены.

Крепежные детали следует вводить заподлицо с поверхностью панели.

Резюме

Эти советы полезны для домашних инспекторов, которые проводят инспекции при новом строительстве, а также для проверки домов, в которых проводится ремонт или замена крыши из-за возраста или тяжелых погодных явлений.

План наружного каркаса

В выпуске за апрель 2016 года мы зафиксировали линии разметки всех наружных стен.Шаг второй — это разрезание плит и выкладывание всего каркаса для стен.

В предыдущем выпуске JLC я написал статью, описывающую процесс, которому наша команда обычно следует при создании точных линий разметки для внешних стен дома («Линии разметки для внешних стен», 16 апреля). Эта процедура заняла у двух ведущих плотников всего около 30 минут. В то время как остальная часть бригады продолжала скалывать свои подготовленные списки — резать калеки, домкраты и стойки, а также собирать коллекторы, углы и стойки перегородки — те же два ведущих плотника приступили к следующему этапу: резке и раскладке стеновых плит. .

Первым делом была установка станции резки листов. Для этого в центральном, но удаленном месте на палубе первого этажа были установлены две сверхмощные козлы. Лифт 16 футов 2×6 с надписью «пластины» прибыл со склада, и команда погрузила несколько десятков этих досок на козлы. Проходя через груду, они откладывали деформированные или перекрученные доски, оставляя только самые прямые доски для использования в качестве пластинчатого материала.

Перед тем, как пластины измерить и отрезать до нужной длины, один конец обрезается под прямым углом.Затем с этого конца производятся измерения.

Выровняйте приклад и обрезайте по длине

Когда инвентарь загружен и готов к работе, два члена бригады начинают раскладывать плиты на противоположных сторонах дома (чтобы не мешать друг другу). Они снимают измерения непосредственно с разметки стены перед измерением и обрезкой листов по длине.

Если стены короче, чем размер пластин на месте, пластины измеряются и разрезаются попарно.После того, как они нарезаны по длине, две доски скрепляют вместе. После того, как доски будут скреплены, пара устанавливается на место по периметру настила, где будет построена стена.

Приклад для обрамления редко поступает от поставщика с идеально квадратными концами, поэтому мы всегда выпиливали квадрат на одном конце доски, прежде чем отрезать его до нужной длины. Снимаем мерку с прямоугольного конца и обрезаем пластины по длине.Если длина пластины меньше длины заготовки, две пластины (верхняя и нижняя для стены) отрезаются и скрепляются на каждом конце. Затем мы помещаем парные пластины на площадку, где будет построена стена.

Если стена длиннее, чем лист пластин, оба конца имеют прямоугольную форму на две длины: одна для верхней пластины, а другая — для нижней. Затем доски устанавливаются на место так, чтобы один конец каждой доски был установлен на линии разметки, а две доски перекрывались посередине. Доски скрепляются внахлест.Затем измеряется расстояние от конца каждой доски до перекрытия, чтобы определить длину досок, которые будут заполнять остальные верхние и нижние пластины. Эти доски затем разрезаются и прикрепляются на место.

Если стена длиннее, чем предоставленный пластинчатый материал, мы склеиваем оба конца двух отрезков заготовки — один для верхней пластины и один для нижней пластины — и затем устанавливаем доски на место так, чтобы один конец каждого доска в конце стены, а другие концы внахлест посередине.Выровняв концы точно по линиям разметки, мы скрепляем две детали внахлест. Затем остается просто измерить расстояние от каждого конца до нахлеста и отрезать детали для заполнения, чтобы завершить обе пластины. Мы используем вторую верхнюю пластину, поэтому мы никогда не пытаемся сломать пластины точно над стойкой. На самом деле, мне говорили, что прибивание концов двух пластин к одной и той же стойке может создать слабое место в каркасе.

Измерение и резка пластин продолжается до тех пор, пока все настенные пластины не будут разрезаны и установлены на свои места.

Обычно мы не начинаем фактическую компоновку, пока все пластины не будут вырезаны и установлены на место по периметру настила. Чтобы обрамление во всем доме было единообразным, мы всегда выбираем макеты из одной и той же точки. Благодаря этому элементы каркаса остаются выровненными для прямой передачи нагрузки от стропил на весь путь к грязевикам. Для этого дома мы использовали сторону дома, противоположную гаражу, и заднюю стену дома в качестве отправных точек для планировки.

Сначала разложите грубые отверстия

Проемы для дверей и окон — это первое, что нужно выкладывать.Пристальное внимание следует обратить на то, к чему именно относятся размеры на планах. Иногда они обозначают расстояние до центральной линии проема, а иногда размеры на планах относятся к центру архитектурного элемента дома. Например, ползунок столовой в задней части этого дома был сосредоточен на закрытой веранде. Открытая терраса рядом с крыльцом стала центральным элементом двойного кухонного окна. Размеры, указанные на планах, относятся к крыльцу и настилу с указанием того, что проемы должны быть центрированы по этим элементам.

Первое, что маркирует на пластинах монтажная бригада, — это отверстия. Здесь член экипажа измеряет расстояние до середины стены, которая является серединой центрального окна. На этой стене среднее окно обрамлено окнами с обеих сторон. Отметив центр среднего окна, он измеряет и отмечает стороны чернового проема для этого окна.

В передней части дома тройное окно было сосредоточено на стене гостиной, причем три окна были разделены двойными карманами с двумя заклепками. Член бригады, выполнявший макет, снял первоначальное измерение со стороны дома (в данном случае, с конца стены) и отметил осевую линию стены, которая также была осевой линией среднего окна. Размеры грубого открытия (R.O.) для каждого отверстия уже были отмечены на планах, поэтому затем он выделил R.О. ширина центрального окна. Используя квадрат для разметки, он нарисовал линии карманов для шипов, а затем измерил R.O. ширину боковых окон (9), проведя квадратную линию, чтобы отметить это отверстие.

Отметив карман для шипа (сдвоенный шип между окнами), член экипажа обмеряет грубое открытие боковое окно. Затем член монтажной бригады проводит через пластины квадратную линию с другой стороны грубого проема бокового окна.

Плотник, выполняющий макет, также пишет R.O. размеры либо рядом с осевой линией, либо в каком-либо видном месте в проеме. Эти размеры соответствуют списку жаток, калек и домкратов, над которыми работает остальная часть бригады. Когда мы будем готовы «загрузить» пиломатериал для каждой стены, мы можем просто перейти к различным сваям и взять каркасный элемент, размеры которого совпадают с размерами, указанными на табличке.

После того, как проемы выложены, приблизительные размеры проема записываются на табличках в проеме, чтобы облегчить строительство стены в дальнейшем.

На очереди специальные элементы каркаса стен

Зачерпнув отверстия на пластинах, монтажная бригада обращает внимание на обрамление вокруг каждого отверстия. Этот дом строился на Кейп-Коде, недалеко от Атлантического океана, и в планах предусматривалось создание предписывающего каркаса для сильного ветра с удвоенными шипами-шипами и домкратами для каждого проема шириной более 5 футов, а также утроенным королем и домкратом для проемов больше, чем 7 футов шириной. Бригада по монтажу размечает требуемые королевские шпильки и шпильки с каждой стороны проема в зависимости от его ширины.

Затем раскладываются гвоздики «король» и «валет» по обе стороны от отверстия. Этот дом строился в районе с сильным ветром, поэтому многие элементы каркаса были удвоены или утроены в зависимости от ширины грубого проема. Следующее, что нужно выложить, — это подкладки перегородок, на которые крепятся пересекающиеся стены. Для стен 2х4 подкладка рисуется в виде стойки с другой линией на расстоянии 5 1/2 дюймов.Для показанной здесь подкладки 2×6 каркас изображен как две стойки на расстоянии 5 1/2 дюйма друг от друга.

Затем мы устанавливаем подкладки перегородок для пересекающихся стен. Мы строим подкладку в виде L-образной сборки из шпильки 2×6 с прикрепленным перпендикуляром 2×6. Для макета мы рисуем шпильку с промежутком 5 1/2 дюйма рядом с ней. Опять же, расположение внутренних стен прописано на планах, и бригада монтажников измеряет и отмечает эти места на пластинах. Пристальное внимание уделяется размеру пересекающихся стен.Большинство внутренних стен обрамлены каркасами 2×4, и для этих стен L-образная сборка 2×6 обеспечивает достаточное количество гвоздей для гипсокартона с обеих сторон стены. Если пересекающаяся стена обрамлена 2x6s, как и внешние стены выступа камина, мы делаем подкладку перегородки U-образной. Он расположен в виде двух шпилек с промежутком 5 1/2 дюйма между ними. Примером внутренней стены, обрамленной 2×6, является стена, в которой находится сантехника.

Последними частями специального обрамления, которые нужно отметить на пластинах, являются углы.Существует множество различных техник обрамления углов, но мы обычно строим углы U-образной формы, если не требуется иное. Эти угловые сборки устанавливаются на концах стен, выходящих за пределы других стен.

Последними нужно выложить шпильки. Здесь член экипажа вытаскивает макет из конца стены и отмечает каждую стойку, в том числе те, которые попадают в проемы дверей и окон.

шпильки последние

Когда все элементы стены закончены, окончательной компоновкой стали стойки.Опять же, член экипажа вытаскивает макет из обозначенной точки и размечает шпильки на нужном расстоянии. Для этого дома гвоздики 2×6 были расположены на расстоянии 16 дюймов по центру. Если вытащить макет из конца дома, он будет отмечен на 3/4 дюйма с одной стороны от шага в 16 дюймов, выделенного на ленте.

Чтобы выровнять шпильки на 16 дюймов по центру, макет помечается на 3/4 дюйма (или половину толщины шпильки 2 на) с одной стороны от выделенной отметки на измерительной ленте.

Это обозначает край номинальной шпильки размером 1 1/2 дюйма при расположении 16 дюймов по центру. Шпильки маркируются по всей длине стены, в том числе по всем проемам, где метки указывают на калеки (короткие шпильки для заполнения) под подоконниками и, если необходимо, над коллектором.

Для стен, которые начинаются на краю настила пола, расположение стоек простое — просто прикрепите ленту к концам пластин и вперед. Стены, которые начинаются внутри другой стены, немного сложнее.Макет по-прежнему начинается на краю колоды, но конец стены находится на расстоянии 2×6. Для этих стен мы выравниваем отметку 5 1/2 дюйма с концом пластин и размечаем первое место стойки. Мы забиваем гвоздь в этой точке, а затем навешиваем ленту на гвоздь, чтобы вытащить макет, помня, что макет теперь отмечен на выделенных 16-дюймовых метках по центру на ленте, а не на расстоянии 3/4 дюйма, как до.

Для стен, которые крепятся внутри других стен, расположение стоек немного отличается.Расположение первой стойки отмечается удерживанием отметки 5 1/2 дюйма на концах пластин. Затем по разметке забивают гвоздь и зацепляют ленту. Когда измерительная лента зацеплена за гвоздь, шпильки размечаются вдоль пластины — на этот раз монтажная бригада делает отметки прямо на выделенных измерениях ленты вместо вычитания 3/4 дюйма.

Если в стене есть выступ, просто измерьте расстояние между последней отметкой разметки и концом предыдущей стены.Вычтите эту величину из измерения по центру (в данном случае 16 дюймов) и установите ленту на это число в начале следующей стены, чтобы продолжить расположение стоек на этой стене.

Когда стена прерывается из-за изгиба, сначала измерьте расстояние до конца первой стены. Установите ленту на это измерение, чтобы начать раскладку на второй стене.

Завершение работы

Таблички для гаража на две машины были выложены в последнюю очередь. Оба отверстия должны были быть перекрыты одним коллектором LVL, но плиты получили одинаковую компоновку.После определения центров отверстий размечались стороны черновых отверстий. Планы требовали массивного застроенного каркаса для поддержки заголовка LVL, а разметка кратных — простая задача с квадратом макета. Сначала выровняйте край квадрата с грубой линией разреза на пластине и в открытом центре квадрата отметьте позиции следующих двух элементов, используя линии на квадрате. Затем просто сдвиньте квадрат вниз и проведите линии поперек пластин так, чтобы край квадрата совпадал с отметками.Повторяйте процесс, пока не будут выложены все кратные.

Стены гаража выкладываются вслед за стенами дома. Здесь член экипажа отмечает грубый проем для одного из проемов гаражных ворот. Разметить кратные (как для обрамления по обе стороны от ворот гаража) легко с помощью квадрата разметки. Сначала совместите край со стороной грубого отверстия, а затем отметьте следующие два элемента в центре квадрата.Сделав отметки внутри квадрата, просто сдвиньте квадрат вниз, пока край не совпадет с отметкой, и проведите линию вдоль края. Продолжайте процесс, пока не отметите все элементы каркаса, которые вам нужны.

На раскладку этого дома ушло чуть меньше полутора часов, опять же меньше времени, чем для описания процесса словами. Итак, за два часа у нас были отрезаны линии и выложен каркас стены, готовый к возведению стен.Предстояло сделать еще «заводские» работы, поэтому наша монтажная бригада бросилась на помощь. Еще через несколько часов команда будет готова начать строительство и возведение первых стен.

Фото Роу Осборна

Мэтью Андерсон — владелец Anderson Framing and Remodeling, строительной компании, базирующейся в Ист-Сандвиче, штат Массачусетс.

Pole Barn Purlins Руководство по установке

Установка прогонов сарая для столбов

Прогоны — это габаритные пиломатериалы, которые крепятся к верхнему поясу ферм, соединяющих их вместе, в качестве распорок.В конечном итоге прогоны используются для крепления стали крыши, обеспечивая эффект диафрагмы, вместе с сайдингом, если они правильно спроектированы и установлены. Расстояние по центру обычно составляет 24 дюйма при малых снеговых нагрузках и уменьшается в зависимости от пролета фермы и снеговой нагрузки.

Расстояние между прогонами

Существует три типичных метода крепления прогонов к верхнему поясу ферм. В указанном выше порядке плоская укладка прогонов (используйте 2 гвоздя с кольцевыми хвостовиками 20D на соединение) для ферм с минимальным расстоянием, подвесные прогоны для широкопролетных ферм (подвесы LU26 для 2 × 6, подвесы LU28 для 2 × 8 и т. Д.) И прогоны на кромке (с перекрытием, но не стыковкой) для ферм среднего и большого пролетов (с шагом 8 или 9 футов), устанавливается с помощью 1 гвоздя с оцинкованным кольцом 60D.

Наиболее распространенный метод — это укладка плоской обрешетки (обычно 2 × 4) и прибивание гвоздей к ферме двумя гвоздями с оцинкованными кольцевыми стержнями 20D. Этот метод используется для ферм, спроектированных так, чтобы быть ближе друг к другу, от 2 футов в центре до максимум 5 футов в центре.

Мы предлагаем 5 футов на центральных фермах с плоскими прогонами, чтобы в большинстве случаев ограничить нагрузку снегом на грунт 30 # или меньше. Чем выше снеговая нагрузка, тем ближе расстояние между прогонами. Слишком высокая снеговая нагрузка означает, что прогоны выйдут из строя независимо от того, насколько близко вы их поставите, потому что плоская поверхность 2 × 4 или 2 × 6 может охватывать только определенное расстояние между фермами по мере увеличения снеговой нагрузки.

Обычная 4-х футовая конструкция по центру подходит для снеговых нагрузок до 60 # для большинства применений. Более высокие снеговые нагрузки и большие пролеты потребуют, чтобы прогоны располагались ближе друг к другу, чем 24 дюйма по центру в зоне сноса. Инженеры рассчитывают это на основе стройплощадки.

Для снеговых нагрузок более 60 # рекомендуется укладывать фермы ближе друг к другу. Расстояние 3 фута по центру фермы и 9 футов по центру стойки выдержит большинство снеговых нагрузок. 2 ‘на центральных фермах с 8’ на центральных стойках — еще более прочные конструкции.С шагом 2 фута по центру фермы 7/16 ″ osb или фанерная обшивка могут использоваться для усиления конструкции (замены прогонов), обеспечения отличной звукоизоляции во время дождя или града и упрощения хождения по крыше, особенно по крышам с более высоким скатом. .

Мои Purlins не подходят

Если вы строите здание длиной 64 фута без выступа, тогда четыре 16-дюймовых прогона — это точная длина, необходимая для выполнения прогона. Однако, когда вы на самом деле их выкладываете, все немного меняется, но на вас, из-за того, что фермы фронтона прибиты к внешней стороне столбов, в то время как общие элементы врезаны в столб для полной поддержки между ними.

Установка обрешетки сарая для столбов

Таким образом, вы заканчиваете тем, что у вас не хватает пары дюймов (в зависимости от ширины стойки, которую вы используете) в конце, почесывая голову, гадая, что делать. Решение достаточно простое. Просто отрежьте длину 16 футов, чтобы она соответствовала первому пролету 8 футов, скажем, с 6 × 6, вы бы сократили его до 7 футов 10 дюймов. Затем проложите отрезок длиной 16 футов от фермы к ферме, пока не дойдете до другого конца. Конец длиной 8 футов + совпадает с другой стороной отрезка длиной 16 футов, который вы отрезали, чтобы начать бег, в данном случае длиной 8 футов 2 дюйма.

Смещение мест стыковки
Хорошей практикой является смещение мест стыков рядов прогонов путем уменьшения вдвое габаритных размеров пиломатериалов на каждом втором ряду. Итак, для прогона размером 16 футов 2х4 вы должны разрезать одну из 16-ти метров пополам в каждом втором ряду.


Сопутствующие товары
Крепление столбов для столбов
Приведение в квадрат здания для столбов
Методы заделки столбов
Опоры фермы для столбов

Наборы

Valley | Ассоциация строительных компонентов

Вопрос:

Каковы требования для установки ендов над фермами крыши? Интересуюсь созданием и поддержкой условий.Некоторые инженеры просят разорвать нижний пояс фермы ендовы, чтобы он соответствовал уклону крыши лежащих под ней ферм. Это необходимо? Как я могу рассчитать значения сопротивления возвышению для строительного инспектора?

Ответ:

Наборы долины не являются конструктивными, но они передают действующие и постоянные нагрузки с крыши на лежащие под ними фермы. Обрыв нижнего пояса позволит распределить нагрузку на большую площадь и теоретически уменьшить любые проблемы с дроблением древесины в точках контакта. Обычно наблюдаемая там нагрузка, скорее всего, не вызовет проблем с дроблением.Ключевой вопрос — это установка правильных гвоздей, чтобы удерживать ферму на месте. Опять же, учитывая нагрузку, все, что нужно сделать при установке гвоздей, — это обеспечить контакт дерева с деревом и удерживать ферму в плоскости.

Для расчета подъема вы можете использовать сводный лист SBCA BCSI-B8, который поможет вам рассчитать сопротивление подъему гвоздевого соединения, или вы можете связаться со своим инженером, чтобы помочь с этим. В 2002 году компания Simpson Strong-Tie представила металлический соединитель для соединения впадины с фермой, названный VTC2.В спецификации соединителя указаны значения силы тяжести и подъема.

Наборы

Valley заполняют пространство на крыше, чего нет в конструкции каркаса. Поскольку они в некотором смысле являются косметической частью кровельной системы, некоторые производители стропильных ферм не утруждают себя поставкой этих элементов. Однако наборы ендов действительно передают вертикальные нагрузки на лежащие ниже фермы (так же, как оконечная рама с двускатным концом передает нагрузку на несущую стену ниже), и между изготовленными и традиционными каркасными наборами ендов могут быть существенные различия.Размещение изготовленных рам ендовы на 24 дюйма O.C. означает, что нагрузка равномерно распределяется по опорным фермам и обеспечивает боковые связи, как прогоны. В противоположность этому, долины с ручным каркасом опираются на коньковые доски и стропила, которые передают точечные нагрузки на расположенные ниже фермы. К сожалению, многие строители пренебрегают правильной фиксацией ферм под каркасом ендовы, и в результате получается свободный от сжатия верхний пояс с точечными нагрузками, на который он не был рассчитан. Это рецепт для проблем с прогибом или эксплуатационной пригодностью, и это создает возможность для еще более серьезных структурных проблем.

Установщики фермы

могут избежать проблем с традиционным обрамлением ендовы, установив непрерывную обшивку поверх опорной фермы, а затем установив над ней каркас ендовы. Еще лучшим выбором будет запросить наборы долин у производителя фермы.

SBCA Категории:

6 ошибок при установке композитных настилов, которых следует избегать

Экстремальные климатические условия, которые сейчас наблюдаются во многих частях страны, требуют, чтобы все, что построено снаружи, было сделано из прочных материалов, способных выдерживать отрицательные температуры, сильный снегопад, ветровую влажность и длительные периоды высокой жары и влажности.Вот почему большинство профессиональных строителей сходятся во мнении, что строительство палубы из высококачественных композитных материалов для настила — идеальный выбор.

Однако даже лучший композитный настил в мире не будет работать так хорошо, как должен, если он установлен неправильно. Вот пять ошибок, которых следует избегать при установке или найме кого-либо для сборки новой композитной колоды у вас дома.

1) Несущая конструкция палубы

Причина №1 преждевременного выхода из строя настила не из-за слишком большого веса, как говорят, а, скорее, из-за неправильного крепления главной доски к каркасу дома.В дополнение к выбору правильного типа оборудования для фактического крепления, необходимо также правильно прошить балочную доску, чтобы вся вода могла стекать вниз и из-под готовой стенной сборки. Как и в случае с любым другим пиломатериалом, минимизация воздействия влаги является ключом к поддержанию прочной связи с домом.

2) Винты с отстегивающейся головкой

Контрольным признаком потенциальной проблемы с креплением регистрационной платы является отсутствие головок винтов с запаздыванием. Если единственные крепежи, которые вы видите, — это простые гвозди или шурупы, прикрепляющие балку к дому, стоит поближе познакомиться с профессионалом, прежде чем приступить к установке нового композитного настила.Исправление может быть таким же простым, как добавление соответствующего количества сверхмощных лагов к существующей раме.

3) Балки расположены слишком далеко друг от друга

Еще одна ошибка, которую следует избегать при установке композитного настила — слишком большое расстояние между балками. Действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы все настилы поддерживались сосновыми балками размером не менее 2 x 10 дюймов, которые расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга (хотя стандартная строительная практика — 16 дюймов OC). Так что имейте в виду, что может потребоваться дополнительное обрамление, если вы решите модернизировать существующую палубу из обработанной под давлением древесины (PT) с помощью высококачественного композитного материала.Любые небольшие вложения в дополнительный каркасный материал окупятся повышенной стабильности, которую вы получите на протяжении всего срока службы колоды.

Хорошая новость для домовладельцев заключается в том, что в отличие от большинства композитов, композитные настилы из твердой древесины DuraLife® можно укладывать при температуре от 20 дюймов до 0 ° C. (по центру) от 90 ° до 16 ”O.C. под 45 °.

4) Недостаточно глубокие опоры палубы

Еще одна распространенная ошибка, которой следует избегать — неправильная установка бетонных оснований.Экстремальные условия замерзания / оттаивания могут нанести ущерб бетонным основаниям, если они не установлены ниже линии замерзания. Здесь, в штате Мэн, это может быть 48 дюймов или больше. Опять же, небольшие дополнительные усилия могут иметь большое значение для того, чтобы ваша композитная колода на долгие годы выглядела прочной и безопасной.

Установка бетонных опор на правильную глубину позволяет основанию поглощать расширение и сжатие окружающего его материала, когда он замерзает и оттаивает, не вызывая смещения самого опоры — вместе с настилом.

5) Неправильная установка фасции

Самая распространенная ошибка, которую мы наблюдаем при установке облицовки, — это практика расширения облицовки, чтобы покрыть концы досок настила. Этот неправильный метод установки позволяет грязи и влаге скапливаться в зазоре между облицовкой и настилом и часто приводит к деформации облицовки или ее отрыву от внешней балки обода.

Доски настила (включая доски по периметру, используемые для обрамления картин) должны быть установлены так, чтобы они выступали за внешние балки обода менее чем на 2 дюйма в длину и 1 дюйм в ширину.Затем облицовочные доски DuraLife толщиной ½ дюйма должны быть установлены под досками настила и прикреплены к внешним балкам обода с помощью винтов для композитных настилов с крышкой из нержавеющей стали # 8 x 2 дюйма или винтов # 9 x 1-7 / 8 дюймов (аналогично винтам Система фасций Starborn Deckfast).

При креплении всегда оставляйте зазор 1/8 дюйма между верхней частью облицовки и нижней частью досок настила. Используйте три крепежа, равномерно распределенные по ширине облицовочной доски в верхнем, среднем и нижнем положениях доски (2 крепежа для подступенков) и расположенные примерно через каждые 12 дюймов по длине доски.Никогда не размещайте крепежные детали ближе 5/8 дюйма от края или концов доски и убедитесь, что оставлен зазор 1/8 дюйма в стыковых соединениях и рядом с неподвижными объектами.

6) Использование винтов для крепления досок настила

Крепление настила к опорным каркасным доскам снизу с помощью винтов было методом выбора для сборщиков настилов в течение многих лет. Несмотря на то, что достижения в области винтовых технологий улучшили их способность устанавливаться без снятия изоляции, с ними все еще может быть трудно работать, особенно при установке композитного настила.Использование привинченной композитной деки — еще одна распространенная ошибка, которую следует избегать.

Даже когда винты установлены идеально — они могут загромождать чистый и гладкий вид красивой композитной панели настила, которая была спроектирована так, чтобы имитировать внешний вид древесины золотого тика, бразильской вишни, тропического ореха. Это просто не лучший вид.

Более чистая альтернатива: скрытые системы крепления

Вместо винтов производители композитных настилов разработали скрытые системы крепления, которые создают чистую гладкую поверхность, обеспечивая при этом прочное и стабильное соединение с каркасом настила.Вместо того, чтобы устанавливать винты через верх каждой доски настила, сначала к каркасным доскам прикрепляются зажимы, а затем настил прикрепляется к зажимам.

Система скрытого крепления композитного настила DuraLife Step-Clip ™ позволяет сократить время установки до 50 процентов. Другие преимущества системы DuraLife Step-Clip включают в себя полную защиту балок (без ленты) и автоматическое создание однородного пространства 3/16 дюйма между каждой композитной доской настила.

Сырье и производственные процессы имеют значение

Самая большая ошибка, которую могут сделать потребители, — это инвестировать в «унаследованный» композитный материал, который не улучшался с 1990-х годов.Композитные настилы DuraLife изготавливаются с использованием уникальной сверхпрочной внешней оболочки из коэкструдированного полипропилена, которая образует «силовое поле» вокруг трех сторон доски. Это делает DuraLife исключительно устойчивым к окрашиванию и выцветанию по сравнению с более старыми поколениями композитных террас других производителей.

Многослойная система отделки ColorLock ™

DuraLife также помогает защитить от обесцвечивания, поскольку композитный материал полностью однороден от одной стороны доски до другой.Изготовленный из запатентованной смеси полипропиленового пластика и волокон твердой древесины, композитный настил DuraLife по своей природе более устойчив к повреждениям от накопления влаги, плесени и роста плесени.

Получите образцы композитного настила DuraLife и отправьте их прямо к вашей двери. Выберите образцы прямо сейчас!


Создание этой статьи стало возможным благодаря DuraLife. Уникальные полипропиленовые и композитные материалы для настила DuraLife просто превосходят все другие продукты для настилов из дерева и композитных материалов.Более прочный и безопасный под ногами настил DuraLife имеет 25-летнюю гарантию. Он устойчив к пятнам и выцветанию, устойчив к плесени и плесени, доступен в желаемых цветах и ​​вариантах перил. Получите образцы, попробуйте наш визуализатор композитной колоды или свяжитесь с DuraLife сейчас, чтобы узнать больше.

Подъем стропильных ферм | Профессиональный кровельный журнал

Примечание редактора: Ниже приведены мнения автора по различным вопросам проектирования зданий.Выраженные мнения не обязательно совпадают с мнениями Professional Roofing или NRCA.

В это время массового жилищного строительства многие дома проектируются и строятся с использованием ферм в качестве основного средства поддержки крыши вместо традиционных деревянных опор для пространственного каркаса. Материалы, используемые для изготовления ферм, более рентабельны, и их легче получить в больших количествах, чем традиционные пиломатериалы для стропил и балок, но этот переход к более частому использованию ферм в качестве опор крыши привел к некоторым пагубным побочным эффектам.

Например, все больше строителей домов сообщают о жалобах домовладельцев на трещины, возникающие в гипсокартоне в верхней части внутренних стен на самых верхних уровнях домов. Наиболее серьезные трещины обычно возникают вблизи центров ферм чердаков. Специалисты по строительству и проектированию пришли к выводу, что эти трещины вызваны состоянием, называемым «подъем фермы».

Поднятие фермы связано со значительным перепадом движения, которое в конечном итоге приводит к открытию трещин в гипсокартоне.Это происходит, когда одна часть фермы расширяется больше, чем остальная, заставляя ферму подниматься вверх в ее центре и вызывать разделение между фермой и внутренней стеной.

Поднятие фермы происходит, когда верхние пояса фермы расширяются из-за воздействия влаги. Когда верхние пояса расширяются, в элементах стенки фермы возникает внутреннее растягивающее напряжение, которое подтягивает нижние пояса (и прикрепленный гипсокартон потолка).

Хотя подъем ферм обычно является скорее косметической проблемой, чем структурной проблемой, он может привести к повышенному потреблению энергии для охлаждения и обогрева зданий и стать источником проникновения избыточной влаги в чердачные помещения.

К сожалению, в настоящее время существует несколько способов полностью исключить подъем ферм; тем не менее, использование надлежащих методов управления влажностью может значительно уменьшить ее воздействие. Хотя эти методы выходят за рамки работы, обычно выполняемой подрядчиками по кровельным работам, вы найдете эту информацию полезной.

Зачем нужны фермы?

Фермы — это сборные конструкции, предназначенные для поддержки системы крыши дома и потолков верхнего этажа. Они состоят из габаритных пиломатериалов, скрепленных вместе косынками, в результате чего получаются отверстия / пространства треугольной формы.Внешние элементы фермы называются «поясами», а внутренние элементы — «полотнами».

Переход от строительных стропил к сборным фермам становится все более необходимым из-за роста жилищного строительства в США за последние 10 лет, и легкость установки является важным фактором. Стропила и балки обычно делаются из досок 2 на 12 футов, которые часто становятся дефицитными во время строительства бонов. Многие доступные в настоящее время доски размером 2 на 12 футов вырезаны из пиломатериалов более низкого качества и склонны к короблению.

Производители могут использовать более качественные доски меньшего размера, такие как 2×4, которые более доступны по цене и доступны, но все же обеспечивают необходимую конструктивную прочность при сборке в фермы. Хотя эти качества делают фермы практичным методом обеспечения структурной поддержки крыши, подъем фермы и возникающие в результате трещины в гипсокартоне представляют некоторые проблемы.

Причины и последствия

Поднятие фермы вызывается естественной реакцией древесины на воздействие влаги.Эта реакция возникает, когда влажность изменяется по-разному в двух областях (например, чердачный пол и чердачный потолок). Верхние пояса фермы расширяются по мере увеличения содержания влаги.

Проблемы, возникающие в результате поднятия ферм, наиболее распространены для ферм с плоским дном в домах зимой, когда нижние пояса ферм, часто покрытые изоляцией, сохраняются в тепле и сухости, а верхние пояса подвергаются воздействию влаги из-за конденсации. В зимние месяцы теплый и влажный воздух исходит от внутренних помещений зданий и их обитателей.Движение вверх происходит потому, что по мере того, как верхние компоненты фермы изменяют свой размер в условиях разной влажности, в элементах стенки фермы возникает внутреннее растягивающее напряжение, которое затем подтягивает нижние пояса (и прикрепленный гипсокартон потолка), что приводит к разделению вдоль потолка. стык гипсокартона от стены к потолку.

Чтобы представить это в перспективе, рассмотрим ферму с верхними поясами, состоящими из двух элементов, каждая длиной 30 футов. Суммарное движение, ожидаемое от зимнего набухания, вызванного увеличением влажности фермы, равно 0.Расширение на 72 дюйма с каждой стороны или общий подъем гребня на 1 дюйм над нижними поясами. А как только внутри дома образуется трещина, дополнительная влага, создаваемая жильцами и их деятельностью, может уходить на чердак, перемещаться на холодную поверхность потолка чердака, конденсироваться на верхних поясах фермы и вызывать дальнейший подъем фермы.

Следующие факторы могут влиять на относительную влажность на чердаках, и их следует учитывать при установке ферм в качестве основного средства поддержки кровельной системы:

  1. Неадекватный контроль водяного пара на чердаке —Увеличение количества теплоизоляции чердака без учета того, как это увеличение может повлиять на температуру поверхности крыши, и необходимость в повышенном контроле влажности может привести к более высокому содержанию влаги на чердаке.Если к чердачному этажу добавить дополнительную изоляцию, настил крыши будет иметь тенденцию быть более прохладным, что часто приводит к конденсации на нижней стороне настила крыши и верхних поясах фермы. Эта влажность может увеличить расширение верхних поясов фермы и, в конечном итоге, вызвать подъем фермы. Невентилируемые чердаки — это средство отвода влаги. На чердаке без вентиляции необходимо использовать пароизоляцию или паронепроницаемую изоляцию. Международный строительный кодекс не требует установки антипиренов на чердачных этажах, когда кровельные системы вентилируются, и, как следствие, они редко используются в этой области.Когда используется высокий уровень теплоизоляции чердака, необходимо обязательно предусмотреть стратегию пароизоляции на теплой зимой стороне тепловой оболочки.
  2. Вентиляция — Достаточный воздушный поток на нижней стороне настила крыши может помочь снизить влажность верхнего элемента фермы. Воздушный поток может облегчить удаление лишней влаги до того, как она будет поглощена деревянными элементами фермы, тем самым уменьшая, хотя и не устраняя, эффекты подъема фермы. (Имейте в виду, что даже правильно вентилируемые кровельные системы могут значительно снизить поток воздуха ночью или когда ветер перестанет дуть.Тепло от солнечного света и давление воздуха от ветра являются большими движущими силами, и когда они удаляются, воздушный поток уменьшается, что приводит к увеличению относительной влажности.)
  3. Излучение ночного неба —Система крыши поглощает солнечную радиацию в течение дня и излучает обратно в небо ночью. Кровельные материалы разного цвета и состава по-разному поглощают солнечное излучение. В результате разные кровельные системы испытывают разные температуры поверхности крыши и колебания / изменения температуры.Если кровельная система не нагревается в течение дня из-за ее светлого цвета и все еще излучает излучение в небо ночью, ее средняя температура будет ниже, чем у кровельной системы, которая достигает более высоких температур в течение дня. В безоблачные ночи температура кровельной системы может упасть на несколько градусов ниже температуры окружающей среды. Более низкие температуры поверхности крыши могут привести к более низким температурам на нижней стороне настила, повышению относительной влажности и увеличению вероятности накопления влаги в настиле и верхних элементах фермы.Кроме того, крыши с более высоким коэффициентом отражения могут иметь более низкие температуры в течение дня, что означает меньшее вытеснение влаги с настилов / верхних поясов ферм. По мере того, как становится доступным все больше кровельных материалов с высоким коэффициентом отражения солнечного излучения, все большее внимание уделяется правильным принципам строительной науки.
  4. Изоляция из полиуретановой пены с закрытыми ячейками (SPF) — Изоляция нижней стороны настила крыши с помощью SPF-изоляции с закрытыми ячейками — еще один способ уменьшить подъем ферм и другие проблемы с влажностью на чердаке.Изоляция SPF, ранее использовавшаяся для создания пароизоляции на внешней стороне кровельных мембран с низким уклоном, выпускается в жидкой форме и содержит полиуретан и пенообразователь. Его распыляют через форсунку в полости чердака, потолка и пола, где он расширяется, заполняя зазоры и герметизируя фермы. После расширения эта изоляция из пенопласта высокой плотности (2 фунта на квадратный фут) обеспечивает контроль температуры и действует как замедлитель образования пара и воздуха. Однако установка утеплителя SPF на чердаке может быть в пять-восемь раз дороже, чем установка утеплителя из стекловолокна.

Минимизация эффектов

Хотя подъем фермы — это мощная сила, есть несколько способов минимизировать ее негативные последствия.

В течение многих лет домашние строители справлялись с подъемом ферм и возникающим в результате разделением между стеновыми и потолочными гипсовыми панелями, закрепляя потолочные гипсовые панели на расстоянии не менее 16 дюймов от внутренних перегородок. Другой популярный метод — прикрепить карниз к потолку и дать ему возможность перемещаться вверх и вниз за счет движения фермы, таким образом перекрывая зазор, образовавшийся в верхней части стены.Зазоры, как правило, колеблются в размерах: летом они становятся меньше, а зимой — больше.

Однако лучший подход — минимизировать и стабилизировать уровень влажности на чердаке. В значительной степени это можно сделать, установив слой теплоизоляции из стекловолокна на чердаке с постоянным замедлителем парообразования, обращенным к нижней стороне изоляции. Путем включения слоя контроля влажности с переменной проницаемостью на нижнюю сторону изоляции можно контролировать избыток влаги, тем самым снижая предельное содержание влаги, образующееся на нижней стороне настила крыши.

Кроме того, хорошо работают вентиляторы с регулируемой влажностью, а непроветриваемые чердаки решат проблему.

Перспективное планирование

Несмотря на то, что подъем фермы может вызвать некоторые проблемы, фермы, вероятно, останутся предпочтительным методом поддержки крыши в обозримом будущем. Подъем фермы можно приспособить или исключить, если домашние проектировщики и строители планируют заранее и принимают меры во время строительства, чтобы минимизировать его влияние. Чердак с эффективной системой контроля влажности — хорошее начало.

Лукас Дж. Гамильтон (Lucas J. Hamilton) — менеджер по прикладным наукам о строительстве в Valley Forge, Pa.’s Insulation Group CertainTeed Corp.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *