Укладка пароизоляции на межэтажное перекрытие: Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии

Одним из основных условий при строительстве частного дома остается монтаж пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии. Ее важность неоспорима, ведь все водяные пары, которые в любом случае будут образовываться в помещении, устремляются вверх. Если на создание паробарьера махнуть рукой, то материалы, используемые для обустройства потолка, будут медленно, но уверенно пропитываться влагой, что повлечет за собой образование конденсата.
Результат ожидается плачевным: деревянные покрытия пострадают от грибка, который спровоцирует гниение элементов конструкции. Следовательно, даже если на строительство было выделено ограниченное количество финансов, на создании пароизоляционного барьера экономить крайне не рекомендуется, ведь все последующие ремонтные работы будут ощутимо сказываться на кошельке хозяина дома.
Если же вопрос экономии стоит остро, то решить эту проблему можно с помощью самостоятельной укладки пароизоляционного материала, ведь, по сути, особые знания здесь не нужны – главное уметь держать в руках и правильно пользоваться некоторыми инструментами.

Пароизоляция и ее важность

При обустройстве потолков в ванных комнатах, банях или саунах вопрос пароизоляции заслуживает тщательного рассмотрения, так как именно она обуславливает правильный микроклимат в помещении.

Результатом грамотного монтажа пароизоляции в деревянном доме считают следующее:

• Увеличение эксплуатационного срока кровельного материала; 
• Сведение к минимуму рисков возникновения плесени либо грибка на конструктивных элементах постройки; 
• Устранение теплопотерь сквозь щели; 
• Создание дополнительной защиты кровли при возможном возгорании.

Примечательно, что большинству современных пароизоляционных материалов не требуется дополнительное обслуживание на время их использования, следовательно, единично грамотно проведенные монтажные работы позволят сохранить семейный бюджет в будущем.

Что предлагает строительный рынок

На современном рынке можно найти впечатляющий ассортимент высококачественных паробарьеров, изготовленных из экологически чистых материалов, которым присущи высокие показатели огнестойкости.
Категория дешевых и максимально простых материалов включает в себя полиэтилен и пергамин, использование которых не позволит насладиться комфортным микроклиматом в комнате, поскольку будет отсутствовать циркуляция воздуха. Также не стоит забывать и о быстром износе самих материалов. Поэтому перед покупкой подобного рода пароизолятора следует несколько раз подумать.
В противовес полиэтилену на рынке представлены окрасочные пароизоляционные материалы, в числе которых значатся поливинилхлоридные и каучуковые лаки и разнообразные мастики:

• Холодные асфальтовые; 
• Горячие битумные; 
• Битумно-линго-сульфонатные; 
• Битумно-кукерсольные.

Также большой популярностью пользуются разнообразные мембранные пленки:

• Пленки с переменной паропроницаемостью. Прекрасно функционирует как в условиях сухого, так и влажного воздуха. Примечательно, увеличение пропускной способности такого материала напрямую зависит от возрастания влажности в помещении; 
• Пленки с ограниченной паропроницаемостью. Контролируют вывод лишней влаги из помещения. Кстати, максимальное количество вывода влаги будет зависеть непосредственно от выбранной мембраны; 
• Пленки, укомплектованные алюминиевой фольгой. Таким материалам присуща отражающая функция и повышенные показатели пароизолирующих свойств. Вдобавок, результатом монтажа этой пленки станет дополнительная теплоизоляция – часть теплового изучения будет отражаться и возвращаться назад в комнату. Выбор такой мембраны будет максимально выгодным при ремонте ванных комнат, бань или саун. 

Вносим конкретику в ассортимент

С целью облегчения выбора пароизоляционного материала для деревянных перекрытий можно ознакомиться со следующей продукцией, которая кроме своих прямых обязанностей порадует рядом дополнительных функций.
«Алукрафт». Этот материал имеет трехслойную структуру – фольга, полиэтилен, крафт-бумага – что позволяет создать максимально качественный паробарьер с внутренней стороны теплоизоляции. Его применение, главным образом, уместно в саунах и банях. Монтаж осуществляется непосредственно под панелями либо вагонкой внутри комнаты. для крепления достаточно использовать алюминиевый скотч и строительный степлер.
«Армофол». Материал, одна либо две стороны которого имеют фольгированное покрытие. В его основе лежит стеклянная сетка. Примечательно, что некоторые разновидности «Армофола» дополнены самоклеющимся слоем, что значительно ускоряет процесс монтажа. Станет удачным приобретением в случае, если необходимо позаботиться о пароизоляции перекрытий, мансард, бань или ванных комнат. Использование материала также решает проблему с тепло- и гидроизоляцией.

«Изоспан В». Имеет двухслойную структуру: одна сторона имеет гладкую поверхность, вторая – шероховатую, благодаря чему удерживается конденсат и осуществляется его последующее испарение. Этот материал создает качественную внутреннюю защиту помещения от водяных паров. Монтаж осуществляется с внутренней стороны теплоизолятора.
«Пенофол». В одночасье решает проблему, связанную с гидро-, тепло и пароизоляцией. Имеет вид многослойного композита, состоящего из вспененного полиэтилена, одна либо две стороны которого имеют покрытие в виде алюминиевой фольги. На рынке представлено несколько разновидностей материала: так «Пенофол А» отличается наличием фольгированной пленки только с одной стороны, у «Пенофол В» фольгированное покрытие имеет каждая з сторон, тогда как «Пенофол С», помимо фольгированной поверхности, обладает еще и самоклеющейся стороной. Такое разнообразие продукции делает возможным выбор оптимального варианта материала в каждом отдельном случае. Однако, для того чтобы теплоизоляция оказалась максимально качественной, рекомендуется использовать перфорированный «Пенофол».
Использование «Пенофола» максимально удобно: в местах стыка слои могут быть наложены друг на друга либо же для их соединения разрешается использовать специальную самоклеющуюся алюминиевую ленту.

Укладка пароизоляции в чердачном помещении

Перед непосредственным монтажом пароизолирующего слоя на потолке, необходимо позаботиться о проведении соответствующих работ в чердачном помещении.

Для этого, между балками перекрытий укладывают слой утеплителя. Здесь одинаково уместно использование как плитных, так и рулонных материалов. Конечно, лучше отдать предпочтение первому варианту, ведь плитный утеплитель со временем не будет деформироваться, а их монтаж может осуществляться вплотную к бортам ячейки. Чаще всего работы проводятся с использование минеральной либо каменной ваты.
Настил пароизолятора проводится поверх балок, между которыми был проложен утеплитель. С целью экономии финансов допускается использование толя или рубероида. Укладка материала проводится перпендикулярно балкам с небольшим нахлестом (минимум 10 см). Фиксатором могут служить нержавеющие гвозди. Для проклейки стыков подходит специальная лента.
После этого на перекрытия набивают контрбруски, которые будут плотно удерживать пароизоляционный материал, при этом создавая вентиляционный зазор. Кстати, после этого разрешается приступать к укладке чердачного пола.

Особенности пароизоляции деревянного потолка

Когда вопрос с укладкой пароизоляционного материала на чердаке будет решен, можно начинать соответствующую процедуру и внутри помещения. Конечно, здесь имеются свои нюансы:

• Верхнее перекрытие внутри помещения также имеет вид многослойной конструкции. Все работы проводятся на черновом потолке, который набивают по аналогии с чердачным полом. Затем укладывается пароизоляция; 
• В случае необходимости, перекрытия можно дополнительно защитить, а для устранения всех обнаруженных щелей используются специальные составы; 
• Теперь наступает этап с грунтовкой поверхности. Лучше отдать предпочтение раствору, в состав которого входят антисептики; 
• К монтажу пароизоляционного материала приступают только после полного высыхания грунтовки. Нарезать пароизолятор лучше полосами, длина которых будет несколько превышать необходимый размер. Дело в том, что они должны заходить на стену в среднем на 20 см; 
• Укладка полос осуществляется внахлест (в среднем, 10 см), после чего их фиксируют на потолке строительным степлером. Важно, чтобы пароизолятор немного провисал: как отмечают опытные строители, это позволит свести к минимуму риск возможного разрыва пленки в результате температурных колебаний; 
• Для обработки швов используются стыковочные водонепроницаемые ленты.  

Как завершающий штрих в проделанной работе – создание обрешетки. Выбор можно делать в пользу деревянных брусков, а можно приобрести металлический профиль (к примеру, если чистовой потолок будет выполнен на основе гипсокартона). Такая обрешетка, точно так же, как и в случае с изоляцией чердачного пола, будет отвечать за надежную фиксацию пленки к потолку и вентиляцию самой конструкции. После этого можно смело приступать к обшивке вагонки потолочным материалом.

Укладка пароизоляции на межэтажные перекрытия

Пароизоляция деревянных перекрытий между этажами выполняет не только изначально отведенную ей задачу. В любом случае, ходьба жильцов будет вызывать вибрацию, следовательно, частички утеплителя будут медленно просачиваться сквозь любые щели. В особенности, когда финишная отделка представлена вагонкой. Следовательно, паробарьер станет дополнительной защитой от попадания в воздух пыли, незначительное количество которой не принесет никакой пользы дыхательным путям человека.
Укладка пароизоляционного слоя между теплыми этажами может быть выполнена посредством самого простого материала – полиэтиленовой пленки. Ее фиксируют к балкам перекрытий с помощью степлера. Нахлест полос друг на друга составляет 15 см, после чего стыки обрабатываются специальной лентой. Затем на изоляционную мембрану набиваются рейки, которые станут основой для окончательной отделки. Наличие обрешетки обеспечивает грамотную циркуляцию воздушных масс между пароизолятором и чистовым потолком.

Пароизоляция потолка в помещениях с высоким уровнем влажности

При обустройстве потолков в помещениях, где постоянно наблюдается повышенный уровень влажности либо имеет место особый температурный режим (сюда относим ванные комнаты, кухни, бани), рекомендуется отдавать предпочтение специальным пароизоляционным пленкам. Можно использовать как полипропиленовые пленки, так и пленки, имеющие напыление вискозы с одной стороны либо с отсутствием такового. В случае с двусторонними материалами важно следить за тем, чтобы шероховатая сторона была направлена в сторону помещения, а гладкая была повернута к утеплителю. Наличие специального напыления способствует оседанию и удерживания капель конденсата на своей поверхности, которые в дальнейшем будут испаряться благодаря заблаговременно созданной воздушной прослойке.
Потолки в помещениях типа парилки дополняются пароизоляционными материалами на основе фольгированной крафт-бумаги, что обеспечит одновременное теплоотражение.

Грамотно выполненные работы по тепло- и гидроизоляции перекрытий деревянного потолка позволят значительно увеличить эксплуатационный срок самой конструкции, создадут максимально комфортный микроклимат внутри комнат, а также будут способствовать снижение расходов на отопление всего дома в зимний период.
Также все изоляционные работы должны осуществляться таким образом, чтобы не был нарушен доступ достаточного количества свежего воздуха, ведь воздухообмену отведена немаловажная роль для создания здоровой и безопасной атмосферы жилья.

Какой изоспан использовать для потолка

В строительстве часто используют инновационные материалы. Это делает строение более технологичным и снижает трудовые и временные затраты. Одним из таких материалов является Изоспан – новая разработка в сфере строительства. Он представляет собой многофункциональный материал, служащий как ветрозащита, паро – и гидроизоляция. Сфера его использования очень разнообразна. Но чтобы он правильно «работал», надо знать, как укладывать изоспан.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 439
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Что такое изоспан

В помещениях с повышенной влажностью или ограждающими конструкциями, утеплёнными мягкими теплоизоляционными материалами, устройство пароизоляции обязательно.

Простейшая парозащита оснований обеспечивается устройством оболочки из рубероида или полиэтилена, которая одновременно выполняют и роль гидроизоляции. Но такой примитивный двусторонний барьер не пропускает наружу влагу, испаряющуюся из материала основания и утеплителя. Кроме того, капли конденсата, образующиеся на плёнке, стекают или падают вниз, не успевая испариться, образуя лужи на полу и потёки на стенах.

Современные пароизоляционные материалы гораздо более функциональны, их разновидности производятся под конкретную задачу и потому при обеспечении парозащиты лишены перечисленных недостатков.

Защищая основание от контакта с конденсатом, паробарьер выполняет следующие функции:

• защищает основание от контакта с конденсатом, предотвращая образование грибка;
• изолирует утеплитель основания от наружной влаги, сохраняя его теплоизоляционные свойства;
• позволяет испариться воде, изначально содержавшейся в материалах несущей конструкции и теплоизоляции;
• задерживает на себе конденсат, предотвращая его стекание и обеспечивая постепенное испарение.

Примером современного пароизоляционного материала служит продукция, уже в течение 12 лет выпускаемая отечественным ООО «Гекса — нетканые материалы» под торговой маркой «Изоспан».

Изоспан – это диффузионные плёнки или мембраны из современных полимеров, производимые по специальным технологиям, позволяющим наделить разновидности этой парозащиты определёнными характеристиками, что в условиях широкого выбора изоляционных материалов облегчает подбор средства с желаемой функциональностью. Формат и прочность изоспана выполнены такими, чтобы монтаж пароизоляционной оболочки можно было производить с оптимальной производительностью и качеством.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1877
Источник: https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html

Назначение потолочной пароизоляции

Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия. Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий. В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.

В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала. С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.

До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие. Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага. В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.

Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают. Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты. По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1883
Источник: https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/pravilnaya-ukladka-paroizolyatsii-na-potolok-teoriya-i-praktika.html

Какой изоспан нужно использовать для потолка

На сегодняшний день в продаже можно найти большое количество разновидностей изоспана, используемого для теплоизоляции потолка. Среди существующих видов стоит отметить следующие:

• «Изоспан А» – пленка, используемая в качестве защитного материала для утеплителей всех видов, начиная от атмосферной влаги и заканчивая сильными порывами ветра;
  
• «Изоспан А.М» – представляет собой диффузионную мембрану, состоящую из 3 слоев, данный вид материала, как правило, монтируют поверх утеплителя;
  
• «Изоспан А. S» – если сравнивать эксплуатационные показатели, то стоит отметить, что данный материал, предназначенный для отделки поверхности потолка, идентичен по отношению к предыдущему виду, отличительной особенностью этого изоспана является меньший уровень паропроницаемости;
  
• «Изоспан AQ proff» – главным преимуществом данного вида материала для потолков является высокий уровень прочности на разрыв;
  
• «Изоспан C» – такой вид мембраны, как правило, используется преимущественно для обустройства помещений с внутренней части, в некоторых случаях можно использовать изоспан снаружи, но это бывает крайне редко;
  
• «Изоспан Д» – представляет собой многофункциональную пленку, которая покрыта в процессе производства специальным антиконденсатным покрытием;
  
• «изоспан В» – согласно прилагаемой инструкции, данный материал используют в качестве защиты утеплителя, этот вид подходит как для наружных, так и для внутренних монтажных работ.
  

Как показывает практика, «Изоспан В» является самым популярным строительным материалом, представленным в продаже на российском рынке и используется намного чаще.

Среди основных преимуществ данного материала, предназначенного для потолков, можно выделить следующие моменты:

• высокий уровень прочности – пленка для потолков в процессе проведения монтажных работ не рвется, имеет длительный эксплуатационный срок;
• надежность – благодаря этому материалу утеплитель, монтируемый на потолке, остается сухим в любое время года, независимо от температурных режимов;
• универсальность материала – утеплитель можно использовать для любых потолков, независимо от типа поверхности и конструктивных особенностей;
• экологически чистый материал – используемая пленка «Изоспан В» для потолков не выделяет в окружающую среду вредных веществ;
• довольно легко проводить монтажные работы по креплению изоспана;
• высокий уровень пожаробезопасности изоспана.

Благодаря необычной структуре и строению, материал способствует довольно быстрому выветриванию скопившегося конденсата.

Внимание! Использование «Изоспана В» предотвращает появление на поверхности потолка грибка и плесени.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2606
Источник: https://2proraba.com/potolok/kak-stelit-izospan-na-potolok.html

Виды

Некоторые разновидности Изоспана

Изоспан представлен рядом разновидностей, которые несколько отличаются по сферам использования, характеристикам, и возможностям. По сути любой Изоспан – это пленка или мембрана. Все многообразие Изоспана делят на четыре большие группы, но внутри этих групп есть еще несколько видов материалов. Всего около 14-ти.

Изоспан А	Изоспан А. Предназначен для защиты конструкций изнутри. Это мембрана. Внешняя ее сторона не пропускает ветер и влагу, а внутренняя отводит пар, благодаря чему исключается возможность образования конденсата. Монтируют поверх утеплителя.
Изоспан B	Изоспан B. Эта изоляция паронепроницаема. Сторона, обращенная внутрь помещения, ворсистая и на ворсинках скапливается пар. Гладкая сторона должна примыкать к теплоизоляции. Его применяют для пола, перекрытий, кровли и межкомнатных стен.
Изоспан C	Изоспан C. Более прочный материал, по сравнению с Изоспаном B, но выполняет все те же задачи. Может эксплуатироваться в более «жестких» условиях. Например, для защиты стен каркасного дома, холодных кровель. Подходит для изоляции во влажных помещениях. Полотно производится из полипропилена и обладает отличными показателями прочности. Способен защитить от влаги, атмосферных воздействий.
Изоспан D	Изоспан D. Отличительными характеристиками являются исключительная прочность и стойкость к УФ излучению. Что позволяет использовать материал в качестве изоляции фундаментов, любых кровель, пола и цоколя.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1505
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха

Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением. Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли. Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.

При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка. Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.

Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:

• Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
• Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.

Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2163
Источник: https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/pravilnaya-ukladka-paroizolyatsii-na-potolok-teoriya-i-praktika. html

Преимущества изоспана

Материал применяется для защиты утеплителя производственных или жилых зданий, высотность не имеет значения. Может использоваться для защиты от влаги разных видов утеплителя, таких как минеральная вата, полистирол, пенополиуретан.

Достоинства материала:

• Прочность.
• Надежность. После монтажа утеплитель гарантированно будет сухим.
• Универсальность. Защищает любой утеплитель.
• Экологическая безопасность. Пленка не выделяет никакой химии.
• Простота монтажа.
• Устойчивость к повышенным температурам. Подходит для применения в банях и саунах.

За счет своей структуры Изоспан препятствует попаданию конденсата на стены и утеплитель, защищая конструкцию от образования грибка и плесени.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 709
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Как правильно стелить Изоспан на потолок

Следование технологии, указанной производителем, — залог гарантийных обязательств, срока службы и функционирования мембраны.

Какой стороной стелить Изоспан

При монтаже Изоспана на потолок учитывают сторону материала. Если этого не сделать, то мембрана начнет работать на сбор жидкости. В инструкции от производителя указано, что гладкую часть гидроизоляции укладывают лицом к утеплителю. Это касается Изоспана B. Для мембран, используемых в наружных работах, гладкую сторону поворачивают к улице, что важно для вывода пара из помещения и стоку воды по поверхности пленки.

Как стелить Изоспан на бетонный потолок

Бетонный потолок требует гидроизоляции из-за гигроскопичности, что обуславливает просачивание влаги капиллярным способом. Укладку Изоспана B проводят одновременно с утеплением плоскости. Поверхность потолка очищают от мусора и заделывают выбоины и трещины. Следующим шагом наносят гидроизоляцию глубокого проникновения или на битумной основе. Ее задача — предотвратить скопление влаги на утеплителе со стороны бетонной плиты.

Совет! Вместо битумной мастики, используют слой Изоспана A.

После высыхания первого слоя гидроизоляции приступают к креплению мягкого утеплителя: минеральной или каменной ваты. Листы крепят к потолку каркасным методом пластиковыми зонтиками. Элементы размещают в шахматном порядке, чтобы перекрыть швы. Из бруса собирают обрешетку с шагом равным ширине листа утеплителя. Сквозь вату в бетоне сверлят отверстие и фиксируют ее зонтиком. Как только потолок будет закрыт, к каркасу крепят Изоспан B строительным степлером. Полотно размещают внахлест на 15 см, место стыка проклеивают лентой. С таким же зазором края гидроизоляции спускают на стены.

Установленную обрешетку используют как основу для монтажных планок под пластиковую или деревянную вагонку. При бескаркасном способе установки утеплителя минеральную вату предварительно приклеивают, а Изоспан B крепят вместе с утеплителем пластиковыми зонтиками. В этом случае деревянный брус фиксируют поверх мембраны для декоративной отделки.

Как правильно класть Изоспан на деревянный потолок

Древесина — природный материал, являющийся питательной средой для грибка и плесени. Если деревянный потолок не защитить Изоспаном B, то балки и доски придут в негодность через 5—10 лет. Утеплитель укладывают со стороны чердака. Минеральная вата паропроницаема, поэтому под ней скапливается влага. Мембрану типа A крепят поверх утеплителя, тип B — изнутри. Полосы гидроизоляции размещают поперек потолка, чтобы не было добора. Нахлест делают, как описано для бетонного потолка. Швы проклеивают лентой. Изоспан фиксируют скобами к доске.

Перекрытие между этажами

Если второй этаж жилой или выполнен мансардой, то перекрытие между ними утепляют и укладывают в него гидроизоляцию. Основа — балки с толщиной от 15 см. Снизу подшивают черновой потолок. В образовавшуюся нишу укладывают Изоспан B и фиксируют его степлером к брусу. Поверх гидроизоляции размещают минеральную вату и сверху затягивают Изоспаном. Для монтажа декоративной отделки прикручивают балки контробрешетки с сечением 5×5 см.

Внимание! Толщину утеплителя подбирают на 3—4 см меньше толщины потолочных балок. Это необходимо для образования вентиляционного зазора между гидроизоляцией и минеральной ватой.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 3273
Источник: https://bouw.ru/article/kak-stelit-izospan-na-potolok

Распространённые технологии пароизоляции потолков изоспаном

Пароизоляция потолочного основания выполняется с применением одного или комбинации из нескольких видов этого средства парозащиты, причём укладку любого изоспана на потолок можно выполнить самостоятельно. Индивидуальные характеристики разновидностей этого пароизоляционного материала указаны на упаковке, что облегчает выбор защиты нужного класса. При подборе нужной марки изоспана необходимо учитывать функциональность перекрытия (цокольное, межэтажное или чердачное), материал его исполнения, вид утеплителя и условия эксплуатации помещения. Расположение пароизоляционной оболочки относительно основания и утеплителя также имеет большое значение, так как правильно выполненная парозащита основывается и на ориентации применяемого материала.

Как класть изоспан на бетонный потолок

При ремонте потолка промежуточной операцией, выполняемой после выравнивания цементными смесями и перед утеплением основания изнутри, является гидроизоляция – на случай протечки сверху, если этажом выше имеются магистрали или сантехнические приборы. Слой гидроизоляции, наносимый на потолок со стороны помещения обмазочным способом (состав глубокого проникновения или на битумной основе), одновременно будет выполнять и функцию парозащиты, обязательную при использовании мягких утеплителей. Не сложный к исполнению обмазочный способ гидроизоляции избавляет от необходимости укладывать на потолок слой изоспана-А, гидроизоляционные свойства которого, к тому же, ниже.

При устройстве поверх гидроизоляции теплозащиты из жёсткого утеплителя (пенополиуретан, пенополистирол) в монтаже пароизоляции нет необходимости. Но если для утепления используется минеральная вата, особенно укладываемая бескаркасным способом (пластмассовыми грибками), то устройство парозащиты обязательно – этот утеплитель гигроскопичен и, кроме снижения теплоизоляционных качеств, «порадует» ещё и снижением теплоизоляционных качеств.

На гидроизолированный потолок с помощью пластмассовых грибков монтируется мягкий утеплитель таким образом, чтобы шляпки крепежа прижимали к бетонному основанию слой теплоизоляции вместе с парозащитой из изоспана-В. Изоспан укладывают полосами с напуском друг на друга в 15 см, а на потолок – 5-10 см вниз, гладкой стороной в сторону утепления. Кромки напусков проклеивают продольно самоклеящейся лентой «Изоспан» марок FL или SL.

По потолку предварительно выполняют разметку расположения листов утеплителя с грибками, чтобы продольные ряды крепежа располагались ровными параллельными рядами с одинаковым шагом. Вдоль продольных рядов грибков устанавливают деревянные рейки, обработанные гидрофобным составом, прикрепляя их к пластмассовым шляпкам с помощью саморезов. Поперёк смонтированных продольно реек можно класть декоративные пластиковые панели или сайдинг.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 2811
Источник: https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto. html

Инструмент и материалы

Клейкая лента для монтажа Изоспана

Для монтажа Изоспана потребуются следующие инструменты и материалы:

1. Пароизоляционная пленка в количестве, соответствующем площади покрываемой поверхности с запасом на нахлест полотна.
2. Степлер или плоские рейки для фиксации пленки.
3. Гвозди и молоток.
4. Монтажный скотч или металлизированная лента для обработки стыков.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 382
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Как стелить изоспан на потолок из дерева

Древесина уязвима для влаги, поэтому её нужно изолировать от пара окружающего воздуха, не зависимо от того, выполняется на деревянном потолке утепление или нет. В случае утепления потолка мягкими материалами необходимость в пароизоляции древесины даже возрастает – такие утеплители гигроскопичны, и накопленная в них влага разрушит скрытую внутри целлюлозу даже быстрее, чем расположенную снаружи.

Укладывать изоспан на потолок из древесины технически не сложно – мягкость основания позволяет использовать простые способы механической фиксации. Но при приобретения материала парозащиты нужно не ошибиться при выборе, какой именно изоспан использовать для деревянного потолка.

Теплозащитная оболочка потолка из древесины должна быть с двух сторон покрыта слоями пароизоляции, но для оптимального исполнения тепло- и парозащиты такого основания часто применяется изоспан разных групп, различной функциональности.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 952
Источник: https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html

Пароизоляция пола: инструкция

Монтаж Изоспана на пол

Всем известно, что влага – это враг деревянных построек. Она оказывает существенное, порой негативное влияние на древесину. Избежать плачевных результатов можно только посредством качественной пароизоляции.

Почему Изоспан

Плюсы использования Изоспана в сравнении с другими способами пароизоляции очевидны:

• с одной стороны, он изолирует древесину от влаги;
• с другой стороны, никоим образом не сказывается на поступлении воздуха, без которого, конечно же, древесина долго не прослужит.

Виды Изоспана для пола

Этот материал снискал популярность у потребителей в качестве безальтернативного варианта при изоляции пола. Какой же Изоспан подойдет именно вам? Ответить однозначно сложно, но представим разновидности, наиболее подходящие для изоляции пола от влаги.

• Изоспан AM – универсальное средство, могущее выступить в качестве изоляции как для кровли и стен, так и для пола для защиты утеплителя на неотапливаемых чердаках. Монтируется белой стороной к утеплителю.
• Изоспан AS – трехслойная мембрана, долговечна, подходит для пола. Применяется аналогично Изоспану AM.
• Изоспан В — двухслойный материал, отлично справляющийся со своей функцией. Оптимальный вариант для пароизоляции пола внутри помещений.

Подготовительные работы перед непосредственной укладкой Изоспана

1. Начать нужно с того, что все доски, что составляют пол, проходят обработку особой смесью, что не позволяет им гнить, привлекать внимание насекомых и проч.
2. Если пол уже отстроен, то это действие нужно будет осуществить, демонтировав пол.
3. После демонтирования необходимо заменить особо износившиеся материалы, обработав новые по уже озвученной схеме.

Укладка пароизоляции

Изоспан, уложенный на пол

Даже неспециалист может провести данную процедуру, руководствуясь представленной последовательностью действий.

При пароизоляции межэтажных перекрытий Изоспан B укладывают поверх утеплителя, закрепляя степлером и герметизируя его посредством склейки стыков. Обязательно обеспечивают нахлест 15–20 см.

Обратите внимание! Стоит сказать, какой стороной следует укладывать Изоспан в случае его монтажа на пол межэтажного перекрытия поверх утеплителя. Его шероховатая сторона должна контактировать с утеплителем.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 2246
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Укладка изоспана на потолок

Технологии пароизоляции потолка может включать в себя монтаж одного или нескольких слоев покрытия. Для того чтобы правильно стелить изоспан, необходимо учитывать такие характеристики обрабатываемой поверхности:

• функциональное назначение изолируемой поверхности
• материал изготовления;
• предполагаемая нагрузка на материал в виде влаги и пара.

Монтаж на бетонные потолки

Учитывая тот факт, что большинство бетонных перекрытий покрывается битумными мастиками, использование изоспана здесь будет не эффективно. Тем не мене, при использовании мягких утеплителей, пароизляция должна присутствовать для продления их периода эксплуатации и повышения технических характеристик.

Изоспан с наружной стороны крепится на предварительно подготовленный каркас, в то время как для монтажа на бетонную поверхность, применяются пластиковые дюбеля. В качестве каркаса может выступать деревянная или оцинкованная обрешетка, которая служит основой укладки утеплителя, пароизоляции и облицовочного материала.

Укладка на деревянные потолки

Изоляция поверхностей в деревянном доме является одной из основных задач для повышения его эксплуатационных и качественных характеристик. Изоспан применяется здесь независимо от наличия утеплителя и является обязательным для применения с обеих сторон обрабатываемой поверхности. Сам процесс укладки не представляет особенной сложности и для закрепления материала на поверхности могут применяться любые, доступные способы.

Заключение

Работая с этим материалом, необходимо четко придерживаться рекомендаций производителя, соблюдать технологию работы и правильно выбирать тип материала для установки в том или ином случае. Если правильно класть изоспан на потолок, он в полной мере сможет обеспечить необходимые характеристики и раскроет собственные возможности в полном объеме.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1822
Источник: http://kakpotolok.ru/poleznye-sovety/ukladka-izospana-na-potolok/

Монтаж изоспана в межэтажном перекрытии

Если оба этажа жилые, то есть отапливаемые, пароизоляцию можно выполнить, используя только один вид материала – изоспан-В, но уложен он будет с двух сторон мягкого утеплителя

При монтаже межэтажного перекрытия на несущих балках к ним снизу подшиваются доски чернового потолка. Затем на черновой потолок со стороны верхнего этажа укладывается между балками мягкий утеплитель, толщина которого должна быть меньше высоты сечения стропил на 3-5 см. Эта разница в размерах необходима для того, чтобы после укладки сверху пароизоляционной плёнки между изоспаном и теплоизоляцией образовался вентиляционный зазор, необходимый для выветривания влаги из минваты.

Поверх теплоизоляционного слоя стелется изоспан-В — гладкой стороной в сторону утеплителя. Пароизоляционная плёнка крепится к балкам скобами с помощью степлера, не допуская сильного натяжения или провисов, с напуском полос друг на друга в 10-15 см, с проклейкой стыков между собой и стенами соединительной лентой «Изоспан-SL» или «-FL».

Поверх стропил по всей их длине прибиваются контр-рейки – деревянные бруски сечением 4х4 или 5х5 см, поперёк которых выполняется укладка досок чистового пола.

Важно! После окончания настилки чистового пола необходимо проверить и при необходимости подбить доски чернового потолка снизу, крепление которых может ослабнуть от стука по стропилам сверху.

Затем приступают к монтажу пароизоляции на черновой потолок, который производится по тем же правилам: с помощью степлера скобами поперёк доскам потолка, объёмной стороной изоспана-В в сторону помещения, с напуском полос парозащиты в 10-15 см.

По окончании устройства парозащиты выполняется чистовая отделка основания сайдингом.

Блок: 6/8 | Кол-во символов: 1713
Источник: https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html

Для чего необходима пароизоляция стен

В зимнее время года разность температур в жилом доме и на улице достигает больших величин. Из-за этого теплый воздух в помещении, охлаждаясь, конденсируется на стенах здания. В случае если стены утеплены, то конденсат скапливается на теплоизоляторе. В результате используемые материалы промокают и их первоначальные теплоизолирующие свойства снижаются. Для предотвращения подобных случаев и применяется пароизоляция Изоспан.

Подготовка поверхности для монтажа

1. Перед монтажом пленки Изоспан, необходимо осмотреть утеплитель на предмет зазоров между блоками, в случае обнаружения – устранить недостатки
2. Провести герметизацию мест контакта утеплителя с элементами конструкции, например с окнами.

Укладка изоспана на стены

Для пароизоляции стен как с внешней стороны применяют Изоспан A, для внутренней стороны хорошо подходит Изоспан B.

С внутренней стороны

Монтаж Изоспана изнутри

Монтаж изоспана на стены с внутренней стороны не представляет особой сложности:

1. В промежутки между несущим брусом укладываются плиты утеплителя.
2. Поверх них с помощью степлера закрепляется Изоспан B.
3. Монтаж осуществляется внахлест, стыки герметизируются.
4. Поверх пароизоляции монтируется контробрешетка.
5. В завершение осуществляется финишная отделка помещения.

Монтаж Изоспана начинается с нижнего ряда горизонтальными полосами. Нахлест полотна должен быть не менее 10 см. Материал располагают гладкой стороной к утеплителю. Места примыкания пленки к обрешетке или другой поверхности необходимо проклеить монтажной лентой.

С внешней стороны

Монтаж Изоспана с внешней стороны стены

При изоляции с наружной стороны стены действовать нужно в обратном порядке:

1. Поверх уложенного утеплителя к брусу с помощью степлера крепится Изоспан A.
2. Монтаж осуществляется снизу вверх гладкой стороной наружу.
3. Далее требуется смонтировать контробрешетку.
4. Поверх контробрешетки крепят наружную обшивку.

Данный способ подходит для обшивки бруса или доски. Для бревенчатых стен пароизоляционную пленку можно крепить без монтажа обрешетки.

Изоспан B обеспечивает двустороннюю защиту, одна сторона гладкая, а вторая шероховатая. Очень важно располагать материал правильной стороной к утеплителю. В любом случае перед монтажом следует ознакомиться с инструкцией для правильного размещения материала относительно теплоизолирующего слоя, иначе ошибочное расположение приведет к последствиям, обратным желаемым.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 2426
Источник: http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/

Кол-во блоков: 23 | Общее кол-во символов: 36593
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. http://StroySvoimiRukami.ru/kak-ukladyvat-izospan-instrukciya/: использовано 7 блоков из 7, кол-во символов 10012 (27%)
2. https://bouw. ru/article/kak-stelit-izospan-na-potolok: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 5656 (15%)
3. https://potolokjournal.ru/remont-i-uhod/kak-stelit-izospan-na-potolok-12-foto.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 7353 (20%)
4. https://2proraba.com/potolok/kak-stelit-izospan-na-potolok.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3221 (9%)
5. https://BezRemont.ru/dom/kakoj-izospan-ispolzovat-dlya-potolka: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 716 (2%)
6. https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/paro-i-gidroizolyatsiya/pravilnaya-ukladka-paroizolyatsii-na-potolok-teoriya-i-praktika.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 7813 (21%)
7. http://kakpotolok.ru/poleznye-sovety/ukladka-izospana-na-potolok/: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1822 (5%)

Утепление и звукоизоляция перекрытий – Удачный Строитель

Утепление и звукоизоляция цокольных, 

межэтажных и чердачных перекрытий

 

 

1. Цокольное перекрытие

1. чистовой пол
2. пароизоляция
3. контррейка
4. утеплитель
5. черновой пол
6. паро-гидроизоляция
7. балки перекрытия

При монтаже цокольных перекрытий для защиты утеплителя от всех видов влаги,
а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство
используется пароизоляция поз.2. Пленка укладывается по половым балкам над утеплителем с нахлёстом 15-20 см. Нахлесты полотен герметизируются скотчем. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор между чистовым полом и пароизоляцией и между утеплителем и пароизоляцией. В случае сухого проветриваемого подполья допускается не укладывать гидро-пароизоляцию поз.6.

2. Межэтажное перекрытие

1. чистовой пол
2. пароизоляция
3. контррейка
4. утеплитель
5. черновой пол
6. пароизоляция
7. балки перекрытия
8. чистовой потолок

При монтаже межэтажных перекрытий  для защиты утеплителя всех видов от влаги, а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство применяется пароизоляция поз. 2. Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком и по половым балкам над утеплителем с нахлёстом 15-20 см. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор между утеплителем и верхним слоем пароизоляции, а также между чистовым полом и пленкой, и между материалом чистового потолка и нижним слоем пароизоляции. Для обеспечения герметичности пароизоляции нахлесты полотнищ проклеиваются скотчем.

3. Чердачное перекрытие

1. пол чердака
2. паропроницаемая мембрана
3. контррейка
4. утеплитель
5. черновой потолок
6. пароизоляция
7. балки перекрытия
8. чистовой потолок

При монтаже чердачных перекрытий между неутеплённым чердачным помещением и жилым этажом для защиты утеплителей всех типов от выветривания, для выведения паров из утеплителя и для защиты его от  влаги из подкровельного пространства применяется паропроницаемая мембрана поз.2.  Мембрана монтируется поверх утеплителя вплотную к нему с перехлестом полотнищ не менее 15-20 см. Со стороны жилого помещения применяется пароизоляция поз.6. Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком внахлест с перекрытием 15-20 см. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор между материалом потолка и пароизоляцией. Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища пароизоляции проклеиваются скотчем.

 

 

 

Как сделать укладку утеплителя межэтажных перекрытий в деревянном доме: Советы и рекомендации +Видео

В этой статье расскажем о том, как проводится перекрытие межэтажного пространства в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим самые часто применяемые на практике материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем самый экологически чистый утеплитель.

Также, опишем некоторые особенности укладки утеплителей в домах из дерева.

[contents]

Материалы для утепления

Виды материалов

Виды материалов используемых для утепления межэтажного перекрытия в деревянном доме отличаются технологией производства и составляющими компонентами. Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления перекрытий в доме применяют различные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Утеплитель плита;
2. Насыпные материалы;
3. Напыление теплоизоляции;
4. Рулонные материалы;
5. Фольга.

Согласно правилам настила таких материалов, можно использовать один вид или несколько одновременно. Насыпные материалы, такие как керамзит, шлак, органика сухая, кладут на лаги слоем от 4 до 5 см, наверх пароизоляции (рубероид).

В мансарде нужно стелить прочный пол, в котором лаги под керамзит кладут сверху стяжки цемента, а затем перекрывают фанерой. Также можно применять и другие материалы для укладки пола.

Техническая вата

Относящаяся к рулонным материалам, считается одним из самых удобных способов утепления перекрытий между этажами.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, ведь в нем присутствует взвесь, которая впоследствии оказывается на коже и в легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых сооружениях или для обшивки наружных стен.

Плиточный материал

Удобен для утепления деревянных перекрытий в частном доме, для монтажа в 2 слоя. Чтобы предотвратить образование щелей, материал кладут в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, для экономии тепла в помещении, поскольку теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления межэтажного перекрытия в деревянном доме

Базальтовая вата и минеральная – бюджетный материал, с хорошими теплоизоляционными качествами, но неподходящий для людей склонных к аллергии. Вата известна своей долговечностью и легкостью монтажа.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, в связи с этим стоимость ее не высока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать вату слоем 15 – 20 см.

Для нарезки ваты применяют нож ил ножницы, и укладывают плотно слой к слою. Плюс данного материала в отсутствии необходимости пароизоляции.

Минвата

Для укладки минваты своими руками на мансарде нужно установить обрешетку, для предотвращения слеживания материала. При работе с ватой необходимо придерживаться правил безопасности и одевать очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

Схожа с минватой по техническим характеристикам, но у нее другой состав. Стекловата уступает минвате по пожароустойчивости, но в то же время, ее цена значительно ниже.

Во время работы по утеплению перекрытий в деревянном доме, также необходимо использовать защитные средства, поскольку материал вызывает сильнейшее раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготавливается из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаропрочный, пропитывается специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной укладки пароизолята для утепления перекрытий, и в то же время не поддается гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковату не стоит укладывать на чердаках, потому что материал подвержен воздействию сквозняка.

Водоросли

В качестве сыпучих материалов, жители приморья используют водоросли, а их не любят мыши и крысы. Как изоляционный материал сгодится смесь опилок и шлака, сено, керамзит, сухие листья и солома.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами, упаковывают невысоким слоем под мешковину из целлюлозы и закрепляют в межбалочном пространстве при помощи обрешетки.

Керамзит

Насыпают на лаги, а также смешивают с пенопластом. Минус в том, что такой состав очень привлекателен для грызунов, натуральные компоненты  по прошествии времени спрессовываются и утрачивают свою первоначальную функцию – удерживать тепло. Также, керамзит слишком тяжелый материал для утепления крыши.

Пенопласт и пенополистирол

Дешевые материалы, и в то же время, они обладают высокой прочностью. Его легко нарезать и закреплять, можно даже в 2 слоя.

Требует предварительной укладки пароизолята, во избежание попадания конденсата в жилые комнаты. Обладает низким уровнем пожаростойкости, и очень любим мышами.

При пожаре выделяет в окружающую среду опасные вещества. Легко режется и монтируется. Материал необходимо плотно укладывать без зазоров, для этого часто используют монтажную пену.

Напыление пенополиуретаном

Для утепления межэтажного перекрытия в деревянном доме очень хороший способ. На вид напоминает поверхность припорошенную снегом.

По цене данный материал, дороже других утеплителей, но в тоже время он экологичен и долговечен. В среднем, такого напыления хватит на 40 – 50 лет.

Фольга

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме при помощи комбинации фольгированных материалов и пароизолята – самый прочный и надежный способ.

Он позволяет избежать зазоров, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто производят обшивку чердака изнутри полностью, с деревянными балками включительно, хотя большой необходимости в этом нет. В виде исключения такие работы проводят в мансарде, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для удерживания тепла в помещении идет в ногу со временем. С каждым годом, в производство поступают новые улучшенные материалы.

На первом месте стоит здоровье потребителей и состояние окружающей среды. Данным требования соответствуют в полной мере утеплители фирмы KnauF.

Экологичность в моде, как и забота о собственном организме.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обращать внимание на:

• уровень проводимости тепла;
• легкость;
• влагостойкость;
• пожаростойкость;
• низкий уровень выделения ядовитых веществ либо их отсутствие;
• неподверженность гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и прочность одновременно;
• влажность сорбционная;
• тепло- и морозоустойчивость.

Уровень сохранения тепла варьируется от 15% до 35%. В зонах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять перекрытия  на чердаке, иначе на обогрев дома придется выкидывать немалые суммы.

Хороший уровень утепления чердака дает меньшие перепады температуры и уменьшает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественная укладка теплоизоляционных материалов, гарантирует сохранение благоприятного микроклимата в доме. Спасает от холода зимой, и от жары летом.

Пароизоляция  защита от влаги повышает время эксплуатации крыши дома и межэтажных перекрытий. Металлические части, меньше поддаются коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционные дырки, препятствуют повышению влажности и дают появляться сквознякам.

О качестве укладки теплоизолята в доме свидетельствует отсутствие наледи и сосулек под кровлей, либо их минимальное наличие. Во избежание оттока тепла из дома и появления высокой влажности, на первоначальном этапе застройки дома, необходимо тщательно утеплять межэтажные перекрытия.

Преимущество  перекрытий из дерева состоит в незамысловатости и легкости работ по монтажу. Древесина имеет небольшую проводимость тепла, что снижает отток тепла во период эксплуатации жилья.

Работы по утеплению межэтажного перекрытия в деревянном доме

Подготовительные

Перед началом работ необходимо тщательно осмотреть конструкцию для обнаружения плесени, грибка, следов поражения жуком короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные места особыми веществами. Затем можно начинать монтаж материалом для утепления перекрытий. По необходимости проводят укрепление балок.

Гидроизоляция

Для этих работ применяют мембрану супердиффузионную, поскольку гидроизоляционная пленка не годится. Мембрана надежно защищает перекрытия от попадания воды, но пропускает пар.

Мембраной покрывают всю конструкцию, которая нуждается в защите. Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край оставляют непокрытым для обеспечения просушки балок естественным путем.

Укладка материала для теплоизоляции

Пенопласт или пеноплекс, к примеру, крепится при помощи жидких гвоздей и специально предназначенных для этих целей метизов.

Минвата закрепляется проволокой.  специальными метизами или жидкими гвоздями. Для крепления ваты можно использовать проволоку.

К деревянным перекрытиям можно крепить любой теплоизоляционный материал, при помощи гвоздей или саморезов, что очень упрощает монтажные работы.

Где купить утеплитель для дома? Для вас отобрали лучшие интернет-магазины с низкими ценами

1. Теплоизоляция в магазине Петрович- Перейти в интернете-магазин>>
2. Теплоизоляционные материалы в Леруа мерлен- Перейти на https://leroymerlin.ru/catalogue/teploizolyaciya/>>
3. Теплоизоляция в ОБИ- Перейти в магазин на сайт https://www.obi.ru/stroitelnye-materialy/teploizolyaciya/>>
4. Теплозвукоизоляционные Материалы в Максидоме>> Перейти в каталог https://www.maxidom.ru/catalog/teplozvukoizoljacionnye-materialy/>>

Наноизол В

Описание

Пароизоляция предназначена для защиты стеновых, кровельных конструкций, перекрытий и утеплителя в них от водяного пара возникающего внутри помещения.

НАНОИЗОЛ В — двухслойная паронепроницаемая мембрана. Одна сторона антиконденсатная (полипропиленовый спанбонд), способна впитывать и удерживать капли конденсата до их испарения. Другая сторона  (полипропиленовая пленка) имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, не пропускает пары и придает прочность всей мембране.

Такая структура препятствует повреждению конструкций вызванных проникновением в них паров (коррозия, грибковое заражение) и сохраняет утеплитель и его теплоизолирующие свойства. Также НАНОИЗОЛ В защищает внутренне пространство от проникновения в него частиц утеплителя.  Пароизоляция изготавливается из современных материалов, что дает ей ряд преимуществ перед традиционными материалами  и полностью безопасна для человека.

Инструкция по монтажу ПАРОИЗОЛЯЦИИ

В утепленных крышах (рис. 1) в каркасных домах и домах с наружным утеплением стен (рис. 2)

Пароизоляция НАНОИЗОЛ В монтируется с внутренней стороны стены или кровли, на элементы несущего каркаса (балки, стропила, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Для установки пароизоляции на кирпичной или блочной стене используется соединительная лента «НАНОИЗОЛ SL». На стенах и наклонных крышах монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием min 10 см. Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к стене (утеплителю), шероховатой стороной внутрь помещения. Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала пароизоляции рекомендуется скреплять, между собой соединительной лентой «НАНОИЗОЛ SL», а также с ограждающими конструкциями (стены, перекрытия и т.д.) и проникающими элементами (вентиляционные трубы, антенны, и т.п.). НАНОИЗОЛ В укрепляется деревянными рейками сечением 3х5 см, они же будут служить обрешеткой для финишной отделки (вагонка, фанера, декоративные панели и т.д.) и обеспечат вентзазор 3-5 см. При отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями. Внутренняя отделка помещения крепится к реечной обрешетке или оцинкованным профилям.

Устройство межкомнатных перегородок (рис. 3)

Мало чем отличается от строения каркасной стены. По стойкам, между которых заложен звукоизоляционный материал или утеплитель монтируется пароизоляция обращенная шероховатой стороной в помещение. Закрепляется к стойкам рейками или металлическими профилями, на которые в свою очередь монтируется облицовка стены (гипсокартон, вагонка, панели, и др.)

При устройстве межэтажных перекрытий (рис. 4)

С любым утеплителем «НАНОИЗОЛ В» монтируется по половым лагам (потолочным балкам) шероховатой стороной внутрь помещения и закрепляется строительным степлером. Затем укрепляется при помощи деревянных реек. Между лагами (балками) плотно раскладывается утеплитель. Верхний слой пароизоляции раскатывается поперек балок шероховатой стороной внутрь помещения и закрепляется при помощи реек или досок. При укладке пароизоляции наложение полотнищ друг на друга должно составлять не менее 20 см. Полотнища обязательно проклеиваются между собой и с конструкциями (по периметру) соединительной лентой.

При устройстве чердачного (рис. 6) и цокольного перекрытий (рис. 5)

пароизоляция монтируется только со стороны помещения, шероховатой стороной внутрь помещения.

Наноизол В (пароизоляция)

Применяется для защиты утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения.

Пароизоляция «Наноизол B» применяется для защиты строительных конструкций и утеплителя от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Пароизоляция устанавливается с внутренней стороны утеплителя в конструкциях утепленной кровли и стен, а также в межэтажных перекрытиях. Материал «Наноизол B» — двухслойная полипропиленовая пленка с антиконденсатной поверхностью, необходимой для удержания капель конденсата и последующего их испарения. В зимний период пароизоляция «Наноизол B» препятствует образованию конденсата, грибковому заражению и коррозии элементов конструкции; защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц утеплителя.

Пароизоляция «Наноизол B» значительно улучшает теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции.

Пароизоляция «Наноизол B» применяется в утепленных наклонных кровлях эксплуатируемых мансард с различными кровельными покрытиями: металлочерепица, профнастил, еврошифер и др. Устанавливается с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса или по черновой обшивке. Пароизоляция «Наноизол B» служит для защиты утеплителя от проникновения паров изнутри помещения.

Материал «Наноизол B» применяется в качестве пароизоляции внутренних и наружных каркасных стен малоэтажных зданий при внутреннем или внешнем утеплении. Пароизоляция устанавливается с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса.

Пароизоляция «Наноизол B» применяется как изолирующий материал в межэтажных перекрытиях с использованием утеплителей всех типов. Пароизоляция укладывается между половыми лагами (балками) по черному полу (потолку), изолирую утеплитель с двух сторон.

Наноизол В используется как пароизоляция при устройстве паркетных и ламинированных полов по бетонному, цементному и иным основаниям. Укладывается на цементную стяжку под покрытием пола.

В зданиях с наружным утеплением стен и в утепленных кровлях пароизоляция «Наноизол B» укладывается с внутренней стороны утеплителя на элементы несущего каркаса (стойки, балки, стропила) или по черновой обшивке при помощи оцинкованных гвоздей или строительного степлера. На крышах и стенах рулоны пароизоляции раскатываются снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием 10-15 см. Использование при монтаже кровли кровельных уплотнителей защитит подкровельные пленки от возможных механических повреждений. При отделке помещения деревянной вагонкой (фанерой, панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу деревянными рейками, а при использовании гипсокартона — оцинкованными профилями. Укладка пароизоляции производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю. Внутренняя отделка крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 3-4 см. Полотнища пароизоляции необходимо скреплять между собой соединительной лентой, обеспечивающей герметичность паробарьера. Места примыкания материала к ограждающим (стены, перекрытия) и проникающим (трубы, антенны) конструкциям также проклеиваются лентой.

В зданиях с наружным утеплением стен пароизоляция «Наноизол B» укладывается непосредственно на внутренней поверхности стены шероховатой стороной внутрь помещения. Для установки пароизоляции на кирпичной или блочной стене применяется соединительная лента. Затем материал закрепляется контррейками или оцинкованными профилями, на которые устанавливается внутренняя обшивка (вагонка, декоративные панели, гипсокартон и т.д.).

В конструкции чердачных или цокольных перекрытий с любым утеплителем пароизоляция «Наноизол B» раскатывается между половыми лагами (балками) по черному полу (потолку) шероховатой стороной наружу и закрепляется деревянными рейками, либо строительным степлером. Между лагами (балками) раскладывается утеплитель. Верхний слой пароизоляции укладывается поперек балок шероховатой стороной наружу и закрепляется при помощи реек. Для скрепления между собой полотнищ пароизоляции необходимо использовать соединительную ленту.

Технические характеристики материала НАНОИЗОЛ В

Купить Наноизол В всегда можно на нашем сайте. Вы можете заказать Наноизол В в нашей компании с доставкой на Ваш строительный объект.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м²) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м²). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м². Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м². Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно

й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Когда и где устанавливать пароизоляцию под плитой

7 факторов, которые следует учитывать при размещении пароизоляции под плитой

Архитекторы и другие представители дизайнерского сообщества поражают меня широтой знаний, которые они извлекают из своих проектов: от функций лестничных клеток до источников материалов и эстетики своих зданий.

Мое уважение к их обширным знаниям отчасти объясняется тем, что на протяжении своей карьеры я занимался тестированием, формулированием и разработкой материалов, которые служат одной составляющей области их дизайна — защите бетонных оснований от окружающей среды под плитой.

Мне нравится держать разницу между этой глубиной и широтой опыта в перспективе, когда я отвечаю на вопросы дизайнерского сообщества о пароизоляции под плитами — хотя я могу знать их от и до, мне не нужно тратить в любое время на лестничных клетках или эстетике! Эти разговоры — фантастическая возможность совместить свои знания с глубиной моих.

Эта статья предназначена для того, чтобы отдать дань уважения этим разговорам — для любого архитектора или дизайнера, который, возможно, никогда не задумывался о пароизоляции под плитой, — чтобы объяснить, когда и где он вам нужен.

Нет времени читать статью полностью?

Когда размещать пароизоляцию под плитой : три простых шага для получения прибыли

Условия строительства, которые диктуют, когда использовать пароизоляцию под плитой.

После десятилетий исследований Американский институт бетона (ACI) дал четкие рекомендации о том, когда следует использовать пароизоляцию под плитой. Мне нравится сводить их к следующему:

1. Будет ли плита иметь чувствительные к влаге напольные покрытия, покрытия или товары?

Это, согласно Комитету 302 ACI: Листовая резина, винил, VCT, ковры, древесина твердых пород, спортивные полы, ламинат и эпоксидная смола.В некоторых случаях эти материалы сами чувствительны к влаге. В других случаях для закрепления этих напольных покрытий можно использовать клеи на водной основе, которые могут ухудшиться из-за нежелательного повторного попадания влаги.

Еще одно соображение: даже если нет возможности использовать влагочувствительное напольное покрытие, будут ли храниться чувствительные к влаге товары, контактирующие с плитой? Если да, то ваш ответ здесь тоже «да», так как эти товары могут ухудшаться или испортиться из-за диффузии паров влаги через плиту, а также накопления и конденсации на их нижней стороне.

2. Будет ли плита лежать в основании зоны с регулируемой влажностью?

Одна из основных функций систем HVAC — удаление влаги из оболочки здания. Незащищенная плита обеспечивает относительно пористый и беспрепятственный канал для диффузии влаги в ограждающую конструкцию здания, что усложняет работу вашей системы HVAC.

3. Будет ли в будущем ваш строительный проект №1 или №2?

Если вы можете ответить «да» на любой из трех вопросов, вам следует использовать высокоэффективный пароизоляционный материал с чрезвычайно низкой проницаемостью, высокой стойкостью к проколам и пределом прочности на разрыв.

Это действительно так просто. Другие факторы, которые могут показаться интуитивно важными (многие люди спрашивают о глубине их уровня грунтовых вод), не являются частью уравнения:

«Также существовала мысль о том, что влагозащита под плитами не нужна в более сухом климате, где уровень грунтовых вод находится значительно ниже строительной площадки. Сегодня многие из этих взглядов изменились, поскольку те, кто когда-то сопротивлялся использованию парозащиты под плитой, стали лучше понимать и уважать науку о движении влаги.Другие с трудом пришли к такому же пониманию только после того, как приступили к работе, когда произошел сбой дорогостоящего напольного покрытия ». ’

— Питер Крейг, Выйти из игры , 2007

У одного из членов ACI, который «написал книгу» по этой теме, есть еще более простой контрольный список, чем разработанный Комитетом 302:

«Этот автор твердо уверен, что плита перекрытия является частью ограждающей конструкции здания и что каждая плита на земле должна иметь замедлитель парообразования, соответствующий ASTM E1745, установленный непосредственно под бетоном.”

— Howard Kanare, Почему у нас все еще возникают проблемы с влажностью и бетонными плитами пола? 2007

Пароизоляция под плитой имеет рейтинг проницаемости менее 0,01 перм, что обеспечивает исключительную защиту от диффузии водяного пара. Также важно убедиться, что пароизоляция соответствует ASTM E1745 Class A. Чтобы соответствовать требованиям класса А, он также должен иметь минимальную прочность на разрыв 45 фунтов / дюйм. и минимальная ударопрочность 2200 граммов, которые демонстрируют способность мембраны противостоять строительной среде.

Сообщение в блоге

:

Что такое ASTM E1745? Краткое изложение стандарта и классификации

Где разместить пароизоляцию под плитой : четыре фактора, которые следует учитывать при установке

Когда дело доходит до долговременной защиты здания от влаги, промокательные слои могут принести больше вреда, чем пользы.

С точки зрения защиты от влаги я твердо убежден, подкрепленный десятилетиями исследований ACI и мнениями экспертов, что пароизоляция под плитой должна располагаться непосредственно под плитой без использования слоя гранулированного заполнения (иногда песок), зажатый между плитой и пароизоляцией, часто называемый «промокательным слоем».”

Многие дизайнеры и подрядчики могут полагать, что промокательный слой может позволить плите высохнуть более равномерно. Часто это верно, по крайней мере, на начальном этапе, но потенциальная выгода часто перевешивается соответствующими затратами. Каждый из четырех факторов, которые я представил ниже, призванных помочь проектным группам выбрать место для пароизоляции под плитой, также объясняет многие непредвиденные последствия промокательного слоя, которые их пользователи, возможно, не учли.

1. Нет двух одинаковых проектов.

Каждый строительный проект обладает бесчисленными уникальными качествами и множеством заинтересованных сторон, представляющих различные проблемы по поводу его дизайна, от проектирования конструкций до эстетики.Несмотря на мое твердое убеждение, что пароизоляция под плитой всегда должна располагаться в непосредственном контакте с плитой, вам следует всегда , , консультироваться с дизайнером и инженером о том, как удовлетворить уникальные требования проектирования перекрытий при общей конструкции здание.

2. Ожидание в течение нескольких часов принесет дивиденды за годы

Сторонники промокательных слоев указывают на их способность позволять стекающей воде уходить со дна плиты, тем самым помогая поддерживать ожидаемый график отделки.

Это правда, что плита, отлитая непосредственно над пароизоляцией, не теряет влагу в основание, и вся стекающая вода будет вытесняться вверх. Это может привести к некоторой задержке окончания работы, обычно от 30 минут до 2 часов. Работайте со своей командой по размещению, чтобы учесть это в своей временной шкале, поскольку это может избавить вас от серьезных головных болей в долгосрочной перспективе. Причина? Кровоточащая вода, которая мигрирует в промокательный слой, не исчезает; он удерживается под бетоном пароизоляцией и в конечном итоге диффундирует обратно через плиту.Если напольное покрытие было уложено до того, как промокательный слой успеет достаточно высохнуть, что часто бывает, значит, вы просто подвергли его воздействию нежелательного источника влаги, который может привести к поломке.

3. Устранение потенциальных градиентов влажности

Некоторые отчеты, ссылаясь на повышенный градиент влажности, который развивается внутри плиты, обвиняют размещение плиты непосредственно на пароизоляции в увеличении растрескивания при пластической усадке. Однако это, как правило, зависит от потенциала усадки бетонной смеси, методов отверждения и условий окружающей среды.Градиент влажности, возникающий в ранней плите, также может привести к короблению (то, что мы обычно называем «скручиванием»). Этот эффект управляем, и затраты на устранение / минимизацию начального скручивания намного меньше, чем на устранение проблем с влажностью, связанных с промокательным слоем (или отсутствием пароизоляции в целом), упомянутым выше. В обоих случаях правильное определение и работа с вашей командой укладчиков над правильным дизайном смеси и методами бетонирования должны уменьшить вероятность образования трещин и скручивания.

Видео: Получите 3-минутный обзор неопровержимых фактов о скручивании бетонной плиты в этом выпуске Stego IQ.

4. Какие будут условия строительства?

В некоторых случаях дизайнеры предпочитают использовать промокательный слой, чтобы добавить подушку для защиты мембраны во время укладки плиты и ее оборудования, например арматуры и другой опалубки. Слишком часто эта практика является пережитком времен обычных полиэтиленовых листов толщиной 6 мил, которые не выдерживали износа при укладке плит.

21 ^st Высокопроизводительные пароизоляционные барьеры Century тщательно спроектированы с учетом размещения плит.(«Амортизирующие» слои, расположенные ниже пароизоляции и над правильно уплотненным основанием, часто не нужны по той же причине). Что еще хуже, промокательный слой будет закрывать вид на любые поврежденные участки пароизоляции. Если вода мигрирует через поврежденный участок, промокательный слой дает ей возможность распространиться по всей нижней стороне плиты.

---

Давайте продолжим разговор

Эти два контрольных списка и приведенная выше блок-схема размещения пароизоляции обычно покрывают проблемы, которые у меня возникают в разговоре с дизайнерами, которые не тратили время на размышления о пароизоляции под плитой.Помните об этих 7 советах на этапе проектирования, чтобы защитить фундамент на всю жизнь здания, не говоря уже о соблюдении графика проекта.

Мне нравятся эти разговоры за возможность добавить глубины их знаниям. Пока они перейдут к следующей детали своего обширного проекта, я вернусь к поиску и разработке лучших способов защиты их конкретных основ.

Бетонные фундаменты: пароизоляция под плитами выполнено правильно

Бетон гигроскопичен, что означает, что фундамент из бетонных плит будет поглощать влагу из земли и переносить ее в подвал, пространство для подполья или жилую зону, где это может вызвать множество проблем. включая поломки готового пола, рост плесени и потенциальные проблемы со здоровьем ваших домовладельцев.

Правильно подобранный и установленный полиэтиленовый пароизоляционный слой между плитой и почвой эффективно удерживает грунтовую влагу от бетона для смягчения этих проблем. Что-нибудь меньшее (или совсем ничего) — это рецепт к множеству проблем в будущем.

Вот несколько лучших практик, которым нужно следовать, а также некоторые ошибки и упущения, которые я вижу на строительных площадках по всей стране.

Основы пароизоляции

Наиболее очевидная передовая практика — это в первую очередь установить пароизоляцию под плиту.Я рекомендую использовать полиэтилен толщиной не менее 10 мил, даже если местные строительные нормы и правила допускают толщину 6 мил, поскольку он служит дольше и менее подвержен проколам.

Некоторые строители в пустынном климате игнорируют этот совет, полагая, что им не нужно беспокоиться о влажности под плитой. Но будет ли влага проблемой, отчасти зависит от готового напольного покрытия. Например, если вы укладываете виниловый пол непосредственно на плиту, даже случайной влажности на таких рынках, как Феникс, может быть достаточно, чтобы ускорить возможность разрушения винила и бетона.

---

СВЯЗАННЫЕ

---

Полиэтиленовый пароизоляционный слой также помогает удерживать почвенный газ (например, радон) из дома. Как заметил в 2002 году ученый-строитель Джо Лстибурек: «Мы строим наши дома на большем количестве участков, которые ранее обрабатывались химическими веществами всех видов, от пестицидов до нефти и ПХД». С тех пор дела в этом отношении только ухудшились.

Чтобы еще больше уменьшить проникновение почвенного газа, установите пароизоляцию на 4-дюймовом слое из утрамбованного гравия перед тем, как заливать плиту.Если вы также установите вентиляционную трубу для почвенного газа, гравий будет служить основным слоем, через который воздух может перемещаться в сторону трубы. В районах, где почвенный газ не является проблемой, гравий по-прежнему будет служить разрывом капилляров, чтобы удерживать влагу.

Проблемы с отверждением бетона

Чтобы пароизоляция под плитой была наиболее эффективной, она должна находиться в непосредственном контакте с нижней стороной плиты. Однако в этом случае свежеслитый бетон может высохнуть только вверх; в жарком / сухом климате верхние несколько дюймов плиты имеют тенденцию высыхать и усаживаться быстрее, чем нижние несколько дюймов, что может привести к скручиванию краев плиты и потере связи с пароизоляцией.

Некоторые подрядчики кладут слой песка между поли и бетоном, чтобы дать плите возможность высохнуть в обоих направлениях; однако влага неизбежно попадает в песок, и как только бетон высыхает, эта влага начинает гигроскопически переноситься на плиту. Полное высыхание песчаного слоя под плиту может занять месяцы или даже годы.

Я рекомендую использовать не песок, а отвердитель для бетона. Это предотвратит скручивание краев, снизив скорость отверждения плиты настолько, чтобы вся влага успела испариться через верхнюю поверхность.

Другие передовые методы включают удлинение поли под опорой, где это разрешено правилами, а также герметизацию всех проходов, как показано на рисунке ниже.

Иллюстрация: любезно предоставлено IBACOS

Откройте для себя PDF-файл этой статьи в цифровом издании Pro Builder за октябрь 2019 г.

Ниже приведены некоторые примеры правильной установки пароизоляции под плиту (все фотографии любезно предоставлены IBACOS).

Грэм Дэвис в качестве специалиста по строительным характеристикам в команде PERFORM Builder Solutions в IBACOS обеспечивает качество и производительность в жилищном строительстве.

---

СВЯЗАННЫЕ

С сайта-партнера Pro Builder ProTradeCraft.com:

---

Подложка пароизоляции толщиной 6 мил над бетонными полами

Устанавливая новый пол, вы должны быть уверены, что он прослужит долгие годы. Со всеми напольными покрытиями влага с нижнего пола (бетона) может вызвать проблемы и может вызвать головную боль через несколько месяцев.

Почему и как содержится влага в бетонных плитах?

Под землей всегда есть вода, хотя она может быть и не у поверхности, она есть.Через несколько месяцев или лет уровень грунтовых вод [ссылка] может подняться, и вода будет проходить через бетон в виде водяных паров с капиллярным эффектом. Поскольку бетон пористый, водяные пары проходят через бетонную плиту в подвал. Как только пары воды соберутся под полом, они начнут скапливаться и «впитаться» в паркетный пол. Как только это произойдет, пол может покоробиться или покоробиться, что приведет к разрушению.

Если под напольным покрытием находится пароизоляция толщиной 6 мил, водяной пар будет собираться под пленкой и больше не попадать на ваш красивый пол.Больше не беспокойтесь, если с полом возникнут проблемы. Так почему же во всех инструкциях по укладке напольных покрытий упоминается установка под ним пароизоляционного слоя толщиной 6 мил? Причина проста: пароизоляция толщиной 6 мил блокирует всю влагу с черного пола от попадания на ваш пол.

Пароизоляция бывает двух типов

Рулон пароизоляции, 6 мил

Наш MoistureBlock — это пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил, которая используется в процессе укладки ламината, роскошных виниловых досок и деревянных полов.Не нужно беспокоиться о больших раскладывающихся, низкокачественных, некондиционных строительных пленках, которые могут быть утомительными и сложными в использовании перед укладкой пола.

Подложка с пароизоляцией толщиной 6 мил

Некоторые подкладки имеют встроенную пароизоляцию, которая также обеспечивает дополнительные преимущества, такие как:

• Звукопоглощение — Помогает предотвратить попадание звука в другие комнаты
• Защита от влаги — MP Global Products Технология QuietWalk DriWick позволяет влаге отводиться снизу, защищая пол
• Сопротивление сжатию — Помогает поддерживать пол в зонах с интенсивным движением и обеспечивает больший комфорт под ногами
• Теплоизоляция — Помогает избавиться от холода бетонного пола

Никогда не помешает установить и MoistureBlock, и подложку вместе, поскольку это обеспечивает полную защиту от влаги.

Лучшая пароизоляционная подложка толщиной 6 мил по типу напольного покрытия

Все напольные покрытия — MoistureBlock

Ламинат или плавающие полы (без клея или гвоздей) — Подложка QuietWalk

Виниловые полы класса люкс — виниловая подложка класса люкс QuietWalk

Деревянный пол — Подложка QuietWalk Plus

Как установить пароизоляцию на бетонный пол под ламинатный пол

1. Всегда читайте рекомендации и инструкции производителей напольных покрытий перед укладкой подкладки.
2. Перед раскатыванием подложки обязательно подместите, пропылесосьте и удалите с нее весь мусор.
3. Заливка в каких-либо значительных отверстий, разрывов или разрывов, которые могут существовать на подструктуры.
4. Раскатайте подкладку по поверхности основания.
5. Оставьте примерно 2–3 дюйма с каждой стороны для нахлеста на стену.
6. Соедините каждый рулон подкладки с помощью ленты толщиной 3 мил, изоленты или аналогичной самоклеящейся ленты, которая соответствует или превышает
   номинальные параметры пропускания водяного пара, рекомендованные производителем напольного покрытия.
7. При установке подложки из пленки MoistureBlock с самоуплотняющейся кромкой пленки просто соедините рулоны, сняв подкладку
   с ленты и приклеив ее к краю предыдущего рулона.
8. Обязательно равномерно соединяйте рулоны пленки вместе с липкой лентой, чтобы не было зазоров между
   соседними рулонами пленки.
9. После завершения можно обрезать излишки пароизоляции

Подложка View MoistureBlock Где купить

Создание барьера от влаги и пара под бетонной плитой

Не секрет, что влага может вызвать проблемы в фундаменте и стенах.Поэтому очень важно предотвратить скопление влаги с помощью пароизоляции под бетонными плитами. Правильно устанавливая пароизоляцию под бетонной плитой, вы можете предотвратить такие проблемы, связанные с влажностью, как плесень и плесень, расслоение покрытия или герметика, разрушение стыков, растрескивание, растрескивание и ухудшение состояния.

Пароизоляцию следует устанавливать как в коммерческих, так и в жилых помещениях, чтобы предотвратить дорогостоящий ремонт из-за повреждений, вызванных влажностью.

Пароизоляция экономит время и деньги

Одной из наиболее важных причин для использования высококачественной пароизоляции является простая защита дорогостоящих капиталовложений в строительство, особенно напольного покрытия.Вода под бетонной плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под полом, что может привести к эмульгированию клея и разрушению напольного покрытия. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и изменению цвета материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.

Стоимость пароизоляции (установленной перед укладкой бетона) значительно меньше, чем дорогостоящий ремонт водной проблемы, особенно когда она затрагивает пол всего здания.Уменьшая градиент влажности и диффузию в плите, вы можете практически устранить любые проблемы, вызванные миграцией водяного пара под плитой.

Зачем устанавливать бетонную пароизоляцию

Пароизоляция под вашей плитой также защитит вас от вредных загрязнителей почвы, таких как газ радон. Пост-каркасные здания с металлическими крышами, и особенно зданий с минимальной изоляцией, удерживая теплый и влажный воздух. Этот воздух конденсируется на более прохладном бетонном полу. В больших коммерческих зданиях и складах эта влага может привести к выходу из строя герметика полов и стыков, а в местах скопления воды бетон часто трескается и трескается.Более того, там, где есть влага, есть вероятность роста плесени. Установка надлежащей пароизоляции под плитой сэкономит вам деньги, здоровье и избавит от неприятностей.

Существует множество полиэтиленовых пленок, именуемых «пароизоляцией» или «замедлителем парообразования», но не все они могут применяться в качестве пароизоляции под плитой. Замедлители образования пара производятся в соответствии со спецификациями ASTM E1745 (стандартная спецификация для замедлителей образования водяного пара, используемых при контакте с почвой или гранулированным заполнителем под бетонными плитами).Существует три классификации: A, B и C, где A является наиболее устойчивым к разрывам и проколам, а C является наименее устойчивым.

Выбор подходящего пароизолятора

Americover предлагает широкий выбор пароизоляционных материалов и лент для бетонных плит, из которых соответствуют спецификациям ASTM E1745. Этот стандарт обеспечивает устойчивость полиэтиленового покрытия к миграции паров и соответствует отраслевым стандартам прочности на разрыв и устойчивости к проколам. Наиболее часто используемая пароизоляция под бетонными плитами — это полиэтиленовая (поли) пластиковая пленка толщиной 10 или 15 мил.

Все пароизоляционные барьеры Americover состоят из первичных полиолефиновых смол и представлены в размерах 10, 15 и 20 мил. Это высокоэффективные материалы, предназначенные для остановки миграции влаги и предотвращения проникновения газов или загрязняющих веществ в бетонную плиту, пол и стены. Эти пароизоляционные материалы можно установить на утрамбованную землю, песок или основание из заполнителя: просто разверните и полностью закройте область, на которую устанавливается плита, наложите швы внахлест на 6 дюймов и заклейте термосваркой или герметизирующей лентой.Все открытые проходы также должны быть загерметизированы.

Какие пароизоляции лучше покупать?

Полиэтиленовая пленка продается в большинстве строительных магазинов. Однако не вся полиэтиленовая пленка может считаться пароизоляцией. Остерегайтесь переработанного или повторно измельченного полиэтилена, который может содержать примеси и стать хрупким. Рвущаяся пленка снижает эффективность пароизоляции.

Лучше всего выбрать полиэтиленовую пленку Americover. Americover предлагает прочные армированные струнами пароизоляционные материалы, изготовленные из 100% чистого полиэтилена толщиной от 6 до 20 мил.

Просмотрите нашу подборку пароизоляционных, излучающих и пароизоляционных лент:

Если вы ищете пароизоляцию для вашего следующего строительного проекта, компания Americover может вам помочь. Купите пароизоляцию Americover онлайн или позвоните по телефону по телефону 833-261-6501, чтобы поговорить с одним из наших специалистов.

Лучший влагостойкий барьер для защиты бетонных плит и полов

Дарио Ламберти из

ISI Building Product обсуждает распространенные проблемы влагонепроницаемости и способы их решения с помощью надлежащей высокоэффективной системы пароизоляции.

Защита бетонной плиты и внутренних помещений здания от источников влаги внизу начинается с нуля. Восстановление водяного пара под плитами постфактум является сложным и дорогостоящим решением. Небольшая предварительная экономия при выборе гидроизоляционного барьера с минимальной защитой может быть привлекательной, но результат часто превращается в долговременную проблему. Правильное планирование и дизайн предотвратят эти потенциальные головные боли и расходы. Выбор правильной защиты от водяного пара под плитой является обязательным условием для вашего чистового пола, а также для здоровья и безопасности в целом.Правильный выбор и установка качественного влагобарьера под плиту приведет к созданию успешной системы готовых полов и обеспечит вам долгосрочную безопасность и комфорт.

Контроль влажности имеет решающее значение для долговечности напольных покрытий, таких как пол в спортзале. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Источники влаги под плитой

На что следует обратить внимание при выборе пароизоляции под плитами? Для начала давайте резюмируем несколько источников влаги под бетонной плитой и то, как эти источники влаги могут повлиять на готовый пол и качество воздуха в помещении.

Поскольку ограждающая оболочка здания обычно закрывается при активной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, относительная влажность под перекрытием приближается к 100%. В поисках равновесия водяной пар может диффундировать через пористый бетон, повышая pH и щелочность плиты. Высокий уровень pH и щелочность на границе раздела полов между клеем и плитами могут поставить под угрозу адгезию дорогостоящей системы готовых полов. Кроме того, водяной пар, диффундирующий через незащищенную бетонную плиту, может вызвать высокую относительную влажность, появление плесени, грибка и разрушения бетонной плиты и ее компонентов.

Другие причины влажности полов и проблем с качеством воздуха в помещении связаны с укладкой бетонных плит и временем высыхания. Исторически плиты укладывались непосредственно на слой песка, чтобы защитить полиэтиленовую пленку от повреждений во время укладки бетона и обеспечить возможность для стравливания воды из свежеуложенного бетона. Проблема с этим методом заключается в том, что, хотя слой песка действительно поглощает лишнюю воду, вода остается в ловушке, когда достигает слоя полиэтиленовой пленки.Подобно диффузии водяного пара из почвы, когда здание закрыто и относительная влажность ниже плиты стремится к равновесию, захваченной отводимой воде некуда идти, кроме как вверх. Часто систему пола кладут преждевременно, так как вода в слое песка остается незамеченной.

Поэтому в большинстве случаев рекомендуется укладывать бетонную плиту непосредственно на пароизоляцию под плитой.

Коэкструзионная пароизоляция в процессе производства.Фото любезно предоставлено ISI Building Products

В чем разница между пароизоляцией и замедлителем пара?

Основным этапом при выборе пароизоляции является определение разницы между пароизоляцией и пароизоляцией. Промышленность признает, что паро-замедлитель имеет рейтинг проницаемости для водяного пара от 0,1 до более 0,01 проницаемости. Считается, что пароизоляционные материалы имеют рейтинг проницаемости для водяного пара ниже 0,01 проницаемости.

Для сравнения продуктов результаты химической завивки часто выражаются в зернах / (фут2 * час * в Hg).При оценке продуктов важны эти термины и результаты производительности, и их можно узнать, запросив технические данные у производителя.

ISI Building Products ’Viper II 15 Mil, пароизоляция, готовая к заливке бетона. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Высокопроизводительные замедлители образования пара и барьеры

С развитием производства пластиковой пленки, материалы с более высокими эксплуатационными характеристиками становятся нормой. Важно искать изделия с влагонепроницаемым покрытием, изготовленные из 100% натуральной смолы.Их также обычно производят многослойным способом или методом совместной экструзии. Соэкструдированные пленки пользуются большим спросом, поскольку они объединяют в себе лучшие свойства различных смол и объединяют их все вместе в одну структуру пленки.

Пароизоляция высочайшего качества начинается с первичной смолы, не содержащей вторичного сырья. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Учитывая эти новаторские подходы к пластиковой пленке, разработчики должны отметить, что толщина не всегда напрямую связана с характеристиками.Менее прочный материал, такой как прозрачный или черный полиэтиленовый лист, также известный как visqueen, использовался в качестве минимального средства защиты от вышеупомянутых проблем, связанных с влажностью. Эти типы продуктов обычно производятся из вторичного сырья. Эти продукты вызывают озабоченность в отношении долговременной эффективности и недостаточных характеристик в таких областях, как прочность и стойкость к водяному пару.

Высокопроизводительные замедлители схватывания пара и барьеры обычно доступны в толщинах 8 мил, 10 мил, 15 мил и 20 мил.Как уже упоминалось, увеличенная толщина не всегда приводит к повышению производительности. Избегайте одинарных экструдированных продуктов, изготовленных из вторичного сырья. Например, однослойная экструдированная пленка толщиной 10 мил, изготовленная из вторичного сырья, не будет иметь характеристик более тонкой совместной экструдированной пленки толщиной 8 мил, изготовленной из первичной смолы. При оценке пароизоляционных и барьерных продуктов важно убедиться, что они сделаны из первичной смолы и представляют собой соэкструдированные пленки.

Пароизоляция должна перекрываться по швам минимум на 6 дюймов и заклеиваться лентой, одобренной производителем.Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Отраслевые стандарты, которые необходимо знать

Отраслевые организации, такие как Американский институт бетона (ACI) и Американское общество испытаний и материалов (ASTM), разработали конкретные руководящие принципы и стандарты испытаний для замедлителей образования водяного пара и барьеров под плитами.

Например, ASTM E 1745 (Стандартные технические условия для пластиковых замедлителей образования водяного пара, используемых при контакте с почвой или гранулированной засыпкой под бетонными плитами) — это стандарт испытаний, используемый для определения характеристик продукта.ASTM E 1745 классифицирует материалы как A, B или C на основе сопротивления продуктов проколу, прочности на разрыв и проницаемости для водяного пара. Замедлители образования пара и барьеры класса А обладают наивысшей стойкостью к проколу и пределом прочности на разрыв, а класс С находится на нижней границе шкалы. Требование проницаемости для водяного пара в настоящее время установлено на уровне 0,1 проницаемости для всех трех классификаций с учетом разделяющих факторов сопротивления проколу и прочности на разрыв.

Помимо прочности и стойкости к водяному пару, материалы также следует испытывать на долгосрочную стабильность и характеристики.Такие испытания включают устойчивую проницаемость для водяного пара после смачивания, сушки и замачивания, проницаемость после термического кондиционирования, проницаемость после кондиционирования при низких температурах и проницаемость после воздействия на почвенные организмы. Эти испытания на ускоренное старение проливают свет на способность пароизоляции работать в течение длительного времени. Важно отметить, что большинство моноэкструзионных пленок, изготовленных из вторичного сырья, такого как полиэтиленовая пленка, обычно не соответствуют классу C.

Рекомендуется выбирать продукты, соответствующие требованиям ASTM E 1745 Class A.Чтобы сделать еще один шаг вперед, пароизоляция ASTM E 1745 класса A (продукты с химической проницаемостью менее 0,01) являются лучшим подходом к защите вашей бетонной плиты и компонентов, чувствительного к влаге пола и внутреннего качества воздуха в помещении от источников влаги внизу.

Детали установки, такие как стыки плиты и фундамента, являются ключом к качественной установке. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Как установить пароизоляцию и барьеры под плитой

После того, как оценка и выбор подходящего пароизолятора или барьера под плитой будет завершен, усилия должны быть направлены на правильную установку.ASTM разработало специальный стандарт по выбору, проектированию, установке и проверке замедлителей образования пара под плитой и барьеров. ASTM E 1643 — это «Стандартная практика выбора, проектирования, установки и проверки замедлителей образования водяного пара, используемых в контакте с землей или гранулированным заполнителем под бетонными плитами». Руководства по установке пароизоляции Viper от ISI Building Products основаны на ASTM E 1643. Основные компоненты установки пароизоляции и барьера под плитой следующие:

• Обязательно выберите соответствующий материал основания с учетом требований проекта и устанавливаемого пароизолятора или барьера.Выровняйте и уплотните материал основания, чтобы минимизировать риск проколов.
• Создайте монолитную мембрану между поверхностью плиты и источниками влаги под плитой, а также по периметру плиты. Другими словами, сделайте для бетона пароизоляционную «ванну».
• Раскатайте пароизоляцию так, чтобы наибольшая длина была параллельна направлению заливки бетона. Лицо по возможности перекрывает бетонную заливку.
• Расширить пароизоляцию на опоры и уплотнить фундаментную стену, опорную балку или плиту на высоте, соответствующей верху плиты, или ограничить препятствия, такие как водонепроницаемые заглушки или дюбели.Расширьте пароизоляцию на верхушках свайных заглушек и профильных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя.
• Нахлестайте все стыки минимум на 6 дюймов и заделайте нахлесты в соответствии с рекомендациями производителя.
• Заделайте все проходы, такие как коммуникации и колонны, в соответствии с рекомендациями производителя.

Обобщенные инструкции перефразированы из ASTM E 1643. Помните, что каждый проект представляет свои уникальные проблемы и специфические потребности в барьерах для влаги.Перед установкой всегда полностью просматривайте ASTM E 1643, архитектурные и структурные детали, местные строительные нормы и правила и рекомендации производителей.

Высокоэффективные пароизоляция сдерживают влажность и почвенные газы. Фото любезно предоставлено ISI Building Products

Сделайте лучший шанс правильно защитить свои инвестиции с нуля с помощью высокоэффективной пароизоляционной системы под плитой. Независимо от того, устанавливаете ли вы дорогую систему готовых полов или просто планируете будущее, я настоятельно рекомендую правильно установить гидроизоляцию с первого раза, чтобы избежать гораздо больших расходов и потенциальных проблем со здоровьем в будущем.Таким образом, при выборе лучших продуктов для защиты нижних плит следует выбирать продукты:

• Из натуральной смолы
• Изготовлено по технологии соэкструзии
• Превышает ASTM E 1745, класс A
• Соответствует критериям пароизоляции
• Проверено на долговечность
• Вместе с подробной инструкцией по установке

ISI Building Products имеет все необходимые аксессуары для успешной установки пароизоляции.ISI Building Products специализируется на защите от водяного пара и газа под плитами более 15 лет. Наша линия пароизоляции Viper стала признанным в отрасли брендом для коммерческих и жилых помещений. Наш послужной список подтверждает наши знания в этой области, и мы очень гордимся тем, что предоставляем решения для всех ваших потребностей в пароизоляторах и барьерах.

Проблемы с бетонным полом | Building Science Corporation

Вот популярная викторина для тех, кому наскучила Jeopardy.Калифорния — это пустыня. Флорида — это болото. Мы строим бетонную плиту в обоих местах. В каком месте больше проблем с влажностью плиты? Да, вы догадались, Калифорния. Почему? В Калифорнии песок кладут между плитами и пластиковыми пароизоляционными материалами, а во Флориде этого не делают.

Возможно, именно наркокультура 60-х превратила мозг в салат из капусты, но трудно понять безумную практику помещения слоя песка поверх пластикового покрытия земли под бетонной плитой в Калифорнии.Тот факт, что инженеры-геологи часто рекомендуют эту практику, вызывает разочарование у тех, кто знает лучше, но ничего не может с этим поделать из-за статуса рок-звезды, присвоенного инженеру-геотехнику в Калифорнии. *

Почти везде (кроме «Калифорнии»), которые плиты кладут на землю — пластиковый лист — пароизоляция — располагается непосредственно под бетонной плитой и поверх земли (фото 1). Этот пластиковый лист находится в прямом контакте с бетоном — как и должно быть в рациональном мире.Но когда мы добираемся до Калифорнии, мы оказываемся между пластиковым листом и бетоном с песком или зернистым материалом (фото 2).

Фотография 1: Плита Флорида — обратите внимание на сплошной полиэтиленовый лист, простирающийся до опалубки по периметру, полностью изолирующий бетонную плиту от контакта с землей. Поговорка «Я заболел во Флориде, чтобы продать вам» — правда. Но если бетон не соприкасается с «болотом», то болото не причиняет неудобств отделке пола, установленной поверх плиты.

Фотография 2: Плита на основе класса сделана неправильно — обратите внимание на слой гранулированного материала поверх пластиковой пароизоляции. Вода в жидкой фазе будет удерживаться мелкими частицами в гранулированном материале, создавая резервуар с водой, который может высыхать только вверх, в плиту, что приведет к проблемам с отделкой полов и напольными покрытиями.
Фотография 3: Заплесневелый ковер — ковер на плите поверх песка поверх пластикового листа. Ковер «дышит» — это хорошо, так как вода, попадающая на плиту снизу, выходит в здание и удаляется системой кондиционирования или вентиляцией.К сожалению, пластиковый лист поверх ковра задерживает воду в ковре, и ковер становится «вонючим». То же самое происходит с мебелью, стоящей на ковре — и под кухонными шкафами, установленными над плитами. Итак, простой ответ — не иметь мебели, если у вас есть ковер, и не иметь шкафов.

Фотография 4: Виниловая плитка для пола. Виниловая плитка для пола представляет собой пароизоляцию, предотвращающую высыхание плиты. Бетону все равно, мокрый он или остается влажным — на самом деле он счастлив быть влажным.Сами виниловые плитки для пола также не заботятся о том, касаются ли они влажных предметов. Проблема заключается в том, что между виниловой плиткой и бетоном существует клей. Большинство клеев сегодня имеют латексную основу и очень чувствительны к щелочной среде, например к бетону с высоким pH. Приклеивать не дышащие вещества к мокрому или намокшему бетону с помощью клея на латексной основе не работает. Клей «повторно эмульгируется» (возвращается в «липкое» состояние) во влажной щелочной среде.

Это обычно приводит к проблемам с влажностью напольных покрытий (Фотография 3 и Фотография 4).Слой песка насыщается водой в результате влажного отверждения (вода, добавленная в верхнюю часть плиты, просачивается в слой песка через служебные проходы) или в результате орошения (вода, добавленная в землю по периметру здания, попадает в слой песка сбоку или снизу) или от дождя (см. Влажное лечение и орошение).

Слой песка не может высыхать за счет диффузии пара из-за пластикового листа — в конце концов, это пароизоляция. Собственно поэтому у нас он под плитой.Нам нужна пароизоляция под плитой. ** Мы хотим, чтобы водяной пар не попадал из земли в бетонную плиту. Но он работает в обоих направлениях — он также предотвращает выход водяного пара. Облом.

Становится хуже. Вода также не может вытекать из песка, потому что она удерживается там капиллярными силами. Таким образом, даже если мы проткнем пластиковый лист, дренажа не произойдет. С губки нельзя слить воду. Что, если бы мы использовали «мелкий гравий»? Нет, в мелком гравии все еще содержится большое количество воды — подумайте о площади поверхности гравия и мелких частиц в мелком гравии.Мелкий гравий действительно стекает, но он удерживает огромное количество воды, даже если стекает.

А теперь самое уродливое. Слой песка смачивается «жидкой фазой смачивания» за период времени, измеряемый в минутах. Принимая во внимание, что слой песка может высохнуть только вверх за счет «высыхания в паровой фазе» за период времени, измеряемый годами. Вы можете провести простой эксперимент с домашними мальчиками и девочками. Возьмите бумажную салфетку и смочите ее, опустив в чашку с водой. Теперь вытащите его. Он промок за секунды, не так ли? Теперь держите его горизонтально в воздухе и ждите, пока он высохнет.Требуется много времени, не так ли? Теперь сделайте это еще раз, поместив смоченную бумажную салфетку на пластиковый лист и покрыв его верх слоем бетона. В реальном мире 15-минутное смачивание жидкой фазой может занять годы.

Угадайте, что? Нет песчаного слоя, нет резервуара для промокания и хранения воды, чтобы вызвать горе. Без проблем. Повторяйте за мной: «Никогда, никогда не кладите слой песка между пластиковой пароизоляцией и бетонной плитой — даже не думайте об этом».

Так откуда же взялась идея положить песок между пластиком и бетоном? Как и большинство плохих идей, она возникла из благих намерений — это была попытка уменьшить скручивание бетонных плит из-за неравномерного высыхания.Если плита сохнет только сверху — верх становится суше, чем нижний — да… Верх сжимается относительно низа, а края плиты загибаются вверх. Это небольшое движение и не имеет большого значения, кроме случаев, когда вам нужны сверхплоские системы пола, например, на заводах по производству микросхем. Скручивание плиты очень легко контролировать. Используйте низкое водоцементное соотношение (менее 0,5) и просушите верхнюю часть влажной мешковиной (работает с влажной мешковиной — P , фото 5). Или просто используйте низкое соотношение воды и цемента и забудьте о чем-либо еще.

Фотография 5: Отверждение мешковины — Вы просто не сможете превзойти затвердевание бетонных плит старомодным способом с влажной мешковиной. Это проект в Сакраменто, Калифорния, который, очевидно, курирует пожилой парень, который много знает.

Вы не можете этого сделать… это никогда не сработает…. Я слышу это и просто смеюсь. Он работает везде на планете. Да, но в Калифорнии все по-другому. Жарко, сухо, солнечно. Действительно? Посмотрите фото 6 — оно снято в Калифорнии. Что ты видишь? Рифленая стальная дека, на которую будет помещена бетонная плита.Стальной настил — неплохая пароизоляция, а? Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы кто-нибудь закладывал слой песка между стальным настилом и бетонными плитами, которые на них наложены? Так зачем мне слой песка поверх пластика для плиты на земле, но мне не нужен слой песка для возвышения плиты на стальной платформе? Очевидно, законы физики меняются между первым и вторым этажами…

Фотография 6: Рифленая стальная палуба. Кажется, мы можем разместить бетонные плиты на рифленой стальной палубе, не прибегая к слою песка для контроля скручивания.

Хорошо, поэтому нам не нужен слой песка, чтобы справиться с завитками. Но как насчет использования песчаного слоя для защиты полиэтилена? Ха. Полиэтилен в защите не нуждается. Вы можете проделать в нем отверстия, вы можете проткнуть его, вы можете разорвать его, вы можете оставить в нем зазоры и в значительной степени справиться с этим, пока он находится в прямом контакте с бетоном. Хм? Но, но, пароизоляция должна быть сплошной и не иметь отверстий. Вообще-то, нет. Воздушные барьеры должны быть сплошными и не иметь отверстий, а пароизоляция не обязательна.Много пара перемещается за счет движения воздуха, а не за счет диффузии пара. Бетонная плита является воздушной преградой, а разорванный, разорванный и проколотый полиэтиленовый лист — пароизоляцией. Это закон Фика. Диффузия — прямая функция площади поверхности — если я покрываю 95 процентов поверхности, я в значительной степени эффективен на 95 процентов, а оставшиеся части я залил бетоном, который также неплохо работает в качестве пароизоляции. Я мог бы носить обувь для гольфа и обходить пластиковую пароизоляцию, не причиняя большого вреда.Но положите туда слой песка, и вы обречены.

Да, но если я не положу туда слой песка, на отделку пола уйдет слишком много времени. Да, это правда, если вы используете дрянной бетон, в котором слишком много воды. Простой ответ: не используйте дрянной бетон. См. Соотношение воды и цемента менее 0,5 выше.

У нас сейчас в Калифорнии противоположная проблема. Настоящие инженеры-строители сейчас участвуют в проектировании плит — взрослые теперь в игре — и они используют много очень, очень хорошего бетона с очень, очень низким соотношением воды и цемента, и инженеры-строители очень обеспокоены тем, что песок слой под плитой высушит бетонную смесь и повлияет на отверждение.Так они пропитывают слой песка — да, как вы уже догадались, смачивают из шланга — чтобы бетон не высыхал слишком быстро. Вот идея: избавьтесь от песка и положите бетон прямо на пластиковый лист, чтобы нижняя часть бетонной смеси не высыхала.

А как насчет взлома? Если не положить слой песка, я получу трещины. Используйте контрольные суставы. Ага.

И затем, когда все остальное терпит неудачу, я получаю от «Американского института бетона» призывы к аргументу о слое песка.Что ж, это неправда, и они этого не делают. ACI изменил свои рекомендации в 1996 году. Ознакомьтесь с «Руководством по конструкции бетонных полов и перекрытий 302.1 R-96 », перейдите к Приложению и наслаждайтесь.

Так что мне делать, если у меня мокрая плита, потому что какой-то ученый-ракетчик настоял на прослойке песка между пластиковым листом и бетоном? Или что мне делать, если у меня мокрая плита и нет пластикового листа? Эпоксидная смола. Вот и все? Ну… вроде. Хотя нюансы вроде бы важны.

Проблема довольно фундаментальна для понимания — мы должны приклеить что-то, что не пропускает водяной пар, на бетонную поверхность с высоким pH.Нам нужно использовать что-то, на что не влияет высокий pH — и есть эпоксидные покрытия, которые могут это сделать (Фотография 7). Или мы должны снизить pH и убедиться, что он остается низким, а затем приклеить что-нибудь к верхнему краю. Легко сказать, но не обязательно легко сделать. Дело не в том, что мы не умеем это делать, но дело в том, что большинство людей, которые знают, как это сделать, не хотят делиться информацией о том, как это сделать, потому что знание того, как это делать, приносит большие деньги.

Фотография 7: Эпоксидные покрытия. Эпоксидное покрытие должно быть совместимо с высоким pH (бетон с непроницаемой отделкой обычно будет иметь pH около 14), либо бетон должен быть обработан для снижения высокого pH таким образом, чтобы он остается низким до покрытия эпоксидной смолой.Контрольные стыки представляют собой отдельную проблему — они должны быть заполнены полностью паронепроницаемым герметиком, чтобы предотвратить любое испарение из стыка. Испарение из стыка может привести к накоплению соли и осмотическому давлению, которые могут привести к образованию пузырей на покрытии.

Поиск эпоксидного покрытия, совместимого с высоким pH, может быть проблемой — и если бы мы были в баре, я бы назвал вам пару имен, но правила не позволяют мне называть здесь имена производителей. Достаточно сказать, что если они иностранного звучания и очень дорогие, то наверняка подойдут.Есть также довольно впечатляющие «домашние» технологии, которые включают обработку бетонных плит пенетрантами лития, которые закупоривают капиллярные поры и нейтрализуют щелочи, которые затем покрываются эпоксидным покрытием. На собственном горьком опыте мы узнали, что нейтрализация кислоты не работает, как и использование пенетрантов на основе силиката кальция. Кислоты оставляют солевые остатки, а силикаты кальция не реагируют полностью, оставляя после себя щелочи, о которых мы беспокоились в первую очередь. Положительным моментом является то, что пенетранты на основе силиката кальция закупоривают поры капилляров, т.е.е. вызывают «артериальный склероз» для бетона и действительно снижают выбросы паров, но их следует ограничивать бетонными плитами, которые не покрываются непроницаемым покрытием пола. Так что они очень хороши для открытых бетонных полов, которые останутся открытыми.

Менее впечатляющая, более примитивная, но очень эффективная технология — это укладка пола из керамической плитки на влажную бетонную плиту. Швы в плиточном полу позволяют плите «дышать». У этого подхода есть ограничения — действительно «замусоренные» плиты с «высокими» выбросами пара не могут быть «исправлены» таким способом.Одна из основных причин заключается в том, что большинство клеев для пола для керамической плитки «модифицированы». Это означает, что в них есть латексные полимеры, которые очень чувствительны к сильнощелочной среде. Ой.

Проблемы возникают даже с новыми узлами, особенно с напольным покрытием из виниловой композиции (фото 8 и фото 9). Когда эти типы систем полов с высокой степенью непроницаемости устанавливаются поверх бетонных плит, налитых поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках полов между плитами может вызвать расслоение полов.Лучшая стратегия — покрыть верх бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой пола. В качестве альтернативы не используйте стальные рифленые настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла сохнуть вниз — очевидно, это не решение для строительства плиты на уровне грунта.

Фотография 8: Полы из виниловой композиции. Лучшая стратегия — покрыть верх бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой пола. Дождаться высыхания плиты обычно не вариант, так как это может занять год или больше.В качестве альтернативы не используйте стальные рифленые настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла сохнуть вниз — очевидно, это не решение для строительства плиты на уровне грунта.

Фотография 9: Неисправные полы из виниловой композиции — когда эти типы систем полов с высокой непроницаемостью укладываются на бетонные плиты, налитые поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках полов между плитами может вызвать расслоение полов.

При действительно «замусоренных» системах бетонных полов в значительной степени пуленепробиваемый подход к ремонту (и не слишком плохой для нового строительства) — это использование пластиковых листовых мембран с ямочками (фото 10 и фото 11).В этих мембранах используется выравнивание давления (рис. 3) для устранения паропроницаемости. Поверх мокрой бетонной плиты создается воздушное пространство. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и находится в равновесии с плитой. Давление пара в воздушном пространстве отслеживает давление пара в плите, и достигается застой. Так как же приклеить эту листовую мембрану с ямочками к мокрой плите? Используйте цемент. Бетон цементный с заполнителем. И видимо цемент совместим с цементом.Кто знал?

Фотография 10: Пластиковая листовая мембрана с ямочками. Обратите внимание на воздушное пространство, создаваемое профилем листовой мембраны.

Фотография 11: Укладка плитки. Плитка или другое напольное покрытие укладывается на пластиковую листовую мембрану с ямочками в качестве метода ремонта мокрых бетонных плит или при новом строительстве.

Рис. 1: Плита на уровне грунта, выполненная справа — Бетонная плита изолирована от контакта с землей листовым полиэтиленом. Обратите внимание на то, что полиэтилен выступает под поперечной балкой и вверх при уклоне.Латексная краска на открытой части плиты предотвращает абсорбцию воды в жидкой фазе бетоном, но позволяет воде из паровой фазы покидать плиту, тем самым облегчая высыхание. Также обратите внимание на разрыв капилляра, изолирующий деревянный каркас от плиты.

Рис. 2: Деревянный пол — Деревянные полы можно укладывать поверх влажных плит с эпоксидным покрытием.

Рис. 3. Выравнивание давления пара — воздушное пространство создается над мокрой бетонной плитой. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и находится в равновесии с плитой.Давление пара в воздушном пространстве отслеживает давление пара в плите, и достигается застой.

---

Footnotes:

* Хороший инженер-геотехник стоит больше, чем хороший хирург или хороший букмекер — их нужно лелеять и уважать — просто попробуйте построить что-нибудь где угодно, не разбираясь в грязи под вашим зданием. К сожалению, некоторые из них не имеют представления о контроле воды, связанном со строительством плит, но они все равно не могут контролировать себя и высказывать свое мнение.Просто расскажи мне о грязи. Не создавайте плиту для меня. Инженер-строитель выполнит проект бетонной плиты. Доверьте управление водным хозяйством сборке архитектору и строителю. Вам все равно не платят за то, чтобы комментировать это — зачем вам рисковать, за что вам не платят? Памятка инженерам-строителям — это касается и вас — просто придерживайтесь того же принципа, что и делаете — не говорите мне о пароизоляции, потому что вы просто не знаете. И не надо начинать с чиновников по строительству….Где в коде сказано, что между пластиком и бетоном должен быть песок?

** Пластиковый лист также действует как разрыв капилляров. Мы можем использовать щебень для разрыва капилляров, если в щебне нет мелких частиц, но камни не действуют как пароизоляция. Поэтому обычно используют щебень без мелких частиц в качестве капиллярного разрыва, а затем поверх камней, контактирующих с бетоном, кладут пластиковый лист в качестве пароизоляции. Или просто используйте пластиковый лист, чтобы сделать и то, и другое — пароизоляцию и разрыв капилляров.Так почему бы просто не использовать пластик, а не камни? Камни могут также обеспечивать дренаж (т.е. быть «дренажной площадкой») и способствовать контролю за почвенными газами (т.е. «отводу радона») путем создания и расширения поля давления, которое может быть связано с выпуском в атмосферу. В зависимости от того, где вы находитесь, вы часто будете видеть просто пластик или пластик с камнями. Плиты ниже уровня имеют тенденцию к использованию камня и пластика. Пластиковые плиты обычно содержат только пластик.

Основы использования пароизоляции для бетонных плит

Одним из основных препятствий при укладке нового бетонного пола является влажность.Хотя добавление влаги в цемент является жизненно важной частью процесса, избыток влаги приводит к проблемам с плитой и длительному времени высыхания. Чтобы предотвратить попадание дополнительной влаги в бетон, перед заливкой бетона применяют пароизоляцию. Вот что вам следует знать об этих пароизоляционных материалах, чтобы использовать их эффективно.

Добавить влагу в только что залитую плиту относительно просто. Его можно встроить в плиту различными способами, чтобы сделать ее более удобной.Однако единственный способ выхода влаги из плиты — это испарение с поверхности плиты. Это означает, что для эффективной сушки плиты необходимо предотвратить попадание в нее дополнительной влаги.

Вот здесь и вступает в игру пароизоляция. Они не только несут ответственность за защиту плиты от разрушения клея, которое происходит из-за обилия влаги, но они также могут защищать от общих экологических проблем в некоторых обстоятельствах, таких как рост плесени и грибка. Пароизоляция может даже помочь предотвратить проникновение вредных газов, таких как радон и метан, в ваш пол.

Для того, чтобы эффективно использовать пароизоляцию, вы сначала должны понять разницу между барьером и пароизолятором. Эта разница относится к уровню проницаемости продукта. Замедлители образования пара имеют более высокий уровень проницаемости, что означает, что они по-прежнему позволяют влаге проходить через них. Пароизоляционные барьеры соответствуют более высоким стандартам проницаемости, и хотя они все еще могут пропускать через себя некоторый водяной пар, они обычно значительно меньше, чем пароизолирующие, и настолько малы, что не повлияют на вашу плиту.

Для установки пароизоляции нанесите ее поверх слоя гранулированной заливки. Это будет наиболее эффективно для предотвращения попадания грунтовой влаги в плиту. Убедитесь, что все швы герметичны. До 2000-х годов рекомендовали укладывать промокательный слой поверх пароизоляции, но теперь в этом нет необходимости. Вместо этого бетонную плиту можно залить прямо поверх барьера. Ожидайте более медленное время высыхания с установленным пароизоляционным слоем, потому что вся влага должна переместиться со дна вашей плиты на поверхность и испариться.Альтернативой является установка пароизоляции под гранулированный наполнитель, что позволяет ускорить высыхание, так как часть влаги может перейти на наполнитель. Однако это часто создает возможность того, что та же самая влага снова впитается в плиту и создаст проблемы.

В некоторых случаях требуется вторая пароизоляция поверх готовой бетонной плиты. Например, если деревянный пол должен быть уложен поверх бетона, между ними следует использовать пароизоляцию, чтобы влага не могла мигрировать с плиты на пористые материалы пола.

No related posts.