Угольный котел длительного горения своими руками: Чертёж твердотопливного котла длительного горения

Содержание

Чертёж твердотопливного котла длительного горения

Не каждый человек знает, что созданная своими руками вещь не только менее затратная, но и принесёт немало положительных эмоций мастеру. Создать в домашних условиях можно практически всё. Обязательно нужно иметь чертёж, минимум инструментов и необходимые детали и механизмы. Одной из подобных вещей может стать котёл длительного горения, работающий с твердотопливными материалами.

В интернете можно просмотреть немало мастер-классов и видеоуроков по монтажу этого устройства. Котёл будет согревать зимой в том случае, если его строение будет соответствовать хотя бы минимальным нормам. И в этом случае поможет информация о его создании, вычислениях, монтажу дополнительной оснастки.

Виды устройства, которые можно создать самому

Котёл следует начинать строить с задумки. Первым этапом должен стать выбор вида создаваемого изделия. В ряде случаев можно подобрать вид по имеющимся деталям, по особенностям конфигурации оборудования, а также по личным потребностям создателя. Только после рассмотрения собственных возможностей, следует подбирать чертежи. В конечном результате следует выбрать котёл длительного горения

по параметру направления сгорания топлива:

  • Нижнее. Топливо поджигается снизу (таким способом работает большинство котлов).
  • Верхнее. Топливо загорается вверху и постепенно сгорает к нижнему уровню.

Котлы с нижним направлением горения можно разделить на два вида:

  • Традиционный. Подаваемые твердотопливные элементы возгораются и сжигаются в одном отделении. Выход дыма осуществляется с помощью стандартной трубы для вывода дыма.
  • Шахтные. Здесь имеется две камеры. Одна служит для подачи топлива, а другая является теплообменником.

Также рассматривается несколько вариантов по способу сжигания. Котёл может иметь стандартную схему поглощения топлива. Здесь процесс осуществляется таким же способом, как и при стандартных обстоятельствах. Ярким примером является печь в частном доме. Котёл с пиролизным сжиганием имеет особую схему, которая подразумевает выделение древесного газа с последующим его воспламенением.

Немаловажным отличием является и теплообменник. Этот элемент изготавливается по особой технологии. Существует несколько способов решения вопроса с его созданием. Помимо особенностей теплообменника котёл для процесса горения может использовать уголь и дрова, или только один из представленных вариантов топлива. В этом случае следует заранее рассчитать резонность использования определённого топлива. От этого выбора будет зависеть конструкция самого изделия.

Материал для монтажа теплообменника

Котёл своими руками можно сделать самостоятельно, если правильно подобрать материалы. Ответственно отнестись к выбору необходимо на стадии создания теплообменника. Процесс горения подразумевает высокую температуру, которая влияет на состояние металла.

Чугун

Именно потому современные строители редко используют чугун. Причин этому много и основными считаются:

  • Малый показатель КПД. Чугунный элемент котла практически не будет способен нагреть даже воду до нужной температуры.
  • Низкий показатель теплоотдачи. Чугунное изделие не способно максимально правильно отдать тепло в помещение. Вместо этого оно улетучивается в любое другое место.
  • Современная конструкция котла подразумевает минимальный вес готовой конструкции. Использование чугуна не позволит достичь требуемых характеристик.

Ярким примером станет чугунная секция батареи для отопления в доме, которая использовалась во времена СССР. Её площадь довольно мала и составляет примерно 0,25 м2. Для обеспечения качественного обогрева помещения, понадобится конструкция, которая равна по площади 3 квадратным метрам. Двенадцать отдельных частей батареи довольно велики и тяжелы, а теперь стоит только представить себе конструкцию котла.

Нагрузка на пол также учитывается в правилах и нормах. Если котёл будет исполнен из чугуна, то вес изделия потребует сооружения специального фундамента. Способом исключения можно достигаем результатов о сооружении решёток и чугуна, но не как самого теплообменника.

Сталь

Современным решением становится создание теплообменника котла на производстве с использованием специально закалённой и обработанной стали. К сожалению, в домашних условиях создать подобный материал не получится. Своими руками можно обработать стандартную сталь. Но, этот материал, уже при температуре горения в 400 градусов по Цельсию начинает поддаваться коррозии.

Единственным вариантом становится создание теплообменника котла из стали, но постепенное совершение нагрузки температуры. Его стоит постепенно разогревать, чтобы сталь прослужила длительный отрезок времени без необходимости замены.

Котёл с теплообменником из стали будет идеально передавать тепло в окружающее пространство, а не уносить его в трубу. Это позволяет говорить об отличном показателе коэффициента полезного действия. С другой стороны, возникает проблема: конструкция не должна слишком быстро охлаждаться. Если показатели упадут ниже 65 градусов по шкале Цельсия, то в трубе начнёт скапливаться конденсат из кислоты. Он способен повредить трубу кота за считаные часы. Исправить это упущение

можно двумя способами:

  • Если котёл не мощнее 12 кВт, то в нём следует соорудить особый вентиль, который будет контролировать работу обратного процесса и подачи.
  • В случае увеличения мощности, необходимо создать специальный элеваторный узел. В этом случае работа котла будет подразумевать перегрев воды постоянно.

Клапан, который используется с маломощными котлами длительного горения, называется перепускным. Его можно создать своими руками с управления от электричества (понадобится монтаж специального датчика, показывающего температуру) или от собственного источника питания. Принцип работы клапана прост. В резервуаре имеется горячая вода. Когда температура в обратке котла падает ниже 70 градусов по Цельсию, то он открывается и пускает в систему горячую воду. Она не влияет на процесс горения, но позволяет котлу оставаться целым, поддерживая температуру в обратной системе на должном уровне.

Котёл с элеваторным узлом имеет особую специфику работы, а именно обратную к технологии использования вышеописанного клапана. В процессе горения топлива, вода здесь нагревается до

120 градусов по шкале Цельсия. Благодаря давлению она не закипает. Должна повышаться температура горения, а во время обратного оттока воды она смешивается с горячей, тем самым повышая её показатели и снижая риск образования вредных отложений на трубах. Своими руками создать нечто подобное сложно.

Обязательным условием в обоих случаях, является монтаж системы котла с циркулирующей водой. Особенности строения подобного изделия с длительным горением позволяют соорудить его своими руками для домашних потребностей. В этом случае можно использовать насос воды, который будет питаться не от электричества, но от другого источника.

Выбор материала зависит от личных взглядов на конструкцию строителя. В некоторых случаях под рукой имеется только один металл, а потому остаётся работать с имеющимся материалом.

Создание дымохода в твердотопливном котле

Процесс горения подразумевает наличие вредных выделений во время сжигания топлива. Чтобы уменьшить их, необходимо соорудить в твердотопливном агрегате дымоход, через трубу которого вещества будут улетучиваться в окружающий мир. Длительное горение подразумевает больше
выделений газа, пепла и сажи
. Своими руками этот элемент построить несложно, если знать его особенности. Именно потому предлагается рассмотреть чертежи в видеоматериалы создания дымохода для котла своими руками.

Помимо самой трубы отвода дыма, понадобится отражатель, если котёл используется для отопления небольшого помещения. Благодаря этим элементам конструкции, при длительном горении, твердотопливный котёл будет выдавать больше тепла в дом.

Дымоход создаётся с целью обезопасить человека от воздействия выделяемых компонентов во время горения. Своими руками создать эту конструкцию не составит особого труда, но необходимо позаботиться о правилах безопасности во время проведения работ. Твердотопливный котёл длительного горения можно обезопасить с помощью выкладывания кирпича. Своими руками сделать кладку не составит сложностей, ведь она только несколькими параметрами отличается от кладки стандартной стены. На эту тему немало видео представлено в сети, и освоить его можно всего за несколько просмотров, а порой и быстрее.

Чертёж этого сооружения может иметь различные конструкционные особенности. Главным из них является не внешняя вычурность, а действительно безопасность. Для Создания дымохода своими руками понадобится труба, диаметр отверстия которой не менее 1200 миллиметров. Прямой участок трубы с горизонтальной поверхностью, должен иметь не менее 10 сантиметров. Диаметр же должен быть больше чем выход от топки котла. Своими руками длительного горения изделие необходимо создавать с дымоходом, имеющим как минимум два изгиба. Их градус наклона должен быть не менее 45 градусов.

Твердотопливный котёл с длительным горением своими руками, видео которого приведено ниже, подразумевает ещё несколько особенностей строения дымохода, а именно:

  • лучшим вариантом станет создание разборной конструкции. Своими руками твердотопливную систему длительного горения нужно обязательно очищать, так как скопившийся сор, сажа и другие остатки могут ухудшить работу;
  • соединение элементов твердотопливного котла длительного горения должны собираться в обратном направлении движении газов;
  • если имеются элементы в твердотопливном изделии с длительным процессом горения, которые легко воспламеняются, их необходимо отдалить от теплообменника и самого источника огня.

Фундамент под чугунную конструкцию

Хотя и приведены доводы не в сторону чугуна, для большинства мастеров, особенно в домашних условиях, этот металл остаётся единственным вариантом. Своими руками установка такого котла, как описывалось выше, потребует от мастера создания фундамента. Соорудить его не составит особого труда, если ранее подобные работы проводились.

Фундамент имеет ещё одной свойство – он защищает напольное покрытие и саму конструкцию пола от влияния повышенной температуры. Отличным материалом станет жидкий кирпич или так называемый бут. Эти элементы не воспринимают температуру, а потому не скапливают тепло. Своими руками для создания дополнительного фундамента понадобится всего лишь монолитная плита из этих материалов.

Заменой этой конструкции становится ножки, которые привариваются к днищу котла. Дабы спрятать их от постороннего взора, рекомендуется их заложить кирпичом.

Таким нехитрым способом можно создать котёл своими руками. Единственным требованием к строителям является изучение чертежа и материалов. Внимательное изучение видео позволит получить ответы на важные вопросы, понять суть работы и её специфику, получить итоговый вариант идеального изделия для обогрева помещения на постоянной основе или же во время посещения дачи. Если правильно сделать котёл, то он будет много времени согревать не только тело. Но и душу. Ведь каждый мастер должен гордиться своим творением, каким бы оно ни было.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Котлы длительного горения своими руками

В негазифицированных населенных пунктах достаточно распространенной является проблема отопления домов в холодное время года. Традиционные обогревательные печки, которые топятся дровами и углем, доставляют хозяевам много проблем. Это и нерациональный расход топлива, и затрата времени на очистку от золы и сажи, и перепад температуры воздуха. Отличным решением данной проблемы является установка твердотопливных котлов длительного горения, являющимися более современным способом обогрева помещений.

Котел длительного горения — это сравнительно новая разновидность твердотопливного прибора для отопления. Этот популярный агрегат достаточно мощный, он может обогреть не только жилое, но коммерческое и производственное помещение.

Он более экономичен, чем классический твердотопливный котел. Кроме того, работать он может беспрерывно на протяжении всего отопительного сезона, если вовремя загружать в него топливо (раз в 3−7 суток). Для отопления можно применять такие виды топлива, как брикеты, дрова и уголь. Котлы длительного горения производятся как за рубежом, так и отечественные. Есть подобные агрегаты и для промышленного использования, но они очень громоздкие, для их установки необходимо отдельное помещение.

Классификация котлов длительного горения

На современном рынке существует много производителей, выпускающих разные виды котлов длительного горения. Их разделяют по таким критериям, как метод сжигания и вид твердого топлива.

Котлы длительно горения классифицируют по разновидности подходящего им топлива:

  1. Есть устройства, которые работают на дровах. Некоторые из них отапливаются пеллетами (гранулы из отходов деревообрабатывающих производств).
  2. Изготавливаются также универсальные твердотопливные котлы, для которых можно применять различные виды топлива — уголь, брикет, дрова и их сочетание.

Большая часть устройств в качестве метода сжигания используют простое сгорание. В процессе совершенствования были изготовлены газогенераторные котлы с повышенным КПД. Для их топки применяется древесный газ и дрова. Такие устройства удобны, в них не образуется сажа и остается совсем немного золы.

Статья, посвящённая дровяным котлам длительного горения, расположена здесь: https://teplo.guru/kotly/tverdotoplivnye/drovyanye-kotly-dlya-otopleniya-doma.html

Кроме вышеописанных способов, котлы разделяют по зависимости от носителя электроэнергии. Они бывают зависимыми и независимыми.

Принцип работы

Котлы такого типа работают по принципу верхнего горения, смысл которого заключается в том, что очаг горит сверху вниз. Впервые котел с такой системой был изготовлен в 2000 году литовской компанией «Stropuva», сейчас ее применяют многие производители.

В большую камеру сгорания загружается топливо (дрова, брикет, уголь или пеллеты). Ее объем — 500 куб. дм., благодаря чему устройство может работать несколько суток беспрерывно. Воздух нагнетается по воздуховоду с помощью вентилятора, который легко регулируется. Тепло, которое выделяется при сгорании, передается в теплообменник.

Данный принцип работы обеспечивает достаточно длительное горение и большое количество тепловых калорий.

О плюсах и минусах пеллетных котлов рассказывает данный материал: https://teplo.guru/kotly/tverdotoplivnye/kotel-na-pelletah-otzyvy.html

Основные достоинства

Котлы длительного горения обладают множеством преимуществ, благодаря которым они пользуются большим спросом среди населения.

  • большой объем топки, в которую закладывается твердое топливо;
  • возможность использования разных видов топлива — пеллеты, опилки, дрова, торф, брикеты;
  • длительный период горения без добавления топливного продукта;
  • высокая теплоотдача при экономичном расходе топлива;
  • простота в эксплуатации;
  • экологичность — выброс углекислого газа минимален.

Модели твердотопливных котлов постоянно совершенствуются. Современные устройства в большинстве оснащены электронными системами автоматики и вентиляторами для нагнетания воздуха. Они способны поддерживать установленную температуру воздуха в достаточно больших помещениях при небольшом потреблении топлива.

Самодельные котлы

Данный агрегат для отопления пользуется высокой популярностью, но стоит он совсем не дешево. Средняя его цена — около 1000 у.е., что не по карману многим желающим его приобрести. Основная причина столь высокой стоимости котла длительного горения — это его мощность, от которой зависит поддержание уровня температуры воздуха и возможная площадь отапливаемого помещения. Современные отечественные фирмы-производители работают над созданием устройства с меньшей мощностью, цена которого будет более доступной.

Многие умельцы собирают подобные устройства собственноручно. Хорошим мастерам удается изготовить производительные и надежные агрегаты. Данный технический прибор непрост в сборке, к тому же любая неточность может привести к взрыву, поэтому такую работу следует доверять людям, имеющий опыт в этом деле.

Расчёт мощности котла детально изложен в данной статье: https://teplo.guru/kotly/raschet-moschnosti-kotla.html

Шахтный котел

Существует несколько разновидностей котлов длительного горения, которые можно изготовить самостоятельно. Одним из таких является шахтный самодельный котел.

Котел такого вида работает на угле, торфе, дровах, опилках. Загрузочный объем камеры составляет 40 — 50 килограмм дров. При полной мощности и загрузке котел работает 4 — 5 часов, а при минимальной мощности и на полной загрузке сутки. Коэффициент полезного действия составляет 75%. Мощность минимальная 15−20 кВт. Котел работает в автоматическом режиме, так как оснащен автоматической регулировкой мощности.

Делаем пиролизный котел длительного горения

Котлы такой конструкции работают на газе из дров. Газ, выделяемый при высокой температуре из дров, горит желтым или бесцветным огнем. Для котлов длительного горения используют очень сухие дрова. Если дрова недостаточно высушенные, то котел может и не запуститься. Продолжительность работы при одной загрузке составляет около 12 часов. Такой котел может работать на пеллетах. Это вид топлива из спрессованных древесных отходов. Если котел будет работать на пеллетах, то можно сделать автоматическую подачу их в топку. Для этого применяются специальные шнеки, которые через определенный интервал времени будут поставлять пеллеты.

Котел необходимо будет выставить на ровную поверхность или сделать фундамент.

Для изготовления самодельного котла длительного горения необходимо иметь инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка.

Материалы:

  • металл листовой с толщиной 4 мм;
  • труба металлическая, диаметр 300 мм, толщина металла не менее 3 мм;
  • трубы металлические, диаметром 60 мм, и 100 мм.

Приступаем к изготовлению котла:

  1. Вырезаем трубу, длиной 80 или 100 сантиметров. Из листового металла вырезаем дно и привариваем. Можно также приварить и ножки из швеллера.
  2. Далее выполняем распределитель воздуха. Вырезаем из листового металла круг, меньший на 20 мм внутреннего диаметра основной трубы. Просверливаем посередине круга отверстие 20 мм. Затем внизу распределителя горения привариваем крыльчатку с металлическими лопастями. Ширина их не более 50 мм. Далее к верхней части регулятора приваривают трубу 60 мм. Высота ее не должна быть менее высоты котла. Трубу сверху оборудуем заслонкой для регулирования подачи кислорода.
  3. Внизу котла вырезаем дверцу для удаления золы. К дверце привариваем петли и задвижку.
  4. В верхней части котла привариваем трубу для дымохода, диаметром 100 мм. На расстоянии 40 см она должна быть почти в горизонтальном положении, а далее переходить в теплообменник.
  5. Выполняем крышку, в которой делаем отверстие для трубы распределителя. Она должна плотно прилегать к камере сгорания.

В котле данной конструкции кислород должен поступать ограничено. Топливо в котел загружают очень плотно, чтобы не оставалось промежутков. В качестве топлива можно использовать дрова, уголь, торф. Загрузку топлива проводят следующим образом:

  • снимаем крышку, затем убираем регулятор для подачи воздуха;
  • потом топливом загружаем котел до дымовой трубы и сбрызгиваем верх топлива смесью для розжига;
  • затем обратно закрываем крышку и ставим регулятор;
  • открываем воздушную заслонку и внутрь бросаем лучинку;
  • когда топливо начнет тлеть, заслонку прикрываем.

Следует помнить, что при самостоятельном изготовлении котла длительного горения следует быть очень осторожными и внимательными, чтобы не допустить ошибок.

Видео

Видео иллюстрация процесса постройки такого котла:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Угольный котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Угольный котел своими руками. Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

  • брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
  • брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
  • березовый уголь – такой же, как для мангала;
  • переработанный мусор со свалок;
  • топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
  • обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

  • закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
  • внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
  • теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Котел своими руками на дровах. Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

  • Высокий КПД (около 95%)
  • Автономность отопления.
  • Экономичность.
  • Надежность и долговечность.
  • Высокая эффективность.
  • Доступность топлива.
  • Экологичность.
  • Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

  • Большие габариты.
  • Необходимость оборудования отдельной котельной.
  • Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
  • Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

  1. Дешевизна.
  2. Универсализм в плане используемого топлива.
  3. Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

  • Как подключить котел длительного горения своими руками
  • Сбросной клапан для отопления
  • Термодатчики для котлов отопления

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Котел водяного отопления на дровах своими руками. Сварка дровяного котла – самостоятельный монтаж

Простота процесса заключается ещё и в доступности материалов и инструментов для работы. Потребуются навыки сварного дела. Итак, что нужно:

  1. Старая бочка из-под ГСМ или самостоятельно сваренный короб. Тару предварительно выжигают от остатков масел – заполняют дровами и растапливают будущий котёл.
  2. Будущий корпус должен быть обязательно герметичным – это проверяется ещё на стадии выжигания. Если имеются незначительные дефекты в виде дыр, то их заваривают и заполняют бочку водой – течи быть не должно.

  3. Листовой, толстостенный металл. Из него будет изготавливаться теплообменник. Кстати, альтернативная замена этому – старые, отжившие своё чугунные радиаторы. Пять-шесть секций будет вполне достаточно для корпуса.
  4. Чугун примечателен тем, что долго не остывает. Но если подпитывать горячий котёл холодной водопроводной водой, то теплообменник неминуемо лопнет. Перед монтажом секции разбирают, вымачивают в кислоте и собирают, используя асбест-шнур, вымоченный в олифе.

  5. Трубы профильные. Они потребуются для изготовления дымохода и сборки станины, на которую будет монтироваться котёл. Диаметр и толщина стенок должна быть внушительной, чтобы выдержать вес котла, заполненного топливом и водой.
  6. Приобретаются колосники, заслонки, дверцы. Если помещение внушительное или объект в два этажа, то потребуется циркуляционный насос – без него носитель не поднимется на высоту, и есть риск размораживания системы в морозы. Недурно установить на готовый котёл манометр и термометр, чтобы контролировать давление и температуру носителя.
  7. Для трубной разводки потребуются металлопластиковые патрубки и радиаторы – котлы отопления на дровах с водяным контуром без этого неприемлемы.

Простой котел своими руками. Твердотопливный котел своими руками

Рассмотрим на примере наиболее популярного котла с верхним горением (рис.3). В случае необходимости размеры можно менять пропорционально указанным в чертеже. Отличительной особенностью конструкции является труба, которая служит регулятором подачи воздуха и теплообменником одновременно. Газы, выделяемые в процессе тления топлива, поднимаются вверх и воспламеняются в верхней топке.

Для изготовления необходимы материалы, описанные в разделе 2: трубы, листовая сталь, уголок, утеплитель, асбокартон, электроды.

Первый этап самодельного котла включает следующие шаги:

  1. Сваривают цилиндрический корпус из трубы диаметром 45 см длиной 150см.
  2. Днище закрывают вырезанным из листовой стали кругом с помощью сварки.
  3. В трубе нижнего диаметра (нижняя часть) вырезают прямоугольное отверстие под дверку зольника. Ее можно изготовить также из стального листа или приобрести готовую под размер.
  4. Топка располагается в верхней части, под ее дверку также вырезают прямоугольник. Дверку обязательно изолируют асбокартоном и асбошнуром по периметру. Все дверки должны закрываться задвижками.
  5. Из профильной трубы сваривают патрубок для выхода дыма, который будет вставляться в дымоход.

Важно! На поверхности патрубка из-за перепада температур будет образовываться влага (конденсат), ведущая к коррозии, поэтому сварочные швы должны быть высокого качества

  1. К корпусу котла приваривают ножки из равнополочного уголка.
  2. Вырезают верхнюю крышку диаметром 46 см, которая будет одеваться сверху на цилиндрический корпус.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Второй этап – производство теплообменника:

  1. Из металлического листа сваривают трубу теплообменника диаметром 40 см длиной 130 см.
  2. Вставляют ее в цилиндрический корпус, фиксируют зазор в 5 см между трубами, благодаря чему будет образовываться «водяная рубашка».
  3. Разница в длине труб теплообменника и наружной должна быть не менее 20см. Трубу в трубе фиксируют сваркой, используя заготовленные металлические кольца.
  4. В верхней и нижней зоне водяной рубашки устанавливают патрубки: один – для подачи, другой – для выхода теплоносителя. Для их изготовления используют трубу диаметром 5 см, на внешней стороне накручивают резьбу, через которую они будут подсоединены к трубам отопительной системы.
  5. Распределительную трубу, через которую будет подаваться воздух, сваривают из металла большей толщины, чем для корпуса и теплообменника (не менее 5 мм диаметром 6 см). Длину трубы делают на 10 см меньше длины трубы теплообменника (120 см).

Важно! Распределительная труба находится в зоне высоких температур и со временем деформируется и прогорает, поэтому для ее изготовления используется металл толщиной 5 мм и более

  1. Труба вставляется в подготовленный диск с готовым отверстием. Металлический стальной диск диаметром 38 см приваривается к трубе.
  2. К основанию диска приваривают минимум 4 уголка, выполняющие роль крыльчатки.
  3. К верхней части трубы устанавливают задвижку для порционной подачи воздуха и приваривают петлю, на которой фиксируют цепь для поднятия трубы.

Внимание! Чтобы улучшить теплообмен в верхней части трубы устанавливают вентилятор для принудительного наддува

Как правильно собрать котел

После выполнения двух основных этапов приступают к завершающему.

Третий этап – сборка котла:

  1. Выбирают место установки котла, проверяют уровнем, чтобы не было никаких перепадов, которые могут ухудшить работу теплогенератора.
  2. Крышку с распределительной трубой натягивают на корпус, предварительно проложив асбошнур. Крышку можно также приварить к корпусу.
  3. Дымовой патрубок вставляют в дымоход.
  4. Через выходящие патрубки с резьбой котел подсоединяют к системе отопления дома.
  5. Систему заполняют водой и выполняют проверку работы котла при неполной его загрузке.
  6. Если тест прошел нормально, котел загружают на полную мощность.

Двухконтурный твердотопливный котел своими руками. Целесообразность установки в жилом доме котла на твердом топливе

Данный вид отопительного оборудования очень удобен для тех жилых построек, где отсутствует система централизованного газоснабжения. Вариант с электрическим отоплением признан сегодня не эффективным в силу дороговизны электричества, поэтому часто используется только лишь в качестве вспомогательного средства. Твердотопливные агрегаты наоборот, способны работать на топливе, которое порой находится у нас под рукой. Это могут быть дрова, отходы деревообработки, уголь. Твердое топливо, имеющееся в достаточном количестве, позволит не только обеспечить работающий котел постоянной загрузкой, но и принесет существенную экономию в домашний бюджет.

Представленные сегодня в продаже котлы на твердом топливе одноконтурные и двухконтурные – это аппараты, обладающие высокими технологическими характеристиками. Подобная техника сегодня компаниями-изготовителями доведена до совершенства. Ряд конструктивных новшеств позволили значительно повысить КПД котлов, изменились в лучшую сторону условия обслуживания нагревательных приборов на твердом топливе. Котел двухконтурный твердотопливный вполне справляется с обогревом жилого дома в отопительный сезон, заодно предоставляя в распоряжение жильцов для бытовых нужд горячую воду.

Благодаря техническому прогрессу современные технологии не стоят на месте. Спрос рождает предложение. Еще вчера, не пользующиеся популярностью отопительные котлы, работающие на дровах или на угле, снова становятся популярными. Интенсивность загородного жилищного строительства стала одной из причин того, что твердотопливные отопительные приборы снова в цене. Народ массово устанавливает нагревательные агрегаты для домашней системы отопления, использующиеся в качестве топлива органическое и ископаемое сырье.

Двухконтурный твердотопливный котел длительного горения — оптимальное решение для отопления частного дома. Мощный агрегат, обеспечивающий все жилые помещения достаточным количеством тепловой энергии, является одновременно очень экономичным и удобным в обслуживании отопительным прибором. Тем более что подобные нагревательные устройства требуют минимального участия человека.

Сгорание топлива, заложенного в котел, происходит долго, освобождая жильцов дома от необходимости заниматься постоянным подбрасыванием топливного материала. Именно долгий процесс горения и делает такую технику максимально привлекательной для потребителя. Не каждому хочется быть кочегаром и стоять в зимние холодные ночи возле топки, подкидывая в котле дрова или уголь. Сам принцип действия, заложенный в основе работы аппаратов, и дал им название — котлы длительного горения, твердотопливные.

Котел длительного горения на угле своими руками. Топливные агрегаты длительного горения

Идея создать своими руками твердотопливные котлы длительного горения наверняка многим покажется привлекательной. Прелесть таких конструкций в том, что закладывать дрова в них нужно лишь пару раз в сутки. Котел длительного горения отличается от традиционного агрегата тем, что в нем горение начинается с верхней части закладки топлива. При этом воздух в топливную камеру также подается сверху.

Схема котла длительного горения на твердом топливе предполагает наличие водяного контура вокруг его корпуса, поэтому вода в нем качественно прогревается на любом этапе процесса. Поскольку при работе котла горит не сразу вся закладка, а лишь верхний слой топлива, его хватает почти на 30 часов. Ряд универсальных твердотопливных котлов при использовании угля могут работать до 7 дней на одной закладке.

Данная конструкция не отличается конструктивной сложностью и не имеет каких-либо точных приборов, нуждающихся в подключении к электричеству. Поэтому цена на них вполне приемлема для потребителя. К тому же, собрать по готовым чертежам котел на твердом топливе своими руками вполне под силу домашнему мастеру. Можно сделать котел отопления своими руками и сэкономить немало денег.

Приведем несколько недостатков у данных конструкций. В работающий котел нельзя добавить топливо. Дрова для котла должны быть хорошо просушены (не более 20 % влажности) и распилены на небольшие поленья. Уголь можно применять только высокого качества, с малым содержанием шлаков. Кроме того, агрегаты данного типа ограничены по мощности – как правило, не более 40 кВт.

Еще одна разновидность котлов на твердом топливе – пеллетные агрегаты. Их отличие состоит в том, что в качестве топлива используются гранулы из отходов деревообработки. Большая часть промышленных моделей имеют особый бункер, из которого гранулы автоматически подаются в топку.

Видео твердотопливный котел своими руками 18кВт.

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками

Все классические водогрейные котлы, сжигающие дрова или уголь, имеют общий недостаток: топливо быстро прогорает и нужно часто посещать топочную, чтобы загрузить новую порцию. Продолжительность процесса зависит от типа установки и размеров камеры сгорания, обычно дрова прогорают за 4—8 часов. Угля хватает на больший промежуток времени – до 10—12 часов. Возникает проблема добавления топлива ночью или во время длительного отсутствия, в последнем случае дело может закончиться размораживанием труб и радиаторов отопления. Избавить от этих неприятностей могут котлы на твердом топливе длительного горения.

Устройство и описание работы котла

Традиционный способ сжигания дров и угля подразумевает нижнее горение топлива, для этого воздух подается снизу, через колосниковую решетку. Иначе действует принцип работы котла длительного горения на твердом топливе, дрова в таких агрегатах горят сверху. Камера сжигания имеет круглую форму, как и весь корпус водогрейной установки, в нем устроены 2 дверцы, — для закладки топлива и выгрузки золы. Пространство небольшой зольной камеры, находящейся внизу, отделено от топки колосниковой решеткой.

В котлах заводского изготовления в верхней части цилиндрического корпуса имеется проем, через него в топку подается воздух, нагнетаемый вентилятором. Изнутри к проему крепится воздушный канал в виде трубы, на конце которой закреплен стальной «блин» с отверстием для воздуха. Труба состоит из нескольких секций разного диаметра, образуя телескопическую конструкцию. Блин, являющийся грузом, сделан из металла толщиной до 10 мм, его диаметр меньше размера топки для свободного перемещения внутри нее. На нижней поверхности груза для лучшего рассеивания воздуха имеются металлические ребра. Телескопическая конструкция с грузом на конце оборудована механическим приводом поднятия – опускания. Общее представление о конструкции дадут чертежи котла длительного горения на твердом топливе.

Корпус топки окружен водяной рубашкой, к нее внизу и вверху врезаны штуцеры для входа и выхода теплоносителя. Дымоходный патрубок находится сверху и удаляет продукты сгорания из верхней зоны топки. Заводские отопительные котлы длительного горения оборудованы вентилятором для нагнетания необходимого количества воздуха в зону горения. Производительность вентилятора управляется приборами автоматики.

Камера сгорания заполняется топливом до нижней кромки загрузочной дверцы или немного выше, но чтобы дрова не выпадали. Розжиг производится через ту же дверцу вручную, после чего с помощью подъемного механизма сверху на разгоревшееся топливо опускается груз и дверца закрывается. Автоматика включает вентилятор подачи воздуха, управляя его оборотами в зависимости от температуры выходящего теплоносителя. Начинается верхнее длительное горение топлива, при этом на него оказывает давление груз, который постепенно опускается по мере прогорания до самой колосниковой решетки.

Преимущества и недостатки самодельных котлов

Все большую популярность приобретают дровяные котлы длительного горения, изготовленные своими руками, причиной тому являются очевидные достоинства таких агрегатов:

  • Продолжительность работы от одного заполнения топки дровами в 2 раза больше, чем у традиционных котлов, а от 1 загрузки угля – в 3 раза.
  • Простота конструкции позволяет изготовить котельную установку самостоятельно, что выйдет намного дешевле заводского аналога.
  • Возможность усовершенствования конструкции. Например, «законодатель мод» в этом направлении, бренд STROPUVA указывает в технических характеристиках рабочее давление в 1.6 Бар. Это невысокий показатель, усилив конструкцию, можно изготовить своими руками котел на твердом топливе рабочим давлением до 3 Бар.
  • Нетребовательность к виду топлива. В камеру сгорания можно класть дрова, уголь, опилки и прочие горючие отходы. Главное, обеспечить к нему доступ воздуха. К влажности древесины также нет особых требований.

Мастера–умельцы несколько упростили конструкцию, чтобы самодельные котлы длительного горения на угле или дровах можно было изготавливать в домашних условиях. Изменение касается способа подачи воздуха в топку. Складывающаяся телескопическая конструкция довольно сложна в изготовлении и требует дополнительных затрат.

Вместо нее ставят стальную трубу, длина которой на 300—500 мм больше высоты топки, приваривая в конце «блин» и рассеиватели воздуха. Другой конец просто торчит из крышки котла, на нем делают воздушную заслонку для регулировки подачи воздуха, поворачиваемую вручную. Вентилятор для нагнетания не используется, горение происходит за счет естественной тяги. Изменения в конструкции можно проследить, изучив чертежи котлов на твердом топливе, сделанных своими руками.

При естественной тяге большую роль играет герметичность нижней дверцы зольника. Подсос воздуха через ее притвор может вызвать традиционное горение «снизу вверх», что повлияет на длительность работы от одной загрузки топлива.

Недостатки самодельных котлов длительного горения во многом повторяют недоработки в конструкции заводских агрегатов. Но есть пути для их исправления:

Трудности в изготовлении цилиндрического корпуса. Без вальцовочного станка или хотя бы трубогиба очень сложно сделать круглый корпус из листового металла. Как вариант, мастера применяют для топки баллоны из-под пропана или трубы соответствующего диаметра. Это прибавит веса конструкции, поскольку стандартные трубы больших диаметров имеют толщину стенки от 5 мм. Для изготовления водяной рубашки лучше применить тонкостенные трубы.

Заводские  котлы длительного горения затруднительно разжечь, загрузив камеру сгорания на четверть. Не всегда требуется длительная работа агрегата, иногда нужно немного протопить дом. Корпус котла круглый и высокий, через дверцу для загрузки очень непросто наполнить топку на четверть и разжечь. В самодельных агрегатах можно предусмотреть дополнительную дверцу посередине, не забывая о ее качественной герметизации.

В силу особенностей конструкции дровяные или угольные котлы длительного горения не рекомендуется загружать топливом «на ходу», надо дождаться полного сгорания предыдущей порции. Если во время работы поднять груз и открыть дверцу для закладки дров, то из нее повалит дым прямо в помещение. Вам придется закидывать дрова по-быстрому и кое-как, это неприемлемо. Недостаток лечится установкой теплоаккумулятора, который специалисты рекомендуют включать в обвязку любого твердотопливного котла.

В верхнем положении труба подачи воздуха самодельного котла будет торчать на высоту, равную высоте топки. Это следует предусмотреть, выбирая место для размещения водогрейной установки.

Некоторые рекомендации по изготовлению

Чтобы использовать в своем котле любой вид твердого топлива и обеспечить ему долговечность, в качестве топки лучше использовать трубы из жаропрочной легированной стали. Но поскольку данный материал имеет приличную стоимость, можно принять бесшовную трубу из стали марки 20, которую применяют на производстве для перемещения пара низкого и среднего давления.

Для справки: баллоны для пропана сделаны из углеродистой стали Ст3 обычного качества.

Если вы решили выполнить камеру сгорания из баллона, надо учесть, что ее и так небольшой объем уменьшится за счет срезанного верха и устройства зольника. Некоторые мастера решают вопрос просто: делают самодельные дровяные котлы длительного горения из двух газовых баллонов, тогда объем топки получится достаточным. Другой вариант – не делать зольника совсем, а отрезанный верх баллона выполнить как съемную крышку. Первое решение приведет к трудностям очистки, а второе вполне приемлемо, если обогревать надо небольшой дом.

Закончив изготовление котла, дверцу зольника надо тщательно герметизировать. Для этого ее нужно как можно плотнее подогнать к проему на регулируемых петлях, а по периметру притвора изнутри отделать асбестовым шнуром. Если вы решили предусмотреть промежуточную дверцу для небольших загрузок топлива, то тщательная герметизация касается и ее. На трубе, подающей воздух в топку, следует предусмотреть приспособление для фиксации ее в поднятом положении, если крышка в вашем котле предусмотрена несъемной.

Заключение

В условиях, когда стоимость любых твердотопливных агрегатов достаточно велика, установка котлов длительного горения, сделанных самостоятельно, для многих домовладельцев остается единственной перспективой. Такие преимущества, как длительность работы и всеядность по топливу могут нивелировать присущие этому виду котлов недостатки.

твердотопливный своими руками, чертежи и видео, самодельные на дровах

Котел длительного горения отлично подходит как для больших, так и маленьких домовМногие дома отапливают при помощи традиционных печей. Но топить их дровами или углем довольно проблематично. Чтобы отопить дом понадобиться израсходовать много твердого топлива, а также потратить много времени на растопку и контроль процесса. Решением может стать котел длительного горения до 7 суток. Котел является твердотопливным прибором. Он отличается достаточной мощностью, поэтому им можно обогреть помещение с большой площадью.

Как работает котел длительного горения на угле

Использование котла длительного отопления считается более экономичным, чем отопление помещения с помощью традиционной печи. Использование котла гарантирует бесперебойное отопления на протяжении всего сезона отопления. Топлива в такие котлы нужно загружать один раз в неделю.

Отапливать помещение можно при помощи твердого топлива: брикетов, дров или угля.

Приобрести котлы долгого горения можно как от отечественного, так и от зарубежного производителя. Котел может иметь очень большие габариты, тогда для его монтажа требуется отдельная комната. Современные производители предлагают вниманию потребителей котлы разного вида. Их разделяют по методу сжигания топлива и по виду топлива.

Как работает котел:

  • Котел работает по принципу горения сверху. Горение очага происходит вверху и спускается вниз.
  • Топливо загружают в камеру с большим объемом, который обеспечивает работу котла на много дней.
  • Вентилятор нагревает воздух, который идет по воздуховоду. Его можно легко регулировать.
  • Тепло, выделяемое в процессе сгорания, уходит в теплообменник.

Среди преимуществ котлов длительного горения стоит отметить длительный срок эксплуатации и надежность

В состав усовершенствованных моделей котлов входят электронные системы автоматики и вентиляторы, нагнетающие воздух. Такие котлы поддерживают температуру воздуха в помещениях с большой площадью, при этом потребляют небольшое количество топлива.

Пиролизный котел длительного горения своими руками

Конструкция котла устроена так, что он работает на газе, который дают дрова. Газ выделяется под воздействием высокой температуры. При горении он может придавать огню желтый оттенок.

Стоит заметить, что для таких котлов нужно использовать хорошо высушенные дрова.

Если дрова мокрые, котел может не запуститься. Для работы котла многие используют спрессованные древесные отходы. Это очень удобно, так как предполагает возможность автоматической подачи сырья в топку.

Как изготовить котел:

  • Вырезают трубу, длина которой должна составлять от 80 до 100 см. Дно вырезают из металла, затем его приваривают.
  • Приступают к изготовлению распределителя воздуха. Для вырезания круга используют листовой металл. Круг должен быть меньше на 20 мм, чем внутренний диаметр трубы.
  • Посередине просверливают отверстие в 20 мм.
  • Там, где расположен распределитель горения, приваривают крыльчатку, состоящую из металлических лопастей. Их ширина не должна быть больше 50 мм.
  • Вверху регулятора нужно приварить трубу. Ее размер должен быть 60 мм, а высота не превышать высоту котла.

Чтобы регулировать подачу кислорода, необходимо верхнюю трубу оборудовать заслонкой. Внизу котла следует приделать дверцу, которая позволит удалять золу. Труба для дымохода должна располагаться в верхней части котла. В крышке делают отверстие для распределительной трубы. Важно, чтобы она плотно прилегала к камере сгорания.

Котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи

Широкому спектру потребителей в продаже доступны котлы сверхдлительного горения. Устройство таких котлов продумано так, что они могут работать на твердом топливе в течение длительного времени. Период горения зависит от вида топлива: дерево сгорает быстрее, поэтому топить котел будет не более 30 часов. А вот на угле может получиться и неделька.

Аппарат длительного горения возможно установить и подключить своими руками. Метод установки выбирают в зависимости от особенностей котла.

Нельзя выполнять монтаж котла близко к примыкающей стенке ( расстояние должно быть не менее полуметра). Перекрытие и дымоход должны быть расположены друг от друга на ширине в 25 см. Это пространства нужно заполнить базальтовой ватой, а затем зашить с помощью оциновки.

Чертежи твердотопливного котла можно найти в интернете и для удобства использования распечатать на принтере

Техника, необходимая для работы:

  • Чертежи и схемы с указанием всех необходимых размеров;
  • Аппарат для сварки и три пачки с электродами;
  • Большая и маленькая углошлифовальная машинка;
  • Отрезные и шлифованные металлические круги.

Из материалов понадобятся трубы разной длины, два металлических кольца, металлический лист, комплекты петель, задвижки и ручки, куски швеллера, чтобы изготовить ножки и крыльчатки, асбестовое полотно и шнур. Важно помнить о том, что пиролизные отопительные котлы нельзя устанавливать в жилых помещениях. Самостоятельная установка должна предусматривать строгое следование технике пожарной безопасности.

Преимущества самодельных котлов длительного горения на дровах

Агрегат для длительного отопления пользуется большой популярностью среди потребителей. Но не все могут позволить себе приобрести котел даже от отечественного производителя. Высокую цену на котлы можно объяснить их высокой мощностью: именно от нее зависит длительность поддержания воздушного температурного режима и возможность отапливать большие помещения.

Стоит заметить, что производители работают над тем, чтобы создать устройство не с такой большой мощностью, что снизит цену на котлы.

Производительный и надежный агрегат, который будет работать на твердом топливе, можно изготовить самому. Собрать такое техническое устройство довольно сложно. Важно понимать, что малейшая неточность и ошибка могут привести к поломке или даже взрыву котла.

Преимущества самодельных котлов:

  • Экономичность;
  • Большой объем топки;
  • Работа на разных видах топлива;
  • Большой период горения;
  • Экономия топлива;
  • Высокая теплоотдача;
  • Простая эксплуатация;
  • Экологичность.

Самостоятельно можно изготовить несколько видов котлов. Одним из них является шахтный. Такой котел может работать на разном виде топлива: торфе, угле, дровах, опилках. При полной загрузке и мощности шахтный котел может проработать до пяти часов, на самой маленькой мощности – сутки непрерывного горения.

Твердотопливные котлы длительного горения своими руками: схема

Для самостоятельного изготовления котла самым важны является выбор конструкции, которую можно будет выполнить качественно. После выбора конструкции необходимо нарисовать чертежи и схемы с размерами всех деталей. Чтобы изготовить древесный или угольный котел, важно понимать, как он устроен.

Перед тем как приступить к изготовлению твердотопливного котла длительного горения, следует посмотреть обучающее видео

Принцип работы котла может быть нижним и верхним. Большинство придерживается принципа нижнего поджигания.

Подача топлива в простом твердотопливном котле происходит снизу. Теплообменник для котла можно сделать из листовой стали. Чтобы печь максимально эффективно отдавала тепло, используют два отражателя.

Схема изготовления котла с верхним горением:

  • Агрегат отличается круглым сечением. Его изготовляют из труб, имеющих разный диаметр.
  • Конструкцию оснащают воздухоподающей телескопической трубой.
  • Нижнюю часть трубы оснащают «блином» с лопастями – он способствует равномерной подаче воздуха.
  • В верхней части предусмотрено расположение камеры для подогрева воздуха – это обеспечивает лучшие условия сгорания.
  • Теплообменник выполняют по мотивам «водяной рубашки», окутывающей камеру сгорания.

Традиционные котлы предполагают поджигание и сгорание топлива в одно камере. Она выполняет загрузочную функцию и функцию топливника. Вид отопления котла бывает: дровяной, угольный, на пеллетах. Мощность работы котла зависит от его типа. На эффективность работы влияют размеры отапливаемого помещения. Перед изготовлением важно внимательно изучить инструкцию.

Котел длительного горения своими руками: чертежи (видео)

Экономичные котлы длительного горения стоят довольно дорого. Но возможно и их самостоятельное изготовление. Это супер котлы, которые могут работать беспрерывно до 7 суток благодаря эффекту медленного сгорания твердого топлива. Не нужно тратить силы на растопку и поддержание горения. В современных котлах есть автоматическая функция забора топлива. Производством таких котлов занимается Россия, Украина и зарубежные страны. Экономные котлы Хохлова и Стропува можно приобрести по недорогой цене. Также среди пользователей популярностью пользуется отопительный котел Дулан.


Добавить комментарий

Угольный котел длительного горения - преимущества и недостатки

Современный угольный котел длительного горения выгодно отличается модифицированной конструкцией, обеспечивающей работу отопительного оборудования в автономном режиме на протяжении нескольких суток.

Эффективность применения такого устройства ниже пиролизного оборудования, но значительно выше, чем классического угольного котла.

Преимущества и недостатки котлов длительного горения

Угольный способ отопления на сегодняшний день относится к категории достаточно эффективных вариантов, потому что посредством такой системы обогрева помещение способно достаточно быстро прогреваться.

Котел на угле длительного горения, как правило, используется при обустройстве отопления в частном доме, но может устанавливаться также на предприятиях.

При установке угольных котлов данного типа решается целый ряд проблем, которые раньше представляли собой существенное препятствие для использования обычных конструкций в отоплении частных домовладений:

  • Значительный расход топлива отсутствует. В котлах длительного горения топливо тлеет, начиная с определенного слоя закладки в топке. Такой процесс поддерживается правильно дозированной подачей воздуха, а автоматическое регулирование воздушного нагнетания позволяет получить почти полное сгорание заложенного угля, что снижает необходимость регулярной чистки топочной камеры.
  • Отличием от традиционных конструкций является отсутствие необходимости постоянно обслуживать оборудование. Топливный резервуар, как правило, вмещает значительное количество угля, который постепенно и дозированно расходуется на протяжении нескольких суток.
  • В конструкциях длительного горения процесс уровня тления топливной закладки контролируется с максимальной точностью, что позволяет поддерживать температурный режим на стабильных показателях и препятствует критическому перегреву отопительной системы.

Современные модели функционируют в соответствии с хорошо известными физическими законами, поэтому конструкции с верхним типом сгорания топлива отличаются оптимальным сочетанием прогрева помещения с пониженным расходом угля. Автоматическое регулирование осуществляется посредством стандартного блока управления и работы вентилятора, отвечающего за температурные показатели теплового носителя.

Наличие в оборудовании тонкой настройки высокочувствительной автоматики способствует повышению контроля процесса сгорания угля, а объём подаваемого в топочную часть топлива напрямую зависит от модификации конструкции.

Изготовление котла своими руками

Независимо от сложности модификации, все котлы угольного типа длительного горения состоят из нескольких основных, обязательных элементов, представленных зоной загрузки, зоной тления и зоной финишного сжигания топлива. Выполнить такую конструкцию самостоятельно вполне возможно при наличии определенных навыков, а также сварочного аппарата, болгарки и материалов, представленных:

  • корпусной металлической трубой длиной около метра, диаметром от 35-40см и более, с толщиной стенок не менее 3-4мм;
  • листовой сталью толщиной 5мм;
  • металлическим швеллером;
  • кислородной трубой из металла сечением 60мм;
  • выводной металлической трубой сечением 100мм.

Чертеж твердотопливного котла

Этапы самостоятельно сборки конструкции угольного котла длительного горения следующие:

  • вырезать из листовой стали донную часть в соответствии с размерами корпусной трубы;
  • приварить к корпусной трубе металлическое дно и ножки-подставки из швеллера для придания конструкции устойчивости;
  • сформировать из листовой стали воздушный распределитель, вырезав круг диаметром на 20мм меньше, чем сечение трубы, и проделав в центральной части металлического круга отверстие размером в 20мм;
  • приварить к воздушному распределителю пяти-лопастную крыльчатку, вырезанную из стального листа;
  • приварить кислородную трубу так, чтобы отверстие, выполненное в центральной части, правильно совместилось;
  • установить заслонку, отвечающую за дозирование кислородной подачи и регулирование процесса сгорания угля;
  • обустроить ближе к донной части корпуса дверку с запорным элементом, через которую будут удаляться продукты сгорания топлива;
  • горизонтальная фиксация на верхнюю часть корпуса дымоходной выводной трубы с пропуском через теплообменник.

На заключительном этапе самостоятельного изготовления конструкции требуется аккуратно вырезать стальную крышку для котла с отверстием для обустройства воздушного распределителя. Крышка должна максимально плотно прилегать к корпусной трубе конструкции. Угольный отопительный котёл устанавливается на заранее отлитое бетонное основание.

Самодельный угольный котёл длительного горения на сегодняшний день является самым дешевым и эффективным способом обогрева загородного домовладения при отсутствии газификации и достаточно частых перебоях с электроэнергией.

Значение качества угля

Отопительный котел на угле беспрерывно горит до 100-120 часов. Инструкция к техническому оборудованию обязательно включает в себя информацию, относительно расхода угля и типа используемого топлива, что обусловлено конструктивными особенностями теплового обменника и камеры для топливной загрузки.

Особенно важно строго соблюдать параметры угля, которые указываются европейскими производителями отопительных твёрдотопливных котлов длительного горения.

Уголь антрацитовый

Отечественные устройства, как правило, менее чувствительные к качественным характеристикам твёрдого топлива, поэтому могут беспроблемно функционировать практически на любых типах угля. Чаще всего в котлах длительного горения используются в качестве топлива каменный уголь и антрацит.

Однако, при подаче в топочную камеру предварительно прогретых воздушных масс, допускается загрузка бурого угля с незначительным зольным остатком, угля древесного и специальных топливных гранул.

Как показывает практика, с целью повышения тепловой производительности, лучше всего осуществлять загрузку антрацита. Особенностью этой породы является тяжелое возгорание, но наилучший уровень удельной теплоты.

Расход топлива зависит от нескольких факторов, включая продолжительность всего отопительного периода, показатели среднегодовой уличной температуры, теплотехнические параметры домовладения и качественные характеристики угля.

Твердотопливные печи подходят для обогрева любых помещений – как жилых, так и подсобных. Печи длительного горения своими руками – чертежи и советы по сборке смотрите в нашем материале.

Принцип работы печи длительного горения с водяным контуром описан тут.

Дровяная печь идеально подойдет для дачи, ведь при данном способе отопления не нужно врезать газ. По ссылке описаны варианты таких печей и приведена примерная стоимость.

Правильная растопка

Пред тем как приступить к эксплуатации угольного котла длительного горения, обязательно требуется убедиться в исправности отопительного оборудования, проверить работоспособность устройств, а также исключить наличие критичных повреждений на корпусе, дымоотводе и внутренних элементах.

При необходимости вычищаются остатки прогоревшего топлива.

Котлы, имеющие автоматическую топливную подачу, обладают высокой чувствительностью к размерам угля, а оптимальная фракция угольного отсева может варьироваться в пределах 5-25мм.

Самые современные модификации оснащаются специальной горелкой, которая может беспроблемно функционировать на угольной пыли.

Правильная растопка заключается в розжиге небольшого количества сухих дров. Если в традиционные котлы уголь необходимо засыпать после практически полного прогорания дров, то в конструкции длительного горения изначально закладывается топливо и осуществляется розжиг в условиях полностью открытой шиберной заслонки. Прикрыть заслонку следует только после того, как топливо хорошо разгорится.

Видео на тему

Котел длительного горения своими руками

В населённых пунктах, в которые не подведены газовые магистрали, местным жителям, как правило, приходится обогревать свои дома при помощи твёрдого топлива. Обычные печи, функционирующие на угле, торфе и дровах постепенно уходят в прошлое – они не очень удобны в эксплуатации, имеют меньшую эффективность, чем современные отопительные приборы, требуют частой чистки от пепла и шлака. Поэтому всё чаще для обогрева домов в негазифицированной местности используют котлы длительного горения, работающие на твёрдом топливе.

По сравнению с классическими твердотопливными приборами, агрегаты длительного горения гораздо удобней в эксплуатации, более экономичны и эффективны.

Различают следующие разновидности котлов:

  • Устройство, работающее на дровах, пеллетах (специальных деревянных гранулах) и брикетах.
  • Устройство комбинированного типа, работающее также на угле, торфе, коксе и других разновидностях топлива.

Читайте также: про автоматическую подачу угля в котел.

Рассмотрим преимущества такого агрегата, делающие более удобным и выгодным, чем другие виды приборов отопления:

  • Длительный период горения позволяет реже наведываться к агрегату для загрузки новой порции дров.
  • Высокая экологичность – твердотопливный котёл функционирует на натуральных горючих веществах – они не загрязняют атмосферу продуктами сгорания.
  • Такое устройство может работать, как правило, на разных видах топлива – на дровах, пеллетах, коксе, торфе, брикетах, угле.
  • Высокий коэффициент полезного действия – у твердотопливного агрегата он составляет свыше 95 процентов.
  • Возможность автоматизации всех процессов.
  • Наличие водяного контура улучшает отопительный эффект.
  • Можно использовать дрова и брикеты любого размера, который помещается в топке – не нужно их дробить и измельчать.
  • Устройство не требует частого сервисного обслуживания и чистки от шлака и пепла.
  • Есть возможность сделать котел длительного горения своими руками.

Все вышеперечисленные факторы сумели сделать твердотопливный котёл длительного горения довольно популярным и широко используемым среди хозяев домов в негазифицированных местностях.

Однако устройство подобного типа имеет и свои недостатки. Рассмотрим их подробнее:

  • Высокая стоимость подобных приборов.
  • Использование принудительной тяги у приборов пиролизного типа – при отключении электроэнергии устройство не работает.
  • В водяной контур необходимо добавлять подогретую воду. В противном случае в контуре очень быстро образуется накипь и прибор раньше срока выходит из строя.
  • В процессе горения может образовываться дёготь – он забивает узлы и существенно снижает эффективность обогрева дома.
  • Котлы, работающие на отработке, выделяют вещества, вредные для человеческого организма.

Как вы сумели заметить, среди недостатков на первом месте стоит высокая стоимость твердотопливного котла. Однако сделать самодельный котёл длительного горения на дровах вполне по силам человеку, который дружит с инструментами и имеет понятие о простейшей механической обработке материалов.

Некоторые хозяева изготавливают приборы шахтного типа – они функционируют на таких материалах, как уголь, опилки, брикеты, дрова и торф. Камера загрузки может принять до 50 кг топлива. При максимальной мощности устройство обеспечивает 4-5 часов непрерывной работы, на самой маленькой мощности, будучи полностью загруженным топливом – 24 часа. Коэффициент полезного действия составляет до 75%.

Более удобным и экономичным является использование пиролизного агрегата – его также можно сделать своими руками и по всем показателям он более выгоден.

Твердотопливный агрегат пиролизного типа

Пиролизный твердотопливный котёл работает на принципе процесса пиролиза (или сухой перегонки). Он заключается в том, что дрова в процессе горения выделяют летучие вещества, которые, сгорая, выделяют большое количество теплоты.

Состоит такой агрегат из следующих элементов:

  • Камера загрузки дров.
  • Колосник.
  • Камера для сгорания летучих газов, которые образовываются в процессе тления.
  • Дымосос – средство принудительной тяги, работающее от электрической сети.
  • Водяной контур для усиления отопительного эффекта.

Схема работы такой установки выглядит следующим образом:

  • Дрова закладываются в загрузочную камеру, поджигаются и люк закрывается. Камера становится герметичной. Включается дымосос и начинает нагнетать воздух, создавая принудительную тягу.
  • В процессе сгорания образуются азот, углерод и водород – они попадают во вторую камеру, где сгорают, выделяя большое количество тепла.
  • Тепло передаётся водяному контуру и идёт на обогрев дома.

Время сгорания одной загрузки дров при сухой перегонке составляет около 12 часов.

 

Как сделать твердотопливный пиролизный котёл своими руками

Сделать пиролизный отопительный прибор длительного горения достаточно сложно, но вполне по силам человеку, обладающему навыками в сфере механической обработки материалов.

Как правило, пиролизные устройства работают на дровах, однако если его оборудовать транспортировочными шнеками, в них можно использовать использовать и пеллеты – специальные гранулы из древесных отходов.

Для того чтобы построить прибор такого типа, нам будут нужны сварочный аппарат и болгарка.

Из материалов будут необходимы:

  • Четырёхмиллиметровый листовой металл.
  • Трёхсотмиллиметровая металлическая труба с толщиной стенки 3 мм.
  • Металлические трубы диаметром 60 мм.
  • Металлические трубы диаметром 100 мм.

Выполняем все работы, сверяясь со схемой – на ней показано устройство пиролизного агрегата.

Сам процесс изготовления выглядит следующим образом:

  • Отрезаем из трёхсотмиллиметровой трубы участок длиной 1 м.
  • Привариваем к нему дно из металлического листа. Можно сделать ножки из металлического профиля.
  • Изготавливаем средство распределения воздуха. Из металлического листа вырезаем круг диаметром 280 мм. Просверливаем отверстие – его диаметр должен составлять 20 мм.
  • Приделываем с одной стороны вентилятор – размер лопастей выбираем не менее 5 см по ширине.
  • Привариваем трубку диаметром 60 мм длиной более 1 м. Наверху приделываем задвижку для того, чтобы регулировать поток воздуха.
  • В нижней части котла проделываем отверстие для топлива и приделываем к нему дверцу для герметичного закрывания.
  • Сверху приделываем трубу отвода продуктов сгорания. Она ставится вертикально на расстоянии 40 см, после чего её пропускают через водяной контур.

Работа изготовленного устройства длительного горения

Конструкция твердотопливного агрегата длительного горения предполагает, что воздух будет подаваться очень ограниченно. Сам процесс работы выглядит следующим образом:

  • Убираем верхнюю крышку с регулятором поступления воздуха.
  • По максимуму загружаем котёл топливом – дровами, коксом, торфом или углём.
  • Обрабатываем топливо сверху жидкостью для розжига.
  • Сверху устанавливаем крышку и открываем дверцу подачи воздуха на максимум.
  • При помощи фитиля разжигаем топливо и после того, как из дымохода появляется дым, прикрываем подачу воздуха на минимум.
  • По мере прогорания топлива верхняя крышка с трубой регулятора подачи воздуха будет опускаться всё ниже.

Заключение

Изготовление отопительного агрегата длительного горения, работающего на жидком топливе, является задачей трудоёмкой и кропотливой. Для её выполнения нужно уметь обращаться со сварочным аппаратом и другими инструментами для механической обработки материалов. Однако сооружение подобного прибора своими силами поможет вам существенно сэкономить финансы и обеспечить температурный комфорт в своём доме.

Как сжигать антрацитовый уголь в ручной печи

Информация | Калькуляторы тепла | Pellet Club Зарегистрироваться | FAQs | Ссылки | Результаты испытаний


Как сжигать антрацитовый уголь в ручной печи

Загрузка

Уголь никогда не следует добавлять, если нет достаточно горячего огня. Угольный пласт должен гореть ярко и сильно. Если огонь горит и есть глубокая залежь углей, можно в любой момент добавить полные партии угля.Однако, если нет глубокого слоя углей, лучше сначала добавить небольшое количество угля.

При загрузке углем не закапывайте все раскаленные угли новым углем. Когда новый уголь начинает воспламеняться, он производит много летучего газа. Этот газ накапливается в верхней части топки. Когда огонь прогорает через новый уголь, он может вспыхнуть, воспламеняя эти летучие газы, заставляя печь задыхаться. Чтобы свести к минимуму это, оставьте небольшой участок раскаленных красных углей в углу.Это будет действовать как контрольная лампа и поможет предотвратить возгорание или затухание вспышки. Это не редкость.

Увеличение тепла от слабого пламени

Необходимо приложить все усилия, чтобы уголь не загорелся слишком медленно, чтобы огонь начал гаснуть. Это приведет к тому, что процесс перезарядки займет намного больше времени, и есть большая вероятность потерять огонь.

1. Не взбалтывать и не перемешивать на слабом огне.

2. Полностью откройте регулятор тяги, чтобы получить максимальную тягу. Не оставляйте плиту в таком состоянии без присмотра.

3. Включите печь с открытым регулятором тяги, пока огонь не станет достаточно горячим.

Начните добавлять небольшое количество угля. Когда новый уголь полностью воспламеняется или имеется значительный слой горячих углей, печь можно тщательно встряхнуть. Обязательно вытряхните весь пепел (но не слишком сильно). Вы должны увидеть небольшое количество светящихся красных углей, падающих через решетку.

После встряхивания держите регулятор тяги открытым до тех пор, пока не убедитесь, что огонь продолжает гореть горячим, а затем верните регулятор тяги на надлежащий рабочий уровень. Не оставляйте печь без присмотра с полностью открытым регулятором тяги.

встряхивание

Взбалтывать следует только при наличии горячего огня.

Частота встряхивания будет зависеть от степени жжения. Встряхивать нужно не реже одного раза в день, а лучше два раза в день.В теплые дни вы можете использовать глубину золы, чтобы замедлить скорость горения в сочетании с ограничением тяги.

Наилучшие результаты от встряхивания будут достигнуты при использовании коротких «прерывистых» движений, а не длинных ровных движений.

Величина сотрясения критична, слишком слабая или слишком сильная может привести к тушению пожара из-за ограничения воздушного потока. Достаточное количество обычно получается, когда маленькие красные угли начинают просыпаться в зольник по всей длине решетки.Тряска с небольшим огнем может привести к «выдыханию» оставшихся углей. Не трясите, когда небольшое количество красных углей лежит на золе. Осторожно верните огонь к жизни и встряхните.

Контроль тяги
Тепловая мощность угля регулируется первичным регулятором тяги, который обычно находится на задней панели блока и на задвижке дверцы зольника отдельно стоящих блоков. На каминных агрегатах он находится на задвижке дверцы ясеня.Опыт, метод проб и ошибок подскажет, какие настройки подходят для ваших требований к теплу.

Coal очень медленно реагирует на изменения в настройках тяги. Из-за этого медленного времени отклика частой проблемой является чрезмерная коррекция. Когда необходимо изменить тепловую мощность, вносите только небольшие изменения в настройку тяги и подождите, пока температура не стабилизируется.

Плохая вытяжка дымохода может привести к снижению тепловой мощности агрегата или невозможности сжигания угля.Дымоходы с жесткой вытяжкой могут потребовать установки заслонки в трубе печи на отдельно стоящих агрегатах.

Устранение неисправностей

Проблема

Причина

Не удается поджечь уголь

Не покрывается вся площадь решетки

Регуляторы тяги не в полностью открытом положении

Недостаточная тяга

Не может разжечь уголь

Нет глубокого слоя горящего угля

Слишком слабое встряхивание решетки

Слишком много золы

Недостаточно угля

Плохая вытяжка дымохода

Пожар хороший, но нет тепла

Уголь низкого качества

Жесткая вытяжная труба

Слишком много золы

Дым в доме при запуске

Обратная тяга в дымоходе

Примечания к тратте

Тяга жизненно важна для правильной работы ручной угольной печи. В некоторых случаях уголь не горит из-за неисправности дымохода, что приводит к недостаточной тяге. Вообще говоря, слишком высокие дымоходы, слишком короткие дымоходы, дымоходы, которые выходят наружу из дома, и дымоходы слишком большого размера (дымоход 8х12 или больше) представляют потенциальную проблему для сжигания угля. Эти проблемы обычно можно решить, установив изоляционную облицовку внутри дымоходной полости, чтобы уменьшить площадь поперечного сечения полости и сохранить теплоту дымовых газов.По этой причине в некоторых случаях это требуется при создании кода. «Эффект дымохода» вашего дома также может вызвать проблемы с проектированием. Ваш дом сам по себе может служить «дымоходом». Это называется «эффект дымохода». Теплый воздух поднимается вверх по дому и выходит через трещины в потолке или на чердаке. Воздух устремляется обратно в дом, обычно на нижних этажах дома, чтобы заменить воздух, потерянный через чердак и верхние этажи. Самый простой способ заменить этот воздух в вашем доме - это заставить его устремиться вниз по дымоходу в дом. Это «обратная тяга», которая может вызвать задымленный запуск или неспособность вашей плиты работать должным образом в теплые дни.

Эта статья адаптирована из статьи, озаглавленной «Эксплуатация антрацитовых печей с ручным обогревом», предоставленной Hitzer Inc. с учетом их многолетнего опыта сжигания угля и строительства угольных печей.

Зола

Зола никогда не должна скапливаться в зольнике, чтобы она никоим образом не препятствовала потоку воздуха для горения к огню.Избыточное скопление золы может привести к потуханию огня и серьезному повреждению решеток и решетки. Это происходит из-за отсутствия под ними охлаждающего воздушного потока.

Пепел следует складывать в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Закрытый контейнер с золой следует поместить на негорючий пол или на землю, вдали от всех горючих материалов, до окончательной утилизации.

ВНИМАНИЕ !! ЯСЕНЬ НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАКОПИТЬСЯ НАД ВЕРХНИЕМ ЯСЕНЬЯЗола, контактирующая с нижней частью решеток, действует как изолятор, усиливая тепло на решетках, и может вызвать их деформацию. ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ НАКОПЛЕНИИ ЗОЛЫ, ПЕРВИЧНЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ СГОРАНИЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ, ПОЭТОМУ МОЖНО УМЕНЬШИТЬ МОЩНОСТЬ УСТАНОВКИ.

Безопасность

Каждый раз, когда открывается загрузочная дверца, она всегда должна быть слегка приоткрыта, чтобы пропустить кислород и сжечь любые газы сгорания, которые присутствуют, прежде чем полностью открыться.Несоблюдение этого правила может привести к внезапному возгоранию несгоревших газов при открытии двери.

Зольную дверцу нельзя оставлять открытой и без присмотра, так как это приведет к чрезмерному возгоранию. Из-за чрезмерного обстрела может возникнуть серьезный ущерб.

Угольные печи всегда следует устанавливать в дымоход КЛАССА А. ПОМНИТЕ, УГОЛЬ, КАК ВСЕ ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО, СОДЕРЖИТ ЯСНЫЕ ГАЗЫ. ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ НЕСКОЛЬКО ДЕТЕКТОРОВ УГЛЕРОДА В ДОМЕ. ДЛЯ ПОДХОДЯЩЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЗВОНИТЕ В МЕСТНОЕ ПОЖАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

ТАК, ВЫ ХОТИТЕ ЖЕЧИТЬ ДЕРЕВО? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ! - Добро пожаловать в Mainly Custom

Дровяные печи, дровяные печи, печи и печи на древесных гранулах, Многотопливные дровяные печи, работающие на газе / масле, приставные дровяные печи, угольные печи / печи, печи для кукурузы / печи.

Вы хотите сэкономить как можно больше денег на счетах за топливо, но затем спрашиваете себя: «Что мне покупать?». «Я мало что знаю о сжигании дров и о том, что у меня есть на выбор». Вот несколько ответов.Мы не только производим дровяные печи, приставные дровяные печи и многотопливные дровяные печи в течение 30 лет, но и общаемся с людьми, у которых есть все виды печей, топок и котлов для дома и улицы, о которых вы только можете подумать. Мы слышим много историй, как хороших, так и плохих.

Ниже приводится список многих альтернативных источников энергии, которые рассматривают люди.

  • Дровяная печь
  • Дровяной камин
  • Дополнительная внутренняя дровяная печь с теплым воздухом
  • Дровяная многотопливная печь для всего дома
  • Котел на древесном топливе
  • Печь для сжигания кукурузы

Имейте в виду, когда вы читаете эти комментарии или задаете вопросы кому-то, у кого есть один из этих продуктов, некоторые люди понимают, что они приняли неправильное решение о покупке, и стесняются признать это. Вы должны задать много вопросов и проконсультироваться с людьми, которые имеют хотя бы несколько лет опыта работы с купленным продуктом.

В некоторых из этих сравнений мы ссылаемся на термин БТЕ. BTU означает британские тепловые единицы, которые представляют собой обычное измерение тепла, используемого для любого типа нагревательного устройства. Это количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на 1 градус.

Вы можете услышать термин «потеря тепла». Это количество БТЕ, которое требуется для нагрева конструкции после вычета тепла, уходящего через ваши двери, окна и крышу.

Еще один термин, который вы можете услышать, - это вход BTU и выход BTU. Мазут № 2 содержит около 138 500 БТЕ в галлоне. В галлоне сжиженного нефтяного газа содержится 95 000 БТЕ. Газовая или масляная печь возрастом менее 15 лет, подключенная к дымоходу, имеет КПД около 80%. Это означает, что 20% энергии, производимой печью, уходит в дымоход. Газовой или масляной печи необходимо выделять такое количество тепла, чтобы побочные продукты сгорания выводились из дома. КПД конденсационной газовой печи с нагнетательным вентилятором составляет около 90%.Это тот, который вентилируется с помощью пластиковой трубы диаметром 2–3 дюйма. Эти показатели эффективности сертифицированы либо AGA (Американская газовая ассоциация), либо UL (Underwriters Laboratories), либо другими аккредитованными испытательными центрами, одобренными GAMA (Ассоциация производителей газовых приборов) и DOE (Министерство энергетики)

.

Дровяные печи и дровяные печи не оцениваются по эффективности ни одной из этих организаций. Большинство твердотопливных печей и печей крайне неэффективны по сравнению с масляными или газовыми приборами. На это есть несколько причин.Древесина с разным количеством воды из-за времени высыхания горит при разной температуре. Влажная древесина горит при более низкой температуре и поэтому менее эффективна из-за неполного сгорания. Сорок процентов энергии в древесине находится в виде несгоревшего газа, когда он покидает пламя, потому что ему не хватает кислорода, когда он покидает пламя. Если прямо над пламенем вводится контролируемое количество воздуха, чтобы сжечь эти газы, эффективность устройства увеличивается. Отопительный прибор, который выделяет много дыма из дымохода, очень неэффективен, потому что энергия древесины не сжигается.

Некоторые производители дровяных печей и дровяных печей рекламируют свою продукцию как очень высокую эффективность, сравнивая их с более новыми масляными или газовыми печами, когда на самом деле они составляют всего 30% или меньше при испытании на сертифицированном и принятом оборудовании. Существует один принятый метод испытаний, используемый UL и AGA. Производятся замеры CO2 и температура стопки. Диаграмма, предоставленная компанией Bacharach Instrument Company, анализирует оба числа, и результатом является эффективность используемого топлива.

Древесина и все твердые виды топлива, такие как уголь, кукуруза и зерно, содержат те же 12 000 на фунт энергии. Дуб - лучший выбор для обжига, чем сосна или хвойное дерево, только потому, что дуб или другая древесина твердых пород более плотная, другими словами, тяжелее на квадратный фут. Влажность свежесрубленного дерева составляет около 50%. Другими словами, дерево на 50% состоит из воды. Древесина, которую раскалывают и сушат на воздухе в течение года, содержит около 20% воды. Вода не горит. Это одна из причин, почему высушенная на воздухе древесина горит лучше, чем свежераспиленная.Другая причина заключается в том, что при меньшем количестве воды древесина будет гореть сильнее, что снижает образование креозота. В угле практически нет воздуха и воды. Но уголь не будет гореть, если вы не будете постоянно подавать воздух в топку. Если перекрыть воздух углю, огонь погаснет.

При определении теплотворной способности различных видов древесины или зерна все они имеют около 8000 британских тепловых единиц полезной энергии на фунт после вычета содержания воды, которая не горит. Уголь остается на уровне 12000 британских тепловых единиц за фунт, потому что он не содержит воды.

Дровяная печь

Дровяная печь может быть самым дешевым прибором, если вы выберете печь, произведенную в Азии. Чем красивее они становятся, тем они дороже, но не обязательно эффективнее. Все они выделяют тепло, но у них есть несколько недостатков. Комната, в которой они находятся, получает больше всего тепла. В комнатах подальше от дровяной печи прохладнее или даже холоднее. Если смотреть на дровяную печь с точки зрения эффективности отопления, поставьте дровяную печь только в подвал, потому что тепло поднимается. Дровяная печь будет поставлять все тепло, которое она производит, на этажи над подвалом.Но большинство дровяных печей - это то, что они называют «воздушными колготками». Лучшим словом может быть «генераторы креозота», потому что, как только вы разожжете огонь и отключите подачу воздуха, чтобы дрова тлели, температура огня упала. Обычно в высушенной на воздухе древесине достаточно кислорода, чтобы огонь горел без воздуха в топку. Обратной стороной является возгорание при низкой температуре, в результате чего в печи, дымовой трубе и дымоходе образуются скопления креозота. Если пламя сжигания древесины воспламеняет креозот, он может загореться при температуре выше 2500 градусов, что может привести к выходу из строя дымовой трубы или дымохода или даже хуже.Каталитический нейтрализатор, поставляемый некоторыми производителями дровяной печи, сжигает часть креозота и дым. Многие из них выходят из строя раньше времени, и их замена стоит дорого. Дровяная печь - не лучший выбор, в отличие от дровяной печи, у которой есть вторичный воздух для сжигания креозота и вентилятор с циркуляцией воздуха для отвода тепла от топки.

Камин дровяной

Хороший выбор, если вы хотите увидеть красивое пламя и не заботитесь об эффективности нагрева. Плохой выбор, если вы покупаете его из-за тепловой эффективности.На встрече, организованной EPA в Портленде несколько лет назад, было определено, что эффективность каминов составляет около 1%. Один из участников заговорил и сказал: «Но вы можете удвоить эффективность камина, добавив стеклянные двери». Спикер сказал: «Это правда, что делает их эффективными примерно на 2%». В камине приятно смотреть, как горит дрова. Не покупайте такой, чтобы сэкономить на счетах за отопление, если у него нет массивного теплообменника и воздуходувки над камином.

Дополнительная дровяная печь

Иногда его называют помощником или помощником печи. Это означает, что это печь, используемая вместе с вашей основной газовой, масляной или электрической печью.

Дополнительная дровяная печь обычно устанавливается в подвале рядом с масляной, газовой или электрической печью. Обычно имеет собственный термостат. Вы можете купить ту, у которой есть собственный вентилятор циркуляции воздуха, или тот, у которого нет воздуходувки. В последней системе без собственного нагнетателя нагнетатель первичной печи используется для циркуляции тепла, производимого дровяной надстройкой . Многие домовладельцы размещают эту печь рядом с газовой, масляной или электрической печью с восходящим потоком. Камера нагнетания теплого воздуха из листового металла в верхней части дровяной печи соединена с камерой притока теплого воздуха их основной печи.В нижней части кожуха дровяной печи вырезается отверстие, которое соединяется с каналом возвратного воздуха на их первичной печи. Заслонки обратной тяги иногда необходимы, чтобы гарантировать, что нагретый воздух в дровяной печи не рециркулирует обратно через камеру нагнетания теплого воздуха в первичной печи.

* ВНИМАНИЕ: C проверьте свои местные нормы и правила в отношении требований к дымоходу и зазоров до горючих поверхностей для каналов. Все воздуховоды теплого воздуха на любом твердотопливном отопительном приборе должны быть металлическими.(Без стекловолокна и без пластика) Для дровяной печи должен быть предусмотрен отдельный дымоход, если ваша основная печь газовая, если только дровяной прибор не внесен в список UL для двух видов топлива в одном дымоходе. Эти нормы включены в (Национальная ассоциация противопожарной защиты) NFPA 54 и NFPA 90, которые также являются государственными и местными строительными нормами.

Надстройка, используемая как дровяная печь

Пристройки иногда используются как дровяная печь в подвале или даже на первом этаже. Если ее поместить в подвал и не подсоединить к воздуховодам, она будет работать как дровяная печь.Устройство должно располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов сзади и по бокам от любой горючей поверхности и иметь зазор 48 дюймов спереди для загрузки древесины. Верх надстройки или дровяной печи должен располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов от горючей стены или потолка, а также от барометрического клапана дымохода, если он используется, если он не внесен в список признанного испытательного агентства для меньших зазоров. При установке на деревянный пол под дровяной печью или дровяной надстройкой необходимо установить термозащитную прокладку Recognized. Это будет не так эффективно, как дровяная надстройка, подключенная к печи с нагнетателем, потому что нагретый воздух не будет вытеснен из дровяной печи.

Центральное отопление


Дровяная печь

Дровяная печь центрального отопления - это либо автономная дровяная печь, которая имеет собственный канал и циркуляционный вентилятор, либо надстройку, в которой используется та же система каналов, что и в масляной, газовой или электрической печи. Автономный тип с собственной системой воздуховодов обычно используется в домах с электрическими плинтусами или системами горячего водоснабжения, в которых нет воздуховодов. Преимуществом автономной системы является простота добавления кондиционирования воздуха во всем доме, электронной очистки или увлажнения воздуха.(Примечание: воздуховоды дровяной печи должны быть полностью изготовлены из листового металла.)

Многотопливная или комбинированная печь на древесине / газе, древесине / масле или древесине / электрическая печь

Это целый дом, печь центрального отопления, в которой кондиционер; Можно легко добавить электронную очистку воздуха или увлажнитель. Он управляется двумя расположенными рядом термостатами. Преимущества печи этого типа в том, что домовладелец может сжигать дрова в качестве основного топлива без необходимости разжигать дровяной огонь. Газовая или масляная горелка воспламеняет дрова.Когда дрова сгорают, газовая или масляная горелка поддерживает комфорт в доме. Бренд Yukon-Eagle имеет массивный теплообменник (топку), систему вторичного воздуха, которая сжигает дым и несгоревшие газы, и большой циркуляционный вентилятор, который в совокупности делает эту печь чрезвычайно эффективной, используя небольшую часть количества древесины открытый котел или многие другие дровяные печи, печи или внутренние котлы, которые не обладают этими функциями. Многотопливная древесина Yukon-Eagle внесена в список UL (одобрена) для обогрева вашего дома дровами или углем без электричества.
* Если змеевик кондиционирования воздуха используется с какой-либо дровяной печью с принудительной подачей воздуха, воздуховоды должны быть полностью металлическими, включая поддон конденсатора переменного тока.

Открытый дровяной котел

Иногда упоминается как уличная печь. У этой системы есть некоторые преимущества. Эти системы нагревают воду, которая хранится между топкой и наружным кожухом. Обычно эти системы работают вместе с газовой, масляной или электрической печью в помещении. Водяной насос используется для передачи нагретой воды к водяному змеевику, расположенному в верхней части камеры статического давления вашей первичной печи.Когда термостат требует тепла, насос передает нагретую воду змеевику. Нагнетатель печи распределяет тепло по помещениям. Это хорошие новости. Плохая новость в том, что эти системы называются «открытыми системами», в которых вода подвергается воздействию воздуха. Это часто приводит к разрушению топки. Многие из них длятся всего несколько лет. Из-за высокой стоимости этих систем это сводит на нет любую экономию средств, на которую вы надеетесь, сжигая дрова. Некоторые производители теперь используют нержавеющую сталь, которая является сдерживающим фактором, но не является гарантированным средством.В этих системах также используется огромное количество древесины по сравнению с домашней печью или дровяной печью. Недостатком является то, что если вы дадите воде остыть из-за недостаточного количества дров в топке, нагрев воды может занять много времени, в результате чего у вас будет недостаточно тепла на долгое время. Еще один недостаток - эти системы предназначены для сжигания древесины на слабом огне. Даже 180-градусная вода в системе хранения воды очень холодна для дров. Когда температура топки остывает, на ней образуется креозот, который является изолятором, который ограничивает тепло от топки к воде, делая котел еще более неэффективным.Фактически, страховая компания State Farm требует, чтобы дровяной котел располагался на расстоянии не менее 75 футов от любого здания из-за опасности возгорания креозота. Кроме того, большинство этих систем выделяют столько дыма, что многие государства и местные сообщества запретили их. См. Www.woodheat.org/technology/outboiler.htm для получения дополнительной информации.
Если для перекачивания нагретой воды необходим водяной насос, котел не будет обеспечивать тепло при отключении электроэнергии или поломке электронасоса.

Внутренний дровяной котел

Они не популярны по нескольким причинам.Обычно они используются вместе с газовым или масляным котлом, использующим ту же «закрытую» водную систему. Это гарантирует, что воздух не может попасть в водную систему, что может вызвать коррозию и выход из строя основного котла, а также дровяного котла. Вода в дровяном котле, температура которой составляет всего 180 градусов или ниже, подвержена той же проблеме креозота, что и уличный котел. Кроме того, если дрова нагреваются до температуры более 212 градусов, что приводит к образованию пара, нагревает воду, предохранительный клапан сбрасывает пар в канализацию подвала.Это, как правило, частая проблема с домашними дровяными котлами.
Дровяной котел, для которого требуется водяной насос, не будет обеспечивать тепло при отключении электроэнергии или отказе водяного насоса.

Печь или печь на древесных гранулах

Любой из них сэкономит на счетах за газ или мазут. Однако это может не сильно сэкономить на общих расходах на отопление. Древесные гранулы обычно очень дороги по сравнению с деревянными бревнами. Помните, что на каждый фунт полезной энергии приходится около 8000 британских тепловых единиц.
Печь на древесных гранулах или печь, требующая электричества, не обогреет ваш дом в случае отключения электроэнергии.

Кукурузная плита или печь

Кукуруза содержит столько же БТЕ на фунт, что и древесина. Сушеная кукуруза с влажностью 12% весит около 56 фунтов на бушель. В нем содержится около 8000 полезных BTU за фунт. Бушель кукурузы дает около 44 800 британских тепловых единиц. Если кукурузная печь эффективна на 70%, она будет поставлять в ваш дом около 31 360 БТЕ тепла. Теплопотери в среднем доме с 3-4 спальнями с разумной изоляцией составляют около 25-30 тысяч БТЕ в час в зимний день.Вы можете проверить потери тепла у специалиста по отоплению или в коммунальном хозяйстве. Потребовалось бы около 6 бушелей в день, чтобы обеспечить такое же количество тепла, как у газовой или масляной печи, которая в среднем выделяет такое же количество тепла.

Еще одно соображение для домовладельцев, выбирающих печь для кукурузы. Вы должны сжигать чистую кукурузу без мелочи (пыли). У вас должна быть связь с фермером, выращивающим кукурузу, который готов продать несколько мешков или пикап, когда вам это нужно. Обычно трудно разжечь костер кукурузы.Многие требуют большого ухода. Кукуруза дает клинкер более твердый, чем уголь, который трудно удалить.

Электроснабжение

Дровяная печь, дополнительная дровяная печь или многотопливная дровяная печь будут обеспечивать тепло во время перебоев в подаче электроэнергии, потому что они становятся гравитационными печами, как это делали наши дедушка и бабушка. Поднимается тепло, опускается холодный воздух. Уличные печи / бойлеры, которым требуется электричество для работы насоса, не будут обеспечивать тепло.

Отопление зимним домом уличной печью

Сохранять тепло, не нарушая банк

С наступлением зимы мы готовы к праздникам, горячему какао, свитерам и уютным ночам у костра.Но поддерживать постоянное и эффективное тепло в наших домах зимой может оказаться сложной задачей даже при использовании камина или дровяной печи.

Самыми распространенными способами обогрева дома являются электричество, газ, нефть и дрова. Все они имеют свои плюсы и минусы. Для большинства из нас возникает вопрос: как можно недорого и эффективно отапливать свой дом?

Рост стоимости отопления дома

В зависимости от того, где вы живете, колебания цен на природный газ и электричество могут сделать отопление вашего дома дорогим.Быстрое решение - обратиться к дереву. Исторически дерево отапливало все, от палаток до замков, и довольно хорошо выдержало испытание временем. Древесина, доступная в большинстве мест, дает вам возможность быть уверенными в себе (и дает вам кардио-тренировку, если вы рубите дрова самостоятельно).

А топлива на зиму хватает?

Основная проблема, связанная с сжиганием дров в домашних каминах, заключается в том, что это неэффективно. Чтобы отапливать дом всю зиму, требуется много дров, даже если вы используете эффективную дровяную печь.В долгую суровую зиму ваша дровяная свая должна быть достаточно большой, чтобы не отставать от отопления дома, иначе вы рискуете закончиться. Не идеально.

Согрейте дом с помощью уличной печи

С уличной печью вы можете воспользоваться преимуществами сжигания дров, угля или биомассы и эффективно обогреть свой дом в течение всей зимы. Уличные печи HeatMaster ss созданы для оптимальной работы в любом месте в любое время. Наши инженеры разработали наши котлы для работы в любое время года, на любой высоте и с различными режимами топлива, поэтому вы можете быть уверены, что вам и вашей семье никогда не придется выдерживать холод.

Как работает уличный котел

Уличные печи

работают по простой концепции - по сути, это топка, окруженная водяной рубашкой. Процесс нагрева воды осуществляется химическими веществами, называемыми газификацией.

Газификация для отопления зимних домов

В двух словах, газификация - это процесс производства синтез-газа, который представляет собой разложение топлива на газы, которые затем эффективно сжигаются с небольшими отходами или без них. Уличные печи двухкамерные.Когда дрова или другое топливо загружается в топку, она нагревается с ограниченным количеством воздуха, так что из нее выделяются газы (или дым), которые поступают во вторичную камеру.

Кислород вводится для сжигания дыма при высоких температурах, что дает чрезвычайно чистый ожог. Произведенное тепло затем передается воде в рубашке, которая затем используется для обогрева дома.

Уличные печи обеспечивают чистое зимнее тепло

Этот процесс газификации в уличных печах производит гораздо меньше выбросов, чем дровяная печь, сжигая до 90% энергии в древесине, угле или биомассе.Это также увеличивает время горения и значительно увеличивает расход топлива. Используя преимущества последних достижений в области отопительных технологий, наружные печи превращают топливо в энергоэффективное тепло, поэтому высокие затраты на отопление зимой снижаются или исключаются.

Выбор подходящей уличной печи для зимнего обогрева

Если вы хотите обогреть свой дом зимой, у уличного бойлера есть много преимуществ. Выберите подходящую печь, рассчитав необходимый размер и решив, какое топливо лучше всего подходит для вас.

Определите потребности вашего дома в отоплении

Тепловая мощность измеряется в БТЕ. Чтобы узнать, сколько БТЕ необходимо для обогрева дома, вам нужно знать квадратные футы. Если вы не знаете квадратных футов, вам придется измерить свое пространство и подумать, насколько тепло вы хотите, чтобы оно было.

Также подумайте, есть ли у вас водонагреватели, хозяйственные постройки, гаражи или бассейны, которые вы также хотели бы обогревать. Также необходимо учитывать другие факторы, такие как изоляция, высота потолка и окна, которые дилеры HeatMaster ss обучены учитывать, чтобы подобрать вам подходящую уличную печь для ваших нужд.

Выбор топлива

Древесина уже давно является возобновляемым средством производства тепла для дома. Альтернативные виды топлива, такие как уголь и биомасса, также дают вам решения для холодного отопления, где бы вы ни жили. Варианты топлива из древесины, угля или биомассы означают, что вы выбираете то, что лучше всего подходит для вас. Независимо от того, какое топливо вы используете, энергия, содержащаяся в топливе, используется с максимальной пользой в процессе газификации.

Свобода делать больше

Наружные котлы

HeatMaster ss работают практически с любой существующей системой отопления и просты в установке.После установки большая топка позволяет вам проводить больше времени, делая то, что вы хотите, не расходуя топливо. Система домашнего мониторинга HeatMaster ss позволяет вам контролировать работу печи из любой точки домашней сети. А с нашей рукояткой EZ Clean Handle очистка и обслуживание займет всего несколько минут.

Достичь энергетической независимости

Вся система довольно проста. Уличные печи отличаются гибкостью и помогут вернуть деньги в карман и избавят от проблем с отоплением зимой.Вам и вашей семье всегда будет тепло. С наружным котлом вы получите контроль над потреблением энергии в вашем доме и избавитесь от бремени непредсказуемых счетов.

HeatMaster

SS Advantage

Время - это то, к чему вы никогда не вернетесь, поэтому HeatMaster ss создает печи, чтобы дать вам свободу. Мы предлагаем инновационные функции, которые экономят ваше время и усилия, избегая беспорядка. Наши наружные печи оснащены регулируемыми воздушными заслонками и датчиками кислорода, чтобы вы все контролировали.

Мы знаем, что уличная печь - это долгосрочное вложение в безопасность и комфорт вашей семьи, поэтому мы предлагаем вам необходимые функции, преимущества и преимущества. Наши инженеры постоянно исследуют и находят инновационные способы улучшения наших продуктов, чтобы вы могли жить в комфорте и свободе.

Поговорите с ближайшим к вам местным дилером HeatMaster ss , чтобы начать работу и найти подходящую уличную дровяную печь для отопления вашего дома зимой.

Вернуться ко всем сообщениям

Steam — chapter_coal

Steam — chapter_coal

Steam: его создание и использование

Содержание Предыдущая Глава


[Pg 190]

СГОРАНИЕ УГЛЯ

Состав угля варьируется в таком широком диапазоне, и методы обжига должны быть изменены так сильно, чтобы соответствовать различным углям и бесчисленные типы печей, в которых они сжигаются, что любые инструкции по обращению с различными видами топлива должны обязательно иметь самый общий характер.Для каждого вида угля свой метод стрельбы, который даст наилучшие результаты для каждого человека набор условий. Можно предложить общие правила, но наилучшие результаты можно получить только следуя таким методам, как опыт и Практика показывает, что она лучше всего подходит для конкретных условий.

Вопрос тяги - очень важный фактор. Если это будет недостаточное, правильное сгорание невозможно, так как всасывание в печь не будет достаточно большой, чтобы втянуть необходимое количество воздуха через топливный слой, и газы могут выходить только частично потребляется.С другой стороны, чрезмерная тяга может вызвать убытки из-за избыточное количество воздуха, всасываемого через дыры в огне. Где уголь горит, однако жалобы на чрезмерную тягу возникают редко, так как это может и должно регулироваться заслонкой котла, чтобы дать только тяга, необходимая для конкретной желаемой скорости сгорания. В тяга, необходимая для различных видов топлива, подробно рассмотрена в глава «Дымоходы и сквозняк». В этой главе предполагается, что осадка всегда достаточна и регулируется, чтобы лучшие результаты для каждого вида угля.

9044 ⁄ 8 1 Гречиха 900 3 8 3271

Гречиха или ячмень 16

ТАБЛИЦА 40

РАЗМЕРЫ УГЛЯ АНТРАЦИТА

Торговое наименование Круглая сетка Тестовые сегменты
Стандартный квадрат
Сетка
До
дюймов
Более 9019 дюймов
дюйма
Более
дюймов
Сломанный 4 1 2 3 1 4 4 2 3 4
Яйцо 32 ⁄ 4 2 3 8 2 3 4 2
Плита 2 3 8 9002 1 8 2 1 3 8
Каштан 1 5 8 7 8 1 3 8 3 4
Горох 7
3 4 1 2
No.1 Гречневая крупа 5 8 3 8 1 2 1 4
3 16 1 4 1 8
№ 3 3 32 1 8 1 16

Антрацит - антрацитовый уголь обычно продается под названиями и размеры указаны в таблице 40.

Антрацит больших размеров редко используется для промышленного пара. генерирующих целей, поскольку спрос на бытовое использование теперь ограничивает поставлять. На промышленных предприятиях обычно используются размеры №№ 1, 2 и 3 гречки. На некоторых заводах, где используются более мелкие размеры, небольшой процент битуминозного угля, скажем, 10 процентов, иногда смешивают с антрацит и положительные результаты как в экономике, так и в емкость.

Уголь антрацита следует сжигать равномерно, в небольших количествах и при частые интервалы.Если не следовать этому методу, появятся мертвые зоны. появляются в огне, и если огонь становится слишком неравномерным из-за горения в клочьях ничего нельзя сделать, чтобы исправить это, пока огонь не очистится в целом. После сжигания этого сорта топлива его следует оставить. в одиночку, а огневых средств использовать как можно меньше. Благодаря трудность воспламенения этого топлива, необходимо соблюдать осторожность при очистке пожаров. Интервалы чистки, конечно, будут зависеть от характера уголь и скорость горения.С небольшими размерами и умеренно высокая интенсивность горения, костры придется тушить дважды [Pg 191] на каждом восьмичасовая смена. По мере того, как огонь загрязняется, толщина топлива кровать будет увеличиваться, пока эта глубина не достигнет 12 или 14 дюймов непосредственно перед период очистки. При очистке обычно используются следующие методы. последовало: Хороший уголь на передней половине решетки выталкивается в заднюю половину, а мусор на передней части либо вытаскивают, либо свалили.Затем хороший уголь вытягивается вперед на переднюю часть решетка и мусор сбрасываются на заднюю часть. Оставшийся хороший уголь затем равномерно распределяется по всей поверхности решетки, и возникает пожар со свежим углем.

Отношение поверхности решетки к поверхности нагрева от 1 до от 35 до 40 будет в обычных условиях развивать номинальную мощность котла при горящая антрацитовая гречка. Где используются более мелкие размеры или где перегрузки желательны, однако это соотношение предпочтительно должно быть от 1 до 25 и использовать форсированный взрыв.Решетки глубиной 10 футов с уклоном 1,5 дюйма до стопы можно удобно обрабатывать с помощью этого класса топлива, и решетки глубиной 12 футов с таким же наклоном могут быть успешно обработано. Если необходимы решетки глубиной более 8 футов, качающиеся решетки или использовать перекрывающиеся опускные решетки. Решетки сброса могут быть наносится либо на всю поверхность решетки, либо на заднюю часть. Воздуха отверстия в решетчатых решетках должны быть шириной от 3 16 дюймов для Нет.3 гречихи на 5 16 дюймов для гречки №1. Это важно что эти отверстия для воздуха должны быть равномерно распределены по всей поверхности, чтобы избегайте продырявления в огне, и именно по этой причине рекомендуются решетки внахлест.

Запрещается попадание воздуха над огнем. Иногда вводится Steam в зольную яму, чтобы размягчить клинкер, который может образоваться, но количество количество пара должно быть ограничено тем, что требуется для этой цели.Пар который может использоваться в пароструйном нагнетателе для защиты от взрыва некоторые случаи способствуют размягчению клинкера, но гораздо большее количество может быть использовано таким аппаратом, чем требуется для этого цель. Возвышенные над решетками дуги сгорания доказали свою надежность. преимущество в поддержании высокой температуры печи и помощи в возгорание свежего угля.

Стопки, используемые для принудительного взрыва, должны быть такого размера, чтобы небольшое подсос в топке при любых условиях эксплуатации.Взрыв для поставляемых более мелких размеров должно быть доступно до 3 дюймов воды вентиляторами с приводом от двигателя, автоматически регулируемыми давлением котла. Требуемый взрыв будет увеличиваться по мере увеличения глубины топливного слоя, и небольшое всасывание должно поддерживаться в топке заслонкой регулирование.

Использование струи более мелкой фракции вызывает быстрое загрязнение поверхности нагрева котла, запыленность часто превышает 10 на процентов от общего количества сожженного топлива.Экономное удаление пыли и золы. имеет первостепенное значение при сжигании такого топлива. Обеспечение необходимо сделать в перегородке котла для размещения и утилизации этой пыли. Когда позволяют условия, золу можно экономно утилизировать. утилизировать, промыв их водой.

Битуминозные угли - Не существует классификации битуминозных углей по размер, который подходит для всех мест. Американское общество Инженеры-механики предлагают следующую оценку:

Восточные битуминозные угли -
(A) Шахтный уголь; неэкранированный уголь, добытый из шахты.
(Б) Кусковой уголь; то, что проходит над решеткой с отверстиями 1¼ дюймов шириной.
(C) [Pg 192] Уголь ореховый; то, что проходит через полосу экрана с 1¼-дюймовым отверстий и более одного с отверстиями ¾ дюйма.
(D) Шламовый уголь; то, что проходит через полосу экрана с ¾-дюймовым проемы.
Western Bituminous Coals -
(E) Шахтный уголь; неэкранированный уголь, добытый из шахты.
(F) Кусковой уголь; разделены на 6-дюймовые, 3-дюймовые и 1¼-дюймовые блоки, в соответствии с к диаметру круглых отверстий, над которыми соответствующие оценки проходят; также кусок размером 6 × 3 дюйма и кусок размером 3 × 1¼ дюйма, согласно уголь проходит через круглое отверстие диаметром большее число и больше меньшего диаметра.
(G) Орех угольный; разделен на 3-дюймовую паровую гайку, которая проходит через отверстие диаметром 3 дюйма и более 1¼ дюйма; Гайка 1¼ дюйма, которая проходит через отверстие диаметром 1¼ дюйма и более дюйма диаметр отверстия; -Дюймовая гайка, проходящая через ¾-дюймовую гайку. отверстия диаметром 5 8 дюймов.
(H) Отсев; то, что проходит через отверстие диаметром 1¼ дюйма.

Поскольку изменение характера битуминозных углей намного больше, чем в антрацитах любые правила обращения с ними должны быть более общий. Трудности сжигания каменных углей с экономией и с небольшим количеством дыма или без дыма увеличивается, поскольку содержание связанного углерода в уголь уменьшается. Именно их летучие компоненты вызывают трудности, и важно, чтобы печи были спроектированы так, чтобы правильно обработать эту порцию угля.Фиксированный углерод займет заботиться о себе при условии правильного сжигания летучих веществ.

Г-н Кент в своей работе «Экономика парового котла» описал действие битуминозный уголь после его сжигания следующим образом: «Первое, что мелкий свежий уголь заглушает воздушные пространства, существующие в слое. кокса, тем самым перекрывая подачу воздуха, который необходим для сжигания газы, полученные из свежего угля. Следующее - очень быстрое испарение влаги из угля, процесс охлаждения, который грабит печь тепла.Далее идет образование водяного газа химическим путем. реакция, C + H 2 O = CO + 2H, пар разлагается, его кислород сжигание углерода угля до оксида углерода, а водород освобожден. Эта реакция происходит при контакте пара с сильно нагретым углем. Это тоже процесс охлаждения, поглощающий тепло от печей. Полученные таким образом два ценных топливных газа вернуть все тепло, поглощенное их образованием, если бы они могли быть горели, но в топке недостаточно воздуха, чтобы их сжечь.Впуск дополнительного воздуха через противопожарную дверь в это время не имеет смысла. службы, поскольку сравнительно холодные газы нельзя сжигать, если воздух сильно нагревается. После того, как вся влага была отогнана из угля начинается перегонка углеводородов, и значительная часть из них остается несгоревшей из-за недостатка горячего воздуха, и их охлаждение за счет относительно прохладного нагрева поверхности котла. Все это время выделяются большие объемы дыма. выходящий из дымохода вместе с несгоревшим водородом, углеводороды и оксид углерода, все топливные газы, в то же время сажа оседает на поверхности нагрева, уменьшая ее эффективность передачи тепла воде.”

[Pg 193]

Для сжигания этих газов, выделенных из угля, необходимо, чтобы они контактировать с воздухом, достаточно нагретым, чтобы заставить их воспламениться, чтобы было достаточно места для их смешивания с воздухом, и чтобы было достаточно времени для их полного сгорания перед они ударяются о поверхности нагрева котла, так как эти поверхности сравнительно прохладно и понизит температуру газов ниже их точка воспламенения.Воздух, протянутый через огонь сквозняком всасывание нагревается в своем проходе, и тепло добавляется излучением от горячие кирпичные поверхности печи, смешивание воздуха и летучих газов это повышение температуры имеет место. Таким образом, в большинстве случаев первое требование выполнено. Элемент пространства для правильного смесь газов с воздухом и время, в течение которого горение должно иметь место, следует позаботиться о достаточно большом сгорании камеры.

Некоторые битуминозные угли из-за высокого содержания летучих чтобы воздух был нагрет до более высокой температуры, чем это возможно для достичь его, просто проходя через огонь и поглощая от боковых стенок топки. Такие угли можно сжигать лучшие результаты по пожарной кирпичным аркам. Такие арки увеличивают температуры печи и таким образом поддерживать тепло, которое должно присутствовать для воспламенения и полного сгорания топлива в вопрос.Эти виды топлива тоже иногда требуют дополнительного сжигания. пространство, а дополнительная печь даст это в дополнение к требуются арки.

Как указано, трудность сжигания битуминозных углей будет успешно устранена. увеличиваются с увеличением летучих веществ. Этот процент летучие вещества напрямую влияют на глубину переносимого угольного пласта и интервалы стрельбы для наиболее удовлетворительных результатов. Вариация в топливе в таком широком диапазоне делает невозможным однозначное укажите толщину пожаров для всех классов и поэкспериментируйте с класс используемого топлива - лучший метод определения того, как следует обращаться с определенным топливом.Следующие предложения, которые не считаться ни в каком смысле жесткими правилами, может оказаться полезным для обычных условий эксплуатации для ручного обжига:

Угли полубитуминозные, такие как Покахонтас, Нью-Ривер, Клирфилд и др., требуются костры толщиной от 10 до 14 дюймов; свежий уголь следует сжигать на интервалы от 10 до 20 минут и достаточное количество угля, загружаемого при каждом сжигании для поддержания равномерной толщины. Битумные угли из региона Питтсбург требуют огня толщиной от 4 до 6 дюймов и должны часто разжигаться в сравнительно небольшие расходы.Кентукки, Теннесси, Огайо и Иллинойс Для углей требуется толщина от 4 до 6 дюймов. Бесплатные горящие угли от Рок-Спрингс, Вайоминг, требуется от 6 до 8 дюймов, а для более бедных сорта каменных углей Монтана, Юта и Вашингтон требуют глубины около 4 дюймов.

Как правило, при необходимости тонкого разжигания интервалы зажигания должно производиться чаще, и количество угля, сжигаемого на каждом интервал меньше. Поскольку тонкие костры становятся необходимыми из-за характера угля склонность к образованию клинкера будет увеличиваться, если толщина увеличено по сравнению с найденным, чтобы дать наилучшие результаты.

Есть два основных метода стрельбы с руки: 1-й, метод разбрасывания; и 2-й, способ коксования.

При разбрасывании топлива за один раз сжигается мало топлива, и равномерно распределить по топливной подушке спереди назад. Где больше чем одна стреляющая дверь, двери должны открываться поочередно. В Преимущество альтернативной стрельбы в том, что вся поверхность огня не покрыта зеленым углем, и пар генерируется более равномерно, чем если бы все двери были обстреляны одновременно.Опять же, лучшие результаты сгорания [Pg 194] [Pl 194]
[Pg 195] из-за к сжиганию большего количества летучих веществ сразу после обжига, чем где все двери открываются одновременно.

При коксовании свежий уголь сжигается на значительной глубине в перед колосниковой решеткой и после ее частичного коксования отодвигается назад в топку. Целью такого метода является сохранение кровати. углерода в задней части решетки, проходя через которую летучие газы, выделяемые из зеленого угля, будут сжигаться.Этот метод особенно подходит для решеток, через которые проходят газы горизонтально над огнем. Современная практика ручной стрельбы больше склоняется и многое другое в сторону метода стрельбы распредом. Опять тенденция работать битуминозный уголь горит меньше, чем раньше. Определенное количество нарезок и сгребание может потребоваться при любом методе стрельбы, но в Как правило, чем меньше разжигается огонь, тем лучше результаты.

Лигнит - Поскольку содержание летучих веществ и влаги в лигните составляет выше, чем в битуминозном угле, трудности, возникающие при сжигании их больше.Требуется большая камера сгорания и лучшее результаты получены при использовании печи реверберационного типа, давая газам долгий путь, прежде чем они встретятся с поверхностями трубы. Топливо может поддерживаться пласт от 4 до 6 дюймов, а уголь должен обжигаться в небольших количествах альтернативным способом. Выше определенного скорости сгорания клинкера образуется быстро, и струя пара в зольнике для размягчения этого клинкера часто бывает желательно. Значительный осадок должен быть доступен, но он должен тщательно регулироваться котлом демпфер, соответствующий условиям пожара.Бездымность при ручной стрельбе с этим классом топлива это практически невозможно. Имеет сильный склонность к быстрому загрязнению поверхностей нагрева, и эти поверхности должны нужно часто чистить. Качающиеся решетки, с умным обращением, помогают в чистить костры, но за манипуляциями с ними нужно внимательно следить, чтобы предотвратить потерю хорошего угля в зольнике.

Кочегар

- термин «автоматический кочегар» часто указывает на ошибочные впечатление, что такой аппарат сам о себе позаботится, и его надо досконально понимал, что любой кочегар требует внимания специалистов, так как высокая, если не более высокая, чем у ручных топок.

Топки

со стокером имеют много преимуществ по сравнению с ручным сжиганием, но предусматривается установка кочегарки, необходимо учитывать множество факторов считается. Это правда, что кочегары автоматически подают уголь в огонь, но если уголь сначала нужно подать в бункер стокера вручную, его автоматическое преимущество теряется. Это справедливо и для удаления золы из кочегар. В общих чертах можно сказать, что кочевая установка не имеет преимуществ, кроме, возможно, уменьшения дыма, если только автоматическая функция относится к обработке угля и золы, так как там, где не установлено оборудование для обращения с углем и золой, нет экономия труда.Однако на крупных предприятиях кочегарки используются вместе используя современные методы хранения угля и обращения с углем и золой, производим возможна большая экономия труда. На небольших предприятиях экономия труда на кочегаров над топками с ручной топкой ничтожно малы, а затраты на установка не менее пропорциональна, чем на крупных заводах. Кочегары есть, поэтому рекомендуется на небольших заводах только там, где экономия топлива будет быть большим, или там, где важен вопрос дыма.

Проценты на инвестиции, ремонт, амортизацию и пар, необходимые для должны быть приняты во внимание взрывные и истопные приводы.Стоимость содержания составит в в общем, быть выше, чем для топок с ручной топкой. Стокеры, однако, производят возможно использование более дешевого топлива с более высокой или более высокой экономией, чем достижимый в условиях эксплуатации в печах с ручной топкой с лучший сорт топлива. Лучшая эффективность, достижимая с хорошим [Pg 196] кочегарка из-за более равномерного и непрерывного огня по сравнению с прерывистый режим розжига ручных топок; постоянная подача воздуха как против изменения этой подачи для соответствия различным условиям печи в ручные топки; и устранение в значительной степени необходимость тушения пожаров.

Стокеры в обычных условиях эксплуатации дадут почти бездымное горение, чем печи с ручной топкой, и по этой причине необходимо часто устанавливать независимо от других соображений. Хотя постоянная подача воздуха при заданной мощности теоретически обеспечивается использование кочегара, и во многих случаях тяга автоматически Тем не менее, за подачей воздуха следует внимательно следить и проверяется анализом дымовых газов, как и в случае топок с ручным обогревом.

У всех кочегаров есть тенденция к потере некоторого количества хорошего топлива. или просеивания в зольнике, но могут быть приняты соответствующие меры, чтобы вернуть это.

В отношении эффективности сгорания, при прочих равных условиях, не будет заметной разницы с разными типами кочегарки, при условии, что используется соответствующий сорт топлива для должны быть сожжены и условия эксплуатации должны быть выполнены. Нет кочегара удовлетворительно справится со всеми классами топлива, и при изготовлении выбор, следует позаботиться о том, чтобы тип соответствовал топливу и условия эксплуатации.Дешевый кочегар - плохое вложение. Только лучший кочегар, соответствующий условиям, которые должны быть выполнены, должен быть принято, потому что, если будет экономия, она более чем покроет стоимость лучшего по сравнению с более дешевым кочегаром.

Механические кочегарки бывают трех основных типов: 1-й, с перекачкой; 2-й, недокорм; и 3-й - передвижная решетка. Топки передвижные решетки иногда классифицируется как перекорм, но должным образом должен классифицироваться сами, поскольку при определенных условиях они недокормлены, а чем тип перекармливания.

Стокеры с избыточной подачей в целом можно разделить на два класса: различие заключается в направлении подачи угля относительно печи. В одном классе уголь подается в бункеры в передней части. печи на решетки с наклоном вниз к задней части около 45 градусов. Эти решетки совершают возвратно-поступательное движение, чтобы попеременно горизонтальные и наклонные положения, и это движение постепенно переносит топливо по мере его сгорания к задней и нижней части печь.Внизу решеток поставлены плоские отсыпные секции. для завершения сгорания и для очистки. Топливо частично сгорели или закоксовались на верхней части решеток, летучие газы отогнаны в этом процессе для идеального действия, будучи зажженными и сожженными при их прохождении над слоем горящего угля ниже решеток, или при смешивании с горячими газами в топочной камере. в второй класс топливо подается с боковых сторон топки на полную глубиной спереди назад на решетки, наклоненные к центру печь.Он перемещается качающимися стержнями и постепенно переносится к дно и центр топки по мере продвижения горения. Вот какой-то тип так называемого клинкерного дробилки удаляет отходы.

Топки с нижней загрузкой бывают горизонтальными или наклонными. Топливо подается снизу, либо непрерывно винтом, либо периодически поршни. Принцип, на котором эти кочегары основывают свои претензии эффективность и бездымность заключается в том, что зеленое топливо подается под коксующийся и сжигаемый уголь, летучие газы из этого свежего топлива нагреваются и воспламеняются при прохождении через самую горячую часть огонь сверху.В горизонтальных классах кочегаров с недоеданием действие винта переносит топливо обратно через реторту, из которой оно поднимается вверх по мере того, как топливо, указанное выше, расходуется, зола в конце концов осаждаются на неподвижных пластинах по обе стороны от реторты [Pg 197], откуда он может удалить. В наклонном классе мусор выносится вниз в задняя часть топки, где есть отсыпные плиты, как в некоторых типы перекармливания.

Топки с недостаточным питанием обычно работают с принудительной продувкой, это в в некоторых случаях используется тот же механизм, что и привод стокера, таким образом, автоматически удовлетворяя требованиям различных скоростей сгорания.

Движущиеся решетки представляют собой лучший класс цепных решеток. кочегары. Как следует из названия, они состоят из бесконечных решеток, составленных коротких отрезков стержней, проходящих через звездочки спереди и сзади печи. Уголь под действием силы тяжести на передний конец решетки через подходящие бункеры, воспламеняется под дугами зажигания и горит. переносится решеткой к задней части топки во время ее горения прогрессирует. При правильной эксплуатации сгорание завершается как огонь достигает конца решетки, и отходы переносятся через эту задний конец за решетку при повороте задней звездочки.В некоторых футляры используются вспомогательные опрокидывающиеся решетки в задней части цепных решеток с успехом.

Топки с цепной решеткой обычно производят меньше дыма, чем любой из них. или типы с недостаточной подачей из-за отсутствия периодов очистки необходимо. Такие периоды бывают у кочегаров последнего типа на интервалы в зависимости от характера используемого топлива и скорости горение. С цепными топками очистка непрерывная и автоматически, и периодов, когда обязательно будет дымиться, не возникает.

В более ранних формах цепные решетки имели нежелательную особенность в том, что допуск большого количества избыточного воздуха в задней части топки через решетки было возможно. Это возражение было в основном преодолеть в последних моделях с помощью такого устройства, как мост настенный водяной ящик и подходящие демпферы. Неоспоримое преимущество цепочки решетки по сравнению с другими типами заключается в том, что их можно вынуть из печи для осмотра или ремонта без какого-либо вмешательства в работу котла параметр.

Топки этого класса особенно успешно сжигают низкосортные уголь с высоким содержанием золы и летучих веществ, которые можно только сжигать с трудом по другим типам. Стоимость обслуживания в сети решетка, правильно сконструированная и эксплуатируемая, невысока по сравнению с такая же стоимость для других кочегаров.

Цепная решетка Babcock & Wilcox является представителем этой конструкции кочегар.

Дым. Вопрос о дыме и бездымности при сжигании топлива В последнее время очень важным фактором стала проблема горения.Города и общины по всей стране приняли таинства относительно количества дыма, который может выходить из трубы, и несоблюдение операторами требований таких постановлений, влекущих за собой штрафы и раздражение, принесло их внимание принудительно к делу.

Вопрос о задымленности и бездымности в значительной степени сравнительный. Есть любое количество растений, сжигающих самые разные топлива в обычных печах с ручной топкой, в дополнительных печах и на автоматические кочегары, работающие в условиях эксплуатации, практически без дыма.Однако можно с уверенностью сказать, что ни одно растение будет работать бездымно при любых условиях эксплуатации, и есть завод, у которого степень бездымности не зависит во многом благодаря разуму действующих сил.

[Pg 198]

Рис. 26. Оборудованный котел и пароперегреватель Babcock & Wilcox с сетчатым стокером Babcock & Wilcox.

Этот параметр был Особенно успешно справляется с задымлением

Когда в котельной возникает состояние, требующее устранения пожара быстро воспитаны, оперативники по работе с определенными типами кочегаров будут свободно использовать свои полосы нарезки, чтобы разбить зеленую часть огонь над слоем частично сгоревшего угля.[Pg 199] Фактически, когда нагрузка внезапно брошенный на станцию ​​давление пара часто может поддерживаться только таким образом, и такое использование ломтика вызовет дым с самый лучший тип кочегара. На определенном заводе используется очень летучий угольные и действующие котлы, оборудованные обычными топками с ручным обогревом, надстройки топок и топок с ручной топкой, в которых котлы с разные типы печей находились на отдельных стеках, разница в дым от различных типов печей был заметен при малых нагрузках, но когда на завод был брошен тяжелый груз, все три штабеля дыма в такой же степени, и невозможно было судить, какой тип печь стояла на одной или другой стопке.

В печах с ручной топкой многое можно сделать с помощью правильного обжига. А следует использовать комбинацию альтернативных методов и методов разбрасывания, уголь сжигается равномерно, быстро, легко и часто, а пожары работал как можно меньше. Дым можно уменьшить, если газы долго путешествуют под действием нагретой кирпичной кладки, прежде чем они ударить по поверхности нагрева котла. Воздух попал над пожарами и использование обогреваемых арок и т. д. для смешивания воздуха с газами дистиллированный из угля также уменьшает дымность.Выдвижные печи несомненно уменьшит дымность там, где используется ручная стрельба, за счет увеличение длины газового пути и тот факт, что этот путь частично под утепленную кладку. Где решетки с ручным обогревом непосредственно под трубами котла, и используется уголь с высокой летучестью, если достаточное пространство для горения не предусмотрено летучими газами, дистиллированный, как только уголь будет брошен в огонь, ударьте по трубке поверхности и охлаждают ниже точки горения, прежде чем они полностью поглощаются и проходят через дым.С надставной печью эти на летучие газы воздействует лучистое тепло от расширения свод печи и это тепло вместе с дополнительной длиной хода вызывает их более полное сгорание до попадания в нагрев поверхностей, чем в первом случае.

Дым можно уменьшить, применив перегородку, которая дает газы довольно долго проходят под нагретой кирпичной кладкой и путем введения воздух над огнем. Однако во многих случаях специальные дымовые печи редукции устанавливаются за счет мощности и экономии.

С точки зрения бездымности, несомненно, лучшие результаты получается с хорошей кочегаркой, исправно эксплуатируемой. Как указано выше, лучший кочегар вызовет дым при определенных условиях. Разумно обрабатывались, однако, в обычных условиях эксплуатации, топка топкой печи гораздо более бездымны, чем те, которые топятся вручную, и фактически бездымны. Практически во всех в кочегарных установках входит элемент времени для сгорания, летучие газы при их перегонке под действием воспламенения или другие дуги до того, как они коснутся поверхностей нагрева.Во многих случаях топки также устанавливаются с надставкой за фасад котла, что дает дополнительную длину пути, во время которой газы действуют на лучистое тепло от зажигания или дополнительных дуг, и и здесь мы снова видим долгое путешествие, дающее время летучим газам потребляться правильно.

Повторяю, следует особо помнить, что вопрос о бездымность в значительной степени зависит от степени и во многом зависит больше, чем обычно принято при обращении с топливом и печи операторами, будь то печи с ручной топкой или автоматически выстрелил.
[Pg 200] [Pl 200]


Содержание Следующая Глава

Можно ли сжигать уголь в дровяной печи?

Уголь и древесина - отличные источники тепло для вашего дома, и обычно может использоваться отдельно или вместе в открытом камин огонь.

Но можно ли сжигать уголь в дровах? печь?

Уголь нельзя сжигать в дровяной печи. Углю нужен источник воздуха из ниже огня, чтобы гореть эффективно, и поэтому должна быть решетка на дно печи, которого не будет в дровяных печах.Многотопливные печи имеют решетка и так позволяет сжигать уголь.

Ниже я объяснил более подробно, почему мы может сжигать уголь в нашей многотопливной печи, но не в нашей дровяной печи.

Можете ли вы сжигать уголь В дровяной печи?

Если вы не знакомы с типами печи, которые вы можете купить для своего дома, а затем задаетесь вопросом, можно ли сжигать уголь внутри дровяной печи может быть серьезный вопрос.

Как следует из названия, дровяные печи предназначены только для сжигания дров .

Дровяные печи разработаны специально для сжигать древесину наиболее эффективным способом. Дерево лучше всего горит с источником воздуха сверху , поэтому дровяные печи настроены для подачи воздуха выше Огонь.

Наша дровяная печь имеет одну регулируемую вентиляционное отверстие, расположенное под плитой. Воздух не летит прямо в огонь снизу, но вместо этого направляется вокруг корпуса печи для подачи в над огнем.

Вентиляционное отверстие, расположенное под нашей дровяной печью, подает воздух над огнем.

Есть также неконтролируемые вентиляционные отверстия. расположены в задней части печи, но они также подают свежий воздух выше огонь внутри печи.

Другие вентиляционные отверстия, расположенные в задней части печи, также подают воздух над огнем.

Древесина лучше горит на ложе из золы и поэтому дровяные печи будут иметь плоское основание в нижней части топки, что позволяет пепел накапливаться между пожарами.

Уголь горит более эффективно с источником воздуха от ниже точки огня . Мы не можем использовать уголь в наша дровяная печь, потому что она не приспособлена для эффективного сжигания угля. Снизу нет притока воздуха к огню.Даже если тогда был пепел, образовавшаяся на дне печи блокировала бы воздушный поток даже в Огонь.

Следовательно, нельзя сжигать уголь в лесу горящая печь. Если вы хотите сжигать уголь в своем доме, вам понадобится так называемая многотопливная печь .

Многотопливные печи разработаны, чтобы для сжигания различных видов твердого топлива, например дров и угля. Они настроены так этот воздух может попасть в огонь как сверху, так и снизу.

А в нашей дровяной печи есть регулируемое вентиляционное отверстие, у нашей многотопливной печи их два. Одно вентиляционное отверстие контролирует подача воздуха над огнем, в то время как другое вентиляционное отверстие контролирует поток воздуха в огонь снизу.

Вентиляционные отверстия на нашей многотопливной печи. Нижнее вентиляционное отверстие подает воздух над огнем, а верхнее вентиляционное отверстие подает воздух ниже костра (что требуется для эффективного сжигания угля)

Это позволяет нам переключаться между прожиганием либо дрова, либо уголь внутри печи.

Для сжигания угля в нашей многотопливной печи есть металлическая решетка в основании топки. Это позволяет золе попадать в отдельный отсек, чтобы воздух все еще мог попасть в основу огня без заблокирован.

Наша многотопливная печь имеет металлическую решетку в основании топки, которая может выдерживать более высокие температуры при сжигании угля и предотвращает блокировку потока воздуха к основанию костра.

Металлическая решетка выдерживает более высокие температура, полученная при сжигании угля.Дровяные печи обычно имеют у основания топки такой же огнестойкий материал, как и на боковых сторонах спины, и со временем они будут повреждены или деформированы из-за более высокого тепла, выделяемого горящий уголь.

Пепел в нашей многотопливной печи падает в зольник, который можно снять с плиты, чтобы мы могли легко избавиться от пепел между кострами.

В многотопливных печах есть зольники для сбора золы, а в дровяных - нет.

Я объяснил, как можно определить, является ли печь многотопливной, а также обрисовал полный список различий между нашей дровяной печью и многотопливной печью.

Почему нельзя использовать Уголь в дровяной печи?

Итак, причина, по которой вы не можете использовать уголь в дровяной печи такие:

  • Уголь горит более эффективно с источником воздуха из-под огня, и дровяные печи не настраиваются сделать так.
  • Вам нужна решетка у кровати дровяная печь, чтобы пепел просачивался сквозь нее, чтобы воздух мог загореться ниже. Дровяные печи не имеют решетки на дне топки и, следовательно, скопление золы от огня будет препятствовать попаданию воздуха в огонь из ниже.
  • Уголь обычно горит сильнее чем дрова, поэтому использование угля в дровяной печи может нанести непоправимый ущерб к нему.
  • Уголь может производить намного больше золы чем дровяные, а дровяные печи не рассчитаны на большие количество золы, оставшейся при сжигании угля.

Что произойдет, если Вы кладете уголь в дровяную печь?

Если вы используете уголь в дровяной печи тогда он не сгорит должным образом из-за неполного сгорания.

Недостаточное сгорание топлива вредно как для вас, так и для вашей печи.В результате топливо, которое не горит должным образом, будет производить больше дыма. Также может производиться большее количество креозота, который выстилает внутреннюю часть дымохода или дымохода и требует более частой очистки. (Я объяснил, как часто вам нужно прочистить дымоход или дымоход.)

Другие формы отходящих газов, например углерод Окись может образовываться в результате плохого горения угля. Как горит уголь гораздо горячее, чем дрова, сжигание угля в дровяной печи также может повредить его.

Поэтому не рекомендуется сжигать уголь в дровяной печи .

Как конвертировать Дровяная печь для угля

Некоторые модели дровяной печи позволяют вы превратите печь в многотопливную, что позволит вам сжигать уголь внутри печи, а также дрова.

Например, мы можем купить Multi fuel Комплект для переоборудования от производителя нашей дровяной печи, которая превращает печка должна быть многотопливной.

Этот комплект заменяет базовую часть из дерева. горящая печь и добавляет металлическую решетку , Отсек для зольника и дополнительный воздухоотводчик к плите.

Основание нашей дровяной печи может быть оснащено комплектом для преобразования нескольких видов топлива, который позволяет сжигать уголь.

Решетка металлическая и дополнительный дефлектор позволяет сжигать уголь, потому что он помогает подавать воздух к основанию огня, в то время как дополнительное отделение зольника собирает золу, Огонь.

Если вы хотите сжигать в своем доме дрова и уголь, то вам стоит обратить внимание на многотопливную печь .

Если вы думаете, что в обозримом будущем вы будете сжигать только дрова, то дровяная печь с дополнительным комплектом для переоборудования нескольких видов топлива может оказаться для вас правильным типом печи, поскольку она позволяет сжигать уголь, если вы решаете, что хотите двигаться дальше.

Дополнительная информация

Как работает дровяная печь

Как пользоваться дровяной печью

Ежедневное обслуживание и обслуживание угольного котла

Дом

Защита от коррозии

Руководство пользователя



Ежедневная работа

При первом розжиге печи очень важно дать воде нагреться до рабочей температуры (от 160 ° до 180 °) до того, как вы начнете нагревать дом или другое строение.Если вы начнете отводить тепло из воды слишком рано, печь не сможет его нагнать, и креозот, вероятно, забьет дымоход. Не выключайте водяной насос (-ы), но не включайте внутренний термостат наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.

Ежедневно, прежде чем загружать уличную печь, нужно вытаскивать кучу золы и угля к передней части топки. Сделайте из него кучу, затем загрузите органическое топливо в эту кучу и за ней. Огонь будет прожигать угольную кучу и свежее органическое топливо, намного лучше превращая уголь в золу.

Еще одно преимущество ежедневного сгребания золы состоит в том, что это облегчит процесс выгрузки золы каждые 4-6 недель или по мере необходимости. Пепел уже будет впереди, и большая часть топки будет доступна для передачи тепла водяной рубашке. Благодаря этому ваша уличная печь будет работать более эффективно и сжигать меньше топлива! Если вы позволите своей наружной топке наполовину заполниться золой, вы минимизируете площадь теплопередачи и оставите меньше места для свежего топлива.

Пепел следует поместить в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Закрытый контейнер с золой следует поставить на негорючий пол или на землю. Все горючие материалы должны быть захоронены в почве или рассредоточены иным способом. Их следует оставить в закрытом контейнере, пока все огарки полностью не остынут.


Загрузка печи

Есть лишь небольшая разница в том, как вы загружаете бревна по сравнению с деревянными плитами.Оба типа топлива отлично справляются со своей задачей и могут обеспечить время горения от 12 до 14 часов между загрузками.


Удаление золы

Не существует определенного правила того, как часто нужно удалять излишки золы. Все зависит от качества и количества сожженной древесины. Раз в 2 или 3 недели нормально. Не забудьте отодвинуть достаточно горячих углей назад, чтобы разжечь огонь. Затем удалите старую золу, соскребите топку со всех сторон, чтобы удалить мусор, затем потяните оставшиеся угольки вперед и перезагрузите печь свежим топливом.


Смазка соленоида

Не реже одного раза в месяц следует проверять соленоид, чтобы убедиться, что вал смазан и работает плавно. Чтобы сохранить его, требуется всего несколько секунд и три-четыре капли свежего жира в течение отопительного сезона.

Правильная работа соленоида является ключом к поддержанию нужной температуры в вашей печи. Он открывает и закрывает заслонку, регулируя тем самым скорость сжигания вашего топлива.

ВНИМАНИЕ! Дверца заслонки, управляемая соленоидом, рассчитана на открытие только примерно на один дюйм. Это весь воздух, необходимый для эффективного сжигания вашего топлива. Регулировка открытия заслонки более чем на один дюйм приведет к преждевременному выходу из строя соленоида.

После заправки печи убедитесь, что дверца топки плотно закрыта. Периодически проверяйте дверную прокладку. Ежедневно проверяйте уровень воды по смотровому указателю. Необычное падение уровня воды может быть признаком того, что печь слишком горячая.Перегрев часто можно связать с протекающей дверной прокладкой или неисправным соленоидом, и то и другое легко исправить.


Вопрос: Как переместить печь на 1800 фунтов?

Ответ: Путь EZ!

Когда мы доставляем вашу новую плиту, мы используем нашу специально разработанную передвижную машину, чтобы разместить плиту именно там, где вы хотите.


Примечание: для тех из вас, кто заметил, что одна из ножек печи не опиралась на цементный блок, это не последнее место установки этого клиента.Он переместит его на постоянное место, когда будет готов подключить водопровод и электричество, с твердыми бетонными блоками на твердой, ровной поверхности или на бетонной плите.


Снятие обратного клапана водяного насоса

Установленный на заводе обратный клапан на водяном насосе необходимо снять и выбросить перед установкой насоса. Это позволит вам протолкнуть воду обратно через систему в очень редких случаях, когда в водяных линиях образуется воздушный карман, препятствующий циркуляции воды.


Как точить бензопилу


Как заменить прокладку дверного троса


Дом

Как подготовить топливо

Сжигание дров - дешево, но у угля есть свои преимущества

Альтернативные виды топлива для обогрева помещений по своей природе более неприятны, чем электричество, газ или нефть.Однако разумное использование древесины или угля может сэкономить значительную сумму денег и обеспечить более теплый и уютный дом.

Вот сравнительные достоинства этих двух наиболее широко используемых альтернатив домашнего отопления:

* Место для хранения. Обычная единица измерения древесины - шнур - 128 кубических футов или пространство 4 на 4 на 8 футов.

Типичное домашнее хозяйство может сжигать от 3 до 6 шнуров в год, что приводит к захвату большого количества места.

Уголь обычно продается тоннами, которые занимают менее 40 кубических футов - или пространство размером примерно 3 на 3 на 4 фута.

В британских тепловых единицах (B.t.u.) теплового потенциала около 11/3 шнуров хорошего красного клена равняется тонне угля.

* Приправа. Древесина должна быть выдержана или просушена на воздухе до содержания влаги около 20% перед сгоранием. На это уходит около 6 месяцев или даже больше.

Уголь не требует приправы, поскольку его влажность практически равна нулю. Тем не менее, уголь следует покупать у надежного продавца, который поставляет антрацит без излишков материала и пыли.

* Наличие.Хороших лиственных пород на Восточном побережье больше, чем где-либо в Соединенных Штатах. Ваш собственный лесной участок площадью от 8 до 10 акров может быть возобновляемым и самодостаточным, но вы будете заняты заготовкой дров.

Купить древесину у лесопромышленников проще, но они иногда неохотно доставляют древесину в середине зимы.

Шахтеры разделяют это сопротивление, и забастовки могут перекрыть снабжение. Таким образом, разумно также получить уголь пораньше.

* Стоимость. Поставляемая древесина при длине 4 фута дешевле, потому что требуется меньше труда.Однако это означает, что вы должны потратить свое время на то, чтобы обрезать ее по размеру, чтобы она соответствовала вашей плите. Тем не менее древесина в сельской местности обычно дешевле. В городах цена на древесину может быть эквивалентом нефти в британских тепловых единицах. тепловой потенциал.

В единицах млрд. Т. Стоимость угля, как правило, находится где-то между лесом и нефтью. Это также зависит от вашего местоположения.

* Дымоход. Для сжигания дров в герметичной печи требуется медленный огонь. Это, в свою очередь, выделяет высокие дозы пиролиевой кислоты или креозота.Креозот прилипает к дымоходам. Если его слишком много в дымоходе, он может воспламениться и вызвать пожар в дымоходе.

Чистка дымоходов и печей важна, и она увеличивает стоимость сжигания дров.

Уголь, напротив, креозот не образует.

* Загрязнение. Дерево выделяет незначительное количество серы (0,02 процента). Однако другие твердые частицы от лесных пожаров вызвали тревогу из-за покровов, которые часто можно увидеть над такими общинами, как Портленд, штат Орегон; Waterbury, Vt.; и Аспен, штат Колорадо,

Антрацит выделяет 0,52 процента серы и следы окиси углерода.

Как и в случае с дровяными печами, уголь всегда нужно сжигать с приоткрытым окном, чтобы восполнить запас кислорода, потребляемого углем или дровами. Вторичные воздухозаборники современных печей сжигают окись углерода.

* Скорость горения. В зависимости от размера и качества конструкции дровяные печи могут нуждаться в пополнении запасов топлива и внимании дважды в день, а часто и вдвое больше.

Уголь воспламеняется при температуре более чем на 100 градусов выше, чем температура древесины, и для его запуска требуется горячий слой древесных углей.Уголь, который намного плотнее древесины, горит стабильнее и дольше. Угольные печи могут нуждаться во внимании не более двух раз в день, и они могут гореть более двух дней, прежде чем их нужно будет пополнить, в зависимости от печи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *