Стизол фольгированный применение: Стизол для внешних стен

Технические характеристики фольгированного пенофола, инструкции по монтажу

Пенофол — утеплитель определяемый, как тепло- шумо- влаго-изоляционный материал. Выполняется из экологически чистых веществ, и обладает небольшой толщиной и малым весом. В промышленном и гражданском строительстве применяется для:

• утепления подвалов;
• утепления стен;
• утепления мансарды;
• утепления потолка;
• утепления кровли;
• утепления пола;
• гидро- термоизоляция труб;
• термоизоляция кондиционера;
• гидро- термоизоляция наружных стен;
• усиления гидроизоляции и массивной изоляции;
• защиты от пыли;
• ремонта потолочного покрытия;
• усиления стен;
• изоляции дверей;
• изоляции водонагревательных элементов.

В автомобилестроении Пенофол используется как материал для звукоизоляции и утепления салона транспорта.

Технические характеристики

Классификация материала

Выпускаются следующие типы утеплителя Пенофола фольгированного:

• Тип А — материал на основе пенополиэтилена с фольгированием одной стороны;
• Тип В — материал на основе пенополиэтилена с фольгированием обеих сторон;
• Тип С (самоклеющийся) — материал на основе пенополиэтилена с фольгированием одной стороны. Относится к самоклеящимся утеплителям, за счет того, что на другую сторону нанесен слой клея, который защищен адгезионным покрытием.

Также существуют разновидности Пенофола. В зависимости от дополнительного покрытия разделяют: А, В, С-LL — с ламинированием полиэтилентерефталатной пленкой; А, В, С-LP — с ламинированием полиэтиленовой пленкой; A, В, С-М — рельефные с фольгированием одной стороны; A, B, C-R – рельефные с фольгированием одной стороны;

Перфорированный

С недавних пор налажен выпуск Пенофола с перфорацией, т. е. способностью выводить наружу влагу из материала. Этот тип утеплителя используются в основном на наружных фасадах здания. Стены, где в качестве утеплителя использовали Пенофол, приобретают способность «дышать».

Пенофол изготавливают из пенополиэтилена на который закрепляется алюминиевая фольга способом прессования с одной или обеих сторон. Допустимо использование пенополиэтилена нескольких марок, а не только ППЭ, при отсутствии ухудшения качества и свойств утеплителя. Клеевой слой должен быть защищен адгезионным материалом.

Пенофол фольгированный

Фольгированный самоклеющийся пенофол – утеплитель нового поколения. В состав материала входит вспененный полиэтилен и отражающий слой (алюминиевая фольга). Подобная конструкция обеспечивает прекрасные теплоизоляционные и пароизоляционные характеристики. И самое главное – пенофол отличается небольшой толщиной и невысокой стоимостью. Преимущества использования пенофола:

• Доступная цена;
• Экологическая чистота материала;
• Поддержка оптимального микроклимата в помещении круглый год;
• Устойчивость и долговечность изоляционного слоя;
• Отличные влаго- и звукоизоляционные свойства;
• Простой и быстрый монтаж.

Какие бывают разновидности пенофола Сегодня можно купить пенофол типов «A», «B» и «C».
Тип «A» отличается односторонним фольгированием. Чаще всего применяется при изоляционных работах на кровле, стенах и полу. Может использоваться для изоляции трубопроводных и воздуховодных систем, проложенных за пределами зданий.

Пенофол типа «B» фольгирован с двух сторон. Его назначение – устройство изоляции отдельных элементов здания и внутренних воздуховодов или трубопроводов. Тип «C» — это самоклеящийся фольгированный пенофол. Отличается простотой монтажа, прекрасно крепится к поверхности из металла, пластика и других строительных материалов. Сфера применения пенофола

Фольгированный пенофол используют при проведении работ:

• По утеплению потолка, стен, дверей, пола или кровли;
• По обеспечению гидроизоляции любой конструкции или ее отдельного элемента;
• По обеспечению пылезащиты или внутренней изоляции любого помещения;
• Также пенофол используется при изготовлении чехлов водонагревателей.

Как выбрать нужный материал
Толщина материала влияет на его эксплуатационные свойства. Соответственно, чем больше толщина, тем выше будет и его цена, и теплоизоляционные способности. Выбирать материал нужно, исходя из того, какие работы вам предстоит им выполнять. Чтобы не ошибиться и купить именно то, что вам нужно, обратитесь за консультацией к нашим квалифицированным менеджерам. Позвоните или закажите обратный звонок – и через несколько минут мы свяжемся с вами.

Наши сотрудники помогут не только сделать оптимальный выбор материала, но и оформить заказ, определиться с наиболее удобной формой оплаты и временем доставки. Лучшая цена, широкий ассортимент строительных материалов, оперативная обработка заказов и доставка по Москве и Московской области в самые короткие сроки – важнейшие преимущества нашего магазина, благодаря которым все больше покупателей становятся постоянными клиентами.

Толщина и длина утеплителя

Стоимость утеплителя напрямую зависит от его толщины. Чем она больше, тем цена выше. Также стоимость увеличивается от количества фольгированных сторон и слоев покрытия.

Изготавливается толщиной: 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм ( по требованию в редких случаях выполняется толщиной до 40мм). Пенофол толщиной в 1 сантиметр обладает самыми высокими показателями защиты от шума и лучше всего удерживает тепло. На первом месте по популярности остается материал толщиной в 5 мм, за счет оптимального соотношения качества и цены. Выпускается в рулонах. Длина стандартного рулона (зависит от толщины): 5м, 10м, 15м, 30м, 50м.

Особенности «Пенофола», фольгированной пароизоляции для мансарды

Если вам нужна фольгированная пароизоляция для мансарды, то вы можете предпочесть «Пенофол», в основе которого — материал толщиной в пределах от 0,2 до 1 см. Толщина фольги составляет 20 мкм. Важно учитывать и коэффициент отражения, он равен 97%.

В продаже можно встретить материал для использования в суровом климате, в этом случае толщина основного слоя составит 40 мм. Фольгированный слой создает преграду теплопередаче ещё и за счёт вспененного полиэтилена, который имеет огромное количество пор, заполненных углекислым газом и воздухом. Эксплуатироваться «Пенофол» может самостоятельно или в сочетании с другими теплоизоляционными материалами. Особенно полезен он, если необходимо утеплить поверхность и не потерять полезную площадь помещения.

Способность утеплителя поглощать воду

Способность любого изделия впитывать и удерживать влагу называется водопоглощением. При высоком показателе этого значения, увеличивается величина теплопроводности, удельного веса и значительно снижается прочность материала.

Водопоглощение у Пенофола зависит от его типа: Тип С — 3,5 %; Тип В — 0,6 %; Тип А — 0,7 %.

Под паропроницаемостью понимают способность пропускать и задерживать пары, следовательно при большом коэффициенте данного значения показатель теплопроводности также выше. При использовании Пенофола нет необходимости прокладывать дополнительно пленку.

Для сравнения паропроницаемость разных строительных материалов:

• фанеры — 0,02 мг/(м*ч*Па),
• пенопласта — 0,023 мг/(м*ч*Па),
• бетона — 0,03 мг/(м*ч*Па),
• ДСП — 0,12 мг/(м*ч*Па).
• У Пенофола паропроницаемость менее 0,001 мг/(м*ч*Па).

Технические характеристики, размеры и вес рулона утеплителя

• Большой разбег температурных параметров: от -60° до +100°.
• Отражающий эффект доходит до 97%.
• Толщина от 3 и до 10 мм. Есть пенофол толщиной в 40 мм, предназначенный для работы в северных районах.
• Водопоглощение % — от 0,7 до 0,35.
• Предел прочности при сжатии, МПа — 0,035.
• Паропроницаемость — 0,001 мг/мчПа.
• Теплопроводность от 0,037 до 0, 052 Вт/мс.

Размеры и вес

Тип материала	Толщина, (мм)	Ширина, (мм)	Длина, (м)	Площадь, (кв. м)
А, В	3-5	1200	30	36
А, В	8, 10	1200	15	18
ALP	3	580	15	17,4

Способность Пенофола проводить тепло

Толщина алюминиевой фольги, применяемой для покрытия слоя из вспененного полиэтилена, от 12 до 30 мкн. Процентное содержание чистого вещества более 99%. Вовремя исследований Дьюара было установлено что ряд материалов способно почти полностью отражать тепловую энергию, однако, за счет этого материал способен нагреться и становится необходимым дополнение конструкции тепловой преградой. У Пенофола функцию преграды выполняет вспененный полиэтилен.

Уровень теплового отражения отполированной фольги не менее 97%.

Важно! Сопротивление зависит от толщины и типа утеплителя. Для типа В с двойным фольгированием и толщиной в 4мм этот показатель — 1,20 м2*С/Вт; толщиной 5 мм — 1,23 м2*С/Вт, толщиной 10 мм — 1,355 м2*С/Вт. Для сравнения слой минеральной ваты для такого сопротивления должен быть более 85мм. Расчет данных был принят в соответствии со СНиП.

Что это такое?

Пенофол представляет собой двухслойный теплоизоляционный стройматериал, который может изготавливаться из одного или 2 слоев фольги, нанесенных на базовый слой из вспененного полиэтилена. В зависимости от разновидности изделия плотность и толщина пены могут отличаться. Утилитарный и недорогой утеплитель пользуется большим спросом у покупателей, ведь он обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

Слой фольги, толщина которого составляет 20 микрон, обеспечивает пенофол прекрасными теплоотражающими качествами.

Такой утеплитель применяется в быту и промышленности в качестве основного утепляющего материала либо как вспомогательный теплоизоляционный слой.

В качестве основного утепляющего материала пенофол используется в тех случаях, когда нужно утеплить помещение с нормальными потерями тепла и где имеется мощный источник обогрева (баня, сауна, система теплого пола в деревянном доме). В качестве дополнительного утепляющего стройматериала пенофол применяется при создании комплексной изоляции тепла в жилых и производственных помещениях, при этом такие помещения необходимо оснастить пароизоляцией и гидроизоляцией.

Звукоизоляция

Уникальным свойством Пенофола является его способность хорошей звукоизоляции при небольшой толщине утеплителя. Это свойство активно используется в автомобилестроении и при желании может уменьшить шум от посторонних факторов дома.

Учитывая что этот материал можно использовать как внутри помещения, так и снаружи, и при толщине всего в 4-5 мм получается значительно снизить шумность квартиры, это, несомненно, полезное качество утеплителя.

У Пенофола звукопоглощение выше 32 дБ.

Взрывоопасность и токсичность

Температурные границы применения от +100 до -60 градусов по Цельсию. При таких температурах Пенофол является абсолютно экологическим материалом и совершенно нетоксичен. При использовании его в условиях комнаты или улицы использование мер предосторожности не требуются. Липкий клеевой состав, применяемый при изготовлении утеплителя типа С, не токсичен. На основе водно акриловой дисперсии применяемый клей. Используемая при этом эмульсия не взрывоопасна и не токсична. Класс опасности — 4 (малоопасные вещества). Материал, наносимый на клеевую основу для ее защиты — лавсановая силиконизированная пленка. Не токсична.

Разновидности фольгированной пароизоляции

Фольгированная пароизоляция предлагается к продаже сегодня в широком ассортименте. Для того чтобы материал выполнял свои функции, важно сделать правильный выбор. Необходимо обратить внимание на то, что полимеры, входящие в состав подложки, могут обладать разной структурой. Они состоят из пенопропилена и пенополиэтилена. Для более внушительных температур следует использовать первый вариант, тогда как второй актуален для не столь агрессивной среды.

Фольгированная пароизоляция для бани представлена в разновидности «Пенотерм». В данном случае речь идет о материале, в состав которого входит вспененный пенопропилен. Эксплуатировать материал можно при диапазоне температур от -40 до +150 °С. Пароизоляции свойственен малоопасный класс токсичности и умеренная горючесть. При использовании термическая усадка почти отсутствует.

Если вы хотите обустраивать систему теплых полов, то следует предпочесть НППЛЭ. Эта разновидность может использоваться еще и для парной. Фольгированная пароизоляция «Изоспан FB» разработана для формирования парового барьера в саунах и банях. Использовать материал можно при довольно высоких температурах. Именно поэтому пароизоляция «Изоспан» плюс фольгированный утеплитель отлично подходит для особо сложных условий.

Пожаробезопасность пенофола

Данный материал относится к веществам трудно поддающимся горению. У Пенофола есть соответствующий сертификат о том, что он не пожароопасен.

При горении Пенофол:

• оплавляется при контакте с открытым пламенем;
• не вспыхивает;
• не горит.

Важно! По горючести Пенофол относится к группе Г1 (материал слабо горюч, горения не поддерживает, пламя не распространяет). По воспламеняемости относится к группе В1 ( не воспламеняется, способен выдержать тепловой поток больше 500ºС). По способности образовывать дым относится к группе Д2 (умеренная способность дымообразования).

Способы применение Пенофола

Использование на полу При необходимости теплоизоляции пола установка Пенофола осуществляется поверх лаг, фольгированной стороной обращенной вверх, без разрыва. В основном достаточно типа А толщиной в 4 или 3 мм. Необходимо обеспечение воздушной прослойки в 20 мм. По всему стыку осуществить герметизирующую изоляцию при помощи алюминиевой клеящей ленты.

При укладке Пенофола на бетонное основание следует принимать во внимание, что бетон — агрессивная среда, поэтому, используя Пенофол, пол укрывают полиэтиленовой пленкой или используют утеплитель с покрытием защитной пленкой. Укладка производится фольгированной стороной вверх, стык встык. Герметизация производится при помощи монтажного скотча. Поверх укладывается система обогрева и заливается стяжкой. Сверху укладывают декоративное половое покрытие: ламинат, паркет, плитка.

Сохранение тепла от нагревательных приборов Для повышения значения температуры в помещении обоснованно установить Пенофол типа С или А на стену за батареей. На практике доказана эффективность увеличение теплоотдачи от батареи на 20%. Используя утеплитель толщиной в 5-3 мм можно увеличить температуру в комнате на 4 градуса.

Утепление стен Если в зимнее время в комнате сыро и температура опускается ниже 20С необходима изоляция стен. Возможно утепление снаружи и внутри дома. Эффективность изоляции внутри помещения значительно выше. Обосновано применение изоляции типа А, В толщиной 5 мм.

Применение типа С

В местах где затруднительно использование Пенофола типа А и В используется тип С. Его активно используют при изоляции водонагревательных котлов, шумоизоляции воздуховодов, теплоизоляции трубопроводом, что также позволяет исключить появление конденсата.

Сфера применения

Говоря про пенофол фольгированный, применение этого изолятора может быть разнообразным. В этом плане он является универсальным материалом. Его можно использовать для утепления поверхностей в квартирах и дачных домиков. Благодаря своим характеристикам часто его выбирают для теплоизоляции фундамента, а также при выполнении в доме ремонтных работ. Это решение наиболее эффективно для теплоизоляции:

1. Жилых домов.
2. Бань и саун.
3. Объектов административного и промышленного назначения.

Также его можно использовать для улучшения характеристик конструкции и зданий социального назначения. Например, в больницах и детских садах. Он отлично подходит для изоляции отапливаемых и холодных ангаров, а также складских корпусов.

Поверхности, изолированные этим утеплителем, не выпускают тепло наружу в зимнее время. В летние месяцы пенофол обеспечивает комфортные условия для проживания. Чтобы в доме не было жарко, достаточно просто устроить прослойку из этого материала в подкровельном пространстве сооружения.

Клей, используемый для Пенофола

Применение клея для крепления утеплителя имеет несколько преимуществ:

• малые затраты времени и цены;
• не требует особых навыков;
• несложен в технологическом плане;
• нет необходимости в использовании профессионального инструмента.

Но, несущая способность крепления при помощи клея не высока и зависит от веса материала. Преимуществом Пенофола является вес. Он легкий. Склейка зависит от адгезионных свойств клеевой основы, т.е. способности проникать в поры поверхности для склеивания.

Клей, в состав которого входит растворитель на органической основе, обладает самой высокой эффективностью. Также важным показателем для прочности крепления является устойчивость к воде.

Клей используемый в жилых помещениях должен быть не токсичен. Безопасность клея может быть гарантирована при наличие сертификата EMICODE. Для увеличения эффективности работы клея, следует очистить поверхность от загрязнений, пыли, покрытия и устранить все неровности, трещины. При использовании склеивающего вещества необходимо четко следовать инструкции. Тогда, Пенофол будет долго держаться и качественно приклеится.

Использование способа крепления при помощи клея уступает другим более распространенным и надежным вариантам монтажа:

• крепление при помощи лаг;
• крепление скобами;
• крепление рейками;
• крепление на шурупы и др.

Также важно помнить, что вне зависимости от способа крепления необходимо качественно изолировать все стыки конструкции Пенофола, и стоит отдать предпочтение способу укладки «стык в стык» перед способом «внахлест». В качестве изоляции лучше всего использовать специальный металлизированный строительный скотч. При утеплении бани, сауны и других помещений с повышенной влажностью лучше отдать предпочтение другим способам крепления.

Достоинства и недостатки

Применение пенофола имеет свои плюсы:

• Небольшая толщина материала позволяет создавать надежную теплоизоляцию помещения.
• Монтаж стройматериала не требует специальных навыков и специальных инструментов. Работать с таким материал значительно проще, чем с остальными видами утеплителей.
• Материал является экологически чистым, что дает возможность использовать его для хранения пищевых продуктов.

• Пожаробезопасность. Данный стройматериал относится к классу огнестойких материалов.
• Удобство при транспортировке. Толщина изделия позволяет сворачивать утеплитель в рулон, что позволяет перевозить его в багажном отделе автомобиля.
• Прекрасная шумоизоляция. Монтирование пенофола поверх каркаса строительных конструкций обеспечивает хорошую изоляцию посторонних звуков.

Пенофол обладает не только положительными качествами. Имеются и недостатки применения данного стройматериала:

• Утеплитель обладает мягкостью. Из-за этого данное изделие не применяется для отделки отштукатуренных стен. При легком надавливании материал прогибается.
• Для фиксирования утеплителя потребуются специальные клеящие средства. Не рекомендуется прибивать его гвоздями к поверхности, ведь таким образом пенофол теряет свои теплоизоляционные качества.

Аналоги Пенофола

Важно понимать что Пенофол это не название утеплителя, а определенная марка. Поэтому существует ряд аналоговых материалов со схожими свойствами.

Среди аналогов можно выделить следующие:

• Алюфом Утеплитель, выполняемый из вспененного полиэтилена покрытого металлизированной пленкой или полированной алюминиевой фольгой. Сферы применения идентичны с Пенофолом.
• Изофол Материал для утепления, состоящий из одного, двух слоев отполированной алюминиевой фольги или напыления алюминия на лавсановую пленку, покрывающий вспененый полиэтилен. Выпускается в форме рулонов. Используется в качестве тепло- звуко- паро- изоляции. Применяется в строительстве зданий промышленного и гражданского значения.
• Стизолом: Стизол Ф, Стизол Ф2, Стизол ЛМ; Вспененный полиэтилен с нанесенной на него ламинированной металлизированной пленкой (Стизол ЛМ) или одним (Стизол Ф) или двумя (Стизол Ф2) слоями отполированной алюминиевой фольги. Применяется в качестве утеплителя для стен, полов, крыш, и других сооружений.
• Энергофлекс Утеплитель, выполненный из вспененного полимера или полиэтилена. Выпускается в форме трубок, плит, рулонов. Широко применяется в системах отопления, кондиционирования и в ограждающих конструкциях. Коэффициент отражения рулонов составляет 90%.

Основные недостатки «Пенофола»

Некоторые потребители отказываются от приобретения «Пенофола», когда узнают о его недостатках. Среди них:

• высокая пробиваемость;
• неудобства при монтаже, заключающиеся в необходимости использования специальных клеев;
• утепление стен снаружи «Пенофолом» предполагает использование материала только лишь в качестве дополнительного слоя теплоизоляции.

Что касается высокой пробиваемости, то она будет проявляться даже при незначительном давлении, обусловлена эта характеристика мягкостью материала.

Прайс-лист Все [PDF | TXT]

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ Название позиции

Единица

Аламицин LA TriMax Multi Max Worm X Electro Max Dox-C-Trin

Цена 550,00 15,00 14,00 5,50 13,00 15,00

ЛЕНТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Ремешок для ног Алюминиевый ободок для ног США Алюминиевый ободок для ног в Мексике Цветной ободок для крыльев Мексики Jiffy Алюминиевый ободок на молнии Алюминиевый ободок для ножек Плоскогубцы для крыльев США Плоскогубцы на застежки-молния для ножек США Цветные U.S. Leg Band Пластиковый перфоратор для цыплят. Плоскогубцы (Jiffy). Бирка для ушей. Бирка для ушей свиньи. Бирка для ушей крупного рогатого скота. Аппликатор. Пластиковая лента для крыльев. Тип зажима для кольца

Цена 450,00 350,00 350,00 500,00 500,00 1,200,00 1,200,00 450,00 250,00 225,00 600,00 45,00 55,00 65,00 3500,00 180,00 550,00 500,00 50,00 18,00 15,00 16,00

BAYER Название позиции Baycox 2,5% Coforta 100 мл Coforta 20 мл PECUTRINOC 100 грамм OGUTRIN 2.5% 20 мл Севин 50 г Севин 250 г Севин 1 кг

Прайс-лист (27.09.2016)

Шт.

Цена 3,550,00 1300,00 310,00 90,00 220,00 10,50 180,00 440,00 120,00 260,00 1,000,00

1 из 22

ПРОГРЕССИВНОЕ ПОСТАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ CORP. TEL. 3723636-37 ФАКС 3760285

BAYER LABUYO Название позиции

Единица

Baycox 2,5%

Цена 800.00

ПЧЕЛОВОДЫ Название позиции

Единица

Мед Мелкий мед Большой Свежие гранулы пчелиной пыльцы Свежие гранулы пчелиной пыльцы Свежая пчелиная пыльца ПЫЛЬЦА ПЧЕЛОВАЯ 300Г

Цена 103.00 130.00 310.00 65.00 1350.00 800.00

BELMAN LABORATORIES Название позиции

Единица

Подвеска анимицина 60 мл Подвеска анимицина 120 мл Суспензия анимицина 480 мл Цецикальный порошок 200 г CBG (кальций для инъекций) 50 мл CBG (DC 100 мл для инъекций) 20 мл DCUS для инъекций Крем гексамидный крем Pidro Worm Killer 2,4 г Pidro Worm Killer 24 г Порошок V22 200 г Таблетки V22 100-х годов V22 Таблетки 1000-х годов V22 таблетки 30-х годов SMP 12 BIGG Growth Enhancer 200 г ECOLMIN 100ML

Цена 65.00 102.00 340.00 68.00 105.00 155.00 125.00 120.00 180.00 52.00 45.00 6.50 38.00 65.00 185.00 1585.00 0.00 80.00 65.00 485.00

ПТИЦЫ Название позиции Рапс Семена подсолнечника JUMBO ПОДСОЛНЕЧНИК МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ ПТИЦА СЕМЕНА США Кормушка для птиц Кормушка для птиц Канарейка Цена 27.09.2016)

Единица

Цена 90,00 62,00 43,00 560,00 35,00 25,00 0,00 1,000,00 160,00 45,00 2 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Наименование позиции

Единица

СМЕСЬ ГРЕЧНИЦЫ ROYAL BIRD СЕМЕНА НЕЙГЕРА ЯПОНСКАЯ МИЛЕТА PANICUM MILLET EGG FOOD PLUS 4 кг. SMART HEART 1KG REDMILLET KG СМЕШАННЫЕ ПТИЦЫ 25KG СМЕШАННЫЕ ПТИЦЫ КГ

Цена 100.00 68.00 150.00 90.00 38.00 1700.00 48.50 25.00 37.00 50.00 23.50 45.00 85.00 140.00 28.50 720.00 30.00

BMEG Наименование позиции

Единица

INTEGRA 1000 INTEGRA 2000 INTEGRA 3000 INTEGRA 4000 INTEGRA 5000 POWER MAXX

9155,00 1,445,00 1,145,00

Цена 1,625,00 7 1,555,00 1,445,00 1,145,00

Цена 1,625,00 7 1,555,00 1,445,00 КОРОБКИ Название позиции

Единица

Одинарная коробка Пластиковая с ремешком Двойная коробка Пластиковая с ремешком Одиночная коробка Картонная коробка с ремешком Двойная коробка Картонная коробка с ремешком Двойная коробка из мультфильма обычная Двойная коробка из мультфильма специальная Одиночная коробка Мультяшная Обычная Одиночная коробка из мультфильма Специальная

Цена 145.00 260.00 60.00 75.00 75.00 85.00 60.00 70.00

BRECO / DR. BLUE’S Название позиции VK ИНЪЕКЦИОННЫЙ Вивамицин АМИНОПЛЕКС 30 мл АМИНОПЛЕКС 100 мл B12 + B Комплекс 30 мл B12 + BComplex 100 мл B12 1000 мкг 30 мл Прайс-лист (27.09.2016)

Единица

Цена 700.00 20.00 830.00 1450.00 750.00 1350.00 700.00 3 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Название позиции

Единица

B12 3000 мкг 30 мл B12 5000 мкг 30 мл Таблетки Aminoplex B15 Nite Owl 30 мл B15 250 мкг 30 мл ALEXIN 10 мл ALEXIN 30 мл FILIPINO RED VIPEC Капсулы CARBOT 10 мл CARBOT Порошок CARBOTEC, 30 мл OZ NUX VOMICA ST FORMULA EASYWIN ИНЪЕКЦИОННЫЙ 30 мл СОЕДИНЕНИЕ IQS 30 мл ЭНДОРОН 30 мл НАСТОЙКА NUX VOMICA CEKA Инъекционная настойка NUX VOMICA 2 унции ЭНДОРОН 10 мл

Цена 720.00 740.00 9.00 950.00 1150.00 2300.00 5 500.00 980.00 14.00 900.00 780.00 10.00 14.00 1000.00 10.00 25.00 1300.00 700.00 1000.00 650.00 950.00 1000.00 650.00 700.00 1350.00 900.00 3,150.00 630.00 850.00 930.00 2200.00

ШНУР Шнур Обычный шнур Длинный шнур парашюта с полупарашютом Длинный шнур Поворотный шнур Супер специальный длинный шнур Пластиковый длинный шнур Special 1 Шнур SS Короткий шнур Special 2 Шнур Special Long с пеной Прайс-лист (27.09.2016)

Шт.

Цена 16 .00 325.00 15.00 32.00 13.00 23.00 21.00 18.00 13.00 40.00 17.00 27.00 25.00 27.00 0.00 4 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Наименование позиции

Единица

Поворотная 2

Цена 0,00

КОРМ ДЛЯ СОБАК Название позиции

Единица

Щенок EUKANUBA МАЛЫЙ ПОРОД EUKANUBA PUPPY LARGE EUKANUBA PUPPY LARGE EUKANUBA PUPPY LARGE ВЗРОСЛЫЕ МАЛОЙ ПОРОДЫ EUKANUBA ВЗРОСЛЫЕ БОЛЬШОЙ ПОРОДЫ SMART HEART ROAST BEEF 20KG SMART HEART BEEF & MILK 15KG SMART HEART LAMB 20KG ALPO PRIME CAN 374G ALPO HIDDEN GOOD CAN 374G ALPO CHOP HOUSE GREEN CANO 374G CATG CHOP HOUSY GREEN CANO 374G CATG CHOP HOUSE GREEN CANO 374G CATG CHOP5 кг ALPO TIDY 4,5 кг (4 УПАКОВКИ) CP ГОВЯДИНА 20 кг INTEGRITY PUPPY KG INTEGRITY ADUL KG INTEGRITY PUPPY 50LBS INTEGRITY ADULT 50LBS

Цена 180.00 180.00 190.00 175.00 165.00 165.00 1775.00 1770.00 1565.00 100.00 100.00 11090.00 Название позиции

Unit

DC PET HOUSE CLEANSER 350G DC ANTI MANGE SHAMPOO 125ML DC ANTI MANGE SOAP 90G DC ТРАВЯНОЙ ШАМПУНЬ 125ML DC ТРАВЯНОЕ МЫЛО 90G DC TICK & FLEA SHAMPOO 125ML DC TICK & FLEA SOAP 90G DC TICK3 & FLEA POWD

100G Цена 195.00 105.00 98.00 95.00 90.00 85.00 75.00 95.00

DVD Название предмета National Bull Stag Апрель 2005 г. О Gamecock Conditioning Natural Conditioning & Pointing Method NCA 8 Cock International MAKATI COLISEUM Февраль 2007 г. Президентский кубок 2008 Makati Coliseum Ноябрь 2008 г. Candelaria 2009 Bullang Bullang National 8 Bull Stag Прейскурант на 2009 г. (27.09.2016)

Шт.

Цена 1,200,00 750,00 750,00 1,500,00 1,500,00 950,00 1,500,00 3,500,00 1,500,00 5 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP.ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Название позиции

Единица

WORLD SLASHER CUP 2009 Кубок Президента 2009 Арав Нг Дабав 2009 Бакбакан 2009 WORLD SLASHER CUP 2010 Канделария 2010 World SLASHER 2010 WORLD SLASHER DVD 2012 WORLD SLASHER CUP DVD 2012 WORLD SLASHER CUP World Slasher May Edition

Цена 3,500,00 1,200,00 3,000,00 2,000,00 3,500,00 3,500,00 3,500,00 3,500,00 3,500,00 1,750,00 1,750,00

EXCELLENCE GAMEFOWL Название позиции

Устройство

Капсулы для промотора Voltplex KQ ONE Respitral 15 Oral Oral Oxyrid Virus Spec Injectable Astig Tablet Quick Heal, 50 мл, Reload Plus Reload, 10 мл, D-Cal, 60 мл, BITAMAX, 10 мл, Bitamax, 100 мл, Power Wings, Optti Carni, Voltplex, капсулы, SalmoStop, L-Spec, для инъекций, Rock Dove, Astig, Rock Dove, Doxi, Rock Dove, Cancare, Zero Mite, Amtyl 500 Reload Plus,

Цена 1,320.00 1,265,00 200,00 170,00 130,00 35,00 1,488,00 284,00 610,00 2,000,00 8,50 175,00 175,00 280,00 200,00 390,00 1,880,00 200,00 250,00 10,00 10,50 326,00 6,50 8,50 8,50 15,00 1,620,00 380,00

ПОДАЧИ И ВОДЫ Название позиции Автоматическая подающая подушка 1 футовый ручной опрыскиватель 27 / маленький прайс-лист 2016)

Единица

Цена 195,00 25,00 55,00 6 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Название позиции

Устройство

Ручной опрыскиватель Линейное устройство подачи 1 л 1 фут Линейное устройство подачи 2 фута Конусная поилка 1 литр Конусная поилка 1 галлон Пластиковая кормушка для кормления Маленькая чашка для кормления Обычная чашка для кормления S Пластиковая кормушка на 4 галлона Большая вода Поилка 1/2 галлона Поилка 1-галлонный поднос для кормления XS Поднос для кормления XL Поднос для кормления M Поднос для яиц Коническая поилка Обычная Коническая поилка на 1 галлон Обычная Коническая поилка на 1 / 2гал Обычная 1 / 4гал

Цена 65.00 125.00 210.00 51.00 140.00 16.00 10.00 7.50 18.00 21.00 24.00 33.00 20.00 84.00 45.00 25.00 60.00 50.00 35.00

РЫБА Наименование позиции

Единица

РЫБНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ (красные и зеленые гранулы) Spiruplus SITES KOI Daily Blend

0,00 9000.00

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ КЛЕТКИ И РУЧКИ Наименование предмета Загон для разведения (17 л) Летающая ручка (малая) Складная клетка 5/6 (пластмасса) КОРОБКА ДЛЯ ДРЕНЕРА ДЛЯ ГОЛУБЯ Алюминиевая складная клетка Алюминиевая складная клетка на 10 линий (обычная пластмассовая) Летающая ручка (большая) 5 / 12 PIGEON TRAINER BOX Большая складная 8-строчная складная 17-строчная складная пластиковая 4’s PIGEON Trainer Box Маленькая квадратная ручка Красная квадратная ручка Синяя складная ручка Flying Pen на 16 линий (средняя) 5/9 Chick Pen

Прайс-лист (27.09.2016)

Единица

Цена 505 руб.00 1,505,00 2,200,00 2,000,00 6,000,00 440,00 2,200,00 2,465,00 900,00 220,00 455,00 0,00 550,00 650,00 550,00 505,00 2,065,00 550,00

7 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

FORT DODGE Название позиции

Единица

DUPHAFRAL Multi

Цена 550,00

GENERIC — Дезинфицирующее средство Наименование позиции

Единица

Povidone Iodine Iodine Цена

3 9EN 100 мл амоксициллин + гентамицин 20 мл амоксициллин 10% 100 мл амоксициллин 10% 20 мл амоксициллин 20% 100 мл кальций + магний + декстроза 100 мл энрофлоксацин 10% 100 мл энрофлоксацин 10% 20 мл флорфеникол 30% 100 мл флорфеникол 30% 20 мл гентамицин 5% гентамицин 5% гентамицин 10% гентамицин 100 мл гентамицина 5% 20 мл декстрана железа 10% 100 мл декстрана железа 10% 20 мл декстрана железа 20% 100 мл декстрана железа 20% 20 мл декстрана железа 20% + Vit B12 100 мл декстрана железа 10% + Vit B12 100 мл линкомицин + спектиномицин 15% 100 мл линкомицин + спектиномицин 15% 20 мл Норфлоксацин 10% 100 мл Норфлоксацин 10% 20 мл Норфлоксацин 5% 100 мл Норфлоксацин 5% 20 мл Парацетамол 10% 100 мл Парацетамол 10% 20 мл Тиамфеникол + Тилозин P ренизол + витамин B12 100 мл Тиамфеникол 10% 100 мл Тиамфеникол 20% 100 мл Тиамулин 20% 100 мл Тиамулин 20% 20 мл Тилозин + гентамицин 100 мл Тилозин 20% 100 мл Тилозин 20% 20 мл Тилозин 5% 100 мл Тилозин 5% 20 мл Витамин B — Комплекс 100 мл Прайс-лист (09 27/2016)

Шт.

Цена 400.00 155.00 325.00 145.00 390.00 200.00 600.00 145.00 650.00 290.00 470.00 175.00 325.00 145.00 400.00 150.00 480.00 155.00 610.00 520.00 620.00 215.00 350.00 140.00 185.00 150.00 480.00 125.00 520.00 400.00 610.00 830.00 185.00 450.00 430.00 155.00 155.00 425.00 130.00 400.00 8 из 22 9000 PROGRESS3 . 3723636-37 ФАКС 3760285

Наименование позиции

Единица

Витамин B — комплекс 20 мл Комплекс витаминов B + витамин C 100 мл Витамин B — комплекс + витамин C 20 мл

Цена 125.00 465.00 150.00

GENERIC — Другое Название позиции

Единица

Мультивитамины + аминокислоты 1 литр Парацетамол Pureform 1 кг Витамин Е + селен

Цена 770,00 540,00 800,00

GENERIC

Премикс 20 кг

Цена 1700.00 1,000,00 700,00 800,00 1,100,00 1,650,00 950,00 1,700,00 500,00 900,00 2,000,00 1,600,00 1,350,00 750,00 800,00

GENERIC — водорастворимый Название позиции Левамизол 10% WSP Amino B — Комплекс 1 кг амоксициллина 10% WSP 1 кг амоксициллина 20% WSP 1 кг Ampicillin 20% WSP WSP 1 кг цефалексина 20% WSP 1 кг CTC 10% WSP 1 кг CTC 20% WSP 1 кг декстрозы + электролиты + вит. C WSP 1 кг докси + коллистин WSP 1 кг доксициклин 10% WSP 1 кг доксициклин 20% WSP 1 кг линкомицин 2,2% WSP 1 кг линкомицин 4.4% WSP 1 кг Мультивитамины + электролиты WSP 1 кг (канистра) Мультивитамины + электролиты WSP 1 кг (фольга) Прейскурант (27.09.2016)

Шт.

Цена 0,00 950,00 1,740,00 1,700,00 2,190,00 1,650,00 2120,00 1,040,00 1,360,00 450,00 1,700,00 1,290,00 1 060,00 980,00 9 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Наименование позиции

Единица

Норфлоксацин 20% WSP 1 кг Норфлоксацин 20% WSP (10×100 г) TMPS 48% WSP 1 кг тартрат тилозина 10% WSP 1 кг тартрат тилозина WSP 20% WSP 1 кг витамин AD % WSP 1 кг витамина E 40% WSP 1 кг ЭЛЕКТРОЛИТЫ Вит.ADE + C Энрофлоксацин 20%

Цена 1,000,00 1,250,00 1,130,00 1,550,00 2,240,00 600,00 1,380,00 1,210,00 500,00 750,00 700,00

ЗЕРНА Название позиции

Единица

ЯРБИНОВЫЕ ЧЕРНЫЕ ФАСОЛИ ЗЕЛЕНЫЙ КОРН КОРНОВЫЙ СОРН КОРНОВЫЙ СОРН МАЛЕНЬКИЙ ЧЕРНЫЙ ЦЕЛЫЙ ЦЕЛЫЙ ГОРОХ ЗЕЛЕНЫЙ ТАПИЛЛАН ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОХ ЛЮПИН ЖЕЛТЫЙ ГОРХ ТРИГО / КОРМ ПШЕНИЦА ЗИМА ВЕЧ ОВСЯНАЯ МАШИНА КЛЕН ГОРОХ АРАХИС Подсолнечник Мелкая полоска Поп Кукуруза ЖЕМЧУЖИНА БАРЛИ КРАСНЫЙ сорго КГ ЦЕЛЫЙ ОВЕС 2 КГ Цена 9000 Груша 9000 Кг.50 56.00 78.00 41.00 28.00 980.00 25.00 25.00 34.00 50.00 27.00 36.00 23.00 35.00 18.50 35.00 45.00 34.00 32.00 85.00 47.00 36.00 125.00 20.00 21.50 80.00

Морская свинка Название позиции ПЕЛЛЕТЫ ГВИНЕЙСКОЙ СВИНКИ

Шт. (27.09.2016)

10 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Наименование предмета

Единица

УДЕРЖИВАЮЩИЙ РАЙОН ЖОККЕЙ ОВС ОВСЯНАЯ МАССА ЛЮЦЕРНА / ЛЮЦЕРНА ПЕЛЛЕТЫ ROYAL Pigeon Feed CALFMANNA SHO GLO Pigeon Royal Grits 50 фунтов

Цена 1,000.00 32.00 750.00 48.00 1.000.00 1.520.00 2.000.00 750.00

ИНКУБАТОР И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Наименование позиции

Блок

Термометр-гигрометр / термометр Термостат вафельный переключатель 150 Вместимость яиц RG 100 Объем яиц RG 50 Объем яиц RG HOBBY MASTER 300 18,800,00 16,500,00 14,300,00 37,500,00

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА Название позиции APEX Ear Drops B12 Caplets Bee Pollen Calveex (Bio Calcium) Coat & Shine Doxylak Tablet Doxylak Powder 7g Gentasone Eye Drops Laktamino Dropsimin LC-100MeB 60ml Legvimin Legvimin Levaxantel Proxigen Pyristat 60 мл Красный гель Forte Cydroxo Tape Terminator 60 мл Trisullak Caplet Trisullak Injectable Trisullak Powder Trovite Vermex Caplet Dewormer Wash Out Shampoo Прайс-лист (27.09.2016)

Единица

Цена 395.00 4.50 500.00 4.00 125.00 8.50 20.00 355.00 75.00 100.00 165.00 165.00 305.00 270.00 1250.00 260.00 185.00 27.00 195.00 270.00 8.00 170.00 15.00 85.00 5.50 15.00 11 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Наименование предмета

Единица

Thiabex 20 мл Thiabex 100 мл Pyristat Tape Terminator 1 литр Slazbolak 10 мл Laktamino 1 литр Proxigen 100’s Amobac7g Canker out 15 мл Breed Tonic P12 Respicure Iron 9 Таблетка Super Bomber.00 610.00 900.00 1350.00 370.00 920.00 1300.00 27.00 80.00 4.00 8.50 7.50 75.00 6.50 65.00 8.50

ЖИДКИЕ ДОБАВКИ Название позиции

Единица

Витаминная минеральная добавка для красных клеток 60 мл ANIGANE Red Cell Calgophos Multiminerals MULTIMINERALS ДОБАВКА 1gal Cell MineralES МАСЛО ПШЕНИЦЫ МАСЛО ПЕЧЕНИ КОДЫ МАСЛО ПЕЧЕНИ 1 галлон МАСЛО ПЕЧЕНИ ХОДА 1 литр МАСЛО ПЕЧЕНИ ХОДА 1/2 л CoMEGA SUPREME МАСЛО ЛЬНА ПШЕНИЧНОЕ МАСЛО ПШЕНИЦЫ AVIAPRO 10 LIVTONE HYPHOS-D

Цена 75.00 1,250,00 650,00 1,430,00 600,00 180,00 390,00 1,800,00 1,150,00 310,00 185,00 1,250,00 1,150,00 1,750,00 820,00 820,00 820,00

MAD SCIENCE Наименование предмета Золотой медальон Золотой медальон SET Pro Paracure Purge Pro Bully Boy Bully Boy Ivicide

162 Прайс-лист (9/273

162) Шт.

Цена 250,00 800,00 30,00 18,00 13,00 275,00 800,00 6,00

12 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

ЖУРНАЛЫ И КНИГИ Журнал Журнал Журнал Журнал Журнал Журнал «Журнал» Журнал «Журнал» Журнал «Журнал» Журнал «Журнал» SABONG STAR Журнал Журнал «Журнал» Журнал «Журнал» Журнал «Журнал» Журнал «Журнал» Журнал «Журнал» Журнал «Журнал» Журнал «Журнал» Журнал «Журнал» Журнал «Журнал» Журнал «Журнал» Мир петушиных боев Кондиционирование

Цена 600.00 2,000.00 180.00 250.00 150.00 199.00 60.00 80.00 180.00 120.00 150.00 600.00

MERIAL PHILS Название позиции

Блок

BIODYL IVOMEC IVOMEC

Цена 360.00 1,000.00 1,800.00

METROVET DRUG Название позиции

Цена 245.00 20.00 780.00 190.00 165.00

Минеральные добавки Название предмета

Единица

Кальциевая крупа Мраморная крошка Устричная крупа из ракушек Секретное оружие Известняк КРАСНЫЕ РОКИС СОЛИ БЛОК КОРОЛЕВСКИЕ ГОЛУБИНЫ ГРИТЫ Устричная крупа

MONTANES AGRI Название позиции Power Pak 3 кг Power Pak 1,8 кг Power Pak 180 грамм Hi Abs 3 кг Hi-Abs 1,8 кг Прайс-лист (27.09.2016)

Шт.

Цена 870.00 610.00 72.00 950.00 710.00 13 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Название позиции

Единица

Hi-Abs 200 граммов Bionic Fighter Blood Seal

Цена 80,00 6,50 12,00

NOVARTIS ANIMAL HEALTH Название позиции

Единица

Цена 60.00 100.00 165.00 585.00 1850.00 1020.00 195.00 150.00 65.00

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ Наименование позиции

Единица

ПОИЛКА ДЛЯ СВИНЕЙ СТЕКЛЯННЫЙ ШПРИЦ ШПРИЦ СО СТЕКЛЯННЫМ ШПРИЦОМ Автоматический шприц ушной бирки Свиньи хирургические ножницы Ушко для подкожных инъекций Иглы для улавливания зубьев AQUARE 9000 Распылитель для ушей JQUER 9000 525,00 500,00 3,000,00 55,00 150,00 18,00 975,00 1,400,00 1,800,00 1,650,00

ДРУГИЕ ИМПОРТНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА Название позиции

Единица

Dr.Naylor’s RED KOTE Cyanocobalamin Injection SUPER VITAMINA B12 5500

Цена 400,00 25,00 680,00 370,00 900,00 5,00 450,00 600,00 0,00 1,300,00

PFIZER, INC. Наименование позиции Биоцид (дезинфицирующее средство) Биоцид (дезинфицирующее средство) Прайс-лист (9/273/20162)

Цена 275,00 1 050,00 14 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Наименование позиции

Единица

Террамицин Л.А. Вальбазен Вальбазен LUTALYSE 5 MG DECTOMAX DECTOMAX

Цена 620.00 175.00 2780.00 1455.00 435.00 630.00

PIGEON Название позиции

Единица

VITABOLI ROYAL PIGEON GRITS COLOMBINE RED STONE COLOMBINE GRITS + RED STONE FLY HIGH Flyer.00 5000 FLY HIGH Flyer 5000.00 7000 FLYER PILLS 7000 HIGHFLER 7000.00 7000 FLYDER 7000.00 Mix 7.00 7000 IDEAL PILLS 7000.00 SUPRA PILLS 7000.00 IDEAL PILLS 7.00 MIX 7.00 7000.00 IDEAL PILLS 7.00 SUPRA MIX.00 7000.00 IDEAL PILLS 7.00 7000.00 SUPRA PILLS80.00 7000.00 IDEAL PILLS 7.00 MIX.00 7000.00 SUPRA PILLS80.00 7000.00 МАКСИМАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 7.00.00 Mixra 7.00 7000.00 SUPRA MIX.00 630.00

PILMICO Название позиции

Единица

Gallimax 1 Booster Crumble Gallimax 2 Developer Crumble Gallimax 3 Техническое обслуживание Gallimax 21 Salto Powermix 2 Salto Powermix 3 Salto Baby Stag Developer Crumble Salto Stag Developer Pellet Pellet Salto Chick 955 Цена 9000 Pellet Salto Salick Booster .00 1355.00 1255.00 1395.00 725.00 775.00 42.00 41.00 43.00 48.00

ПРОДУКТЫ POKEY’S Название позиции

Единица

CT Williams Dewormer Capsules Амортизаторные капсулы Shock Absorber Plus Капсулы 24-часовые капсулы 120000 PRIVET2,00 9.002 Цена

Прейскурант (27.09.2016)

Единица

Цена 680,00 23,00 13.00

15 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

ПРОГРЕССИВНАЯ ЗЕРНА Цена Название позиции

Единица

КОНДИЦИОНЕР КОНДИЦИОНЕРА WINNING TONE КОНЦЕНТРАТ КОНДИЦИОНЕРА СКОРОСТЬ 1 КГ Super Premium SLASHER EXTREME FLY HIGH Super Flyer Mix PROGRESSIVE CONDITIONER КОНЦЕНТРАТ 9,002 КОНЦЕНТРАТ КОНДИЦИОНЕРА КОНДИЦИОНЕРА 9,003 КОНЦЕНТРАТ КОНДИЦИОНЕРА 9 003 59 КОНЦЕНТРАТ КОНДИЦИОНЕРА КОНДИЦИОНЕРА 9,003 КОНДИЦИОНЕР КОНДИЦИОНЕРА 9,003 555.00 630.00 580.00 550.00 630.00 28.00 630.00

ПРОГРЕССИВ ЛАБОРАТОРИЗ Название товара декстроза порошок саше В12 Цианокобаламин лактат кальция с D3 лактат кальция с D3, витамин K3 поливитаминов с B12 поливитаминов с В12 ДЕКСТРОЗА пОРОШОК Ампролиум УСТНЫХ л раствора Энрофлоксацин пОРОШОК 1KG вИТАМИНА АДЭ + с ERACIN ЖИДКОСТИ 1 ЛИТР АМИНО B КОМПЛЕКС WS 1 кг ЛЕВАМИЗОЛА ГИДРОХЛОРИДА 10% LINCO + СПЕКТИНОМИЦИН WS 1 кг НОРФЛОКСАЦИН WS 1 кг TMPS СУЛЬФАДИАЗИН НАТРИЯ ТРИ.1 КГ ВИТАМИНА АДЕ ВИТАМИН C WS 1 КГ ВИТАМИНА E WS 1 КГ ВИТАМИН Е + СЕЛЕН 1 ЛИТР FENDONA 1 Л ВИТАМИН A + D3 + E ЭРАЦИН 1 ЛИНКОМИЦИН + Спектиномицин Ампролиум 20% Витамин ADE WSP ЭЛЕКТРОЛИК + Тримин АД Ампролиум 20%

Прейскурант (27.09.2016)

Шт.

Цена 10.00 75.00 220.00 25.00 20.00 220.00 25.00 48.00 800.00 700.00 550.00 715.00 950.00 850.00 700.00 900.00 1250.00 700.00 1,600,00 1,350,00 850,00 2,200,00 450,00 715,00 0,00 390,00 700,00 500,00 700,00 1,350,00 1,000,00 0,00 1,500,00

16 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

PROGRESSIVE MULTI POWER FEEDS Название позиции

Unit

Gamebird Pre Conditioning Pellet STAG DEVELOPER 20KG STAG BOOSTER 20KG WINNING TONE STAG BOOSTER 1KG POWER PELL STAG PROTEIN PACK POWER PELL STAG PROTEIN PACK POWER PELL STAG PROTEIN PACK КОНДИЦИОНЕР КОРМ Пеллеты для обслуживания ПШЕНИЦЫ

Цена 605.00 665.00 690.00 595.00 41.50 45.00 38.00 810.00 25.00 55.00

ПРОГРЕССИВНАЯ ЛИНИЯ ПТИЦЫ Название позиции

Единица

CHICK STARTER MASH GROWER MASH GROWER CRUMBLE LAYER MASH DUCK LAYER PELLET MAINTENANCE ПЕЛЛЕТЕР ПЕЛЛЕТЕР ПЕЛЛЕТЕР ПЕЛЛЕТЕР ПЕЛЛЕТЕР ПЕЛЛЕТЕР ПЕЛЛЕТЕР ПЕЛЛЕТЕР ПЕЛЛИТЕР ПЕЛЛЕТЕР ПЕЛЛЕТЕР ПЕЛЛЕТЕР PELLET

Цена 1,075.00 1,040.00 1,055.00 1,110.00 1,115.00 1,100.00 685,00 870,00 1,110.00 1,105.00 1,025.00 1,075.00

SAGUPAAN SUPERFEEDS Название товара AMOXTIN ПОРОШОК AMOXTIN COMPLEXOR 10mL COMPLEXOR 20 мл COMPLEXOR 100 мл AXYLIN ПОРОШОК 5g AXYLIN POWDER 20g B50 Forten HAMMER DEWORMER DOVITRON 5g DOVITRON POWDER 20g HAMMER ORAL ПОДВЕСКА MITE БЕСПЛАТНЫЙ ШАМПУНЬ СЕЛЕКТРОГЕННЫЙ ПОРОШОК 20 г СЕЛЕКТРОГЕННЫЙ ПОРОШОК 500 г T2S 500 КАПЛЕТ T2S 500 ПОРОШОК 5 г T2S 500 20 г Прайс-лист XTRACTOR (27.09.2016)

Шт.

Цена 23.00 75.00 185.00 300.00 1000.00 33.00 122.00 6.50 1250.00 23.00 72.00 23.00 15.00 26.00 420.00 12.00 28.00 80.00 8.50 17 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

SARIMANOK FEEDS CO., INC. Наименование позиции

Единица

GMP 1 GMP 2 GMP 3 GMP 4

Цена 1400,00 1325,00 1,225,00 1,175,00

SCALE Название позиции

DIG Масштаб

DIG Единица

DIG W / TUNGTUNGAN Scale Big 4 Kg Scale Small 4 Kg Цифровые весы Nutex Egg Scale

Цена 3500.00 4,500,00 4,750,00 3,150,00 5,800,00 1,700,00

МАЛЕНЬКИЕ ЖИВОТНЫЕ Название позиции

Шт.

ПЕЛЛЕТЫ ИЗ КРОЛИКА ПЕЛЛЕТЫ ИЗ ГВИНЕИ ПЕЛЛЕТЫ INTEGRITY Hi Protein Корм ​​для собак INTEGRITY Формула для взрослых INTEGRITY

Цена для кошек

1,275,00

Цена 9000,00

Цена за единицу

X Small Large SS Takera Board Medium Double Lock Medium Single Lock Double Board Takera Double Board

Цена 780,00 1,200,00 820,00 55,00 1,150,00 980,00 220.00

THE GAMEFOWL SPECIALIST Название позиции

Единица

Energy 1 Мультивитамины + электролиты ENERGY 1 Мультивитамины + электролиты FAST CURE Wound Powder ESSENTIALS PLUS Витамины ADE + C ENERGY 1 Мультивитамины + электролиты ESSECENTIALS PLUS 9 Витамины ESSENTIALS PLUS 9 Цена 270,00 700,00 38,00 45,00 25,50 950,00 290,00

ТОВАРЫ THUNDERBIRD Название позиции Сумка BABY STAG BOOSTER Прайс-лист (27.09.2016)

Шт.

Цена 750.00 18 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Наименование позиции

Единица

Сумка HIGHLANDER Сумка THUNDERBIRD POWER PELLET BABY STAG BOOSTER Чемодан STAG DEVELOPER Чемодан HIGHLANDER Чемодан HIGHLANDER THUNDERBIRD POWER PELLETS, сумка 1 мешок STAGESSOR ENERTK 1 Пакет STAGESSOR ENERTK Stag Developer 4+ Pellet 1kilo PLATINUM KG GMP 1 KG GMP 2 KG GMP 3 KG GMP 4 кг

Цена 615.00 450.00 965.00 940.00 730.00 1090.00 805.00 795.00 53.00 710.00 32.00 32.00 52.00 30.00 28.00 26.50 25.00

ПАРАФЕРНАЛИЯ ОБУЧЕНИЯ Название предмета

Единица

Pagkit (Wax) Обычный Pagkit (Wax) Специальный точильный камень Маленький Тренерский петух (манекен) ПЕРЧАТКИ ПЕРЧАТКИ ПЕРЧАТКИ ПЕРЧАТКИ Балансир / Утяжелители КОЖАНЫЕ БОТИНКИ Sapin с ниткой Bayna Точильный камень XF Точильный камень Diamond Rooster Сумка для переноски Точильный камень Большая заточка Заточка 1T Заточка 2T ПЛАСТИКОВЫЕ ПЕРЧАТКИ BAYNA РЕЗИНОВЫЕ ИМПОРТНЫЕ

Цена 35.00 38.00 0.00 170.00 23.00 64.00 21.00 25.00 21.00 40.00 26.00 26.00 4500.00 3500.00 250.00 390.00 400.00 450.00 65.00 200.00

TRYCO Название позиции CO PYRINE CRYSTAMIN DERMO CIDE LOTION DEXTROLYTE INJ Прайс-лист DRYSOL (27.09.2016)

000 Цена единицы

160.00 126.00 150.00 100.00 19 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Наименование позиции

Единица

ГОНАДИН 250 ГЕМОСТОП КОБАЛМИН КОБАЛМИН ОРАЛЬНЫЙ ЛЕВИРОН ФОРТЕ PITOXAL PROTOLYTE250ML STOLYTE1LIT PROTOLYTE1GAL SCOURPREENG11.25 кг STYZOL 10 мл THYROLAC POWDER 50G TRAN KWIL INJ 10ML TYRO DEX INJ TYRO VITE SOL POWDER 25G TYRO VITE SOL POWDER 114G TYRO VITE SOL POWDER 2,25 кг TYROX INJ 10ML VITON 500 10ML VITON 500 100ML 10ML VITON VITON 500 100ML 10ML VITON MIX 100ML VITON MIX 100ML VITON MIX 100ML VITON 10 мл VITON 500 100ML VITON MIX 100ML VITON ВИТОН 100 МЛ.

Цена 235.00 145.00 120.00 90.00 75.00 136.00 121.00 440.00 1320.00 130.00 60.00 180.00 2,810.00 130.00 58.00 240.00 122.00 57.00 170.00 2250.00 132.00 110.00 685.00 125.00 770.00 25.00 8.00 6.00

UNIVET Килты BEXAN XP VETRACIN Premium VETRACIN Classic 5g 5 г МАММАВЕТ БАКСИДИЛ 1 килограмм (ведро) ВЕТРАЦИН Gold ELECTROGEN D + СУСТАЛИН ЛА СУСТАЛИН ЛА ВЕТРАЦИН Премиум 113.5 г BACTERID 10 мл JECTRAN Classic BEXAN XP JECTRAN Classic GANADOR MAX Прейскурант (27.09.2016)

Единица

Цена 165.00 12.00 16.50 550.00 7.50 17.00 90.00 745.00 1700.00 740.00 140.00 500.00 242.00 180.00 138.00 850.00 207000 1.6803.00 20 из 22 9GRESSIVE КОРП. ПТИЦЕВОДСТВА ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Название позиции

Единица

АПРАЛИТ БАКСИДИЛ 30 граммов LATIGO 50 ЭЛЕКТРОГЕН D + LATIGO 1000 DIGESTIADE VERMIGO (Dewormer) VETRACIN Premium 24g VETRACIN CLASSIC 30G DIGEST DIGEST GUARD (ДИГЕСТОЙ) ADE 1KG V REX 5G WOW MANOK PROBIOTIC ROMOXTYL 100’s VETRACIN GOLD 5g ROMOXTYL 100’S

Цена 22.00 49,00 10,00 15,00 32,00 15,00 3,50 79,00 68,00 56,00 7,50 8,00 32,00 430,00 475,00 2,450,00 10,00 0,00 1,400,00 1,056,00 1,400,00

ВАКЦИНЫ Название позиции

Устройство

NCD B1B1 Вакцина NCD B1 La Sota B1 Vaccine Bota Bota 2 вакцины против мочи Bota B1B

Цена 180,00 180,00 400,00 400,00 400,00 390,00 1,800,00 850,00

VETMATE Название позиции Skyline Metabol Fertil Cap Staminex Alert FA BronCure SquabGro Cure Cank Cure D-Tox Volatex Nevron Ultra Lite

Прайс-лист (27.09.2016)

Цена 9.00 6.50 8.50 9.00 13.00 345.00 157.00 250.00 9.00 9.50 13.00 4.00

21 из 22

PROGRESSIVE POULTRY SUPPLY CORP. ТЕЛ. 3723636-37 ФАКС 3760285

Дистрибьюторы VNJ Название позиции

Единица

Дезинфицирующее средство Viralcyde Дезинфицирующее средство Viralcyde Дезинфицирующее средство PAKYAW Таблетки (обезвоживающее средство) ЗАРЯДКА B КОМПЛЕКСНЫЕ ТАБЛЕТКИ 2905,00 125000 5,5000 5,5000 Цена 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7,00 9,00 9,00 9,00 € Wash & Shine Название позиции STRESSKAPS KEEPADE BLITZ

Прейскурант (27.09.2016)

Шт.

Цена 260.00 260.00 260.00

22 из 22

Как уложить ламинат на бетонный пол? Что кладут под ламинат на бетонный пол?

Одним из самых «молодых» напольных покрытий из существующих является ламинат. Он имеет не слишком высокую стоимость, практичен и эстетичен, поэтому для многих потребителей является оптимальным вариантом. Его укладку можно проводить на разных типах поверхностей, в том числе на бетонных поверхностях. Процедура несложная, поэтому вы можете выполнить ее самостоятельно.

Ламинат

Если у вас возник вопрос, как уложить ламинат на бетонный пол, то на первом этапе нужно определиться, какое покрытие подходит именно вам. По внешнему виду ламинат напоминает тонкую доску, толщина которой обычно варьируется от 7 до 12 мм. Что касается ширины, то она варьируется от 17 до 30 см. Важно также выбрать длину, она может быть в пределах от 1 до 1,5 м.

Структура ламината напоминает многослойный торт.Каждый слой выполняет свою роль, среди них необходимо выделить:

• стабилизация;
• защита;
• декор.

Выбор по способу производства

В зависимости от используемого метода производства ламинат можно классифицировать по интенсивности давления. Это может быть материал прямого или высокого давления. Первое покрытие можно использовать в течение определенного периода времени, который будет зависеть от качества и долговечности верхней защитной пленки.Если речь идет о ламинате высокого давления, то верхний слой будет многокомпонентным. Помимо дорогостоящих меламиновых или акриловых смол, в этом материале используется оксид алюминия или корунд, повышающий прочность.

Пленка предназначена для защиты материала от ультрафиолета, химикатов и истирания. Под ним находится декоративный слой, который в одних разновидностях материала выполнен из специальной фольги, в других — из бумаги. Он определяет, насколько привлекательным будет покрытие.Чаще всего на поверхность наносится узор, имитирующий дерево.

Инновационное решение

Если у вас возник вопрос, как уложить ламинат на бетонный пол, обратите внимание на материал, изготовленный по новейшим технологиям. В таких разновидностях покрытия также присутствует стабилизирующий слой, защищающий внешние слои от влаги и обладающий дополнительными звукоизоляционными свойствами. Ламинат прямого давления имеет трехслойную структуру, и все слои в нем соединяются по технологии сжатия при воздействии температуры.

Подготовка бетонной поверхности

Качество выполненных работ будет зависеть от того, насколько хорошо подготовлена ​​бетонная поверхность. Он должен быть ровным, горизонтальным, хорошо защищенным от влаги. Перед укладкой ламината на бетонный пол поверхность иногда разбирают.

После этого его выравнивают, причем перепады высоты в конце должны быть не более 2 мм на квадратный метр. Если они более значительные, то их следует устранить, наложив штукатурку на ямки или сбив выступы.Если такой подход невозможен, то необходимо заливать новую стяжку. Подойдет цемент или бетон, однако после заливки необходимо оставить поверхность до полного высыхания.

Подходит для выравнивания и современных быстротвердеющих сыпучих смесей. Они довольно быстро высыхают, а их толщина может быть значительной, если необходимо сгладить внушительные погрешности. Далее укладывается гидроизоляция, так как самый дешевый вариант — обычная пленка, перекрытая и соединенная скотчем.Специалисты советуют использовать подложки из экструдированного пенополистирола или пенополиэтилена, каждая из которых обладает звукопоглощающими свойствами.

Альтернативное решение для выравнивания

Более эффективным и дорогостоящим будет битумно-целлюлозный субстрат, включающий пробковые крошки. Этот вариант несовместим с теплыми полами и требует установки дышащих плинтусов. Перед укладкой ламината на бетонный пол можно накрыть полимерную основу, которая имеет самоклеящуюся поверхность, поэтому ее довольно легко установить.Обойтись без подложки можно только при укладке четырехслойного ламината, ведь его нижняя поверхность выполняет те же функции. Однако гидроизоляция при таком подходе все равно понадобится.

Ламинат для неотапливаемых помещений

Многие потребители задаются вопросом, можно ли уложить ламинат на бетонный пол в неотапливаемом помещении. Могут сохраняться такие условия:

• на балконе;
• на лоджии;
• в загородном доме.

Чтобы дать ответ, необходимо понимать, что такое ламинат. Это плита на основе плиты HDF, от ее качества будет зависеть функциональность покрытия. Немаловажную роль играет и способ изготовления материала. Некоторые производители используют древесину, которую предварительно измельчают в пыль, а затем склеивают для изготовления ламината. На завершающем этапе материал подвергается давлению.

Другие производители измельчают древесные волокна на крупные фракции, а затем склеивают их вместе, сжимая.Второй способ позволяет получить плиту, более устойчивую к перепадам влажности и температурным колебаниям. Перед тем, как укладывать ламинат на бетонный пол в неотапливаемом помещении, важно учитывать устойчивость покрытия к перепадам влажности и температуры. Приобретая материал из Китая, вы вряд ли найдете в описании к нему рекомендации по эксплуатации. В этом случае ориентироваться можно только по цене. Чем дешевле материал, тем дешевле сырье, используемое при его изготовлении.

Подводя итог, можно отметить, что ламинат в неотапливаемом помещении еще можно укладывать, однако перед его выбором нужно учесть советы специалистов. Проанализировав отзывы профессионалов, можно сделать вывод, что ламинат нельзя укладывать в помещении, где в процессе эксплуатации материал будет подвергаться резким перепадам температур. Кроме того, при установке важно обеспечить надежную защиту покрытия от влаги. Для этого обычно используют полиэтиленовую пленку и подложку.Дополнительные работы по гидроизоляции пола лучше проводить с помощью рубероида.

Рекомендации специалистов

Для обеспечения более комфортных условий можно провести теплоизоляцию и заделать стыки. Несколько проблем можно решить, подкладывая фанеру под ламинат, это позволит не только выровнять полы, но и паро- и теплоизолировать их. Купив более толстые ламели, вы сможете снизить вероятность их деформации в осенне-зимний период.Если перед вами встает вопрос, можно ли стелить ламинат на бетонный пол в неотапливаемом помещении, то следует учитывать, что монтаж в этом случае лучше всего производить плавающим способом, тогда зазоры между ламинатом и стена будет больше обычного. При колебаниях влажности и температуры материал может компенсировать изменения размеров.

Что класть под ламинат

Если у вас возник вопрос о том, что кладется под ламинат на бетонный пол, вам следует изучить информацию ниже.Чтобы при укладке ламината добиться высокого качества, необходимо правильно выбрать подложку. В продаже сегодня можно найти подложки разного типа, они могут быть синтетическими или натуральными. В последнем случае речь идет о пробковом материале, который может выпускаться листами или рулонами. Толщина таких полотен варьируется от 2 до 4 мм.

Чтобы добиться хорошей звукоизоляции, можно использовать такую ​​подложку с ламелями, которые имеют дополнительный пробковый слой. Если вы решили, можно ли стелить ламинат на бетонный пол без выравнивания, то на этот вопрос нельзя ответить положительно, если покрытие используется в тандеме с пробковой подложкой.Поверхность перед началом работ в этом случае необходимо хорошо выровнять, после чего укладывается плотная полиэтиленовая пленка. Тогда подложка будет хорошо ложиться на покрытие, к тому же на нее будет достаточно удобно укладывать ламинат.

Искусственные подложки

Рассматривая искусственные материалы для укладки под ламинат, стоит обратить внимание на Изолон. Это вспененный полиэтилен, который может иметь поверхность из фольги. Этот раствор более эффективен, если необходимо покрыть дополнительным слоем утеплителя.Сторона из фольги должна быть обращена наружу. Если утеплитель не требуется, то можно отдать предпочтение Изолону без фольги.

Другой синтетический материал — Полиформ. По составу он аналогичен вышеперечисленному, но имеет меньшую стоимость. Сегодня достаточно популярны и газонаполненные полимеры. Они выпускаются в листах или рулонах, поэтому вы можете выбрать те, которые удобнее устанавливать. Среди них следующие:

• «Стизол».
• «Стейнофон».
• Plenex.
• Изопенол

Технология укладки

Теперь вы знаете, что на бетонный пол можно укладывать ламинат.Однако предварительно материал на двое суток вносят в комнату, чтобы он успел акклиматизироваться. Монтажные работы следует проводить так, чтобы длинная сторона ламелей располагалась вдоль светового потока. После того, как удалось установить клинья, чтобы обеспечить соответствующий зазор, можно приступить к укладке первого ряда, повернув язычки ламелей к стене. Заканчивая каждый ряд, необходимо определить длину последней ламели с учетом зазора.Остаток можно использовать в начале следующего ряда, но его длина не должна быть меньше 30 см. Такой подход позволяет уменьшить количество отходов и обеспечивает смещение стыков.

Последний ряд при необходимости можно уложить ламелью, разрезать по ширине. Это позволит получить ровную поверхность с минимумом отходов. Довольно часто домашние мастера задаются вопросом, можно ли на бетонный пол постелить ламинат без стяжки. На него можно ответить положительно, но это справедливо только в том случае, когда поверхность будет подготовлена ​​другим способом.В этом случае технология может предполагать использование фанеры или быстросохнущего наливного пола. Укладка материала начинается с дальнего угла. Первая панель устанавливается на основание, расстояние между ней и стеной должно составлять от 10 до 12 мм. Его следует выполнять по всей длине первого ряда.

Заключение

Теперь вы знаете, как укладывать ламинат на бетонный пол. Однако важно знать и нюансы монтажа подложки.Он должен быть покрыт внахлест в пределах 5 см. В этом случае края склеиваются строительным скотчем или клеем. После того, как основание окажется на полу, его следует оставить на некоторое время для усадки. Положение ламелей можно регулировать с помощью деревянного молотка и клина.

На завершающем этапе скрывается отступ, для этого устанавливается плинтус. Сначала к стене прикручивается крепеж, расстояние между которыми должно составлять примерно 50 см. Перед тем как приступить к работе, важно узнать, как правильно укладывать ламинат на бетонный пол.Однако внешний вид комнаты будет неполным, если по периметру комнаты не разместить плинтусы. После установки фиксаторов их прижимают к поверхности, направляя в сторону замков. На углы надеваются пластиковые заглушки, которые максимально плотно устанавливаются в отверстия.

Acctg Manual Hacienda 1 — ID: 5c16f26fee761

Выписка

Кашкай зимой печка греет. Что делать, если в салоне Nissan Cascai холодно. Как осуществляется установка

С наступлением холодов неработающая печка в машине становится неприятной проблемой. При отсутствии поломок в системе отопления кабина прогревается за десять-пятнадцать минут. Если это время прошло, а в салон поступает еле теплый или вообще холодный воздух, нужно выполнить ряд диагностических действий, чтобы найти причину поломки.

Если Nissan Casca не греет печку, перед тем как залезть под капот, стоит разобраться с принципами ее работы.Под панелью приборов видна система блочного отопления, в которую входит радиатор печки. В радиаторе находится жидкость, которая нагревается во время работы двигателя. Также в системе есть вентилятор с регулировкой скорости, благодаря которому теплый воздух попадает в салон автомобиля. Если процесс работы системы на каком-либо этапе будет нарушен, печка на Ниссан Каска не прогреется.

Виды повреждений системы отопления автомобиля

Причин неработающей печки на Ниссан Каска всего пять.Среди них: вышел из строя вентилятор, недостаточное количество жидкости в радиаторе, забит радиатор печки, неисправность термостата двигателя, нарушение целостности прокладок двигателя.

Чаще всего не работает плита из-за сломанного вентилятора. В этом случае теплый воздух будет либо плохо, либо вообще не попадать в салон. Чтобы исправить ситуацию, придется заменить вентилятор или электронику управления.

Отсутствие охлаждающей жидкости на Nissan Cascai заметить несложно, так как на приборной панели есть датчик, показывающий количество тосола или антифриза в системе.Если в плиту не поступит необходимый объем жидкости, она останется холодной. Вентилятор в этом случае будет работать, но воздух в салон не нагревается. Избавиться от проблемы просто: необходимо довести охлаждающую жидкость в радиаторе до нужного уровня. Если жидкость твердая, но уровень упал слишком быстро, значит, в радиаторе или системе форсунок течет.

При устранении течи радиатора не рекомендуется использовать герметики. Их использование может привести к тому, что ходы в радиаторе забьются, и нормальная циркуляция жидкости прекратится.В этом случае печь не сможет нагреть жидкость и в салоне останется холодно. Чтобы вернуть систему в нормальный режим работы, придется промыть радиатор печки или заменить его на новую запчасть.

Проверка термостата

Неисправность термостата движения на Nissan Cascai — самая сложная проблема. Если все системы проверены и работают нормально, необходимо проверить состояние термостата. Этот элемент автомобиля выполняет регулировку охлаждающих кругов двигателя.При запуске двигателя жидкость циркулирует по небольшому кругу, не доходя до печки. При прогревании тосола или антифриза в двигателе и его радиаторе термостат уйдет на большой круг работы, и нагретая жидкость начнет подавать в печку.

Если термостат перестает работать, он не может перейти в режим большого круга, и жидкость будет поступать только в двигатель и основной радиатор. Решить эту проблему может только замена термостата.

Так как двигатель не является монолитной конструкцией, в нем присутствует двигатель и его головка.Их соединение осуществляется с помощью специальной прокладки. Если его целостность нарушена, охлаждающая жидкость попадает в глушитель автомобиля или цилиндры. Таким образом, теплоносителя в системе не хватит, и плита перестанет греть воздух. Столкнувшись с такой проблемой, нужно срочно заменить прокладку, чтобы не допустить перегрева двигателя.

Почему в салоне дует, и как сделать в машине теплее? Это достаточно актуальный вопрос не только для жителей северных регионов. Эту проблему желательно решить до того, как зима не столкнется с некомфортными условиями использования авто.Утепленный салон не только приятнее, он быстрее прогревается. Сделать своими руками утеплитель в деревне несложно, если внимательно изучить, как это делается.

Как разобраться с проблемой?

Если в Nissan Casca зимой холодно и решение проблемы вам по силам, откладывать на холода не стоит. Если летом из определенных мест дует теплый воздух, то зимой вы почувствуете прилив холода, а это неприятно.

Двигатель прогревается достаточно долго.Не взамен автомобиля вас ожидает прогрев салона более 20 минут, за это время не только успеете замерзнуть, но и добраться до места назначения, и потребность в тепле отпадет. Если откуда-то дует холодный воздух, нужно утеплить машину.

Для работы потребуется приобретение материалов для утепления, лучше всего подойдут следующие виды:

• Изолон.
• Тивиплен-п.
• Стипол.
• Isoflex.
• Пенофол.

Последний считается наиболее доступным и удобным. Он представляет собой пенополиэтилен, с одной стороны на него нанесен слой фольги, а с другой — алюминий.

Такой материал герметично закрывает пустоты, будет отражать холод, не будет выделять тепло за пределы автомобиля.

Как установка?

Для того, чтобы ваш автомобиль лучше перевесил, и вы не перебрались, пока салон не прогреется, вам потребуется создать теплую прокладку.Для этого демонтируем сиденья, разбираем торпеду, створку дверей, пол, снимаем все декоративные накладки, так как слой утеплителя должен находиться внутри двери и салона и не бросаться в глаза.

Если были изношены резинки, замените их: через них может проходить холодный воздух, если они не обеспечивают плотное прилегание дверей к корпусу. Начинайте работу с пола и дверей. Все предметы необходимо очистить, убрать мусор и обезжирить поверхность, на которую будет наклеиваться утеплитель.Из листа утеплителя вырезаются детали желаемой формы. Сделать это несложно, материал мягкий, поддается обычным ножницам. Тем, кто никогда не делал подобное, не лишним будет посмотреть видео.

Для крепления утеплителя и закрытия его швов понадобится специальный клей. Вы можете купить его в строительном магазине, как и сам утеплитель. После того, как вы утеплите салон, всю облицовку и сиденья нужно будет установить на место. Имеет смысл поставить теплообменник.Его задачей будет охлаждение масла в моторе и подача теплого воздуха для нагрева машины.

Однако летом устройство не очень удобное, нагрузка на кондиционер увеличится.

Мощность

Чтобы зимой быстро прогреть машину, достаточно сделать еще одну красивее. Для этого придется потратить несколько дней, снять обшивку, утеплить внутренние части дверей и кузова, поставить обшивку на место.Cascai станет значительно комфортнее.

Пора написать продолжение обзора Кеше с учетом зимней эксплуатации. Собирался долго и за это время перепробовал практически все особенности эксплуатации зимой.

Начну с того, что практически во всех регионах нашей необъятной России зимой все как-то не спешили выполнять свои обязанности. Для нашего региона жара держалась бессовестно долго и с неприлично высокими показателями шкалы напольного градусника.Соответственно, в этом режиме, когда ночью выпадает снег, днем ​​он закатывается машинами до зеркального блеска и одобряет ночь, «жестянщик днем» перешел из аварийного режима в дневной режим работы. Тут я впервые понял, что моноприфер в связке с механикой на проскальзывании дороги доставляет большие неудобства при трогании с места, особенно когда это еще и сложно, и нужно уклоняться в горку. Допускаю тот факт, что в данной ситуации вариатор и полный привод имеют большие преимущества.Выбор зимней резины для такой комплектации, как я, имеет большое значение. В первую очередь машина тяжелая, а для того, чтобы чувствовать себя зимой комфортно, нужны хорошие сцепные свойства. И я думаю, это неважно или нет. Теперь вы можете выбрать резину, которая хорошо справляется с задачей, не оснащая ее дополнительной опцией вроде шипов. Во-вторых, с механической коробкой не удается четко выбрать повороты для плавного старта со сцены. У меня почему-то часто получается срыв одного из колес в пробуксовке.Хорошая система eSP Сразу исправляет этот факт. В общем, все эти помощники с электронным мозгом действительно облегчают жизнь водителю, но при личной встрече со мной они сыграли злую шутку, и я обратился к одному из них. Но об этом позже и как говорится на «закусках»))). На данный момент есть Резина Yokogama IceGuard IG2, которая шла как бонус при покупке машины, а бывший хозяин купил ее по очереди у ОД. Мнение о поведении машины на этой резине очень двоякое и скорее больше отрицательных эмоций.Единственные достоинства, которые можно отметить, это небольшой шум и нормально держит боковое смещение на льду. Минусы: плохое поведение в глубоком снегу, отвратительное сцепление при прямолинейном движении, что сказывается на траектории торможения и динамике разгона. Следующей зимой поищу что-нибудь получше.

Когда хладнокровно оценил подвеску, которая при низких температурах очень уж ни к чему не приводит. Максимум, что у нас было этой зимой — 43с. После ночевки на улице, в начале движения ощущений, что вместо амортизаторов вставлены деревянные колодки, не возникло.Автомобиль был именно таким, и чтобы подвеска работала более-менее комфортно, нужно было двигаться по более медленному времени. Такого кеша нет, и через 10-15 минут размеренного, «прогревающего» движения совершенно идеальный.

Заезд в гаражный кооператив следует иногда проводить в глубоком снегу (утром не успеваешь катить колею). В принципе это нормально, но надо выключить ESP, так как при признаках пробуксовки колес этой системы не хватает тормозящей колеса, поэтому она тоже гасится оборотами двигателя.На первом даже пару раз заглохло.))) Так вот нажал кнопку и вперед.

В начале зимы немного почитал про некрашеный двигатель на холостом ходу, и холодный салон немного «загнан». Поставил между смертным и радиатором кондея резной утеплитель, который продается в строительных магазинах. Разрежьте утеплитель так, чтобы он полностью закрыл весь периметр. Дабы поставить нормально, снял сетку что с эмблемой. От авто осталось спасибо даме, которая отлично легла закрывая весь моторный отсек.Результат через 12 минут после завода и температура двигателя 50-60 градусов. Охлаждение двигателя после у вас будет не сильно быстро, но я не могу сказать сравнительные данные, так как я не оставлял машину без автодама. Могу привести только такие данные: при температуре на улице -35, после остановки двигатель остывает до -15 за 3,5-4 часа (машина запускается при температуре двигателя). Салон греет тоже нормально. Ночью обдув всегда переводят на два деления и когда сажусь в машину, включаю почти на полную и через пятнадцать минут снимаю колпачок и расстегиваю куртку, как становится жарко, климат переводится в машину и я не надеваю. больше не помню.Климат-контроль выставлен на 25 градусов, а обороты обдува выдерживает от трех до четырех делений. Недавно ездил в соседний город. Бортовой компьютер показывал температуру на улице: -28, -30. Ехал раздетый. Намека на замерзшие окна не нашел. Отдельно хочу сказать об этой, блин, стеклянной крыше. На зиму шторку закрыли, так как на форумах читали, что более длинный салон отапливается открытой шторкой. Так проехал до января. Сын как-то попросил открыть шторку, что я и сделал… Увидел картинку, которая мне совсем не понравилась — все стекла в застывших ледяных капельках … Так конденсат там скапливается, при езде ударяется, а потом на стоянке замерзает. Он оставил занавеску открытой, отправился в путь и, немного успокоившись, смыл всю воду тряпкой. Вот уже месяц езжу и не закрываю камеру, и в итоге: 1. Нет конденсата, 2. Салон тоже греется (изменений не заметил.). По поводу чистки машины от снега — очень нервная ниша, в которой спрятаны ненадежные форсунки и сами дворники.Для того, чтобы оттуда снега надо было очень стараться. Очень неудобно. Машину делаю без проблем. Оставил Машину на ночь без автомобильного плана. Ночью было -26 и я думал, что с заводом будут проблемы. Опасения не подтвердились — завелась без проблем, и аккумулятор (которому было 3 года) очень прокатил двигатель.

Зимние щетки в зимней работе выдерживают. Нахождение убирает очень плохо. На резинках постоянно скапливается лед, приходится постоянно чистить.Мало такого желанного варианта, как стекло с подогревом в месте регулировки щеток. На других машинах такого не наблюдал. Напротив стояли зимние щетки с защитными чехлами — в целом круто было. Кто-то нашел альтернативу щеткам Ниссанова? Если не сложно, покопайтесь в комментариях.

Вот вроде бы. Если что-то забыл, а нужно где-то конкретно — спрашивайте. И напишу, как приходилось общаться с дилером. Добавлю завтра и послезавтра.

• Один минус мы все нашли в нем — зима прогреть машину довольно проблематично, времени нужно много …
• 1. От минус 15 и выше слышен характерный хруст гранат. 2. На 3-м срабатывании загорается АБС и блокируется правое заднее колесо. У всех моих знакомых такая же проблема с рулем. 3. Марс стекло. Печка работает плохо. 4. Сверчок в передней панели. пять. зима При проходе катализатор выбрасывает в салон неприятный запах
• Крыша С.inner winter Он накапливает иней, после нагревания дает течь в зоне крепления солнцезащитных козырьков. Система навигации требует обновления (городов мало, а домов, улиц мало). В солнцезащитных козырьках нет подсветки зеркал, нет «Проката». Дворники нельзя подвергать воздействию зоны обдува стекла. Омыватель фар работает в связке с гневом лба / стекла (удобнее было бы, чтоб с кнопками работал.
• Расцветка тела — сон. Любая ветка или сплошной снег оставляет следы и царапины. Таз был сильнее. Расход бензина великоват (до 17 литров , зимой , при средней манере езды). Обзор оставляет желать лучшего, особенно с передком в районе левой водительской стойки. Из воздуховода печки невозможно убрать полностью снег или опавшую листву, он забит всем в основании крепления поводков щеток и в воздухозаборник.
• Закрытый салон, низкий потолок, не считайте кроссовер, если Outlander или кроссовер RAF, то хэтчбек Cascazy с небольшим салоном. Сложно изысканные пуговицы для опускания очков. Зима Дворники не очищают стекло от снега и не размазывают его по стеклу и ничего не видно. Форсунки стеклянной воды расположены так, что Senk всегда летит, ионы не отскакивают, а если нет снега, они туда двигаются и не брызгают.
• Холодная зима
• Тесно в салоне, холодная зима , ходовая слабенькая, коробка ненадежная.
• Багажник маловат, сиденья не разложены в ровный пол, неудачное кондиционирование и переплетенная система ( зимой Холодно, летом жарко)
• зима В салоне круто
• Холодная зима
• 1.6 единственный минус. Зима Тяжело для нечистых дворов. И так одно преимущество
• Холод. Зима При сильных перепадах температуры протекала крыша. Достаточно было поменять вентилятор обдува двигателя через 3 года 30000р.Дворники не подлежат замене.
• Зима Холодно, долго греет
• слегка холодный салон зима .Посмотр печки.
• Зима С сильными морозами холодно.
• один сплошной минус зима Классно, масло ест, в салоне куча болячек.
• Движки слабые, масло приближается, на морозе срывается проем багажника, греет зимой .
• Компрессор кондиционера, мотор печки, гранат на -10 сцепление, стекла регулярно смазываю селикон до открытия, зима Надо хорошо прогреть, запчасти дорогие.
• британской сборки (качество сборки и ЛКП не очень), омерзительный салон из дешевого пластика и ткани, особенно скрипит порог зима , плохой обзор через задние стекла, цепной одноразовый мотор, плохая шумоизоляция, нет вообщем ощущение надежности и качества машины, чувствуется что сломается.
• Короткая база, из-за этого вероятность задней части автомобиля зима
• Зима очень холодная.Подача воздуха в теплом состоянии с помощью регулятора максимальных. Система отопления выходит ежегодно. Всю зиму приходится кататься в шапке и варежках.
• плохо держит дорогу зимой на межгород. С задней стороны места немного и сидеть с улицы не удобно, постоянно лед на дворниках и замерзают форсунки омывателя омывателя
• Двигатель 1.6 маловат для дальних поездок. Холодная зима . Медленно прогревается. На заднем сиденье закрыто.
• Зима Печей не хватает.
• Немного жесткая амортизация. Зима — Слабый обогрев ног на заднем сиденье.
• Минусы: Громкое подключение Nobcena, зима Очень долгий нагрев, слабая Laco-красочность, слабые входы электроники (прикуриватель и AUX), скат сзади, скрытность в дилерских центрах, слабый свет, закручивание направляющих тормозных колодок.

Для производителей современных автомобилей Одним из важных факторов является экономичность двигателя, так как он существенно влияет на стоимость владения автомобилем. Это приводит к недостаточному прогреву двигателя при низких температурах окружающей среды, что отрицательно сказывается на обогреве салона, поскольку отопитель забирает тепло от мотора и распределяет его по салону.Но каким бы ни был инженер двигателя, он должен утеплить салон. Многое зависит от способа прогрева двигателя. Вы можете прогреть на холостом ходу, а можете использовать прогрев на движущемся автомобиле. Второй способ более эффективен, потому что в равные промежутки времени степень нагрева выше, и пройден небольшой путь. Но для того, чтобы им пользоваться, нужно соблюдать ряд условий.

На холодном двигателе и трансмиссии невозможно ехать быстро. Поэтому, если вам нужно выйти на дорогу живым движением после стоянки, этот способ вам не подходит.Но если в вашем распоряжении пара километров дороги, по которой можно ехать с небольшой скоростью и никому не мешать, используйте этот отрезок для прогрева двигателя и трансмиссии автомобиля. Такой способ сэкономит и топливо, и время. Но если мотор греется, а из дефлекторов все равно дует холодный, то неисправность нужно искать в самом отопителе.

Диагностика

В Nissan Casca, как и в других автомобилях с жидкостным охлаждением мотора, печка использует тепло двигателя для обогрева.Поэтому смысл диагностики в том, чтобы понять, как некорректно работает сегмент системы отопления (связанный с охлаждением двигателя).

• перевести управление нагревателем в ручной режим и установить максимальную температуру;
• включить веер до среднего оборота и поднести ладонь к любому дефлектору;
• , увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя, следить за увеличением температуры подачи, если увеличение значительное, то насос неисправен.

Ремонт

После выявления причины неисправности можно переходить к устранению поломки. Устранение может заключаться в ремонте вышедшего из строя оборудования или его замене на новое. Действовать надо исходя из характера и степени поломки.

Эти методы диагностики помогут вам разобраться. А описанные нами методы ремонта помогут устранить эту проблему, после чего салон автомобиля наполнится приятной теплой атмосферой.

инструкций по строительству «курятника» на даче. Фундамент и фундамент здания

Основная задача птицевода зимой — создать условия, при которых его цыплята не потеряют яйценоскость, не болят и смогут спокойно ждать весны. Чем суровее климат, тем больше требований предъявляется к зимнему содержанию цыплят. Нормальное разведение птиц в этот период означает наличие на даче курятника, где тепло, достаточно света, есть полноценное питание жителей.

Чем отличается зимний курятник от летнего: что лучше

В теплое время года нормальному здоровому цыпленку необходимо солнце, дающее свет и тепло, достаточное количество корма и окуня, на которые он забирается, как только начинает темнеть. Теоретически все это можно предусмотреть под навесом на улице. Наличие стен в капитальном строении необязательно.

Но с наступлением осени, когда становится мало дневного света и естественного солнечного тепла, возникают как минимум две важные проблемы:

• Как продлить световой день?
• Как согреть цыплят?

Главное отличие зимнего курятника от летнего — возможность обогрева помещения, защиты от ветра и осадков, а также наличие искусственного освещения.

Размеры и план дома на даче

Выращивать цыплят зимой можно двумя способами: в клетках и на полу. Необходимо учитывать следующие аспекты:

1. Курятник должен быть сухим. Во влажной среде есть риск потерять всех птиц из-за быстро возникающих заболеваний верхних дыхательных путей.
2. В помещение, где содержатся цыплята, должен поступать естественный зимний свет. Это поможет им вырабатывать витамин D.

Лучше всего построить зимний курятник, где дневной свет будет проникать в комнату как можно дольше. При наружном уходе жердочки нужно устанавливать на высоте не менее 60 сантиметров, так как куры любят взлетать.

Для нормальной жизнедеятельности цыплят необходимо содержать не более 4-5 кур-несушек на квадратный метр.

Когда переводить зимой

Куры выдерживают до -10 градусов по Цельсию, при более низких температурах могут обморожить лапы.Поэтому, когда на градуснике показывается отметка -7 и ниже, пора переводить птицу в теплый курятник.

Постройка по чертежам, площадь и количество птиц

Отличительные особенности строительства домов по количеству птиц.

Схема утепленных построек на 5 птиц или готового тёплого курятника

Даже для такого небольшого количества кур-несушек необходим полноценный птичник. На площади 3 м2 вполне комфортно разместятся 5 цыплят.Таким образом, их зимний дом может иметь длину 1,5 метра и ширину 2 метра.

Описано, как построить курятник.

По бокам курятника вполне уместно разместить жердочки.

Возле самой длинной стены поставьте клетки, а кормушки — напротив. Выход в вольер лучше всего делать здесь.

Для таких целей вполне может подойти как готовый курятник по проекту Додонова, так и построить простой пеноблок.

Планировка коровника на 10 кур на зиму

Достаточно 10 птиц, чтобы разместиться в комнате шириной 1 метр, длиной 2 и высотой 1,5 метра.

Планировка может быть следующей: по бокам курятника установить насесты, а у самой длинной стенки — кормушки. Его обитатели могут попасть в курятник из вольера через небольшую дверцу над полом.

Дверь желательно расположить с южной стороны здания.Рядом с ним можно сделать вход для человека.

Приведена пошаговая инструкция по созданию домика для колодца своими руками.

Правильно организовать пространство для большего количества птиц не сложно.

Планировка курятника от 20 до 50 птиц

Два десятка слоев — это довольно большое количество. Среди них могут быть птицы разных пород.

В этом случае зимнее курятник может быть таким:

1. Длина 4 метра и более делится на секции.Если их трое, то в каждой по 6-7 цыплят.
2. Дверь из каждой секции будет выходить в общий коридор. Его длина равна длине всего курятника. Вход в курятник должен быть через этот коридор.
3. В секциях на стенах, примыкающих к коридору, установите ячейки с гнездами. Так будет проще достать яйца, не заходя в секцию.
4. Возле противоположной стены можно освободить место для зольных ванн.
5. Вы можете кормить цыплят в клетках, но вы можете установить кормушки на полу.
6. Выход птицы в вольер возможен через дверцы, расположенные на самой маленькой стене (ее длины достаточно 1,5-2 метра).

При такой схеме цыплята смогут гулять и отдыхать в отдельных клетках.

Оптимальная площадь для комфортного содержания 20 кур должна быть от 10 м2. В таком пространстве птице не тесно, но у человека будет возможность полноценно о ней позаботиться.

Возможно, вам понадобится информация о разновидностях.

Как построить правильный всесезонный проект своими руками

Когда вы определились с проектом, важно придерживаться установленных чертежей, иначе план строительства может быть нарушен, что приведет в будущем к неудобному пребыванию птиц в курятнике. Особенности, которые следует учитывать перед началом строительства:

• лучше всего делать не широкой, а длинной;
• там столько окуней, кормушек и поилок, что хватит кормить всех птиц вместе;
• чем длиннее курятник, тем больше в нем должно быть потолочных светильников, поэтому выбирайте схемы строительства с вытянутой постройкой;
• двери должны быть расположены так, чтобы минимизировать поток холодного воздуха, когда они открываются.

Варианты фундамента и пола

Как и любому крупному зданию, курятнику нужен фундамент. Если речь не идет о птицефабрике, вполне достаточно сделать котлован глубиной до полуметра. После того, как бетонный раствор здесь застынет, необходимо сверху уложить рубероид. Полы могут быть выполнены как минимум в двух вариантах.

1. Положите подкладку , поверх нее трубу для водяного теплого пола, а затем залейте эту конструкцию 3-сантиметровым слоем бетона.Такой пол нужно будет застелить соломой и сеном, и от него при правильном расчете будет тепло на всем курятнике.
2. Поверх фундамента , покрытого рубероидом, положили по периметру сруба . На них нужно будет уложить деревянное покрытие. Сам по себе такой пол будет достаточно теплым, но обогревать помещение он, конечно, не способен.

Если в зимнем курятнике нет печи или другого источника отопления, то отказываться от установки теплого пола не стоит.Уровень яйценоскости цыплят составляет 40% в зависимости от того, насколько тепло в помещении, где они находятся. Если невозможно сделать водяное отопление, вполне можно смонтировать электрический теплый пол.

Если температура в помещении опустится до +7 ° C, то для цыплят уже очень холодно. Такой курятник нужно отапливать. Поэтому, чтобы не заниматься его обогревом каждую зиму, лучше один раз сделать систему обогрева и радоваться, что птицам здесь тепло.

Стены зимнего дома

Такая комната не нуждается в особой красоте. Здесь уместным будет любой вариант, на который есть деньги. Стенки зимнего курятника могут быть от:

• кирпич;
• бетон, шлакоблок;
• samana;
• дерево.

Каждый из этих строительных материалов лучше всего изолировать снаружи. Это, во-первых, сэкономит электроэнергию. Во-вторых, защитит здание от холода и ветра.

Вы также можете ознакомиться с особенностями устройства.

Минимальная высота стен в курятнике должна быть немного выше человеческого роста, а именно 2-2,2 метра. Снаружи здание можно облицовывать любым доступным способом. Но внутри стены нужно оштукатурить и побелить.

Как сделать крышу

После того, как стены возведены, перед последним рядом кладки нужно уложить бревна. Поверх них можно постелить деревянный настил.Также он может быть выполнен из любого материала, содержащего древесину (OSB, ДСП).

Саму крышу лучше делать скатной. Во-первых, здесь можно будет оборудовать чердак. Во-вторых, на такой крыше будет не так много снега и шансов, что она выйдет из строя, гораздо меньше.

При наличии вольера крыша должна быть сделана так, чтобы она хотя бы частично заходила над ней. Вольер можно оборудовать у любой стены курятника или даже по всему его периметру. В самом курятнике нужно продумать систему вентиляции и освещения.

Расскажут, как сделать скворечник своими руками.

Внутреннее устройство

Идеальная влажность для цыплят — чуть выше 40%. Этот показатель достигается в том числе за счет нормальной вентиляции. В то же время забор свежего воздуха в курятник несет еще несколько организационных функций:

1. Циркуляция свежего воздуха в помещении.
2. Удаляет не только пары аммиака, но и некоторые вредные микробы.
3. Поддержание нужной температуры.

Проветривание в зимнем курятнике возможно только в том случае, если улица не критически низкая и цыплята могут находиться в вольере.

Лучше сразу сделать в курятнике систему вентиляции. Бывает двух типов:

• натуральный;
• приточно-вытяжная.

Естественная вентиляция

Это самый простой способ обеспечить постоянный доступ свежего воздуха. Окна необходимо расположить так, чтобы при открытии они максимально проветривали комнату.

Или можно проделать отверстие в потолке по диаметру трубы. Его конец необходимо поднять до уровня нижней части кровли. Естественная циркуляция воздуха в этом случае не создаст сквозняков.

Искусственная вентиляция

Этот метод более эффективен, но также сложен.

1. В отверстие в стене можно установить вентилятор, он будет «перегонять» воздух из курятника на улицу.
2. Можно сделать две трубы.

Конец одного из них должен располагаться почти над полом (не более 25-30 сантиметров).Его нужно вывести на улицу, этот конец должен быть немного выше уровня крыши.

А вот вторую трубу нужно поставить на противоположном конце курятника почти под потолком. Причем уличная часть трубы должна быть максимально высокой. Такой способ вентиляции поможет без затрат на электроэнергию и сквозняки постоянно проветривать курятник.

В готовом курятнике птицам должно быть не только тепло и сытно. Им еще нужен урок. Солома и сено используются не только в качестве подстилки, но и для того, чтобы птицы могли грести.

На видео — зимний курятник своими руками.

Хороший курятник для человека — это как домик. При желании это можно сделать с минимальными затратами, но при этом добиться комфортного содержания даже большого количества домашней птицы, которая легко переживет зиму, обеспечив своего хозяина таким же количеством яиц, как летом.

Все чаще люди для постоянного или хотя бы сезонного проживания выбирают загородные дома. Поэтому желание обеспечить себя не только урожаем с грядок, но и свежими куриными яйцами не только понятно, но и вполне осуществимо.И если возвести монументальное сооружение для курятника есть возможность построить монументальную конструкцию курятника далеко не у всех, то устроить комфортное содержание в несколько ярусов сможет практически каждый.

Более того, существует множество интересных вариантов коттеджных курятников, которые позволят не только функционально построить флигель, но и превратить его в элемент декора, задающий стиль всего сада.

Чтобы обеспечить семью экологически чистыми продуктами и без лишних хлопот содержать кур на даче, достаточно иметь курятник для птиц.Однако какое бы количество ярусов ни было, строительство удобного курятника — настоящая наука, ведь этот домик должен быть не только прочным и красивым, но и цыплятам в нем должно быть комфортно и безопасно.

Расположение курятника на даче

Начинающему птицеводу для лучшего присмотра за домашними животными лучше построить курятник на даче рядом с жилым помещением, не забывая при этом о необходимости обеспечить курочкам надлежащие условия содержания:

• Почва под Курятник обязательно должен быть сухим, а еще лучше — песчаным.
• Если почва глинистая, заболоченная или часто чрезмерно влажная, следует принять меры по ее дренированию с помощью удаления влаги, канализации, ям или засыпки участка песком. Более того, собранная влага может быть перенаправлена ​​в место, предназначенное для купания цыплят.
• Хорошо, если участок под курятником будет иметь уклон на юго-восток, что способствует лучшему освещению.
• Курятник на даче следует защищать от сквозняков и пронизывающих ветров, для чего можно использовать живые изгороди или строительные конструкции.
• Необходимо предусмотреть удобные газоны для выгула птиц с обязательными укрытиями от солнца и непогоды.
• Мелкий пруд для купания тоже желателен.

Если не следовать этим рекомендациям по содержанию кур на даче, птица может стать вялой, куры-несушки будут давать меньше яиц, не исключены заболевания кур. Причем его перегрев одинаково негативно сказывается на птице без достаточного затенения от солнца и повышенной влажности, тесноты и холода.

Строительство курятника своими руками

Если вы планируете построить курятник на даче, стоит учесть все эти особенности и постараться предоставить будущим жителям все условия для комфорта.

Пол в курятнике должен быть теплым и надежным, но в то же время дышащим, чтобы не было излишней влажности, ведущей к развитию плесени и грибка.

Поэтому для дома непригодны полы из кирпича, асфальта или камня.На холодном полу куры будут болеть ревматизмом и другими заболеваниями ног.

Так что для условий средней полосы лучшим вариантом будет двухслойный деревянный пол.

Обустройство курятника на даче

Комфортность для кур-несушек:

• При изобилии места птице рекомендуется выделить не менее 50 кв. см кв.
• В наличии кормушки и поилки;
• На крышах, расположенных на разной высоте.
• В оборудованных гнездах, где на даче будут находиться несушки.
• При хорошем освещении и вентиляции.

В местах кормления и в гнездах делают подстилку из соломы, которую необходимо регулярно чистить и обновлять.

Ходячие птицы

Чем больше птиц скапливается на ограниченной территории, тем выше риск инфекций и других заболеваний у кур. Поэтому важно обеспечить цыплятам достаточное место для выгула, что увеличивает несушку кур-несушек и упитанность мясных пород.

Для этого цыплят, особенно весной, разделяют по 10 — 12 птиц, выделяя им отдельные участки для выгула.

Насадки для кур-несушек на дачу

Сделав своими руками курятник на даче, дачнику стоит обратить внимание на обустройство гнезд, где цыплятам будет удобно откладывать яйца.

На десяток цыплят устраивают не менее двух-трех гнезд, а летом рекомендуется устраивать в воздухе жердочки, по которым гуляет птица.

Расстояние между насестами должно быть не менее полуметра, при этом гнезда, расположенные на высоте не менее полуметра от пола, не должны прогибаться. Содержание гнезд в чистоте позволяет устанавливать над ними козырьки. А для наполнения гнезд используйте регулярно очищаемую и заменяемую солому.

Сено использовать не стоит, так как оно быстро начинает ныть и становится причиной заражения и вредителей.

Гнезда нужно немного затемнить, ведь на даче куры-несушки не любят метаться при ярком свете.Ну а если жердочки съемные, то их можно снимать и чистить дважды в год.

Скромный размер многих приусадебных участков сделал популярными разнообразные конструкции курятников, в том числе необычные, но очень практичные конструкции.

Это касается и портативных мини-конструкций. Курятник на даче можно сделать своими руками просто так, чтобы конструкцию было легко перемещать, при этом куры всегда будут на виду и никогда не испортят культурные насаждения, что часто бывает на вольном выгуле.

Дизайн такого миниатюрного курятника, как и любой другой, должен включать три основных направления:

• место для составов;
• место для выгула птиц;
• гнезд для кур-несушек на даче

Какой курятник лучше построить на даче?

Чаще всего для строительства курятника загородного дома используют следующие материалы:

• Деревянный брус используется для каркаса курятника;
• Облицовка стен часто выполняется деревянной вагонкой;
• Совершенно необходимо предусмотреть выдвижной поддон под жердочкой, чтобы вы могли убирать быстрее и эффективнее.Для этого поддона возьмите оцинкованный лист;
• Для ограждения возьмите металлическую сетку с мелкой сеткой.
• Если планируется курятник с зеленой крышей, где будут высаживаться декоративные или зеленые культуры, то крышу необходимо гидроизолировать. Для такого утепления идеально подойдет любой гидроизоляционный материал в рулонах.

Зеленая крыша не только создает первозданный вид курятника, но и надежно защищает птицу от перегрева внутри птичника в жаркие дни.

Ну а если стройматериалов мало, то можно сделать курятник на даче своими руками из подручных средств, например, можно встретить арочные курятники, сделанные на основе пластиковых труб, поддонов или полностью оригинальных решений. .

Построив курятник на даче, важно покрыть все деревянные элементы конструкции, независимо от ее размеров и конструкции, специальным составом, защищающим древесину от повреждений вредителями и от атмосферных воздействий.

Варианты дизайна коттеджных курятников

Стационарные птичники для цыплят разной вместимости, рассчитанные на летнее или всесезонное проживание птиц.

Начинающему птицеводу можно порекомендовать курятник простой конструкции, который при желании можно перенести на новое место с помощью двух досок, выполняющих роль переносных загонов. При этом курятник похож на одноэтажный коттедж с мансардой.

Одноэтажный переносной курятник на даче даже компактнее предыдущего.

Переносная арочная конструкция курятника.

Многие дачники сегодня обращают внимание на мобильные конструкции, и делают такой мобильный курятник своими руками.

Передвижной курятник.
Такие устройства устанавливаются на одноосную раму с колесами. Такая схема хороша для всех курятников, что позволяет легко перемещать птицу по лужайке участка или огороженному пастбищу.

Передвижной курятник.
Это двухосный прицеп для устройства значительных размеров и вместимости курятника, который имеет большой вес, позволяющий вывозить птицу на отдаленные пастбища.

Передвижные летние курятники на колесиках.
Курятники Mini на небольших колесиках могут устанавливаться на плоское основание и перемещаться на небольших площадях.

Разведение кур для многих становится не только хорошей возможностью регулярно получать свежую птицу, но и возможностью заработать, если несушки принесут достаточное количество яиц. Чтобы куры росли здоровыми, им нужен собственный курятник, что с успехом можно сделать своими руками. Особенно, если на момент строительства общее количество особей не более 10 шт.

Понимание целей и потребностей постройки курятника — ключ к созданию максимально комфортного жилища для птиц. Основное назначение постройки — место для ночевки цыпленка и укромное место, где можно отложить яйца. Поэтому курятник должен быть построен таким образом, чтобы защитить цыплят от:

• неблагоприятные погодные условия;
• грызунов;
• хищных животных.

Многим владельцам домов знакома картина с пустым курятником: отрубленные головы, высосанная кровь и обглоданные ноги.Способы устранения нежелательного гостя представлены в статье.

Помимо основного помещения, где птицам будет предоставлен доступ к корму и воде, им понадобится место для ночлега и место для будущих гнезд.

Ссылка! Поскольку уборка мини-домика для кур тоже будет необходима, это нужно будет учесть при расчете высоты постройки. Вам должно быть удобно чистить салон по мере необходимости.

Дополнительно нужно позаботиться о микроклимате, необходимом для поддержания здоровья цыплят. В результате очень важна регулярная вентиляция дома и достаточное количество солнечного света.

Подготовка к строительству

Перед тем, как организовать птичник на 10 кур своими руками, фермеру нужно провести некоторую подготовку.

1. В первую очередь выбирается место, где будет расположен дом. Затем разрабатывается план внутренней организации здания, как оно будет выглядеть снаружи.
2. Следующий шаг — выбор подходящих материалов для постройки. Необходимо тщательно продумать, из чего сделать стены, крышу, какая утеплитель понадобится цыплятам.
3. Конструкция курятника, в котором птицам будет достаточно комфортно и безопасно, должна быть спроектирована по чертежам с учетом особенностей ландшафта на участке, а также роста заводчика.

Внимание! Если использовать готовые чертежи, необходимо проверить, насколько подойдет такая постройка как для участка, так и для фермера.Опять же, особое внимание уделяется высоте курятника.

Технические особенности конструкции дома

Самостоятельно составить чертеж курятника не так уж и сложно. Для этого нужно знать несколько основных принципов строительства:

1. Двери рекомендуется устанавливать так, чтобы их можно было открывать внутри помещения.
2. У пола внутри курятника необходимо сделать небольшой уклон, чтобы уборка проходила быстрее и проще.

Размер объекта рассчитывается в зависимости от того, сколько кур планируется разместить в птичнике. Если вы не планируете увеличивать количество кур, нет смысла делать большую постройку. В противном случае это отнимет место, которое в противном случае можно было бы использовать на ферме.

Рассмотрим особенности нескольких типов курятников, и приведем примеры чертежей, по которым можно построить мини-домик.

Летний курятник

Достаточно простая конструкция и невысокая стоимость в плане дизайна.Для его реализации потребуется минимальное количество материалов и начальные строительные навыки. Еще одна отличительная черта — отсутствие фундамента. Такие домики делают на основе дополнительной защиты кур от грызунов и хищных животных.

Помимо самого домика обязательно устанавливается вольер с навесом. Последнее необходимо для случаев солнечных жарких дней, чтобы птицы не перегревались во время прогулок и не болели.

Зимнее строительство

Домик на 10 кур обязательно с фундаментом.Чтобы в помещении было тепло в холодное время года, перед главным входом в курятник лучше всего пристроить специальный тамбур.

Внутри курятника должно быть соответствующее освещение, вентиляция и место, специально оборудованное для выгула цыплят. Максимальное количество голов на 1 м 2 не должно превышать 3 шт. Поэтому, если в будущем планируется увеличить количество птиц, лучше строить дома более свободно.

Видео — Зимний курятник

Требуемые строительные материалы и их подбор

Надежность постройки и ее удобство для птиц во многом зависит от материалов, использованных при строительстве, и их качества.Что обычно требуется для создания компактного скворечника, показано в таблице ниже.

Поскольку строительный рынок достаточно широк, и у фермера может возникнуть ряд вопросов о том, что лучше всего использовать для постройки курятника, вот несколько основных советов по выбору необходимого материала.

1. Легкие дачи лучше всего строить из дерева. Это натуральный материал, не требующий больших финансовых затрат на утепление, так как сам в достаточной мере выполнит роль теплоизолятора.
2. Если вы планируете создать постоянный дом, который будет использоваться зимой, кирпичные стены будут лучшим вариантом. Но их нужно будет дополнительно обшить деревом, чтобы лучше сохранять тепло внутри дома.
3. Несмотря на то, что птицам необходимо соответствующее освещение, не стоит выбирать лампочки с большой мощностью.Для лампы накаливания достаточно диапазона 40-60 Вт, для люминесцентной — 40 Вт, для энергосберегающей — 15 Вт. Если лампочка находится на высоте около 2 метров, ее света хватит, чтобы покрыть 6 квадратных метров площади пола.

Цены на пиломатериалы различных пород

Выбираем место под строительство курятника на 10 кур-несушек

Как только определены габариты будущего строения, а также подобраны подходящие материалы и инструменты, выбирается оптимальное место для размещения дома.Удобное размещение курятника необходимо, потому что для кур это будет постоянное место жительства, а также зачастую место не только для сна, но и для откладывания яиц и выгула. Поэтому ничто не должно доставлять цыплятам дискомфорт.

Какие правила нужно соблюдать при выборе места размещения:

1. Достаточно сухое место, так как повышенная влажность отрицательно сказывается на состоянии здоровья кур.
2. Место желательно выбирать с уклоном.Это необходимо в случае дождя. Так вода сможет достаточно быстро уйти из курятника, и не испортить почву рядом с ней.
3. Курятник должен быть хорошо освещен.
4. Наиболее удачным будет расположение курятника так, чтобы соседний вольер располагался с южной стороны. Благодаря этому вольер будет отапливаться круглый год.

Строим курятник на даче своими руками на 10 кур

В первую очередь рассмотрим принципы создания фундамента, если конструкция курятника предусматривает его наличие.Когда требуется организация дачи, оптимальным будет столбчатый тип фундамента.

Что вам нужно сделать:

Если вы планируете обеспечить курятник более прочным фундаментом, лучше использовать следующий алгоритм:

Пол и стены дома

Если курятник планируется делать без фундамента, можно обойтись простым земляным полом.В противном случае необходимо будет уложить дощечку, на которую в дальнейшем разместить подстилку из мягких материалов. Толщина подстилки должна быть не менее 3 см. Солома или слой опилок часто действуют как обогреватель.

В качестве основы пола обязательно устанавливается обрешетка из бруса, на которую подшиваются доски. Причем для утепления пола в помещении желательно делать обшивку не только с верхней, но и с нижней стороны.

В качестве основного материала для возведения стен можно использовать как брус, так и кирпич.Второй способ более затратный по количеству необходимых материалов, так как требует дополнительного утепления скворечника. Чтобы построить стены из бруса, достаточно хорошо сохраняющего тепло, необходимо использовать следующий алгоритм:

Поскольку нежелательные «гости», такие как хорек, крыса или лиса, могут попытаться проникнуть в дом, ни в коем случае не должно быть щелей в стенах здания. Чтобы снизить вероятность нападения на кур, рекомендуется ограждать дом металлическими листами или шифером, закапывать их в землю так, чтобы над землей оставалось около 30 см высотой.

Крыша

Крыша — один из важных элементов здания, так как напрямую влияет на теплоизоляцию и микроклимат внутри дома. В результате на крыше не должно быть щелей, вызывающих сквозняки. Что касается типа крыши, то лучше остановить свой выбор на двускатной или двускатной крыше. Это убережет курятник от угрозы затопления во время дождя.

Устройство кровли проходит в несколько основных этапов:

Внутреннее устройство курятника

Гнезда-несушки цены

Гнездо для кур-несушек

Как только будет готов основной корпус курятника, необходимо обеспечить птицам подходящие условия проживания.Вот несколько основных требований к дизайну интерьера мини-домика на 10 кур:

Цены на сетку для корпусов

Рабица

Многие магазины для фермеров предлагают купить готовые курятники, рассчитанные на разное количество кур. В том числе 10 и меньше. Для некоторых это может быть приемлемым вариантом разведения самой популярной птицы. А те, кто хочет быть полностью уверенным, что предусмотрели все детали постройки домика и обустроили интерьер курятника так, чтобы цыплятам было комфортно, предпочтут самостоятельно разработать чертежи и впоследствии возьмутся за инструменты.

Перед тем, как построить хороший курятник своими руками, нужно определиться, для каких целей производятся цыплята. Размер дома в первую очередь зависит от количества его жителей. Если кур разводят для продажи яиц, то птиц должно быть не менее пятидесяти. Курятник с большим количеством жителей будет отличаться размерами от конструкции, предусмотренной на 20 человек.

Чертежи

После определения количества кур можно переходить к этапу проектирования самого домика.Не рекомендуется пренебрегать этим пунктом и помнить о числах. Ведь нарисованные схемы будущей постройки дадут четкое представление о том, из чего будет построен курятник.

Помните, что курятники можно использовать как круглогодично, так и сезонно. Перечень стройматериалов зависит от выбора периода эксплуатации, так как для всепогодного строительства требуется дополнительный изоляционный слой.

Интересно! 10 цыплят могут дать яйца семье из 3 человек.

Если опыт строительства зданий небольшой, проще использовать готовые проекты. Необходимо учитывать особенности участка и отталкиваться от показателей цыплят. Ведь слишком тесная комната приведет к нарушению процесса яйцекладки. На десять несушек и одного петуха понадобится помещение размером минимум 2х2 м 2. На 20 особей курятник будет 3х3 м 2.

При составлении плана важно учитывать место, которое будет нужен для вольера, необходимого для выгула птиц.Его параметры привязаны к основному помещению, и для конструкции шириной 2х2 м 2 вольер будет 2х6 м 2.

Для постройки курятника для бройлеров используются специальные клетки, которые располагаются в несколько ярусов. В них птицы быстрее набирают вес. В данном случае рассчитано, что до 50 цыплят или 10 взрослых особей будут размещены на 1 м2 в птичнике для бройлеров собственного изготовления.

Материалы и инструменты

После того, как модель курятника спроектирована, начинают сбор необходимых строительных материалов и инструментов:

• цемент и песок;
,
• молоток и гвозди;
• рабиц;
• изоляционная вата;
• рубероид;
,
• досок;
• замок и петли дверные;
• кирпичей;
• кабель;
• лампочек.

Только качественные материалы обеспечат долгую работу курятника.

Место для строительства

Курятник — это место, где все время живут птицы. При определении точки застройки необходимо учитывать следующие аспекты:

• участок должен быть сухим, так как повышенная влажность отрицательно скажется на здоровье птицы;
• место должно быть тихим и спокойным, так как шум негативно сказывается на птицах;
• постройка должна располагаться под углом, чтобы влага после выпадения осадков моментально уходила из-под цоколя курятника;
• место лучше найти подальше от жилого помещения, так как от цыплят исходит неприятный запах.

Если в будущем планируется расширение дома, то заранее выбирают место, где можно построить дополнительные постройки и сделать пристройку к существующим помещениям.

Конструкция

Курятник состоит из пяти основных элементов:

• фундамент;
• стен;
• крыша;
• вольер.

Кроме того, в скворечнике должны быть окна и двери.

Все эти элементы возводятся поэтапно, начиная с фундамента.

При строительстве курятника используется столбчатый фундамент. Построенный столбчатый фундамент:

• не требует длительного затвердевания цемента;
• обеспечивает длительную эксплуатацию перекрытия, так как конструкция выполняется над землей;
• защищает птиц от грызунов.

Для устройства столбчатого фундамента:

1. На строительной площадке выкопайте углубления диаметром 20 см и глубиной 1 м с шагом 1 м друг от друга.
2. Из подручных материалов сделать опалубку или использовать асбоцементные трубы.
3. Поместите трубы в выкопанные ямы.
4. Вставьте резьбовые соединения в трубы.
5. Залить получившуюся конструкцию бетоном.

В результате мы получаем фундамент с выступающей арматурой, на которую в дальнейшем крепим опорную планку дома.

Важно! Высота столбчатого фундамента должна быть не менее 20 см от земли.

Каркасный курятник

Особенности каркасной конструкции — невысокая стоимость и простота сборки.Чтобы установить:

1. Закрепите стойки на опорной балке.
2. Прибейте турники, которые станут основой крыши и пола.

При строительстве каркасного дома обязательно учитывайте его вместимость. От этого зависит высота маленькой и большой стен, на которые будет опираться односкатная крыша.

Также при установке каркаса проделываются проемы для люков, дверей и окон. Двери расположены на восточной или западной стороне, а окна — на южной.Такая планировка увеличит световой день в курятнике и защитит птиц от северного ветра.

Этаж

Тепло в курятнике обеспечит двойной пол. Чтобы построить его:

1. Прибейте доски снизу обрешетки каркаса.
2. Заблокируйте пространство в нижней части рамы изоляцией.
3. Уложить пол.

В качестве обогревателя не нужно использовать специальные компоненты. Пол можно оборудовать плотным слоем соломы или опилок.

Крыша

Односкатная крыша в курятнике обеспечит быстрое удаление влаги после осадков, что является признаком того, что в птичнике всегда будет сухо. Для установки на крышу:

1. С шагом 50 см заполните бруски на малых и высоких стенах.
2. Сверху положить рубероид и закрепить гвоздями.

При необходимости можно сделать слой утепления, обшив внутреннюю часть крыши досками.

Теплый курятник

Если вы планируете использовать птичник круглый год, то его следует утеплить.Перед тем как обшить внешнюю часть корпуса досками, пространство между вертикальными планками утеплителя забивают. В качестве дополнительного слоя используется минеральная вата или пенополистирол. Важно следить за температурой в птичнике, она не должна опускаться ниже 12º C

Если разведение кур планируется только в теплое время года, то летний курятник утеплять нельзя. Оптимальная температура для птиц летом — 25º C

На видео показан пример зимнего птичника для небольшого количества кур:

Важно! Пристроенная к дому тамбура снижает теплопотери зимой.

Обязательные элементы домика

Курам, помимо самой постройки, защищающей птиц от дождя и ветра, необходим комфортный отдых. А для этого в палатах необходимо организовать:

• вентиляция
• жердей;
• кормушек;
• гнезд
• пылеуловители.

Для вентиляции требуется приточно-вытяжная система. Для вывода воздуха из помещения используется вытяжная труба, которая находится в верхней части одной из стен.Напротив, но уже ниже, на расстоянии 30 см от пола, размещают подающую трубу.

Птицы нуждаются в насестах для сна и отдыха. Для их изготовления используйте готовые столбы или строганный брус. Диаметр жердей должен быть 3-4 см.

Столбы размещаются в курятнике на расстоянии 35–40 см друг от друга, на разных уровнях. Нижняя жердь находится в 50 см от пола. На большем расстоянии молодые птицы не смогут свободно лазить.

Важно! Чтобы куры не перегревались летом, в курятнике стоит затемнить окна.

Птицам нужны гнезда для откладки яиц. В качестве этого элемента можно использовать, например, плетеные корзины или ящики. Главное, чтобы параметры гнезда были по ширине и высоте 30 см, а по глубине — 40 см.

Клетки располагаются в месте, удаленном от массового скопления птиц. Во время откладывания яиц цыплятам нужно спокойствие.

Поместите контейнеры в курятник с песком или землей, используемой в саду. В таких пыльных ваннах птицы освобождаются от вредных насекомых и следят за их оперением.

Факт! Малоподвижный образ жизни снижает иммунитет у кур.

В помощь начинающему строителю Интернет пестрит множеством фото и видео с пошаговым строительством курятников любого размера, вместимости и сезона. Чем счастливее кур-несушек в новом доме, тем больше яиц они принесут.

Для многих не секрет, что комфорт содержания влияет на самочувствие кур, особенно зимой. Уют в курятнике создают правильное освещение, вентиляция, достаточное место для прогулок, удобное расположение гнезд, кормушек и поилок.Все это вместе позволяет птицам откладывать яйца в большем количестве. Поэтому на холодный период необходимо соорудить для кур тёплое помещение, самостоятельное строительство которого не составит труда.

Нужно ли строить теплый курятник?

С конца осени до первого месяца весны наступают неблагоприятные условия для кур, что создает трудности для птицеводов.
Если весной и летом курица активна: передвигается, роется в земле, купается в воде, то зимой ее активность снижается в силу многих факторов.

Летний курятник не требует дополнительного обогрева и освещения.

При понижении температуры и сокращении светового дня способность птиц откладывать яйца снижается, а то и вовсе прекращается. Поэтому так важно сделать курятник, который зимой обеспечит:

• температурный уровень не ниже 12 градусов и невысокую влажность;
• искусственное освещение — для увеличения светового дня;
• наличие невысоких насестов и мест для откладывания яиц;
• внутренняя площадь помещения составляет 1 м 2 на 1–7 особей (в зависимости от породы).

Выполнение этих требований позволит птице комфортно перезимовать без потери веса и ежедневной откладки яиц.

Правильно построенный птичник позволяет значительно увеличить яйценоскость птиц

Варианты теплых курятников на зиму

Стандартный курятник — это подсобное помещение, рядом с которым есть место для выгула птиц.

На участке есть забор из сетчатой ​​сетки с мелкими ячейками, защищающий кур от хищников.Если на ферме не больше десятка птиц, то это идеальный вариант. Можно оборудовать курятник с повышенным уровнем комфорта, с внешней и внутренней прогулочной площадкой, но тогда она будет занимать большую площадь. Такой вариант не подходит для небольших участков земли.

Курятник построен на фундаменте, на котором расстелен толстый деревянный пол, а место прогулок накрыто крышей.

Учитывая количество особей, используются следующие типы курятников:

1. От 10 до 15 особей — мини курятник до 10 м 2 с площадкой для выгула в 4 м 2.Такая площадка обеспечит свободное передвижение как взрослых птиц, так и молодняка в случае выращивания птенцов. Также обязательно оснащается окном и вентиляционной решеткой.

   Курятник Mini оборудован закрытым таром и ящиком для сбора яиц

2. От 20 до 30 особей — полноценное помещение до 20 м 2, высотой 1,8 м и прогулочная зона 6 м 2 Эти размеры позволяют построить насест в несколько ярусов и установить до 7 гнезд. Если площади приусадебного участка достаточно, то курятник лучше соорудить с тамбуром: он обеспечит зимой необходимую температуру в основном помещении.

   Зимний птичник желательно построить с тамбуром для защиты кур от сквозняков

3. Более 50 особей — помещение около 40 2, высотой до 2 метров и площадка для выгула 12 м 2 Такой курятник требует дополнительной теплоизоляции, вентиляции и установки отопительного оборудования. Насесты лучше размещать напротив окон, а гнезда (в количестве до 10 штук) — в глубине комнаты.

   Большие курятники возведены на высоких ходулях, а место для прогулок сделано под помещением

Если позволяет площадь приусадебного участка, то курятник оборудуют в полностью закрытом помещении, внутри которого будет прогулочная зона, что предотвратит переохлаждение птицы и обеспечит ее свободное передвижение даже при низкой температуре. температура воздуха зимой.

Зимний домик можно полностью закрыть, обеспечив цыплятам теплое место для выгула.

Когда требуется курятник с минимальными затратами, есть вариант строительства по типу землянки. Высота стен в нем не превышает 0,5 м, а для утепления их засыпают землей. Крыша тоже утеплена. Южная стена оборудована многослойными окнами. А выпавший снег дополнительно обеспечивает теплоизоляцию.

Еще один из недорогих вариантов — птичник, выполненный по каркасной технологии: из бруса малого сечения, обшитого фанерным листом, OSB, строганной доской.Между ними укладывается теплоизоляционный материал, толщина которого зависит от климата. Для защиты от грызунов утеплитель обшивают металлической сеткой. Это увеличивает затраты, но последующее удаление грызунов обходится еще дороже. Во время строительства лучше соблюдать правила возведения каркасных домов.

Зимой в курятнике обязательно регулирование уровня влажности, что обеспечивается установкой вентиляции.

Видео: Полностью автономный теплый птичник (нижний ряд)

Выбор материала

Лучшим вариантом для теплого птичника является дерево.В каркасном строительстве брус обшивается плотными рядами листов OSB, скрывая трещины. Когда строительство ведется из кирпича или шлакоблока, необходима хорошая теплоизоляция, так как кирпич имеет высокий уровень теплопроводности. Какой материал будет использован для курятника, зависит от предпочтений и финансовых возможностей.

Недостаточно утепленная крыша станет источником теплопотерь и повышенной влажности в помещении, а стоимость обогрева курятника возрастет.Для утепления рекомендуется обшить его изнутри пенопластом или фетром. Над участком для зимних прогулок делают капитальную крышу — продолжение крыши самого курятника.

Для зимнего сезона предпочтительнее курятник с двускатной крышей, чтобы на нем не скапливался снег

Часто при возведении стен дома используется дерево из-за его экологичности и низкой теплопроводности . Даже если каркас возводится из металла, то облицовку лучше использовать сборную.

Металлический каркас всегда облицован деревом, поэтому зимой в помещении поддерживается необходимый температурный баланс.

Для облегчения постоянной уборки внутри курятника пол сделан заливкой бетона. Срок службы такого пола большой, но он нуждается в хорошей теплоизоляции, чтобы птицы не замерзли. Зимой деревянный пол дополнительно обрабатывают специальными влагостойкими составами, а сверху покрывают толстым слоем подстилки из соломы и сена.

Пол в курятнике можно сделать бетонным, но обязательно покрыть его толстым слоем соломы

Для придания всей конструкции курятника жесткости и прочности, во избежание перекосов стен и стен. появление щелей, а также для поднятия самих стен над землей выполняется легкий ленточный фундамент. Также он позволяет согреться зимой.

Для возведения капитальной стены используются следующие материалы:

1. Ракушечник — пористый известняк природного происхождения с низким уровнем теплопроводности.Наиболее подходит для строительства курятника на 25-30 человек. Стандартный размер блока 18х18х38 см. Его укладывают по технологии кладки пеноблока или шлакоблока.

   Стены из ракушечника возводятся быстро и отлично сохраняют тепло.

2. Пенобетон — распространенный безвредный для здоровья материал. Ограничений по размерам постройки нет. Оптимальным для возведения стен является пенобетон Д400, размер блока которого составляет 20х30х60 сантиметров.Толщина кладки определяется климатом местности.

   Из пенобетона можно построить курятник очень быстро, соблюдая технологию кладки.

3. Кирпич — строительный материал с низким уровнем теплопроводности, прочный. Из кирпича оптимально строить большие курятники. Кирпич может быть как полнотелым, так и пустотелым.

   Кирпичные стены курятника можно обшить изнутри

С учетом срока службы курятника определяется материал, из которого будут возведены стены.Для начинающего птицевода лучшим выбором будут дерево и фанера. Со временем можно демонтировать конструкцию или, наоборот, добавить дополнительную площадь. А если вы разводите большое количество птиц и долго строите курятник, то лучше выбрать кирпич или пенобетон. Также обязательно понадобится теплоизоляция — листы пенополистирола, рулоны минеральной ваты или другой современный материал.

С целью теплоизоляции конструкции также используются натуральные изоляционные материалы: стены утеплены соломой и сеном, а пол и потолок — керамзитом большой фракции.Отрицательная сторона использования таких утеплителей по сравнению с современными материалами только одна — у этих утеплителей высокая теплопроводность, что требует их использования в большом объеме. А это сложно при строительстве дома.

Подробная характеристика современных строительных материалов для теплоизоляции:

1. Пенопласт — материал с хорошими изоляционными свойствами. Имеет ячеистую структуру. Теплопроводность всего 0,047 Вт / мК, что ниже, чем у пенобетона, кирпича и ваты.Продается в виде листов разного размера. Легко прикрепить. Главный недостаток в том, что он подвержен повреждению грызунами. Для решения этой проблемы пенопласт обшивают листами фанеры или OSB. Пенопласт

   обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками и часто используется в качестве утеплителя стен.

2. Минеральная вата — обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеет волокнистую структуру. Теплопроводность немного выше, чем у пенопласта, но не подвержена повреждению грызунами.Рекомендуется наносить вместе с влагозащитной и ветрозащитной пленкой.

   Минеральная вата устойчива к повреждениям грызунами, но впитывает влагу из окружающей среды.

3. Пенополистирол экструдированный — материал с замкнутой ячеистой структурой, полученный путем вспенивания полистирола. Обладает долгим сроком службы и прекрасными изоляционными характеристиками. По своим свойствам он превосходит практически все существующие теплоизоляционные материалы.

   Пенополистирол имеет длительный срок службы, но при длительном использовании в закрытых помещениях вреден для здоровья через органы дыхания.

4. Стизол — это вспененный полиэтилен.Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвержен воздействию влаги, долговечен. Выпускается на основе металлизированной пленки, фольги или флизелина. Оптимальная толщина для использования — около 1 мм.

   Стизол применяется в строительстве как листовая изоляция

При выборе обогревателя важно учитывать, какую площадь он будет покрывать. Если конструкция небольшая, используйте стизол или любой пеноматериал. Для конструкций, содержащих 50 и более птиц, желательно комбинировать материалы: если стена утеплена пенополистиролом, то полы утепляются керамзитом.А когда требуются минимальные затраты на строительство, используют пенополистирол и минеральную вату.

При создании проекта строительства курятника необходимо определиться, в каком месте будет устанавливаться утеплитель: если он планируется как внутренняя отделка, то при расчете необходимо увеличить габаритные размеры конструкцию по толщине укладываемого материала.

Видео: теплый курятник своими руками за 4 дня

Подготовительные работы

Ширина закладываемого фундамента должна немного превышать толщину будущей стены.В этом случае стена устанавливается точно по центру фундамента. Фундамент из бетона дополнительно обеспечит теплоизоляцию и защиту от:

• воздействия влаги на элементы конструкции из дерева, увеличивая срок службы здания;
• Доступ к курятнику от хищников и грызунов, в котором легко выкопать яму под землей.

Есть и другие способы защиты от проникновения нежелательных хищников:

• сделать фундамент высотой до 30 см;
• поставить конструкцию на бетонные опоры, подняв пол на высоту 25 см от земли;
• для обшивки стен листами металла, закапывая один край листа на глубину 35 см.

На схематическом изображении курятника нужно указать расположение всех частей постройки и внутреннего оборудования

При строительстве необходимо выполнить несколько окон с южной стороны курятника для естественного освещения. Но они не должны быть источником сквозняков.

Поскольку зимой куры стараются прижиться как можно плотнее друг к другу, их размещение организуется по правилу: 1 м 2 — на 4-7 особей.При выращивании мясной породы: 1 м 2 — на 3 особи. Для кур-несушек: 2,5 м 2 — на 10 особей. Высота помещения не более 1,8 м.

Размер курятника зависит от количества птиц

Для самостоятельного строительства теплого курятника потребуется:

• проект птичника с точными чертежами и размерами;
• строительные материалы для устройства опалубки и заливки фундаментов;
• инструмент слесарный и строительный;
• стройматериалы для строительства птичников.

Видео: хитрости при строительстве и обустройстве зимнего курятника

Самодельный курятник: пошаговая инструкция

В самом начале строительства проводится разметка под фундамент (цоколь) курятника с помощью деревянных колышков и натянутой между ними веревки. Фундамент ограждения площадки для выгула выполняется одновременно с фундаментом курятника.

База

Заказ на работы:

1. Копание траншеи под фундамент.Конструкция курятника не имеет большой массы, поэтому фундамент делают ленточным или столбчатым на глубину не более 45 см. Однако использование столбчатого фундамента приведет к большим затратам на теплоизоляцию полов.

   Фундамент под курятник может быть ленточным и столбчатым

2. На дне траншеи сначала измельчают и утрамбовывают гравий, а затем шлифуют, создавая так называемую подушку (толщина общего слоя не должна превышать 5–10 см).
3. Навесная опалубка для заливки фундамента. Высота опалубки равна высоте фундамента. Верхний край опалубки служит для выравнивания залитого бетона.

   Сделать фундамент необходимо по всем правилам, чтобы он не коробился и не давал трещин после высыхания.

4. Внутри опалубки укладывается арматура и соединяется по углам стальной проволокой.
5. В опалубку заливается бетон, выравнивается по поверхности до образования цементного молока и покрывается пленкой.В течение недели его необходимо ежедневно поливать водой, чтобы не было трещин.

Через 20–28 дней, когда фундамент наберет необходимую прочность, можно приступать к возведению постройки курятника. Поверх фундамента укладывается гидроизоляционный слой для защиты конструкции от влаги.

Этаж

С того места, над которым будет располагаться пол курятника, снимается верхний слой грунта, затем туда насыпается и утрамбовывается песок, а в качестве утеплителя укладывается слой керамзита.Поверх керамзита накатывается сетка и выполняется стяжка на цементном растворе. Толщина стяжки пола должна быть от 2 см. Несколько дней, пока стяжка застынет, нужно ее полить. Стяжку рекомендуется выполнять с уклоном в несколько градусов, что обеспечит беспрепятственный сток воды при уборке внутри курятника.

Для комфортного проживания цыплят полы в курятнике застелены досками

Обустройство прогулочной зоны осуществляется разными способами: либо заливается бетоном, либо обшивается доской.

В качестве подстилки используют опилки, солому, сено. Обычно в холодное время года подстилка не меняется, и каждый раз ее заливают новым сухим слоем. Это приводит к естественному подогреву пола за счет смешивания теплой подстилки с сухой подстилкой.

Еще один вариант обустройства места для прогулок — сохранение естественного грунта, что позволит птице в дальнейшем искать насекомых, семена и камни.

Необходимо заранее продумать, какой пол будет в месте выгула птиц

Каркас

Последовательность работ следующая:

Кровля

К стропилам, обрешетке из необрезной доски или листы фанеры прибиваются гвоздями.Вдоль обрешетки укладывается и закрепляется специальная пароизоляционная пленка или полиэтилен. Пленка стягивается слоями внахлест, а швы заклеиваются изолентой. На него выкладывается теплоизоляционный материал (плита минеральной ваты), а сверху покрывается гидроизоляцией.

Чаще всего крыша курятника скатная из-за простоты конструкции.

Далее через гидроизоляцию прибивают поперечные планки к стропилам с нужным шагом, который зависит от вида и размеров рубероида.Если используется мягкая кровля, то поверх ламелей укладывают фанеру или листы OSB, по которым стелется рубероид. Если используется шифер, то обшивка деревом не нужна.

После завершения кровли каркас утепляется внутренней обшивкой стен.

Утепление стен и пола

Работы выполняются в следующей последовательности:

Также пенополиуретан иногда используется как теплоизоляционный материал. Но для его монтажа используются специалисты с техникой, с помощью которой этот утеплитель наносится на поверхность стен.Использование пенополиуретана дорогое, но процесс нанесения не трудоемкий и обеспечивает максимальную защиту от холода.

Обшить зимний курятник снаружи можно обрезной доской или другим фасадным материалом, кроме пластика, так как он не переносит сильные морозы

Бетонный пол даже с керамзитовой подушкой не обеспечивает сохранность тепла внутри курятника зимой. Для этого полы дополнительно утепляются.

На пол можно уложить инфракрасную пленку и сделать на ней стяжку из цементного раствора. Такая система отопления работает как периодически, так и регулярно, обеспечивая нужную температуру в курятнике. Или можно использовать более дешевый вариант: застелить пол деревянными щитами. Эти щиты представляют собой плотно подогнанные друг к другу доски, прикрепленные к лагам. Зимой на них для повышения теплоизоляции пола укладывают подстилку толщиной до 15 см, а летом вывозят из курятника, чистят и дезинфицируют.

Расположение курятника должно быть таким, чтобы птицам было комфортно и зимой, и летом.

Иногда на стенах внутри курятника размещают электрические обогреватели, а места установки защищают термостойким материалом. Но чаще всего к потолку подвешивают инфракрасные лампы.

Освещение

В дизайне дома обязательно должны быть окна. Несмотря на то, что они являются источником теплопотерь, отказаться от их присутствия невозможно, поскольку попадание солнечных лучей требуется для сохранения здоровья птиц.Поэтому в окна встроен тройной стеклопакет, а для безопасности птиц на стекле установлена ​​сетка.

Зимой световой день должен быть не менее 14 часов. Делается это с помощью искусственного освещения. А при установке системы автоматического включения / выключения вы избавляетесь от лишних забот по обслуживанию, хотя потратите на это дополнительные средства.

Осветительные приборы могут выполнять функцию обогрева, но должны быть безопасными для птиц.

Во-первых, отдельные особи устраиваются на ночь прямо на полу.Это не опасно, если пол утепляют и присыпают стружкой или сеном. Со временем птицы привыкнут к этому и с наступлением темноты начнут бродить. Но это можно сделать и по-другому: разбудить птиц рано утром, включив для этого свет, а на закате дать им уснуть.

Вентиляция

В теплом курятнике требуется вентиляционное устройство, позволяющее вывести лишнюю влагу. Для этого в потолок устанавливается отрезок пластиковой трубы, который возвышается на 1 метр над крышей.Таким образом, вентиляция будет осуществляться естественным образом из-за существующего перепада давления. Если поток воздуха слабый, то дополнительно на уровне пола (в стороне от гнезд) делают еще один канал, который обязательно закрывается решеткой. А установленная на нем заслонка позволит регулировать скорость вентиляции. Также можно установить в стене электровентилятор.

Идеальный уровень влажности 65%. Уменьшение или увеличение этого показателя отрицательно сказывается на активности и здоровье птицы. Для повышения влажности достаточно установить емкость с водой, а для ее уменьшения установить вытяжку и подвесить инфракрасную лампу: она хорошо осушает поверхности.

Курятник должен быть оборудован вентиляцией, чтобы птицы не простужались из-за влажности.

Делаем насесты

Жердь делается из бруса сечением примерно 4х4 см или 6х4 см.

Все углы стачиваются до округлой формы, а поверхность сглаживается до гладкого состояния, чтобы птицы не травмировали лапы.Вы также можете использовать ветку дерева в качестве насеста.

Если установлено несколько опор, расстояние между соседними досками должно быть около 30 см в ширину и 20 см в высоту. К нижнему насесту для удобства прикреплена небольшая лестница.

Насесты устанавливаются либо между двумя стенами, либо в виде лестницы, устанавливаемой поперек комнаты

Для установки насестов необходимо:

1. Определить место и высоту установки насеста — прикрепить одну или несколько планок рядом с окно на высоте 0.5-0,7 м от уровня пола.
2. Измерьте ширину курятника и отрежьте необходимое количество древесины.
3. На противоположных стенах прибить участки доски длиной 0,5 м с прорезанными пазами для насестов.
4. В пазы установите насадки и закрепите саморезами.

Гнезда для откладывания яиц изготавливаются в виде полуоткрытого ящика, собранного из бруса, досок или фанеры. А иногда в качестве гнезд используются уже готовые пластиковые ящики. Если гнезда поднимаются на определенную высоту, то их устанавливают на опоры.

Для удобства передвижения птиц к гнездам подведена лестница

Видео: теплый курятник своими руками

Советы по обустройству курятника в подвалах или погребах

Есть некоторые особенности обустройства курятника в подвале:

1. Использование подстилки — опилки или сено. Замена подстилки из опилок происходит раз в 6–7 дней, из сена — раз в 3-4 дня.
2. Освещение — электрическая лампа монтируется на светодиодах мощностью более 5 Вт.С помощью лампы обеспечивается необходимая продолжительность светового дня: чем он дольше, тем больше кур откладывают яиц.
3. Изоляция — используется вата или любой рулонный утеплитель толщиной не менее 5 см. Использование гидроизоляционной пленки обязательно.
4. Вентиляция — установленные воздуховоды и вытяжные каналы. Периодически проводится прямая вентиляция помещения.
5. Внутреннее устройство — гнезда из бруса, обшиты фанерой. Одно гнездо используется для нескольких цыплят и имеет размер примерно 40х40 см.Жердочки монтируются на высоте не менее 50 сантиметров. Допускается соединять жердочку и гнездо, подложив между ними доску.

Существуют определенные правила обустройства зимнего птичника, которые необходимо соблюдать.

После зимнего ухода: как обработать стены

Санитарная обработка птичника проводится ежегодно с наступлением теплого времени. Это предотвращает распространение инфекционных заболеваний среди кур.

Во время дезинфекции проводится:

1. Уборка — все поверхности стен, потолка, полов, насестов и гнезд очищают от грязи жесткой щеткой и веником, а затем промывают раствором кальцинированной соды в горячей воде.
2. Обработка поверхности — используются специальные средства (двухпроцентный раствор каустической соды или четырехпроцентная эмульсия ксилонафта). При приготовлении растворов следует строго придерживаться рецептуры и обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

После обработки дайте курятнику полностью высохнуть в течение 5-6 часов, тщательно проветривая помещение.

Всегда есть возможность поработать над украшением курятника

Строительство курятника — простая и вполне решаемая задача, без привлечения услуг сторонних специалистов.Необходимо лишь хорошо изучить данную инструкцию, а также прочитать советы других людей, занимающихся птицеводством.

Сделай сам дешевый курятник. Особенности различных курятников для дома или дачи. Выбор материалов для строительства

Поскольку для курятника кровельный материал не важен, следует выбирать наиболее экономичный, теплый и влагозащищенный. Для кровли используется рулонный утеплитель или керамзит.

В зависимости от размеров курятника и устойчивости почвы на месте постройки, а также финансовых возможностей фермера можно выбрать три основных варианта фундамента:

Заливается ленточный фундамент. бетон по периметру курятника в выкопанные углубления с установленной арматурой.Этот вид фундамента достаточно дорогой и часто используется для капитальных жилых домов.

Свайный фундамент состоит из металлических шпилек — свай, вкручиваемых в землю на расстоянии одного метра друг от друга. Два человека могут вкручивать их в землю без использования специальной техники, поэтому такой фундамент обойдется фермеру дешевле ленточного фундамента при простоте конструкции и достаточной прочности.

Столбчатый фундамент — самый дешевый и простой вариант, подходит для большинства курятников. Он представляет собой вкопанные в землю столбы из кирпича, камня или железобетона, на которые сверху кладут несущие бревна.

Возведение столбчатого фундамента производится следующим образом:

1. Разметить место;
2. Установите четыре колышка по углам будущей постройки;
3. Снимите верхний слой плодородной почвы (20-30 см) и перенесите в сад;
4. Обозначьте расположение опор фундамента;
5. Выкопайте ямы под фундаментные столбы глубиной около 0 мм.6 м;
6. Уложить в ямы столбы из выбранного материала, скрепив камни и кирпич цементом;
7. Подождите несколько дней, пока раствор не схватится;
8. Нанести на стойки защитное покрытие (битум);
9. Засыпать пространство между столбами и землей щебнем или гравием;
10. Установить нижние опорные балки из бруса сечением 150 на 150 мм или 150 на 75 мм на стойки, закрепив их по углам, как показано на рис. 1.

Столбы фундамента следует ставить через каждые 1.0 — 1,5 метра по периметру будущей конструкции; для небольшого курятника на 20 птиц потребуется шесть столбов.

Для укладки плоского фундамента сразу после установки столбов (до затвердевания крепежного раствора) между столбами натянуть веревку и измерить ее параллельность относительно земли с помощью строительного уровня. При необходимости сразу поправьте положение столбов.

Возведение стен и крыши

После закладки фундамента нужно определиться с материалом для возведения стен курятника.При выборе дерева в первую очередь нужно установить опорные балки из бруса квадратного сечения сечением 150 мм с четырех сторон. Их крепят к фундаментным лагам при помощи поперечных шлифованных балок сечением 100 мм и располагаются под углом 45 градусов к фундаменту и стенам, как показано на рис. 2.

После этого соединяются балки каркаса из вверху горизонтальными балками и укрепляются аналогично днищу.

При обшивке следует избегать трещин и неровностей для максимальной герметичности курятника.

После обшивки плиты обработать льняным маслом и герметиком. На строительных рынках можно купить специальные современные покрытия для строительной древесины, защищающие ее от сырости, огня, а также плесени и термитов.

Утепление

Когда внешняя обшивка готова, пространство 15 см (толщина опорной балки) должно быть заполнено изоляцией перед установкой внутренней обшивки.Изготовлен из:

• Минеральная вата;
• Пенополистирол;
• Поролон;
• Солома прессованная.

Солома и поролон в настоящее время практически не используются, лучшим материалом считается поролон, но стоимость такого утеплителя будет сопоставима со стоимостью пеноблоков, поэтому при возведении деревянных стен лучше всего подойдет минерал шерсть.

Для утепления минеральной ватой ее листы укладываются в два слоя в стене между несущими балками и фиксируются специальными скобами или монтажными жгутами (см. Рис.3).

После утепления вату можно накрыть защитным валиком или фольгой для лучшего сохранения тепла в помещении. После укладки такого покрытия стены курятника изнутри обшивают досками. Толщина внутренних досок должна быть не менее 12 мм, так как гнезда и будут к ним крепиться.

Потолок и пол

Для возведения кровли необходимо уложить балки перекрытия на верхние опорные балки на расстоянии не более 1 метра друг от друга.Для лагов берется брус сечением 150 на 100 мм, который укладывается на край.

После укладки бревна накрывают поперечными досками и покрывают рулоном утеплителя. Следует отметить, что крыша для курятника должна быть двускатной для лучшей защиты от атмосферных осадков.

При возведении кровли важным моментом является выбор типа стропильной обвязки в зависимости от выбранного уклона. Для двускатной крыши необходимо:

1. Установить дополнительные вертикальные балки посередине короткой стороны курятника;
2. Прикрепите к ним держатели стропил под углом 50 и 35 градусов соответственно на каждой из длинных сторон крыши для ската;
3. Установите стропила на держатели с каждой стороны курятника;
4. Покройте крышу шифером или профнастилом.

Кладка полового бревна аналогична потолочной, только для пола, вместо бруса 150 на 100 мм допустимо использование бруса квадратного сечения сечением 150 мм.

Перед утеплением пола минеральной ватой между бревнами необходимо уложить герметичное рулонное покрытие, которое можно купить на строительных рынках. Это необходимо для предотвращения образования плесени из-за сырости.

Далее следует уложить доски пола, прикрепив их к лагам саморезами или гвоздями длиной от 20 до 35 мм.После укладки досок следует промазать все щели в полу и у стен курятника специальным герметичным раствором, безопасным для кур.

Если уложить изоляционную пленку Изоспан Б в рулонах между изоляцией пола и половыми досками, это поможет дополнительно защитить помещение курятника от влаги.

Обустройство курятника

После завершения строительства необходимо обустроить внутреннее пространство курятника.В курятнике должно быть установлено:

• Куриные гнезда;
• Окуни;
• Контейнер с просеянной золой;
• на зиму;
• Система вентиляции.

Жердочки должны быть из кругляка сечением не более 25 мм. Так как куры обхватывают его лапами, чтобы во сне удерживать равновесие.Дно курятника покрыто слоем соломы или опилок толщиной не более 5 см для облегчения очистки и предотвращения появления плесени и гниения в нижних слоях пола.

Гнезда должны быть установлены в задней части птичника для отдыха кур-несушек с целью увеличения их яйценоскости, перпендикулярно гнездам (рис. 4).

Для обеспечения вентиляции можно установить:

• Вентиляционные трубы;
• Ящики вентиляционные;
• Капот.

В вытяжку можно вставить маленькие вентиляторы на солнечных батареях, расположенные на крыше курятника (такие вентиляторы с батареями для сельских построек можно купить уже готовыми).

Зимой курам необходимо заменить недостающий дневной свет на электрический, для этого устанавливают лампы из расчета 100 Вт на 3,5 — 4 кв. м площади курятника.

Печи не следует использовать для обогрева из-за опасности возгорания, для обогрева лучше всего подходят обогреватели:

Газовые обогреватели используются в основном в крупных хозяйствах, так как в небольшой курятник на 20 голов подавать газ невыгодно.

При использовании электронагревателей нужно постоянно следить за температурой внутри курятника, к тому же они потребляют много электроэнергии.

Многие владельцы дачных участков мечтают разводить домашних животных, например, кур, но их часто останавливает то, что нет места, где можно было бы держать птицу. Эта проблема вполне разрешима, так как построить курятник своими руками может практически любой хозяин участка, имея необходимые инструменты, материалы, достаточное пространство для строительства и, конечно же, имея хотя бы минимальные базовые навыки проведения строительства. Работа.

Все параметры планируемого строительства в первую очередь будут зависеть от количества цыплят, которые планируется закупить. Чтобы курятник стал комфортным для его обитателей, необходимо прислушаться к советам мастеров, тех, кто уже успешно установил это строение возле дома и успешно держит в нем птицу не один год.

Чтобы правильно спроектировать и построить курятник, необходимо знать основные требования, которым должна соответствовать эта конструкция.В противном случае из-за непродуманной конструкции или других неблагоприятных условий для домашних животных разведение птицы не принесет желаемых результатов, а приведет только к убыткам и разочарованию.

• Безопасность жителей необходимо обеспечить от проникновения мелких и крупных хищников, которые любят лакомиться свежими яйцами и даже куриным мясом.
• В помещении курятника необходимо следить за тем, чтобы не было сквозняков, которые могут привести к гибели птицы, так как куры также могут простудиться и заразиться трудноизлечимой «болячкой».
• Без надежной теплоизоляции в птичнике не обойтись, особенно если вы планируете держать кур круглый год, а не только в «летний» сезон.
• Обязательное условие — организация эффективной вентиляции курятника, так как недостаток свежего воздуха также крайне пагубно сказывается на птице.
• Правильное освещение помещения тоже очень важно, так как птичник необходимо освещать определенное количество часов в сутки, иначе цыплята не будут хорошо лежать.

Проект будущего строительства птичника начинает составляться после обязательного продумывания всех вышеперечисленных требований.

• Первое, что нужно определить при составлении проекта — это площадь, которую можно выделить под постройку с учетом не только самого птичника, но и его неотъемлемой части — площадки для выгула птицы.

Место для строительства не должно находиться в низине, так как в помещении станет сыро, не будет быстро пересыхать из-за атмосферной влажности. всегда сосредоточен в таких местах, утренний туман держится дольше.Лучше всего расположить дом на небольшой возвышенности.

• Далее необходимо ориентировочно рассчитать размер курятника, исходя из того, что на каждые пять кур-несушек для их нормального сосуществования и развития должно быть выделено не менее 3 м², например, комнату можно Размер 1500 × 2000 мм.

Если планируется вывести всего 2 ÷ 3 птицы, то им потребуется участок размером не менее 1 м².

Соблюдение таких размеров необходимо для того, чтобы куры могли свободно передвигаться, а для этого требуется определенное пространство.Необходимо знать, что чем подвижнее образ жизни цыплят, тем выше будет их яйценоскость.

• Огороженная территория для выгула также обустроена с учетом количества птиц, планируемых к гнездованию. Так, на пять цыплят обычно должно быть предусмотрено 6 ÷ 7 м² площади.

Место для прогулок и доступ к нему для птиц по возможности следует располагать с южной стороны птичника. Следует предусмотреть защиту этой зоны от укрытого ветра.Над вольером, огороженным, необходимо устроить навес, который будет хорошей защитой от палящего солнца и проливного дождя.

• Если участок ровный, то для курятника рекомендуется создать небольшое возвышение, используя насыпь из слоев песка и щебня средней фракции. Для защиты курятника от грызунов поверх насыпи укладывается слой глины, смешанный с битым стеклом.

• Сразу нужно подумать, как правильно устроить естественное освещение курятника.Наиболее оптимальным вариантом будет застекленная дверь, которая устанавливается с юго-восточной стороны здания — именно с этой стороны солнце дольше всего остается в течение дня.
• Потолок в курятнике поднят на высоту 2000 ÷ 2200 мм для максимально возможного объема воздушного пространства в помещении.
• Если окно устанавливается отдельно от двери, то оно поднимается на высоту 1100 ÷ 1200 мм от пола, а его размер должен быть не менее 500 × 500 мм.
• Чтобы летом было удобно доставать яйца из гнезд, их прикрепляют снаружи птичника, а в стене вырезают отверстия для цыплят. Крыша надстройки гнезда d должна открываться — тогда не нужно заходить внутрь дома, чтобы забрать сцепление.

Гнезда из каменной кладки должны иметь размер не менее 400 x 400 мм.

• При возведении каркасной конструкции птичника можно обойтись без бетонного фундамента — достаточно будет сделать искусственную насыпь по указанной выше технологии из песка, щебня и глины, так как курятник не будет излишне массивным состав.

Но в этом случае необходимо поднять конструкцию над насыпью не менее чем на 300 мм, а пространство под ней затянуть мелкоячеистой сеткой. Он защитит дом от мелких хищников.

Нижняя рама рамы должна быть прочно установлена ​​на поверхность из глины, смешанной со стеклом, присыпав ее снаружи мелкозернистым щебнем. Поверх глиняной поверхности на высоту каркасного бруса 100 мм хорошо будет сделать насыпь из мелкофракционного керамзита, который грызуны обычно всегда обходят стороной.

• Если здание будет построено из кирпича или, то без надежного фундамента не обойтись.

Для данного сооружения подходит любой тип фундамента, будь то ленточная, монолитная или столбчатая конструкция.

— Поверх него укладывается пароизоляция, и к ней крепится фанера.

— После

Возведя и утеплив стены и крышу, нужно приступить к устройству вентиляции.

Цены на популярные виды утеплителей

Изоляция

В любом здании, где содержатся домашние животные, необходима хорошая вентиляция, поскольку всем животным, нуждающимся в нормальной жизни, свежий воздух вытеснит накопившийся затхлый запах. Система вентиляции особенно необходима летом, когда температура наружного воздуха очень высока.

• Система вентиляции может быть естественной. Он состоит из нескольких отверстий, расположенных на противоположных стенах. Один из них расположен в нижней части стены, на высоте 150 ÷ ​​200 мм от пола, а другой — на таком же расстоянии от потолка, на противоположной стене. На каждом из вентиляционных отверстий установлены двери в виде клапанов, которые помогут вручную регулировать интенсивность воздушного потока.

Такая вентиляция работает по принципу естественной циркуляции воздуха в помещении за счет забора свежих воздушных масс с улицы.

• Другой вариант — принудительная вентиляция. Он устроен так же, как и натуральный, но в верхнем вентиляционном отверстии установлен электровентилятор, работающий на вытяжке. Вентиляционное окно, в котором установлен вентилятор, также должно иметь дверцу, чтобы зимой ее можно было полностью закрыть и открыть только при необходимости.

• Одним из важнейших элементов курятника являются насесты, на которых куры проводят большую часть своей жизни.Ошибочно думать, что птица спит в гнездах или на полу, так как почти все ночи и даже часть дня куры сидят на своих сестрах.

— Насест представляет собой брус размером в поперечном сечении 50 × 60 мм и длиной, равной ширине курятника. Таких жердей должно быть не менее двух. Углы планки необходимо закруглить, чтобы птица не поранила о них лапы.

— Жердочки крепятся к стенам горизонтально на высоте 500 мм от пола.В этом случае нужно измерить расстояние от стены до первой опоры, оно должно быть 250 мм, а между первым и вторым насечками — 350 мм.

— Жердочки рекомендуется устанавливать на одном уровне, иначе в курятнике будут происходить постоянные бои за «верхние этажи». Кроме того, птицы, сидящие наверху, заражают своим пометом тех, кто сидит внизу.

— На каждую птицу, живущую в курятнике, нужно отложить шест 250 мм. Исходя из планового поголовья птиц, рассчитывается необходимое количество «посадочных мест», то есть длина и количество насестов.

• Вторым необходимым «внутренним элементом» курятника, который будет содержать несушки, является устройство гнезд из расчета одно гнездо на 5 ÷ 6 ярусов.

— Гнезда должны располагаться в укромных уголках и закоулках, где свет наименее освещен. поэтому наиболее оптимальным вариантом будет установка ящиков для гнева снаружи курятника. Осталось проделать в стенках отверстия, через которые в них будут заходить цыплята. Гнезда нужно очень хорошо утеплить.

— Гнезда должны иметь ширину и высоту 300 x 300 мм, глубину 400 мм или, если позволяет место, 400 x 400 x 400 мм. Кладочные ящики заполняются опилками, соломой или сеном.

— Если гнезда устраиваются внутри курятника, то их приподнимают над полом на 400 ÷ 500 мм и устанавливают под окном, чтобы свет никогда не попадал внутрь ящиков.

— Их можно установить в два яруса, так как сверху у них крыша, и слои никак не будут мешать друг другу.

— Если гнезда подняты слишком высоко, то по ним следует установить перекладину, а к ней прислонить деревянную лестницу, чтобы куры могли забраться по ней на участки кладки.

• Еще один важный элемент — это дверь, через которую цыплята могут заходить в вольер.

— Если курятник поднимается на достаточно большую высоту от земли, к выходному отверстию устанавливают лестницу и прикрепляют ее.

— В случае, если

— Люк также должен быть оборудован дверцей из сетки, установленной внутри курятника. Люк можно использовать как дополнительное вентиляционное отверстие, оставив главную дверь открытой и только прикрыв ее сеткой.

Продуктивность кур-несушек во многом зависит от того, как она будет организована в птичнике. При недостатке света яйценоскость птиц снизится, а кроме того, в темном помещении снижается их активность, они мало двигаются и становятся вялыми, что может привести к их гибели.

Поэтому, как было сказано выше, окно необходимо размещать на южной или юго-восточной стороне здания. Стандартная площадь окна должна составлять не менее 1/12 площади пола.

Окна необходимо открывать для обеспечения вентиляции помещения, но очень важно обеспечить все оконные проемы сеткой с ячейками 10 ÷ 20 мм. Окно с такой защитой можно при необходимости оставить открытым на ночь летом, так как мелкие хищники не могут проникнуть через него.

Чтобы куры имели высокую яйценоскость, необходимо обеспечить им освещение на 16-18 часов в сутки, что невозможно зимой и осенью. Поэтому без искусственного освещения не обойтись.

Для освещения 3 м² курятника необходимо установить лампу, обязательно защищенную абажуром, с накалом 30 ÷ 40 Вт. Искусственное освещение должно быть направлено на сестер, кормушек и поилок, но не должно освещать гнездо. гнезда.

Чтобы сэкономить на электричестве, и при этом не думать о том, когда включать и выключать свет, приобретаются специальные блоки подключения с розетками, оснащенными таймером.

К такой розетке подключается все освещение курятника, а на таймере выставляется время, когда свет должен включаться и выключаться. Таким образом, можно будет точно выставить птицам «световой день». Например, таймер можно запрограммировать так, чтобы свет включался в 6 утра, а выключался через два часа, то есть в 8 утра, когда естественного света достаточно.Тогда, например, освещение снова включится в 17:00 и будет работать до 21:00. С помощью этого устройства в курятнике устанавливают постоянный график освещения. Поскольку дневной свет меняется в зависимости от сезона, таймер можно легко перепрограммировать.

В случае хорошей постройки курятника его можно эксплуатировать круглый год, если, конечно, птице будет создан комфортный температурный микроклимат. Нормальная температура для кур — 15 градусов по Цельсию, а зимой им нужно отапливать комнату не менее чем до 10 градусов.

Поэтому в круглогодичном курятнике без отопительных приборов просто не обойтись. В этом случае необходимо не только создать в помещении нужную температуру, но и поддерживать комфортную для птиц влажность, так как ее превышение может привести к заболеваниям и гибели цыплят. Поэтому птицеводы с многолетним опытом выращивания цыплят советуют использовать электрические конвекторы для отопления в птичнике.

— благодаря свойствам этих устройств они способны максимально удовлетворить требования по созданию необходимого микроклимата в курятнике.

— КПД этих устройств намного выше, чем у масляных обогревателей, из-за хорошей циркуляции воздуха, создаваемой в конвекторах.

— они достаточно хорошо сушат воздух, как дровяные печи, но они безопасны и не доставляют хлопот.

— Эти обогреватели потребляют меньше электроэнергии по сравнению с другими типами отопительных приборов, так как при нагревании до установленной на них температуры они отключаются, а затем по мере остывания воздуха в помещении включаются самостоятельно.

— Оптимальным решением будет установка двух конвекторов, один из которых будет работать круглосуточно, а второй будет включаться по таймеру только на ночь, тем самым поддерживая нужную температуру в птичнике. Это удобно, потому что при невысокой ночной температуре на улице в помещении будет поддерживаться постоянный уровень тепла.

Пожалуй, тем, кто впервые познакомился с информацией по устройству и содержанию курятника, на первый взгляд содержание кур покажется очень сложным.Однако, поверьте, когда все грамотно устроено и войдет в постоянный ритм, станет ясно, что особой сложности в этом процессе нет.

Обеспечение курятника всем необходимым можно организовать так, чтобы каждые три-четыре дня приходить туда мыть пол. А в остальные дни остается только собрать яйца из гнезд.

Кстати, курятник можно сделать не только удобным для птицы, но и очень красивым, способным внести интересный «штрих» в дизайн приусадебного участка.

А если места совсем не хватает, но есть желание вывести хоть несколько кур, то можно построить мини-птичник, потратив на это совсем немного денег и времени.

Если вы мечтаете разводить кур на даче, но отсутствие специализированного помещения вас останавливает, не отчаивайтесь, построить комфортный и функциональный курятник своими руками совсем не сложно.

В первую очередь нужно определиться с количеством цыплят, которые будут жить в будущей постройке.

Имея эту информацию, вы можете спланировать размер курятника и выделить место для постройки.

Сделать простой курятник можно из любых подручных материалов, конечно, имея хотя бы самые минимальные строительные навыки.

Требования к конструкции

Любое специализированное здание должно соответствовать требованиям по своей функциональности.Еще на этапе проектирования следует учесть некоторые моменты:

• Обеспечение безопасности здания от проникновения хищников. В противном случае вы можете пропустить количество домашней птицы или количество яиц.
• Обеспечить вентиляцию или постоянную вентиляцию дома.
• Отсутствие сквозняков — важное требование, которое предотвратит всевозможные болезни птиц и поможет поддерживать комфортную температуру.
• Теплоизоляция также необходима, особенно если цыплят планируется содержать круглый год.
• Для хорошей яйценоскости кур в помещении необходима подсветка, которую необходимо включать в какое-то время суток.

Курятник проект

Место для курятника выбирайте на возвышенности, на невысоком месте в птичнике будет постоянно сыро, не успевая просохнуть от утренних туманов и осадков.

При расчете площади постройки не забывайте про выгула птиц, чем больше гуляют слои, тем лучше они носятся.При расчете точной площади курятника учитывайте тот факт, что для комфортного существования пяти кур достаточно 4 квадратных метров, а места для выгула — около 7 квадратных метров.

Поле для выгула цыплят будет правильно расположено южнее. Забор с сеткой и обязательно сделать крышу. Он защитит не только от дождя, но и от солнца.

Если ваш участок ровный, то перед строительством сделайте искусственное поднятие из песка и гравия.Чтобы защитить курятник от мелких грызунов, перемешайте глину и битое стекло и положите на насыпь.

Естественное освещение дома можно обеспечить, сделав дверь со стеклом. Чтобы было пространство, потолок поднимают на 2 м. Если гнезда для птиц прикреплены снаружи дома, за яйцом заходить внутрь не обязательно. Чертеж этого варианта курятника вы можете увидеть на фото.

Фундамент

Если вы строите дачный каркасный курятник, бетонное основание для него не нужно, достаточно небольшого возвышения.

При возведении долговременной кирпичной конструкции необходим фундамент. Здесь подойдет монолитная или ленточная основа. В таком помещении идеально разместить зимний курятник.

Птичий этаж

Глиняные и глиняные полы можно делать на невысоком ленточном фундаменте. При желании полы можно собрать из досок или забетонировать.

При использовании помещения зимой пол необходимо утеплить минеральной ватой, которую кладут между бревнами, а затем покрыть фанерой.Такие полы покрывают листами рубероида для надежного покрытия и защиты пола от продуктов жизнедеятельности птиц.

Песок также хорош для посыпки пола.

Примечание!

Стены здания

Чаще всего стены курятника возводятся из дерева, как правило, это каркасная постройка, обшитая вагонкой. Утеплить минеральной ватой или пенополистиролом, снаружи перед обшивкой конструкция закрывается пароизоляционным материалом.

Кирпичное здание требует хорошего отопления зимой, что приведет к расходам, а строительство такого курятника будет сложнее и дороже.

Стены из любых материалов перед использованием необходимо продезинфицировать, это можно сделать обычной известью.

Крыша курятника

При строительстве курятника для кур на даче лучше делать двускатную крышу. Такой прием поможет выделить место под утепление крыши.

Если курятник скромных размеров, можно обойтись без чердака и уложить утеплитель прямо под рубероид. Курятники облицованы шифером, металлочерепицей, профнастилом.

Вентиляция помещения

Хорошая вентиляция важна для здоровья птицы, особенно летом. Система вентиляции в курятнике может представлять собой несколько отверстий на противоположных стенах с клапанами.

Примечание!

Клапаны помогут контролировать и регулировать поток холодного воздуха, что особенно важно зимой.

Интерьер курятника

Самым важным и основным предметом интерьера курятника являются жердочки, они представляют собой деревянные круглые столбы от стены до стены курятника. Именно на окунях куры проводят большую часть своей жизни.

Их необходимо закрепить на расстоянии 50 см от пола, 25 см от стены и 35 см между собой. Каждый житель птичника имеет право на жердь 25 см. Итак рассчитываем на 10 кур в курятнике, насест придется разместить на двоих.5 мес.

Если в курятнике живут куры-несушки, то гнезда будут вторым по значимости предметом интерьера. Строить нужно из расчета 5 слоев на гнездо. Построив курятник на 20 кур, вам придется разместить около 4-х гнезд.

Лучше всего размещать их в темных углах курятника, предварительно хорошо утеплив их опилками.

Размеры ящика для кур: ширина 30 см x 30 см, высота 40 см. Гнезда приподняты на 50 см от пола.

Примечание!

Освещение

Освещение — важное условие нормального функционирования курицы. В темных помещениях птица становится малоподвижной, у нее снижается яйценоскость.

В птичнике обязательно должно быть открывающееся окно, которое будет обеспечивать не только солнечный свет, но и дополнительную вентиляцию.

Куры-несушки должны быть обеспечены освещением до 18 часов в сутки. Зимой без искусственного освещения не обойтись.

Отопление курятника

Зимой курятник нужно прогреть до температуры не менее 10 градусов днем ​​и 15 ночью. Зимой важно контролировать уровень влажности, повышенная влажность приведет к болезням и дальнейшей гибели птиц.

В нашей подборке фото курятников Вы сможете выбрать для себя оптимальный вариант.

Курятник своими руками фото

Содержанием кур занимаются многие дачники и люди, живущие в частных домах.Как и другим живым существам, куры нуждаются в специальном месте, где они будут гулять и проводить большую часть своего времени. Если летом для этого можно оборудовать старый сарай и вольер рядом с ним, то зимой потребуется построить полноценный курятник для содержания птицы.

Нужно ли строить теплый курятник?

Здоровье и продуктивность птицы напрямую зависит от их комфорта, полноценного питания и общей физической активности. Важную роль играет температурный режим и продолжительность светового дня.

Старый сарай, переоборудованный в курятник с загоном

Период с ноября по март — самый тяжелый как для птицеводов, так и для птицеводов, которые держат кур-несушек круглый год. Если весной и летом птица ведет активный образ жизни, свободно гуляет по вольеру или переулку, купается в песке и специально сконструированных емкостях с водой, то зимой по понятным причинам ее активность очень ограничена.

При слишком низкой температуре и отсутствии света яйценоскость кур-несушек значительно снижается, а в некоторых случаях даже полностью прекращается.Исходя из этого, на период холода для кур следует построить птичник, обеспечивающий такие условия как:

• температура выше 10–12 о С и низкая влажность воздуха;
• искусственное освещение, увеличивающее продолжительность светового дня;
• естественная или искусственная вентиляция для постоянного воздухообмена;
• гнездовое пространство и свободный насест на небольшой высоте;
• свободного места из расчета 1 м 2 на курицу.

Соблюдение описанных выше условий гарантирует, что куры-несушки не только останутся полностью здоровыми и прекрасно переживут зиму, но и сохранят яйценоскость и общую массу тела.

Виды утепленных курятников

Обычный курятник — это сарай, возле которого есть площадка для выгула птиц на свежем воздухе. Выгульная площадка отгорожена мелкой сеткой, которая надежно защитит среду обитания птицы от нежелательного проникновения хищников.

Зимний курятник из бруса и борта на 30-35 кур

Фактически, этот вариант можно взять за основу при строительстве теплого курятника. Особенно, если вам нужно помещение для содержания не более 10-15 кур.При желании можно рассмотреть более комфортный курятник как с внешней, так и с внутренней площадками для прогулок. Но в этом случае его размер будет заметно больше, что не подходит для небольших дачных участков.

В зависимости от количества птиц могут использоваться следующие типы курятников:

Во многом все три типа курятников похожи и отличаются только размерами, но с достаточным количеством материалов и свободным пространством. на участке утепленный курятник может иметь совершенно другой вид.

Например, можно построить полностью закрытую конструкцию, в которой уже будет место для прогулок. Это позволит избежать переохлаждения цыплят во время прогулок, а также позволит птице свободно гулять, даже когда на улице -15–20 ° C.

Выбор материала для строительства своими руками

Для постройки курятника можно использовать самые разные стройматериалы — от обрезной доски до кладочного кирпича. Любой материал имеет как положительные, так и отрицательные качества, что также следует учитывать при выборе.

Базовый материал

Возведение курятника, как и любой конструкции, начинается с укладки несущего основания. Фундамент необходим для надежной защиты несущих стен и кровли. При отсутствии основания стены курятника я буду находиться под постоянным воздействием влаги, которая будет поступать из сырой земли. В результате это приведет к гниению и повреждению конструктивно важных компонентов конструкции.

Для изготовления опор фундамента используются бетонные, кирпичные или пеноблоки

Для строительства утепленного курятника можно использовать следующие типы фундаментов:

• столбчатый — подходит для строительства курятников с использованием каркасная технология, когда стены выполнены из толстых плит и OSB.Для изготовления фундамента используются пеноблоки или бетонная смесь. По периметру будущей конструкции возводятся опоры;
сваи
• — используются для строительства зданий на пучинистых и подвижных типах грунтов. Основание в виде металлических свай, утопленных в землю по периметру постройки, подходит для строительства деревянных курятников. Если фундаментом будет выступать свайно-ростверковый фундамент, то его несущей способности хватит для постройки курятника из пеноблоков; Лента
• — самый надежный вид фундамента.Из него можно построить курятник любого размера и дизайна. Для изготовления ленточного фундамента используется бетонная смесь марки М500, стальная арматура Ø18 мм и обрезная доска.

Для изготовления ростверка можно использовать как брус 20х20 см, так и бетонную смесь марки М500. Первый вариант дешевле и проще в реализации. Использование бетонной смеси требует возможности обнажить опалубку и связать арматурный каркас, но в целом использование этих материалов позволяет построить более надежное и прочное основание.

Выбор материалов для изготовления пола в курятнике зависит от того, какой тип фундамента используется. Для свайно-столбчатого основания рациональнее использовать брус, обрезную доску и листы ДСП. В случае ленточного фундамента бетон и арматурные материалы.

Стеновые материалы

Выбор материала для возведения стен курятника зависит от размеров конструкции и технологии, по которой она будет построена. Самый простой и быстро реализуемый вариант — это курятник из деревянных балок и OSB.Для возведения каркаса используется брус или толстая доска (от 22 мм), который в дальнейшем обшивается листами OSB изнутри и снаружи.

Пеноблок идеален для возведения капитальных стен зимнего курятника

Для возведения капитальных стен курятника можно использовать следующие материалы:

• ракушечник — природный материал с низкая теплопроводность. Идеально подходит для постройки курятников на 25-30 кур. Ракушняк представляет собой прямоугольный блок 180х180х380 мм.Технология работ во многом напоминает процесс укладки пеноблоков или шлакоблоков; Пенобетон
• — популярный экологически чистый строительный материал. Подходит для постройки курятников любого размера. Для возведения стен лучше использовать пеноблоки Д400 размером 200х300х600 мм. Толщина возводимых стен зависит от температурного режима в регионе;
• Кирпич — традиционный материал для возведения несущих стен.Обладает низкой теплопроводностью и долгим сроком службы. Лучше всего использовать его для строительства капитальных курятников на 50 и более кур. Для строительства курятников подходит как полнотелый, так и пустотелый кирпич.

При выборе материала для стен следует также учитывать, на какой срок будет возведена конструкция. Если вы только пробуете себя в роли птицевода, то лучшим выбором материала для стен станут деревянные балки и OSB. В дальнейшем такой курятник можно разобрать или расширить за счет небольшой пристройки.

Если вы уже массово разводите кур и планируете построить постоянный курятник, то капитальное сооружение лучше построить из пеноблоков или кирпичей. Такой курятник обойдется дороже, но срок его службы намного выше.

Изоляционный материал

Для утепления пола, стен и потолка курятника можно использовать различные теплоизоляционные материалы. Самый дешевый вариант — использование опилок, керамзита и сухого сена. Керамзит используется для утепления пола или потолка, а опилки и сено — для утепления стен.

Пенопласт имеет низкий коэффициент теплопроводности, что делает его одним из лучших материалов для утепления стен.

Единственным недостатком этого метода по сравнению с современными теплоизоляторами является то, что материалы имеют высокий коэффициент теплопроводности. В свою очередь, для этого требуется устройство большого слоя утеплителя, что не всегда возможно при постройке курятника.

К современным изоляционным материалам, которые можно использовать для теплоизоляции стен и полов в курятнике, относятся:

При выборе теплоизоляционного материала следует учитывать его стоимость и площадь поверхности, которую планируется утеплить. .Для небольших курятников можно использовать стизол и другие пенополиэтиленовые материалы. Стизол имеет низкий коэффициент теплопроводности (0,3 Вт / м * К) — это гарантирует, что материал надежно удерживает тепло внутри помещения.

Для курятников на 50 кур и более рекомендуется комбинированный подход. Например, утеплить пол керамзитом, а стены — экструдированным пенополистиролом. Если нужно сэкономить, лучше использовать пенопласт или минеральную вату совместно со стизолом.

Подготовительные работы

Чтобы быстро и легко построить курятник, следует тщательно подготовиться к строительным работам. Для этого нужно определиться с местом расположения курятника, составить чертеж будущей конструкции, рассчитать материал и подготовить строительный инструмент.

На схеме должно быть показано расположение гнезд, насестов и мест кормления

При выборе места на участке рекомендуется придерживаться следующего:

• Не рекомендуется строить курятник в низине или на склоне.Оптимально, если это будет свободный участок, расположенный на возвышенности;
• куры и другая домашняя птица боятся шума. Поэтому курятник лучше построить подальше от дороги и других источников шума;
• Здоровье кур напрямую зависит от количества солнечного света. Для обеспечения беспрепятственного прохождения света конструкция должна располагаться с южной стороны.

Если почва на участке представлена ​​глинистой, суглинистой, заболоченной и другой почвой, плохо впитывающей влагу, то перед постройкой курятника рекомендуется осушить участок.Если этого не сделать, то несущее основание конструкции быстро придет в негодность, а это сократит срок службы курятника в целом.

После того, как вам удалось найти подходящее место для постройки курятника, можно переходить к составлению чертежа. Сделать это можно с помощью обычной бумаги и карандаша, а также с помощью специальных компьютерных программ для дизайна.

Напротив каждого элемента конструкции нужно обозначить размер — это поможет избежать ошибок при строительстве

На чертеже конструкция должна быть изображена в уменьшенном масштабе.При этом учитывается, что размер конструкции зависит от количества содержащихся кур.

Перед каждым элементом конструкции должен быть указан его размер. Это поможет быстро сориентироваться в проекте, не тратя время на просчет той или иной части конструкции. Дополнительно следует изобразить курятник в проекции сверху. На этой части схемы нужно указать вход в комнату, насесты, гнезда, место для кормления и т. Д.

В качестве примера рассмотрим две диаграммы выше. Оба варианта рассчитаны на размещение 10-12 кур. На первой схеме изображен курятник на столбчатом фундаменте 200 × 400 см с скатной крышей. Для изготовления курятника используется обрезная доска толщиной от 10 до 20 мм. При желании эту схему можно взять за образец, на основе которого будет построен нужный вам курятник.

На второй схеме изображен курятник с вольером.Размеры конструкции с учетом тамбура 425 × 525 см. Для постройки курятника, как и в предыдущем варианте, используется деревянная доска и брус.

Материалы для постройки курятника

Материалы для постройки утепленного курятника выбираются исходя из личных предпочтений и средств, которые вы готовы потратить на возведение конструкции. Например, для постройки курятника из первого описанного выше примера понадобится следующий материал:

В качестве крепежа желательно использовать оцинкованные саморезы по дереву или оцинкованные гвозди.Для усиления каркаса можно использовать стальной уголок подходящего размера.

Инструмент для работы

Для постройки курятника понадобится следующий инструмент:

Технология изготовления курятника с жердочками

Технология изготовления курятников разных размеров очень схожа. Главное, соблюдать последовательность действий и придерживаться рисунка, который был составлен ранее. Строительство утепленного курятника начинается с разметки, подготовки площадки и заливки несущего основания.

Изготовление фундамента и перекрытия

Размер курятника напрямую влияет на общий вес конструкции, поэтому при выборе типа фундамента учитывайте размеры возводимого сооружения. Для курятника на 15–20 кур рекомендуется соорудить свайный или столбчатый фундамент. Второй вариант наиболее популярен, так как опоры можно заливать самостоятельно при помощи бетонной смеси.

Для заливки фундамента и возведения пола курятника необходимо выполнить следующие действия:

1. По чертежу необходимо отметить место, где планируется построить курятник.Для этого нужно лопатой выровнять участок земли. После этого в землю вбиваются деревянные колышки, между которыми натягивается веревка.

   Разметка фундамента колышком и веревкой — самый простой и быстрый вариант.

2. В углах размеченного участка необходимо выкопать ямы под бетонные опоры глубиной 50–60 см. Для этого используется ручная дрель и лопата. Размеры колодцев 30 × 30 см. Такого же размера и глубины оборудуют колодцы по периметру будущего сооружения с шагом 2 м.
3. Для курятников длиной более 6 м желательна конструкция бетонного ростверка. Для этого вам потребуется выкопать траншею глубиной 20 см по периметру отмеченного участка. На дно траншеи необходимо засыпать 10 см песка и 10 см щебня фракции 20-40. Каждый слой тщательно разравнивается и утрамбовывается.

   Для сборки опорной коробки лучше всего использовать фанеру или плоский шифер.

4. Опалубка опор и ростверка изготавливается и устанавливается из обрезных досок.Для этого доски забиваются в доски высотой до 70 см. Для установки используются подпорки из брусков и кирпича. Для армирования используется арматура, которая вяжется в каркас, состоящий из двух нижних и двух верхних стержней.
5. Для заливки фундамента используется бетонная смесь на основе цемента М500 и мелкозернистого песка, взятых в соотношении 1: 3 соответственно. Для перемешивания используется бетономешалка или электродрель с насадкой-миксером. Заливка опор и ростверков начинается с любого удобного угла.
6. После заливки фундамента нужно будет дождаться достижения минимальной прочности. Для этого тональный крем накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют сохнуть на 7-10 дней.

   Обвязка столбчатого фундамента выполняется из бруса 20 × 20 см.

7. Через 10 дней поверхность фундамента покрывается рубероидом, на который укладывается деревянная обвязка из бруса 20 × 20 см. Обвязка представляет собой коробку из 4-х заготовок, которые соединяются по углам саморезами и стальным уголком.Перед укладкой обвязка обрабатывается консервантом для древесины. Обвязка крепится непосредственно к ростверку анкерными болтами.
8. К уложенной обвязке крепятся бревна из доски 20 × 200 мм. Для этого нужно подготовить из доски несколько заготовок. Величина лага зависит от длины курятника. Шаг установки — 1 м. После этого доску кладут на край и прикрепляют к обвязке саморезами и уголком.

   Лаги крепятся непосредственно к деревянной обвязке с шагом 1 м.

9. Получившаяся конструкция перекрытия подшивается грубой доской, которая крепится к бревнам и обвязкой.После обшивки вся конструкция пола обрабатывается консервантом для древесины.

Утепление пола лучше всего производить после сборки несущих стен (см. Ниже). Для этого пол застилают пароизоляционной мембраной, которая фиксируется строительным степлером. Затем пространство между лагами заполняется керамзитом фракции 20–40. В конце на бревна укладываются доски из обрезной доски.

Возведение стен курятника и утепление конструкции

Стены деревянных курятников лучше всего возводить по каркасной технологии.Это позволит разместить утеплитель в пространстве между внешним и внутренним кожухом, что предотвратит повреждение при эксплуатации птичника.

Технология утепления и возведения стен состоит из:

1. По углам обвязки монтируется обрезная доска, которая фиксируется с помощью крепежного уголка 50х50х35 мм и саморезов длиной 50 мм. Передние стойки должны быть на 30–50 см выше задних. Это обеспечит необходимый уклон крыши.После этого все угловые стойки соединяются при помощи верхней обвязки из доски того же сечения.

   Гвозди оцинкованные или саморезы используются для крепления стоек к обвязке.

2. Далее необходимо уточнить ширину утеплителя, который будет использоваться для утепления стен. С учетом ее ширины устанавливаются промежуточные опоры обрешетки. Также они крепятся к обвязке монтажными скобами и саморезами.
3. Для усиления конструкции в местах расположения входной двери, окна для выхода птицы и окон по аналогичному принципу монтируются горизонтальные направляющие.Для обрамления оконного проема сверху и снизу устанавливаются направляющие.

   Стойки промежуточного каркаса монтируются с шагом, равным ширине используемого утеплителя.

4. Закончив монтаж каркаса, можно сразу переходить на крышу. Для этого нужно измерить расстояние от переднего слива до заднего. К полученному значению прибавьте 25-30 см, которые пойдут на свес крыши. После этого по рассчитанному размеру готовятся стропила из обрезной доски.
5. Подготовленные заготовки обработаны консервантом для древесины. После высыхания стропила кладут на край и прикрепляют к верхнему каркасу каркаса. Шаг между стропилами должен быть равен ширине утеплителя. После этого на стропила укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм, обрешетка из доски 10Х10 мм с зазором и рубероидом.

   Обшивка стен курятника листами OSB снаружи

6. Каркас курятника 2 раза обработан антисептиком.Далее снаружи монтируются бруски 20 × 20 мм, на которые при помощи саморезов длиной 50 мм крепятся листы OSB. Шаг между шурупами — 20 см.
7. В пространство между стойками каркаса помещается пароизоляционная мембрана без натяжения. Для крепления используется степлер. После этого между столбами укладывается минеральная вата в плитах или рулон. Важно, чтобы материал был плотным и не спадал.

   Утеплитель в плитах или рулонах укладывается в пространство между стойками каркаса.

8. При утеплении стен пенополистиролом, пенополистиролом или стизолом нет необходимости выполнять пароизоляцию.После укладки утеплителя с внутренней стороны курятника выполняется обшивка стен. Место, где будет располагаться вентиляция, не обшивается.

Процесс утепления кровли аналогичен. Для этого в пространство между стропилами укладывается теплоизоляционный материал. При желании утепление кровли можно выполнить в два слоя утеплителя. В процессе обшивки каркаса следует помнить, что между листами OSB и утеплителем должен быть небольшой вентиляционный зазор.

При утеплении кровли снаружи необходимо укладывать утеплитель в виде полиэтиленовой пленки. Кровля выполняется по аналогичной технологии. При установке окон зазоры между рамой и оконной рамой заполняются пенополиуританом.

Установка вентиляции и освещения

Вентиляция в курятнике может быть представлена ​​как обычным вытяжным отверстием с заслонкой, так и полноценным вентиляционным боксом, который будет располагаться под крышей.

Оптимальным вариантом для курятника, построенного по каркасной технологии, являются два вентиляционных отверстия, расположенные на противоположных стенах здания. Для того, чтобы установить вентиляцию, вам нужно будет вырезать квадратное отверстие в стене курятника. Сделать это можно лобзиком, предварительно просверлив небольшое отверстие в кожухе для вставки режущего лезвия.

Второе отверстие вырезается аналогичным образом на 40 см ниже первого. В отверстия монтируются вентиляторы любого удобного размера.Средняя стоимость такой продукции без дополнительных функций не превышает 800-1000 рублей.

Освещение в курятнике можно производить с помощью светодиодных лент разной яркости.

В качестве освещения лучше использовать 1-2 люминесцентные лампы или светодиодную ленту с белым световым потоком. Для разводки используется пластиковая гофра и медный кабель соответствующего сечения.

Если вы планируете установить отопительное оборудование, рекомендуется использовать обогреватели с функцией автоматического регулирования температуры.Их можно включать, когда температура внутри курятника ночью опускается ниже 12 o C.

Изготовление насестов и гнезд

Для изготовления насестов можно использовать брусок 20 × 20 см или круглый профиль 28 × 2200 мм, которые можно приобрести в различных строительных магазинах.

Делая гнезда, помните, что для одного цыпленка требуется 30–35 см свободного пространства.

Для установки насестов необходимо сделать следующее:

1. Насесты устанавливаются на высоте 50–70 см от пола. уровень.Место установки выбирается исходя из свободной площади в помещении. Лучше всего использовать для этого место возле окна.
2. Чтобы сделать насест, вам нужно будет измерить ширину курятника. По этому значению необходимо подготовить 4–6 заготовок из круглого деревянного профиля или бруса.
3. Доски длиной 50 см будут использоваться в качестве опор, которые устанавливаются на противоположных стенах. Предварительно в досках выпиливаются пазы 3 × 3 см для установки рейки.
4. Для более надежной фиксации столб крепится к опоре с помощью саморезов или гвоздей.Шаг между соседними насестами 25–30 см. Расстояние по высоте не менее 20 см.

Чтобы цыплятам было легче взбираться на насест, вам нужно будет сделать из доски небольшую лестницу. Для этого измерьте расстояние от пола до нижней жердочки. Далее отпиливается заготовка, к которой крепятся короткие блоки 20 × 20 мм. Затем лестница крепится к нижнему окуну с помощью саморезов.

В качестве гнезд лучше использовать полуоткрытый ящик из деревянного бруса, обшитый OSB. Размеры и схему изготовления можно увидеть на фото выше. В первую очередь из бруса 20х20 мм собирается каркас. Для крепления заготовок используются саморезы длиной 30 мм и уголками крепления. После этого каркас обшивается OSB или обрезной доской. Если требуется установить гнезда на высоте, то ко дну ящика крепятся ножки.

Особенности курятника в подвале

При переоборудовании подвала в курятник стены фундамента следует утеплять минеральной ватой или пенопластом.

• Помет — слой сухих опилок толщиной 4–5 см.Подстилку меняют по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Иногда можно использовать сено, но менять его придется чаще;
• освещение — светодиодная лампа мощностью от 5 Вт. Для регулирования продолжительности светового дня следует использовать искусственное освещение. Это поможет увеличить яйценоскость кур-несушек;
• утеплитель — минеральная вата, стизол или другой рулонный утеплитель. Для защиты утеплителя лучше использовать пароизоляционную мембрану или плотный полиэтилен. Толщина изоляционного слоя — от 5 см;
• вентиляция — форточки, в которые можно установить приточно-вытяжной клапан.Подвал или подвал необходимо регулярно проветривать. Например, при уборке подстилки.

Гнезда, как и в случае полноценного курятника, можно собрать из обрезной доски из расчета, что на одну курицу требуется 30–40 см места. Насест устанавливается на высоте 50–70 см от уровня пола. При желании окунь можно соединить с гнездами с помощью досок.

Уход за курятником после зимы

Дезинфекция курятника проводится в профилактических целях не реже одного раза в год.Это позволяет избежать вспышки инфекции и распространения вредоносных микроорганизмов. Лучше всего проводить дезинфекцию весной или летом, когда куры могут спокойно гулять на свежем воздухе, а вы убираете курятник.

Комплекс средств для дезинфекции курятников и других объектов, где могут содержаться животные и птицы

Для дезинфекции курятника необходимо:

• уборка — пол, стены, потолок, насесты и гнезда должны быть полностью очищены от грязи и пыли.Для этого используйте удобный веник и щетки с жесткой щетиной. После этого поверхности моют горячей водой с добавлением кальцинированной соды;
• обработка — используются специальные средства для дезинфекции внутреннего пространства в курятнике. Например, каустическая сода в виде 2% раствора или эмульсии ксилонафты 4%. Раствор готовится строго по рецепту без превышения нормы. При обработке используются средства индивидуальной защиты: очки, халат, респиратор.

После обработки следует дождаться полного испарения продукта. Минимальное время выдержки — 2 часа, но желательно подождать не менее 5–6 часов и только после этого запускать птицу. А еще дезинфицируют кормушки, поилки и другие аксессуары, которые были в птичнике.

Видео: обзор зимнего курятника с прогулкой

Строительство курятника не представляет особой сложности — работы можно проводить самостоятельно, не прибегая к помощи подсобных рабочих и специалистов.Для этого внимательно изучите наши инструкции и ознакомьтесь с советами других птицеводов, которые всегда можно найти в Интернете.

Тем, кто живет на даче с ранней весны до поздней осени, есть смысл завести кур-несушек и полакомиться домашними яйцами. В загородных условиях вполне можно сделать простой, но уютный курятник.

Конструктивные особенности

Курятник можно заказать у плотника, купить готовый или сделать самому.Существует множество типов конструкций, от небольшой переносной версии до крупномасштабной. При оформлении курятника следует выбирать теплое, но не жаркое место. Домик с гнездами и насестами необходимо поднять над землей, это поможет защитить птиц от ночного холода и сырости.

Мини курятники на несколько птиц легко переносятся на другое место. Их можно сделать в виде носилок, поставить на колеса или просто перенести по частям. На больших земельных участках можно позволить себе вместительные курятники с просторными прогулочными дорожками.Иногда скворечники строят в несколько этажей.

Куры на свободном выпасе несут больше удовольствия. Но кто посмеет выпустить их в сад, останется без урожая. Выход из положения нашли птицеводы, как подойти к птице и спасти овощи. Из сетки выстраивают длинные коридоры, в которые птицы могут выходить из курятника и заходить в него с другой стороны.

С летним вариантом на дачном участке можно совсем не усложнять себе жизнь, сделав простейший курятник, в виде треугольника из нескольких листов шифера, и небольшую прогулку, обтянутую сеткой.Те, кто любит сложность, могут построить красивый птичник с вереницей домиков, окон и клумб. Или мини-домик для бройлеров, который выглядит как настоящая деревенская избушка.

Как построить своими руками

Перед тем, как приступить к строительству курятника, нужно знать, сколько птиц в нем будет жить, от этого зависит размер будущей постройки. Сделать птичник на даче своими руками вполне реально, нужно лишь следовать пошаговой инструкции.

Подготовительные работы

Любое строительство требует времени на подготовительные работы. Сюда входит: выбор места, проекта, материалов, подготовка чертежей и расчетов.

Выбор места

Здоровье птицы и качество яиц будут зависеть от комфортного состояния птицы. Правильно выбранное место может еще больше повлиять на яйценоскость цыплят. В жаркий летний день курам-несушкам будет некомфортно на солнце. Лучше разместить их под тенистым деревом.Утром косые лучи солнца должны согревать и просушивать остывший за ночь курятник, а для этого ставить его с юго-восточной стороны деревьев.

Место для птицы лучше выбирать подальше от огорода и огорода, чтобы исключить риски попадания химикатов в помещение при обработке садовых культур. Канализация, выгребная яма и компостные ямы также не должны находиться рядом с курятником и прогулками во избежание заражения.Если к дачному строению пристроить курятник, его легче отапливать и легче ухаживать за птицей. В низине вести строительство невозможно, так как осадки с земельного участка будут стекать в курятник.

Лучше сажать живую изгородь вокруг птичьего вольера, чтобы защитить их от ветра и сквозняков. Птица одинаково подвержена воздействию жары, холода и ветра, поэтому все эти факторы следует исключить. Чтобы легче было контролировать птиц и вовремя закрывать их на ночь, курятник нужно смотреть с самых населенных мест страны.Когда куры уйдут отдыхать, нужно просто закрыть за ними дверь.

пр.

Строительство следует начинать с подготовки чертежей и расчетов. К этому времени должно быть определено место постройки, составлен эскиз курятника с привязкой к площади и сторонам света. Необходимо указать близлежащие постройки и деревья, продумать уровень тени, розы ветров, исключить наличие сквозняков. Вы можете составить чертеж здания самостоятельно, учитывая особенности своего участка, либо позаимствовать его из Интернета.

План здания должен предусматривать места для насестов, поилок, кормушек и прогулочных площадок для птиц. Вентиляция и освещение продуманы и обозначены. Если планируется зимний курятник, следует учитывать систему отопления. Размеры постройки определены из расчета двух цыплят на квадратный метр плюс 30% дополнительной площади для гнезд. Но на практике птиц поселяют в большем количестве, чем требуется по стандартам.

Строительный процесс

В процессе строительства все работы ведутся поэтапно с упором на чертежи и расчеты.На начальном этапе размечается местность и закладывается фундамент.

Фонд

В несколько ярусов можно соорудить небольшой переносной курятник, для него не нужен фундамент. Для более крупного проекта потребуется фундамент.

Они бывают трех типов.

1. Столбчатый. Предполагает установку столбов и возведение здания по каркасной технологии.
2. Свая. Сваи используются в качестве столбов, которые забиваются на неустойчивых грунтах или на наклонных участках.
3. Лента. Самый надежный фундамент, он залит бетоном по периметру всего здания.

В простых дачных домах чаще всего используется столбчатый тип основания, он дешевле и проще в исполнении.

По контуру будущего курятника следует выкопать ямки на глубину промерзания.Сделайте углубления с шагом в два метра. Объем опоры составит около 20 см и поднимется на 40 см над поверхностью земли. Опалубку можно построить из грубой доски высотой 60-80 см. Далее армируем арматурой, вставляем опоры и заливаем бетон. Приступать к работе можно с любого уголка будущей постройки. Залитый фундамент накройте полиэтиленом и оставьте на неделю для высыхания.

Этаж

При укреплении фундамента обвязка цокольной части.Для этого на рубероид укладывают четыре балки толщиной 20 см, создавая короб. С помощью металлических уголков бруски скрепляют между собой.

Накладываемые на край доски (бревна) крепятся к обвязке гвоздями. Пространства между ними заполнены керамзитом. Затем, чтобы уберечь птицу от грызунов, поверхность покрывают мелкой сеткой с полуметровым перекрытием, которая в последствии поднимется на стены. Сверху укладывается грубая доска.

При устройстве пола лучше сделать небольшой уклон в сторону двери, чтобы облегчить дальнейший уход за курятником.При работе с деревом следует помнить, что все элементы из дерева необходимо обрабатывать противогрибковыми и противопожарными средствами. Утеплите пол, когда уже есть стены.

Стены

Возведение стены следует начинать с установки боковых стоек. Чтобы в будущем сделать односкатную крышу, разница между передней и задней стойками должна быть около полуметра. Важно помнить, что скат крыши не должен быть в направлении птичьего бега.

Затем при помощи досок делается верхняя обвязка, гвоздями крепятся к стойкам. Перед установкой обрешетки следует узнать размеры утеплителя. Между опорами кладут теплоизоляционные слои.

В зоне двери, окна, проема для выхода птиц устанавливаются поперечные направляющие. Когда каркас готов, пол и потолок зашивают обрезной доской.

Крыша

Для покрытия кровли нужно подготовить стропила.Чтобы рассчитать их размер, измерьте расстояние между передней и задней стойкой, добавьте еще тридцать сантиметров к свесу крыши.

Стропила, выступающие в кромку, крепятся к верхней обвязке здания. Расстояние между стропилами равно ширине утеплителя. Стропила покрывают полиэтиленом, делают обшивку и монтируют кровлю.

Для утепления кровли между стропилами укладывают плиты утеплителя. В северных регионах можно использовать несколько слоев утеплителя.Оставьте несколько сантиметров пространства между материалом основы и изоляцией для свободной циркуляции воздуха.

Облицовка стен

Стены обшиваются после кровли. К внешней стороне каркаса крепятся бруски, к которым крепятся доски, фанера, листы OSB, чем планировалось зашить курятник. Между стойками прокладывается утеплитель.

Затем курятник обшивается изнутри. Область вентиляционных отверстий следует оставить открытой.

Устройство и убранство курятника

Пол должен быть из теплых материалов, для него не подходят цемент, керамическая плитка, кирпич. Куры склонны к ревматизму, если пол холодный, сырой, они садятся на лапы и перестают ходить. Дерево — самый подходящий материал для курятника. Чтобы не испортить деревянное покрытие куриным пометом, пол покрывают толстым слоем песка и опилок.

Крыша не должна быть изготовлена ​​из материалов, которые сильно нагреваются на солнце или шумят от дождя и ветра. Куры одинаково сильно кидаются как от испуга, так и от перегрева.

Вентиляция

Для сплошных курятников можно устроить вентиляционный бокс под крышей. Небольшие домики для птиц можно обойтись двумя отверстиями для ставен на противоположных стенах.

Лучшим вариантом будет вытяжка с вентилятором. Для установки такой системы необходимо проделать два квадратных отверстия на противоположных стенах.Один из них должен быть на сорок сантиметров ниже другого. В отверстие вставляется специальный вентилятор.

Освещение

Цыплята плохо видят в темноте, если замерзают или пугаются, начинают ютиться в углу и давить друг друга. В таких условиях удобно иметь регулируемое освещение с плавным отключением.

Окуни и гнезда

Насесты удобнее делать съемными, поэтому за ними легче ухаживать и размещать на разной высоте.К насесту следует подвести деревянную лестницу, это широкая доска с поперечными перекладинами.

Гнезда лучше прикрыть соломой и периодически ее менять. Сено менее пригодно, так как оно быстро тает. Гнезда должны быть затемненными, куры не любят лежать на ярком свете.

В курятнике нужно установить несколько деревянных насестов на расстоянии 30-50 см друг от друга.

Пароизоляционные материалы для ванн.Пароизоляция для сауны

В сауне свой микроклимат, который также создает пар, что способствует максимальному комфорту при проведении гигиенических процедур. По свойствам пар отличается от простого комнатного воздуха температурой, включая плотность и давление. Долговечность здания зависит от хорошо оборудованной пароизоляции, какие бы материалы не использовались при строительстве. Специалисты рекомендуют придерживаться 6 советов по устройству пароизоляции в бане.

Технологические особенности

Для выполнения пароизоляции используется простая технология… Чтобы потолок получился паронепроницаемым, необходимо придерживаться определенного рисунка. На черновые доски нужно закрепить рулонную гидроизоляцию (полиэтиленовую пленку) или специальный гидробарьер, который можно закрепить обычным степлером. Утеплитель укладывается вторым слоем. Его задачи следующие:

• для минимизации утечки пара через трещины потолка;
• заставляет тепло переходить от холодных предметов к теплым постепенно;
• минимизирует влияние наружного воздуха на температуру в помещении.

Одной изоляции сложно справиться с возложенными на нее функциями. Абсолютно все марки материала отрицательно относятся к проникновению влаги. Это касается и наиболее часто используемого варианта — минеральной ваты.

поставил пароизоляцию .

рекомендуется оставлять зазор

Настенная пароизоляция

Ни один материал не может сравниться с последним по теплопроводности.Но если на него постоянно попадает вода, со временем он превращается в комок и перестает выполнять задуманные функции.

Важным моментом является защита утеплителя от намокания снаружи и изнутри. Эту задачу выполнит пароизоляция, не позволяющая поднимающемуся к потолку горячему пару увлажнять утеплитель. Для этого, например, к материалу сверху прикрепляется такая же фольга.

Устройство пароизоляции в парилке

Продолжительность поддержания нужной температуры в парилке зависит от качественной пароизоляции на потолке.Образующийся пар поднимается к верху комнаты и имеет тенденцию выходить наружу. По дороге он должен встретить утеплитель и увлажнить его. Чтобы этого не произошло, на поставили пароизоляцию .

Нагрев воздуха в парилке часто поднимается до 100 градусов, а может и больше. При такой температуре полиэтиленовая пленка быстро портится, дает усадку и лопается. Для пароизоляции устанавливаются современные жаропрочные материалы с имеющейся фольгой. Например, стизол. Хорошо работает и утеплитель , успешно сохраняет тепло и влагу … Для утепления потолка это отличный вариант.

Крепление используемого материала осуществляется гвоздями для обивки, можно крепить рейками, использовать двусторонний скотч и т. Д.

При установке пароизоляционного материала рекомендуется оставлять зазор между ним и поверхностью каркаса здания для вентиляции. Во время работы парилки фольга покрывается образовавшимся конденсатом, что негативно сказывается на дизайне бани.С помощью вентиляции это явление быстро устраняется.

Также для удаления конденсата необходимо сделать желоба внутри потолка и по всему периметру стен, соблюдая уклон. Слив конденсата можно вывести прямо на пол парилки.

Важным требованием является герметизация швов между панелями пароизоляции. Делается это с помощью клеев и мастик; для соединения гидроизоляции можно использовать строительный скотч.

Необходимо под пароизоляцию прокладывать утеплитель. При строительстве нужно работать с снаружи, а при ремонте первый слой нужно сделать утеплителем, а затем закрепить фольгой. Утеплителем может служить не только минеральная вата, но и множество различных материалов, от глины до современных плит из полистирола.

Монтаж выполняется несколько иначе: к доскам крепится обрешетка, ступенька по ширине пароизоляции. Затем материал прибивается к стене, а швы заделываются строительным скотчем.

Далее набивается вагонка — например, из лиственницы. Вагонка лиственных деревьев выглядит привлекательно и при нагревании не издает запаха эфирных масел. Зазор между облицовкой и фольгой образует воздушный зазор, который обеспечивает вентиляцию и предотвращает образование конденсата.

Правильно нанесенная паро- и теплоизоляция эффективно поддержит созданный микроклимат в бане и доставит удовольствие от посещения.

Грамотно выполненная пароизоляция бани обеспечивает помещение для проведения водных процедур необходимой влажностью и температурой воздуха.Кроме того, он защищает эту структуру от преждевременного старения.

Продолжительность эксплуатации конструкций и построек из любого современного строительного материала зависит от ряда факторов, многие из которых крайне негативно влияют на элементы конструкции. Очень важно нейтрализовать их уже на этапе создания строительного объекта. Всем известно, что высокая температура и влажность — непременные атрибуты бани.

На человека, когда он принимает водные процедуры, они действуют благотворно. А вот о самом здании — наоборот. Со временем влага разрушает потолок и стены бани. Боритесь с этими явлениями с помощью мер, обеспечивающих качественную защиту от пара. При этом следует учитывать, что бани состоят из нескольких отсеков, для которых характерна собственная влажность. Больше всего влаги всегда присутствует в парилке, где к тому же циркулирует очень горячий воздух.

Немного меньше водяного пара в зоне душа. И самая «сухая» в бане — это комната для релаксации и отдыха, но и в ней всегда достаточно высокий уровень влажности. Материалы для мер пароизоляции подбираются так, чтобы самые надежные из них устанавливались в парилке. Но менее эффективные средства защиты от пара можно использовать в комнате отдыха и в душе. Это сэкономит вам финансовые ресурсы, а заодно вы сможете сделать качественную пароизоляцию своими руками.

Как правило, ванные комнаты в наши дни обшивают изнутри древесными материалами. Через щели в такой отделке горячий пар при каждой стирке будет проникать в изоляцию, разрушая как ее, так и саму конструкцию.

Чтобы этого избежать, выполняют пароизоляцию, устанавливая ее между теплоизоляционным слоем и деревянной обшивкой. Стены и потолок здания нуждаются в защите от пара. Именно они негативно влияют на повышенную влажность.Полы также нуждаются в защите от конденсата и воды. Но здесь речь идет уже не о пароизоляции, а о других операциях — о гидроизоляции и т.д.

Стены ванны можно защитить любыми традиционными и более современными материалами. Главное, чтобы они эффективно выполняли свою задачу. Самый простой способ сделать это самому — сделать своими руками из недорогой полиэтиленовой пленки.Он, во-первых, полностью водонепроницаем, а во-вторых, сокращает время, необходимое для обогрева парилки.

К сожалению, полиэтилен очень быстро портится из-за высоких температур в ванне. Поэтому устанавливать пленки из него в качестве пароизоляции имеет смысл только в комнате отдыха после принятия банных процедур. Причем разрешается использовать только тот полиэтиленовый материал, на котором при его складывании не образуются швы. Именно по этим швам при эксплуатации начинает буквально расползаться пленка.Решить эту проблему можно (на время), заклеив полиэтиленовые складки термостойкой лентой. Но и в этом случае пароизоляция полиэтилена прослужит недолго.

Помещение для отдыха в бане можно защитить от пара специальным строительным картоном — так называемой крафт-бумагой. Он имеет высокую плотность, что дает возможность замедлить процесс проникновения влаги в стены. Но, пропитавшись паром, он тоже будет расползаться, и его снова придется менять.Некоторые мастера выполняют пароизоляцию с помощью рубероида, кусочков пергамина и рубероида. Теоретически такие материалы подходят для защиты элементов бани от повышенной влажности, но при повышении температуры выделяют вредные для нашего организма вещества. Да и «аромат», исходящий от таких пароизоляторов, оставляет желать лучшего.

Профессионалы советуют использовать современные материалы при проведении защитных мероприятий во всех ванных комнатах. К ним относятся:

• Алюминиевая фольга.Он не источает неприятных запахов и вредных соединений при нагревании, легко воспринимает высокие температуры, не меняя своей формы. Его кладут на стенки ванны внахлест, соединяя стыки между отдельными полосами материала термостойкой лентой.
• Пароизоляционные пленки разных марок … Это действительно инновационные материалы для защиты ванны от влаги. Ниже мы подробнее рассмотрим пленки под брендом Izospan , которые в последнее время становятся все более популярными как среди профессионалов строительства, так и среди любителей заняться домашним хозяйством своими руками.
• Вспененные полимеры. Они также очень популярны, поскольку представляют собой инновационное сочетание сразу двух материалов — фольги с алюминиевым покрытием и вспененного полимерного компаунда. Эта пароизоляция идеально подходит для утепления стен. Но монтировать его на потолке не рекомендуется — он вполне может расплавиться под воздействием высоких температур.

Рассмотрим материалы для пароизоляции потолка ниже.

Продукция под торговой маркой Изоспан начала производство в начале 2000-х годов.Этот бренд принадлежит российской компании Hexa … На данный момент пленки Изоспан для защиты помещений с повышенной влажностью продаются во всех странах СНГ, получая исключительно положительные отзывы потребителей. В линейку пароизоляционных пленок под этой торговой маркой входят разные материалы.

Лидером потребительских симпатий считается Изоспан FB — фольгированная пароизоляция на основе прочной крафт-бумаги, в которую дополнительно добавлен лавсан металлизированного типа.Этот уникальный материал разрешен к использованию при температурах выше +100 ° C. Он обладает особыми характеристиками, благодаря которым он может отражать тепловую энергию и одновременно служить отличной пароизоляцией.

Изоспан FB гарантирует: значительное снижение теплопотерь в парилке через крышу и стены; защита полов и стен ванной комнаты от влаги. Пароизоляция Изоспан FB с точки зрения экологии полностью безопасен.Материал имеет все сертификаты, подтверждающие его высокую эффективность и абсолютную безвредность для здоровья человека. Заслуживают внимания и другие комбинированные материалы бренда. Изоспан … Их можно использовать для защиты от пара в саунах и банях, а также других помещениях с повышенной влажностью.

Обратите внимание на следующие марки пленок:

• Fx — комплексная паро-, гидро- и теплоизоляция из металлизированной пленки и пенополиэтилена толщиной 2–5 мм, наполненная пузырьками газа.
• ФС — материал из нетканого полипропиленового сырья, который покрыт металлизированным слоем. Он отлично защищает конструктивные элементы бани от проникновения в них пара, а также защищает их от влаги и отражает тепловую энергию.
• FD — тканое полотно высокой прочности на основе полипропилена.

Хорошо, если пароизоляция потолка ванны будет выполнена описанными выше инновационными пленками ( Изоспан, или другой фирмы).Но даже они не всегда способны выдержать «атаку» тепла и горячего пара в парилках. Поэтому часто применяется «старомодный метод» — потолок облицовывают смесью опилок и обычной глины. Этот состав отлично сопротивляется пару и при нагревании становится очень твердым (фактически, затвердевает).

Также можно оборудовать потолок ванны стекловолокном — материалом, который не ломается при изгибе под разными углами. Кроме того, специалисты рекомендуют создавать на потолке «пирог» из разных материалов, чтобы вы были на 100% уверены в его защите от пара.Делается это так:

• укладка стеклопластика на шероховатую поверхность потолка;
• залить смесью (в жидком состоянии) стеклоткань, в состав которой входят равные части опилок, песка и глины;
• сверху добавить смесь жидкой глины (одна часть) с вермикулитом (три части).

После этого нужно подождать некоторое время (осенью и весной — около 2 месяцев, летом — около 14 дней) до высыхания «лепешки», после чего положить на нее полимерный термостойкий материал и залить цементный раствор с пенная крошка.

Пароизоляция стен намного легче. Схема в данном случае следующая:

• На деревянную обшивку стен бани устанавливается обрешетка. Здесь вам нужно будет правильно рассчитать его шаг. Она должна соответствовать ширине пленки, которую вы будете использовать для пара. изоляционный материал.
• Выбранная пароизоляция крепится к обрешетке. Эта процедура выполняется с помощью скотча, прошивания тонких планок, прибивания небольшими гвоздями для обивки — конкретный вариант крепления указан в инструкции к материалу, который вы используете в качестве изоляционного материала.
• Все швы тщательно заклеены (обычно используется скотч, который не боится высоких температур).

Теперь вам нужно залить деревянными панелями и наслаждаться оптимальным микроклиматом в своей ванне.

Чтобы баня, а тем более парилка, отлично удерживала пар, потолок в бане должен быть утеплен и пароизолирован. Дерево — «дышащий» натуральный материал, поэтому пароизоляция потолка в деревянном полу имеет ряд особенностей, характерных только для этого типа конструкции.

Принцип удержания тепла для потолка ванны

Баню можно отнести к постройкам с особыми условиями эксплуатации. Из-за того, что это чаще всего неотапливаемое помещение, с периодическим нагревом воздушных масс до высоких температур и большим количеством пара, потолок, воспринимающий максимальное температурное воздействие, может быстро прийти в негодность.

В зависимости от бюджета и возможностей хозяина баня может представлять собой целый комплекс из нескольких раздевалок и комнат отдыха и самой парилки, а может представлять собой небольшое строение с парилкой и гардеробной.Вне зависимости от площади потолок необходимо хорошенько утеплить с помощью обязательной пароизоляции.

Самый распространенный способ получения пара для русской бани — каменка с каменкой. Большое количество выделяющегося пара из-за перепада температур и избытка влаги будет оседать в виде конденсата на потолочной обшивке, вплоть до образования крупных капель, которые разрушаются. Плохо выполненная пароизоляция в деревянном доме приведет к засорению утеплителя, потере его качеств и, в конечном итоге, к перерасходу топлива и неудобному пребыванию в парилке.

по конструктивным особенностям кровли, бани из бруса или бани из бруса можно разделить на два типа: с надземным «чердачным» пространством и без него.

В зависимости от этого устройство пароизоляции будет выполнено по-разному.

Защита деревянного потолка от лишней влаги — какая пароизоляция лучше

Воздушная прослойка под скатами крыши предотвратит утечку тепла, но без дополнительного утепления пароизоляцией потолок бани намокнет от избытка влаги, а древесина испортится.Это может привести к высыханию отдельных половиц из-за резких перепадов температур и образования плесени. Грамотно выполненная пароизоляция для потолка бани предполагает устройство двух пароизоляций с обеих сторон утеплителя с небольшим воздушным зазором между ними.

Если изоляция выполнена не волокнистыми или плитными материалами, а насыпным материалом, например, керамзитом, пароизоляция укладывается поверх промежуточного деревянного перекрытия со стороны потолочного пространства.

Для укладки плитного утеплителя достаточно устроить обрешетку из бруса с уложенной на него двухслойной пароизоляцией мембранного типа, грубой (поглощающей) стороной вниз.

Для бани нежелательно использовать в качестве пароизоляции:

• Пленка полиэтиленовая из-за чрезмерной герметичности;
• Рубероид и его разновидности под общим названием «еврорубероид», из-за возможного просачивания битумной пропитки через потолок из-за высоких температур;
• Покрытие всех типов пароизоляция, кроме мест выхода дымоходов через потолок.

Лучший выбор — это воздухопроницаемые двух- или трехслойные мембраны или пленочные мембраны.Отражающий слой такой пароизоляции за счет отражения тепловых волн значительно улучшит температурный режим в бане и снизит затраты на топливо для печи.

Экономный вариант — укладка крафтового картона, пропитанного льняным маслом.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется по той же технологии, но поскольку поддержание высокого температурного режима в таком помещении менее важно, можно сэкономить на установке фольгированной пароизоляции.

Пароизоляция потолка деревянной бани

Баня без надземного пространства, обычно строение с плоской крышей с небольшим уклоном, из-за отсутствия воздушной прослойки требует значительно больше усилий для утепления и пароизоляции подвесного потолка. Остановимся на этом процессе подробнее.

Последовательность операций:

• Пароизоляция крепится по всей поверхности чернового потолка с вылетом на стены 15-20 мм.Приклеивать примыкания к стенам желательно уплотнительными лентами. Пароизоляцию можно установить прямо на черновой потолок или на прибитые к нему деревянные плашки с небольшим (не более 1м) шагом;
• Если ширины пароизоляционных панелей недостаточно для покрытия всего потолка, их крепят с нахлестом не менее 15-20 мм. Для установки используются гвозди с широкой головкой или скобы строительного степлера. Желательно разместить в местах крепления картонные шайбы или любые другие уплотнительные прокладки, например вырезанные из остатков пароизоляции или любой другой пленки, чтобы предотвратить разрыв пароизоляции в точках соприкосновения с застежки.
• Поверх пароизоляции укладывается утеплитель. Это может быть пенополистирол (более дешевый пенопласт для бани нежелателен из-за высокой горючести с выделением токсичного дыма при возгорании), минеральная вата, стекловата, плиточный базальтовый утеплитель;
• Изоляционный слой необходимо еще раз защитить пароизоляцией от внутренней влаги;
• С зазором 40-50 см от потолка устраивают деревянную обрешетку для крепления окончательного перекрытия потолка.

Общая отделка потолка деревянного дома — подшивка деревянной вагонкой. Уместно его использование и в бревенчатой ​​сауне. Отличие лишь в том, что для подшивки потолка бани лучше использовать деревянную вагонку из твердых пород дерева.

Использование вагонки из хвойных пород, с одной стороны, придаст незабываемый запах леса, когда из-за выделения смолы при нагревании, с другой стороны, выделение смолы постепенно приведет к короблению деревянной вагонки.Для других помещений деревянного дома таких ограничений нет.

Самое главное для русской бани — это то, что она может удерживать пар определенное время, что так необходимо для поддержания оптимального микроклимата. Ниже мы рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

Что такое пароизоляция

Пароизоляция простая — это однородная пленка белого или синего цвета с армирующими волокнами.Материал имеет плотную структуру, поверхность может быть как гладкой, так и фактурной. Утеплитель для бань и саун может быть мембранным, с рифленой поверхностью и с шипованным покрытием.

Специальная пленка для ванн изготавливается с фольгированным или металлизированным лавсановым покрытием.

Зачем нужны пароизоляционные материалы

Создание условий с повышенной влажностью и температурой в парилке требует значительных усилий и знаний. Особое внимание уделяется защите слоя теплоизоляции от чрезмерной влажности.Утепление в бане обычно выполняется базальтовой ватой. В сухих условиях хорошо сохраняет тепло и не боится высоких температур.

Но под воздействием влаги ее теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются — ванна начинает терять тепло. А если при этом еще и утеплитель пострадает от мороза, то он очень быстро полностью разрушится. Именно по этой причине в ванне необходимо укладывать слой пароизоляции.

Причины разрушения теплоизоляции:

• Из-за влаги изнутри помещения.Русская баня отличается довольно высокой влажностью, поэтому пар всегда будет пытаться попасть в соседние с парилкой помещения. Дополнительно на улицу уходит через теплоизолятор. Этого нельзя допустить.
• Из-за влажности из-за разницы температур в парилке, на улице и на чердаке. Конденсат появляется еще до подачи пара, когда воздух в парилке сам нагревается.

Как правильно уложить пароизоляцию в бане

Для правильного функционирования такого материала необходимо:

• герметизируйте швы и стыки максимально эффективно;
• обеспечивают зазор между покрытием и фольгой.

Уплотнение

Абсолютная герметизация швов утеплителя, скорее всего, не подойдет, но вполне возможно значительно уменьшить количество пара, который будет попадать в утеплитель. Вам потребуется уложить пароизоляцию для бани из фольги внахлест, примерно 5-10 см.

Стыки необходимо проклеить двусторонней лентой или лентой из фольги. Купить его можно в любом строительном магазине.

Пленочная изоляция ванны не должна иметь повреждений. Появятся отверстия там, где пленка будет закреплена решетками.Чтобы их минимизировать, следует использовать строительный степлер. Для достижения максимального качества в местах крепления можно еще раз перебрать сверху липкой лентой.

Еще один хороший способ крепления панелей — деревянные прижимные планки. В них вбивают гвозди через каждые 15-20 см. В этом случае достигается отличная защита от проникновения пара.

Создание зазора для вентиляции

Зазор предусмотрен в процессе обшивки каркаса под чистовую отделку.Он должен превышать 2 см. После того, как бруски выбраны, их прибивают поверх пароизоляции. Далее уже крепится деревянная вагонка. Опять же, не забудьте сохранить фольгу в целости и сохранности.

В результате часть поднимающегося пара выпадет на конденсат пароизоляционной пленки. Образовавшиеся капли немедленно высыхают естественными потоками воздуха, проходящими в пространстве между изоляцией и футеровкой. При правильно выполненной работе о гнили не может быть и речи.

Какой материал лучше выбрать

Лучшей паро- и гидроизоляцией бани станет материал на фольгированной основе.Он отлично удерживает пар и в то же время снижает потери, отражая тепловые волны в комнату. Есть люди, которые уверены, что фольга ни на что не влияет, и это пустая трата денег, однако, как показывает практика, при строительстве ванн практически все используют материалы с фольгированием.

Естественно, никто не будет использовать простую тонкую фольгу, так как она очень легко повреждается. Строительная фольга на бумажной основе предпочтительнее.

На рынке существует несколько наименований такого материала:

• RufIsol S … Имеет водоотталкивающую основу из крафт-бумаги. Может использоваться при температуре от -60 до 120 ° С.
• Alucraft … Этот тип материала имеет дополнительный промежуточный слой между фольгой и крафт-бумагой в виде полиэтиленовой пленки.
• Изоспан FB … Крафт-бумага со слоем металлизированного лавсана. Он не считается металлом, что вызывает вопросы о его полезности в парилке. Однако, по заявлению производителя, материал способен выдерживать температуру до 140 ° C.
• Megaflex KF … Аналог предыдущей версии.
• Ютафол h370 AL … Имеет мембрану, состоящую из 4-х слоев, и такая пароизоляция подходит для саун и бань.

Также есть пароизоляция для парилки в бане с основанием из стекловолокна. Он имеет повышенную прочность и способен выдерживать температуру до 450 ° C (кратковременно до 600 ° C), что является даже чрезмерным значением. Такие показатели позволяют использовать его при утеплении дымоходов.

Естественно, стоимость такого материала будет намного выше. Он обладает повышенными теплоизоляционными свойствами, поэтому можно будет сэкономить на дополнительной теплоизоляции (уменьшить слой).

Стекловолоконный утеплитель по заверениям производителей экологически чистый, поэтому идеально подходит для отделки ванн. Хотя за него придется заплатить втрое больше, чем за материал на основе крафт-бумаги.

Практически весь материал на рынке небрендовый.

Известные бренды включают:

• Thermofol ALST — до 400 о С;
• Фольгоизол;
• Армофол — до 150 ° С, есть вариации на самоклеющейся основе.

Также можно использовать фольгированный утеплитель. Способ установки такой же, как и для простой изоляции, что позволяет сэкономить время на установку.

Есть такие марки фольгированного материала:

Также стоит отметить, что при выборе материала важно учитывать показатели его горючести.Лучше, если это будет негорючий или легковоспламеняющийся материал, потому что бани являются пожароопасными конструкциями, и в этом случае желательно перестраховаться.

Установка пароизоляции на потолок

При установке пароизоляции для бани на потолок обращайте внимание на стыки возле него — материал следует укладывать на стену внахлест, чтобы минимизировать теплопотери. Закрепить материал можно тем же двусторонним скотчем, либо прижав его полосками. Это обеспечит максимальную надежность.

Часто на чердаке помимо основного утеплителя укладывают еще слой влагоотталкивающего материала. Там это особенно необходимо, так как после дождя через крышу могут просочиться капельки влаги. В любом случае перестраховаться не помешает. Только в этом случае потребуется паропроницаемая гидроизоляция — она ​​позволит пару, проникшему через утеплитель, попасть на чердак и там испариться.

Также возможно испарить потолок в бане общедоступными материалами.Этот способ предполагает опиливание потолочных балок досками толщиной более 50-60 мм, иногда необрезными. На чердаке по доскам укладывают пароизоляцию.

Если бюджет вообще заканчивается, можно использовать картон, пропитанный льняным маслом, вощеную бумагу, пергамин или другой материал с аналогичными свойствами. Края и стыки тщательно обрабатываются, после чего сверху намазывается пастообразная смесь из глины. Иногда туда добавляют солому или опилки, чтобы придать готовому материалу повышенную вязкость, а в дальнейшем образование минимального количества трещин.

После полного высыхания глиняного слоя вновь образовавшиеся трещины замазывают, и снова ждут, пока высохнет материал. Далее уже переходят к укладке теплоизоляционного слоя, а потолок в самой парилке зашивают деревянной вагонкой.

Обивка стен пароизоляционным материалом

Пароизоляция в парилке на стенах выполняется практически так же, как и обустройство потолка. Единственное отличие — толщина этого самого слоя утеплителя (для стен она вдвое меньше).В этом случае также подойдет фольга или мембранная пленка, которая несколько допущена к потолку.

Также необходимо будет проклеить стыки пароизоляции с дверными и оконными проемами, а также другими конструкциями. Чем лучше пароизоляция, тем дольше баня прослужит без перебоев, и не нужно будет заранее заменять определенные элементы утеплителя.

Устройство пароизоляционного слоя в моечной

Чтобы ванна работала без проблем как можно дольше, необходимо будет предусмотреть в моечном отделении пароизоляцию.Также в нем повышенная влажность, а показания температуры намного ниже, что далеко от нормальных условий.

Поэтому важно обеспечить качественную пароизоляцию не только парилки, но и моечной. Хотя в этом случае можно обойтись без материала на фольгированной основе. Диффузионные мембраны идеальны. Они не допустят проникновения пара в утеплитель, а если мембрану изнутри снабдить гигроскопичным слоем, то влага в утеплителе будет сохраняться.

Это говорит о том, что если капли образуются на шероховатой поверхности мембраны, они удерживаются до тех пор, пока не испарятся под действием воздушных потоков. Чтобы это сработало, нужно оставить вентиляционный зазор между отделкой и пароизоляцией.

Убедитесь, что пароизоляционный слой прикреплен к поверхности правильной стороной — фольгой наружу. В противном случае материал очень быстро разрушится, и его необходимо будет полностью заменить, иначе пользоваться ванной будет невозможно.

Возможность установки пароизоляционного слоя в других помещениях

Вам решать, устанавливать ли пароизоляцию в других помещениях. В этой же гардеробной после банных процедур обязательно поднимется влажность. Если ваша ванна деревянная, и вы не планируете ее утеплять ни снаружи, ни изнутри, то такой пароизоляционный слой укладывать не нужно — сушка будет осуществляться естественным путем, так как дерево дышит и пары выходят через него.Но в этом случае не помешает установить нормальную систему вентиляции, иначе со временем тоже могут возникнуть проблемы.

Но если ваша баня была построена из пеноблоков или кирпича, то пароизоляция должна быть установлена ​​внутри всей ванны в обязательном порядке. Кроме того, при проектировании системы вентиляции следует учитывать, что просушивать необходимо будет не только слои утеплителя и паро- и гироскопической изоляции, но и стены, в связи с тем, что они выполнены из гигроскопичного материала. .

Следовательно, пароизоляционный слой дополняется слоем влагоотталкивающего материала. Существует два метода утепления кирпичной ванны, и оба они предполагают укладку фольгированного материала, который будет действовать как пароизоляция и в то же время сохранять тепло.

Укладка пароизоляции на крышу бани

Для обеспечения нормальной пароизоляции в бане нужно устанавливать ее не только на стены и потолок, но и на крышу. Для этого на деревянном каркасе на чердаке выкладывается пароизоляционная мембрана, а сверху — утеплитель и гидроизоляция.И уже на нем осуществляется монтаж встречной решетки с последующим креплением рубероида.

В статье выше мы подробно разобрали, как сделать пароизоляцию в бане. Необходимо четко понимать, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, разбираться в их характеристиках, чтобы после завершения всех работ не возникло непредвиденных нюансов. Если все сделать правильно, готовая ванна прослужит очень долго.

Пароизоляция бани: фольгированный утеплитель на потолке, какой выбрать для парилки, как сделать из фольги для сауны

Как сделать пароизоляцию для потолка бани

При строительстве бани особое внимание следует уделить теплоизоляции, а также созданию качественной пароизоляции. Пароизоляция потолка бани продлевает срок ее службы и исключает негативные факторы на этапе строительства.К ним относятся: особенности климата, агрессивная среда, сейсмологическая опасность.

Также важно правильно выбрать материалы для достижения желаемого результата.

Особенности пароизоляции потолка бани

Установив пароизоляцию на потолок, можно:

• увеличить срок службы кровельных материалов;
• предотвращает появление плесени и грибка;
• ограничение теплопотерь;
• повысить пожаробезопасность потолочной конструкции.

Уложенные материалы обычно прочные и не требуют дополнительного ухода на протяжении всего срока службы.

Выбор эффективного материала

Пароизоляция потолка в бане может быть выполнена с использованием натуральных материалов. Например, смесь глины с опилками быстро сохнет и не крошится. Раньше это делали в классической русской бане.

Также все чаще используются современные пароизоляционные материалы для потолка.Всего четыре типа:

Создает в помещении эффект теплицы, за счет чего затраты на обогрев бани меньше. Но за счет двусторонней гладкой поверхности конденсат не прилипает к поверхности и стекает вниз, попадая на теплоизоляционный слой. Это приводит к его износу и необходимости частой замены. Чтобы этого не произошло, в процессе монтажа необходимо оставить небольшой зазор, через который будут испаряться капли конденсата.

Отличается тем, что имеет разные поверхности. Одна сторона гладкая, как обычная пленка, а другая облицованная. Это большое преимущество. Благодаря такой поверхности конденсат удерживается на ворсинках и не попадает на теплоизоляцию.

Оба типа пленок не позволяют поверхности «дышать».

Имеет металлизированное покрытие с одной стороны. Армирован сеткой. С их помощью можно достичь сразу двух целей — создать пароизоляцию и теплоотражающий слой.

Обеспечивает естественный микроклимат и идеально подходит для сауны. Не дает влажному воздуху проникать в утеплитель и портить его. Выполняет одновременно несколько функций, образует паро- и гидробарьер.

Виды пароизоляции для потолков мембранного типа делятся на:

Также полезно знать, что обычный толстый картон, пропитанный олифой, можно использовать в качестве пароизоляции.

Пароизоляция потолка бани будет намного эффективнее, если выбранные материалы будут соответствовать всем современным требованиям и основным характеристикам.Большим спросом пользуются Пенотерм, Армофол, Изоспан, Пенофол.

Penotherm — это вспененный полипропилен, ламинированный фольгой. Он способен удерживать отраженные тепловые лучи в помещении. При этом обладает паро-, тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Армофол — это фольгированный материал, с двух сторон изготовленный на основе стеклянной сетки. Обычно используется в помещениях с повышенной влажностью … Например, в бане, сауне или ванной.

Пенофол — многослойный композит, внутри которого находится вспененный полиэтилен, а снаружи он с одной или двух сторон покрыт алюминиевой фольгой.Существует множество модификаций этого продукта. Это, в свою очередь, позволяет сделать более точный выбор для конкретного случая. Служит для тепло-, гидро- и пароизоляции потолка и стен.

Пароизоляция потолка бань и других деревянных конструкций также выполняется с помощью фольгированного материала на основе крафт-бумаги под названием Изоспан (B). Он качественный и соответствует всем стандартам. Одна из его сторон шероховатая. В результате конденсат задерживается и испаряется. Таким образом, утеплитель и вся конструкция потолка защищены от насыщения влагой внутри помещения.

Способы установки

Сама процедура установки несложная, поэтому ее можно сделать своими руками. Потолочную пароизоляцию можно осуществить разными способами … Мы рассмотрим самые популярные и практичные.

• Обшиваем потолок блоками — толстыми досками, толщиной от 5 см.
• Пароизоляция сверху с использованием выбранного материала.
• Покройте слоем глины.
• Затем приступайте к теплоизоляции.Можно использовать минеральный утеплитель, пеностекло, керамзит или другой утеплитель.
• Укрепите доски сверху или сделайте цементно-песчаную стяжку.

• Пришиваем доски пазогребневые толщиной 2-3 см к квадратному брусу (20Х20 см).
• Покройте их двумя слоями олифы для водонепроницаемости.
• Положите доски на потолочные балки. Оставляйте между ними промежутки.
• Сверху приклейте полиэтиленовую пленку или армированную фольгу.
• Поверх этого сделайте засыпку из песка или шлака.Или используйте любой другой утеплитель.
• Уплотнить и обшить деревом, желательно твердой древесиной.

Совет: установите пароизоляцию потолка степлером, а швы заклейте специальной металлизированной лентой.

Для отделки часто используется метод покраски пароизоляции. Для этого используются горячие битумные и битумно-лингосульфонатные мастики, каучуковые и поливинилхлоридные лаки. Они обладают уникальными свойствами:

• хорошо пропускают тепло;
• удерживают влагу и не позволяют ей впитываться в потолок;
• создать благоприятный микроклимат в помещении.

Как создать пароизоляцию в деревянном доме

Пароизоляция «Стандартная» защитит потолок в деревянном доме и предотвратит его преждевременное старение. Такую пароизоляцию можно создать с помощью специальной мембраны, пленки, рубероида или специальной фольги.

Есть два типа пароизоляции:

Рулон — внахлест — 10-15 см. А для заделки стыков используются специальные стыковочные самоклеящиеся ленты.

Для монтажа листового материала необходимо предварительно купить или сделать каркас своими руками из профилей.После этого вставьте в него листы и прикрепите саморезами. Стыки необходимо покрыть пленкой ПВХ или Изоспаном.

Рассмотрим, как правильно уложить пароизоляцию:

• закрепить доски чернового потолка на балках перекрытия;
• сделать гидроизоляцию;
• прикрепить к черновому потолку слой пароизоляции и прижать его обрешеткой из деревянных брусков или металлических профилей;
• произвести чистовую отделку потолка с использованием деревянных реек, вагонки, древесных плит, гипсокартона или другого материала.

Также дополнительно укладывают утеплитель перед отделкой поверхности потолка. При его укладке не прокалывайте пароизоляционный материал гвоздями. Поэтому используется система штабелирования каркасов, предотвращающая повреждение созданной пароизоляции.

Важно: при укладке пароизоляционной мембраны крепите гладкую сторону к черновому потолку, а шероховатой — вниз.

Как правило, паро- и теплоизоляционные материалы крепятся к стенам скобами. При этом особое внимание уделяется углам, пароизоляция не должна состоять из кусков.Лучше стелить прочное полотно, полностью закрывающее угол.

Качественная пароизоляция для потолка бани или деревянного дома — главное условие, которое позволит поддерживать оптимальный температурный режим и комфортно себя чувствовать внутри таких построек.

Пароизоляция потолка бани: выбор материала и способов монтажа

Пароизоляция для бани: схемы пароизоляции потолка, стен и крыши

Для русской бани одна из главных задач — держать пар. В конце концов, для создания нужной атмосферы нам нужна высокая влажность. Вторая его задача — защитить теплоизолятор от намокания: во влажном состоянии он намного хуже защищает помещение от потерь тепла.

Как это выглядит

Пароизоляция из фольги — лучший выбор для парилки

Если это обычная пароизоляция, то это пленка молочно-белого, синего цвета.Они «в клетке» с армирующими волокнами, там однородные. Они плотные на ощупь, могут иметь поверхность разной фактуры — гладкую и шероховатую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейные — имеют гофрированную поверхность или с выступами шипов.

Специально для бань и саун выпускается пароизоляция с теплоотражающим покрытием: из фольги или металлизированного лавсана.

Что это за

Повышенная влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода.Важно защитить изоляционный слой от влаги. Зачем защищать его? Дело в том, что базальтовая вата чаще всего используется для теплоизоляции помещений. В сухом состоянии он обладает хорошими теплоизоляционными качествами, изготовлен из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но в важном состоянии сильно увеличивается его теплопроводность, хуже защищает от теплопотерь. А если замерзнет во влажном состоянии, то вообще рассыпется. Именно поэтому необходимо защищать его от влаги в любом состоянии.И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:

• От влаги, поступающей сбоку от помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух перенасыщен влагой, поэтому пар устремляется в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). И этого нужно избегать.
• От влаги, образующейся из-за разницы температур в парилке, на чердаке и на улице (и на межэтажном потолке, и на стенах). Он конденсируется еще до появления пара, когда воздух в парилке нагревается.

Правила укладки

Для того, чтобы такой материал выполнял свои задачи, необходимо:

• обеспечивает максимально возможную герметичность швов и стыков;
• убедитесь, что между пленкой и покрытием есть вентиляционный зазор.

Как обеспечить герметичность

Можно купить либо металлизированный скотч и проклеить стыки снаружи, либо двусторонний и скрепить панели между собой

Наверное, не удастся создать полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара, но можно значительно уменьшить количество пара, попадающего в утеплитель.Для этого панели укладывают с подходом друг к другу на несколько сантиметров (5-10 см).

Стыки проклеиваются либо двусторонним скотчем, позволяющим плотно скрепить две панели, либо специальной лентой из фольги, которая продается там же, где и фольгированный материал.

Не менее важно сохранить ее целостность при установке пароизоляции из фольги. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при установке гарантируются при использовании скоб от строительного степлера.Для тех, кто любит во всем совершенство, можно дополнительно проклеить сверху скотчем места их крепления.

Второй удачный способ — крепление панелей прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с интервалом 150-200 мм. Здесь сразу улучшается защита от проникновения пара.

Как сделать вентиляционный зазор для пароизоляции

Этот зазор образуется стержнями контррешетки, к которым впоследствии крепится облицовка.Размер зазора не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибейте их над пароизоляцией. И уже прикрепите к ним подкладку. При его фиксации не забывайте о необходимости сохранить целостность фольги.

В результате часть поднимающегося пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Свисающие капли сушат потоком воздуха, который проходит между пленкой и футеровкой. Если все сделано правильно, проблем с гниением не возникает.

Зазор между пароизоляцией и отделкой обеспечивается контррешетками

Для парилки лучшим пароизоляционным материалом являются фольгированные материалы.Они одновременно удерживают пар и уменьшают потери тепла, отражая тепловые волны обратно в комнату. Некоторые думают, что это уловка продавцов, но на самом деле фольга не влияет ни на что, кроме стоимости отделки. Но на практике предпочтительнее класть фольгу или фольговые материалы.

Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Строительная фольга на бумажной основе намного удобнее. Вот некоторые материалы:

• Руфизол С. Фольга на водостойкой крафт-бумаге.Диапазон рабочих температур от -60 ° C до + 120 ° C.

Так выглядят материалы на крафт-бумаге

Есть еще фольга на основе стекловолокна. Он более прочный, к тому же менее горючий, но более дорогой. По заявлению производителей, этот материал выдерживает температуру до + 450 ° C (пиковая нагрузка до + 600 °. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал, помимо защиты от пара, обладает теплоизоляционными свойствами. не означает, что без теплоизоляции можно обойтись, но использовать меньший слой несложно.

Можно использовать в банях, по словам производителей: не выделяет вредных веществ. По цене: стоимость примерно в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

По бренду: практически все материалы безымянные. Названы всего несколько:

• Thermofol ALST — диапазон температур до + 400 ° C;
• Фольгоизол — жаро- и жаропрочная пароизоляция;
• АРМОФОЛ — выдерживает до + 150 ° С, есть разные виды, даже с самоклеющейся основой.

Если вы хотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», введите в поиск «фольга на стекловолокне». А там уже

Это материалы на основе стекловолокна. Помимо пароизоляции, они обладают еще довольно значительными теплоизоляционными свойствами.

Также существует комбинация теплоизоляционных материалов с фольгированным покрытием. Укладывается как обычный утеплитель — между балками обшивки пряжка, а стыки проклеиваются фольгированной лентой.При использовании такого материала экономится время монтажа. Если это важно для вас, вы можете использовать этот материал. Несмотря на то, что материал появился сравнительно недавно, предложений здесь больше:

• Isover (Изовер) Сауна;
• Ursa (Медведица) фольга;
• РАКЕТКИ ДЛЯ САУНЫ от ROCKWOOL.

Это теплоизоляторы с фольгированным покрытием

Есть один важный нюанс: выбирая материал, обращайте внимание на его горючесть.Желательно выбирать негорючие или легковоспламеняющиеся материалы. Ведь баня — пожароопасное сооружение и с этим лучше перестараться.

Пароизоляция потолка ванны

На рисунке представлена ​​общая схема тепло- и пароизоляции перекрытия парилки. Обратите внимание, что на стыке стены и потолка пароизоляционный материал укладывается с «подходом» к стене. Это сводит к минимуму проникновение пара. Для надежности края материала необходимо закрепить, по возможности обеспечив герметичность: по возможности можно использовать тот же двусторонний скотч, либо плотно прижать материал к стене штангой.

Схема пароизоляции потолка парилки в бане или сауне

Часто еще один слой гидроизоляционного материала укладывают сбоку от мансарды (или второго этажа). Собственно, он там и нужен: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просачиваться, со второго этажа разлились на пол. Неважно. Это вариант, когда лучше перестраховаться. На этот раз потребуется только паропроницаемая гидроизоляция.Это делается для того, чтобы пар, который еще попадает в изоляцию, мог выйти в подкровельное помещение и там испариться.

Также существует вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «старинного» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны мансарды или крыши, на доски укладывается пароизоляция. В самом бюджетном варианте это может быть картон, пропитанный льняным маслом, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами.Его края и стыки также требуют тщательной герметизации. Поверх этого слоя укладывается пропитанная до пастообразного состояния глина, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости, а также для того, чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

Пароизоляция потолка парилки глиной

После высыхания глиняного слоя появившиеся трещины снова заделывают, и материалу дают снова высохнуть. Затем уже укладывается слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте здесь), и со стороны парилки заливают вагонку или доски.

Настенная пароизоляция

Схема пароизоляции стен парилки практически не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она вдвое больше). Также рекомендуется застелить стены в парилке фольгированной пленкой или мембраной (не забудьте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

Пароизоляцию необходимо проклеить по стыкам скотчем

Также необходимо проклеить места стыковки пароизоляционного материала с оконными или дверными проемами, другими элементами конструкции — чем меньше паров проникает под пленку, тем лучше будет защита и более длительный срок службы ванны без ремонта и замены. элементы утеплителя.

Пароизоляция ванны: последовательность укладки материалов для потолка и стен

Пароизоляция в моечном отделении

Для того, чтобы баня много лет стояла без проблем и необходимости ремонта, в моечной также необходимо сделать пароизоляцию. Влажность здесь не такая уж и высокая, температуры тоже не критичны, но условия еще далеки от нормальных: временами много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

В моечной части ванны также необходима пароизоляция, но нет необходимости использовать фольговые материалы. В этом случае целесообразнее использовать диффузионные мембраны, которые, с одной стороны, предотвращают проникновение пара в изоляцию, а с другой — удерживают влагу, присутствующую в изоляционном корке (если мембрана имеет гигроскопичное покрытие с внутренней стороны).

В этом случае капля воды задерживается на мембране, на ее шероховатой стороне, до тех пор, пока она не высохнет потоками воздуха.Чтобы это работало, между пароизоляцией и отделкой должен быть вентиляционный зазор.

Схема тепло- и пароизоляции стены бани из профилированного бруса

Как закрепить на деревянном полу (и на панельном потолке) и на стенах показано в видео. Обратите внимание, с какой стороны укладывается пароизоляция на стенах. Сбоку легко перепутать, и в итоге ничего не выйдет, а через время потребуется ремонт с заменой кожуха.

Нужны ли мне остальные помещения

Делать пароизоляцию в остальной части ванны или нет — это ваш выбор. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если ваша баня построена из дерева и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, то без этого слоя можно обойтись — сушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит» и имеет способность выводить пары. . Но даже в этом случае уже желательно наличие в бане продуманной системы вентиляции.

Если баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция обязательна во всех помещениях. Причем при составлении вентиляции и пирога утеплителя / паро / гидроизоляции нужно учитывать, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.

Схемы пароизоляции кирпичной бани

Следовательно, помимо пароизоляционного слоя изнутри необходим слой гидроизоляции стен.На схеме показаны два способа утепления стен кирпичной бани, в состав которых обязательно входит фольгированный материал, играющий роль пароизоляции и одновременно снижающий теплопотери.

Пароизоляция крыши ванны

Недостаточно пароизоляции стен и потолка бани. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов также требуется пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердака на обрешетку укладывается пароизоляционная мембрана, на нее укладывается слой утеплителя, сверху — гидроизоляция, по которой делается контррешетка, а рубероид — уже прикреплен к нему.

При выборе материалов нужно точно представлять, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции. В этом видео представлен четкий и подробный обзор процессов, их особенностей и различий, а также требований и характеристик используемых материалов.

Пароизоляция в бане: потолок и стены, материалы для пароизоляции, видео

Пароизоляция потолка в бане — барьер от конденсации

Пароизоляция для бани необходима для создания преграды от выхода пара через стены и потолок наружу.Это необходимо для парилки бани, ведь традиционная русская баня включает в себя процедуру прогрева тела паром, а то и веником.

Но некоторым людям горячая ванна противопоказана. Поэтому в парилке есть места для любителей париться, — специально оборудованные полки почти под потолком, где жарче всего, а есть места для умеренного отдыха, — нижние полки.

Многие бани построены в виде единого помещения: парилка, она же помывочная, и гардеробная.Особенность русской печи — печь закрытого типа — главная достопримечательность русской бани. Печка долго греется, а конструкция ее такова, что тепло в бане держится двое суток. Вот в чем причина: почему потолки в русских банях всегда были сухими.

Для сохранения тепла крыша и стены русской бани сделаны из тщательно пропитанных стен: использованный мох, льняная пакля. Перекрытие выполнено из плотных деревянных брусков (полубревен), плотно прилегающих друг к другу.Пароизоляция для бани на потолке выполнялась следующим образом: поверх блока укладывали прокатанную бумагу и укладывали слой глины, смешанной с сухими опилками. Получилось своеобразная дополнительная теплоизоляция. Чердак бани вентилировался, хранились веники, сушились травы.

Также учтен материал для постройки бани — использовано влагостойких пород дерева : кедр, лиственница, дуб. Для отделки использовались шпунтовые доски из осины, ольхи, липы.

Строительные материалы, которые сегодня используются при строительстве бань, необходимо дополнительно защищать от проникновения влаги. Это касается, в первую очередь, защиты утеплителя при возведении потолка и стеновых перекрытий. А технология обогрева в современных саунах совсем другая. Это также влияет на образование конденсата в электрокаменке.

Можно правильно выбрать пароизоляцию и определить, какая лучше, но нужно изучить характер превращения теплого воздуха в конденсат.

Что происходит с нагретым воздухом в банях?

Пароизоляция потолка бани из натуральных материалов не смогла защитить дерево от пара на 100%, но после мытья в бане тепло осталось, а накопившаяся в бревне за это время влага испарилась. Баню медленно нагревали и охлаждали.

Не было резкой разницы температур внутри ванны и на поверхности потолка , так как не было предпосылок для создания точки росы — температура, при которой теплый воздух, насыщенный влагой, остывает и не может удерживать конденсирующуюся влагу на холодных поверхностях.Даже если на поверхности потолка появится влага, она не проникнет глубоко в древесину, а будет образовывать капли на потолке, которые перестанут капать на пол, как только ванна нагреется.

В современных саунах отделочные материалы — это влагостойкая древесина , но конструкция печи в большинстве современных бань рассчитана на быстрый прогрев парилки. А теперь представьте, что происходит при прогреве, если на потолке и стенах нет пароизоляции.

Печь отдает тепло практически мгновенно. Стены и потолок, которые еще не прогреты, забирают нагретый горячий воздух; часть влажного пара находит точку росы на поверхности холодных стен и потолков и конденсируется на них в виде капель.

Точка росы не стоит на месте, она смещается при нагревании стен и потолка.

Что будет, если на потолке в бане нет пароизоляции? Теплый воздух проникает через кожу и встречается с изоляцией, температура которой ниже, чем температура проникающего теплого воздуха.Может быть создано условие разницы температур, при котором конденсация влаги происходит непосредственно в изоляции (внутренняя конденсация), а поскольку изоляция имеет низкую теплопроводность, точка росы в ней может сохраняться в течение длительного времени, и изоляция будет намокать как губка, впитывающая влагу.

В этом отличие старой русской бани от современной. Для старой русской бани условий для конденсации теплого воздуха практически нет, либо они сведены к минимуму (поверхностный конденсат).Современная ванна должна иметь парозащиту … Более того, эта защита основана на определенных условиях, которые учитывают:

• Тип печи: с каменкой открытого типа и стационарной топкой, и закрытого типа с периодической топкой и повышенной теплоемкостью;
• Особенности дизайна комнаты;
• Строительный материал.

В этих условиях выбран способ защиты:

• Самое изолированное помещение с непроницаемой пароизоляцией, защитой от внутренней конденсации;
• Частичная пароизоляция, исключающая образование точки росы в конструкции бани.

Фольга пароизоляция для бани

Современные парилки в бане отапливаются металлическими печами с постоянной топкой: камни нагреваются во время топки, и если горение не поддерживать, то камни будут отдавать тепло через налитую на них воду и остывать. Но преимущество этих печей — быстрый нагрев, камни нагреваются до 300 — 400 градусов за короткий промежуток времени, что будет дальше без пароизоляции, описано выше.

Чтобы тепло удерживалось внутри и не выходило наружу, примените пароизоляцию из фольги для ванны изнутри. Принцип состоит в том, чтобы создать экран наподобие термоса: который сохраняет все виды энергии теплопередачи: теплопередачу, конвекцию и лучистую энергию, или, как ее еще называют, электромагнитную энергию инфракрасного излучения.

Утеплитель потолка в парилке должен исключать проникновение тепла в щели прорезки вентиляции и дымоходов и по другим каналам: водопроводные трубы теплообменника (регистра), трубопровод печи с емкостью, установленной в мойке. комната или на чердаке баня, электропроводка.Это касается и пароизоляции потолка в бане. Требования к материалу фольги:

• Высокая прочность на разрыв;
• Низкая теплопроводность;
• Высокая отражательная способность инфракрасных лучей;
• Огнестойкость;
• Экологичность.

Фольга от проверенных производителей соответствует этим требованиям, например, Aerolam изоляция , которая входит в десятку ведущих международных компаний по производству световозвращающих изоляционных материалов для строительства.

Материал содержит двойные огнезащитные и отражающие ИК-слои фольги из алюминиевой фольги, между которыми находится вспененный полиэтилен с пузырьками воздуха, заключенными в отдельные сферические ячейки. Такая структура материала больше всего подходит для создания термоса в парилке.

Технические характеристики изоляции Aerolam.

Это небольшая часть рулонного изоляционного материала Aerolam Insulation для пароизоляции ванны изнутри. Выбор огромный.Вы можете выбрать универсальный пароизоляционный материал для внешнего, внутреннего утепления.

Рулонный фольгированный материал можно выбрать подешевле. «Алюкрафт» — состоит из 3-х слоев: фольга, армирующая огнестойкая пленка, крафт-бумага. Независимо от того, что вы выберете, фольга крепится к стене и потолку степлером к деревянной обрешетке с нахлестом 5-10 см, стыки проклеиваются скотчем из фольги, входящим в комплект.

Какая пароизоляция для бани лучше?

Какая пароизоляция самая лучшая? Тот, который защищает изоляцию и предотвращает выход пара наружу.Рассмотрев выше характеристики фольги Aerolam Super Alumet, можно смело сказать, что она лучшая для потолка в бане. Подходит как для традиционных русских бань, так и для современных бань, которые отличаются от саун только добавлением пара.

Прежде чем определиться, какую пароизоляцию выбрать, нужно исходить из предпочтений хозяина бани. Если в ванне поддерживается традиционная температура 60-70 градусов , то вместо фольги обычная пароизоляционная ПВХ пленка , а если 100-110 градусов , то пленку лучше заменить фольга .

Тема пароизоляции в бане обширна, но есть постулаты, общие истины, от которых нельзя отклоняться, главное избегать условий конденсации … Основным защитным средством может быть не только фольгированный материал , но и натуральные материалы, нужно просто правильно понимать природу конденсации и действовать осознанно.

Дополнительно необходимо установить регулируемый вентиляционный канал для проветривания помещения после мытья.

Потолочная пароизоляция в бане: какую лучше выбрать?