Стартер люминесцентных ламп: Стартеры для люминесцентных ламп купить в Москве не дорого с доставкой, цена, фото, гарантия производителя.

Когда вы включаете люминесцентную лампу , пускатель является замкнутым переключателем. Без стартер , постоянный поток электронов никогда не создается между двумя нитями накала, и лампа мерцает. Без балласта дуга представляет собой короткое замыкание между нитями накала, и это короткое замыкание содержит большой ток.

Какая польза от люминесцентного стартера в люминесцентной лампе? | по Frankchow

Используйте только магнитные балласты, используйте только флуоресцентный стартер, роль стартера заключается в создании самоиндуктивного высоковольтного пробоя внутри трубки газового момента (содержащей инертный газ низкого давления паров ртути) после окончания теплого люминесцентного излучения, тем самым так что лампа завелась.Конкретный процесс заключается в следующем: когда люминесцентная лампа находится под напряжением, газ внутри трубки в отсутствие ионизирующего корпуса находится в состоянии высокого импеданса, затем ток не течет через лампу, балласт и, следовательно, катушку (Рисунок L), нет частичного Давление, напряжение 220 В непосредственно добавляется к концам трубки, но недостаточно для включения напряжения 220 В на лампе, поэтому в это время лампа не излучает свет. Обратите внимание, однако, при соединении последовательно между двумя лампами нити стартера также было добавлено напряжение 220 В, светодиод стартера

внутри неоновой лампы при 150 В может возникать тлеющий разряд, поэтому при этом стартер запускается внутри разряда, излучающего сине-фиолетовый свет (прозрачный пластик корпус стартера находится под напряжением, так что вы можете видеть, что только стартер мигнет несколько раз), в этом процессе температура неоновой лампы, внутренняя тепловая деформация биметалла, примерно 2 секунды вокруг, сталкиваются с неподвижными контактами, последние два контакта Если стартер закорочен, то ток через балласт — нить — пускатель — обратно в нить накала, составляющий ток контура, велик (в этом случае два конца нити накала лампы излучают оранжево-желтый свет).После короткого замыкания стартера процесс тлеющего разряда прекращается, больше не нагревается, охлаждение биметалл восстанавливает первоначальную форму, биметалл и металлический стержень разделяют момент, цепь стартера размыкается, момент тока цепи снижается, но из-за балластной индуктивности L на самом деле является сердечником, огромный ток индуктивности самоиндукции снижает сопротивление в процессе снижения скорости текущего процесса (напряжение на конденсаторе не может внезапно измениться, ток индуктора не может измениться), это высокое давление самоиндукции может достигать несколько тысяч вольт, проникает в газ внутри лампы сразу после пробоя внутри трубки ионизируется, падение напряжения на лампе быстро уменьшается, ток течет (до того, как стартер окажется внутри потока трубки, но не пройдет через нить накала внутри трубки), ограничивая роль балласта, напряжение на лампе падает примерно до 100В, стартер перестает работать из-за недостаточного напряжения, лампа переходит в нормальный люк. мрачное состояние.После стартера стартер уже не играет роли, даже если при снятии лампы не погаснет.

Как исправить люминесцентный свет

Внутри люминесцентного светильника электричество подается на балласт, который посылает искру через заполненную парами ртути трубку (или колбу), создавая свет путем активации люминофоров, покрывающих внутреннюю часть трубка. Если какой-либо из компонентов неисправен, свет не будет работать правильно. Как только вы определите проблему, большинство исправлений будет очень просто. Не забудьте сначала выключить питание!

Старая трубка мигает и загорается перед самой смертью; ремонт часто сводится к его замене.Эта проблема также может возникать из-за плохого контакта между штырями на концах трубки и держателями трубки. Если штифты погнуты, воспользуйтесь плоскогубцами, чтобы выпрямить их. Очистите штифты и контакты гнезда мелкой наждачной бумагой.

Хотя серые полосы на концах трубок являются нормальным явлением, черные полосы указывают на то, что трубку необходимо заменить. Если темный только один конец, поверните лампочку встык. Если трубка новая и эти исправления не помогли, возможно, вам придется заменить стартер или балласт.Флуоресцентный свет не работает правильно, когда начинает выходить из строя лампочка. Когда свет рядом с этой аптечкой перестал работать, все, что потребовалось, — это заменить лампочку. © Дон Вандерворт, HomeTips

Некоторые светильники (с рейтингом «А») тише других, но большинство люминесцентных ламп издают легкий гул. Если звук кажется слишком громким или чувствуется запах электрического горения, выключите питание. Балласт, вероятно, неправильного типа, неправильно установлен или неисправен. Заменить или вызвать электрика.

Новые лампы имеют свойство мерцать, как и холодные лампы. Если старая трубка все еще мигает после того, как она успела прогреться (или после того, как вы прогрели комнату), поверните ее пару раз в держателях для трубок. Попробуйте очистить концевые штифты трубки. Если он по-прежнему не работает, замените его.

Если светятся только концы трубки, неисправен стартер или балласт. Заменить стартер, затем балласт.

Замена люминесцентного балласта

Вы можете заменить балласт или держатель трубки, если вы хорошо знакомы с проводкой.

1 Отключить питание цепи.

2 Снимите трубку и крышку, закрывающую работу.

3 Отсоедините или перережьте провода к держателю трубки или балласту и снимите.

4 Зачистите 1/2 дюйма изоляции с концов проводов.

5 Установите компонент и соедините провода проволочными гайками.

6 Установите на место крышку и трубку.

7 Снова включите цепь.

8 Включите выключатель.

Замена стартера люминесцентной лампы

Хотя новые люминесцентные светильники имеют встроенные стартеры или вообще не имеют стартеров, у большинства старых ламп есть легко заменяемый видимый стартер. Это небольшой серебристый цилиндр, который вставляется в один из держателей для трубок.

1 Выключите выключатель.

2 Снимите трубку.

3 Поверните стартер на четверть оборота по часовой стрелке и вытащите его.

4 Вставьте новый стартер , повернув его на четверть оборота против часовой стрелки.

5 Установите трубку на место.

6 Включите переключатель.

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно протестированную локальную электрическую проводку Pro

О Доне Вандерворте

: люминесцентная лампа накаливания на основе стартера

На этой неделе состоится официальное открытие светового шоу под открытым небом Vivid Sydney в 2015 году. К сожалению, погода сегодня совершенно ужасная. По всему Сиднею пролегают проливные дожди, что означает, что это еще один день «побыть дома».

Это заставило меня задуматься — мы не видим сейчас много неоновых ламп с их теплым и мягким свечением.NE-2 был чрезвычайно распространен, использовался как индикаторная лампа, ночник и даже в схемотехнике. К сожалению, они не так легко доступны, как раньше.

Во время тестирования мультиметра Keysight U1461A для проверки сопротивления изоляции я использовал старый люминесцентный стартер вместо газоразрядной трубки при тестировании в режиме измерения пошагового напряжения. Может быть, я мог бы превратить некоторые люминесцентные стартеры в «лампу накаливания» — она ​​не будет яркой, но у нее будет мягкое газообразное свечение , и это будет для меня способ получить яркий с моими идеями !

Люминесцентные лампы, работающие на старомодных магнитных балластах, когда-то были основой коммерческого освещения и даже вошли во многие дома, хотя в основном использовались в гаражах.Они были прочными и простыми, в них использовались по существу большие балласты индуктора с обмоткой, чтобы держать ток под контролем. У них была репутация с медленным запуском , миганием, и мерцанием с удвоенной скоростью.

Они постепенно выводятся из эксплуатации, с электронными балластами, которые обеспечивают гораздо более надежный запуск и более длительный срок службы ламп, и, наконец, с помощью светодиодных устройств, которые обеспечивают более высокую эффективность освещения.

Так почему же мне выбрать стартеры с люминесцентными лампами для моего небольшого проекта? Основная причина заключалась в том, что они повсеместно распространены в настоящее время и относительно невысоки по цене менее 1 австралийского доллара за штуку.Они также хорошо стандартизированы стандартом IEC 60155, а разъемы легко доступны, что является плюсом.

При этом основная задача стартера — , а не , чтобы он работал как лампа накаливания. Его работа:

1. Пропустите ограниченный ток при включении, чтобы нагреть электроды лампы в течение заранее установленного времени.
2. Короткое замыкание (т.е. замыкание контактов), чтобы внезапно пропустить через балласт высокий ток на очень короткое время.
3. Обрыв цепи (т.е. разомкните контакты) быстро, так что индуктивный толчок от балласта вызывает нарастание напряжения на люминесцентной лампе, вызывая ионизацию газа и, таким образом, позволяя току течь через лампу и производить свет.
4. Повторить описанные выше процессы в случае отсутствия разряда через лампу.

Это необходимо, так как большинство ламп имеют напряжение зажигания выше, чем напряжение сети, и поэтому не могут запуститься без индуктивного толчка. Самые ранние системы с люминесцентными лампами имели положение переключателя пуска «вручную», когда человек мог «переключать» переключатель и действовать как пускатель.Большинство устройств с тех пор полагаются на стартер для автоматизации этой процедуры. Кроме того, пускатель не должен выходить из строя при закрытой сварке, иначе это может привести к возгоранию.

Простым способом автоматизации этой процедуры является использование газонаполненной трубки с биметаллическими полосковыми контактами , из которых состоит большинство пускателей. Пробивное напряжение газа меньше, чем напряжение в сети, поэтому подключение к сети вызовет «тлеющий» разряд. Это свечение позволяет ограниченному количеству тока проходить через биметаллические полосковые электроды и «нагревать» их, что начинает процедуру замыкания контактов.Как только контакт замыкается, дуга гаснет, когда напряжение на пускателе падает до нуля, и без дуги, которая нагревает биметаллическую полосу, контакт резко размыкается. Вуаля!

При этом конструкция и газовая смесь, используемая в стартерах , различаются в зависимости от производителя. В дополнение к этому, из-за включенного переключения, это может вызвать радиочастотные «всплески», как от передатчика искрового разрядника, которые будут излучаться во время пуска, поэтому большинство пускателей также включают в себя майларовый пленочный конденсатор для подавления радиочастот.

Следует также отметить, что описанный выше традиционный стартер — не единственный доступный тип стартера . Некоторые из них являются чисто электронными, без газовых трубок и более дорогими, но имеют более сложные процедуры запуска, такие как Arlen Pulsetarter.

поставляются в стандартном корпусе в форме банки, который легко открывается с помощью шлицевой отвертки и поддевания за основание.Газовая трубка хорошо видна внутри стеклянной оболочки и обычно соединена внутри параллелью с майларовым пленочным конденсатором подавления радиочастот, которые я отрезал от двух правых. Основание обычно представляет собой подложку для печатной платы из бумажных карт, бакелита или даже пластика с гофрированными шпильками.

Слева направо показаны три разные модели стартеров: стартер DETA 6480 «стандартного» типа с изогнутым U-образным биметаллическим контактом, универсальный стартер Clipsal FE-U Cat 700 с двойным «параллельным» крючком. биметаллические контакты и стартер Philips S10-P Performance с асимметричными двойными биметаллическими полосками, одна с крючковатым контактом с прозрачной голубой пластиковой банкой .

Чтобы увидеть, что происходит при подаче высокого напряжения на контакты, я использовал свой старый тестер сопротивления изоляции Tenma, чтобы подвергнуть каждый пускатель постоянному току. При подаче постоянного тока светится только отрицательная клемма , поэтому нам нужно изменить полярность, чтобы увидеть свечение другого электрода.

Мы видим, что в стартовом продукте DETA есть смесь, которая светится голубым светом. Изогнутый биметаллический ленточный электрод с «острием» кажется стандартной конструкцией для недорогих стартеров общего назначения, поскольку он сокращает материал до одной биметаллической ленты с крючками.

Следующим стартовым устройством в списке является устройство Clipsal, по сравнению с которым он, кажется, светится более темным и глубоким синим цветом. Это не очень яркое свечение, что немного разочаровывает.

А теперь сюрприз — Philips Performance Starter.

У стартера Philips Performance другая асимметричная компоновка полос, и вы можете видеть, что он светится красивым розово-оранжевым цветом , что-то отдаленно похоже на неон, но не совсем. В самом правом образце он приводился в действие источником переменного тока, и вы можете видеть светящиеся оба электрода.Из-за тепла от свечения вы можете видеть, что контакты почти соприкасаются, в отличие от холодных на крайнем левом изображении.

Таким образом, , если вы хотите красивого свечения , вы должны выбрать Philips S10-P Performance Starters. В качестве дополнительного бонуса прозрачная банка позволит любоваться сиянием снаружи, не подвергая людей риску прикосновения к высоким напряжениям, что вдвойне круто. Мне удалось заказать из-за границы коробку из 25 штук (подлинные, что проверено на go4real.com)… не то чтобы мне действительно нужно было так много, но так было дешевле.

Конечно, чтобы эти штуки загорелись, вам действительно нужен какой-то источник переменного тока высокого напряжения. В соответствии с U1461A разряд не начнется примерно до 185 В (худший случай) для этих пускателей, так что нам понадобится как минимум столько же.

Теперь я мог бы сделать для себя упражнение по созданию какого-то примитивного инвертора для его управления, но потом я увидел один из них в сети за 4 австралийских доллара.04, и я просто сказал «к черту».

Это балласт CCFL (люминесцентная лампа с холодным катодом), рассчитанный на работу 12 В постоянного тока. Обычно это используется для включения «кольцевых» огней вокруг фар и линейных 300-миллиметровых трубок, используемых в компьютерных моделях. CCFL обычно управляются довольно просто с ограниченным током и высоким напряжением переменного тока, в значительной степени то, что нам нужно .

В устройстве заявлена ​​пара выходов на 900 В с током 5-8 мА при 50 Гц.Все в пределах приблизительного, что мы хотим, хотя стоит помнить, что он ограничен по току, поэтому можно использовать более низкое выходное напряжение при условии, что оно не настолько низкое, чтобы вывести из строя сам инвертор.

Блок можно закрепить винтами. Задняя крышка защелкивается, так что давайте заглянем внутрь…

Как и большинство высоковольтных устройств, это устройство почти полностью покрыто заливочным компаундом для защиты от влаги и обеспечения надежности.Это кажется хорошей идеей и лучшим результатом, чем я ожидал от своих 4,04 австралийских доллара. Только будьте осторожны с выходами — вы можете получить от них неприятный удар.

Заявление об отказе от ответственности: Я не несу никакой ответственности за все, что вы можете сделать, а также за любые убытки или ущерб, которые могут быть понесены прямо или косвенно в результате следования этим инструкциям, невозможности следовать этим инструкциям, упущений от моего имени или халатности.

Начнем с пословицы: «Иди домой или иди домой!» Это именно то, что я решил сделать, очистив старую водонепроницаемую коробку как основу для всего, и убрав резисторы, чтобы устройство оставалось довольным. Схема выглядит следующим образом — довольно просто.

Поскольку стартеры поставляются в стандартных базах, Я заказал в Интернете несколько дешевых держателей стартеров , которые оказались агрегатами AAG Stucchi с вставными проводными соединениями из Италии. Поскольку я не знал, как использовать вставные соединители, я вставил провода не в те отверстия (ой!), Но он все еще работает.Я решил использовать несколько клеммных колодок для внутренних соединений, чтобы не паять (что для меня довольно редко), и даже достал аккумуляторную дрель и винты, чтобы все выглядело аккуратно.

Потом я обнаружил, когда я включил его, абсолютно ничего не произошло . Оказывается, конденсаторы подавления радиочастот замыкают или приводят к превышению предельных значений тока на инверторе CCFL, поэтому каждый пускатель должен был иметь свою емкость, а конденсатор удалил с помощью пара бокорезов.

Изначально у меня не было резисторов последовательно со стартерами, поэтому они начали танцевать .

Несмотря на то, что это красиво, также излучает кучу радиопомех. , по сути, работает как передатчик искрового разрядника и вызовет головную боль у вас и ваших соседей. В результате вам нужно набрать обратно на ток свечения, чтобы он не был достаточно теплым, чтобы биметаллические полоски могли соприкоснуться. Путем экспериментов я выбрал 330 кОм, что составляет , кстати, примерно такое же значение, которое я бы использовал, если бы я подключил стартер к сети, чтобы добиться аналогичного эффекта.

Хорошо, Я также обнаружил, что инвертор CCFL имеет защиту от короткого замыкания и будет работать при напряжении около 3 В, хотя и с сильно уменьшенным выходным напряжением. После завершения строительства я получаю…

… довольно круто, хотя, вероятно, это то, что может оценить только ботаник. Он потребляет около 0,4 А при 12 В, и по понятным причинам не такой яркий. Было бы еще тусклее, используя стартеры с синим излучением.

Только убедитесь, что вы не удалили какие-либо пускатели во время работы — вы отключите всю последовательную цепочку, , но вы также получите искрение / дугу из-за высокого напряжения холостого хода, создаваемого инвертором CCFL.

Тогда у меня возникла мысль — 12в и большая коробка вряд ли удобны для маленькой лампочки . Почему бы не сделать меньшего? В результате, понимая, что инвертор будет фактически работать с от 5 В, а будет обеспечивать напряжение , достаточное для включения стартера, я решил использовать инвертор CCFL только с одним стартером на каждом канале. При питании от 5 В ток достаточно низкий, поэтому даже ограничительный резистор не требуется, что удобно.Решил съесть для проекта старый USB кабель.

Затем возникла проблема с корпусом — и тогда я вспомнил, что у меня был запасной корпус Raspberry Pi из оригинальной серии Raspberry Pi, который мне не нужен. Вынув герметичный модуль из пластикового корпуса, я мог вставить его в корпус Raspberry Pi и склеить все вместе горячим клеем. Отсюда и это творение Франкенштейна…

… разве не мило? Он требует всего 220 мА при 5 В, подходит даже для самых слабых портов USB, и дает вам пару свечений, которые должны длиться очень долго.Просто убедитесь, что вы не снимаете стартеры (то же самое, что и выше), в противном случае ожидайте искрения / дуги от разъемов.

Выключите свет и наслаждайтесь ночным светом…

Я полагаю, что это новаторский способ, которым компьютерщик мог в конечном итоге использовать некоторые «готовые» компоненты для вещей, для которых он не был предназначен. Это определенно дает мне ощущение теплого пушистого неона с его мягким свечением.Это тоже довольно уникально, так как я не видел никого с партией светящихся закусок на столе …

… назовите это кусочком Vivid на моем столе… хоть и монотонным. Создать свой собственный тоже довольно легко.

–

Постскриптум

Просто подумал, что добавлю примечание здесь, в конце статьи — в последнее время я был очень занят исследованиями для моей докторской степени, поэтому, несмотря на то, что у меня есть куча вещей, которые я действительно хочу опубликовать в Интернете, я не У меня есть время.Я по-прежнему изо всех сил стараюсь использовать свое «свободное» время (или выделить его) для публикации случайных статей.

Трафик на сайт был спорадически интенсивным, , и в эти периоды посетители могут получать ошибочных сообщений 404 с ошибками «Страница не найдена». Эти ошибки происходят из-за того, что на сайте исчерпаны ресурсов, и зачастую ссылка верна. Если у вас возникли эти ошибки, проявите терпение и попробуйте перезагрузить через 20 секунд или около того.