Стакан под розетку размеры: Размеры стаканов под розетки — Размеры Инфо

Содержание

Как установить подрозетники правильно — основные правила установки и пошаговые инструкции

Представить себе квартиру или дом, где нет ни одной розетки, очень сложно. Это незаменимая часть электрической системы, а также неотъемлемый элемент интерьера.

Эффективность, безотказность и безопасность работы розеток во многом зависит от соблюдения правил по их установке. Есть множество нюансов. Один из них — это монтаж подрозетника. Именно в нём и располагаются все «внутренности» розетки, оставляя снаружи лишь декоративную накладку и непосредственно сами отверстия для вилки.

Разновидности подрозетников

Самостоятельная установка подрозетников начинается с их выбора. Тут нужно обращать внимание на материал стен, форму самого изделия, материал его изготовления, размеры установочной коробки и так далее.

В советское время подход к установке розеток был другим. Раньше просто электрику замуровывали в стену, и никакой возможности её заменить, не разрушая часть стены, не было. Сейчас же в любой момент всё можно быстро поменять. Это обусловлено применением подрозетников. Это своего рода коробка, которая удерживает внутри себя розетку с проводами, выполняя роль и пожарозащитного элемента.

Подрозетники отличаются между собой по форме, размеру, материалу изготовления, способу установке и так далее. Чтобы точно знать, какая глубина подрозетника вам требуется, либо какой диаметр подрозетника будет оптимальным конкретно для вашей купленной розетки, с этими разновидностями следует разобраться.

Материал стен

Коробки можно разделить на 2 группы:

Для твёрдых материалов. Это бетон, кирпич, железобетон, газобетонные блоки и так далее. Это стаканы круглых форм, на которых дополнительных элементов нет. Для фиксации в стенах применяются растворы. В стенах или на днище предусмотрены отверстия, через которые выводятся провода. В процессе монтажа достаточно убрать эти перемычки и пальцами выдавить заглушки. Если требуется разместить рядом сразу несколько розеток, тогда используются стаканы, имеющие специальные крепления по бокам. Так подрозетники можно с помощью пазов соединить друг с другом и сформировать необходимый блок из 2 и более коробок.
Для мягких, композитных материалов. Тут речь идёт о пластиковых плитах, гипсокартонных листах, фанере, ДСП и так далее. Обычно их называют коробками для гипсокартона. Конструкция отличается. Здесь используются прижимные лапки из металла или пластика. С их помощью деталь крепится в полой стене. Зажимы фиксируются винтами. За счёт их вращения можно отрегулировать положение.

С выбором в этой ситуации разобраться легко. Какая стена, такой и стакан для розетки следует использовать.

Формы изделий

Также подрозетники или просто стаканы отличаются между собой по форме. Тут можно выделить несколько разновидностей.

Круглые. Это самый распространённый вариант формы. Под такие стаканы проще всего делать отверстия в стене. Подходят для одиночных розеток и выключателей, а также для объединённых в группы. Для этого они стыкуются между собой.
Квадратные. Используются значительно реже. Но у квадратной формы есть свои преимущества. Внутренний объём тут больше, что позволяет скрыть внутри большое количество проводов. Нашли широкое применение в системах «умный дом». Существуют одиночные и групповые квадратные стаканы. Последние могут применяться для монтажа до 5 розеток.
Овальные. Встречаются довольно редко. Также характеризуются увеличенным внутренним объёмом, как и квадратные. Удобные за счёт возможности подключения в один стакан двойной розетки или выключателя.

Все эти подрозетники предназначены для монтажа в стены, а также для организации скрытого типа проводки.

Но есть ещё один вид — пластиковые накладки. Их называют мультибоксами. Их применяют для открытой установки на плинтусы. Могут быть под 1 или сразу несколько розеток. Чаще всего их форма квадратная.

Конструктивно наружные виды подрозетников делятся на 2 категории:

для установки до середины плинтуса;
для монтажа до пола.

Так как мультибокс крепится поверх плинтуса, с наружной стороны стены, к ним предъявляются повышенные требования в плане дизайна и внешнего вида.

Размеры

Размер подрозетника подбирается в зависимости от того, для каких именно условий будет применяться стакан. Вилка размеров по глубине составляет от 25 до 80 мм, а по диаметру от 60 до 70 мм.

Если говорить про стандартный и наиболее частный размер подрозетника, то он составляет 45х68 мм. Это наружные параметры. Внутренняя глубина же составит 40 мм, а диаметр — 65 мм.

При групповом монтаже розеток можно один стакан сделать больше остальных по глубине. Такой подрозетник дополнительно будет выступать в роли распределительной коробки.

Стаканы больших размеров, где глубина достигает около 80 мм, обычно применяют в ситуациях, когда нет распределительной коробки и её функции переходят на стакан-подрозетник. Что же касается элементов квадратной формы, то тут чаще всего встречаются размеры 60х60 и 70х70 мм.

Материал изготовления подрозетника

Ещё один критерий для выбора — это материал, из которого изготовлен сам монтажный стакан для розетки. Тут есть 2 варианта:

Металл. Металлические коробки раньше использовались практически везде. Но сейчас они встречаются редко. Изделия из металла ещё могут ставить в деревянных домах. При этом важно, чтобы металл имел оцинкованное покрытие, либо был выполнен из цветных металлов.
Пластик. Тут важно уточнить, что речь идёт о специальном негорючем пластике. Материал эластичный, податливый обработке. Лишнее можно срезать, если глубина отверстия меньше глубины стакана. Также пластик недорогой в производстве, но в полной мере удовлетворяет все требования пожарной безопасности. Поэтому в настоящее время это самый популярный вид подрозетника.

А вот для деревянного дома всё же лучше взять именно металлический стакан. Такой выбор делается из соображения пожарной безопасности.

Правила установки

Если вы не знаете, как закрепить подрозетник, чтобы обеспечить надлежащий уровень безопасности, отталкивайтесь от ПУЭ. Это правила устройства электрических установок:

расстояние между электророзеткой и газовой трубой должно составлять не меньше 50 см;
между источником брызг в ванной и розеткой расстояние должно быть от 60 см и более;
выключатели рекомендуется устанавливать со стороны расположения дверной ручки;
расстояние от пола до выключателя не более 100 см;
запрещается устанавливать розетки в помещениях типа сауны или бани.

Что же касается остальных помещений, то тут особых правил и ограничений нет. Позаботьтесь о том, чтобы за счёт правильного расположения каждый член семьи мог без особых трудностей воспользоваться как розеткой, так и выключателем.

Отталкивайтесь от базовых требований безопасности. Размещать устройства для подключения бытовых приборов следует так, чтобы шнур без удлинителей мог спокойно достать до розетки.

А вот для мощных бытовых приборов, таких как стиральная машина, посудомоечная машина или электрическая плита, лучше всего установить отдельную розетку или подключить напрямую к проводке к отдельным автоматам. Питать такие устройства через удлинители ни в коем случае нельзя.

Установка подрозетников в бетонные стены

Поскольку вам придётся сверлить или долбить отверстие под подрозетник, то заранее подготовьте все необходимые инструменты и расходные материалы.

Если говорить о том, какая нужна будет коронка, то лучше всего брать специальную для подрозетников. А материал коронки выбирайте исходя из материала стен. Для бетонных поверхностей потребуется алмазный тип. Другие могут и не справиться со столь прочным материалом.

Сам монтаж подрозетников состоит из нескольких этапов. А именно:

нанесение разметки;
выполнение отверстий;
установка коробки;
объединение подрозетников (если требуется).

Разметка

Разметка выполняется по такому алгоритму:

сделайте замер расстояния от пола до места установки стакана;
если напольного покрытия нет, добавляйте плюс 5 сантиметров;
с помощью строительного уровня нанесите на стену 2 линии;
одна линия вертикальная, а вторая горизонтальная;
точка, где будут пересекаться линии, и станет отправной для монтажа короба;
приложите стакан к этой точке и с помощью карандаша или маркера обведите наружный контур.

При нескольких стаканах предстоит определиться с расстоянием между центрами этих подрозетников.

В этом случае проводится горизонтальная линия. Находиться она должна на высоте от пола, выбранной для размещения будущих розеток.
Теперь найдите центр от первого стакана. От него нарисуйте вертикальную линию.
Отмерьте 71 мм. После этого проведите вторую вертикальную линию.
В этом месте и окажется центр второго подрозетника.

И уже по аналогии выполните разметку под все остальные стаканы, если их у вас более 2.

Отверстие в стене

Чтобы выполнить монтаж необходимых подрозетников в крепкой бетонной или в кирпичной стене, можно воспользоваться разными приспособлениями. Оптимальный вариант — это специальная коронка для перфоратора. Они отличаются по диаметру. По центру коронки располагается сверло, которое и центрует выполняемое отверстие.

Если вы взяли стандартный стакан с наружным диаметром 67-68 мм, то коронку следует брать диаметром в 70 мм.

При отсутствии коронки можно взять дрель и победитовое сверло. Сначала нужно высверлить центральное отверстие, а затем уже высверливать материал по всей окружности разметки. Некоторые используют болгарку с алмазным диском. Это уже актуально для квадратных отверстий под соответствующую форму коробки. Но в обоих случаях без дополнительного молотка и зубила всё равно не обойтись.

Установка коробки

Тут стоит дать несколько основных советов касательно того как надёжно закрепить подрозетник в бетонной стене.

Сделав отверстие, очистите его от лишней строительной пыли и мусора. Вставьте стакан для примерки.
Важно, чтобы подрозетник ходил достаточно свободно по ширине. А по глубине оставался запас около 5 мм. Он потребуется для раствора. При необходимости расширьте отверстие.
Теперь сверху или снизу этого отверстия выполните канал, по которому будет проходить проводка.
Стакан также требует подготовки. Переверните его нижней стороной с прорезями для проводов. Прорежьте одну из них с помощью ножа. Заведите внутрь проводку и вставьте стакан в отверстие для ещё одной проверки.
Чтобы закрепить элемент, потребуется сделать раствор. Обычно используют алебастровый или гипсовый. По консистенции должен напоминать густую сметану. Поскольку раствор застывает быстро, работать придётся оперативно.
Примерно за 2 минуты до того, как будете окончательно укладывать короб, смочите отверстие изнутри водой. Но только немного. Подождите, чтобы жидкость впиталась. Затем на стенки наложите слой раствора.
Проденьте через стакан провода и заднюю часть также смажьте. Вставьте в отверстие.
Отрегулируйте положение. При наличии винтов на коробе они должны располагаться строго горизонтально. А сам стакан находиться в один уровень со стеной.

Чтобы объединить несколько подрозетников, используется аналогичный принцип установки. Только отверстия делаются по соответствующей разметке, а сами стаканы объединяются между собой боковыми креплениями. Плюс сами отверстия объединяются. Тут вам поможет болгарка или зубило.

Установка в гипсокартон

Если вы не знаете, как закрепить специальных подрозетник в гипсокартоне, тогда придерживайтесь следующей инструкции.

Вверху коробки есть 4 винта. Располагаются по парам. 2 из них будут выступать немного наружу. Их используют для фиксации розетки. Или же выключателя.
Ещё 2 винта утоплены в корпус стакана. Внизу каждого винта есть лапка. Она может быть пластиковой или металлической. Прокручивая винт, лапка смещается и фиксирует подрозетник гипсокартонной конструкции.
Перед установкой сделайте разметку. Она выполняется по такому же принципу, как и для бетонных стен. При этом сделать отверстие в листе гипсокартона будет куда проще. Некоторые вырезают его ножом. Но лучший выбор — это коронка по дереву.
Сделав отверстие, заведите туда провода и разместите стакан так, чтобы винты были расположены в горизонтальной плоскости максимально ровно.
Зафиксируйте изделие, вращая по часовой стрелке утопленные винты.

Завершив установку, нужно выполнить подключение самих розеток и проверить на предмет их работоспособности ещё раз.

Какие ошибки часто допускают новички

Есть несколько наиболее распространённых ошибок, которые встречаются в процессе установки подрозетников.

Установка до финишной отделки. Из-за этого становится сложнее выровнять поверхности. Устанавливая деталь с перекосом, в дальнейшем придётся демонтировать весь короб и выполнять работу заново. За счёт дополнительного слоя штукатурки уменьшается вероятность того, что коронка упрётся в арматуру внутри стены.
Перекос стакана и неправильные замеры расстояния между центрами. При неправильном позиционировании образуются щели. Это негативно влияет на внешний вид установленной розетки.
Монтаж без использования подрозетника. Монтировать розетку или выключатель просто в выполненное отверстие крайне нежелательно. Это даже запрещено делать из соображений пожарной безопасности. Так не создаётся необходимая изоляция стены от электрических проводов. Это может закончиться пожаром.
Применение монтажной пены. Чтобы упростить и ускорить процесс установки розеток, подрозетники крепят на монтажную пену. Но это грубое нарушение правил пожарной безопасности. Да, кто-то скажет о существовании негорючей монтажной пены. Но в плане надёжности крепления она существенно уступает строительным раствором. Велик риск, что при извлечении плотно сидящей вилки, вы попросту вытащите всю розетку, подрозетник и провода из стены.

Придерживаясь всех правил и инструкций, вы сможете самостоятельно установить подрозетник.

Приходилось ли ставить подрозетники? Какие использовали? Чем выполняли отверстия? С какими трудностями столкнулись?

Коробки под розетку в бетон, виды, технология установки своими руками

Бетон может применяться либо в виде монолитной заливки, либо в качестве отдельных изделий, например, плит и блоков. Здание любого назначения должно быть оборудовано системой электропитания. Для скрытого размещения розеток и выключателей повсеместно используются коробки для бетона.

Оглавление:

Разновидности
Подготовка к работам
Технология монтажа по шагам
Рекомендации от специалистов

Виды коробок

Для чего нужны подрозетники:

защиты от возгорания;
облегчения монтажа розетки или выключателя;
небольшого запаса кабеля для проведения подключений в будущем;
удобства работ по ремонту или замене механизма;
использования в качестве распаячной коробки.

Пожаробезопасность и стабильность питания всего строения во многом зависят от правильности размещения стаканов под розетки. Могут быть выполнены из металла (в настоящее время такие модели непопулярны) или из пластика. Для установки открытых электроточек применяются деревянные накладки, однако и они уходят в историю.

В зависимости от материала, из которого изготовлены стены, подбираются стаканы. Для бетонной поверхности используются все типы. Подойдут модели, предназначенные для крепления в гипсокартон, со специальными распорками.

Форма может быть круглой, квадратной или овальной. Подходящий вариант выбирается в зависимости от количества размещающихся в нем механизмов и требуемого для укладки проводки места. Чаще всего применяются круглые.

Стаканы могут предназначаться для одного элемента или представлять собой блок из нескольких элементов. Глубина может варьироваться от 40 до 80 мм.

По этому показателю различаются три модификации: узкие, стандартные и углубленные. При выборе учитывают размер механизма розетки, диаметры жил силовых и заземляющих кабелей.

Установочный диаметр изделия составляет 60, 64,72, а также 68 мм. Наиболее часто используются последние. Вмонтированные в стену коробки с розетками и задекорированные накладными крышками отлично вписываются в любые интерьеры помещений.

Для того, чтобы организовать сеть электропитания или подключить к имеющейся дополнительную точку, важно предварительно составить чертеж, который помогает определить места установки, траекторию прокладки проводки. После составления такой схемы можно производить подбор комплектующих, материалов и инструментов.

Размещение стаканов проводится до начала облицовки внутри помещения, но после выполнения базовых отделочных работ. Геометрия бетонных стенок должна быть окончательной.

Подготовка поверхности и инструмента

1. Производится разметка гнезд. При помощи уровня наносятся трассы, по которым пройдет проводка. Фиксируется место размещения розетки или выключателя. Если планируется монтаж нескольких подрозетников, расстояние между их центрами составляет 71 мм. Этот шаг нужно выдерживать при разметке и сверлении отверстий.

2. Устройство гнезд выполняется дрелью с алмазной коронкой, предназначенной для изготовления отверстий большого диаметра, либо перфоратором со специальной коронкой, имеющей победитовый зубья и сверло. Обычно выбирается инструмент с d = 70 или 80 мм (удобнее, когда диаметр коронки превышает наружный размер стакана примерно на 5 мм). В случае, если подходящей коронки нет, можно воспользоваться простым победитовым сверлом, при помощи которого высверливаются отверстия по всей окружности гнезда. Если электроинструмент отсутствует, устроить отверстие для размещения подрозетника можно при помощи одного зубила.

Важно! Производя сверление, следует быть аккуратным, так как в бетонной стене присутствует арматура. Попавшая на такой стержень коронка может быстро прийти в негодность.

Технология работ

1. Производится сверление гнезд под коробки на требуемую глубину. Лишний бетон и пыль из проделанного цилиндра убираются. Эту операцию удобнее проводить при помощи кисти или тряпки, а пыль ликвидировать пылесосом. Монтажное изделие примеряется в гнездо. Рекомендуется углубление обработать грунтовкой для улучшения сцепления. После этого следует дождаться, пока грунт высохнет.

2. Штробятся трассы, в которые будут уложены питающие провода. Утапливают кабель не менее, чем на 2 см от поверхности основания. Можно выполнить его временную фиксацию, воспользовавшись раствором алебастра. Один конец подводится к распаечному узлу, второй с запасом в 20 см оставляется в проделанном гнезде.

3. В месте заведения провода в стакан создается углубление в бетоне.

4. В подрозетнике убирается заглушка в том месте, где будет осуществлен вход проводки (они обычно намечены перфорацией). Если вдруг подобный заводской элемент отсутствует, отверстие можно изготовить самостоятельно, например, воспользовавшись нагретым ножом.

5. Перед началом работ производится обесточивание питания. Провода заводятся внутрь монтажной коробки.

6. Водой из пульверизатора смачиваются поверхности устроенного цилиндра и стакана.

7. В подготовленной емкости готовится раствор алебастра (консистенции, напоминающей пластилин). Он наносится шпателем на внешние плоскости коробки и на подготовленное в стене углубление слоем около 5 см. Подрозетник вставляется в гнездо так, чтобы был вровень со стеной. Положение регулируется по вертикали и горизонтали при помощи уровня. После этого требуется немного подождать, чтобы гипс застыл.

Время затвердевания алебастра не превышает 5 минут. Лишь в течение этого промежутка времени возможна коррекция.

8. После надежной фиксации в стене можно удалить излишки гипса, которые попали внутрь и вокруг изделия.

9. Поверхность стены выравнивается.

10. Комплект розетки или выключателя разбирается, удаляются рамки и декоративные планки. Можно приступать к установке электрической части.

11. Очищенные от изоляции жилы провода фиксируются в клеммах (в соответствии с цветами) розетки.

12. Механизм крепится к стакану при помощи раздвижных лапок или путем ввинчивания шурупов в стенки коробки. Уровнем проверяется правильность размещения.

13. Сверху монтируется декоративная рамка.

14. Включается питание.

Советы специалистов

1. Приобретать подрозетники желательно одновременно с розетками, чтобы исключить возможные проблемы.

2. Перед проведением работ по штробированию стен из бетона следует убедиться в отсутствии на этом участке проводки.

3. Монтаж подрозетника важно производить таким образом, чтобы он был прочно зафиксирован в устроенном под его установку гнезде.

4. Коробка должна размещаться заподлицо с поверхностью стены. Если в дальнейшем будет выполняться облицовка стен, этот важный момент следует учесть. Подрозетник утапливается в подготовленное отверстие не полностью, а часть его остается немного выступающей, на расстояние, равное толщине слоя будущего отделочного материала.

5. Мешающую арматуру удаляют. Для этого можно воспользоваться болгаркой, зубилом или ненужной коронкой.

6. Если в будущем подрозетник все-таки выпадет из гнезда, повторно зафиксировать его на бетонном основании выйдет при помощи самореза и дюбеля.

7. Если необходимо увеличить время затвердевания раствора гипса, в него добавляется штукатурная смесь.

8. При замене старого металлического изделия, в котором розетка не слишком надежно зафиксирована, на современную модель, можно выполнить все рассмотренные выше этапы (с п.4 по п.13), а также, если старый стакан закреплен прочно, не демонтировать его, а установить новую коробку внутри старой, прикрепив саморезами к задней стенке.

Стандартные соединения и соединители | Прецизионное стеклодувное

Сферическое

Стандартное сферическое соединение

Стандартная номенклатура сферических соединений приблизительно определяет номинальный внешний диаметр и внутренний диаметр сферического соединения (в мм). Например, шаровой шарнир 12/5 означает, что наружный диаметр самой широкой точки шара составляет 12,7 мм, а внутренний диаметр отверстия в шаре составляет 5 мм. Точно так же соединение 12/5 Socket означает, что внутренний диаметр самой широкой части сферы составляет 12,7 мм, а отверстие хвостовика сферы составляет 5 мм. Ниже приведены общедоступные сферические шарниры с указанием фактических размеров. Обратите внимание, что шаровые шарниры с уплотнительным кольцом указаны ниже.

Сферический шарнир, шарик	Сферический шарнир, гнездо

Номер детали	Обозначение	Наружный диаметр шара (мм)	Внешний диаметр хвостовика (мм)	Номер детали	Обозначение	Внутренний диаметр сферы (мм)	Внешний диаметр хвостовика (мм)
КГ-120-02	Шарик 12/2	12. 700	7,5	КГ-121-02	Головка 12/2	12.700	7,5
КГ-120-04	Шарик 12/5	12.700	8	КГ-121-04	Головка 12/5	12.700	8
КГ-120-05	Шарик 18/7	19.050	9	КГ-121-05	Головка 18/7	19.050	10
КГ-120-06	Шарик 18/9	19.050	12,7	КГ-121-06	Головка 18/9	19.050	12,7
КГ-120-07	Шарик 28/12	28.575	16	КГ-121-07	Муфта 28/12	28.575	16
КГ-120-08	Шарик 28/15	28.575	19	КГ-121-08	Муфта 28/15	28.575	19
КГ-120-09	Шарик 35/20	34,925	22	КГ-121-09	Муфта 35/20	34,925	22
CG-120-10	Шарик 35/25	24. 925	28	CG-121-10	Муфта 35/25	34,925	28
CG-120-12	Шарик 50/30	50.800	36	CG-121-12	Муфта 50/30	50.800	36
КГ-120-13	Шарик 65/40	63 500	46	CG-121-13	Муфта 65/40	63 500	46
КГ-120-14	Шар 75/50	76.200	56	CG-121-14	Муфта 75/50	76.200	58
CG-120-15	Шарик 102/75	101,60	80	CG-121-15	102/75 Муфта	101,60	80

Сферический шарнир, шаровое уплотнительное кольцо

Номер детали	Обозначение	Уплотнительное кольцо Размер	Наружный диаметр шара (мм)	Номер детали	Обозначение	Уплотнительное кольцо Размер	Наружный диаметр шара (мм)
КГ-122-01	Шаровое уплотнительное кольцо 12/2	011	12. 700	КГ-122-08	Шаровое уплотнительное кольцо 35/20	120	34,925
КГ-122-02	Шаровое уплотнительное кольцо 12/3	011	12.700	КГ-122-09	Шаровое уплотнительное кольцо 35/25	120	34,925
КГ-122-03	Шаровое уплотнительное кольцо 12/5	011	12.700	CG-122-10	Шаровое уплотнительное кольцо 50/30	128	50.800
КГ-122-05	Шаровое уплотнительное кольцо 18/9	112	19.050	CG-122-11	Шаровое уплотнительное кольцо 65/40	137	63 500
КГ-122-06	Шаровое уплотнительное кольцо 28/12	116	28.575	CG-122-12	Шаровое уплотнительное кольцо 75/50	146	76. 200
КГ-122-07	Шаровое уплотнительное кольцо 28/15	116	28.575	CG-122-13	Шаровое уплотнительное кольцо 102/75	238	101.600

Вернуться к началу

FAQs & How-To Guides — Union Glass Centers

Как измерить стеклянный фартук

Как установить стеклянный фартук
Когда мне нужно безопасное стекло?
Что такое выступающая кромка стекла?
Что такое полированные края стекла?
Что такое фацетированное стекло?
Что такое дублированные углы?
Что такое радиус угла?
Стекло какого наименьшего размера можно закалить?
На каком минимальном расстоянии должны быть просверлены отверстия от края стекла или зеркала?
Какой размер отверстий мне нужен?
Какая подложка нужна моему зеркалу?
Как починить зеркало?

Как измерить стеклянный фартук:

Измерить фартук довольно просто, например, за плитой. Более сложные области не так просты, как вы думаете, чтобы гарантировать, что вы получите хорошо подогнанную, профессионально выглядящую отделку.

Если вы сомневаетесь, позвольте нам снять для вас мерки и шаблоны. Опросы экономически эффективны — они исключают риск ошибиться — после того, как ваше стекло вырезано и закалено, его нельзя изменить, если оно не подходит. Осмотр обойдется намного дешевле, чем покупка сменного фартука.

Мы всегда отправляем 2 человек для проведения замеров фартука, так как важно, чтобы все замеры были проверены дважды — мы советуем вам дважды проверить свои замеры другим человеком, если вы предоставляете свои собственные замеры.

С помощью спиртового уровня проверьте, чтобы все стены и поверхности были прямыми и ровными.

Измерьте ширину и высоту и отнимите 2 мм от любого края, где стекло соприкасается с предметом (например, со шкафом) или со стеной.

Оставьте допуск 4 мм в месте соединения двух кусков стекла.

Если вам нужно вырезать отверстия для розеток, размер розетки обычно составляет 75 мм x 75 мм для одинарной розетки и 135 мм x 75 мм для двойной розетки. Измерьте положение розетки, измерив расстояние от одного края до края розетки и от рабочей поверхности до нижней части розетки.

Там, где стекло соприкасается в углах, оставьте допуск 8 мм для стекла и клея.

Как установить стеклянный фартук:

Убедитесь, что на стене нет пыли и она ровная.

Положите стакан лицевой стороной вниз на защитную поверхность.

Нанесите примерно 10–15 капель клея размером с теннисный мяч на заднюю сторону стекла. (Для стеклянных фартуков используйте только низкомодульный клей с нейтральным отверждением — более сильные клеи могут повредить окрашенную поверхность)

Прижмите стекло к стене и подождите около 5 минут, чтобы клей немного схватился. Прежде чем отпускать стекло, убедитесь, что оно надежно закреплено. Требуется 24 часа, чтобы клей полностью схватился и стеклянный фартук надежно закрепился на месте.

Через 24 часа вы можете запечатать края силиконом. Не пытайтесь заклеить края до истечения 24 часов, так как это приведет к тому, что фартук слегка сдвинется в клее и будет выглядеть криво.

Когда мне нужно безопасное стекло?

Защитное стекло (закаленное или ламинированное) используется в критических местах, где его разрушение может причинить вред. (Защитное стекло, соответствующее стандарту BS 6206, может быть установлено в критических местах.)

В дверях — безопасное стекло должно использоваться в зонах между уровнем пола и высотой до 1500 мм над уровнем пола, включая боковые панели, которые находятся в пределах 300 мм от двери. .

В окнах — в зонах между уровнем пола и высотой до 800 мм над уровнем пола следует использовать безопасное стекло.

Любая часть затронутой стеклянной поверхности должна соответствовать требованиям, а не только соответствующий раздел.

Что такое выступающая кромка стекла?

Возникновение кромки – это удаление остроты кромки стекла путем легкой шлифовки. Это не дает гладкой, чистой поверхности, это делается для облегчения обращения со стеклом, поскольку снижает риск порезаться. Стекло с выступающей кромкой обычно устанавливается в раму, где нельзя прикасаться к кромке.

Что такое полированные кромки стекла?

Полированная кромка полирует край стекла для получения гладкой полупрозрачной поверхности. Полированные края используются для изготовления душевых ширм, фартуков, полок, безрамных душевых кабин, бескаркасных зеркал, столешниц и столешниц мебели.

Что такое фацетированное стекло?

Скошенная кромка — это декоративная угловая кромка, которая чаще всего используется на зеркалах и некоторых прилавках, дверях или столешницах. Это делается путем шлифовки и полировки края стекла под углом 45 градусов. Это дает классическую отделку, чтобы подчеркнуть детали края.

Зеркало со скошенной кромкой

Что такое дублированные углы?

Дублированные углы — это когда угол угла слегка притуплен на 2-3 мм, чтобы удалить острие из угла. Это делает угол более безопасным. Его часто можно увидеть на душевых перегородках, балюстрадах, фартуках и стеклянных столешницах.

Что такое радиус угла?

Радиусные углы — это закругленные углы. Угловой радиус — это измерение, описывающее кривую и относящееся к радиусу созданного круга, если кривая была расширена для создания полного круга.

Стекло какого наименьшего размера можно закалить?

Наименьший размер составляет не менее 250 мм (25 см) по крайней мере на одну длину стекла.

На каком минимальном расстоянии должны быть просверлены отверстия от края стекла или зеркала?

Закаленное стекло:

Если требуется отверстие в углу стекла или зеркала, отверстие должно быть расположено от угла как минимум в 5 раз больше толщины стекла. Например, для стекла толщиной 4 мм требуется, чтобы край отверстия находился на расстоянии не менее 20 мм от угла.

Если отверстие должно быть на краю стекла или зеркала, вдали от углов, отверстие должно быть расположено на расстоянии не менее 1,5 толщины стекла от края отверстия. Например, край отверстия для стекла толщиной 4 мм должен находиться на расстоянии не менее 6 мм от края стекла.

Стандартное флоат-стекло или зеркало:

Просверленные отверстия могут быть немного ближе к краю. Пожалуйста, обсудите ваши требования с нашей командой, чтобы найти идеальное решение.

Какой размер отверстий мне нужен?

Любое просверленное отверстие всегда должно быть не меньше толщины стекла. Если у вас есть стекло толщиной 4 мм, диаметр отверстий должен быть не менее 4 мм, для стекла 6 мм потребуется отверстие диаметром не менее 6 мм и т. д.

Какая подложка нужна моему зеркалу?

Зеркала изготавливаются в своей основной форме из посеребренного стекла, затем добавляются различные подложки в соответствии с требованиями к расположению зеркал.

Ванные/влажные помещения — рекомендуется использовать фольгу, так как это помогает продлить срок службы зеркала в условиях высокой влажности.

Области, требующие защиты от повреждений — рекомендуется использовать защитную подложку, так как в случае поломки зеркала подкладка удержит зеркало на месте, чтобы предотвратить повреждение.

Зеркала, которые будут приклеиваться с помощью специального клея для зеркал, могут быть установлены в исходном виде или иметь подложку из фольги. Защитная подложка не должна использоваться с зеркалами, которые крепятся специальным клеем для зеркал, так как подложка может снизить эффективность клея.

Зеркала, которые крепятся к стене с помощью шурупов, обычно требуют надежной подложки.

Как починить зеркало?

Зеркала можно крепить винтами или специальным клеем для зеркал. Зеркала нельзя фиксировать липкими прокладками. См. раздел «Какая подложка нужна моему зеркалу?» чтобы выбрать правильную подложку для вашего зеркала в соответствии с вашими предпочтениями.