Сруб из досок на ребро: Дом из досок на ребро — такой технологии строительства стен вы еще не видели

Содержание

Дом из досок на ребро — такой технологии строительства стен вы еще не видели

Друзья, представляю вам очень интересную и быструю технологию строительства дачных домов для летнего проживания.

Впрочем, в таком строении можно жить и зимой, если использовать для стен более толстые пиломатериалы. Но обо всем по порядку, итак, приступим!

Все началось с того, что рассматривая идеи для дачи я натолкнулась в американском сегменте интернета на это фото.

Меня поразила технология — дом из досок на ребро и я решила поподробнее узнать, что же там и как. В результате нашла чертежи, на которых все подробно расписано и показано.

Дом из досок своими руками

Принцип строительства стен и прост и удобен. Используют обычную доску дюймовку 100 на 25 мм.

Три такие доски в сумме дают толщину стены в 75 мм, что очень хорошо для летнего дачного дома, хозблока, да и вообще, любого дачного строения.

А благодаря соединению в паз, получается, что даже холодные ветра не продуют нашу постройку.

Вот и подумайте, что удобнее — использовать брус, каркас или построить дом по этой технологии из доски.

Соединение настолько удобное, что даже не придется ничего конопатить и утеплять по углам.

В принципе, можно даже дополнительно пропенить пазы, если вы решите, что все-таки герметичность недостаточна.

Как идея, считаю, очень жизнеспособна. Ранее я не сталкивалась с подобной технологией, возможно, для кого-то из вас это тоже будет весьма полезная находка.

А если брать доску, скажем, 150 на 50 мм, и таким же образом монтировать стены, то получится вообще теплый зимний дом! Подумайте над этим!

Возведение стен довольно быстрое, доски скреплять между собой можно и шпильками, и саморезами, и нагелями на клею.

Вариантов много, можно подобрать тот, который ближе всего именно вам. Что такое деревянный дом для меня? Это экологичность материалов и скорость возведения.

Вот такие дома люди строят и живут в них даже зимой! Очень интересная идея, я считаю! И почему раньше мне на глаза не попадалась столь оригинальная, и в то же время практичная конструкция дома?

Берите на заметку, думайте, просчитывайте бюджет, пишите свои комментарии с мыслями на этот счет.

Что вы думаете по этой технологии? Как вам?

Ну а я на сегодня прощаюсь с вами, желаю вам творческих побед в новом году!

Поделиться ссылкой:

пошаговая инструкция + Фото и Видео

Многие из нас мечтают купить землю за пределами города. И построить уютный, компактный и самое главное безопасный дачный или загородный дома. Самым экологически чистым материалом для постройки жилья является дерево. Воздух в этих домах всегда свеж и наполнен ароматами леса. А снаружи дом выглядит красиво и привлекательно. Так же данный вид работ можно выполнить своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как построить дом из досок?

Подготовительные работы

Чертеж дома

Если вы надумали делать все самостоятельно, следует

начать с чертежа будущего дома. Он должен включать схему каркаса, расположение перегородок, высоту помещения, вид крыши, местоположения окон и дверей. Все можно начертить самим.

Если позволяют финансовые возможности, заказываем проект у архитектора или покупаем типовой готовый у подрядчиков или застройщиков.

Выбор древесины

После схемы, определяемся с видом древесины и ее количеством.

Для несущих конструкций специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород как дуб или лиственница. Так как они способны выдерживать большие нагрузки, и не подвержены процессу гниения. Для обшивки дома рекомендуют использовать сосну, так как соотношение цены и качества удовлетворяют потребностям застройки. Этого материала потребуется много.

Самое главное все деревянные элементы нужно обработать антисептиком и антипиренами, до монтажа.

Выбор фундамента

Следующий этап, это разметка участка и выбор вида фундамента.

Фундамент может быть свайным, ленточным и залитым монолитной плитой.

Так как дом из досок относится к легким постройкам, вы смело можете использовать сваи. Некоторые вместо заводских свай в виде бура используют закопанные асбоцементные трубы, заполненные раствором бетона.

Но в нашем случае, мы будем использовать ленточный вид фундамента, для этого потребуется снять грунт на глубину 90 см. Засыпать слой песка и щебня все утрамбовать.

Выставляем опалубку из не обрезной доски без щелей, крепим саморезами.

Делаем два уровня армированного пояса, арматура связывается между собой вязальной проволокой.

После чего все заливается раствором бетона, следует все залить за один раз, а потом прокатать металлическим катком, для удаления воздуха.

 

Требуется выждать 28 дней до полного застывания и схватывания бетона.

Строительство дома из досок

Инструменты для работы

Для процесса монтажа дома из досок, потребуются следующие:

Возведение каркаса

Возведения каркаса, начинают с нижней обвязки.

Для обвязки обычно используют брус размером 15 см. на 5 см. Через двойной слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол) укладываем брус и крепим его с помощью анкеров или шпилек, которые были заложены заранее в бетон. Второй слой укладывают в перекрытия стыков первого ряда. Дерево должно быть сухое и обработанное специальными средствами. Так же доски между собой сбивают оцинкованными гвоздями через 20-30 см. Уровень поверхности всей плоскости обвязки вымеряем с помощью строительного уровня.

Следом крепим доски обвязки, они имеют такие же размеры, что и доски для нижней обвязки.

Только устанавливают ее на ребро и прибивают гвоздями через каждые 40-50 см.

Следом устанавливают лаги с интервалом примерно 50 см, для более качественного перераспределения нагрузки.

Размер лаг 15 см. на 5 см.

Крепится с каждого края по 2 гвоздя в доску обвязки.

Утепление пола делают с помощью минеральной ваты, не забываем про гидроизоляцию мембрана или пленка полиэтиленовая, также можно утеплять опилками.

Оставляя зазор 2-3 см для вентиляции между утеплителем и черновым полом.

 

Поверх чернового пола укладывают чистовые обрезные доски со смещением или ПВХ плиты, фанера только следует оставлять зазор между листами 2-3 мм.

Также можно использовать половую доску для дома. Крепим саморезами.

 

Следом устанавливаем вертикальные брусья, они могут быть размером 15 см. на 15 см.  или 10 см. на 10 см. 10 см. на 10 см. в основном устанавливают при постройке одноэтажных домов. А 15 см. на 15 см. используют для построек двух этажных домов. Сначала устанавливают угловые брусья, а потом с шагом в 50-60 см. Шаг обычно выбирают по размеру утеплителя. Крепят обычно с помощью металлических уголков. Но также можно использовать врубку на половину основания, или забивать деревянные нагеля.

Сразу размечаем места под окна и двери, их следует усилить еще одним рядом досок. Стены усиливают внутри каркаса укосинами. Затем делаем верхнюю обвязку, устанавливаем перекрытия, стропила, делаем обрешетку и монтируем кровлю. Кровля должна быть легкой.

Перекрытие подбивается снизу обрезной доской, кладется слой гидроизоляции, слой утеплителя, слой пароизоляции.

Если вы пространство под крышей будете использовать как мансарду, то застилаем черновым полом и листами фанеры. По вашему желанию так же можно утеплить кровлю.

Обустройство стен и монтаж окон и дверей

 После того как каркас поставлен, следует заняться прокладкой коммуникаций, которые будут спрятаны в полости стен.

С наружной стороны обшивку проводят обрезной доской плоской или полукруглой. Доски обязательно обрабатываются специальными средствами. Перед тем как переходить к обшивке с внутри, следует произвести утепление.

В качестве утеплителя используем базальтовую вату.

Она выпускается в рулонах и матах. Лучше выбирать в матах, так как плотность больше, а соответственно  и лучше укладывать между балками стены. Специалисты рекомендуют укладывать минеральную вату двумя слоями, первый 10-15 см., а второй 5 см. и соответственно во время укладки смещаем швы.

Но как мы знаем, вата имеет свойство впитывать влагу, поэтому с внешней стороны стены крепим гидроизоляционный материал, а с внутренней стороны параизоляционный материал.

Для отделки с внутренней стороны стены, можно использовать так же обрезные доски или листы фанеры, ОСП. Листы следуют крепить не плотно, а оставляя зазор 2-3 мм.

Проводим установку оконных рам. Вид остекления следует выбирать от предназначения помещения.

Если вы хотите жить зимой некоторое время, то лучше всего ставить тройные стеклопакеты или энергосберегающие (заполненные инертным газом).

А если нет, то и хватит двойного стеклопакета.

 

Также устанавливаем входную дверь и межкомнатные двери.

Входную дверь рекомендуют устанавливать, так же из дерева, а не из металла.

Из практики, даже на дорогих металлических дверях, с внутренней стороны двери образуется конденсат, и появляются подтеки.

Поверх чернового слоя стены, можно делать любую отделку, применяя для этого гипсокартон, обои, плитку и многое другое.

 

Следует отметить, что в местах установки и крепления тяжелой техники следует уложить закладные, для лучшего распределения нагрузки.

Если в доме будет камин, то в месте расположения самого камина на полу дополнительно обработать средствами против возгорания плюс уложить закладную, а поверх закладной закрепить металлический лист.

Все Ваш дом готов.

 

 Если вы думаете возвести дачу или загородное жилье, то дом из досок – это правильный и оптимальный выбор экологически чистого, функционального и недорогого жилья.

И самое главное, что весь монтаж вы можете сделать самостоятельно, посмотрев видеоролики и почитав информацию в интернете. Но если вы хотите 100% качество и гарантию, то следует обратиться в специализированные организации и фирмы.


Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы 992.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка 988.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы 966.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер 964.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы 992.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка 988.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы 966.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер 964.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Технология «Двойной брус» | РусьЭкоСтрой

Строительство дома по технологии двойной брус

 Двойной брус – комфортное недорогое жилье

Основную проблему деревянных коттеджей – необходимость дополнительного утепления стен в российском климате, полностью решают дома из двойного бруса с внутренней теплоизоляцией. Минимальная усадка в сочетании с домокомплектами заводской готовности и отсутствием ограничений внутренних планировок делает технологию востребованной у индивидуальных застройщиков.

Нюансы технологии строительства дома издвойного бруса

Изобретатели метода деревянного домостоения – финны. Название двойной брус следовало бы переименовать в «теплый сборный брус», однако в России прижилось именно это наименование.

Поэтому каждый индивидуальный застройщик получает максимально подробные консультации по материалам и структуре «пирога» стен. Конструкторы взяли все самое лучшее из технологий брусового коттеджа и панелей СИП, избавив их от недостатков практически полностью:

  • толщина стен регулируемая – можно применить любой слой теплоизоляции для конкретного региона эксплуатации и выбрать толщину шпунтованной доски с определенной несущей способностью и прочностными характеристиками

  • сокращение энергоемких работ – резка чаш для угловых сопряжений венцов в доске гораздо проще, чем в массиве строганного или клееного бруса

  • пожаробезопасность дома из двойного бруса – в отличие от панелей СИП и классического «теплого» бруса используется негорючая эковата

  • экономия материалов и бюджета строительства – стеновой материал легкий, не требуется массивный фундамент, отсутствуют нагели и межвенцовый утеплитель, оконные и дверные блоки монтируются без обсада

  • сокращение времени строительства – для сборки стен из досок не нужна спецтехника

  • адекватная на двойной брус цена – обусловлена дешевым сырьем, сокращением трудозатрат, использованием свайных, столбчатых и малозаглубленных ленточных фундаментов

 

 

 

При использовании стандартного бруса здание утепляется снаружи, теплоизоляцию, в свою очередь, необходимо защитить от намокания и выветривания, придать фасадам необходимый декоративный стиль. Поэтому добавляются системы мокрых и вентилируемых фасадов, резко повышающих бюджет строительства.

В отличие от наружной поверхности панелей СИП из ОСБ или бруса, в котором со временем раскрываются трещины из-за внутренних напряжений, обрезная шлифованная доска технологии двойного бруса вполне пригодна в качестве самостоятельного наружного и внутреннего финишного покрытия.

 Производство домов из двойного бруса

Конструкционным материалом данной технологии служит доска. Поэтому к качеству пиломатериала предъявляют повышенные требования:

  • двойной брус изготавливается из сосны – низкий процент сучков и прочих дфектов, стабильная геометрия и низкие внутренние напряжения

  • влажность – пиломатериал имеет допустимые 12 – 14%, что позволяет обойтись без камерной сушки, но сохранить основные характеристики и снизить себестоимость

  • сортность – только А и В с гладкой лицевой поверхностью

  • толщина – 44 мм либо 70 мм для изготовления пазов и гребней, вырезания чаш угловых соединений

Снижается на двойной брус цена применением автоматических чашкорезных линий. Весь техпроцесс разбит на этапы:

  • заготовки подаются на конвейер

  • высверливаются технологические отверстия

  • нарезаются чаши и пазы под обсад

  • пиломатериал раскраивается, согласно проекту

  • удаляются отходы кроя

  • наносится маркировка

  • изделия упаковываются для складирования и транспортировки

Технология возведения жилища из двойного бруса

Несмотря на то, что толщина стен может варьироваться в любых пределах, территория РФ расположена в нескольких климатических зонах с известными эксплуатационными условиями и отрицательными температурами в зимний период. Поэтому для удобства застройщиков обычно используется несколько типовых вариантов: 

Варианты исполнения наружных стен деревянных домов из двойного бруса

 

 

Для зданий сезонной эксплуатации и внутренние перегородки – для садового домика без обогрева и не несущих стен коттеджа, дачи рациональнее применять шпунтованную доску 44 мм или 70 мм без утеплителя

 
 

 

теплый климат, «мягкая зима» – толщина стен 188 мм или 238 мм из 44 мм досок и 100 мм, 150 мм слоя эковаты между ними, соответственно, вариант так же пригоден для перегородок

 

Толщина утеплителя 100 или 150мм. Общая толщина стены дома — 188 и 238мм соответственно.

 

Такой вариант применяется для изготовления стен и перегородок жилых деревянных домов. 

Эта конструкция получила наибольшее распространение при строительстве жилых деревянных домов.

 
     

 

суровый климат, критические отметки отрицательных температур – 240 мм либо 290 мм стены из калиброванной доски 70 мм с двух сторон и 100 мм или 150 мм утеплителя внутри теплого бруса

 

 

Производство домов из двойного бруса обеспечивает застройщика домокомплектом, то есть набором маркированных досок, из которых нужно собрать коробку здания на возведенном фундаменте без ошибок. Поэтому технология «Двойной брус» комплексная, объединяет строительство сруба и классический «каркасник» с небольшими отличиями:

  • вместо бревна или бруса венцы состоят из двух параллельно установленных на ребро досок

  • в углах сохраняются перерубы, но венцы имеют полую структуру наподобие каркасника без стоек

  • после возведения всех этажей до мауэрлата и фронтонов до конька пространство между досками дома из двойного бруса заполняется эковатой

Именно последний этап считается самым важным, влияет на эксплуатационный ресурс и может стать источником увеличения эксплуатационных расходов при самостоятельном утеплении. Дело в том, что специалисты профильных компаний используют профессиональные технологии:

  • промышленное оборудование по изготовлению эковаты и подаче ее под давлением 2 кг/см2

  • расчет плотности теплоизолятора в зависимости от высоты «каркасного сруба»

Индивидуальный застройщик, не имеющий такого оборудования, сможет утеплить двойной брус имеющимися в продаже теплоизоляторами:

  • экструдированный пенополистирол – не соответствует нормам пожаробезопасности, согласно СП 4.13130 примыкающий к оконным/дверным блокам периметр стен следует утеплять только негорючими материалами

  • базальтовая вата – нормам пожаробезопасности соответствует, однако при большой высоте стен гарантированно даст усадку без вертикальной фиксации к несущим конструкциям

  • стекловата – аналогично предыдущему случаю, владелец получит осыпавшийся утеплитель снизу и пустое пространство верхней части стены уже через 4 – 7 лет эксплуатации

Именно поэтому производство домов из двойного бруса их сборка на объектах должна производиться специализированными компаниями.

 

 

 

 

Анализ цен или двойной брус против остальных технологий деревянного зодчества

Чтобы сравнить эффективность разных методов возведения деревянного коттеджа, следует отказаться от конкретных цен 1 м2 жилплощади. Поскольку это значение слишком неравномерно в регионах. Достаточно понять, на каких этапах технология «Двойной брус» позволяет снизить бюджет строительства и расходы эксплуатационные:

  1. Утепление:

Даже при использовании бруса 2 х 2 дм потребуется дополнительный обогрев зимой, возрастут теплопотери по ограждающим конструкциям и расход энергоносителя. Поэтому и срубы, и дома из бруса утепляются дополнительно снаружи, для двойного бруса это не актуально, как и для каркасной постройки.

Стандартные венцы из калиброванного бруса/бревна утепляются льном, который добавляется в щели при конопатке после усадки дома, этих расходов нет в рассматриваемой технологии.

  1. Декорирование:

Отсутствуют вентилируемые и мокрые фасады, назначением которых является декорирование теплоизолятора и придание фасадам оригинального дизайна. На двойной брус цена автоматически включает внутреннюю и наружную отделку, доска не трескается и сохраняет привлекательный вид наравне с блок-хаусом или вагонкой.

  1. Фундамент:

Сборные нагрузки при производстве домов из двойного бруса гораздо ниже, чем в срубах. Можно обойтись столбчатыми и свайными ростверками, при необходимости пола по грунту применить плавающую плиту или МЗЛФ.

  1. Стены:

Сборка за несколько недель практически в любую погоду, так как утеплителем полости между досками двойного бруса заполняются в последний момент за один день. Пазогребневый замок гарантирует отсутствие продувания и минимальную усадку в пределах 2 см/м высоты дома. Чаши угловых перерубов фрезеруются а станках и имеют точную геометрию, в отличие от аналогичных сопряжений бруса и оцилиндровки.

Таким образом, технология двойного бруса позволяет снизить бюджет строительства и эксплуатации в конечном итоге после отделки и разводки коммуникаций. Справедливости ради, следует отметить недостатки метода:

  • нулевая ремонтопригодность стен – ввиду недостаточного опыта эксплуатации зданий, непонятно, можно ли приподнять «каркасный сруб» для замены нижних, обычно гниющих, венцов

  • усадка утеплителя – только при использовании индивидуальным застройщиком материалов, указанных выше

Ввиду недостаточного срока эксплуатации отзывы о технологии двойного бруса исключительно положительные. При соблюдении технологий все вышеуказанные недостатки компенсируются адекватной стоимостью квадратного метра, высокими эксплуатационными качествами. Поэтому сторонников у методики гораздо больше, она набирает популярность ежегодно.

 

 

 


 

Перейти на страницу «Цены на дома из двойного бруса»

 

Дом из досок на ребро — такой технологии строительства стен вы еще не видели

Виды домов из бревна

Сегодня популярны разные виды бревенчатых домов:

  • дома из оцилиндрованного бревна – оно обрабатывается на специальном оборудовании и имеет одинаковый диаметр по всей длине, что облегчает сборку сруба и обеспечивает плотное прилегание венцов;
  • дома из рубленого бревна – постройки из материала ручной рубки считаются самыми теплыми, а их возведение требует от мастеров большого опыта;
  • срубы – деревянные объекты без отделки, приобретаемые для использования в качестве гостевых и садовых домиков, дач, бань;
  • готовые объекты – это уже изготовленные и выстоявшиеся на производственной площадке дома, которые могут быть сразу переданы заказчику;
  • на заказ – заказать дом из бревна можно по индивидуальному проекту или типовому, выбрав наиболее подходящую по площади, дизайну и цене модель.

Как рубить сруб: последовательность операций

Хорошей породой дерева для возведения дома из сруба является сосна.

Производство любого сруба, в том числе и способом «в чашу», начинается с подготовки площадки, на которой будет построен дом. К началу установки первого, самого нижнего слоя бревен фундамент будущего строения должен быть смонтирован таким образом, чтобы была обеспечена строгая горизонтальность стартового оклада. Перед началом возведения стен обязательно следует положить на фундамент слой гидроизоляционного материала.

Устройство окладного венца начинают с установки двух параллельных друг другу бревен, которые впоследствии станут частью длинных стен будущего здания. Между ними должно быть расстояние, равное длине планируемого бревна-поперечины.

После того как первые бревна займут свое строго горизонтальное и параллельное положение, на их края кладут 2 перпендикулярных бревна. По выложенным таким образом поперечинам делают разметку будущих выемок-чаш. Осуществляется эта операция при помощи плотницкой черты.

Исполнителю следует очень скрупулезно отметить полукруги на обоих бревнах одновременно, так как только совершенная точность расчетов и разметки обеспечивает максимальную плотность прилегания бревен друг к другу. Глубина выборки чаши при этом должна гарантировать такую посадку верхнего бревна в нижнем, чтобы верхний ствол выступал из нижнего на половину своего диаметра.

За разметкой следует собственно выборка. Ее производят бензопилой, топором и стамеской. После выемки древесины из чаши делают пробную установку бревен для их плотной подгонки друг к другу.

Чтобы создать плотное прилегание бревен в вертикальной плоскости, на верхней кромке нижних бревен вырубается специальный паз.

Чтобы создать максимально плотное прилегание бревен друг к другу в вертикальной плоскости, на верхней кромке нижних бревен по всей их длине вырубают специальный паз для уплотнения. На его толщину влияют размеры бревен, а также климат, который преобладает в той местности, где будет стоять здание. Обычно она колеблется от 120 мм до 200 мм.

Статья по теме: Как сделать печь для барбекю из кирпича своими руками

В идеально выбранных уплотнительных пазах не должно появляться щелей. Тем не менее, несмотря на такое технологическое требование, для дополнительной теплоизоляции перед установкой каждого верхнего бревна паз нижнего бревна прокладывают утеплителем.

При установке бревен в чаши их выравнивают при помощи специальных шипов-нагелей, для которых заранее сверлят отверстия в заготовках на глубину, равную высоте полутора бревен. Укладывая бревна таким образом, их пристукивают деревянной чуркой. И все это время надо следить за строгой вертикальностью стен.

Преимущества дома из натурального бревна

Дерево – проверенный и долговечный материал, постройки из которого простоят не меньше 80 лет. Оно «дышит», регулируя влажность в помещениях, и обеспечивает оптимальные условия для комфортной жизни. Кроме того, натуральные бревна:

  • эффектно выглядят, создают особую атмосферу и дарят ощущение близости к природе;
  • обладают низкой теплопроводностью, а значит, в комнатах будет прохладно летом и тепло зимой;
  • не меняют своих эксплуатационных свойств в течение долгих лет;
  • не требуют дополнительной отделки, что позволяет сэкономить на ремонте.

Выбор древесины для дома из сруба

Настоящий сруб делается из древесины хвойных пород, заготовленной в зимний период. Сосна, дуб, лиственница и ясень являются стойкими для гниения. Как средне стойкие классифицируются кедр, пихта, лиственница и ель. Дерево лиственных пород относится к малостойким и нестойким, эта древесина больше поражается насекомыми и различными заболеваниями.

По стоимости кедр, дуб и лиственница значительно дороже сосны и ели. Древесина сосны пластичная, при ее обработке ручным инструментом проще избежать задиров и сколов. Сосна – сильный энергетический донор. Многие специалисты по деревянному зодчеству считают именно сосновую древесину лучшим материалом для современных частных строителей, причем не только из-за ее экономичности. Ель также хороший вариант, но обрабатывать ее немного сложнее, и она более подвержена разным заболеваниям. Зато теплопроводящие свойства у еловой древесины выше, чем у сосновой, и еловый сруб получится теплее соснового при одной и той же толщине.

Технология строительства дома из бревна

Строительство домов из бревна осуществляется в несколько этапов:

  1. Подготовка лесоматериала – сортировка, обработка, сушка, пропил компенсационного паза.
  2. Раскрой бревен, подготовка чаш и пазов, торцевание, обработка антисептиком.
  3. Сборка дома на участке заказчика на заранее подготовленном фундаменте.
  4. Подготовка оконных и дверных проемов, окосячка, установка окон и дверей.
  5. Шлифовка и конопатка – эти работы необходимы для придания зданию привлекательного вида и утепления стен.
  6. Отделочные работы – обычно в качестве отделки выполняется тонировка древесины и декорирование швов.

Важно! Для строительства домов из бревна применяется как материал естественной влажности, так и более дорогое термобревно, остаточная влажность которого около 5 %. При использовании бревна естественной влажности усадка дома занимает 1-2 года, а термобревно практически не дает усадки.

Технологии рубки срубов из бревен

Одним из способов крепления брёвен был — рубка «в обло». Это способ, при котором концы бревен оставляют выступающими за стены дома. При этом концам бревен оставляли круглую форму, за что способ и получил название «в обло», так как «облый» значит круглый. Другое название такой рубки – «в чашку» из-за способа соединения бревен.

В каждом бревне вырубалось углубление под следующее бревно, позволявшее соединить венцы в срубе. Другой старинный метод рубки дома – сруб «в лапу». При этом получали чистый угол здания, а концы бревен подтесывали. Иногда для сохранности от непогоды их «зашивали» досками. Чтобы между бревнами при способе рубки «в чашу» не могла попадать вода, придумали более сложное соединение, впоследствии названное норвежским замком.

Отметим, что и такой способ рубки был известен в России, он отличался тем, что надежность конструкции обеспечивало самозаклинивание бревен, «чашка» которых изначально выполнялась с небольшим зазором. При нагрузке верхние венцы давят на нижние, на весь сруб давит крыша, бревна заклинивает между собой.

Русские бревенчатые срубы ставили не на фундамент, а на землю, укрепляя углы при необходимости валунами или «стульями» из более прочной древесины, например лиственницы. Бревна подгоняли, укрепляли и утепляли мхом, затем настилали полы, а чердачное перекрытие для утепления дома засыпали песком или землей. Затем чаще всего делали прямую двускатную крышу.

Дома из бревна под ключ в Москве

Наша компания строит качественные дома из бревна в Москве и Московской области, выполняя полный спектр работ: от проектирования до финишной отделки. Мы возводим объекты по типовым проектам и осуществляем проектирование с нуля с учетом всех пожеланий заказчика. Так что в результате покупатель получает эксклюзивный дом из бревна от производителя с гарантией. А купить красивый дом из высококачественного оцилиндрованного или рубленого бревна у нас можно по самым выгодным ценам в столичном регионе.

Дом из досок на ребро — такой технологии строительства стен вы еще не видели


Друзья, представляю вам очень интересную и быструю технологию строительства дачных домов для летнего проживания.

Впрочем, в таком строении можно жить и зимой, если использовать для стен более толстые пиломатериалы. Но обо всем по порядку, итак, приступим!

Все началось с того, что рассматривая идеи для дачи я натолкнулась в американском сегменте интернета на это фото.

Меня поразила технология — дом из досок на ребро и я решила поподробнее узнать, что же там и как. В результате нашла чертежи, на которых все подробно расписано и показано.

Дом из досок своими руками

Принцип строительства стен и прост и удобен. Используют обычную доску дюймовку 100 на 25 мм.

Три такие доски в сумме дают толщину стены в 75 мм, что очень хорошо для летнего дачного дома, хозблока, да и вообще, любого дачного строения.

А благодаря соединению в паз, получается, что даже холодные ветра не продуют нашу постройку.

Вот и подумайте, что удобнее — использовать брус, каркас или построить дом по этой технологии из доски.

Соединение настолько удобное, что даже не придется ничего конопатить и утеплять по углам.

В принципе, можно даже дополнительно пропенить пазы, если вы решите, что все-таки герметичность недостаточна.

Как идея, считаю, очень жизнеспособна. Ранее я не сталкивалась с подобной технологией, возможно, для кого-то из вас это тоже будет весьма полезная находка.

А если брать доску, скажем, 150 на 50 мм, и таким же образом монтировать стены, то получится вообще теплый зимний дом! Подумайте над этим!

Возведение стен довольно быстрое, доски скреплять между собой можно и шпильками, и саморезами, и нагелями на клею.

Вариантов много, можно подобрать тот, который ближе всего именно вам. Что такое деревянный дом для меня? Это экологичность материалов и скорость возведения.

Вот такие дома люди строят и живут в них даже зимой! Очень интересная идея, я считаю! И почему раньше мне на глаза не попадалась столь оригинальная, и в то же время практичная конструкция дома?

Берите на заметку, думайте, просчитывайте бюджет, пишите свои комментарии с мыслями на этот счет.

Что вы думаете по этой технологии? Как вам?

Ну а я на сегодня прощаюсь с вами, желаю вам творческих побед в новом году!

Поделиться ссылкой:

  • Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)

Срубы домов из бревна, срубы в Подмосковье, срубы бань и домов из Костромы, срубы из Костромы в Московской области, срубы из Костромского леса, рубка домов из бревна, дома из бревна, рубка в Чашу, рубка углов в Лапу, строительство срубов из бревна

Срубы домов и бань из бревна под «усадок».

Основные виды рубки – в «Чашу», и в «Лапу». Рубка в»Чашу» подразумевает, что часть бревна после угла будет выходить на улицу (30-50см). В бревне делается углубление таким образом, чтобы в него могла войти часть другого бревна, с которым оно и образует стык. Этим способом рубили дома еще наши прадеды и до наших дней в деревнях по всей России стоят эти дома. Этот вид угла считается самый прочный, надежный и защитит от самых сильных морозов и ветров.

Рубка «в Лапу» — это соединение бревен таким образом, что никакая их часть не выходит за пределы угла. Они соединяются друг с другом с помощью обтесов и выемов. Тем самым образуя прямой угол, который в последствии удобно обшивать с наружи вагонкой, блокхаусом или сайденгом. Рубка в «Лапу» удешевляет смету на строительство из за того что длинна бревна будет короче чуть более метра, по сравнению с рубкой в «Чашу» что не маловажно в наше время.

Чем больше диаметр бревна, тем меньшее количество венцов необходимо уложить в сруб для достижения нужной высоты дома. Мы используем бревна для домов диаметром 20-26см, для бань18-22см. Стандартные размеры срубов: 5х5м, 5х6м, 6х6м, 6х7м, 7х7м, 8х8м, 8х9м и тд. Высота срубов 3м.

Бревна обрабатывают разными способами: это может быть просто окоренное бревно — традиционный, и на наш взгляд, лучший с точки зрения сохранности и долговечности способ, вручную скобелем или электрорубанком. Обработку древесины электрорубанком производят непосредственно на площадке перед самой рубкой сруба. Бревна после такой обработки получаются ровными и по форме такие же, как оцилиндрованные. Только в отличие от оцилиндрованных, здесь остаются в сохранности все защитные слои дерева.

Предлогаем Вам ознакомиться с

Нашими работами

Проекты домов и бань под усадок

Фундаменты под дома и бани из бревна

Базовая комплектация включает в себя:

(пиломатериал естественной влажности, межвенцовый джутовый утеплитель или мох, нагеля, гвозди, руберойд)

  • Сруб высотой 3 метра, из бревна 200-260мм.
  • Балки пола и потолка из бруса 150х100 мм (на ребро) или бревна 200-260мм.
  • Внутренние перегородки из бруса 150х100 мм (на ребро) или бревна.
  • Черновой пол (обрезная доска 25х150 мм) — оговаривается с заказчиком!
  • Стропильная часть (двускатная крыша), доска 50х150мм.
  • Обрешетка крыши, обрезная доска 25х150мм.
  • Кровельное покрытие — рубероид.
  • Фронтоны обшитые вагонкой, обрезной доской или рубленные. 
  • Высота потолков: 1 этаж — 2,7м., 2 этаж — 2,3 — 2,7 м.
  • Доставка: Москва, М.О. или регионы, на участок заказчику — цена входит в стоимость договора. 
  • Cборка дома (бани) на участке заказчика под крышу (временную руберойд или постоянную).

Внутренняя отделка дома— это, прежде всего утепление полов, стен, потолков, вставка окон и дверей. Монтаж системы отопления, электроснабжения, и коммуникаций. Кроме того, внутренняя отделка предполагает работу с интерьером дома. Для этого используется вагонка из разнообразных пород дерева или другие современные материалы.

Этапы отделки:

  • Конопатка.
  • Утепление стен, перекрытий, крыши.
  • Монтаж полов из различных материалов.
  • Декоративные элементы, лестницы, карнизы.
  • Финишная отделка.
  • Врубка дверей и окон.
  • Внешняя отделка дома вагонкой, сайдингом.

Размеры сруба (в метрах)

Стоимость срубов рубленных домов высота «колодца» сруба — 3м , бревно D: 200-280мм, балки: пол/потолок -лафет, фронтоны щитовые, под временную крышу (руберойд).

Базовый комплект сруба: бревно D: 200-280мм (без 5-ой стены)

Базовый комплект сруба: бревно D: 200-280мм
с 5-ой стеной (с перегородкой) из бревна. / + обработка эл. рубанком (под оцилиндрованное бревно).

4х4

269 000

306 000 / + 18000

5х4

287 000

324 000 / + 20000

5х6

317 000

362 100 / + 24000

6х6

367 000

419 000 / + 25000

6х7

387000

439 000 / + 27000

6х8

444 000

496 000 / + 29000

6х9

467 000

519 000 / + 31000

7х7

455 000

515 000 / + 29000

7х8

470 000

530 000 / + 31000

7х9

483 000

543 000 / + 33000

7х10

500 000

560 000 / + 34000

8х8

503 000

570 000 / + 33000

8х9

520 000

587 000 / + 34000

8х10

535 000

602 000 / + 36000

9х9

540 000

622 000 / + 36000

9х10

552 000

634 000 / + 38000

10х10

574 000

656 000 / + 40000

12х12

640 000

738 000 / + 47000

Размеры сруба (в метрах)

Стоимость срубов домов высота «колодца» сруба — 3м, брус сечением 150х150мм, под временную крышу (руберойд).

Базовый комплект сруба: брус 150х150мм (без 5-ой стены)

Базовый комплект сруба: брус 150х150мм
с 5-ой стеной (перегородка) из бруса 100х150мм на ребро.

4х4

227 000

236 900

4х5

231 000

240 000

5х5

241 000

253 500

5х6

258 000

270 500

6х6

285 000

302 000

6х7

323 000

340 000

6х8

327 000

344 000

6х9

361 000

378 000

6х10

375 000

392 000

7х7

354 000

372 600

7х8

368 000

386 600

7х9

378 000

396 600

7х10

387 000

405 600

8х8

408 000

428 000

8х9

411 000

431 600

8х10

421 000

441 000

9х9

431 000

454 000

9х10

439 000

462 000

10х10

447 000

472 000

Размеры сруба (в метрах)

Стоимость срубов домов высота «колодца» сруба — 4,5м (полтора этажа), брус сечением 150х150мм, под временную крышу (руберойд).

Базовый комплект сруба: брус 150х150мм (без 5-ой стены)

Базовый комплект сруба: брус 150х150мм
с 5-ой стеной (с перегородкой) из бруса 100х150мм на ребро.

5х5

294 000

304 300

6х6

340 000

353 000

6х7

351 100

367 100

6х8

401 000

425 000

6х9

426000

450 000

6х10

435 000

458 000

6х11

454 000

477 000

6х12

508 000

524 000

7х7

424 000

450 600

7х8

448 000

467 600

7х9

460 000

489 600

7х10

482 000

507 600

7х11

507 000

533 600

7х12

532 000

555 600

8х8

499 000

521 800

8х9

511 000

538 600

8х10

537 000

551 700

8х11

554 000

576 000

8х12

570 000

596 000

9х9

541 000

568 000

9х10

565 000

586 000

Цена сруба в «Лапу» будет дешевле на 5%. Цена может отличаться от расчетов.

Все фотографии и материалы пренадлежат компании «Дивный Дом».

На нашем сайте Вы сможете заказать себе: Дом, Баню, Фундамент (свайно-винтовой или ленточный), Забор. Или другие постройки из Костромского леса. Доставка и возведение в любой район Москвы, Московской области и регионов.

«Diz-Vik»
2021г.

20 уникальных способов построить деревенский домик в лесу

Бревенчатые домики занимают уникальное место в нашем коллективном воображении. Это пространство, свободное от мирских забот. Уединенный и деревенский, но безопасный от непогоды и диких животных. Возможно, больше всего они являются символом новаторского духа и индивидуализма, независимо от того, находятся ли они в Айове или Сиберии.

Один из аспектов деревенских и бревенчатых домиков, который привлекает многих с самого раннего возраста, заключается в том, что с правильными инструментами и настойчивостью вы можете построить свои собственные!

Вот Cove Creek Farm, у нас большой опыт строительства деревенских бревенчатых домиков, и мы будем рады построить домики по заказу или помочь вам определить, какой из деревенских бревенчатых домиков лучше всего подходит для ваших нужд.

За годы работы с деревом и строительства коттеджей мы встретили немало уникальных домов в деревенском стиле. Ознакомьтесь с нашим списком ниже, чтобы получить вдохновение для вашего следующего проекта в глуши!

Хотите узнать, как мы можем помочь вам в реализации вашей мечты о деревенском домике? Ознакомьтесь с нашим ассортиментом предложений для салонов здесь.

Классический с наклоном

Навесы с разной степенью «отделки» на протяжении веков использовались теми, кто путешествует по дикой местности, в качестве укрытий для сельскохозяйственных животных и даже в качестве постоянных жилищ.В приведенном выше примере используется гораздо больше техник и материалов из «цивилизации», чем в других. Но основная идея сохраняется независимо от того, строите ли вы собственное убежище на случай чрезвычайных ситуаций или хотите более постоянное место в качестве охотничьего домика в глуши.

Основы конструкции кабины, включая наклонную крышу, которая продолжается до земли для дополнительной поддержки. Уклон крыши поможет большому количеству снега от оседания и обрушения конструкции. В приведенном выше примере второй выступ закрывает открытую сторону кабины вместе с каменным камином и дымоходом.Это вишенка на торте для многосезонного кемпинга. А если вы ищете что-то с меньшими затратами, вы можете просто наклонить свою конструкцию в сторону от преобладающего направления ветра.

Следует отметить, что в этом дизайне используются активные кромочные плиты для сайдинга, которые могут быть изготовлены на вашей собственной «аляскинской лесопилке» (цепная пила, прикрепленная к держателю, на котором фрезеруются доски). В остальных случаях для сайдинга используются целые доски. Для достижения наилучших результатов по возможности используйте изготовленные кровельные материалы.

Т-образная рамка своими руками

В аналогичном — хотя и гораздо более законченном — направлении, чем наша последняя запись, А-образные рамы неизменно с большим успехом производятся людьми для деревенских жилищ. Использование кедровой черепицы (или тряски) для сайдинга можно установить самостоятельно, особенно если вы осторожно используете дренажную систему позади. Для небольших конструкций сайдинг из гонтовой черепицы имеет преимущество в обеспечении одного из самых высоких показателей изоляции среди материалов для сайдинга. Используйте обработанные под давлением доски, предназначенные для фундамента, чтобы обеспечить устойчивое к гниению основание для вашей маленькой А-образной рамы.Еще одно преимущество этого типа конструкции заключается в ее форм-факторе. В то время как вам может потребоваться дополнительное оборудование для подъема опор крыши на место в других укрытиях, рамы А могут быть размещены по одному треугольному стропилу за раз, что позволяет двум людям эффективно построить конструкцию на месте.

Есть много уроков, которые можно извлечь из конструкции крошечного дома, чтобы сделать вашу рамку более компактной. Во многих даже самых маленьких A-образных рамах есть спальные места наверху в стиле лофта, так что весь нижний уровень можно использовать как жилое пространство.

Дом-бочка (или баня)

Сауны-бочки уже давно являются излюбленным местом высококлассных уединений в северных краях. Мы видели, как некоторые люди использовали примерно одни и те же методы строительства для постройки небольших домиков, хотя из-за этого дизайна вы сокращали дополнительное жилое пространство. Однако там, где этим саунам или маленьким домикам не хватает места, они компенсируют возможность передвигаться. Если вы ищете проект, который можно построить на заднем дворе, а затем переехать в середину леса, возможно, он вам подойдет.

Одна вещь, которую мы отметили, заключается в том, что существует широкий ассортимент комплектов для изготовления саун-бочек, в которые входят нагреватели. В конце концов, на самом деле было бы сложно сэкономить много денег, делая полностью самодельную сауну, а не комплект. Но сделай сам — это определенно вариант, если у вас есть особые характеристики или вы хотите получить опыт. Проще говоря, эти конструкции в основном строятся из качественного деревянного деревянного настила. Плотная текстура и чистая древесина, как правило, подходят лучше всего, и всегда приятно иметь возможность выбирать местные ингредиенты.Подготовьте (или подготовьте древесину), добавив стыки борта и бухты (также известные как стыки для каноэ) на концах вашего внешнего ложа. Это приводит к плотному сцеплению досок, что также позволяет изгибать экстерьер.

Два человека с комплектом или более продвинутыми знаниями в области деревообработки могут выполнить этот очень увлекательный проект за пару выходных. В последних новостях мы слышали, что рынок аренды мобильной сауны в некоторых странах переживает бум.

Укрытие для поддонов

Если вы ищете самое простое убежище для себя или сельскохозяйственных животных, существует множество примеров того, как переработанный материал успешно используется в элементарном убежище.В случае с изображением выше, все, что требовалось, — это шесть очень длинных деревянных поддонов, немного запасной древесины для каркаса проекта и 20-30 квадратных футов металлической кровли. Вопреки распространенному мнению, большая часть древесины для поддонов в Соединенных Штатах и ​​Европе на самом деле не является пиломатериалом, обработанным давлением. Поэтому, в зависимости от его использования, вы можете в некоторой степени отделать дерево. Еще один совет, который мы неоднократно встречали в Интернете, заключается в том, что поддоны могут сильно различаться по чистоте. Постарайтесь выяснить историю поднимаемых вами поддонов или тщательно промойте под давлением и очистите древесину поддонов, которая может контактировать с продуктами питания человека.

Если хижина для козла не совсем то, что вы планировали для постройки деревенской хижины, мы понимаем! По-прежнему существует множество уникальных способов вторичного использования материалов для постройки бревенчатой ​​хижины. Использование поддонов для уличной мебели и настилов наиболее распространено в архитектуре DIY и строительстве коттеджей.

Классический бревенчатый коттедж

Вот что многие из нас думают, когда думают о строительстве в глуши. Классические бревенчатые домики — это то, что создали первопроходцы, пересекая Северную Америку.Подобные структуры возникли почти два тысячелетия назад в Восточной Европе и мигрировали по Скандинавии за последние несколько сотен лет.

Излишне говорить, что бесчисленное количество людей создавали бревенчатые хижины, подобные изображенной выше. В приведенном выше примере следует отметить значительные зазоры, заполненные щелями, которые эффективно герметизируют бревенчатую хижину. Другими способами строительства бревна прилегают более плотно и стыкуются. Также следует отметить выступающие концы бревен в углах. Это противоречит «немецкому» методу строительства, при котором сохраняются точные углы.Хотя существует множество способов построить традиционную бревенчатую хижину своими руками (с разной степенью сложности), бревенчатые хижины обычно обладают рядом преимуществ изоляции, присущих деревянным каркасным конструкциям (по крайней мере, традиционным), и имеют дополнительное преимущество, заключающееся в наличии потенциала. будет построен полностью из материалов, полученных из земли.

Традиционный дом с дерновой крышей

Возродившиеся благодаря возрождению интереса к энергоэффективным природным домам, дома с дерновыми крышами использовались во многих самых холодных регионах мира на протяжении тысячелетий.Этот строительный метод также придает дополнительную архитектурную стабильность проекту, построенному вручную, за счет укрытия кабины в земле (часто на склоне холма). Уроки «выживальщиков» времен холодной войны могут послужить источником вдохновения для интерьера такого жилища, которое, вероятно, хотя бы частично находится под землей.

Есть множество примеров скандинавских коттеджей, встроенных в землю и покрытых дерном, от полностью обновленных интерьеров до настоящих убежищ в дикой природе.Самое приятное в этом проекте то, что вам не понадобится дорогое оборудование или материалы для изоляции, просто используйте землю!

Сарай после модернизации

Навес

уже давно рекламируется как побег из дома, место для открытых или практических проектов, а также эффективный способ получить новое строение на своей земле. Существует множество способов переоборудовать существующий (или еще не приобретенный) навес, чтобы сделать его более похожим на кабину. Сарай, который уже использовался многими как мастерские, кабинеты или домашние кабинеты, действительно ближе к небольшому коттеджу.

Одна из лучших особенностей модернизации сарая в качестве самостоятельного проекта заключается в том, что большая часть (если не все) структурных работ уже завершена. Навесы доступны во множестве стилей и легко доступны. Большинство хозяйственных магазинов «большой коробки» продают двухэтажные навесы со своих парковок. А размер меньше, чем у большинства кабин, поэтому легко организовать доставку (хотя и не всегда дешево).

«Крошечный домик»

Если вы ищете целый ряд готовых вариантов или комплектов, а также портативную кабину, возможно, вам действительно нужен крошечный дом.В то время как общее влечение к деревенским деревянным домам никогда не ослабевает, сообщество «крошечных домов» вводит несколько дополнительных компонентов во многие такие конструкции. Эти элементы включают стремление к «минимизации» и эффективному использованию меньшего пространства, а также создание жилого помещения с меньшим воздействием на окружающую среду.

Тем, кто тяготеет к крошечным домам, а не к другим типам хижин, как правило, нравится тот факт, что эти дома портативны и упаковывают все атрибуты всего дома в пространство, которое часто меньше, чем хижина.Сильное сообщество вокруг этого типа дома также означает, что вы можете получить множество идей для обустройства любого пространства, которое вы решите построить, от крошечных домовладельцев.

Гибридная кабина

Под гибридной кабиной мы подразумеваем конструкцию, в которой заимствованы многие идеи из всех предыдущих типов кабин. В приведенном выше примере заимствованы светлые потолки и размер крошечного дома, наклонная крыша из классического бревенчатого домика, планировка домашнего офиса или студии и эстетика многих самодельных саун в деревенском стиле.

Одна из замечательных особенностей постройки небольшой собственной хижины заключается в том, что существует множество отличных решений, которые ошибаются в отношении доступности, самостоятельности, возможности использовать материалы местного производства и т. Д. Нам нравится общая эстетика приведенного выше примера, некоторые из умных и функциональных вариантов дизайна, а также интеграция пространства снаружи вокруг здания.

Современный флигель

Еще одно место, которое можно использовать как аренду на время отпуска, офис или комнату для свекрови (если она умеет подниматься по лестнице), — это современный флигель.В отличие от некоторых других стилей, которые мы видели в нашем списке, этот дизайн имеет упрощенный, разреженный характер и превращает его в чистые линии, которые обеспечивают изобилие пространства, чтобы сделать здание таким, каким вы хотите. В более холодном климате высокие потолки служат достаточно для охлаждения, чтобы можно было отказаться от кондиционирования воздуха. Добавьте к этому унитаз с самокомпостированием, и счастливчик сможет использовать это место в любое время года.

Как и в случае с последней записью в нашем списке, интеграция здания с окружающей природой за счет больших окон, а также террасы позволяет этому пространству сливаться с окружающей средой и чувствовать себя ее частью.Несмотря на то, что этот вариант больше, чем другие варианты из нашего списка, относительно редкий интерьер означает, что этот вариант не обязательно должен быть особенно дорогим. Нам нравится этот дизайн за его универсальность, практичность и потенциально низкую стоимость изготовления.

Укрытие для поддонов

Наш второй навес для поддонов в нашем списке больше ориентирован на людей. Хотя никто не захочет делать это своим домашним офисом или более постоянным вторым домом, использование палаточного городка для трехсезонных встреч на открытом воздухе делает это действительно крутой идеей! Обратите внимание на размещение всей «кабины» на основании поддона, при этом поддоны также служат стенками между рамой.

Это не самое теплое место для сна. Но дело явно не в открытых окнах и промежутках между досками стен. Это экономичный кемпер для теплой погоды, где люди, скорее всего, прыгают в спальные мешки внутри. Если вы ищете веселый и, по всей вероятности, дешевый способ потратить время на создание чего-то вместе со своими детьми или семьей, это отличный вариант!

Дом Хоббита

Хотя потенциально это не «хижина», это деревенское жилище основано на ряде идей, которые мы обсуждали ранее в нашем списке, и действительно является проектом «сделай сам».В этом доме, который подходит для хоббита, используется плотная земляная конструкция, а также крыша из дерна. Строительство из насыпного грунта, а также различные связанные с ним строительные методы могут быть эффективным способом создать безплатное жилище вашей мечты.

Существует ряд явных компромиссов между утрамбованной землей и другими методами строительства, которые мы рассмотрели в этом списке. Упакованная земля может быть одним из самых доступных способов строительства дома, и многие из них любят это делать в стремлении создать собственное жилье без залога.Однако это очень трудоемкий метод строительства. Одним из эстетических преимуществ является то, что ему можно придавать самые разные формы. Это может плохо сказаться на содержании, но может привести к красивым и оригинальным творениям.

Транспортный контейнер «Кабина»

Дома из морских контейнеров известны своей модульностью (нужно расширять, складывать еще один контейнер сверху или рядом…), а также рентабельностью вашей первоначальной конструкции. Экологам также нравится этот метод строительства, поскольку он предполагает повторное использование уже произведенных товаров.Транспортные контейнеры также идеально подходят для доставки в то место, где вы хотели бы иметь каюту.

Дополнительные преимущества домов из морских контейнеров включают возможность быстро возвести основную оболочку вашего жилища и элегантный современный дизайн, который часто сопровождает дома из морских контейнеров. В мире существуют миллионы морских контейнеров, многие из которых только что вышли из эксплуатации в контейнерном бизнесе. Держите глаза открытыми, и вы можете найти оболочку для своего следующего строительного проекта по цене от 5000 до 15000 долларов, что часто значительно дешевле, чем традиционные методы каркаса и строительства.

Комплект кабины

С момента появления домов Sears Roebuck в начале 20-го века, дома с доставкой по почте стали действительно популярным явлением. В последние годы растет число модульных домов, которые могут быть доставлены вам в виде предварительно изготовленных деталей, а также «комплекты для кабин» становятся все более популярными. Некоторые из преимуществ комплектов для кабины заключаются в том, что они зачастую лишь немного дороже, чем покупка всех материалов самостоятельно. И если учесть усилия, необходимые для превращения сырья в часть кабины, комплекты действительно могут оказаться подходящим вариантом во многих случаях.

Несмотря на то, что сейчас существует больше моделей кабины с комплектом, чем когда-либо прежде, истинным недостатком использования комплекта является то, что вы не можете построить именно то, что вы себе представляете. Однако, если вы ищете проект низкой сложности, который, по всей вероятности, не принесет вам ничего неожиданного, комплект кабинок может стать отличным маршрутом. Поскольку стоимость доставки между международными производителями и производителями в Северной и Южной Америке различается лишь незначительно, мы рекомендуем внимательно присмотреться, если вы собираетесь следовать этим маршрутом.

Крошечные «глэмперы»

Мы уже рассмотрели А-образные рамы, более похожие на полноразмерную планировку дома. Но все большее количество локаций, ориентированных на улицы и глэмпинга, используют еще меньшие конструкции с А-образной рамой. В основном полупостоянные палатки из дерева, эти конструкции могут быть отличными, если вы ищете место, где можно было бы разместить полноразмерную кровать (но не более того). Расширьте проект на несколько футов, чтобы сделать себе небольшую веранду, на которой можно посидеть на природе.

В Интернете есть множество руководств по изготовлению крошечных рамок для кемпинга.Многие люди могут купить все материалы и завершить свои проекты менее чем за 2000 долларов, что делает это отличным недорогим вариантом, который по-прежнему действительно соответствует самому основному значению хижины в глубинке. Для немного большего вы можете включить генератор, дровяную печь или самокомпостный туалет, чтобы вывести удаленное глэмпинг на новый уровень.

Самодельный кемпер

Некоторые люди показали умные способы дополнить свои существующие автомобили или трейлеры, чтобы создать самодельные кемперы.Если вы хотите завершить проект, подобный описанному выше, вам нужен доступ и знания о точной фрезеровке или станках с ЧПУ, а также о производстве металла. Существуют также примеры более простых кемперов, сделанных своими руками, но они часто построены по образцу крошечного домика на задней части трейлера.

Как и в случае с крошечными домиками, в этих самодельных кемпингах можно жить какое-то время. Люди придумали множество уникальных способов расширить свое пространство за счет хранения вещей, а у некоторых самодельных отдыхающих даже есть небольшие кухни.Более типичная конфигурация включает спальную зону и кладовую, а некоторые туристы предоставляют возможность складывать спальную зону, чтобы обеспечить место для сидения и отдыха в течение дня.

Юрты своими руками

За прошедшие годы мы видели, как несколько суровых любителей активного отдыха пытались построить юрты для удаленного проживания. Форма позволяет относительно легко изготавливать ее, не требуя типичного каркаса. А некоторые люди строят более постоянные конструкции, чем изображено выше, используя утрамбованную землю, бетон или методы строительства тюков сена.Если вы планируете приблизиться к полноценной традиционной юрте, эти конструкции могут стать уютным местом для костра. Или сделайте вашу современную юрту более изолированной, установив дровяную печь.

В приведенном выше примере возведение юрты на платформе — довольно гениальное решение для сохранения тепла, защиты от воды и, возможно, трубопроводов к септику и инженерным сетям. Если вы ищете дополнительное вдохновение для юрты, посмотрите трендовые #yurt (s) в социальных сетях, где они начали делать себе имя как модные глэмпинговые структуры.

Цыганские вагоны

Будучи потенциально просто антикварной версией кемпинга, Gypsy Wagons (и фургоны для многих типов людей) имеют долгую историю предоставления всего пространства и функциональности, необходимых семье путешественников. Со встроенными дровяными печами, умными складными постельными принадлежностями и зачастую по крайней мере одной комнатой для отдыха, Gypsy Wagons — это удивительное устройство, напоминающее паровой панк, которое фактически использовалось в качестве домов по всей Европе и Америке.

Хотя не для всех — и их трудно найти, если вы не хотите самостоятельно построить историческую модель, Gypsy Cabins обладают особым очарованием эпохи железных дорог.Они также портативны. Хотя то, насколько далеко вы готовы катить цыганский фургон, может зависеть от вашего мастерства в ремонте колеса фургона.

Лесной дом

Это великолепное чудо, известное как фермерский дом Фогтсбауэрнхоф, выходит за рамки большинства проектов хижин, но его можно увидеть в музее под открытым небом Шварцвальд в Германии. Этот фермерский дом, построенный на несколько поколений, был построен в 1612 году с использованием традиционных методов строительства, не сильно изменившихся со времен средневековья.Судя по размеру этой штуки, это, должно быть, была отличная вечеринка!

Фермерский дом, вероятно, был эквивалентом резиденции сельского лорда или, по крайней мере, фермерской семьи, владевшей большим участком земли. Дополнительные постройки, принадлежащие усадьбе, включают жилища поденщиков, «бабушкин дом», мельницу, лесопилку, амбары, часовню, склад и сад, в котором выращивают более 130 лекарственных трав. Поговорите о серьезном отношении к самодостаточности.

Полноценный дом

Никто не сказал, что «деревенский», «хижина» или «лес» не может быть вашим постоянным состоянием.Напоминаем, что множество прекрасных полноценных домов можно отнести к категории первоклассных домиков в лесу. Этот пример подчеркивает очарование с высокой скатной крышей, большим деревянным каркасом, использованием местного камня и традиционной постройкой бревенчатых домиков.

Три вещи, которые нам нравятся в этой хижине, которая находится в Йеллоустонском клубе Монтаны, включают величественную обстановку, расположение на берегу озера и то, как дом объединяет много света с достаточным количеством традиционных элементов, чтобы чувствовать себя хижиной.Этот дом имеет открытую планировку и большую главную спальню (на фото справа), а также чердак, где могут спать дети или посетители.

История деревянных полов

Восстановленное дерево придает вид старинных досок.

Дмитрий Фишер / Fotolia.com

Представляя исторические интерьеры, многие люди представляют себе комнаты с просторными сверкающими деревянными полами, украшенными восточными коврами. Такое восприятие прошлого верно лишь отчасти — по правде говоря, полированные паркетные полы (и восточные ковры размером с комнату) не были обычным явлением до конца 19 века.Раньше дерево действительно было преобладающим материалом для напольных покрытий, но его внешний вид был гораздо скромнее, чем можно было ожидать.

История деревянных полов началась в колониальной Америке, когда первые этажи были широкими, толстыми досками, вырезанными из обильных старовозрастных лесов континента. Из-за возраста деревьев и большого диаметра желаемая сердцевина была чрезвычайно мелкозернистой, что делало пиломатериалы более твердыми и долговечными, чем относительно незрелая древесина той же породы, которая заготавливается сегодня.

Превращение древесины в пиломатериалы годного к употреблению было трудным процессом; до появления циркулярной пилы осталось несколько десятилетий, и преобладающим методом создания габаритных досок было распиливание бревен на доски. Для этого требовалось двое мужчин: один стоял в яме под огромным бревном, вырубленным ручными инструментами, а другой сидел на нем. Работая вместе, они толкали и тянули противоположные концы пилы с длинным лезвием, внимательно следя за меловыми линиями, указывающими направление разреза.Эти грубо распиленные доски имели гладкие прямоугольные края; уложены бок о бок; и прибили лицом к балкам пола. Пиломатериалы часто оставались голыми, и в конечном итоге они были отполированы годами использования.

Ранние деревянные полы, такие как этот на плантации Вудлон в 1805 году, обычно не обрабатывались.

Jasper Silver

Несмотря на то, что широкие половицы при укладке стыковались, из-за колебаний температуры и влажности между ними открывались зазоры, позволяя влажному и холодному воздуху проходить в жилую зону из подвала.Небольшие предметы также были склонны падать через эти щели, исчезая в глубине внизу. В конечном итоге это было исправлено путем притирки досок на корабле — простой метод, при котором длинный край доски был выровнен с L-образным профилем, который сцеплялся с соседней доской. Теперь, когда дерево сжималось и разрывалось, щель закрывалась краем соседней доски.

Как чистить деревянные полы вручную

Декоративные украшения

Поскольку в XVIII веке декоративная роспись интерьеров стала популярной, эта техника стала применяться и для деревянных полов.Они могли быть монохромными или причудливо орнаментированными, с неизменным фаворитом геометрических фигур, таких как узоры шахматной доски. Однако использование морилки и лака — как это часто делается сегодня домовладельцами, ищущими теплую патину медового цвета — было относительно необычным; Среднестатистические домовладельцы 18-го или начала 19-го века не заметили бы блестящего пола в своих домах с балками.

Декоративная роспись полов в 18 веке стала модным явлением.

Sandy Agrafiotis

В течение первых двух третей XIX века деревянные полы, которые не были окрашены, предназначались для покрытия; они были сделаны из конструкционных, а не из финишных пиломатериалов, поэтому сучки и другие дефекты были в большом количестве.Недавнее изобретение ткацкого станка означало, что ковер стал более доступным для растущего среднего класса: стильные плоские ковры, называемые Venetians и Ingrains, и ворсовые ковры, известные как Wilton, Brussels и Axminster. Все они были сотканы из полос шириной 27 или 36 дюймов, сшиты вручную и прикреплены по периметру комнаты. (Да, ковер от стены до стены не был явлением середины века; на самом деле он датируется концом 18 века.)

До середины 19 века было немного готовых полов из твердых пород дерева, но в самых богатых домах можно было спортивный паркет из твердых пород древесины в некоторых общественных помещениях.Паркет — это метод расположения деревянных деталей в виде геометрических узоров (наиболее распространенными из которых являются елочка и ромб) и их прикрепление к черному полу с помощью крошечных гвоздей. Этот процесс был чрезвычайно трудоемким, так как каждую деталь приходилось вырезать и подогнать вручную. Чтобы сгладить поверхность дерева до однородного уровня, весь пол соскребали и строгали вручную, затем покрывали лаком и / или воском.

Готовые плиты для деревянных полов

Еще одним преимуществом промышленной революции было изобретение деревообрабатывающего оборудования с паровым приводом, которое позволило массовое производство готовых плит.Теперь размерные пиломатериалы можно было фрезеровать с фиксированной длиной и шириной, что ускорило укладку полов и придало им гораздо более законченный вид.

Паркетные бордюры были популярны для достижения элитного вида; аналогичные методы лечения доступны от современных производителей.

Jasper Silver

Наряду с этой технологией появился процесс формования половиц с пазами. Формовка «язычок и паз» — это точный метод соединения досок вместе по их длине путем вставки выступающего «язычка» на одной доске в паз на соседней доске.При пазогребневой установке гвозди вбиваются в шпунт, прижимая доски друг к другу; это также скрывает отверстия от гвоздей, создавая неповрежденную поверхность. Блокирующие доски также были намного более устойчивы к движению вверх, что сводило к минимуму неровные края, торчащие на пути проходящих ног. Половые доски структурного класса с пазом и пазом, как правило, из сосны или низкосортного дуба, обычно имели одинаковую ширину от 6 до 8 дюймов, что намного уже, чем более широкие пиленые доски 17-го и 18-го веков.

Блестящий и новый

Лишь в конце XIX века среднестатистические американцы стали иметь дома, которые мы сейчас называем полированными паркетными полами. Впервые появившись в общественных помещениях и кухнях, готовые паркетные полы быстро распространились по спальням и другим частным зонам.

Наряду с технологиями, которые позволили его массовое производство, мода и забота о здоровье создали растущий спрос на паркетные полы. Возрождение средневековья, которому способствовали Чарльз Локк Истлейк и Уильям Моррис, и одновременное увлечение ориентализмом и декоративным искусством из Азии и Ближнего Востока были резким отходом от плюшевых влияний неоклассицизма, ренессанса и рококо, которые доминировали в популярных моделях. вкус прошлого века.

Восстановленные доски разных тонов напоминают практику конца 19 века чередования видов на одном этаже.

Предоставлено специалистами по каштанам

Истлейк в своей широко читаемой книге « Советы по домашнему вкусу » был влиятельным сторонником ковров, укладываемых на паркетные полы. Считалось, что это более полезно для здоровья, так как коврики, в отличие от пришитых ковров, можно было вынуть и избить. Eastlake также продвигал использование бордюров из паркета из твердых пород дерева по периметру комнаты, в центре — менее дорогую древесину из мягких пород, покрытую ковром.Это создавало впечатление высококачественного пола с гораздо более низкой ценой, поскольку домовладельцы выкладывались только на причудливую кайму. Производители ковров также воспользовались этой тенденцией, создав границы для своих товаров и подражая восточным узорам ковров в своих линиях, что позволило им получить внешний вид дорогих импортных ковров ручной работы за небольшую часть стоимости.

Ответы на вопросы о деревянных полах

Паркетные полы этого периода, как правило, были из белого дуба, каштана, клена или черного ореха, измельченные в доски шириной от 2 до 3 дюймов.Клен был популярен на кухнях из-за его прочности и устойчивости, поскольку у него не было открытых пор, которые могли бы впитывать разливы. Примерно в 1870-х и 1880-х годах не было ничего необычного в том, что полы в общественных помещениях были выложены чередующимися полосами ореха и клена. На рубеже веков ель стала предпочтительной древесиной сначала на кухнях, но затем расползлась и в других комнатах.

Использование полов из широких досок может помочь новому дополнению гармонировать со старым домом.

Предоставлено Hull Forest Products

Установка все еще была намного более трудоемкой, чем сегодня; До появления шлифовальных машин деревянные полы приходилось чистить вручную.Они были покрыты слоем оранжевого шеллака, а затем покрыты воском. Интересно, что это считалось ремонтной отделкой; в случае повреждения или износа шеллак счищали, а затем наносили повторно — совершенно другой подход, чем на рубеже веков и позже, когда лакированные (а позже полиуретановые) поверхности приходилось шлифовать до голой древесины. Деревянные полы обычно не окрашивались; винтажные, которые вы видите, имеют потемневший лак.

Паркетные полы оставались популярными до середины 20-го века, после чего промышленные материалы стали синонимом модернизма, а древесина перестала пользоваться популярностью.Но викторианское возрождение и возрождение ремесленников в конце 20-го века ознаменовали возобновление интереса к паркетным полам, а также к использованию регенерированных пиломатериалов для имитации ранних полов. Несмотря на прихоти моды, деревянные полы сохранили свою непреходящую привлекательность, особенно для тех, кто живет в старинных домах.

Найдите решения типичных проблем с напольным покрытием в нашем сборнике советов по деревянному полу.

Постройте бревенчатый дом за 100 долларов — Green Homes

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей.Но романтическое видение жизни в бревенчатых домах разрушается — для многих людей — чистой стоимостью таких построек, которая может быть такой же высокой, как стоимость аналогичных обычных домов.

Однако этого не должно быть. Мы с женой сократили денежные затраты на наш «Уолден», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате наш небольшой дом обошелся нам всего в 100 долларов, чтобы построить… и проект был настолько прост, что мы убедились, что любой , имеющий доступ к нескольким основным приспособлениям и хороший запас древесины, может построить бревенчатую хижину.

Первые шаги

Одним из способов сокращения расходов было выбор несложного дизайна для нашей каюты. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный колбас также отличается очень широким карнизом, который отталкивает дождь и снег; небольшие окна и невысокая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти , чтобы удвоить доступной площади.

Модель размера нашей кабины была ограничена больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиной более 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить дом намного большего размера, но я всегда рекомендую новичкам думать о мелочах (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).


Когда были составлены наши планы, мы выбрали расчищенное и ровное место с близлежащей водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и набили достаточно муки и бобов, чтобы выдержать нас в течение летнего тяжелого труда.Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я обозначил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я выкопал шесть ям, по три с каждой стороны, глубиной 2 1/2 фута прямо у линии стены хижины и вытащил 20 тачок больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка с растворной смесью, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, подняв опоры на 18 дюймов над уровнем земли.После того, как лишние места в отверстиях были засыпаны гравием, я накрыл «сваи» большими пластинами из листового металла, чтобы не допустить проникновения термитов и мелких грызунов в кабину.

Собирательство на бревнах

Следующей в нашей повестке дня была захватывающая — и часто непосильная задача — найти, распилить и вытащить бревна, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого второстепенного леса, которые требовали прореживания. Большинство хвойных деревьев, которые мы выделили для нашего жилища, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, следовательно, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность .Работая вместе, мы с женой срубили каждое дерево с помощью 5-футовой поперечной пилы, а затем удалили ветви. Затем топором или палкой для коры твердых пород дерева (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы срезали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше очистить бревна сразу, потому что, если кора оставалась на стволе более нескольких дней, она прилипала к мертвому дереву, и ее приходилось с трудом сокращать с помощью ножа.

После окаяния стволов мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью старого набора железных колес, которые мы тянули на веревках.(К счастью, все наши буксировки шли под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с этой работой.)

Для сбора бревен подоконника (тех, что составляют нижний слой каждой стены хижины) требовалась особая поездка, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера, которые мы уже срубили , имели достаточную опору при формировании верхних частей стен. Из бревен подоконника на стройплощадке я срезал верхнюю часть каждой части плоской, используя тесло (инструмент, который выглядит как топор, направленный в сторону, и который вращается между ног) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. .Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен концевых подоконников и прикрепил их к боковым балкам.

Прекрасный пол

После того, как были размещены бревна подоконника, мы решили засыпать хижину полом перед тем, как закончить ее стены. Сначала я вырезал четыре плоских бруса для балок диаметром 8 дюймов, скругил их концы топором и сделал надрезы, проделанные посередине боковых бревен подоконника с равными интервалами по длине стены.Конечно, если вы используете брус для балок перекрытия, вы сможете построить более плоский пол быстрее … но такие доски не обладают характером — и стоят дороже, чем бревна. Мы устанавливаем балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и чтобы первое бревно стены могло легче встать на место.

Затем, для простоты, мы обшили наш пол кусками древесины 2 на 8 из снесенного фермерского дома.Эта подножка хорошо служила нам несколько сезонов. Позже мы завершили пол слоем битумной бумаги и красивыми досками ели 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанной древесине (то есть параллельно поперечным балкам).

Поднимая стены

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы взялись за работу по надрезанию и укладке бревен, чтобы сформировать стены. Многие люди бледнеют от самой мысли о том, чтобы поднять тяжелые бревна на место, но, к удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины.Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем вырезать выемки на концах каждой длины, чтобы они аккуратно вписывались в своих «соседей». (На данный момент, чертовски хорошая идея, как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке складывать их на стену.) Я решил использовать односторонние седельные выемки, так как более причудливые ласточкин хвост и бревна Линкольна выемки — которые вырезаны сверху и снизу каждого бревна — имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже гнить в очень влажных местах (например, в нашем месте в западном Орегоне).

Чтобы сделать выемку для седла, я просто устанавливаю бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукруг посередине, чтобы точно соответствовал размерам поддерживающего бревна. Затем я перекатываю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрез, как отмечено. Если шест не подходит, когда я перекатываю его на место, я просто продолжаю обрезку до тех пор, пока он не встанет. Иногда пропил на краю выемки помогает сохранить ровные стороны, но не имеет значения, если посадка слегка рваная, … поскольку любое открытое пространство будет заполнено строительным раствором.

Со всеми нашими бревнами, тщательно помеченными и зарубленными, мы разработали пандус — прислонив несколько длинных шестов к вершине стены — и поместили каждый брус, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу вершины стены, обмотали их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя эту простую конструкцию, два человека (тянущие вместе с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и поставить его на место сверху.Мы также должны были помнить, когда мы строили стены, чтобы чередовать брусья больших концов, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

История вторая

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как и на первом этаже. (Однако мы были осторожны, оставив отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время надеть фронтоны и крышу… «венец славы» нашего маленького шедевра.


На этом этапе многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к приобретенным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы все еще были полны решимости отделать наш дом местными материалами, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29 длинных прямых столбов, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами. , чтобы поддержать саму кровлю.

Наверное, нам стоило бы более 1000 долларов, чтобы наша хижина была покрыта крышей подрядчиком, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами, бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы гуляли по местным пляжам, пока не нашли большое кедровое бревно среди коряги, которое часто смывается во время зимних штормов.Обрадовавшись удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и раскололи каждый из них на полдюймовые встряски с помощью молотка и раскалывающего инструмента, называемого фое.

Затем стойки были прикреплены прямо к обрешетке с помощью оцинкованных гвоздей, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встряхиваний начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, в результате чего вся верхняя часть дома покрывается тройным слоем встряхиваний. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены погодным воздействиям, поэтому наша крыша не протекает, и , вероятно, прослужат сто лет! Кроме того, мачта защищена двойным рядом стоек, которые перекрываются на четыре дюйма с подветренной стороны (склон, противоположный преобладающим ветрам).Опять же, мы должны были помнить — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено металлическим фланцем, приобретенным в магазине), чтобы дымоход не проходил через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова называться домом! В завершение мы обрамили дверные и оконные проемы по бокам габаритной пилой, вбитой в бревна. Я построил свою собственную дверь (на диагональном волокне) и установил ее на обтесанных вручную петлях из клена, а затем установил старинную деревянную защелку, которая поднимается веревкой, висящей на внешней стороне портала.

Установив двери и окна, мы действительно могли слышать ветер, свистящий сквозь трещины в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, вытаскивали траву быстрее, чем мы могли ее засунуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, непромокаемое жилище, которое мы и надеялись создать.

Помимо того, что это экономичное и практичное укрытие, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, возвращающегося к природе.Морозным утром мы вылезаем из постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро обогревая дом и запотевая окна. В бурные вечера моя жена обычно свертывается калачиком с дымящейся чашкой чая, а я жарю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь стучит по крыше.

У нас может не быть дороги, электричества или даже водопровода в хорошем состоянии, но мы очень довольны комфортом нашего дома… и тем фактом, что построили его сами, сэкономив всего за месяц и не используя электроинструменты. .


Первоначально опубликовано: май / июнь 1981 г.

выемок для бревенчатых домиков для начинающих: какая система выемок лучше?

Если вы начали читать о методах строительства бревенчатых домов, вы знаете, что варианты огромны, это верно и для выемок в бревенчатых домиках.

Из-за большого выбора выемок в бревенчатых домиках может возникнуть путаница при выборе выемки и почему.

Выбор правого угла (т.е. тип надреза и разметки) для вашей бревенчатой ​​хижины важен, так как это повлияет на эстетику, стоимость, продолжительность строительства и защиту от атмосферных воздействий.

Если вы еще не читали о различных методах строительства бревенчатых хижин, начните с прочтения сначала этой статьи, а затем продолжайте читать эту статью о выемках в бревенчатых хижинах.

Почему насечки важны?

Если вы новичок в строительстве бревенчатого дома, то разметка — это метод, используемый для создания выемки.

Когда вы строите свою бревенчатую хижину, где каждые две бревенчатые стены пересекаются, делается надрез, чтобы можно было заблокировать стены; пазов используются для соединения углов вашей бревенчатой ​​хижины.

Как правило, каждая выемка вырезается (то есть вырезается) вручную или с помощью шаблона / изгиба для создания герметичного уплотнения, предотвращающего проникновение воздуха и защиты вашей бревенчатой ​​хижины от атмосферных воздействий.

Дизайн выемки (то есть угла) бревенчатой ​​хижины должен сделать бревенчатый дом конструктивно прочным и водонепроницаемым. Существует четыре распространенных дизайна, которые мастера использовали на протяжении веков для строительства хижин:

  1. Скандинавская выемка для седла (Традиционная выемка с полной разметкой)
  2. Паз, полный ласточкин хвост
  3. Стыковая выемка
  4. Паз угловой стойки

Ниже вы можете увидеть изображение всех четырех типов выемок, чтобы вы могли лучше понять их.

В дополнение к углам с надрезами, указанным выше, есть еще; V-образные, ромбовидные, полусферические и квадратные насечки. Однако мы не рекомендуем новичкам изучать эти методы разметки и сосредоточились на четырех наиболее распространенных конструкциях, используемых для традиционных бревенчатых домиков.

Эта статья познакомит вас с четырьмя наиболее распространенными техниками надреза, обсуждаемыми:

  • Все о насечке типа
  • Почему вы выбрали эту выемку?
  • Как нарисовать выемку (с видеоуроками)
  • Преимущества и недостатки выемки

Прочитав эту статью, вы поймете, какая выемка в бревенчатой ​​хижине лучше всего подходит для вашего дома.

Если вы торопитесь и у вас нет достаточно времени, чтобы прочитать всю статью, мы собрали все четыре метода надреза в удобной таблице.

Full Scribe / Scandinavian Saddle Notch

Самая традиционная из всех выемок… полная надрезная выемка под седло.

Седловая выемка — это не просто одна-единственная выемка; это семейство выемок, которые могут различаться по размеру и форме. Он используется для соединения двух бревен перпендикулярно друг другу для образования угла кабины.

Седельный вырез имеет изогнутые полукруглые бороздки на каждом конце бревна, что позволяет ему идеально прилегать к бревну внизу и формировать угол.

Самая популярная выемка для седла — это выемка для седла с компрессионной посадкой. Эта особая выемка пришла в Северную Америку из Скандинавии. Дель Радомске, канадский строитель и изобретатель бревенчатых домов, заново изобрел раннюю скандинавскую технику, позволяющую бревнам становиться более плотными по мере их усадки и оседания.

Верхний наконечник

Многие люди, которые используют седельные выемки, перекрашивают их при строительстве своего бревенчатого дома (т.е. сделайте разметку слишком большой), чтобы не допустить зазоров.

Это означает, что в течение первых нескольких лет будет небольшой промежуток, который можно заполнить изоляцией, но когда бревна осядут, промежуток закроется, создав идеальный воздухонепроницаемый бревенчатый дом.

Альтернативные седельные пазы

Метод полной надрезки может также иметь вырезанный вручную паз вдоль нижней стороны бревна по всей длине; параллельно. Это позволяет бревну идеально подходить к нижнему бревну, так как это гладкая отделка, а не изгиб натурального бревна.

Это несущественно, и вы все равно можете создавать седельные выемки, не прибегая к методу полной разметки. Если вы решите сделать это, вы можете использовать уплотнение, чтобы заполнить любые пробелы, где бревна не полностью совпадают.

Зачем нужна скандинавская выемка для седла?

Хотя это не самый простой и быстрый способ построить бревенчатую хижину, она создаст герметичный, красивый дом в традиционном стиле — если все будет сделано правильно.

Этот тип паза также требует минимального обслуживания (особенно, если вы выбираете полную разметку), поскольку он не требует герметизации.

Итак, если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, которая требует минимального обслуживания, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.

Строительная техника (Как правильно укладывать бревенчатый дом)

Как уже говорилось выше, техника Scandinavian Saddle Notch сложна, но ее определенно может освоить кто-то без предварительного опыта мастера… вам просто понадобится несколько запасных поленьев и терпение!

Этот метод требует много времени из-за необходимости долбления для получения разметки.Ниже приведены основные этапы конструкции, позволяющие добиться седловой выемки. Я бы порекомендовал вам посмотреть видеоурок ниже, если вы собираетесь попробовать этого писца.

Этапы строительства:

  1. Положите журнал параллельно поверх существующих журналов
    • Очевидно, между бревнами будет промежуток. Это потому, что последнее положенное бревно будет удерживаться с обоих концов двумя перпендикулярными бревнами.
  2. Закрепите журнал на месте
    • Вы можете сделать это, используя либо планки для бревен, либо собачку для бревен.
  3. Выровняйте бревно
    • Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что бревно точно параллельно бревну под ним.
  4. Начертить журнал
    • Измерьте самый большой зазор в полости между недавно уложенным бревном и бревном под ним. Для этого измерения возьмите разметочный циркуль и отметьте на обоих концах бревна, где вам нужно разметить.
    • Возьмите долото и начертите бревно там, где оно было помечено. После того, как начертание начертано, вы также можете использовать бензопилу, чтобы удалить более глубокие части писца.

Это видео является хорошим примером того, как добиться точной подгонки по разметке и сделать идеальную выемку для седла.

Оборудование, необходимое для этой выемки:
  • Две собачки для бревен или планки для бревен
  • Уровень духа
  • Рулетка
  • Компас или компас-писец
  • Долото и молоток
  • бензопила
  • Защитное оборудование

Преимущества и недостатки:

  • Это создает очень прочную конструкцию, которая может выдерживать практически любые погодные условия.
  • Бревна обеспечивают внешний вид, интерьер, структурный элемент и изоляцию за один раз. Если все сделано правильно, дополнительная изоляция не требуется.
  • Эта выемка позволит создать герметичный, красивый дом в традиционном стиле.
  • Этот метод отнимает много времени и требует опыта или терпения.
  • Сантехнические, электрические и другие коммуникации нельзя спрятать за стеной, как в обычных кирпичных домах, поэтому требуются особые процедуры.

Паз полностью ласточкин хвост

«Ласточкин хвост» — это столярная техника, позволяющая создать соединение, которое сцепляется с соответствующим соединением.

В вырезе «ласточкин хвост» используется та же техника «ласточкин хвост» для бревенчатых домиков. На бревна вырезают ряд трапециевидных форм, чтобы они могли «сцепляться» вместе.

Паз «ласточкин хвост» используется для бревенчатых домиков в стиле Аппалачи. Эта метка возникла еще до письменной истории и использовалась в Европе на протяжении веков.

Паз «ласточкин хвост» менее распространен в современном строительстве бревенчатых домов, но представляет собой очень сложный и красивый дизайн, который, когда он закончен, демонстрирует истинное мастерство.

Поэтому вы можете подумать, что эту выемку создать сложно, хотя раньше она была очень сложной и предоставлялась только самым опытным плотникам, теперь вы можете достичь этого стиля, используя приспособление, которое позволяет любому создать его. выемка.

Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана в круглых бревнах, квадратных бревнах или бревнах D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.

Зачем нужна выемка «ласточкин хвост»?

Паз «ласточкин хвост» — отличный вариант, если вы хотите воспроизвести бревенчатую хижину в стиле Аппалачей.

В дополнение к своей превосходной эстетической привлекательности, выемка со временем станет более прочной, так как мастера во всем мире славятся своей высокой прочностью на разрыв (т.е. сопротивление разделению).

Подобно скандинавской выемке под седло, однажды построенной, эта выемка в бревенчатой ​​хижине требует очень ограниченного обслуживания стыков, но ее все равно необходимо заделать по бревнам. Кроме того, меньше вероятность того, что вода будет оседать между надрезами этого типа.

Итак, если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.

Строительная техника (как сделать надрез под ласточкин хвост)

Метод изготовления выемки типа «ласточкин хвост» может варьироваться в зависимости от двух элементов:

  1. Тип выемки типа «ласточкин хвост» (полностью «ласточкин хвост» или «полу-ласточкин хвост»)
  2. Традиционный или джиг-финиш

Паз может быть полностью «ласточкин хвост» (выемка имеет два наклона) или половинным (выемка имеет наклон только в одном направлении).Кроме того, насечки можно вырезать традиционным способом или с помощью готового приспособления.

Традиционный метод

Традиционный метод создания выемки типа «ласточкин хвост» включает измерение и маркировку каждой отдельной выемки и обеспечение соответствия каждой выемки другой. Это требует значительных столярных и столярных навыков.

Конструкция кондуктора

В качестве альтернативы, вы можете построить собственное приспособление для создания выемок «ласточкин хвост». Зажимное приспособление действует как шаблон, чтобы гарантировать, что каждая выемка одинакова, и, следовательно, устраняет риск несоответствия.

Наконечник Pro-Tip

Изготовление приспособления займет от 2 до 3 часов, но это значительно ускорит весь процесс, поскольку вам не нужно измерять каждую отдельную бревно.

При использовании зажимного приспособления выемки «ласточкин хвост» не так отнимают столько времени, как выемка седла с полной разметкой. Важно ознакомиться с процессом строительства:

Этапы строительства (с использованием зажимного приспособления):

  1. Создать приманку «ласточкин хвост»
    • Есть много способов сделать собственное приспособление. Это калькулятор, в который вы можете ввести свои измерения, и он создаст шаблон, который вы можете распечатать и использовать в качестве приспособления.
  2. Прикрепите приспособление к бревну
    • Возьмите джиг и прикрепите его к концу следующего бревна.
  3. Scribe the Log (Т.е. видел выемки в виде ласточкина хвоста)
    • После того, как зажимное приспособление будет надежно закреплено, возьмите бензопилу или зубило и прорисуйте открытые элементы бревна.
  4. Защитите журнал
    • Приложите бревно к предыдущему бревну в стене бревенчатой ​​хижины и вставьте его в предыдущую выемку «ласточкин хвост».

Если вы действительно хотите использовать выемку в бревенчатой ​​хижине «Ласточкин хвост», обязательно ознакомьтесь с этим методом, используя эту статью и это видео.

Оборудование, необходимое для изготовления бревенчатой ​​рубки «ласточкин хвост»:
  • Мел для создания центральной линии
  • Рулетка
  • Гибкая линейка и карандаш
  • Набор квадратный
  • Линия уровня
  • Ручная пила / бензопила
  • Долото и топор
  • Приспособление (необязательно, но настоятельно рекомендуется!)
  • Защитное оборудование

Преимущества и недостатки

  • Эта техника надреза очень быстрая и точная, при использовании с джигом она должна занимать около 5 минут на надрез.
  • Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана в круглых бревнах, квадратных бревнах или бревнах D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.
  • В каютах, построенных с выемками в виде ласточкина хвоста, меньше вероятность того, что вода будет оседать между выемками (из-за углов, под которыми выемки выполнены).
  • Стены могут быть плоскими внутри (если используются D или квадратные бревна), поэтому можно легко добавить изоляцию или сразу использовать для развешивания картин и т. Д.
  • Паз самозатягивающийся — его нельзя развести из-за формы.
  • Требуется значительный опыт в плотницких и столярных работах, чтобы избежать несоответствий в стыках, из-за которых отделка выглядит грязной и не защищенной от атмосферных воздействий, если все сделано правильно.

Вырез встык и проход

Добро пожаловать в выемку «Butt and Pass», с момента ее создания Скипом Элсвортом она была самой популярной выемкой для бревенчатой ​​хижины, которую вы наверняка видели раньше!

Это очень популярный выбор среди новичков… потому что для него не требуется выемка.

Эта техника надреза была изобретена с целью помочь быстро и легко построить бревенчатый дом.

Паз «встык и проход» на самом деле не является выемкой, это скорее строительная техника, позволяющая соединить два бревна вместе без образования выемки. Это устраняет необходимость в разметке и, таким образом, сокращает время сборки.

Он просто требует, чтобы бревна были уложены одно на другое, а арматура (металлический стержень, который проходит через бревна) соединяла их вместе.

Бревна чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) опирается на перпендикулярное длинное бревно (B) внизу, а короткое бревно (C) встречается с перпендикулярным длинным бревном (B).

Этот метод применим для круглых, тесаных вручную и D-образных бревен.

МИФ

  • Важно отнестись к этим заявлениям с недоверием.Нет никаких доказательств того, что они самые сильные, однако они создают прочную структуру, как и другие выемки.
  • Учитывая характер бревен, все бревна оседают и сжимаются по мере адаптации к окружающему климату, и все бревенчатые дома требуют определенного ухода.

Зачем нужна стыковая выемка

Первая причина, по которой стоит обратить внимание, — это быстрый и простой метод строительства, который делает его очень дешевым в строительстве и отлично подходит для новичков.

Хотя эстетически стыковая выемка будет выглядеть как традиционная скандинавская седельная выемка, к сожалению, она не будет работать так же хорошо с точки зрения защиты от атмосферных воздействий или изоляции.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то ступенчатая выемка идеально подойдет для вашего бревенчатого дома. Однако, если у вас есть достаточно времени и усилий, мы рекомендуем вам подумать о традиционной скандинавской седельной выемке.

Строительная техника (как установить стык и прорезь)

Поскольку выемка встык и проход не требует предыдущего опыта, вам не потребуются какие-либо специальные навыки или инструменты для строительства стены бревенчатой ​​хижины.

Бревна скрепляются арматурой, которую они забивают, а затем прибивают гвоздями от одного бревна к другому.

Эта техника очень быстрая…

Этапы строительства:

  1. Положите фундамент с арматурой в каждом углу
    • Арматурный стержень используется как центральная точка для всех укладываемых бревен.
  2. Исправить журнал
    • Возьмите бревно и проденьте каждый конец через соответствующий стержень. С помощью кувалды протолкните бревно через закрепленные части арматуры.
  3. Закрепите журнал
    • Прибейте только что закрепленное бревно к бревну под ним в каждом углу и через каждые три фута.Поскольку каждое бревно на стене упирается в другое, результат для вашей бревенчатой ​​хижины будет похож на кирпичи внахлест в каждом углу.
Оборудование, необходимое для стыковой и проходной выемки бревенчатой ​​хижины:
  • A сверло и сверла
  • Молоток
  • Арматура
  • Фреза для арматуры

Преимущества и недостатки

  • Поскольку не многие люди обладают требуемым мастерством и навыками для более ранних типов надрезов, стык и пас просты для новичков, что делает его идеальным решением.
  • Низкая стоимость строительства за счет отсутствия необходимой оснастки и скорости сборки.
  • Никакого мастерства, поэтому создать традиционный бревенчатый домик очень сложно.
  • Не использует элегантный исторический дизайн углов с выемками, поэтому может выдержать испытание временем.

Паз угловой стойки

Это, возможно, наименее распространенный метод надрезания бревен в домах, который предполагает наличие вертикальных угловых стоек для соединения каждого из углов бревен вместе.Эта техника также известна как вертикальная канавка и угол шипа.

Этот дизайн очень отличается от всех других бревенчатых домов и сразу узнаваем.

Бревна не пересекаются друг с другом, а соединяются с вертикальной угловой стойкой.

Соединение обычно представляет собой паз с шипом или шпоночным пазом. Паз — это отверстие в бревне (обычно угловое бревно), шип — это кусок, который в него поместится. Врезные и шипованные соединения используются мастерами по дереву на протяжении тысячелетий.

Этот процесс занимает очень много времени для тех, кто строит бревенчатый дом вручную, но для крупных компаний, производящих комплекты, это намного проще и быстрее.

Зачем использовать угловую стойку вместо выемки?

Этот метод является наиболее трудоемким по времени надрезом бревенчатой ​​хижины, поскольку требует точности, аккуратности и высокого мастерства.

По этой причине мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее далеко за пределами любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.Окончательный дизайн будет аккуратным домом в форме коробки.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то эта строительная техника точно не для вас!

Строительная техника (как вырезать выемку в угловой стойке)

Соединение шипом и пазом в сочетании с угловой стойкой, безусловно, является наиболее сложной выемкой в ​​бревенчатой ​​хижине. Новички не должны пытаться это делать, и их следует выбирать только в том случае, если у вас есть значительный опыт работы в плотницких и столярных работах.

На этом видео показано, как строится бревенчатый домик с угловыми стойками и другими вертикальными стойками — это даст вам хорошее представление о задействованном процессе.

Оборудование, необходимое для вырезки бревенчатой ​​рубки на угловой стойке:

  • Мел для создания центральной линии
  • Рулетка
  • Гибкая линейка и карандаш
  • Набор квадратный
  • Линия уровня
  • Ручная пила / бензопила
  • Долото и топор
  • Защитное оборудование
  • Доска для справки
  • Шаблон
  • Писатели

Преимущества и недостатки

  • Все стыки скрыты, что предотвращает выветривание выемок и возможное гниение выемок.
  • Обеспечивает плотные стыки, если все сделано правильно, и позволяет дереву естественным образом расширяться и сжиматься
  • Очень много времени (так как требуется много измерений и резки), и их сложно разметить.
  • Это требует огромной точности без места для ошибок и может привести к расшатыванию суставов, если не будет достаточно точным.
  • При неправильной укладке горизонтальные бревна усаживаются.
  • Сложная техника для начинающих, ее следует избегать, если вы не предпочитаете стиль, выходящий далеко за рамки любой из трех других меток в этой статье.

Подведем итоги…

Хотя это правда, что некоторые зазубрины легче писать, чем другие, а некоторые вообще не требуют разметки; Все четыре рассмотренные прорези для бревенчатой ​​хижины обеспечивают герметичность и подходят для вашей бревенчатой ​​хижины.

Это может оставить решение на ваше усмотрение с точки зрения эстетики и предыдущего опыта столярных и столярных работ.

Заключительное примечание — Важно, чтобы какой бы метод вы ни выбрали, если вы используете очищенные вручную бревна, вам необходимо чередовать кончики и торцы бревен.Это гарантирует, что ваша бревенчатая хижина сохранит постоянную высоту и будет выровнена полностью.

Есть четыре основных метода строительства бревенчатых хижин, которые вы можете выбрать, в порядке их сложности (от самого простого к самому сложному); метод стыка и прохода, седлообразная выемка, выемка «ласточкин хвост» и угловая стойка.

Если вы предпочитаете использовать очень мало инструментов и быстро и легко построить бревенчатый дом, я бы посоветовал выбрать метод встык и проход.

Если у вас немного больше времени и вы хотите создать более традиционный вид и качественный дом, выберите выемку для седла.

Паз «ласточкин хвост», хотя его немного сложнее создать, его можно облегчить с помощью приспособления, поэтому он также очень удобен для новичков.

Метод угловой стойки создает совершенно другой вид, и его следует использовать только в том случае, если вы уверены в своих столярных и столярных способностях.

Паз для бревенчатой ​​хижины Почему
Скандинавский седельный вырез Если вы ищете традиционную отделку для бревенчатого дома, требующую минимального ухода, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.
Паз полностью под ласточкин хвост Если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.
Стыковая выемка Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то ступенчатая выемка идеально подойдет для вашего бревенчатого дома.
Паз угловой стойки Мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее далеко за пределами любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.

Я уверен, что эта статья дала вам много поводов для размышлений. Вы думали о каком-то методе вырезания, прежде чем прочитать эту статью? Вы будете придерживаться этого метода или выберете новый? Дайте нам знать в комментариях ниже.

10 преимуществ деревянных конструкций

В этой статье мы подробно рассмотрим преимущества деревянных конструкций. В этой статье речь пойдет не только о деревянных домах, но и об использовании дерева в дизайне и строительстве.Дерево — чудесный материал; надеюсь, вы согласитесь с завершением этой статьи.

1. Исключительный изолятор и энергосбережение

Некоторые строительные материалы, такие как сталь, негорючие неорганические материалы, расширяются при нагревании, что может ослабить и разрушить конструкцию. Древесина реагирует на это практически противоположным образом. При нагревании (не слишком сильно, конечно, до температуры горючего) древесина сохнет и становится еще тверже.

Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Давайте проведем здесь несколько сравнений. Стекло проводит тепло в 23 раза быстрее, чем дерево, мрамор в 90 раз быстрее, ворует в 1650 раз быстрее, а алюминий в 7000 раз быстрее.

Это означает меньшую «утечку» энергии из дома. Если вы хотите, чтобы в вашем доме оставалось тепло (или прохлада), и вы хотите тратить меньше денег на отопление (или охлаждение), дерево — отличная альтернатива кирпичу, бетону или камню. По сравнению с другими строительными материалами, дерево с экономической точки зрения является лучшим утеплителем.

  • Вкратце: Экономия древесины на счетах за отопление и использование деревянных рам в конструкциях — это экономно.
  • Факт: Дерево действительно немного расширяется, когда влажность воздуха опускается ниже 0%, однако это не повлияет на наших конструкторов, поскольку даже в самом сухом климате влажность не опускается ниже 5%.

2. Быстрое создание: экономия денег

«Люди любят рубить дрова. В этой деятельности сразу видны результаты.» Альберт Эйнштейн. Похоже, он попал в точку. Людям нравятся быстрые и недорогие результаты, и это именно то, что может предложить древесина.

Некоторые производители деревянных домов могут построить деревянный дом площадью 100 м² на месте в течение 7 дней. Представьте, что вы приехали во Флориду на двухнедельный отпуск, вернулись домой и обнаружили новое здание в саду ваших соседей. Я сказал вам, дерево впечатляет!

По сравнению с кирпичом, камнем или бетоном, деревянные конструкции, безусловно, экономят время и, в сущности, экономят труд.Это особенно применимо в суровых погодных условиях, таких как проливной дождь, снег и лед, когда деревянное строительство может продолжаться без помех. Мой друг-строитель также сказал, что планы деревянных конструкций легче выполнять, чем кирпичные, бетонные или стальные (не стесняйтесь комментировать это в разделе комментариев, поскольку я не знаю обоснованность этого комментария ).

Дома с деревянным каркасом позволяют легко вносить изменения во время и после процесса строительства, и это благодаря простоте, универсальности и экономической эффективности, которые делают его таким популярным и недорогим выбором.Дома с изолированной бетонной опалубкой (ICF) могут быть дорогостоящими, хлопотными и требующими много времени для изменения после постройки.

Mint Images / Getty Images

3. Экологичность

Green — это большая вещь в наши дни, поэтому, конечно, это будет большая функция в этой статье. Дома из деревьев являются экологически безопасными, возобновляемыми и экологически чистыми. Знаете ли вы, что деревянные конструкции поглощают и хранят атмосферный CO2, и что древесина, даже с учетом перевозки, является углеродно-нейтральной (фактически, это единственный углеродно-нейтральный строительный материал).

Факт: 0,8 тонны выбросов углерода сокращаются на каждый кубический метр древесины, которая используется в строительстве, поэтому, если в доме используется 20 кубометров древесины, это означает 16-тонную экономию углерода. В контексте, 16 тонн углерода — это то же количество углерода, которое производится при пробеге 90 000 километров (очень грубая оценка). Использование дерева в строительстве, будь то полное строительство только из деревянных каркасов, действительно оказывает положительное влияние на изменение климата.

В большинстве западных стран есть законодательство, согласно которому на каждое срубленное дерево должно высаживаться по крайней мере одно дерево.Это важно, потому что это означает, что на планете будет больше древесины, что означает большее поглощение углерода. Однако давайте не будем закрывать глаза, вырубка лесов — это отвратительно печальный факт, поэтому убедитесь, что ваш источник древесины не вызывает сомнений.

Взрослые деревья на самом деле поглощают меньше углерода, чем молодые, быстрорастущие деревья, поэтому в борьбе с изменением климата может быть полезно срезать старые деревья, использовать их в строительстве и посадить на их место новые деревья, поглощающие углерод.

4. Эстетически акробатический

Из более чем 5000 различных пород древесины на выбор обязательно найдется что-то, что удовлетворит любые строительные или дизайнерские пожелания. Некоторые виды древесины идеально подходят для изоляции, некоторые — для акустики, текстуры, цвета, внешнего вида, а третьи — для структурных каркасов, стен, полов, потолков и мебели.

По моему личному мнению, фактура куска дерева — одна из самых завораживающих красот в мире природы, где различные оттенки цвета и текстуры переходят друг в друга, как чарующий танец.Я тоже не преувеличиваю. Некоторые из самых захватывающих архитектурных проектов сделаны из дерева.

Дерево может быть окрашено в любой цвет, а также покрыто воском и лаком, что придаст ему естественности. Его можно вырезать, вырезать, приклеить и прибить гвоздями.

Древесина настолько универсальна и эстетична, что единственное ограничение на то, что с ней можно сделать, ограничивается только воображением. Как сказал Альберт Эйнштейн, «Воображение важнее знаний» и «Воображение — это все.Это предварительный просмотр «» аттракционов «грядущей жизни». Вот мое личное мнение по поводу этой цитаты: «Воображение — это все. Это предварительный просмотр замечательных проектов и инженерных достижений, которые еще предстоит воплотить в жизнь ».

asbe / Getty Images

5. Механические свойства и рабочие свойства

Несколько месяцев назад в разговоре с моим другом-садоводом я обсуждал с ним живую изгородь taxus baccata (тис европейский); то, что он любит называть: «Taxus baccata — это изгородь с острием»! Мы перешли к теме плотности древесины.Я всегда знал, что taxus baccata — очень твёрдая древесина, потому что она вырастает всего на 5 см в год, но мне было интересно, тверже ли она дуба. Это привело меня к тесту на твердость «Янка», который измеряет устойчивость древесины к вмятинам и износу.

Чтобы проверить твердость данной древесины, в ходе испытания измеряется сила, необходимая для того, чтобы наполовину вставить стальной шарик диаметром 11,28 мм в древесину. Оказывается, тису требуется 1500 фунтов силы, в то время как дубовое падение всего 1300 фунтов.

Я сказал все это, чтобы пролить свет на невероятное разнообразие свойств древесины, которые могут вдохновить человека на исследование новых видов древесины в будущих проектах.Какая самая твердая древесина, я слышал, как некоторые говорят, ну, это будет австралийский булок, для которого требуется 5060 фунтов силы. Одна из самых мягких пород дерева — из дерева куипо, для которого требуется усилие в 22 фунта, что намного мягче, чем у более известного бальзового дерева, которое весит 100 фунтов.

Я собираюсь рассказать вам еще больше технических подробностей, так что пропустите это, если вас это не пощекотало. Древесина, хотя и легкая, обладает удивительно высокой прочностью на разрыв. Возьмем древесину с пределом прочности на разрыв 0,6 / см3 и удельным весом 100 Н / мм2, а также сталь с пределом прочности на разрыв 7,89 / см3 и удельным весом 500 Н / мм2.

Если мы разделим предел прочности на разрыв на силу тяжести, данное число скажет нам качество материала и его разрывную длину. «Разрывная длина» означает точку, в которой материал разрывается под действием собственного веса. Сталь, которая используется в зданиях, имеет предел прочности на разрыв 5,4 км, а закаленная стальная дуга — 17,5 км. Когда мы сравниваем прочность на разрыв стали двух видов древесины, ели и клееного бука, соответствующие разрывные длины составляют 19,8 км и 28,3 км. Теперь вы знаете, почему для полов в спортивных залах используют ламинат!

Когда дело доходит до обрабатываемой древесины, мало что может превзойти ее.Дерево можно вырезать красивыми и креативными способами, из которых можно создавать почти волшебные рисунки. Точность и отделка, которые могут быть достигнуты с помощью дерева, могут помочь превратить обычный дизайн в нечто необычное. Кроме того, за деревом довольно легко ухаживать и ремонтировать, поэтому, если что-то пойдет не так, устранение проблемы не приведет к образованию слишком большой дыры в кошельке.

6. Безопасный, легкий, прочный и долговечный

Одной из многих причин, по которым древесина все еще используется сегодня, несмотря на огромные достижения в области инженерного мастерства, является ее прочность, вес и безопасность.Древесина немного прогибается, что означает, что она может немного гнуться, чего нет у кирпича. Следовательно, если фундамент немного сдвинется, деревянный дом может прогнуться и сдвинуться вместе с изменением, а не треснуть. Даже малейший сдвиг в фундаменте кирпичного дома приведет к появлению трещин в растворе (плохой вид). Говоря о фундаменте, одна из причин того, что большинство домов на юго-востоке США деревянные, — это почва. слабый. Тяжелый кирпич может вызвать проседание земли, поэтому предпочтительны легкие деревянные дома; никто не хочет стать жертвой провала.

Здесь снова возвращаемся к стоимости, но, похоже, напрасно, деревянные дома преобладают (а иногда и требуются) на юго-востоке, потому что их дешевле восстанавливать, если они разрушены ураганом. Похоже, ураган 5-й категории разрушит не только деревянное, но и кирпичное здание.

Westend61 / Getty Images

7. Водонепроницаемость

Хотя многие виды древесины впитывают влагу и воду, вызывая их набухание, есть некоторые разновидности древесины, которые обладают высокой водостойкостью.Было проведено исследование скорости поглощения четырех различных сортов древесины, западного красного кедра, дугласской пихты, западного тсуги и ситкинской ели. Древесину сушили до содержания влаги в пределах 6-10%, а затем оставляли на улице, накрывая. Через год уровень влажности западного кедра составлял 9-11%, а других — 14-21%. Увеличение поглощения влаги необработанной древесиной кедра было минимальным.

Это исследование показывает, что, хотя некоторые виды древесины имеют тенденцию впитывать влагу, существуют определенные разновидности древесины, которые не имеют такой тенденции.Я уверен, что есть некоторые виды древесины, которые используются специально из-за их высокой абсорбционной способности, а некоторые, например, кедр, из-за их низкой абсорбционной способности.

Mint Images / Getty Images

8. Здоровое и естественное состояние

Электростатический заряд: Это большое дело для некоторых людей, поскольку электростатические заряды в какой-то степени считаются вредными для здоровья. Хорошие новости, ребята, дерево не излучает электростатический заряд; нада, пшик!

Если комната отделана деревом без покрытия, это поможет регулировать влажность, что может помочь людям с респираторной чувствительностью.Он не только регулирует влажность, но и простой вид дерева успокаивает ум и расслабляет нервную систему (я слышал!). Просто убедитесь, что из-за влажности дерево не становится слишком влажным, иначе статическое электричество может быть выброшено в окно.

По этим причинам древесина считается более здоровым выбором, чем металл, пластик и другие материалы.

asbe / Getty Images

9. Акустически звук

Несмотря на то, что дерево не является идеальным звукоизолятором, оно препятствует отражению эха по комнате, поглощая звуковые волны.По сравнению со своими конструктивными конкурентами древесина оказывается намного более эффективной в плане звукоизоляции, особенно когда речь идет об изоляции между разными помещениями.

Дерево также используется во многих концертных залах по всему миру, поскольку оно естественным образом ослабляет звук, создавая идеальный тон в помещении.

EyeEm / Getty Images

10. Rust be Gone

И последнее, но не менее важное: дерево не ржавеет. Несмотря на то, что он может окисляться в той или иной форме, это статистически незначимо по сравнению с металлом.Правда, есть металлы, которые не ржавеют, но они дороже; и можете ли вы действительно критиковать древесину после того, как мы узнали, насколько она прекрасна!

17 различных видов деревянного сайдинга для экстерьера дома

Подумайте о том, чтобы обшить свой дом деревом и изучить различные типы деревянного сайдинга для экстерьера дома, чтобы найти наиболее подходящий, который придаст вашему дому по-настоящему неповторимый вид.

Деревянный сайдинг — популярный вариант для экстерьера дома из-за его вневременного классического вида.Этого достаточно, чтобы домовладельцы чувствовали себя в безопасности и жили в собственном доме. Дерево также поддается биологическому разложению, поэтому это один из способов вести экологически чистый образ жизни.

Многие домовладельцы экономят на монтажных расходах, устанавливая деревянный сайдинг самостоятельно. Древесина легко доступна и проста в установке, даже если у вас есть базовые столярные навыки. Вы также можете легко удалить и заменить поврежденные детали, что снова сэкономит вам на дорогостоящем ремонте.

Станьте торговым партнером SD Sails. Они являются экспертами в области проектирования и изготовления натяжных навесов.

Деревянный сайдинг можно красить и морилку, чтобы дополнить дизайн вашего дома. Хотя дерево легко покрасить, этот тип сайдинга требует регулярного и дорогостоящего ухода, чтобы предотвратить образование трещин, коробление, гниение, просачивание воды и насекомых, повреждающих древесину.

Связанный: Различные виды морилки для дерева | Виды лепного сайдинга | Виды каменного сайдинга | Типы инструментов для винилового сайдинга

Тип дерева

Сосна

Это очень распространенная порода древесины, которая используется для деревянного сайдинга.Несмотря на то, что это хвойная древесина, она прослужит долго и отлично удерживает отделку, а это означает, что домовладельцам не нужно тратить много времени или денег на содержание и уход. Это отличный вариант, если вы хотите заменить деревянный сайдинг с ограниченным бюджетом, потому что сосна значительно дешевле, чем некоторые другие доступные варианты деревянного сайдинга. Если вы собираетесь красить или красить горизонтальный сайдинг, то лучше всего рассмотреть сосну, так как ее легко отделывать, и она будет отлично смотреться.

Одна из проблем, связанных с использованием сосны для деревянного сайдинга, заключается в том, что бывает очень трудно найти более длинные отрезки сосны без сучков. Это связано с тем, как растет дерево, и это то, что нужно учитывать. Еще одна проблема соснового сайдинга в том, что он не устойчив к гниению. Это означает, что, хотя обслуживание простое, вы должны убедиться, что древесина правильно запечатана, иначе у вас возникнут серьезные проблемы. Наконец, убедитесь, что вы не выбираете быстрорастущую сосну для сайдинга, потому что этот вид сосны очень склонен к расслоению, короблению и расщеплению.

Ель

Это отличный вариант древесины хвойных пород, который также может сэкономить домовладельцу изрядную сумму денег так же, как сосна. В отличие от сосны, очень легко получить сайдинг из ели большой длины, что идеально, если у вас большой дом и вы хотите использовать куски дерева без каких-либо разрывов. Пихта очень проста в установке и, как правило, очень хорошо держит отделку без каких-либо проблем. Поскольку это древесина хвойных пород, ее легко фрезеровать по узору, не беспокоясь о том, что древесина расколется или сломается.Это означает, что вы можете без проблем вырезать из ели узор из досок и реек, внахлестку или гребень и паз.

Одна вещь, которая нравится людям в пихте, — это привлекательная, ровная текстура древесины. Он не только очень хорошо окрашивается, но и отлично смотрится при окрашивании. В отличие от других пород древесины ель, как известно, коробится, когда впитывает слишком много влаги, поэтому требуется регулярный уход и герметизация. Это также поможет предотвратить повреждение сайдинга вредителями.

Ель

Ель, принадлежащая к семейству сосновых, — еще один вариант для домовладельцев, которым нужна древесина хвойных пород, которая будет отлично смотреться после укладки, но не приведет к превышению бюджета при замене сайдинга. Ель часто используется вместо сосны, когда сосна недоступна для сайдинга. Одна проблема с елью заключается в том, что она не бывает более длинной, чем сосна. Этот вид древесины не устойчив к гниению, поэтому домовладельцы, устанавливающие ель в своих домах, должны быть готовы запечатать ее и ухаживать за ней, чтобы она не гнила и не подвергалась воздействию насекомых.Ель часто используется для облицовки досок и вагонки.

Ель может быть разных сортов. Более качественные сорта, естественно, будут стоить больше денег, поэтому важно, чтобы домовладельцы имели твердый бюджет при покупке сайдинга, чтобы они могли выбрать лучшую древесину, которая все еще находится в их ценовом диапазоне.

Редвуд

Одним из основных преимуществ использования красного дерева для сайдинга вашего дома является то, что его можно без проблем использовать в любом климате.Его очень легко узнать благодаря насыщенному тону и текстуре. Кроме того, поскольку красное дерево устойчиво к усадке, вам не нужно беспокоиться о том, как древесина будет выглядеть через несколько лет или будут ли стыки коробиться или деформироваться.

Это дает домовладельцам уверенность в том, что инвестиции, которые они вкладывают в свои дома, будут и дальше выглядеть великолепно. В красном дереве очень мало смолы, а это означает, что оно отлично поглощает и сохраняет отделку, нанесенную на древесину. В свою очередь, это означает, что вам не нужно тратить много времени или ресурсов на обновление или обслуживание сайдинга.Хотя его очень легко достать на западе Соединенных Штатов, поскольку его труднее достать в других регионах, он, как правило, дороже.

Мало того, что красное дерево устойчиво к гниению и воздействию влаги, оно также отлично справляется с защитой от насекомых. Это потому, что древесина полна натуральных репеллентов, которые не дадут насекомым разрушить древесину и устроить гнездо в вашем доме.

Кедр

Кедр — это очень привлекательная древесина, которую можно использовать для облицовки дома, и она является фаворитом многих людей.Одна из причин, по которой люди так любят сайдинг из кедра, заключается в том, что он имеет великолепную текстуру, которую можно увидеть сквозь пятно. Кедр отлично справляется с пятнами, и за ним очень легко ухаживать. Кедр не только великолепен, но и устойчив к гниению. Это означает, что даже если вы не обеспечите свой сайдинг всем необходимым для обслуживания, вам не придется серьезно беспокоиться о состоянии вашего дома и сайдинга.

Кедр используется не только для изготовления сайдинга, но и для черепицы и тряпок, поскольку он прочен и надежен.Эта древесина очень устойчива к короблению, набуханию и растрескиванию. Поскольку с кедром относительно легко работать и это щадящая древесина, вам обычно не нужно беспокоиться о том, что доски сломаются или раскололись во время укладки.

Если вам нравится то, как выглядит красная древесная текстура кедра, вы можете рассчитывать на более высокую оплату за ваш сайдинг, поскольку эта «сердцевина» намного дороже, чем белая древесная текстура. Лучше всего выбирать деревянные элементы сайдинга, в которых больше всего сердцевины, так как они будут более прочными.

Несмотря на то, что кедр устойчив к воздействию влаги и насекомых, за ним все равно нужно правильно ухаживать, иначе вы можете столкнуться с серьезными проблемами с сайдингом. Необходимы регулярная герметизация или покраска, а дерево необходимо ежегодно мыть с помощью механической мойки, чтобы удалить все, что растет сбоку от вашего дома, прежде чем оно повредит древесину.

Кипарисовик

Эта древесина твердых пород очень желательна для сайдинга из-за ее прочности. Фактически, кипарис часто собирают из старых домов, которые сносятся, и его можно использовать в новом доме, не беспокоясь о прочности деревянного сайдинга.Кипарис похож на кедр и красное дерево в том, что он устойчив к гниению и естественным образом отпугивает насекомых, но саму древесину по-прежнему нужно обрабатывать, чтобы обеспечить ее долговечность и защитить ее, особенно с возрастом.

Эта древесина очень легкая, что делает ее идеальной для тех, кто собирается самостоятельно устанавливать новый сайдинг и беспокоится о том, насколько тяжелыми могут быть доски. Одна из проблем, с которой сталкиваются люди, выбирая кипарис в качестве сайдинга, заключается в том, что его очень трудно фрезеровать.В сочетании с дороговизной эта сложность является причиной того, что кипарис нечасто можно увидеть на новостройках, но он по-прежнему является отличным выбором для тех, кто не беспокоится о повышении стоимости.

Инженерная древесина

Нажмите, чтобы узнать цену

Хотя некоторые домовладельцы, которые хотят убедиться, что они используют массивную древесину для своего сайдинга, могут посмеяться над использованием инженерной древесины, это отличный вариант, если вы хотите установить сайдинг, который прослужит десятилетия без необходимости замены.Деревянный сайдинг изготавливается из опилок и щепы, которые соединяются и укрепляются специальными связующими веществами.

При правильном изготовлении искусственная древесина получается очень прочной и невероятно легкой. Его легко фрезеровать, и его можно купить различной длины, что полезно, если вы беспокоитесь о том, как получить доски нужной длины для своего сайдинга. Поскольку этот тип сайдинга дешевле, чем натуральное дерево, это отличный выбор для людей с ограниченным бюджетом.Кроме того, инженерный деревянный сайдинг имеет тенденцию выглядеть намного более естественным, чем любые варианты сайдинга из алюминия или винила, и может без повреждений выдерживать большие перепады температур, а также плесень, плесень и удары.

Поскольку в древесине нет сучков или дефектов, домовладельцы считают, что этот тип сайдинга значительно проще установить, чем другие типы деревянного сайдинга, и при этом будет меньше отходов, поскольку ошибки встречаются не так часто. Кроме того, деревянному сайдингу можно легко придать любое количество различных стилей.

В то время как фабрики будут отделывать элементы сайдинга, важно, чтобы домовладельцы покрасили сайдинг, а затем ухаживали за ним, чтобы убедиться, что он прослужит как можно дольше. К сожалению, если внешнее покрытие сайдинга повреждено, вода может попасть внутрь и вызвать деформацию или вздутие сайдинга. Это означает, что вам нужно следить за тем, чтобы сайдинг был окрашен и защищен от проникновения воды изнутри.

Сайдинг Стиль

Облицовка внахлест

Этот очень традиционный стиль сайдинга восходит к раннему периоду существования Соединенных Штатов.Несмотря на то, что это намного более старый стиль, чем другие доступные, он все еще используется благодаря своей долговечности и привлекательному внешнему виду, который он создает в доме. Доски, используемые для этого стиля сайдинга, распиливаются по длине в форме пирога, чтобы создать широкий край с одной стороны доски и узкий край с другой. Тщательно перекрывая доски при установке сайдинга внахлест, подрядчик может создать такой тип сайдинга, который будет легко отводить воду, так как отсутствуют края, которые могли бы держаться за влагу.

В то время как большинство досок для сайдинга внахлест можно укладывать с разной степенью перекрытия, на некоторых досках есть пазы, вставленные в доски. Это означает, что есть только один способ их установки и будет определенное количество перекрытий. Большая часть сайдинга внахлест имеет открытую доску от четырех до восьми дюймов, при этом меньшее количество открытой древесины создает более дорогой вид в доме. Важно отметить, что при использовании сайдинга внахлест древесину необходимо периодически красить или окрашивать, а также необходимо завершить конопатку, чтобы уменьшить любой ущерб от погодных условий.

Сайдинг для пазов и пазов

Многим домовладельцам нравится этот вид сайдинга, потому что он может быть установлен по диагонали, горизонтально или вертикально. Он может быть изготовлен из узловатой сосны или прозрачного дерева, может быть гладким или грубым, что дает домовладельцам большой контроль над окончательным внешним видом сайдинга. Каждая плоскость имеет канавку по одному длинному краю и гребень на другом. Когда доски сайдинга сложены вместе, они полностью соединятся, создавая очень гладкую поверхность.

Паркетные полы также используют этот вид столярных изделий. Как сайдинг, он ценится из-за непрерывного контакта досок, а также из-за законченного вида, который вам понравится с этим сайдингом.

Сайдинг с отводным каналом

Этот стиль сайдинга очень универсален, потому что его можно установить вертикально, горизонтально или диагонально, что дает домовладельцу большой контроль над тем, как будет выглядеть его или ее сайдинг, когда он будет завершен. Многие каюты используют этот стиль сайдинга.Один край деревянной доски фрезерован так, чтобы он был намного уже, чем другой. На толстой кромке дерева есть небольшая выемка, врезанная в доску, в которую легко поместится узкая сторона другой доски. Это не только демонстрирует дизайн и скульптуру самой доски, но и образует выступ для воды.

Сайдинг с отводным каналом

полезен тем, что дает древесине достаточно места для сжатия и расширения без повреждения структуры сайдинга. Кроме того, есть визуальный интерес в виде теневой линии, благодаря тому, как эти доски выстраиваются в линию.Для деревенского вида используйте грубо обтесанную сучковатую сосну и фрезерованную для этого типа сайдинга. В противном случае для этого сайдинга можно использовать практически любую древесину. Если его регулярно мыть, красить или запечатывать, он прослужит долго.

Доска и планка

Другой стиль сайдинга, который вы можете выбрать при строительстве дома или замене существующего сайдинга, — это стиль доски и обрешетки. Это очень популярный стиль сайдинга при отделке домов на фермах или сараях на территории.Этот вид сайдинга всегда устанавливается вертикально и имеет широкие доски из дерева, которые равномерно расположены друг от друга. После того, как широкие доски будут установлены, на пространство между большими досками будут уложены более мелкие куски обрешетки.

Это отличный вариант сайдинга, если вы беспокоитесь о том, будут ли ваши доски сжиматься и расширяться, поскольку у дерева будет достаточно места для движения без сколов и трещин. Если вы хотите действительно привлечь внимание к этому стилю сайдинга, то можно использовать доски разной ширины.Это позволяет домовладельцам создавать интересные узоры из сайдинга и создавать визуально привлекательные здания.

Колотые бревна

Если вам нужна бревенчатая хижина традиционного вида, то вам следует выбрать сайдинг из колотого бревна. Этот вид сайдинга очень популярен в лесу и сделает ваш дом очень уютным, независимо от его размера. Этот тип сайдинга изготавливается на заказ и, как правило, изготавливается из твердой древесины, что позволяет легко найти разделенный деревянный сайдинг из дуба, кипариса и кедра.

Важно, чтобы этот вид сайдинга пил, пока кора еще не повреждена. Планка сайдинга по-прежнему будет прикреплена к стене, создавая впечатление массивных бревен, образующих внешний вид вашего дома. Крайне важно, чтобы доски были полностью высушены перед установкой, чтобы они не давали усадку.

Очень важно проводить регулярный уход за сайдингом этого типа, чтобы между сайдингом не образовывались трещины. Домовладельцам также необходимо заполнить трещины между частями сайдинга, чтобы кора не отслаивалась.

Гонт Сайдинг

Это нормально — видеть дома и другие здания с деревянной черепицей для сайдинга, так как эти куски дерева такие гладкие и одинаковые по размеру и форме. Еще одним преимуществом использования черепицы для сайдинга является то, что ее очень легко установить, а это означает, что некоторым домовладельцам будет комфортно выполнять эту работу самостоятельно. Они идеально подходят, если в вашем доме стены необычной формы, так как вам не нужно беспокоиться о том, поместятся ли большие куски дерева правильно в пространство.Битумная черепица великолепна, потому что она очень универсальна, и ее можно красить или окрашивать.

Несмотря на то, что вы можете использовать любой сорт дерева, какой захотите, для нового деревянного сайдинга из черепицы, важно, чтобы вы обработали его, чтобы убедиться, что он огнестойкий. Домовладельцам рекомендуется проверить строительные нормы и правила в своем районе, чтобы убедиться, что их черепица соответствует нормам и не подвергает ее риску возгорания. Кроме того, черепицу необходимо регулярно ухаживать, чтобы она не высыхала. По-настоящему сухой опоясывающий лишай подвержен большому риску заражения насекомыми или других повреждений.

Сайдинг Shake

Хотя дрожжи могут выглядеть так же, как черепица, они намного более долговечны благодаря своей толщине. Деревянные блоки, которые разрезают для сотрясения, часто распиливают вручную, в результате чего сотрясения не будут однородными по своей толщине. Это часть привлекательности для многих людей и причина, по которой некоторые домовладельцы выбирают этот тип сайдинга для своих домов.

Шейки можно купить различной длины, чаще всего 16, 18 или 24 дюйма.Начав с нижней части стены и прикрепив вибраторы к обшивке, их можно установить так, чтобы каждый слой перекрывал слой под ним. Легче всего найти коктейли как из кедра, так и из красного дерева, что придаст вашему дому очень деревенский вид.

В некоторых районах домовладельцам запрещено устанавливать вибраторы в своих домах из-за опасности возгорания черновой отделки этого продукта. Если вам разрешено устанавливать этот тип сайдинга в вашем доме, вам необходимо убедиться, что вы используете химические вещества для обработки древесины, чтобы предотвратить ее раскол, поедание насекомыми или возгорание.

Ориентация

Вертикальный

Вертикальный деревянный сайдинг выглядит очень традиционно и отлично смотрится в любом доме, особенно если его установит профессионал. Вертикальный сайдинг значительно легче чистить, чем горизонтальный, что является отличным способом обеспечить, чтобы ваш дом продолжал отлично выглядеть, не тратя много времени на уход и ремонт. К сожалению, вертикальный сайдинг намного сложнее установить, чем горизонтальный, и он может быть более дорогим благодаря дополнительным продуктам, предотвращающим повреждение водой.

горизонтальный

Как правило, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать сайдинг горизонтально на свои дома. Это дает преимущество в том, что дом кажется намного длиннее, чем он есть на самом деле. Одна из проблем горизонтального сайдинга заключается в том, что его иногда легко повредить водой. Важно, чтобы между панелями сайдинга не оставалось места, чтобы вода могла спрятаться, поскольку это может вызвать образование гнили, плесени и грибка.

Диагональ

Только определенные типы деревянного сайдинга могут быть установлены по диагонали, поэтому, если вы настроены на то, как выглядит этот сайдинг, вам нужно убедиться, что вы действительно изучили тип деревянного сайдинга, который собираетесь выбрать.Это может создать очень интересный вид в вашем доме и обязательно выделит ваш дом среди других соседей.

По теме: Типы современных бетонных домов | Дома с фасадом из натурального дерева | Виды фиброцементного сайдинга

проблем с бревенчатыми хижинами — блог Jack’s Garden Store

После всего планирования, времени, усилий и затрат на поиск идеальной бревенчатой ​​хижины вам меньше всего хочется столкнуться с какими-либо проблемами.

Понимание того, что это такое, даст вам предупреждение и возможность сделать все возможное, чтобы пресечь их в зародыше и предотвратить их появление.

Так с какими проблемами вы можете столкнуться?

  • Древесная гниль и плесень
  • Урегулирование бревен — сокращение и расширение
  • Растрескивание и раскалывание древесины
  • УФ-повреждение
  • Урон ветром
  • Насекомые
  • Грызуны

Гниль и плесень

Бревна гниют от воды . Древесина станет губчатой ​​и будет выглядеть темнее, чем окружающая древесина.

  • Продолжительное воздействие конденсата и влаги со временем вызовет рост плесени на древесине
  • Высокий уровень влажности приведет к гниению древесины, что приведет к влажной гнили

Брызги воды с земли на нижние бревна кабины — причина номер один гнилых бревен.

Сырые и грязные условия в нижней части кабины также подвержены чрезмерной влажности, если она находится слишком близко к земле. Это создает идеальную среду для размножения плесени и разложения.

В двух словах — важно, чтобы кабина была сухой

Рекомендации по поддержанию сухости кабины и предотвращению гниения

1. Поддерживать хорошую отделку внешних бревен

Очень важно обработать кабину подходящей обработкой, которая:

  • отталкивает воду и конденсат с внешней поверхности дерева
  • позволяет древесине дышать, позволяя влаге внутри бревен выходить наружу

Бревна следует обработать как можно скорее после установки — в идеале в первую неделю или максимум в течение 4-6 недель:

  • Сначала с консервантом для древесины, а затем
  • 2-3 слоя качественной краски или морилки

, а затем регулярно каждые два года.

* Рекомендация * — Средство для защиты древесины Cuprinol

  • Убедитесь, что древесина полностью покрыта, включая все стороны и края карниза и верхней облицовки
  • Двери и окна должны быть окрашены на всех поверхностях, включая оконные рейки, чтобы предотвратить вздутие и деформацию
  • Перед установкой кабины рекомендуется обработать пол и доски крыши:
  1. Защищает нижнюю сторону половиц от поднимающейся влаги и предотвращает проникновение влаги в доски
  2. Кровельные покрытия, т.е.войлок или черепица защитят крышу от дождевой воды, однако кровельные доски необходимо обработать, чтобы предотвратить попадание на них влаги, которая может вызвать вздутие и подъем в местах с высокой влажностью

Не забывайте обрабатывать внутренние стены кабины, так как внутри может скапливаться влага.

См. Мой блог Как ухаживать за бревенчатой ​​хижиной за советом.

2. Водосточные желоба

Важно, чтобы сводил к минимуму брызги воды с крыши.

Установив водосточные желоба, получится:

  • Уменьшите количество воды и брызги на стены кабины от дождя, падающего с крыши
  • Отведите колодец от стеновых бревен, окон, дверей и фундамента
  • Помогите защитить салон кабины, предотвратив значительно более быстрое разрушение бревен из-за постоянного контакта с дождевой водой

В идеале не располагайте кабину под деревьями, чтобы избежать падения листьев и мусора на крышу и блокировки водосточного желоба.

Если это невозможно, сетчатое покрытие поверх желобов поможет не допустить попадания мусора внутрь и позволит дождевой воде просачиваться сквозь них.

См. Мой блог Как установить водосточные желоба на бревенчатой ​​хижине для получения совета.

3. Очистить днище кабины от почвы и другого мусора

Почвенный покров, почва и мульча должны располагаться на расстоянии не менее 3 футов от дна кабины.

  • Это предотвратит попадание лишней воды и мусора на стены, что поможет предотвратить появление плесени

Убедитесь, что почва наклонена вниз от кабины, чтобы обеспечить адекватный дренаж от фундамента.

4. Основание должно быть такого же размера, как и площадь кабины

Мнения по этому поводу могут различаться, однако общее мнение — и с которым мы согласны — состоит в том, что основание должно быть такого же размера, как и площадь кабины.

  • Если основание больше, вода будет стекать из кабины и собираться, увеличивая риск попадания воды

5. Большие свесы крыши

Выбор кабины с большими свесами крыши:

  • Это хороший способ уменьшить попадание дождевой воды на бревна и попадание внутрь них
  • Помогает контролировать падение воды близко к основанию кабины и предотвращает попадание воды на борт

6. Обратите внимание на журналы под окнами

Вода имеет тенденцию концентрироваться на бревнах прямо под окнами, что создает гниль.

  • Убедитесь, что уплотнение полное — уплотнение между нижней частью окна и верхней частью бревна должно быть плотным

7. Поднимите кабину над окружающей землей

В идеале хижина должна быть построена на самой высокой точке вашего сада.

Однако, если это невозможно, рекомендуется поднять кабину не менее чем на два дюйма над землей.

Это поможет предотвратить:

  • Брызги воды с крыши на нижние бревна
  • Корни деревьев, кусты и влага из почвы, повреждающая бревна

Урегулирование бревен — сокращение и расширение

После постройки хижины наступит период «оседания», поскольку древесина реагирует и приспосабливается к климату. Это естественное явление происходит, когда древесина усаживается и оседает.

Древесина постоянно расширяется и сжимается, пытаясь достичь баланса влажности с окружающей средой.Это также вызвано неблагоприятными погодными условиями, особенно когда очень холодно или очень жарко.

Эта усадка и смещение в древесине может создавать зазоры, которые позволяют воздуху и воде просачиваться между бревнами.

Схватки особенно распространены летом, когда воздух теплый и сухой, а уровень влажности низкий.

Рекомендации по устранению проблем, вызванных
сжатием и расширением

1. Стойки Storm

Большинство бревенчатых домиков имеют штормовые распорки, которые представляют собой длинные деревянные рейки, прикрепленные сверху и снизу к 4 углам кабины.

Storm распорки можно отрегулировать, чтобы гарантировать закрытие любых зазоров в бревнах, ослабив болты, чтобы позволить бревнам осесть.

Они работают, прикрепляя бревна верхних стен к нижним, которые удерживаются общим весом кабины.

  • Прикрепите к стенкам кабины сверху и снизу гайкой и болтом
  • Внизу есть прорезь для болта, через которую можно пройти, что позволяет штормовой планке перемещаться вверх и вниз по мере оседания стен, а затем расширяться и сжиматься
  • Может потребоваться ослабить натяжение верхнего болта, чтобы штормовая скоба могла свободно перемещаться.Это следует регулярно проверять в течение всего срока службы вашей кабины, чтобы не допустить зазоров между бревнами.

Щелкните здесь, чтобы увидеть удобное видео: Как установить Storm Braces

2. Обработать стенки кабины внутри и снаружи

См. Поддерживайте хорошую отделку внешних бревен , секция выше .

Растрескивание и раскалывание бревен

Из-за своей органической природы трещины и расколы являются нормальным явлением в древесине, поскольку она пытается двигаться, набухать и сжиматься в соответствии с окружающей средой.

По мере высыхания древесины разница в поверхностном натяжении и градиентах влажности между внутренней и внешней частями бревен с течением времени вызывает трещины и расколы.

Однако они не должны нарушать структуру вашего здания.

Трещины, обращенные вверх, могут собирать воду и позволять ей проникать глубоко в бревна, что в конечном итоге может привести к внутреннему гниению древесины. Это проблема, связанная с домами из круглого бруса в американском стиле, которая очень редко встречается в садовых домиках, продаваемых в Великобритании, но все же заслуживает упоминания.

Рекомендации по устранению трещин и сколов

1. Используйте внешний герметик

Заполните трещины и трещины подходящим эластичным герметиком.

* Рекомендация * — Woodsman Wood Sealant

2. Убедитесь, что основание ровное и ровное

Если основание неровное, кабина сядет в трещины, бревна не будут сидеть должным образом, а доски крыши не будут крепиться к кабине прямо.Это может привести к таким проблемам, как коробление, растрескивание и раскалывание древесины.

Имейте в виду, что трещины и трещины обычно носят косметический характер и их можно игнорировать или заполнить по желанию.

УФ-повреждение

Резкие ультрафиолетовые лучи могут вызывать повреждение клеток и разрушать поверхность древесины, вызывая ее ослабление, изменение цвета и превращение в источник пищи для микрогрибков, что в конечном итоге приводит к ее гниению.

Рекомендации по защите от УФ-излучения

1. Пигментные пятна и средства для лечения УФ-излучения

  • Защита от ультрафиолета от этих видов обработки помогает и защищает поверхность древесины, отражая вредное излучение

Кабину следует обрабатывать каждые пару лет.

См. Мой блог Как ухаживать за бревенчатой ​​хижиной за советом.

2. Свесы крыши

Они создают тень, уменьшающую попадание солнечных лучей на салон.

3. Расположите хижину с деревьями на южной и западной стороне

Они помогают обеспечить тень и уменьшить воздействие солнца.

Ветер / шторм Урон

На открытых участках, в частности, кабины могут быть повреждены ветром.

Ветер может оказывать абразивное воздействие на деревянные стены, при этом частицы грязи вылетают на них в течение всего года, что может способствовать растрескиванию древесины.

Рекомендации по защите от повреждений, вызванных ветром / штормом

1. Стойки Storm

Они обеспечивают дополнительную поддержку кабине во время сильного ветра. Они защищают его от повреждений и помогают предотвратить подъем крыши — , обратите внимание, они не могут предотвратить повреждение кабины при очень сильном ветре.

Подробную информацию о том, как установить штормовые распорки, см. Выше Log Settlement .

2. Расположите хижину с деревьями на южной и западной стороне

Хорошо подходит для защиты от сильного ветра.

3. Обработать стенки кабины

См. Поддерживайте хорошую отделку внешних бревен выше .

Насекомые

Сухие пятна в каютах, т.е. дверные коробки, бревна, пустоты в крыше, карнизы вместе с любыми трещинами, дырами и щелями являются идеальным домом для насекомых.

Большинство насекомых любят гниющую древесину для гнездования или источника пищи.

Рекомендации по предотвращению насекомых

1 . Заполните все очевидные точки входа, трещины и отверстия гибким герметиком

2. Убедитесь, что вся кабина обработана средством для защиты древесины от гниения

3. Регулярно осматривайте участки кабины с признаками гниения древесины

4. Содержать в чистоте и обслуживании

Грызуны

Крысы и мыши любят крытые помещения, и под ними идеально подойдет бревенчатый домик.

Рекомендации по предотвращению грызунов

1. Не допускайте попадания растительности по бокам кабины

Это идеальные места для обитания грызунов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.