Сплачивание досок – Сплачивание досок пола — методы, сжимы и другие приспособления

Содержание

Сплачивание | Способы соединения древесины

Модели, стержневые ящики и другие части модельных комплектов, как правило, изготовляют не из целого куска древесины, а из отдельных кусков. Основными видами соединений частей древесных заготовок в модельном производстве являются сплачивание, вязка и частично сращивание.

Сплачиванием называется соединение досок или брусков по ширине и толщине, при котором долевые волокна древесины располагаются параллельно. Сплачивание применяют главным образом для получения щитов и массивных заготовок. При сплачивании целых заготовок из отдельных частей применяют клей, гвозди, шурупы, нагели, а сплачивание разъемных заготовок выполняют на шинах, клиньях и т. д. Наиболее распространенным способом сплачивания является соединение склеиванием встык пластями или кромками (рис. 92, а, б). Чем уже сплачиваемые доски (делянки), тем меньше будет коробление.

При сплачивании учитывают расположение годичных слоев древесины. Заготовки, выполненные сплачиванием встык пластями, достаточно прочные и почти не деформируются по сравнению с заготовками, соединенными кромками. Для наиболее ответственных работ применяют сплачивание пластями по способу, указанному на рис. 92, в. Выстроганная доска распиливается на бруски определенной ширины и пластями сплачивается в целую заготовку, но этот способ сплачивания значительно дороже способов, указанных на рис. 92, а, б.

Доски для разъемных моделей сплачивают так, чтобы годичные кольца были направлены выпуклой стороной к плоскости разъема (рис. 92,г), а для разъемных стержневых ящиков небольших размеров — наоборот (рис. 92, д).

Рис. 92. Примеры сплачивания:

а — встык пластями, б — встык кромками, в — встык пластями брусков распиленной доски (делянками), г — для разъемной модели, д — для разъемного стержневого ящика, е — в фалец, ж — в шпунт, з — на круглых шипах, и — в шпунт на рейку

Сплачивание может выполняться соединением досок и брусков в фалец (рис. 92,е) и в шпунт (рис. 92,ж), но эти способы сплачивания не обеспечивают плотного шва. Их применяют при изготовлении изделий без склеивания, работающих в условиях значительного изменения влажности.

При изготовлении широких и длинных щитов, чтобы повысить их прочность, в кромках досок ставят не менее двух круглых (рис. 92, з) или прямоугольных деревянных шипов на клею. Диаметр или толщина каждого из них должны быть равны 1/3 толщины щита, а высота — двойной толщине. Расстояние между ними до 500 мм устанавливать целесообразно в шахматном порядке. Разметку гнезд для шипов делают точно, шипы подгоняют плотно по гнездам, глубина которых должна быть больше длины шипов на 3—5 мм.

Сплачивание в шпунт на рейку (рис. 92, и) — один из несложных и удобных способов соединения досок кромками. Вставная на клею рейка обеспечивает прочность, а также точность сплачиваемых досок, так как кромки можно хорошо пристрогать друг к другу. Этот способ сплачивания экономичнее сплачивания в фалец и в шпунт, так как на рейку, изготовляемую обычно из отходов, не тратят часть доски.

Чтобы увеличить прочность и предупредить поперечное коробление, щиты скрепляют шпонками и наконечниками. Шпонка — деревянный брусок трапециевидной формы в поперечном сечении, который пригоняют к поверхности щита.

При изготовлении модельных комплектов широко применяют накладные шпонки (рис. 93,а). Шпонки плотно пригоняют к плоскости щита и приклеивают. Когда клеевой слой высохнет, ввинчивают шурупы. Этот способ простой, надежный и самый распространенный.

Склеивание щита шпонками в паз приводится на рис. 93, б в двух вариантах. По первому варианту шпонка 1 вгоняется в виде клина в сквозной паз, прорезанный поперек щита (может быть не сквозной), имеющий глубину, равную 1/4 толщины щита и суживающийся по длине к одному концу на угол 2—3°. Паз пропиливают награтной пилкой, подрезанный слой сначала скалывают стамеской, а затем зачищают зензубелем или грунтубелем. По второму варианту шпонку 2 изготовляют с заплечиками. Выступающая часть ее имеет одинаковую ширину по всей длине. Вгоняют такие шпонки в паз щита с клеем. Этот способ применяют для более ответственных частей модели и стержневых ящиков.

Пример скрепления щитка наконечником, насаживаемым шпунтом на гребень, сделанный на торце щита, показан на рис. 93, в. Чтобы крепление было прочнее, наконечник прикрепляют к торцу щита одним, иногда двумя скрытыми шурупами.

На рис. 93, г показан способ скрепления щита наконечником 3 в накладку с применением клея и шурупов. С другой стороны щит скреплен рейкой 4, которая на клею вгоняется в паз, сделанный в торце щита. Этим способом скрепляют толстые щиты. Толщина рейки 4 должна равняться примерно 0,4—0,5 толщины щита. Паз для рейки удобно выполнить на фрезерном станке.

Существует также способ скрепления ящиков рамкой в обвязку. Обвязка рамкой считается лучшей мерой предохранения щита от коробления. В столярном производстве ту часть щита, которая расположена внутри рамки, называют филенкой, а в целом щит с рамкой — филенчатым (рис. 93, д). Для укрепления щита в рамке на
внутренних кромках брусков рамки делают шпунты или фальцы, а у щита соответственно гребни или фальцы.

В модельном производстве щит с обвязкой делают не сплошным, а сборным из отдельных досок, а между концами досок закладывают пробочные (пенопластовые) прокладки толщиной 1—2 мм, чтобы в случае повышенной влажности щит не порвал рамку и не покоробился.

Рис. 93. Скрепление щитов при сплачивании:

а — накладными шпонками, б — врезными шпонками, в — наконечником с шпунтом, г — наконечником внакладку и рейкой в шпунт, д — филенчатый щит; 1 — шпонка в паз, 2 — шпонка в паз с заплечиками, 3 — наконечник, 4 — рейка, 5 — филенка, 6 — рамка

www.stroitelstvo-new.ru

Сплачивание — Столярное дело

Сплачивание

Категория:

Столярное дело

Сплачивание

Сплачиванием называется соединение делянок и досок по ширине кромками в щиты или пластями в пакеты (блоки). Сплачивание производится различными способами со склеиванием или насухо (без клея). Наиболее распространены следующие способы.

Сплачивание на гладкую фугу (рис. 1, а). Кромки делянок плотно прифуговывают по всей длине, намазывают клеем и сжимают. Этот способ сплачивания — наиболее распространенный. В фуге до сжатия допускается пологий просвет не больше 0,5 мм. Это делают для того, чтобы при сжатии прифугованных делянок, в особенности простейшими сжимами, в концах фуги не образовалось щелей. При пользовании современными, более совершенными сжимами (ваймами), обеспечивающими равномерное давление по всей фуге, делать просвет не следует.

Для проверки плотности фуги делянки накладывают одну на другую отфугованными кромками так, чтобы по фуге на нижней делянке, получился уступ (ступенька) шириной около половины ширины кромки, и располагают делянки с таким расчетом, чтобы уступ хорошо был освещен сверху (рис. 2). При просмотре фуги (с освещенной стороны) всякая неровность в ней будет заметна в виде темной линии или штриха. Хорошо неровности по фуге просматриваются и с неосвещенной стороны делянок.

Сплачивание на фугу и вставные круглые шипы (рис. 1, б). Диаметр шипов должен быть не более половины толщины делянок, длина — в 3 — 4 раза больше толщины. Расстояние между шипами 100 — 150 мм. Разметку гнезд для шипов следует делать точно, лучше при помощи шаблона (кондуктора).

Сплачивание на фугу и вставные плоские шипы (рис. 1, в). Толщина шипа должна равняться ‘/з толщины делянок; длина — вдвое, а ширина в один-два раза больше толщины. Применение плоских шипов, менее длинных по сравнению с круглыми, объясняется тем, что выдалбливать прямоугольные гнезда труднее, чем высверливать круглые.

Сплачивание в четверть (рис. 1, г). Глубина и Ширина четверти должны быть равны половине толщины делянок.. Иногда губку четверти, выходящую на внутреннюю (нелицевую) сторону, делают уже на 0,5 мм. Это делают для того, чтобы сплачивание с лицевой стороны было плотнее. Сплачивание в четверть делают без склеивания. Отборка четвертей вызывает излишний расход древесины.

Рис. 1. Способы сплачивания делянок и досок по ширине:
а — на гладкую фугу; б — на фугу и вставные круглые шипы; а — на фугу и вставные плоские шипы: в четверть; д — в паз и гребень; е — в паз на рейку

Сплачивание в паз и гребень (рис. 1, д). Кромки сплачиваемых делянок прифуговывают. На одной кромке выбирают паз шириной и глубиной не более одной трети толщины делянок, на другой делают соответствующих размеров гребень. Ребра гребня слегка заоваливают. Этот вид сплачивания вызывает излишний расход древесины. Сплачивание в большинстве случаев

делают без склеивания. Для большей плотности сплачивания с лицевой стороны щечку паза, выходящую на внутреннюю сторону щита, часто делают на 0,5 мм уже щечки, выходящей на лицевую сторону.

Сплачивание в паз на рейку (рис. 1, е). На обеих прифугованных кромках, на одинаковом расстоянии от их ребер, выбирают одинаковые пазы и в, них вставляют рейку шириной, равной глубине обоих пазов. Толщина рейки должна равняться ширине пазов и не превышать 1/3 толщины делянок. Нижние щечки пазов часто делают на 0,25 мм (каждую) уже, чем верхние, для получения более плотного сплачивания с лицевой стороны. Этот способ сплачивания более экономичный (выгодный) по сравнению со сплачиванием в четверть и в паз и гребень, так как на образование гребня не приходится расходовать часть доски по ширине, а рейки обычно заготовляют из отходов.

При точной прифуговке делянок, хорошем качестве клея и правильном склеивании сплачивание на гладкую фугу является наиболее прочным. Раскол щита, изготовленного этим способом, в большинстве случаев происходит не по клеевому шву, т. е. не по фуге, а по целой древесине. При сплачивании на гладкую фугу нужно добиваться, чтобы склеиваемые делянки были расположены как можно ровнее (в одной плоскости). Выравнивание щита строганием со снятием больших провесов (неровностей между делянками) может вывести щит из размера, т. е. сделать тоньше заданной толщины.

Рис. 2. Проверка плотности прифуговки делянок для сплачивания

Рис. 3. Способы предохранения щитов из массива от коробления:
а — сплачивание узких делянок; б — сплачивание делянок с разным расположением годичных слоев; в — соединение на шпонках; г — применение наконечников; д — обвязка щита рамкой

Сплачиванием делянок и досок получают дощатые щиты или, как принято говорить, щиты из массива. Такие щиты подвержены короблению.

Чтобы уменьшить и даже совсем не допустить в щитах коробление, принимают следующие меры:
1. Щиты из массива изготовляют из сухого материала соответственно условиям эксплуатации изделий. Влажность материала щитов для мебели и межкомнатных дверей должна быть 8 — 10%, для входных дверей и внутреннего оборудования вагонов 10 — 12%, для изделий, всегда находящихся на открытом воздухе, 12-14%:
2. Щиты изготовляют из делянок шириной не более 100 мм (рис. 3, а). Так поступают потому, что чем шире доска или делянка, тем больше она коробится. Широкие доски для сплачивания в щиты распиливают на узкие делянки.
3. Смежные делянки в щите располагают так, чтобы годичные слои в них были направлены в разные стороны или находились под углом одни к другим, а склеиваемые кромки по возможности были одноименными, т. е. обе заболонными или ядровыми (рис. 3, в). Поверхность собранного таким способом щита при изменении влажности может приобрести только некоторую волнистость, которую легко устраняют выстрагиванием. Щит, собранный без подбора делянок по направлению годичных слоев, может покоробиться настолько, что придется его распилить и вновь переклеить.

Перечисленные основные меры уменьшения коробления щитов из массива дополняются мерами конструктивного характера. К ним относится сплачивание на шпонках, с наконечниками, обвязка щита рамкой.

Сплачивание щитов на шпонках (рис. 3, в). Поперек щита выбирают пазы трапециевидного сечения глубиной от XU до 1/3 толщины щита, постепенно суживающиеся к одному краю щита, и в них загоняют шпонки (бруски), у которых часть, входящая в паз, имеет также трапециевидное сечение. Шпонка, так же как и паз, суживается к концу. Шпонку застрагивают заподлицо со щитом или оставляют ее выступающей над поверхностью щита. У шпонок второго типа часто делают подсечку заплечиков.

Шпонки загоняют без клея. Применение клея ведет к образованию в щите трещин при его усыхании.

При выборке пазов для шпонок вручную сначала делают пропилы на нужную глубину, а затем древесину из пропиленного паза выбирают в направлении от узкого конца к широкому. В механизированном производстве паз выбирают концевой фрезой на специализированном пазовальном станке за два прохода в шаблоне. Шаблон имеет смещение на угол скоса шпонки.

Сплачивание с наконечниками (рис. 3, г). На торцах щита запиливают гребни, а в брусках-наконечниках выбирают под эти гребни пазы. Наконечники насаживают на гребни заподлицо с пластью щита. Иногда, чтобы усилить крепление щита с наконечником, делают на клеевых швах щита глухие шипы, а в наконечниках — соответствующие гнезда. Концы наконечников нередко соединяют с кромками щита на ус.

При сплачивании с наконечниками нельзя делать гребень у наконечника, а паз на торце щита: щечки паза на торце будут недостаточно прочны.

Сплачивать с наконечниками можно щиты, предназначенные для изделий, эксплуатируемых в более или менее постоянных (малоизменяемых) влажностно-температурных условиях, например в сухих отапливаемых помещениях. При значительных изменениях влажности делянки щита с наконечниками будут усыхать поперек волокон во много раз больше, чем наконечники вдоль волокон, и в щите обязательно образуются трещины. Во избежание этого при необходимости сплотить щит с наконечниками, например щит чертежной доски, наконечники часто приклеивают только на середине их длины или наколачивают на гребень и шипы совсем без клея.

Обвязка щита рамкой с пазами или фальцами (рис. 3, д). Этот способ — наилучший для уменьшения коробления щитов. Щит вставляют в рамку без клея; применение клея ведет к образованию трещин при усыхании щита. На случай разбухания щита между его кромками и дном паза или фальца оставляют зазор до 2 мм. Подвижность щита в рамке не допускается. В особо ответственных конструкциях ее устраняют вставкой в зазор прокладки из резины. Иногда щит в середине торцов прикрепляют к рамке шпильками. Это делают для того, чтобы в случае его усыхания сдвиги частей щита были одинаковыми с обеих сторон.

Более удобной считается рамка с фальцами (а не с пазами). Вставленный в фальцы щит закрепляют раскладкой. При такой конструкции для смены или ремонта щита не нужно разбирать рамку.

Реклама:

Читать далее:

Вязка щитов

Статьи по теме:

pereosnastka.ru

соединение по кромке для соединения узких досок

Cплачивание, или соединение по кромке, используется для соединения сравнительно узких досок с целью получения более широких, досок или панелей, например для крышек столов или при изготовлении шкафов. Кромка может быть как плоской, так и профилированной. Профилирование применяется для увеличения площади склейки, повышения прочности и в качестве средства фиксации, что помогает при склеивании. Прочность всех исполняемых методов зависит прочности склейки. Современные клеящие вещества дают весьма прочные соединения, и при условии аккуратной и точной подгонки деталей даже соединение на гладкую прочнее самой древесины.

Подготовка материалов

Доски должны быть одинаковой толщины. Когда это возможно, используйте доски поперечной распиловки (поперечно-слоистые доски), так как они более стабильны, чем доски продольной распиловки (продольно-слоистые доски).

Выбор и расположение досок

Если у вас нет выбора или вы выбрали продольно-слоистые доски из-за их текстуры, располагайте доски так, чтобы направление годовых колец соседних досок чередовалось (1). Одновременно подбирайте доски по цвету и так, чтобы волокна располагались в одном направлении, иначе окончательная отделка поверхности будет затруднена. Каждую доску пронумеруйте с лицевой стороны (2) и при дальнейшей работе следите, чтобы верх и низ всех цифр совпадали.

Соединение на гладкую кромку

При сплачивании кромки досок обычно отстругиваются под прямым углам к лицевой стороне. Соединение на гладкую кромку может называться соединением по кромке встык, на гладкую фугу (от «фугование»), на чистую кромку и т. п.

Проверка прямого угла

Работайте фуганком или самым длинным из всех имеющихся у вас рубанков для выравнивания каждой кромки (1). Постоянно проверяйте прямой угол между кромкой и лицевой стороной с помощью угольника. Прямолинейность кромки проверяйте металлической поверочной линейкой (2).

Неровность досок

Небольшая вогнутость допустима, если доски будут фиксироваться зажимами, но если планируется соединение с притиркой, то они должны быть абсолютно прямыми. Слегка вогнутые кромки (1) приемлемы при условии зажимания их в струбцинах, так как дополнительное напряжение на концах минимизируется при усушке, кроме того, оно противодействует торцевому растрескиванию. Выпуклые кромки (2) неприемлемы, поскольку сжимание концов струбцинами создаст напряжения, которые могут привести к растрескиванию торцов.

Подгонка досок рубанком

Выстрогать ровные доски по отдельности достаточно трудно. Одним ил способов сделать прямоугольность менее критичной для соединения является строгание двух кромок одновременно. Установите вровень две доски в тисках лицевыми сторонами наружу (3). Ровно отстрогайте кромки. Даже если кромки досок не будут абсолютно перпендикулярны лицевой стороне, состыкованные доски будут соответствовать друг другу и образуют плоскую поверхность (4).

При сплачивании трех и более досок обе кромки внутренних досок должны быть выровнены. Пользуясь только что описанной техникой выравнивания кромок, установите первую и вторую доски в тиски и выровняйте рубанком кромки. Уберите первую доску, поверните вторую и прижмите к ней доску номер три так, чтобы лицевые стороны снова были наружными. Таким же образом подгоняйте каждую пару кромок (5).

Фиксация досок при сплачивании

Перед склеиванием проверьте подгонку досок, зажав их в струбцины. Одновременно это будет и подготовкой самих струбцин к склейке, процесс, которой должен занимать как можно меньше времени. Количество струбцин зависит от размера «делянки» — так называется заготовка, полученная в результате сплачивания, но следует использовать по меньшей мере три для большинства панелей. Между губками струбцин и кромками досок поместите прокладки из деревянных обрезков. Выкладывайте доски на бруски или рейки, расположенные на столе, верстаке и т.п.

Склейка

Нанесите тонкий слой клея на соединяемые кромки. Поперек досок с каждого конца поместите струбцину, на расстоянии от края, равном примерно четверти длины досок (1). Струбцины не должны касаться поверхности, чтобы не было их контакта с клеем, выступающим на древесине. При необходимости постучите по соединениям молотком через деревянный брусок, чтобы выровнять доски по уровню (2).

Переверните делянку и посередине установите третью струбцину (3). Этот зажим не только стягивает соединения, но также противодействует изгибающей заготовку силе от воздействия двух других струбцин. Удалите лишний клей, выступивший из соединений досок.

Оставьте делянку в зажимах, пока клей не затвердеет. Если требуется освободить стол, можно ее поставить, прислонив к стене, но следите за тем, чтобы она имела ровную опору для предотвращения деформации.

Соединения в шпунт

Лучшим инструментом для ручного изготовления гребня и паза такого соединения (оно может называться соединением в паз и гребень по кромке) является комбинированный рубанок. Начинайте с выполнения гребня с помощью ножа для гребней.

Выполнение гребня

Установите заготовку в тиски лицевой стороной к себе. Линейку рубанка установите так, чтобы гребень проходил по центру кромки (1). Это можно проверить тем, что слегка прострогать кромку в одну сторону, а затем перевернуть рубанок и поставить его на ту же кромку, но уже прижимая линейку к другой боковой грани доски. Если нож совпадет с полученными при первом легком строгании метками на древесине — гребень пройдет по центру.



Выставьте ограничитель глубины строгания рубанка и выстрогайте гребень, начиная с переднего конца (2).

Выполнение паза

Чтобы вырезать паз, установите в рубанок нож для пазов, соответствующий по ширине сделанному гребню. Поставьте нож на гребень и отрегулируйте положение направляющей линейки (3). Установите ограничитель глубины так, чтобы паз получился немного глубже высоты гребня. Зажмите доску в тиски и вырежьте паз.

Соединение на рейку

Другим вариантом соединения в паз и гребень является соединение на рейку — вставной фанерный шип или шпонку. Она вставляется в пазы (шпоночные канавки или шлицы), выбранные и обеих половинах соединения. Это соединение можно изготовить любым рубанком для пазов на отрезном или фрезеровальном станке.

wood-petr.ru

Инструмент для стяжки пола своими руками

Полы из дерева – это один из лучших вариантов экологически чистого и надежного напольного покрытия. Они долговечны, красивы и не несут вреда здоровью проживающих в доме людей. Недостаток такого основания заключается в том, что в случае неправильной укладки или же по истечении некоторого времени доски пола начинают разъезжаться – между ними формируются щели, из-за чего полы выглядят некрасиво, а под них попадает различный мусор, может появиться и неприятный скрип. Чтобы этого не произошло, технологию укладки такого покрытия нужно производить точно по правилам, проверенным временем. Но, к счастью, даже старые полы можно привести в прежний вид, если использовать инструмент для стяжки досок пола. Сейчас существует масса вариаций, как произвести сплачивание половиц достаточно быстро и без особых затрат.

Инструмент для стяжки досок пола

Содержание статьи

Стягивание половых досок

Стягивание (или сплачивание) досок пола – это процесс, который приводит к тому, что отдельные элементы покрытия будут максимально плотно лежать рядом друг с другом, что исключит образование щелей и зазоров. Процедура производится при монтаже новых деревянных перекрытий, укладке напольной доски, а также во время ремонта старых полов.

Общие правила укладки половиц

Сплачиванием досок пола пренебрегать не стоит, так как дерево – материал «живой», оно остро реагирует на любые изменения микроклимата в помещении. Например, при колебаниях влажности и температуры, особенно сезонных, полы часто начинают деформироваться, в результате чего между отдельными половицами появляются довольно большие щели, зазоры. При этом образоваться они могут в самых неожиданных местах, то есть там, где не было ни малейшего намека на свободное пространство.

На заметку! Допустимый зазор между досками пола составляет всего 1 мм.

Зазор между досками должен быть не более 1 мм

Избавиться от таких зазоров, а также провести необходимую профилактику их появления помогает правильная укладка половиц и использование специальных приспособлений для стяжки деревянных полов. Причом исправить возникшие проблемы можно довольно быстро.

Способы стягивания половиц

Существует несколько разных методов, позволяющих произвести сплачивание досок пола. Они отличаются друг от друга использованием определенного приспособления, однако в целом принцип у них всех один и тот же. Способы стяжки досок пола:

  • при помощи топора и молотка;
  • с применением клиньев;
  • металлическими струбцинами;
  • обычными автомобильными домкратами;
  • специальным рычагом Bowrench или Bowjak;
  • монтировкой.

Стягивание досок с применением клиньев

На заметку! Все эти методы подходят для стяжки старых полов, но и могут использоваться при укладке свежего напольного покрытия или монтаже перекрытий, чернового пола.

Рассмотрим самые популярные и интересные (а главное – действенные) методы надежной стяжки досок пола подробнее.

Стяжка деревянного пола при помощи самодельных деревянных клиньев

Это один из самых простых, но при этом действенных методов, отличающийся отсутствием затрат и высокой надежностью. Для воплощения его в жизнь не понадобится приобретать какой-то дорогостоящий инструмент – здесь достаточно использовать пару вручную изготовленных деревянных клиньев и молоток.

Клинья изготавливаются при помощи ножовки. Половица или любая другая доска длиной 15 см распиливается пополам с углом пропила 10 градусов. Стягивание досок пола этим методом производится следующим образом.

Шаг 1. На лаги укладывается 8-15 досок, затем обрезок прикладывается к последней из уложенных половиц.

Обрезок половицы прикладывается к последней из уложенных половиц

Шаг 2. Два клина укладываются на лагу над ранее уложенным обрезком половицы. Также клинья могут использоваться и без обрезка половицы, но в этом случае клин, который носит название «рабочий», должен иметь с одной из сторон гребень, входящий в паз половиц. Второй клин будет носить название «промежуточный» и на нем никаких пазов нет. Он обычно толще рабочего на 10-15 мм.

Укладка клиньев

Совет! Использовать клинья нужно сразу в 2-3 местах вдоль укладываемых и стягиваемых досок. Так стяжка полов будет эффективнее.

Шаг 3. Куском доски закрывается лишний зазор. Зафиксировать упорный блок между клиньями и пространством, не закрытым досками пола, можно при помощи саморезов. Для этого упор прикручивается к лагам. Вместо доски, закрывающей зазор, можно применить и сжимы или скобы, которые также укрепляются на лаге.

Фиксация упорного блока

Шаг 4. Далее молотком наносятся удары по торцевой части промежуточного клина. Благодаря этим действиям, доски во всем настиле уплотняются между собой. При этом зазор между сплачиваемыми половицами не должен быть более 1 мм.

Наносятся удары молотком по торцевой части промежуточного клина

Шаг 5. После этого доски соединяются с лагами при помощи саморезов, которые вкручиваются в крайнюю доску под углом 45 градусов. Также иногда применяются и гвозди длиной 75 мм.

Доски соединяются с лагами при помощи саморезов

Шаг 6. Вынуть клинья после стягивания досок легко – для этого по промежуточному клину с торцевой части снова наносятся удары молотком, но уже с другой стороны. Клин благополучно покидает свое место.

Выбиваются клинья

Процедура производится каждые 8-15 досок, при этом важно следить, чтобы гребни половиц входили во все пазы, если укладывается шпунтированная доска; 2-4 крайние доски сплачиваются уже без доски, закрывающей зазор. У крайней к стене половицы нижний край паза удаляется, для сплачивания используется клин, который располагается между крайней доской и фанерой, защищающей стену от деформации.

Клинья – это быстрый и самый удобный метод стягивания досок основания, который не требует использования какого-либо особенного и дорогостоящего оборудования. Способ проверен многими поколениями опытных строителей и до сих пор активно применяется в работе.

Видео – Стягиваем доски при помощи клиньев

Видео — Укладка половой (шпунтованной) доски

Стяжка деревянного пола: специальные приспособления

Для того чтобы стянуть доски пола, можно применять и специальные приспособления, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Проблему зазоров они помогут решить, так сказать, высокотехнологично.

BoWrench Deck Tool

Что такое Bowrench?

Среди различных приспособлений для стяжки деревянных полов часто выделяют именно этот вариант. Bowrench – это своеобразный рычаг, который отлично подходит для стяжки как ровных половиц, так и элементов с неровными краями. Изготовлено приспособление из профильной трубы, имеющей квадратное сечение. Состоит Bowrench их нескольких элементов – направляющей, ручки и опорной планки. Последняя также имеет металлические стержни, которые позволяют конструкции закрепляться на лагах. Направляющая и планка закрепляются друг от друга на некотором расстоянии. Во время поворота ручки-рычага под давлением руки человека направляющая, в свою очередь, оказывает давление на доску пола, благодаря чему последняя надежно прижимается к соседней такой же доске.

Инструмент для стяжки досок BoWrench

Изготавливаем Bowrench самостоятельно

Шаг 1. Для изготовления этого приспособления понадобится отрезок алюминиевого профиля сечением 25х25 мм.

Отрезок алюминиевого профиля

Шаг 2. От алюминиевого профиля отрезаются два куска длиной 18 см и 75 см.

Резка алюминиевого профиля

Шаг 3. Намечаются отверстия для крепления шарнирных шпилек – они отмечаются на расстоянии 25 мм от обоих краев короткой планки и от одного края длинной.

Намечаются отверстия

Шаг 4. Расстояние между зацепными шпильками (которые будут фиксироваться на лагах) должно быть равным расстоянию лаги и ширины шпильки в сумме. Также к этому значению прибавляется небольшой запас (около 5 мм) на случай, если лаги окажутся неровными.

Расстояние между зацепными шпильками должно быть равным расстоянию лаги и ширины шпильки в сумме

Шаг 5. Отверстие для упорной планки будет изготавливаться на длинном отрезке профиля. Оно будет находиться примерно в 20 см от края.

Размечается отверстие для упорной планки

Шаг 6. Упорная часть приспособления изготавливается из стальной профильной трубы сечением 25х25 мм и длиной 100 мм.

Длина стальной профильной трубы должна составлять 100 мм

Шаг 7. На середине опорной части также намечается отверстие для шпильки.

Намечено отверстие для шпильки

Шаг 8. Намеченные отверстия высверливаются сверлом диаметром 10 мм.

Готовые отверстия

Шаг 9. Набирается пирог из шайб и гаек и прикладывается к толщине двух труб, чтобы понять, какой длины шпильку М10 необходимо использовать. К получившемуся результату прибавляется еще 3-4 мм.

Определяется нужная длина шпильки М10

Шаг 10. Полученное расстояние отмечается на верстаке для более удобного процесса резки шпилек, отрезаются все 4 шпильки. Также понадобятся гайки с гровером М10, шайбы и обычные гайки без гровера.

Резка шпилек

Шпильки, гайки и шайбы

Шаг 11. Гайки без гровера используются для того, чтобы прокрутить сквозь них шпильку внутри металлического профиля.

Использование гаек без гровера

Шаг 12. На все соединения подкладываются шайбы, чтобы при большой нагрузке приспособление не раскрутилось.

Шайбы подкладываются на все соединения

Шаг 13. Детали собираются, как на приведенных ниже рисунках. Сложного ничего нет, главное — правильно и надежно все прикрутить.

Начинается сбор деталей

Продолжается сбор

Завершение сбора деталей

Совет! Для удобства рукоятку можно обмотать пробкой, канатом пеньковым, ПВХ лентой или резиной. Также это позволит избежать повреждения досок пола. Если используется ПВХ лента, то она наносится в несколько слоев.

Как же пользоваться этим приспособлением? Все довольно просто: для этого узкая часть устанавливается на лагу таким образом, чтобы лага проходила между двумя шпильками, а далее рычагом сжимаются доски.

Как пользоваться приспособлением

Другие методы стягивания пола

Для того чтобы эффективно стянуть доски пола между собой, можно использовать обычный топор. Он выступает в качестве и упора, и рычага, помогает применить определенное усилие для смещения досок в нужном направлении и уплотнения их между собой. Одна из досок кладется к стене, крепится гвоздями или саморезами, а следующая (соседняя) прижимается к первой топором, упирающимся в лагу острой частью, лезвие инструмента в это время оказывает давление на вторую доску.

Для стягивания досок можно использовать топор

Иногда для стяжки пола используются и струбцины. Важно только следить, чтобы в месте контакта этого металлического приспособления с деревом присутствовала резина. В противном случае есть риск повредить половицы. Струбцина выполняет роль распорки, упирается она в брусок, временно закрепленный на лагах.

Применение струбцины

Для реализации в жизнь еще одного народного метода стяжки деревянных полов можно использовать обычный автомобильный домкрат. Здесь пригодится его подъемная сила. Для этого на опорные лаги прикрепляется деревянный брусок, который будет служить опорой для домкрата. Затем данное шиномонтажное приспособление устанавливается на этот брусок и домкрат разжимается – подъемная сила действует на уложенные половицы.

Домкрат для автомобиля

За счет этого действия доски уплотняются между собой.

Видео – Стяжка пола

Видео – Стяжка пола при помощи домкрата

Методы фиксации настила

Чтобы пол получился качественный и надежный, доски мало стянуть между собой. Их важно еще и хорошо закрепить. В противном случае со временем они снова разойдутся, так как полы во время эксплуатации испытывают значительные нагрузки. Существует три основных метода фиксации настила из дерева.

Таблица. Способы фиксации досок.

Способ Краткое описание

Клеевой

Способ годится только в случае использования в качестве настила фанеры. Она закрепляется на лагах при помощи водостойкого клея. Для крепления досок метод не подходит.

Потайной

Половицы закрепляются на лагах при помощи гвоздей или саморезов, вкручивающихся или заколачивающихся в торец доски под углом 45 градусов.

Зажимный

Доски при помощи специального инструмента стягиваются между собой, а затем закрепляются специальными шурупами.

Самый надежный метод – это потайной. Он годится для закрепления материала на любом из оснований.

Монтаж досок пола

Элементы для крепежа

Половицы крепятся на лагах при помощи различных крепежных элементов. Это могут быть шурупы, саморезы или обычные гвозди. Последние используются чаще всего, особенно если укладываются полы из лиственницы или дуба. Однако недостатком гвоздей является то, что они могут через какое-то время выйти из лаг и испортить пол.

Половицы часто крепятся гвоздями

Надежнее всего фиксировать доски обычными саморезами по дереву. Но стоит помнить, что они могут ржаветь, из-за чего страдает и надежность соединения лаг и досок пола. Чтобы эти металлические изделия не подвергались коррозии, их шляпки можно обработать специальным антикоррозийным средством. Это актуально для неоцинкованного крепежа.

На заметку! Между соседними крепежными элементами должно быть расстояние не более 25 см.

Крепление досок саморезами (потайное)

Особенности шурупов с фрезой

Есть определенный вид крепежных элементов, которые на конце имеют так называемую фрезу – маленький бур, он обеспечит быстрое вкручивание шурупа с минимальным риском повреждения досок. Именно такие шурупы и имеют чаще всего оцинковку, которая надежно защищает их от ржавчины. Кстати, эти элементы не имеют резьбы возле шляпки, что поможет добиться максимально прочного стягивания половиц и лаг.

Шуруп по дереву с буром и фрезой

Качественно сделанные деревянные полы будут долго радовать владельца своим внешним видом и надежностью – срок службы такого основания достигает 50 лет при правильном уходе и монтаже. При этом покрытие из дерева на 100% экологично и не причинит вреда здоровью. Самое главное – все монтажные работы произвести правильно, и тогда огорчений не будет.

pol-exp.com

Сплачивание, сращивание и наращивание — Столярные работы

Сплачивание, сращивание и наращивание

Категория:

Столярные работы

Сплачивание, сращивание и наращивание

Сплачивание. При сплачивании увеличивают ширину изготовляемой детали путем соединения в одно целое отдельных досок или брусьев, называемых делянками. Пользуются сплачиванием для изготовления щитов (крышки табурета, стола, филенки).

Существует несколько различных видов сплачивания.

Сплачивание впритык прямыми кромками и в ножовку производится чисто профугованными кромками, которые по всей длине намазывают клеем и затем сжимают. Для проверки плотности фуги делянки следует наложить одну на другую отфугованными кромками, так, чтобы по фуге на нижней делянке получилась ступенька шириной в половину ширины кромки. При рассмотрении фуги с освещенной сверху стороны всякая неровность будет выступать в виде темной линии или штриха.

Сплачивать на фугу можно вставными плоскими и круглыми шипами. Диаметр круглых шипов должен быть не более половины толщины делянок, длина — в 3—4 раза больше толщины, а расстояние между шипами — 100— 150 мм. Толщина плоского шипа должна составлять 1/3 толщины делянок, длина— вдвое, а ширина — в 1—2 раза больше толщины.

При сплачивании в четверть в обеих соединяемых досках делают продольные боковые вырезы (четверти). Глубина и ширина четверти должны быть равны половине толщины делянок. Для более плотного сплачивания губку четверти, выходящую на обратную, тыльную сторону, иногда делают уже на 0,5 мм. Сплачивание, связанное с отборкой четвертей, вызывает излишний расход древесины.

Сплачивание во фриз выступом в виде карниза производится так же, как и в четверть.

Рис. 1. Виды сплачивания

При сплачивании в прямоугольный шпунт в кромке одной доски выбирают посередине вдоль кромки паз шириной в 1/3 толщины доски, а в кромке другой доски — выступ (гребень), по размерам немного меньший размера паза. Гребень одной доски входит в паз другой доски.

При сплачивании в треугольный шпунт паз и гребень делают не прямоугольными, а треугольными. На одной кромке выбирают паз шириной и глубиной не более 1/3 толщины делянки, на другой делают соответствующих размеров гребень. Ребра гребня слегка заоваливают, так как прямой гребень плохо входит в шпунт.

Сплачивание в шпунт и гребень также вызывает излишний расход древесины.

В целях экономии деревесины во всех кромках делают только пазы, а гребень заменяют вставной рейкой, которая одной половиной входит в один паз, а другой половиной — в другой. Такое соединение называется сплачиванием на рейку. Ширина шпунта и толщина рейки должны быть равны Vs толщины сплачиваемых досок.

При всех способах щиты сплачивают из делянок шириной не более 100 мм, так как широкие делянки больше коробятся. Сплачиваемые делянки следует располагать годичными слоями в разные стороны, чтобы они находились под углом друг к другу, а склеиваемые кромки по возможности были или заболонными или ядровыми.

Для уменьшения коробления щиты сплачивают на шпонках, в наконечник или обвязывают рамкой.

Когда щиты сплачивают на шпонках, то в собранном щите на его обратной стороне выбирают поперек досок пазы глубиной в 1/з толщины доски. Пазы имеют в поперечном сечении форму трапеции, по длине они несколько суживаются к одному концу. В пазы заколачивают шпонки (бруски) без клея или с клеем, нанесенным на один конец шпонки.

Выбирая пазы для шпонок вручную, сначала делают на нужную глубину пропилы, а затем грунтубелем или стамеской от узкого конца пропила к широкому выбирают древесину.

Пазы выбирают и на фрезерных станках концевой фрезой за два прохода в шаблоне, имеющем смещение на угол скоса шпонки.

Иногда для лучшего сплачивания досок пазы располагают узкими сторонами в разные стороны. Шпонки должны несколько ьыступать над поверхностью либо быть заподлицо со сплачиваемым щитом.

При сплачивании в наконечник (или в наград) на торцах щита нарезают гребень, а в насадочном бруске, называемом наградой или наконечником, вырезают паз (шпунт). Толщина гребня должна быть равна 1/3 толщины щита. Иногда вместо гребня делают шипы.

Наконечники насаживают на гребни заподлицо с пластью переклейного щита. Сплачивать щиты с наконечниками можно для тех изделий, которые будут находиться в более или менее постоянных влажно-температурных условиях. При значительных изменениях влажности делянки щита с наконечниками будут усыхать поперек волокон во много раз больше, чем наконечники вдоль волокон, и тогда в щите образуются трещины. Для предупреждения этого следует наконечники приклеивать только посередине их длины или наколачивать их на гребень и шипы без клея. Щиты с такого рода соединениями применяют для крышек столов, чертежных досок.

Чтобы уменьшить коробление щитов, их обвязывают рамкой с пазами или фальцами. Для этого щит вставляют в рамку без клея, так как при усыхании щита клей способствует образованию трещин. На случай разбухания щита между его кромками и дном паза или фальца оставляют зазор до 2 мм. Чтобы устранить подвижность щита в рамке, в зазор вставляют прокладки из резины. Иногда щит с торцов прикрепляют к рамке шпильками, чтобы при усыхании сдвиг его частей был одинаковым с обеих сторон.

Рамка с фальцами более удобна, чем с пазами. Вставленный в фальцы щит закрепляют раскладкой. Это дает возможность при смене щита или его ремонте не разбирать рамку.

Сращивание. Сращивание — это торцовое соединение, применяемое для увеличения длины изготовляемых деревянных деталей.

Детали, не испытывающие нагрузки, например плинтусы, сращивают полуторцами, в косой стык. Это делается косой прирезкой под углом 45°. Для точности прирезки рекомендуется пользоваться стуслом.

Детали, несущие нагрузку, сращивают на более острую косую прирезку — косой ус с гребнем по всей длине уса или с небольшими потемками с обоих концов соединения. Такое соединение очень прочное, особенно при сращивании криволинейных деталей в местах изгиба, например царги гнутого стула.

Детали, испытывающие поперечное сжатие, сращивают прямой накладкой вполдерева (соединение с прямым стыком) и крепят двумя нагелями. Для большей прочности накладки вполдерева делают с косым стыком, а для предупреждения смешения торцы обрабатывают под углом.

Прочные соединения при сращивании дают клиновый замок, простой накладной замок и усовое соединение.

В деталях, требующих повышенной прочности, длина усово-го соединения должна быть не менее восьмикратной толщины.

Более прочное сращивание получается при помощи шипов. Наибольшее распространение получило сращивание клиновидным или зубчатым шипом. При этом виде сращивания образуется большая площадь для склеивания полуторцов, обеспечивается прочное соединение и более экономное использование древесины. Клиновидное соединение может выполняться как по ширине детали, так и по ее толщине.

Рис. 2. Сращивание накладкой, в стык и врубками

Рис. 3. Сращивание шипами

Детали, испытывающие растяжение, сращивают открытым шипом «ласточкин хвост», но это сращивание требует снизу опоры. Сращивание вполдерева и на комбинированный шип с ласточкиным хвостом опоры снизу не требует.

Шип «ласточкин хвост» можно зарезать вручную и на станках. При машинной обработке шип и проушины получаются закругленными и для сращивания не применяются.

Сращивание цельным шипом может быть в шип с прямым стыком, с косым стыком, а также двойным шипом. Размеры и форма цельного шипа зависят от размеров и формы поперечного сечения сращиваемой детали. Более прочное сращивание получается прямым шипом с заплечиками в торцовый na:i.

Наращивание. Это способ соединения в длину по вертикали, при котором один элемент служит продолжением другого.

При наращивании используют квадратный или прямоугольный цельный шип, а также круглый вставной. Круглый шип делают толщиной, равной половине диаметра круглой детали или половине ширины более узкой его пласти прямоугольного сечения.

Реклама:

Читать далее:

Соединение под углом (вязка)

Статьи по теме:

pereosnastka.ru

Приспособление для стягивания досок пола или для сплачивания

Сращивание или стягивание плашек из дерева используется в процессе изготовления крупных деталей. Процесс помогает экономить сырье и делать из некондиционных отходов вполне приличные элементы. Также стягивание – технология, необходимая при укладке напольного покрытия. При этом можно применить специальное приспособление для стягивания досок пола, например, Bowrench или воспользоваться подручными материалами.

Когда необходимо сращивание досок пола?

Сам процесс сращивания – это получение максимально плотного соединения элементов покрытия друг с другом для исключения появления зазоров и щелей. Необходимо проводить сплачивание досок при монтаже новых перекрытий, выкладке напольных половиц и при ремонте старых полов.

Пренебрегать процедурой не следует, так как древесина – материал «живой» и остро реагирует на изменения климата, уровня влажности. В период сезонных колебаний пол может начать деформироваться и в результате появляются трещины и зазоры между половицами. Образовываться дефекты могут в самых неожиданных местах, даже там, где намека не было на свободное пространство. Стягивание досок пола поможет избежать расходов на полную замену покрытия.

Чтобы не столкнуться с неприятностями, поможет тщательное соблюдение правил монтажа, а также сплачивание досок пола в качестве профилактики.
Самые распространенные способы сплачивания половиц:

  1. с применением топора, молотка;
  2. деревянными клиньями;
  3. металлическими струбцинами;
  4. домкратом автомобильным;
  5. специальным приспособлением рычагового типа;
  6. монтировкой.

В зависимости от количества и ширины дефектов применяется тот или иной вариант сращения плашек. Разберем самые простые и доступные.

Рекомендуем к прочтению:

Стяжка при помощи самодельных деревянных клиньев

Метод действенный, гарантирующий высокую надежность и хороший результат. Чтобы выполнить сплочение, не потребуются приспособления для сплачивания досок пола, нужна лишь пара прочных деревянных клиньев и обычный молоток.

Клинья изготавливаются ножовкой, причем из половицы или любой другой доски длиной 150 мм. Распилить с углом пропила в 10 градусов и клинья готовы.
Как проходит сплачивание досок в щит клиньями:

  1. Уложить на лаги 8-15 плашек, затем обрезок приложить к последней половице.
  2. Пару клиньев выложить на лагу над уже уложенным обрезком половицы. Можно использовать клинья без обрезка, но тогда «рабочий» клин нужно дополнить гребнем с одной стороны для вхождения в паз половиц. Второй клин называется «промежуточным», на нем нет пазов и он толще рабочего на 15-20 мм.

Важно! Применять клинья нужно сразу в 2-3 точках вдоль тех половиц, которые нужно сплачивать – так стяжка будет намного эффективнее.

  1. Лишний зазор закрыть куском бруска, упорный блок зафиксировать между клиньями и пространством, которое не закрыто плашками, допускается крепление саморезами, чтобы брусок держался как можно прочнее.
  2. Молотком наносить удары по торцу промежуточного клина – это обеспечит одновременное стягивание и уплотнение всех половиц настила.

Важно! Допустимый зазор между сплоченными половицами не должен превышать 1 мм.

  1. После того, как доски сплочены, их крепят к лагам саморезами, вкручиваемыми под углом в 45 градусов. Можно использовать длинные (до 75 мм) гвозди.
  2. Вынуть клинья, ударив по промежуточному с торцевой стороны.

Срастить таким образом можно покрытие любой ширины, проводя процедуру для каждых 8-15 досок. При использовании шпунтованных плашек, следить, чтобы соединения совпадали. И если укладывается шпунтованный брус, последние 2-4 элемента сращивать без использования доски для скрывания зазора. У половицы крайней к стене удалить нижний край паза, использовать клин, расположенный между крайней доской и фанерой – это позволит защитить от деформации стеновую панель.

Рекомендуем также ознакомиться с тем, как произвести монтаж своими руками шпунтованной доски.

Применение клиньев – самый простой и доступный способ быстро состыковать все доски пола. При этом не имеет значения размер, материал и область укладки половиц.

Стяжка деревянного пола приспособлением Bowrench

Рекомендуем к прочтению:

Применяя специальный инструмент для стягивания досок пола, хозяин получает значительное сокращение времени и упрощение процедуры. Рекомендованный Bowrench инструмент для стягивания досок пола продается в специализированных магазинах и стоит недорого. Стоит купить оборудование, особенно, если настилаются новые полы или, наоборот, покрытие уже изрядно послужило, но еще годно к длительной эксплуатации.

Что представляет собой Bowrench? Это рычаг, подходящий для того, чтобы стягивать половицы как с ровными краями, так и с дефектами. Изготавливается устройство из профильной трубы с квадратным сечением, состоит из набора элементов: стягивающей направляющей, рукоятки, опорной планки. Планка дополнена металлическими стержнями, которые помогают правильно закрепить всю конструкцию на лагах. Направляющий элемент и планка крепятся на расстоянии, потому при повороте рычага под давлением руки направляющая давит на плашки и помогает надежно соединить элементы между собой в монолитный щит.

Метод использования прибора предельно прост: установить на лагу узкую часть так, чтобы лага прошла между шпильками, а потом рычагом осуществить сжим ламелей. В итоге получается предельно совмещенная поверхность, на которой зазоров больше нет.

Сплачивание по длине

Иногда нужно срастить доску по длине, для этого также используются клинья, но размер длины рабочего клина берется чуть больше, чтобы плотно пристроить клин к торцевым концам ламелей. Можно обойтись и подручным инструментом, особенно при небольших зазорах – подойдет топор, молоток или монтировка.

Более технологичное сплачивание доски по длине осуществляется с применением фрезерного станка. На нем вырезается полость в форме трапеции, шпонка при этом используется как фиксатор. Надежный вариант, но требующий определенных умений. Сплачивание торцевым бруском с соединением паз-гребень с торцами доски подходит только для элементов малой величины, но опять же потребуется фрезерный станок. Домашний вариант – вырезать ламель по торцу, подогнать под торец рейку и посадить ее на столярный клей. Надежно, но только для половых досок малого размера.

centro-pol.ru

Укладка деревянных полов своими руками, подробное руководство

В предыдущей части мы рассказали о преимуществе деревянных полов, рассчитали количество шпунтованной доски, демонтировали старые полы и очистили подпольное пространство от мусора. Сегодня мы расскажем, как установить новые лаги и уложим деревянные полы.

Установка новых лаг и столбиков

Приступим к изготовлению каркаса нашего пола, состоящего из опорных столбиков и лаг.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Высота подпольного пространства. При укладке каркаса нужно исходить из расчета, что высота подпольного пространства для полов выполненных по перекрытиям должна быть не менее 10 мм (от прокладок до доски пола). Для полов на грунте высота подпольного пространства не должна превышать 250 мм (от грунта или подстилающего слоя до доски пола).

Лаги — это поперечные бруски обрешетки пола, на которые укладываются доски покрытия. В соответствии с ГОСТ 8486-86 для лаг применяют антисептированные нестроганые доски из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя, влажностью до 18%. Лаги могут опираться на балки, на бетонное основание, на столбики, даже на грунт (при использовании выравнивающих антисептированных прокладок).

Размеры лаг. При укладке по панелям ширина лаг должна составлять от 80 до 100 мм, толщина от 25 до 40 мм. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий) их толщина должна быть от 40 до 50 мм, а ширина от 100 до 120 мм.

Балки – составляют горизонтальную несущую конструкцию зданий и сооружений, имеющие опоры в двух и более точках.

Опорные столбики. Так как поверхность плит перекрытий у нас неровная, опорные столбики мы соорудим из обрезок досок. Ту же самую конструкцию применяли при сооружении нашего пола и советские строители, но качество деталей и всей конструкции (столбики и лаги) были выполнены далеко не самым лучшим образом.

Расстояние между столбиками под лагами (пролёт лаг) должно составлять 800-900 мм при толщине лаг 40 мм и 1000-1100 мм при толщине лаг 50 мм.

При настиле досок для покрытия полов толщиной 21 мм, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм.

Для изготовления лаг мы будем использовать снятые ранее половые доски. Так как по толщине они не дотягивают до 40 мм, мы увеличим количество столбиков по каждой лаге, уменьшим между ними расстояние до 300 мм и увеличим общее количество лаг (соответственно уменьшив расстояние между лагами до 300 мм).

Обычно лаги располагают поперек направления света и поперек прохода, что бы настелить доски покрытия вдоль света и по ходу движения. Но в нашем случае мы расположили лаги вдоль длинной стороны, а доски положим по наименьшей длине помещения.

Сначала устанавливаем крайние лаги возле противоположных стен с зазором 20-30 мм между стеной и лагой, затем расставляем остальные.

Расстояние между лагами обычно составляет 400-500 мм. Мы уменьшили это расстояние до 300 мм. В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы доски пола смежных помещений опирались на одну лагу.

Звукоизолирующие и гидроизоляционные прокладки. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим и гидроизоляционным прокладкам или засыпкам. Прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм на лагу с каждой стороны.

В качестве гидроизоляционных прокладок применяются полосы из рубероида или полиэтилена. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы полиуретана, рулонной пробки или мягких древесноволокнистых плит толщиной 12 мм. Влажность прокладок должны быть не более 12%.

Также можно заполнить пространство между лагами звукоизолирующими плитами на основе минеральной (каменной) ваты, а на сами лаги постелить подложку из рулонной пробки.

Для звукоизолирующих засыпок применяют песок, не имеющий органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного мусора запрещается. Влажность песка должна быть не более 4%.

С помощью подсыпки песка также выравниваем неровные поверхности плит перекрытия.

Выравнивание лаг по уровню производится непосредственно при их установке. Все лаги должны располагаться в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяется с помощью лазерного уровня, двухметровой рейки с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Для выравнивания лаг лежащих на плитах перекрытия, допускается подсыпание слоя песка под звукоизолирующие прокладки или непосредственно под сами лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Запрещается подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и установка лаг на деревянные подкладки.

Для выравнивания лаг располагаемых на опорных столбиках, под лаги укладываем деревянные прокладки из ДСП соответствующей толщины.

Основательность при установке опорных столбиков и лаг является почти 100% гарантией прочности и долговечности наших деревянных полов.

Нужно ли жестко крепить лаги к основанию? При укладке лаг непосредственно по плитам перекрытий допускается их фиксация полосами цементно-песчаной смеси (при обеспечении изоляции лагов от раствора битумной мастикой или гидростеклоизолом. Покрытие укладывают после высыхания раствора ЦПС. В этом случае можно выровнять лаги в плоскость подбивая под них раствор.

Однако следует иметь в виду, что крепление лаг к плитам перекрытия будет усиливать передачу ударного шума соседям (шаги, прыжки детей, звуки упавших предметов), находящимся этажом ниже.

Нужно ли скреплять лаги между собой? Да, если мы хотим усилить жёсткость и устойчивость каркаса и сохранить плоскость выставленных по уровню лаг. Для этого можно скрепив лаги между собой обрезками досок с помощью оцинкованных уголков 40х40х40 мм.

Между лагами и досками покрытия можно также уложить внахлест листы пергамина. Тем самым мы изолируем доски пола от возможных испарений и конденсата. Для удобства работы листы пергамина прикрепляем по одному с помощью строительного степлера поверх лаг, по мере укладки досок пола.

Если  под полами у нас сухо и тепло, то можно смело обойтись и без пергамина.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Укладка деревянных полов из шпунтованных досок

Саморезы (шурупы). Для сборки используем саморезы длиной равной 2-2,5 толщины доски или аналогичной длины гвозди. Например, если толщина доски составляет 27 мм, то используем саморезы 3,8х55 мм.

Гвозди. Если использовать гвозди то для досок толщиной 27 мм используем гвозди длиной 70 мм, для досок толщиной 35 мм выбираем гвозди длиной 100 мм. Широкие доски более подвержены короблению, поэтому для их установки однозначно применяем саморезы.

Установка первой доски. Первая доска должна быть достаточной длины и покрывать всю ширину (длину) помещения. При этом торцы доски не должны вплотную примыкать к стенам. Расстояние в 3-5 мм с каждой стороны будут достаточны для её расширения в процессе эксплуатации.

Первую доску располагаем гребнем (шипом) к стене с зазором в 10-15 мм. Очень важно выровнять доску строго перпендикулярно помещению, так как она задаёт направление всем последующим доскам. Все зазоры в последующем закроются плинтусами.

Прикрепляем первую доску рядом с гребнем вертикально сверху с таким расчетом, что бы головки саморезов (шурупов), после установки пола закрывались плинтусами. С другого торца доски и во всех последующих досках саморезы располагаем в пазах досок (над каждой лагой) под углом 45-60 градусов.

Предварительное сверление отверстий. В процессе установки досок нужно стараться прижимать их к лагам наиболее плотно. В пазах закрепляемых досок перед установкой саморезов можно предварительно высверливать отверстия тонким сверлом по дереву. Кому то данная операция покажется излишней и пустой, но нужно помнить, что тем самым мы обезопасим паз от возможного повреждения (расщепления). А во вторых, что не менее важно, это позволит саморезу как следует прижать доску к лаге. Если мы хотим обойтись без сверления отверстий, то для прижатия досок нам придётся прибегнуть к помощи напарника, либо в процессе монтажа стоять ногами на закрепляемой доске.

Сплачивание досок пола. Для сплачивания досок используют металлические скобы забиваемые в лаги и клинья. Вместо скоб можно с успехом применять обрезки досок, временно прикрепляя их саморезами к лагам, а вместо металлических клиньев использовать аналогичные деревянные распорки.

При установке последующих досок возможно 2 варианта сплачивания:

  • сплачивать и прикреплять каждую доску к каждой лаге;

  • сплачивать и прикреплять каждую 4-ю доску к каждой лаге.

Первый способ более применим к хорошо высушенным и адаптированным к помещению доскам и наиболее желателен, так как обеспечивает плотное прилегание каждой доски к лагам и к доскам в соседних рядах. Но он и более трудоёмок.

Второй способ более быстрый, так как мы просто совмещаем гребни с пазами по 3-м рядам досок, а 4-й доской сплачиваем и удерживаем все 4 ряда. При этом у нас есть возможность использовать в 3-х промежуточных рядах короткие доски длиной 2-3 метра. Короткие доски стыкуем на лагах с перекрытием стыков в соседних рядах досок. Соответственно 4-я доска должна быть целой на всю длину (ширину) помещения.

Данный способ нам позволяет в дальнейшем перестелить шпунтованные доски, если они подверглись усушке.

Приступаем непосредственно к сплачиванию досок (доски). Для этого на каждой 4-й лаге вставляем в паз крайней доски обрезок с гребнем. Он будет использоваться в качестве прокладки между доской и клиньями. На расстоянии в 7,5 см от прокладочной доски в лаги забиваем скобы (или с помощью шуруповерта прикручиваем обрезки досок).

Вставляем клинья между прокладочной доской и скобой навстречу друг другу и забиваем клинья двумя молотками до тех пор, пока доски в рядах полностью не соединятся по всей поверхности. Для наиболее равномерного сплачивания досок нужно аккуратно подбивать клинья на всех участках, где мы установили скобы.

Сплотив доски наиболее плотно и без зазоров, закрепляем саморезами или гвоздями в местах на свободных лагах. Затем выбиваем клинья, снимаем скобы, убираем прокладочные доски, закрепляем освободившиеся участки.

Соединение торцов досок. Если мы используем ряды из неполных по длине досок, то соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками нужно располагать строго на лагах.

Укладка последних досок. В последних 2-3 рядах нам нужно уложить целые доски во всю длину (ширину) помещения. Места для установки скоб уже не остаётся, поэтому можно прислонить к стене лист фанеры и аккуратно отжать последние ряды досок с помощью ломика или подбивая между прокладками клинья.

Последняя доска пола как правило имеет нестандартную ширину и вырезается со стороны гребня с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Ширина доски должна быть достаточной что бы войти в в оставшееся место с зазором от стены в 10-15 мм.

Закрепляем последнюю доску со стороны стены  таким же образом,   как и первую доску – вертикально сверху, с возможностью закрытия шляпок саморезов плинтусом.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Вентиляция деревянного пола

Устройство вентиляционных отверстий в покрытиях, уложенных по лагам на междуэтажных перекрытиях, не требуется.

Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, у стен и перегородок должны быть уложены щелевые плинтусы, либо в покрытии или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Площадь отверстий должна быть 20-30 см. Отверстия следует укрыть металлическими вентиляционными решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.

Новый деревянный пол уложен. Дальнейшие наши действия зависят от того, чем мы его планируем покрыть. Для окрашивания и лакировки пола, поверхность нужно отшлифовать и вымыть. В конце всех операций устанавливаем напольные плинтусы.

mastertim.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о