Сращивание бруса по длине — «ГЛАВСТРОЙ 365»
Если речь идет о стройке небольшого домика из бруса, вопрос сращивания бруса не актуален. Такой прием применяют, если речь идет о длине стены свыше 6 метров. Дело в том, что некоторые элементы при строительстве дома из этого материала просто невозможно собрать из цельного бруса. В таких случаях прибегают к технологии строительства, именуемой сращиванием бруса (или бревна) по длине (или в углах).
- Когда применяют сращивание бруса по длине
- Как состыковать брусья
- Типы соединений бруса при сращивании по длине
Сращивание бруса – это, грубо говоря, состыковка двух коротких брусьев или бревен в одно длинное. Это неплохое решение, позволяющее существенно сэкономить стройматериал и сократить смету. Сама процедура довольно проста, но для успешного результата необходимо знать ряд нюансов. В любом случае, прежде чем приступать к строительным работам, разузнать об этой технологии соединения не будет лишним.
Когда применяют сращивание бруса по длине
Собственно, технология применяется не только в строительстве брусового коттеджа, но и бревенчатого строения или обычного «каркасника».
Срастить можно:
- профилированный брус;
- клееный брус;
- оцилиндрованное бревно.
Отметим, что размеры пилматериала не могут быть стандартными. То есть, изделия из дерева могут быть лишь нескольких параметров (около 4 величин по ширине и высоте). И далеко не все пригодны для постройки, например, несущих конструкций коттеджа. Вот, к примеру, брус с сечением 5 на 5 сантиметров (срощенный) годится только для сооружения обрешетки или в качестве стропил нетяжелой крыши. Как вариант, состыковать бруски можно внахлест по ребру, однако случаи, когда это возможно, скорее исключение.
Есть нюансы и здесь. При наличии уже готовых креплений в сайдинге, обрешетку возможно будет монтировать только в одну направляющую
.
Как уже отмечали, единого стандарта для размеров бруса не существует. Он может быть разной ширины и высоты. Остается только длина бруса. Его обычно делают трехметровым и шестиметровым. Последний пользуется наибольшим спросом, так как с ним удобно работать. Так вот, если по плану строение будет больше по площади, чем 6 на 6 метров – применяют сращивание бруса по длине.
Как состыковать брусья
Мы уже отмечали, что процедура сращивания брусьев довольно проста. Так что, с этим справится даже доморощенный мастер, умеющий держать инструменты в руках. При необходимости состыковать брусья по длине, можно воспользоваться одним из описанных ниже методов.
Важно: прежде всего, отметим, что при возведении стен, срощенный брус нужно класть по тому же принципу, что и кирпич. То есть, избегать совпадения стыков в одном месте. Стыки должны чередоваться с перевязками.
С чего начать? С правового ликбеза! Берем соответствующий строительный ГОСТ (30974-2002) и читаем все, что необходимо знать о правильной технологии сращивания бруса по длине.
В документе подробно расписано всю техническую сторону вопроса. Причем конкретно для строительства малоэтажных деревянных конструкций. Если конкретней, то там можно прочесть о том, как осуществлять состыковку в углах или какими должны быть т-образные стыки. Впрочем, придерживаться всех требований по ГОСТу при строительстве коттеджа вовсе не принципиально.
Сращивание бруса по длине бывает нескольких типов. Какой именно применить определяют в зависимости от предполагаемой нагрузки на место стыка двух кусков:
- Если планируется так называемая нагрузка на растяжение, то брусья между собой сращиваются в замок.
- При нагрузке на сжатие оптимальным будет метод состыковки, при котором площадь соприкосновения торцов сопрягаемых брусков будет максимальной.
- Сращивание под углом актуально, если планируется нагрузка на изгиб древесины.
Типы соединений бруса при сращивании по длине
Итак, в зависимости от предполагаемой нагрузки и еще ряда факторов, сопрягать брусья (бревна) по длине можно таким образом:
«В полдерева».
Здесь все предельно просто и зависит от мастерства плотника и точных замеров. В двух сопрягаемых брусьях осуществляют выборку материала на половину толщины каждого. Если есть необходимость, место стыка для надежности фиксируют шурупами.
Со шпоном. Принцип тот же – выборка древесины в половину толщины бруса. Только в качестве крепежей используют деревянный шпон. Он должен быть чуть больше по диаметру, чем отверстие для него в другой половине сращиваемого бруса. Глубина отверстия не должна превышать двух сантиметров.
Косой замок. Бруски в местах стыка спиливаются под углом.
По принципу замка. Еще один сложный вариант. В местах стыка бревен (брусков) выпиливают выемки, которые будут соединяться, накладываясь друг на друга.
Инструменты, которые понадобятся в работе:
- Ножовка
- Лобзик
- Фрезерный станок
- Долото
- Мерная рулетка
- Молоток
- Глазомер (если необходимо проводить точные замеры)
- Ножовка
- Уголок
Ну и, понятное дело, сделать заготовки, которые помогут более точно запилить торцы бруса для соединений.
Эта статья оказалась полезной?
да нет
Виды соединений бруса по длине и в углах.
Благодаря простоте работы и отличным эксплуатационным свойствам, брус остается весьма популярным материалом для строительства домов и хозяйственных построек. Один из важнейших технологических этапов строительства из бруса заключается в организации надежного соединения элементов.
Почему это так важно?
Именно соединение бруса между собой во многом сформирует свойства готового строения.
Некачественное соединение чревато такими проблемами, как:
- Снижение прочности конструкции;
- Потери тепла на стыках;
- Ухудшение внешнего вида дома;
- Нарушения геометрии постройки, которые усилятся в процессе усадки;
- Затруднение последующих работ по организации межкомнатных перегородок и так далее.
Наращивание по длине
Брус бывает различной длины, но нередко возникает ситуация, когда ее не хватает. В этом случае осуществляется наращивание по длине, суть которого в том, что элементы соединяется не под углом, а друг к другу торцевыми частями.
Существует несколько вариантов, как соединить брус между собой по длине. Чаще всего используются:
- Прямой накладной замок;
- Косой накладной замок.
Суть этой технологии состоит в вырезании пазов и гребней вблизи торцов соединяемых элементов. Гребень одного бруса вкладывается в паз другого, и таким образом обеспечивается ровное соединение без выступов.
Кроме того, можно применить соединение бруса по длине «в полдерева». В этом случае, с торца срезается часть материала на половину высоты сечения и на 100-150 мм вглубь. На одном брусе срезается нижняя часть, на другом – верхняя. Таким образом, получается стык, который укрепляется шипом-нагелем.
Еще один относительно простой метод совмещения элементов в продольном направлении заключается в использовании коренного шипа. Шип вырезается по центру торца и соединяется с соответствующим пазом соседнего элемента.
С помощью этих методов можно нарастить длину стены до любого нужного значения.
Угловые соединения
Наиболее важными при кладке бруса являются угловые соединения. Они формируют геометрию строения, определяют его внешний вид и обеспечивают прочность всей конструкции.
Виды соединения бруса делятся на две большие группы:
- С остатком, когда торец немного выступает наружу за угол сруба.
Наличие остатков является не только дизайнерским изыском, но и обеспечивает дополнительную защиту углов от задувания ветра.
Наличие остатков является не только дизайнерским изыском, но и обеспечивает дополнительную защиту углов от задувания ветра.Соединение бруса в углах осуществляется примерно так же, как и соединение бревен, то есть – укладкой верхнего элемента в чашу нижнего. Чаша представляет собой вырез определенной формы, который выполняется непосредственно на месте, если вы не покупали готовый сруб, в котором элементы поставляются полностью готовыми к сборке (если уже не собранными).
В большинстве случаев, угловое соединение бруса выполняется одним из двух методов:
- Односторонним стыком в полдерева;
- Стыком «в охряп».
Первый вариант проще, так как предполагает наличие только одного вертикального паза в верхней части нижнего элемента. Паз пропиливается на половину высоты сечения бруса, откуда и название «в полдерева».
Стык «в охряп» сложнее, так как подразумевает создание двух вертикальных пазов и сверху, и снизу. Глубина пропила, естественно, уменьшается. Такое соединение считается более надежным, в силу более жесткой фиксации бруса.
Конфигурация паза (его геометрическая форма и глубина) может быть различной, и у каждого мастера есть свое мнение относительно идеального соединения.
Для тех, кто не очень опытен в работе с деревом, есть более простые способы соединения бруса, например, встык. В данном случае один элемент просто приставляется к другому, и они фиксируются металлическими скобами. Такой метод подходит для укладки бруса без остатка, то есть без выступающих частей.
При укладке без остатка также можно использовать фиксацию на базе пазов и гребней. Чаще всего используется конфигурация типа «ласточкин хвост», которая обеспечивает надежное и долговечное соединение.
С помощью «ласточкиного хвоста» также можно выполнить Т-образное соединение элементов, например, при организации внутренней планировки строения. При этом рекомендуется дополнительно усилить фиксацию металлической пластиной, закрепленной на гвозди или саморезы.
Теперь вы примерно представляете, как соединять брус между собой при строительстве. Однако помните, что достижение высокого качества соединения требует некоторых навыков и опыта. Если у вас таковых нет, не стоит сразу же приниматься за строительство дома. Попрактикуйтесь для начала вхолостую или обратитесь за помощью к мастерам.
- Стеновой комплект
древесины — Соединение 3,5-футовых досок в 7-футовую балку или нет?
Задай вопрос
спросил
Изменено 1 год, 10 месяцев назад
Просмотрено 93 раза
Я работаю на 7-футовой подвесной скамье без опоры посередине.
у меня 9′ на ~6 дюймов грубо распиленный 4/4 белый дуб.
Моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы сделать ламинированный брус, состоящий из 3 досок, разорванных на 4 дюйма и обрезанных до 7 футов, что сделало размеры бруса 7 футов на 4 дюйма примерно 2,625 дюйма толщиной.
Однако, несмотря на то, что в настоящее время у меня есть 9-футовые доски, я решил спуститься в эту кроличью нору и посмотреть, можно ли будет обрезать доски на более короткую длину (например, 3,5 фута каждая, половина необходимой длина балки подрамника), затем склейте их / соедините их, чтобы сделать из них 7-футовые подрамники.
Это может показаться смехотворно произвольным, но у меня есть 2 практические причины для изучения этого:
- более короткие платы более доступны (включая отходы между проектами)
- более короткие платы намного проще S4S
Я начал изучать стыки внахлест в деревянных рамах, и у меня также возникла идея склеить все доски толщиной 7/8 дюйма внахлест, чтобы балка не содержала сквозных стыков, а только перекрывающиеся доски разной толщины.
длина
Я лаю не на то дерево или это обычное дело? Есть ли способ достичь тех же размеров без потери двузначного процента прочности / несущей способности?
Примечание : Планирую использовать только дерево и клей, без металла (например, кронштейны и т.п.) 1
Никогда не рекомендуется соединять более короткие доски для создания пролета, способного выдерживать существенные нагрузки.
При этом всегда будут ситуации, когда балка может быть длиннее доступного материала, и соединение деталей будет необходимым вариантом. Фактическое расположение частей «луча» имеет решающее значение. Вы не показали фактическое расположение досок, которые вы хотите соединить, поэтому я не могу комментировать напрямую, но вы должны учитывать важный структурный фактор, называемый «изгибающим моментом». В простом пролете (балка опирается на оба конца) точка максимальной изгибающей силы (момент) находится в центре пролета. Кроме того, самым слабым местом вашего клееного бруса будет место, где две доски соприкасаются друг с другом.
Если это соединение находится посередине, то вы выравниваете самую слабую точку балки с местом наибольшего напряжения. Так, например, если вы ламинируете три куска дерева, чтобы создать балку, я бы разместил центральный стык в центре, а два внешних стыка как можно дальше от центра. Чем ближе эти соединения к концевым точкам опоры, тем меньше изгибающий момент (и больше прочность) они будут иметь. Также важно убедиться, что части балки полностью прилегают друг к другу с помощью хорошего клеевого соединения и/или механических креплений.
В любом случае, эта композитная балка ручной работы не будет такой прочной, как полнопролетные материалы. Я бы никогда не рекомендовал его для любого структурного применения без консультации с инженером-строителем
. 1
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
балок и флагов | Нотная запись и гравировка
Лучи используются для соединения любых похожих нот продолжительностью менее четверти, если ноты находятся в одном и том же такте.
В инструментальной музыке лучи — предпочтительный способ обозначения длительности нот меньше четверти. В вокальной музыке вместо балок обычно используются флажки, хотя некоторые граверы начали использовать балки как в вокальной, так и в инструментальной музыке.
Содержание
- Балки в простом метре (2/4, 3/4, 4/4)
- Балки в составном счетчике
- Направление наклона луча
- Количество наклонов и размещение балок
- Толщина балок
- Горизонтальные балки
- Главные и второстепенные балки
- Несколько лучей
- Дробные балки
- Исключительные балки
ПРОСТОЙ МЕТР
- В простом метре разделенные доли могут быть объединены лучом для упрощения записи.
2/4 METER
- Доля, содержащая 3 или более нот, не должна соединяться со смежной долей.
- Избегайте распространенной ошибки, когда восьмая и шестнадцатая с точками чередуются с двумя восьмыми нотами, что может привести музыканта к мысли, что весь такт состоит из восьмой и шестнадцатой с точками.
3/4 METER
- Ноты первой доли могут быть объединены со второй долей, ноты второй доли могут быть объединены с нотами третьей доли, а ноты всех трех долей могут быть объединены.
- НЕ делайте размер 3/4 похожим на размер 6/8; используйте флаги вместо объединения всех трех восьми нот.
4/4 METER
- Лучи могут использоваться для соединения разделенных долей друг с другом, но вторая и третья доли никогда не должны быть объединены вместе.
- Каждая половина такта должна быть узнаваема, если нет синкопы.
- Любая доля, разделенная более чем на две части, не должна передаваться другому устройству.
- Первые две доли никогда не могут быть соединены с двумя последними.
СЛОЖНЫЙ МЕТР
- В сложном метре каждая доля такта может быть разделена на трети.
НАПРАВЛЕНИЕ НАКЛОНА
- Луч обычно наклонен в том же направлении, что и ноты, которые он соединяет; вверх или вниз.
- Если ноты идут в разных направлениях, направление наклона луча определяется первой и последней нотами в группе.
- Если ноты идут в разных направлениях, направление наклона луча определяется первой и последней нотами в группе.
- Когда первая и последняя ноты различны и все внутренние ноты идут вверх, наклон луча составляет 1/2 шага в направлении прохождения внутренних нот.
- Когда первая и последняя ноты отличаются и все внутренние ноты идут вниз, наклон луча составляет 1/2 шага в направлении прохождения внутренних нот.
ВЕЛИЧИНА НАКЛОНА И РАЗМЕЩЕНИЕ БАЛКИ
- Общее правило: Никогда не делайте наклон более чем на 1 позицию вверх или вниз.
- 3 фактора определяют наклон и положение балки:
- Должность в штате
- Расстояние по горизонтали балки
- Интервал между балками примечание
1. Расположение лучей внутри нотоносца
- Когда лучи попадают в нотоносец, часто образуется белое пространство в форме клина. В более ранних гравюрах это вызывало проблемы, потому что чернила часто просачивались в пространство, создавая толстый клин чернил. Граверы использовали один из двух методов, чтобы избежать этой проблемы:
- A. Поместите луч сверху или снизу линии нотоносца или
- B. Расположите луч над линией нотоносца.
- Стержни могут быть укорочены для достижения этого положения на рейке.
- Если интервал между выпуклыми банкнотами не позволяет избежать клина, граверы могут увеличить наклон, чтобы создать больший клин, устраняя проблему растекания чернил.
- Каждый раз, когда балка пересекает линию нотоносца, к основе или основам необходимо добавить дополнительное пространство 1/4.
2. Расстояние между нотами по горизонтали.
- Чем ближе ноты друг к другу, тем больше угол наклона луча; чем дальше друг от друга, тем меньше степень наклона луча.
- Примечания должны располагаться на расстоянии 3–4 промежутка друг от друга, чтобы иметь нормальный наклон луча
- Если расстояние между нотами меньше 3, необходимо использовать исключительные наклоны лучей.
3. Интервал между нотами с лучами
Ноты с лучами ниже первой линии ножки под нотоносцем никогда не имеют наклона более чем на 1/2 пробела. (9 EVPU), а ноты с лучами выше первой линии ножки над нотоносцем никогда не имеют наклона более чем на 1/2 пробела. (9 EVPU)
Интервалы и соответствующий им наклон луча
| Интервал между нотами | Наклон в пространстве | Наклон в ЭВПУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 до 1 | с 9 до 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 1/2 до 1 1/4 | от 9 до 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До 2 | До 36 |
ТОЛЩИНА
Толщина балок зависит от размера рейки; балки должны быть вдвое тоньше, чем расстояние между линиями нотоносца.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛУЧИ
Когда использовать Общие :
Когда группа нот начинается и заканчивается на одной и той же ноте.
С группами из 3 нот :
Восходящие штили:
- Когда средняя нота самая высокая.
Нижние штили:
- Когда средняя нота самая низкая.
С группами из 4 нот :
- Когда ноты образуют один и тот же интервал.
Нисходящие штили:
- Когда две внутренние ноты ниже двух внешних нот, и две внешние ноты находятся на разных ступенях нотоносца.
- Когда одна из внутренних нот ниже внешних нот, а одна выше внешних, и две внешние ноты находятся на разных ступенях нотоносца.
- Когда одна внутренняя нота ниже, а другая равна первой или последней ноте.
- Когда первые 3 ноты находятся в одной ступени гаммы, а последняя выше, или когда последние 3 ноты находятся в одной ступени гаммы, а первая выше.
Верхние ноты
- Когда первые 3 ноты находятся в одной ступени гаммы, а последняя ниже, или когда последние 3 ноты находятся в одной ступени гаммы, а первая ниже.
- Когда две внутренние ноты выше, чем две внешние ноты, и две внешние ноты находятся на разных ступенях нотоносца.
- Когда все ноты находятся на разных степенях нотоносца, и одна внутренняя нота самая высокая, а другая внутренняя нота самая низкая.
С группами из более чем 4 банкнот :
- Применяются те же правила, что и для групп из 4 банкнот
ОСНОВНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ БАЛКИ
- Первичная балка — это балка, которая соединяет все банкноты в группе балок и находится дальше от головки банкноты, чем любая другая балка.
- Любой луч между первичным лучом и нотными головками является вторичным лучом.
- Расстояние между главной и второстепенной балками: 1/4 пространства.
