Сложные кровли: Сложные виды кровли

Содержание

Сложные виды кровли

Задать вопрос

Хотите узнать подробности? — спросите нас!

Любое здание, будь то общегражданского или культового предназначения, должно быть не только красивым и надежным, но и долговечным. Несмотря на большой выбор строительных материалов, представленных на сегодняшнем рынке, и массу технологий не все они объединяют в себе требуемые характеристики и справляются с поставленными задачами. Хорошие эксплуатационные качества не означают внешнюю привлекательность, а презентабельность зачастую не идет под руку с длительным сроком службы.

Одним из оптимальных вариантов, соединивших в себе большинство достоинств современных покрытий, является медная фальцевая кровля, получившая своё названия благодаря методу крепления металлических листов между собой. Фальцевое соединение или фальц представляет собой вид шва, который может быть двойным и одинарным, лежачим (для горизонтального соединения картин) и стоячим (для вертикального скрепления).

Фальцевая кровля, чья доступная цена не является сдерживающим фактором при её выборе, имеет массу преимуществ:

Она абсолютно герметична;
Имеет небольшой вес, вследствие чего не требует усиления стропильной системы;
Может использоваться на крышах сложной конфигурации;
Пожаробезопасна и коррозионноустойчива;
Долговечна и проста обслуживании.

Медная кровля по праву считается не только одной из самых надежных, но и наиболее эстетичной. Она не нуждается в эксплуатационных расходах, отлично поддается сварке, что немаловажно при устранении повреждений, а появление патины через несколько лет эксплуатации придает ей образ благородной старины.

Помимо изготовления кровельных листов, медь используется и для производства одного из видов черепицы — шашки (чешуи).

Кровля шашкой — это сложнейшее покрытие, существующее с незапамятных времен и позволяющее облицовывать различные поверхности: арочные, купольные, конусные и другие.

Традиционной русской шашкой покрывали купола православных церквей и крыши теремов. Сегодня она используется при реставрации храмов, строительстве жилых и культовых объектов.

Для покрытия могут применяться элементы в форме ромба, квадрата или трапеции, имеющие прямой и обратный замок. В качестве типа облицовки может использоваться как плоская шашка с более простой техникой монтажа, так и объемная шашка — трудоемкая, но и более выигрышная. Второй вариант позволяет варьировать объемом и получать оригинальное покрытие с четким рельефом элементов.

Плоская и объемная шашка требует квалифицированного монтажа, может изготавливаться не только из меди, но и из нержавеющей стали. Она используется на кровлях разных конфигураций (эллиптических, округлых и овальных), отличается особой выразительностью и способна украсить любое здание.

Технологии объемной и плоской шашки основаны на древних традициях русской школы, используемых при изготовлении церковных куполов. К одному из старинных способов относится и облицовка «в рейку».

Если вас интересует монтаж фальцевой кровли по доступной для Москвы цене, изготовление куполов в рейку или шашку из кровельной меди или нержавеющей стали с покрытием под золото, зеленого и небесно-голубого цвета, то строительно-реставрационная компания «Искон» будет всегда рада помочь вам.

Галерея

Заказать услугу

Оформите заявку на сайте. Мы свяжемся с вами для уточнения деталей.

Поделиться ссылкой:

Вернуться к списку

Сложные (многоскатные) кровли

Развитие индустрии современных кровельных материалов привело к несколько иному подходу к проектированию крыш. Если раньше основными видами этого конструктивного элемента зданий были плоские и скатные варианты, то теперь все чаще можно встретить более сложные конструкции крыш. Какой бы сложности не была конструкция кровли, она должна отвечать всем требованиям, которые предъявляются к данному элементу здания.

Это, прежде всего, противостояние атмосферным перепадам температур, коррозийным процессам, выдерживание значительных нагрузок со стороны ветра и со стороны осадков в виде снега и льда. Не является исключением из этого правила и многоскатная кровля.

Кроме того, что монтаж сложных кровель представляется достаточно трудоемким, они требуют более тщательных проектных работ. Сложность проектирования заключается в расчете показателя постоянного давления, которое действует на мауэрлат. Если при проектировании простой кровли такое давление рассчитывается довольно просто благодаря четким геометрическим параметрам стропильной системы, то в сложной кровле таких параметров просто не существует.

В проектировании кровли существует такое понятие, как максимально допустимый прогиб стропил. Он не должен превышать значения в 1 см, на длине 2,5 метра. В противном случае, кровельный материал не будет выдерживать больших колебаний и будет давать трещины. Это касается и материалов на основе битумной черепицы, которая при низких температурах практически полностью теряет свойства эластичности.

Поэтому, прежде чем заказать многоскатную кровлю, необходимо продумать варианты кровельных материалов. Несмотря на все сложности с проектированием и монтажом, такие кровли являются достаточно популярными. Такая популярность, в первую очередь, связана с тем, что при устройстве многоскатной кровли, появляется гораздо больше полезной площади в мансардном помещении. Если мансардное помещение используется как жилое, то стоит подумать о такой характеристике кровельного материала, как шумопоглощение. Использование листовых кровельных материалов для таких помещений не совсем целесообразно. Мало того, что такие материалы производят много шума, они не совсем рациональны с точки зрения экономии.

Дело в том, что на сложных крышах использование листовых материалов приводит к большому количеству отходов. Наиболее эффективными для многоскатной кровли считаются материалы, которые имеют небольшие размеры элементов. Это, как правило, все виды черепицы, в том числе и натуральная черепица. Сложные элементы такой кровли, ее многочисленные перепады высоты и крутые уклоны, требуют от кровельного материала дополнительных характеристик и функциональных особенностей.

Из существующих современных материалов наиболее функциональной для сложной кровли является битумная черепица. Она обладает свойствами поглощения шума, достаточно гибкая, не увеличивает количество отходов при устройстве сложных элементов и не требует усиления стропильной системы. Кровельный материал во многом определяет весь архитектурный образ здания. Такое покрытие, как битумная черепица, обладает большой цветовой гаммой и отлично смотрится как на простых двускатных кровлях, так и на сложных многоскатных. Естественно, что, выбирая сложные кровли, цена на их устройство будет больше, нежели на простые двускатные аналоги.

Сложная кровля подразумевает и сложную стропильную систему, в которой основной каркас состоит из замысловатых хитросплетений ригелей, стоек и подпятников. Вся эта система привязана к мауэрлату, естественно, что чем легче будет материал для стропил и ригелей, тем меньшую нагрузку будет иметь и все здание.

Поэтому в последнее время наряду с традиционными материалами из древесины используются и другие материалы, такие как клееная древесина с ОСП. Из этого материала изготавливаются двутавровые балки, которые используются в сооружении стропильной системы. Их преимущества — легкий вес и высокая устойчивость к механическим нагрузкам.

Применение таких материалов значительно снижает вес стропильной системы, как следствие уменьшаются нагрузки на несущие стены строения. Так что, если принято решение построить необычную крышу, то на современном рынке строительных материалов есть все необходимое, и нужные материалы и квалифицированные специалисты.

Преодоление сложных крыш — Изысканное домостроение

Краткое содержание: Монтажник крыш Райан Смит подробно описывает свой метод выкладки боковых вальм и ендов, которые необходимо отодвинуть от угла, чтобы создать равные и ровные свесы. Расчеты могут быть сложными; Создав чертеж вида в плане на куске фанеры, Смит описывает каждый шаг своего процесса, чтобы установить выступ и определить все углы.

Я не начинал с отличных методов для определения и резки сложных крыш. На крышах с ублюдком бедра и долины , я ждал, пока стены будут подняты, и использовал струны и квадраты для определения углов. Вроде получилось, но не идеально. После многих лет поздних ночей и выходных, проведенных в моем гараже и за его пределами, обрабатывая идеи и проверяя их, а также применяя эти уроки на реальных домах, я научился разбираться в большинстве вещей самостоятельно. Теперь я могу начать придумывать и резать крышу до того, как остальная часть команды закончит палубу первого этажа (не то чтобы они были достаточно медленными, чтобы это произошло).

Большая часть моего обучения резке крыш в основном самоучка включала определение углов и смещений для неправильных ребер и неправильных ендов — того, что строители называют ублюдками. Бастард — это любое бедро или долина, которая поддерживает различных скатов крыши по с каждой стороны — скажем, 7 дюймов 12 с одной стороны и 12 дюймов 12 с другой. Эта неправильная геометрия является головной болью для многих плотников. Если вы хотите сохранить равные, ровные свесы, ублюдочное бедро или впадина не могут приземлиться на угол, как это было бы с одинаковыми шагами с обеих сторон. Бедро или долина должны отойти от угла, чтобы сделать это возможным. Насколько он смещается и в какую сторону зависит от шагов и глубины нависания. Вырезы птичьего рта и/или высота пластин на верхней части стен по обе стороны от углов также будут разными.

Есть способы вычислить все это, используя только калькулятор, и есть много разных способов визуализировать эту неправильную геометрию. Я разработал свой собственный метод рисования всего этого, чтобы увидеть, что происходит. Я делаю один чертеж высоты с разными шагами, чтобы определить высоту над плитой для обычных стропил. Затем я создаю чертеж вида в плане, который я могу использовать, чтобы увидеть все углы, которые мне нужны, чтобы сделать разрезы стропил для каждой части крыши, а также любые вычеты или дополнения, которые мне нужны для расчета длины стропил и конька. Тем не менее, я все еще использую свой строительный калькулятор для некоторых базовых расчетов, а не рисую некоторые вещи, отчасти для экономии времени, потому что я понимаю, что происходит, а отчасти для того, чтобы чертеж не был слишком загружен.

Я рисую эти штуки в натуральную величину на листах фанеры. На каждый дом, который мы складываем, я всегда заказываю два листа 3/4 дюйма. фанера с прямоугольными краями как раз для этого. Я ненавижу пытаться рисовать на OSB; обычно у него слишком много текстуры для четких линий. Важно убедиться, что край, с которого вы начинаете, является прямым, иначе углы будут неправильными (вы можете нарисовать прямой угол, но это не так просто, как снять рулетку с края). Чем тоньше линии, тем точнее все будет. Я затачиваю свой столярный карандаш до остроты и оттачиваю его на шлифовальном бруске каждые пару линий. Для измерений и прямых линий я использую рулетку, угольники для каркаса и стропил, а также длинную металлическую линейку.

Это все, что нужно настроить для расчета. Сделал бы я это так, если бы не был самоучкой? Если бы я учился в школе или у другого кровельщика, этот метод не имел бы для меня особого смысла. Но это работает, и это может быть хорошей отправной точкой для тех, кто пытается понять, как создавать сложные крыши. В следующем выпуске я расскажу об эффективной резке крыш, так что следите за обновлениями.

ВИД СВЕРХУ: Метод рисования в плане, показанный в этой статье, дает представление с высоты птичьего полета о том, как боковые бедра и долины пересекают внешний край стен, на которых они сидят, и субфасцию, которая прибивается гвоздями. им. На приведенных ниже рисунках показано, как неправильное ребро (слева) и неправильной формы ендова (справа) соотносятся с чертежами в плане (видны на обшивке справа), которые мы создадим на следующих страницах.

1) РАЗМЕЩЕНИЕ ПТИЦЫ

Если вам нужны одинаковые и ровные свесы, то для разных шагов по обеим сторонам бастарда необходимо внести коррективы, чтобы компенсировать разный подъем на одном и том же участке. Вырезы птичьего рта, высота пластины или и то, и другое будут отличаться от одной стороны угла к другой. Возможно, вам придется добавить дополнительные пластины, короткую каленую стену или сделать стену выше на более крутой стороне крыши, чтобы правильно расположить стропила. Это упрощает визуализацию и вычисление высоты пластины и высоты над пластиной (HAP) для птичьего рта.

Начните с рисования фасции и линии здания (расстояние между внешним краем фасции и линией здания равно выступу), затем продлите откосы назад от верхнего центра фасции через линию стены ; эти линии представляют вершины стропил. Начертить поле можно, просто выровняв 12-дюймовый. отметка на лезвии обрамляющего квадрата с верхним центром фасции, отмечающая соответствующий шаг от языка квадрата и соединяющая эту отметку с верхним центром фасции. После того, как линии для вершин стропил будут нарисованы, измерьте и отметьте глубину стропил на квадрате от них и нарисуйте линии, обозначающие основания стропил.

HAP отчасти продиктован кодом — есть максимум, который вам разрешено врезать в стропило. В Международном жилом кодексе (IRC) этот максимум составляет одну четверть глубины стропильного материала. Там, где я работаю, нам разрешено углубляться до одной трети — во всяком случае, меня никогда не призывали к этому. Я использую это требование в качестве руководства для установки HAP в задней части птичьей пасти. После того, как стропила нарисованы, я рисую птичий рот и пластину, на которой он сидит. Исходя из этого, я могу просто посмотреть, как другие стропила пересекают линию стены, чтобы определить разрезы птичьего рта и дополнительную обшивку или высоту стен, необходимые для их поддержки. На верхнем чертеже показано обычное стропило 7 из 12 поверх стандартной стены. На нижнем рисунке показано то же самое стропило с наложенным стропилом 12-в-12. Они начинаются с одной и той же точки в центре фасции, но для поддержки более крутого уклона требуется дополнительная высота стены.

2) СОЗДАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Я начинаю с линий, представляющих внешнюю сторону фасции. Начиная с нижнего правого угла, нарисуйте линии на 2 дюйма от обоих краев, продолжая их до краев сверху и снизу, а также слева и справа, убедившись, что они перпендикулярны краям фанеры. Лезвие обрамляющего угольника шириной 2 дюйма — это простой способ получить это смещение.

Затем я отмечаю толщину фасции и половину толщины фасции и рисую линии, идущие к концу листа, чтобы обозначить их. Линия половинной толщины — это то, что я называю «точкой плоскости» — по ней я строгаю обшивку. Вам не обязательно делать это таким образом, но это обеспечивает плавный переход от фасции к настилу крыши для капельницы.

Установив фасцию, я рисую линии пластин, которые представляют внешнюю сторону здания. Это навес. Отмерьте от лицевой стороны фасции полную глубину выступа в обоих направлениях. Я работаю в реальных размерах; в этом случае выступ составляет 16 дюймов, поэтому я измеряю 16 дюймов снаружи фасции. Пересечение этих линий пластин дает вам как внутренний угол, так и внешний угол.

3) ОТМЕТИТЬ ОСЕВУЮ ЛИНИЮ

Следующий шаг — это ключ, открывающий все двери: установление угла обзора бедер и долин. Бедра всегда предпочитают более крутой шаг; они будут двигаться назад по плите, имеющей более крутой склон (с долинами все наоборот). Здесь мы работаем с 7-в-12 и 12-в-12, и нам нужно определить, где эти два шага сходятся. Наш пробег составляет 16 дюймов от внешней стороны фасции до линии пластины. Точка плоскости, где я хочу, чтобы обшивка соприкасалась с фасцией, находится на расстоянии 3/4 дюйма от нее, оставляя 15-1/4 дюйма. Это пробег. В строительном калькуляторе введите 15-1/4 дюйма. ‘РАБОТА’ , 7 дюймов. «ШАГ» , затем нажмите «ПОДЪЕМ» . Сторона бедра 7-в-12 поднимается на 8-7⁄8 дюйма по сравнению с этим пробегом.

Теперь нам нужно выяснить, где сторона бедра 12 дюймов 12 поднимается на 8-7/8 дюймов. Это легко сделать с шагом 12, потому что это угол 45 ° от горизонтали. Итак, 8-7⁄8 дюймов. ‘RISE’ на 12-дюймовом ‘ШАГ’ равно 8-7/8 дюйма. (Для другого шага, скажем, 9-в-12, просто введите 8-7/8-дюймовый подъем, 9 дюймов «ШАГ» , затем нажмите «ПУСК» , и калькулятор точно скажет вам какой пробег вам нужен). Чтобы найти пересечение 7-в-12 и 12-в-12 на линии пластины, отмерьте 8-7/8 дюйма от точки плоскости вдоль линии пластины 7-в-12 и отметьте его. Проведите линию от центральной точки угла лицевой панели (это одна и та же точка плоскости, будь то внутренний или внешний угол) через отметку на линии пластины и продлите эту линию до края листа. Это становится общим центром для бедер и долин. Эта линия никогда не движется. Бедра будут смещаться вокруг нее (долины — нет), но эта линия всегда будет на месте. Отметьте эту линию как центральную, чтобы отслеживать, что к чему.

ДОБАВИТЬ ТОЧНОСТЬ Если ваш чертеж точен, вы можете измерить все, что вам нужно, прямо на полномасштабном чертеже. Для точности, когда это критично, используйте строительный калькулятор с дробным разрешением, установленным на 1⁄32 дюйма или выше. «ВЗЛЕТ» «БЕГ» «ШАГ»

4) ИЗМЕНИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ БЕДРА

Чтобы фасция выровнялась на второстепенном бедре и имела одинаковые выступы, бедро должно немного сместиться. Выяснить это легко, используя технику французского писца. Нарисуйте перпендикулярную линию от центрального угла фасции, измеряя толщину материала бедра в каждом направлении. Здесь мы показываем 1-3/4 дюйма. лат. Отметьте 1-3⁄4 дюйма в обоих направлениях от конца центральной линии. Затем от концов этой перпендикулярной линии проведите линии, перпендикулярные центру фасции (плоская точка). Расстояние между точками пересечения этих двух линий с точкой плоскости точно соответствует ширине материала. Обратите внимание, что эти пересечения находятся на разном расстоянии от осевой линии — это называется «сдвиг по отвесу», и это должно произойти для выравнивания плоскостей крыши. Техника французского писца дает вам фактическое расположение плеч вальмового стропила.

Из этих точек нарисуйте внешние края (плечи) бедра. Для этого измерьте расстояние от каждой из точек, представляющих плечо бедра сзади, до общего центра, или просто измерьте длину с одной стороны, проведите линию, а затем измерьте и отметьте ширину материала (1-3⁄ 4 дюйма) от этой линии. Я проношу эти линии только к внутренней части лицевой панели, потому что именно там они получают отвесные хвостовые разрезы. Обратите внимание, что углы скоса этих отвесных срезов находятся прямо здесь.

5) ОТМЕТЬТЕ ПТИЦУ ПУТЬ

Я не хочу делать гигантский скос на своей птичьей пасти — я собираюсь сделать его прямоугольным. Но вы можете видеть, где бедро касается линии пластины. Прямоугольник через бедро от этой точки. Я обычно расширяю эту строку, чтобы сделать ее действительно очевидной, и обозначаю ее — в данном случае «BM LVL HIP».

Затем отмечаю вычеты и прочие важные для верстки вещи. Сначала я отмечаю расстояние от внешнего угла до края вальмового стропила — насколько его край смещен от угла. Это простое измерение — здесь это 8-3⁄8 дюйма. Это важно, главным образом, для разметки линии плиты при «укладке» (термин кровельщика для сборки) крыши. Мы отмечаем это измерение на пластине, чтобы точно знать, где край бедра должен располагаться по отношению к углу.

Для расчета прогона вальмового стропила необходимо знать прогон до конька от обеих линий настила; Бег бедра — это всего лишь гипотенуза этого треугольника. Расстояния от линий пластин до центральной линии в задней части птичьего рта — точки, до которой я рассчитываю длину бедра, — становятся вычетами или добавлениями к пробегам для каждого шага. В этом случае, поскольку бедро смещается от линии платформы 7 из 12, я бы вычел расстояние от угла до центра птичьей пасти из пробега на стороне 7 из 12 (9). в.). Расстояние от центра птичьего рта до линии пластины 12 дюймов 12 добавляется к пробегу на стороне 12 дюймов 12 (1-1/8 дюйма).

6) ЦЕНТР ВАЛИНЫ

В отличие от вальм, впадины не нужно смещать от центральной линии, чтобы сохранить правильный выступ, поэтому я центрирую их по ней. Хитрость здесь в том, чтобы перестать смотреть на рисунок как на внешний угол и смотреть на него как на внутренний угол. Самое главное, что вы заметите, это то, что ендовное стропило разделяет линию пластины с более пологим уклоном, а вальма разделяет линию пластины с более крутым уклоном. Это всегда так.

Начиная с центральной линии, измерьте и отметьте половину толщины материала обрамления желоба в каждом направлении — в данном случае 7/8 дюйма в каждом направлении. Проведите эти линии к краю листа, начиная с внутреннего края фасции, что создает внутренний угол на конце стропила. Углы в этом углу — это именно то, что я собираюсь вырезать в конце долины, чтобы поймать 2x субфасцию.

Я также вырезал птичий рот для долины. Точно так же, как я делал это для бедра, я провожу линию от места, где ендова пересекается с плоскостью пластины, через стропило ендовы.

Затем я определяю поправки, которые мне нужно внести в прогон, чтобы рассчитать длину стропила ендовы от конька до центра птичьего рта. Я отмечаю линии от точки, где птичий рот касается квадрата центральной линии, до обеих линий пластины. Здесь эта центральная точка находится на расстоянии 6-5/8 дюйма от линии пластины на стороне 12-дюймов-12 и 7/16-дюйма. от боковой пластины 7-в-12. Эти длины используются при расчете хода долины. В нестандартной ситуации ендовы всегда длиннее бедер, и рисунок дает простой способ проверить правильность ваших расчетов. Измерьте расстояние от птичьего рта долины до птичьего рта бедра; на эту величину бег по долине всегда будет длиннее, чем бег по бедру.

7) НАЙТИ УГЛЫ НА ПЛАНЕ

Я обычно рисую гребни, но на самом деле их полезно включать только в том случае, если у вас сломано бедро или вам нужна дополнительная точность при расчете длины ендовы. Все углы плана, которые также являются углами скоса, необходимыми для резки, уже есть на чертеже. Для их измерения можно использовать угломер или угольник для стропил. Если вы хотите немного больше точности, вы можете использовать математику. Один из способов состоит в том, чтобы просто вставить подъем и разбег одного из треугольников на чертеже в строительный калькулятор и нажать 9.0004 «ШАГ» , и он сообщит вам угол (в нашем примере 7 дюймов «ПОДЪЕМ» , 12 дюймов «ПУСК» , «ШАГ» = 30,26°). Поскольку мы работаем с прямыми углами, все, что нам нужно сделать, чтобы получить противоположный скос, — это вычесть этот угол из 90° (90° — 30,26° = 59,74°).

Углы в плане/скосе на любой неправильной крыше с шагом 12-в-12 вычислить проще всего; угол плана/скоса стороны 12-в-12 — это просто наклон противоположного шага. Все, что вам нужно сделать, чтобы найти это, это найти его на квадрате каркаса или стропила или получить его прямо из калькулятора (для шага 7-в-12 здесь просто введите 7-в. «ШАГ» , «ШАГ» , чтобы получить 30,26 °).

8) РАЗРАБОТКА УГЛОВ НАБЕГА, НАГРАДА И УГЛА ЗАДНИХ

На каждые 12 дюймов обычных стропильных пролетов обычное вальмовое или ендовное смещение проходит 16,97 дюйма. Эту длину (почти 17 дюймов) производители называют «единицей бег» естественного бедра или долины. Тем не менее, это не единичный пробег для неравномерных бедер и долин. Вы должны выяснить это для любой комбинации питчей, с которыми вы работаете. Можно сделать это с помощью обрамляющего угольника прямо на чертеже, но для большей точности я его рассчитываю. Это легко, когда одна сторона представляет собой поле 12-в-12; вы просто наносите удар на одной подаче при подъеме, на другой — при беге и наносите удары по диагонали (7 дюймов «ПОДЪЕМ» , 12 дюймов. ‘RUN’ , ‘DIAG’ = 13-7/8 дюйма). Если ни один шаг не 12-в-12 (скажем, один 5-в-12 и один 9-в-12), есть пара шагов. Во-первых, нанесите удар на более мелком шаге, как подъем, более крутой, как бег, и нажмите . ). Затем введите рассчитанный шаг как «ШАГ» , введите 12 дюймов. «RUN» и нажмите «DIAG» , чтобы запустить устройство (в этом случае 13-3/4 дюйма).

Для примера в этой статье 13-7⁄8 дюйма — это наша единица длины. Это означает, что наше бедро или долина поднимается на 7 дюймов на каждые 13-7/8 дюймов пробега по его длине. Этот подъем и уклон также является шагом нашего вальмового или ендовного стропила, и нам нужно знать, каков он в градусах. Опять же, мы могли бы просто измерить его с помощью угломера, если бы вытянули его (что мы и сделаем через мгновение). Я использую калькулятор. Удар в 13-7/8-в. ‘RUN’ , 7 дюймов. ПОДЪЕМ’ , ‘ШАГ’ = 26,77°.

Измерение единичного прогона используется для расчета стропил, а также для определения углов подпирания для вальм и ендов. Я обрезал все свои бедра и долины, чтобы у обшивки было больше поверхности, на которую можно опираться, и это упрощает укладку и делает ее более точной. (У меня был этот спор со многими другими плотниками, которые не обрезают бедра и ендовы. Они утверждают, что это не обязательно — и это не так. в плоскости с другими стропилами. Подрезая ендову, вы этого не сделаете; нарожные стропила идеально строгаются с ними. Но на самом деле подрезка ендов важнее для ендов. Не нужно использовать карандаш или угольник, чтобы выровнять верхнюю часть домкрата по центральной линии впадины.Вы просто держите верхний край щеки на домкрате заподлицо с плечом впадины, так что вы знаете, что это абсолютно идеально самолет.)

При неравномерном шаге углы на плечах бедер и ендов неровные. Определить эти углы несложно. Начиная с пересечения осевой линии и точки плоскости, измерьте единичный шаг — в данном случае 13-7/8 дюйма. Затем измерьте меньший шаг перпендикулярно этому — 7 дюймов в данном случае. Соедините конец этого 7-в. линия назад к центру фасции (точка плоскости). Образующийся треугольник представляет собой вальмовое или ендовное стропило, уложенное на бок (вы можете измерить уклон прямо от него с помощью транспортира или угломера).

Чтобы разработать углы заднего угла, нарисуйте линию, перпендикулярную «верхнему краю» этого уложенного бедра, начиная с любого места вдоль этого верхнего края и обратно к центральной линии (вы собираетесь построить один и тот же треугольник независимо от того, с чего начать). Используя это пересечение в качестве центра, установите компас на длину линии, которую вы только что нарисовали, и поверните дугу от начала линии к центральной линии. (На самом деле вам не нужно делать дугу; вам просто нужно отметить центральную линию на том же расстоянии, что и линия от центральной линии до вершины опущенного бедра.) Нарисуйте линию, перпендикулярную центральной линии, проходящую через центральную точку дуги, которую вы только что нарисовали, до точки плоскости по обе стороны от центральной линии. Соедините точки, где эта линия пересекает точки плоскости, с точками, где вершина дуги касается центральной линии. У вас получится треугольник, представляющий углы наклона бедер и впадин. Опять же, вы можете измерить их с помощью угломера или транспортира, или измерить подъем и длину треугольников и использовать калькулятор, чтобы получить углы. Для них углы составляют 37,65 ° для стороны 12 дюймов и 12 и 14,71 ° для стороны 7 дюймов 12. Теперь, если вы возьмете любую циркулярную пилу и попытаетесь установить угол наклона 14,71°, это практически невозможно. Если вы скосите их на 15° и 38°, вы никогда не увидите этой разницы. Обозначьте эти углы на чертеже. Если вы хотите пойти дальше, вы можете отойти от центрального расстояния от точки плоскости вдоль фасции в обоих направлениях и измерить обратно до бедра, чтобы получить общую разницу для нарожных стропил.

Таким образом, у вас есть вся информация, необходимая для расчета каждого куска дерева на всей крыше на куске фанеры. Как только все нарисовано карандашом, я прохожу по нему тонким маркером разных цветов, чтобы все было легче различить при рисовании, и чтобы оно лучше держалось в условиях рабочей площадки; карандаш имеет свойство выгорать на солнце.

Рисунки Кристофера Миллса. Фото предоставлено автором.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Выравнивание карнизов на крышах с неправильным уклоном
Новый взгляд на каркас крыши
Моделирование и измерение, часть первая: демистификация вальмовых стропил с помощью визуализации в SketchUp

Создание сложных крыш в Revit (Mass)

Revit

ByMohamed Fakhry 20 января 2023 г. 19 февраля 2023 г.

Возникли проблемы с преобразованием эскизов в модели Revit? В этом сообщении блога мы покажем вам шаг за шагом, как использовать стены, управлять кривыми форм, добавлять проемы и материалы для создания сложной крыши по массе.

Создание сложных крыш

Детали : Создайте сложную крышу с вытягиванием масс и пустот в Revit.

Шаг 1

Перейдите на вкладку «Архитектура» > панель «Строительство» > нажмите «Стена». Создайте граничные стены.

Стены с помощью инструмента Start-End-Radius Arc.

Узнайте больше о создании криволинейных профилей стен.

Шаг 2

Перейдите на вкладку «Формообразование и площадка» > панель «Концептуальная масса» > щелкните «Форма на месте». Создайте сложную геометрию как концептуальную массу.

Чтобы создать криволинейную массу крыши:

На панели «Рисование» выберите инструмент «сплайн через точки».
Добавьте несколько точек для создания параллельных линий.
Удерживая нажатой клавишу CTRL, выберите все строки.
На панели «Форма» нажмите «Создать форму».

Для корректировки изгибов крыши:

Перейдите в 3D вид.
Выберите точки сплайна > Используйте стрелку XYZ, чтобы изменить их положение.

Шаг 3

Щелкните верхнюю сторону видового куба, а затем создайте выдавливание пустот, чтобы изменить форму крыши.

Чтобы соединить крышу со стенами:

На панели «Рисование» выберите инструмент «Указать линии».
Выберите внешние линии одной стороны вашего дизайна.
Добавьте прямые линии вокруг внешней стороны фигуры.
Выберите закрытый профиль.
На панели «Форма» > в раскрывающемся меню «Создать форму» > нажмите «Пустая форма».

Переключитесь на 3D-вид и убедитесь, что пустоты пересекают массу вертикально.

Когда вы закончите с формой, нажмите «Готово».

Шаг 4

Перейдите на вкладку «Архитектура» > панель «Строительство» > раскрывающееся меню «Крыша» > нажмите «Крыша по граням».

Чтобы превратить массу в прочную крышу:

Выберите массу.
На панели «Множественный выбор» в раскрывающемся меню «Крыша» > щелкните «Создать крышу».
No related posts.