Сложить печь своими руками для новичка: Как сложить печь своими руками для новичка: подробная инструкция

Содержание

Как сложить печь своими руками для новичка: подробная инструкция

Сложить печь своими руками для новичка может оказаться непосильной задачей в наш век развитой промышленности и высоких технологий. Стоимость строительных работ, особенно, если они требуют каких-то особенных знаний и навыков, высока.

Вполне объяснимо, что многие застройщики стараются обойтись собственными силами. Там, где не хватает собственной квалификации, помогают советы знакомых или специализированные справочные издания.

Минус такого подхода в том, что не все востребованные профессии очень распространены. Часто возникает проблема найти специалиста в конкретной области. Увы, какие-то виды работ уже настолько дефицитны, что перешли в разряд искусства или стремятся к тому.

Поэтому они обрастают каким-то мифами и неточностями, отсеять которые непрофессионалу крайне сложно. Печное дело перестало играть важную роль, поэтому многие нюансы его, совсем недавно понятные каждому жителю, ускользают из поля зрения человека современного — не хватает ежедневной практики.

Общая картина

Печные чертежи можно в избытке найти в интернете или на страницах монографий, посвященных этому делу. Сложность не в этом. Куда труднее бывает выбрать оптимальный проект, максимально подходящий под конкретные условия, требования и ожидания застройщика.

Да и соблюсти тонкости технологии может оказаться для новичка непосильной задачей — как и во многих традиционных ремеслах, в печном деле большую роль играет опыт. Слишком многое в технологической цепочке завязано на каких-то тактильных ощущениях, интуиции. Этим нюансам почти невозможно научить дистанционно — слишком многое передается только при личном контакте мастера и ученика.

 

К счастью, теперь на печи ложится уже не такая нагрузка, как раньше, когда они были основным способом обогрева жилища в холодное время года. Теперь эти конструкции играют роль забавы или дополнительного, резервного обогревателя. Следовательно, былая тщательность монтажа их уже не так востребована.

Печь, не так часто эксплуатирующаяся и не с такой интенсивностью, не требует тщательного соблюдения технологических тонкостей при кладке. Хотя, конечно, стремиться к этому все же следует.

В городах теперь печи не ставят — инженеры давно придумали более совершенные и дешевые способы согреть жилище. Но за чертой городской застройки, на даче простая по конструкции и неприхотливая в обслуживании печь еще может оказаться востребованной.

Выбор конструкции

Прежде чем окончательно остановиться на какой-то конструкции, нужно четко локализовать круг задач, стоящих перед будущей печной системой. Что ожидают от нее, как часто планируют эксплуатировать и с какой целью. А уж после и делать выбор.

Традиционно все печи делятся на два основных класса по функциональному признаку. Конструкция может быть:

  • отопительной;
  • отопительно-варочной.

Разница понятна уже из названия каждого класса. Отопительные печи узко специализированы и могут только греть. Правда, все в их конструкции подчинено тому, что задачу свою они выполняют максимально эффективно.

Отопительно-варочная конструкция уже относится к универсальным. На ней еще можно готовить пищу. Неважно, что конкретно добавлено к возможности греть жилище: духовка, хлебная камера, плита, коптильня. Важно то, что печь стала двойного назначения.

В дачном секторе наиболее популярны отопительно-варочные, поскольку это просто и практично — как правило, это единственная печь в доме, а поэтому универсальность ей никак не помешает.

Также возросшая популярность загородных участков если не создала, то реанимировала редкий до наших дней класс печек, предназначенных только для приготовления пищи. Их теперь объединяют под очень размытым и широко трактуемым названием «барбекю».

Хотя правильнее было бы определить их в группу печных комплексов, поскольку они могут включать в себя не только примитивный мангал, но и дополнительный набор служб, ограниченных только желаниями и возможностями владельца. И к какому-то единому печному организму их причислить нельзя — это действительно комплекс, созданный из своеобразного набора печных модулей.

Соответственно, дачная печь с равным успехом может стоять на улице (садовая печь-гриль) или проектироваться исключительно для дома, поэтому универсальной пошаговой инструкции попросту не существует — домашняя и уличная разновидности печей только отчасти родственники, а конструктивно это совершенно разные виды. Потому технология кладки их немного различается — одной из них требуется повышенная влагостойкость, для чего в кладочный раствор добавляют цемент, который немного снижает огнестойкость массива.

О печах домашних

Просто так печки в дом не ставят. Это инструмент. И основное требование к нему такое: восполнять теплопотери дома. Соответственно, печь по размерам должна соответствовать обогреваемому ею жилому объему.

В теории, понадеявшись, что дача станет эксплуатироваться только в теплое время года и совсем чуть-чуть в межсезонье (конец весны-начало осени), можно немного урезать требуемый показатель и сложить печь меньше, чем требовалось бы по теоретическим выкладкам. Вот только практика показывает, что в 99 % таких случаев возникает соблазн хоть раз в году посетить домик в глухозимье. В результате попытки прогрева слишком большой площади маленькая печь трескается — ее мощности изначально недостаточно.

И почти всегда небольшую печную конструкцию эксплуатируют с постоянной перегрузкой — часто такое форсирование происходит непроизвольно, неосознанно. Просто стараются создать хоть на время комфортные условия для проживания. Так что результат вполне закономерный: кладка трескается и довольно быстро разрушается.

Дело тут не в порочности выбранной конструкции или нарушениях в технологии возведения. Причина в несоответствии габаритов печи задачам, поставленных перед нею.

В деревнях и сегодня можно встретить много разных печей, в том числе и устаревших, архаичных конструкций. И важно понять, что не всегда возраст схемы говорит о ее качестве. К сожалению, многие старинные печные фантазии не подходят по ряду параметров для повторения в современных реалиях.

Статья о том, как правильно вписать печь в стиль дома.

Например, некогда популярная голландка была когда-то (в XVII веке) действительно революционной придумкой. Вот только с той поры прошло много времени, и схема эта сегодня очень неудобна, с точки зрения безопасности и удобства эксплуатации. Большая протяженность и общее количество последовательных дымооборотов приводят к интенсивному выпадению сажи и появлению трещин в массиве печи — слишком большая разница (градиент) нагрева различных участков тела конструкции.

Традиционная русская печка также не всегда отвечает условиям дачного дома — прежде всего, тем, что занимает слишком много места. Кроме того, тело такой конструкции, даже если речь идет об улучшенной, слишком массивное. Как следствие — большая тепловая инерция.

То есть печку придется долго топить для прогрева. Хотя и остывать она станет долго. Но это может оказаться приятным и нужным при постоянном проживании, а вот при нерегулярных приездах будет только мешать и раздражать.

Вероятно, оптимальным выбором дачника станет так называемая шведка — простая универсальная кирпичная печь с варочной плитой на одну-две конфорки, ограниченной варочной камерой и с духовкой, работающей от одного с плитой топливника. Конструктивно шведка представляет собой чуть доработанный типовой кухонный очаг с отопительным щитком.

От базовой идеи шведку отличает варочная камера — ниша над плитой. Соответственно, образуется некий объем выше варочной камеры (так называют нишу, в которую заключена плита), который тоже можно как-то использовать. Иногда печники располагают там сушилку, но практичнее включить этот массив в активный блок, участвующий в теплоотдаче.

Именно о такой схеме и пойдет речь чуть ниже. Тем более, что порядовка не так уж сложна и вполне доступна пониманию новичка.

Уличная печь — одичавшая домашняя

Садовая печь только условно имеет статус уличной. На деле открытая установка печи из кирпича ведет к ее быстрому выходу из строя — любая влага в кладке (даже капиллярная), замерзшая зимой, приведет к разрывам. Поэтому барбекю ставят в беседках или под отдельным навесом, чтобы оградить от осадков.

В основе любого садового печного комплекса всегда кухонная печка в той или иной вариации. Это может быть слепое повторение (за исключением кладочного раствора — в него добавлен цемент) типового кухонного очага, но чаще (для простоты исполнения и экономии материалов) необходимость прогрева помещения попросту игнорируют и из конструкции удаляют все элементы, несущие только теплоаккумулирующую нагрузку. В сухом остатке только чистый функционал: какой-то кухонный элемент для термообработки продуктов и дымовая печь (хотя и ей иногда жертвуют, хотя крайне редко).

Универсальности отдельного элемента печного комплекса, как правило, избегают. Только если это сулит выгоду компоновочного плана — на меньшей площади больше служб. Если требуется добавить функционала, то стандартно пристраивают новый блок с такой службой. Единственным исключением, вероятно, можно считать русскую печь, включенную в состав такого комплекса. Но она сама по себе уже универсальна изначально.

Еще момент. Как бы ни планировалось заранее, но в жизни решение приготовить то или иное блюдо на печном комплексе почти всегда спонтанно. Поэтому стоит подумать о том, чтобы пуск печи занимал минимум времени и не требовал каких-то предварительных сложных манипуляций. Это камень в огород тех компоновщиков, кто старается совместить в русской печи все достижения кулинарной мысли.

Очень удобной в теории и крайне неуклюжей в жизни является кем-то придуманная вариация, согласно рекомендациям которой в заниженный шесток вмуровывается чугунная плита с конфорками, а на все это взгромождается сварной ящик мангала. И, прежде чем задействовать плиту или горнило печи, приходится тягать туда-сюда совершенно не легкий железный мангал и каждый раз искать ему место. Куда проще, когда для таких задач существует отдельный, специализированный модуль.

Материалы и другие общие моменты

Сначала поговорим о печах, как о типовом явлении, без частностей. Что нужно соблюдать, независимо от особенностей компоновки, размера и расположения:

  • фундамент. Лучше, когда у печки в доме он свой, независимый от основания дома. Но заложенный на такую же глубину, что и фундамент стен. Хотя вариант с общим ростверком и накрывающей плитой тоже вполне приемлем. Для барбекю же лучше, если беседка и печь базируются на общей плите. Обязательна гидроизоляция в два слоя. Первый на уровне почвы, второй — на уровне чистового пола или чуть ниже;

  • раствор из красной глины и карьерного песка. Нормальной жирности — соотношение подбирается опытным путем. Для кладки шамотных кирпичей используют мертель — это готовая смесь из шамота (молотых черепков обожженной керамики) и огнеупорной глины. В раствор для кладки барбекю стоит добавить цемент — примерно один мастерок на ведро кладочного раствора;

  • кирпич. Применяют полнотелый, красный, керамический, влажной пластической формовки. Марка не ниже, чем М150. Класс морозостойкости лучше повыше — никак не менее 50. В ответственных местах (топливник и первый дымооборот) керамический кирпич лучше заменить на шамотный. Любая печная кладка ведется исключительно на вымоченном красном кирпиче. Шамотный только споласкивают от пыли;
  • допустимая толщина кладочного шва
    1–5 мм для керамического красного и 1–3 мм для шамотного огнеупора. Шамотный и керамический кирпич не должны перевязываться в массиве;

  • импортное чугунное литье с мелким зерном можно ставить на место сразу. Отечественное литье с крупным зерном (означает, что литье шло в земляную форму, а не металлический кокиль) лучше (не обязательно) перед установкой отжечь для ликвидации внутренних напряжений — нагреть до 250 примерно градусов и оставить остывать без форсирования процесса;
  • сразу после кладки эксплуатация печи недопустима — конструкцию требуется полностью высушить. Лучше, если это произойдет естественным способом. Другое дело, что не всегда имеется такая роскошь — возможность подождать месяца полтора или два до полного освобождения массива от влаги есть не у всех. Так что чаще используют искусственную сушку, для чего ежедневно протапливают печь малыми порциями абсолютно сухого топлива — буквально пучком щепок. Дрова располагают шалашиком в топливнике — это даст высокое, но не жаркое пламя.

Шведская печь

Шведок существует очень много. У каждого печника имеется в арсенале хоть одна вариация такой печки. Различия большинства из них заключаются в мелких несущественных деталях, но каждый автор склонен приписывать именно своему видению вопроса массу оригинальности и новаторства.

На самом деле, все не так. Все почти что однотипно. Поэтому споры о том, что так расположить дымоходы будет правильно, а любое вмешательство в их взаимное расположение сродни надругательству над святынями, неверно в корне. Шведка — это печь, допускающая вольный подход к компоновке без потери эффективности.

На первых рядах шведки выводят зольник, канал под духовкой и ход, соединяющий опускной и подъемный каналы. Ставят дверцы чисток и одну поддувальную.

Углы кирпича, выступающие во внутренние каналы, лучше скосить, чтобы сопротивление газам получалось минимальное и меньше создавалось завихрений.

Духовку ставят на один ряд ниже пода топки. Шкаф духовки делают самостоятельно — нужного размера промышленность не выпускает.

Топку обязательно футеруют кладкой на ребро или продольными половинками кирпича. Это поможет выровнять нагрев массива.

Перегородка между топкой и духовкой на ряд ниже плиты — через это хайло газы из топки уходят под плитой над духовкой, а потом огибают ее, и уже под духовым шкафом их направляют в вертикальную систему дымооборотов.

При кладке боковых стенок камеры над плитой следят за тем, чтобы они не зажимали плиту варочного настила — в противном случае, расширяющийся металл или лопнет, или порвет кирпичную кладку.

Нишу над плитой перекрывают при помощи стальных уголков. Стоит сказать, что иногда в ней ставят дверцы. Очень удобно, поскольку это не только позволяет изолировать камеру от пространства кухни, но и создает некоторое подобие духового шкафа, только большого. Хотя такой шаг и возможен, он все же не обязателен.

Газы в камере над плитой заставляют перед выходом в трубу пройти через рассекатели, работающие и как стойки, поддерживающие перекрытие. Заодно они увеличивают теплоаккумулирующую способность печи.

Печь перекрывают тремя рядами кладки — это стандартная безопасная толщина перекрытия бытовых печей.

Печь можно немного подстраивать под параметры помещения, в котором она установлена. Просто добавляют или убирают однотипные ряды выше или ниже плиты.

В подтверждение тезиса о существовании большого количества шведок демонстрируем видео, где схема в основе примерно такая же, но воплощена чуть иначе.

Простая садовая печь-барбекю

А эту конструкцию имеет смысл рассмотреть подробно, пошагово, с пояснением основных моментов схемы.

Материалы:

  • уголок 32: 1,7м на фаянс — 1 шт., 1 м на перекрытие барбекю — 4 шт., 1,25 м на перекрытие столешницы — 4 шт.;
  • кирпич печной — 1300 шт.;
  • полудверца поддувальная 130х140 мм — 1 шт.;
  • дверца топочная 240х280 мм — 1 шт.;
  • чугунная плита под казан одноконфорочная 705х530 мм или 600х600 мм — 1 шт.

Дополнительно:

  • асбестовый или базальтовый шнур (можно каолиновую вату) для крепления топочной дверцы;
  • вязальная проволока;
  • глина;
  • цемент;
  • песок;
  • листовой асбест (один лист) или каолиновая вата — для установки плиты под казан;
  • металлический мангал.

Среди владельцев дачных участков последнее время стали популярными садовые барбекю. Большинство людей довольствуется покупными металлическими вариациями этих уличных печей. Так проще, не требуется сооружение какого-то специального навеса для защиты конструкции от непогоды, да и места меньше требуется выделять на участке.

Между тем, многим больше нравится что-то более стационарное и монументальное. Речь пойдет о кирпичной печи-барбекю.

Само понятие «барбекю» полисемантично. Это и блюдо, приготовленное на углях (привычный нам шашлык тоже, по сути, разновидность этого блюда), и сам кулинарный процесс, и печь, специально адаптированная к конкретному способу кулинарной обработки.

Чаще всего так называют уличный печной комплекс в саду, оснащенный мангалом, что не мешает ставить его и на больших кухнях в коттеджах (или на веранде). Тем более, что от печи по сегодняшним стандартам не всегда требуется функция отопления — уличная барбекю, как инструмент, весьма утилитарна и больше «заточена» именно под готовку пищи.

Это не мешает оснащать конструкцию всякими дополнительными опциями. К мангалу могут прилагаться русские печи или «помпейские» для пиццы, плиты с духовками или коптильни — все, вплоть до умывальников и посудных шкафов. Это зависит от достатка, разгула фантазии и наличия свободной площади.

Самым часто встречающимся набором можно считать мангал, разделочный столик и плиту под казан. Эту конфигурацию и рассмотрим в варианте, наиболее простом для самостоятельного исполнения. Добавим только дровник — нишу для дров под мангалом.

Расположение печи и фундамент

Вся система имеет вес свыше пяти тонн, поэтому важно понимать, что основание потребуется соответствующее. Конечно, эта массивность в некоторой мере компенсируется большой опорной поверхностью. И все равно фундамент должен быть прочным.

Важно защитить кладку от дождя и прочих неприятностей, особенно от намокания по осени и промерзания зимой. Так что, как ни крути, но в нашем климате барбекю лучше прятать в беседку. Степень закрытости последней остается на усмотрение владельца. Главное, чтобы имелась крыша.

В таком ограничении на расположение есть и свои плюсы — в качестве фундамента можно использовать общую с беседкой плиту. Главное — при ее заливке на месте будущей печи предусмотреть усиленное армирование, по сравнению с остальным полом беседки.

Если бетонного пола у беседки, как такового, нет, то можно отлить отдельную площадку на песчаной подушке или использовать вариант с винтовыми сваями. Важно помнить пожелание: или печь с беседкой не играют, или делают это вместе, синхронно. Словом, как это и случается на плитном фундаменте.

Состав и подготовка раствора

Печи принято класть на глиняном растворе с отощителем из песка (для красной глины) или шамота (молотого черепка — для огнеупорной глины). Но с барбекю могут возникнуть сложности по причине уличной дислокации.

К улице больше приспособлен раствор на основе цемента. Минус в том, что огонь он переносит не очень стойко. Выход в компромиссе: к печному глиняно-песчаному составу добавить цемент, примерно мастерок на ведро раствора. Но выше крыши все равно трубу кладут на цементно-песчаном.

Песок берут карьерный. Речной или морской не годится — его крупинки имеют округлую форму, что плохо сказывается на прочности раствора. Песок обязательно сеют через сетку с ячейкой до 3 мм.

Глина берется обычная красная. Ее предварительно замачивают, пока не разойдутся мелкие комки. Потом процеживают через сито с ячейкой примерно 2 мм, чтобы убрать всякие камни и мусор.

Далее определяют жирность глины и потребность в песке — пропорции, необходимые для получения нормального раствора. Обычно эти соотношения лежат в пределах 1:1 до 1:6 (глина:песок). Все зависит от жирности глины, что, в свою очередь, зависит от геологии месторождения. Проще говоря, в каждом месте у глины своя жирность.

Слишком жирный раствор трескается по причине сильной усадки. Тощий (суглинок) держится непрочно и выкрашивается из швов.

Есть много методик определения жирности, но можно рекомендовать такой, тактильный: делаем несколько проб в разном соотношении и все протираем между пальцами (большой и указательный). Побеждает тот лот, где будут ощущаться сплошные крупинки, но и ощущение жирности, маслянистости не исчезнет.

Если будут попадаться жирные участки без крупинок абразива, то стоит добавить отощителя. Если крупинки под пальцами скользят плохо, то добавляем глиняного теста.

Финальная проверка качества: комок раствора с кулак размером кидаем на лист железа (штык лопаты, боковина ведра и что-то подобное). Должна получиться лепешка толщиной 3–5 мм, как и оптимальный кладочный шов для печи. Лепешку сушим в теньке от двадцати минут до часу.

Потом пробуем отковырять от листа железа. Отслаивается, как блин со сковородки — надо песка. Крошится, как сухая земля с обуви — добавьте глины. Отдирается с трудом и не имеет трещин — угадали с пропорцией.

Раствор можно готовить заранее в большой емкости и укрывать на время перерыва для снижения испарения воды. А вот цемент в него добавляют прямо в ведро непосредственно перед кладкой: мастерок на ведро, то есть горсть на десять литров раствора.

Для огнеупорного кирпича (если такой будет в конструкции) следует брать огнеупорный кладочный раствор. С ним проще — он продается в сухом виде в строительных магазинах. Цемента в него добавляют столько же.

Особенности покупки кирпича

Проще всего купить огнеупорный (шамотный) кирпич. Он везде примерно одинаков. Сложнее с красным керамическим.

Следует брать только полнотелый (без всяких ямок и пустот) и только пластической формовки. Эту характеристику узнавайте специально у продавца. И сторонитесь сухопрессованной разновидности.

Далее обращайте внимание на геометрию и целостность. Никаких трещин, никаких деформаций. При постукивании такой кирпич издает ровный звонкий звук, без примеси хрипотцы и глухих тонов. Марка его обычно М150 и выше.

И особенно внимательно обращаем внимание на такую строку в спецификации, как «морозостойкость». Хороший кирпич выдерживает не менее 50 циклов «зима-лето». Если больше, то лучше.

Клинкер, например, держит 100 и выше, но он «кусается» по цене. Так что, если нет особо вольного бюджета, то берем не ниже 50 циклов. Зато из такого кирпича можно сложить весь массив барбекю.

В крайнем случае, в ответственных местах вместо красного применяем шамотный кирпич. Но тот тоже, надо заметить, недешев. А еще не любит влажность — со временем крошится, как старый пенопласт.

Как уже говорилось, перед кладкой красный кирпич обязательно вымачиваем — погружаем в воду и держим там, пока не пропадут пузырьки воздуха. Это минуты три или пять. Потом достаем и даем лишней воде стечь. Это примерно минута. И только потом ведем из него кладку. Этап вымачивания обязателен, иначе кладка окажется непрочной.

Шамотный требует меньших подготовительных усилий. Его просто споласкивают от пыли.

Если в кладке массива применяют два сорта кирпича (шамот и красный), то между ними не делают перевязки. А массив шамота, спрятанный внутри красного, делают ниже на 3–4 сантиметра. Так поступают потому, что при нагреве коэффициент расширения у этих видов строительного камня разный.

Все дверцы крепят на жгутиках из скрученной вязальной проволоки или при помощи приклепанных металлических пластинок — кляммеров. Рамку топочной дверцы предварительно обматывают вымоченным в глиняном растворе шнуром из базальта или асбеста. Можно воспользоваться каолиновой ватой. Делают это с целью компенсировать все тот же КТР при нагреве — линейное расширение металла в разы выше, чем у любого вида кирпича.

Это основные пункты. Дальше только терпение, аккуратность и трудолюбие.

Этапы кладки

Приступаем к кладке. Швы делаем не толще 5 мм (на шамоте — 3 мм). Вертикальность и горизонтальность проверяем у каждого ряда. Пустот в растворе не допускаем.

Раствора кладем на постель с запасом. Излишки выдавливаем — на влажном кирпиче это не очень сложно — и срезаем. Не торопимся, чтобы кладка не поплыла.

Приведенная порядовка — не окончательный вариант, а один из них. Главное для новичка — понять логику организации пустот внутри печи.

Порядовка представлена в двух ракурсах. Первый рисунок — это месторасположение кирпичей только в одном ряду. Второй рисунок демонстрирует общую картину.

Нет внутренних разрезов и прочих дополнительных излишеств — практика показывает, что новички только путаются при такой подаче материала. Но, проследив все слои порядовки, можно легко разобраться в конструкции печки. Благо, она не такая уж и сложная.

Под печь обязательно устраивается гидроизоляция, даже если таковая предусмотрена у фундамента.

1 ряд

Все просто. Это основание печи. Своего рода разметка пяты контакта.

Длину столика можно сократить. Это зависит от желания и аппетитов. Также можно сократить ширину барбекю, но не более, чем на кирпич, иначе будет неудобно пользоваться. Глубину места под мангал сокращать не стоит — нужно оставить место для манипуляций с шампурами.

2 ряд

Площадку под барбекю можно и не возводить — сразу ставить на плиту фундамента. Но с небольшой площадкой под всем комплексом удобнее. Со второго ряда на площадке намечаем основные функциональные элементы конструкции — ее узлы.

Дверцу поддувала-зольника ставим на проволоке и глиняном растворе, без компенсаторного шнура — она не греется.

3 ряд

Намечаем ход для газов плиты.

4 ряд

5 ряд

Колосник устанавливаем свободно, ничем не фиксируя. Выбираем в кирпиче гнездо под него, с люфтом примерно 5 мм с каждой стороны. Промежуток ничем не заполняем, на случай теплового расширения.

6 ряд

Футеровка (дополнительная внутренняя облицовка) топливника неравномерная. Объясняется это тем, что большинство барбекю пристраивается к стенке. Можно увеличить футеровку задней стенки, но тогда плита слишком выдвинется — станет неудобно.

Футеровку задней стены можно выполнить кладкой на ребро. Но лучше футеровать половинками — распущенным вдоль кирпичом.

Футеровку можно как раз выполнить из шамотного кирпича. Дверцу топки ставим, как и говорилось выше, с огнеупорной обмоткой вокруг рамки.

7 ряд

Продолжаем вести кладку. Особенно аккуратно ведем напуск консоли правой стенки – на нее будет опираться столешница разделочного столика.

8 ряд

Ниша дровника перекрывается при помощи 32 уголка. Из него делают некие полочки, посадочное место для кирпича. Если есть желание уменьшить видимость этого силового элемента, то первый к внешнему краю уголок сдвигают внутрь, а в кирпиче выполняют пропил, в котором и топится уголок.

9 ряд

Делают небольшой напуск под мангалом. Так удобнее пользоваться барбекю. Когда подходишь к нише мангала, носки ног не упираются в стенку.

10 ряд

Немного увеличивают напуск барбекю. Перекрытие дверцы топливника делают тоже напуском боковых стенок. Если не получается — клиновой перемычкой, то есть, как бы аркой, но идущей по такой широкой дуге, что прогиб и незаметен.

На уголках перекрывают столешницу разделочного столика.

11 ряд

Делают нишу под мангал. Тот должен не доходить до боковых стенок. Необходим запас сантиметра по два или три — на расширение. Также мангал не должен занимать всю нишу по глубине — нужно минимум 5 см, чтобы шампуры не упирались в заднюю стенку.

Теперь можно делать и сам ящик мангала. Собственно, это металлическая коробка (толщина стенки примерно 3–5 мм), в которой помещаются угли. Высота ее 15 см или около того. Меньшая высота даст сухость шашлыку, большая — копченость.

По периметру ящика хорошо бы пустить дополнительную полоску металла чуть большей толщины. Она не даст стенкам коробиться при нагреве.

На высоте 5 см от дна в стенках ящика по всему периметру сделаны отверстия в 15 мм (плюс-минус) через каждые 5–6 см — для поступления воздуха в зону горения.

Вообще, существуют конструкции с какими-то сложными нишами, оснащенными системой поддува воздуха. Но вот только в исполнении они сложны, а в эксплуатации неудобны. Вариант со вставным мангалом из листового металла, как ни крути, самый практичный.

Немного о поверхности столешницы. Ее можно оставить так или положить какую-нибудь износостойкую керамическую плитку, вроде керамогранита. Сгодится любой вариант.

12 ряд

Устанавливают плиту. В идеале, 704х530, но можно и 600х600. Возможно, тогда придется внести изменения, но они будут минимальными.

Фаянс из уголка обязателен. Так называют уголок, предохраняющий край кладки от разрушения. Он лежит свободно, но края его заходят в кладку и прижимаются.

Плиту кладут на слой глиняного раствора с добавлением размоченного листового асбеста. Можно под нее вырезать углубление. Но снова правило свободной установки: примерно по сантиметру с каждой стороны на разницу расширения. Никакой фиксации.

Асбест рвут и бросают в воду. Там он быстро размокает, превращаясь в кашицу. Ее-то и добавляют к раствору.

Второй вариант. Кладку под плитой смазывают тонко раствором, на который кладут полосу каолиновой ваты толщиной около 5 мм, и на эту подушку уже бросают плиту.

Важный момент: финскую плиту (отличается технологией литья в металлическом кокиле) можно ставить сразу. Отечественную плиту (ее льют в землю — видно по крупному зерну в структуре) лучше сначала отжечь на костре для снятия внутренних напряжений. Иначе просто есть шанс, что она неожиданно лопнет. Просто нагревают плиту на костре (или в термической печи, если есть такая возможность) и оставляют остыть, никак не форсируя охлаждение.

Можно установить плиту чуть меньшего размера, но придется заранее под нее доработать посадочное место.

13 ряд

Стенку за плитой на боковую не загибают — кладку предохраняет фаянс. У разделочного столика задняя стенка загибается и придерживает крайние кирпичи. Потом она уступами сходит на нет.

14 ряд

15 ряд

16 ряд

17 ряд

18 ряд

Выпускается небольшая консоль для поддержки перекрытия ниши мангала.

19 ряд

20 ряд

Перекрывать можно аркой или прямой перемычкой. Нишу можно сделать чуть ниже, чем в порядовке. Главный критерий: подойдя к нише барбекю, нужно видеть дальний край мангала — это пригодится при эксплуатации.

21 ряд

22 ряд

23 ряд

24 ряд

25 ряд

26 ряд

Начинают кладку дымосборника над барбекю.

27 ряд

Прекращается кладка между ходом плиты и непосредственно мангалом. Если бы у плиты присутствовала духовка или хлебная камера, то требовалось бы на дымоход плиты ставить задвижку для сохранения тепла. Тогда пришлось бы дымоход плиты вести отдельно и в дымосборнике мангала разворачивать на 90 градусов.

Общее сечение трубы плиты должно быть в кирпич. Тут же такой потребности нет, так что, просто объединяем два канала в один. Перегородка играет роль рассечки, предотвращающей дымление.

28 ряд

29 ряд

30 ряд

31 ряд

Начинают кладку трубы.

32 ряд

33 ряд

34 ряд

35 ряд

Далее продолжают кладку трубы. Для устойчивой работы данному печному комплексу требуется еще, как минимум, 10 рядов.

Печь сушат. Делается это просто: оставляют на пару недель в покое. Если в беседке, где стоит барбекю, имеются окна, то их оставляют открытыми до конца сушки.

Через две недели начинают аккуратно протапливать малыми порциями топлива. Дрова выбирают максимально сухие. Их раскалывают, как лучины, и складывают в топке шалашиком. Цель: получить высокое, но не жаркое пламя.

Топят ежедневно, каждый раз немного увеличивая порцию топлива. И только когда массив окончательно просохнет, комплекс можно эксплуатировать в полную силу.

Автор статьи: Поляков Илья Сергеевич, автор книг по печному ремеслу (Ивановский энергетический институт им. Ленина по специальности ТЭС).

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция для начинающих

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

 

Виды кирпичных печей

Содержание статьи

Кирпичные печи для дома бывают трех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

  • Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет тройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

  • Отопительные печи работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Компактная отопительная печь с каминным окном

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

  • Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

  • Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
  • Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
  • Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
  • Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
  • Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как осуществляется установка дымохода в деревянном доме

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

Стандартный набор инструментов мастера-печника

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания, уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи
  • Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
  • Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
  • Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем, сделав гидроизоляционную прокладку.

Примерная схема печного фундамента

Если же фундамент все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

  • На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
  • Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
  • Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

  • После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

  • Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
  • Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка, изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

  • В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
  • Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент слоя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Армирование верхнего слоя фундамента

  • Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ
  • Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс проводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

  • Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем.
  • Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
  • Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Приемы выполнения кладки и расшивки

  • Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
  • Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
  • Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п.

Отопительно-варочная печь Ю. Проскурина с сушильной камерой

При желании, в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементовКоличество (шт.)Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)281 ÷ 285 -
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-882 ÷ 85-
Дверца топочная1210×250
Дверцы для очистных каналов2140×140
Дверца для поддувала1140×250
Задвижка летнего хода для дымохода1130×130
Задвижка топки1130×130
Задвижка для варочной плиты1130×130
Колосник1200×300
Варочная панель одноконфорочная1410×340
Стальная полоса 140×260×5
140×350×5
140×360×5
Стальной уголок140×40×635
340×40×510
440×40×350
Кровельное железо1380×310
Предтопочный лист металла1500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина
ИллюстрацияКраткое описание ввыполняемой операции
Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей.
Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов.
На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей.
Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов.
Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер.
Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом.
Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора.
Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом.
Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала - это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие.
Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты.
Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него.
Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода.
После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши.
Один из них монтируется на край ниши, второй - на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной.
Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки.
Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
20 ряд выкладывается по схеме.
На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия.
Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства.
В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции.
Ограждается только второй вертикальный канал.
В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа.
Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов.
В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
23 ряд - формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок.
Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
25 ряд - работа продолжается согласно схеме.
Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
27 ряд - кладкой объединяются первый и второй канал.
Для них устанавливается общая прочистная дверца.
Остальная работа идет по схеме.
На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши.
Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы.
Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки.
После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи.
Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
31-32 ряд - начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Разрезы хорошо показывают конфигурацию внутренних каналов печи

Если начинающий печник внимательно изучит схему этой несложной модели, то сможет без труда возвести ее в своем доме. Главное – выполнить все полезные рекомендации и аккуратно, не торопясь, выполнить кладочные работы. Как рассчитать отопление в доме изучайте на нашем сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится помпейская печь своими руками чертежи

Если есть уверенность в собственных силах, то можно выбрать и более сложный вариант. Например, такой, как представлен на видео:

Видео: порядовая видео-инструкция по возведению отопительно-варочной печи

Кладем печь своими руками | Всё об отоплении

Как выложить печь в доме своими руками

Выложить своими руками настоящую печь — это дело достойное похвалы, но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Для тех, кто особо не знаком со строительным делом, настоятельно рекомендуется "порепетировать" будущий процесс кладки.

Набив руку на небольших выложенных макетах, можно будет уверенно приступить за возведение настоящей печи. Особенно, если планируется построить русскую печь, которая отличается своими специфическими сводами.

Репетиция будущей печи

Получить опыт в этом ремесле достаточно легко. Для этого придется изготовить самому небольшие кирпичики, например, в пять раз меньше, чем стандартные, и сложить меньшую в пятикратном размере печь. Подождать пока раствор схватится и попробовать протопить.

Таким образом, можно проверить уровень приобретенных навыков. Затем печь можно разобрать и попробовать сложить другую модель, тем самым, тренируя руку на различных моделях и их особенностях.

Главным атрибутом любой печи является труба. Сложение трубы — одно из главных пунктов в кладке всей печи, поэтому необходимо строго выполнять все инструкции.

Подготовительный процесс

Каждая печь, особенно выложенная самостоятельно — уникальная. Поэтому, перед тем как начать укладывать кирпичи, хорошо изучите структуру Вашего дома и создайте свой проект. Если сомневаетесь, то можно прибегнуть к уже готовому чертежу, подходящему для конкретной планировки дома. Главное, чтобы печь была построена именно в том месте, где достигается наибольшая теплоотдача. При создании проекта, следует учесть, насколько правильно будет выходить дымоотвод через крышу и не повредит ли он кровельные конструкции.

Набросав свой чертеж, Вы уверенно будете себе представлять устройство будущей печи изнутри, сможете подсматривать на схему сложения кирпичей. Созданный проект поможет более реально визуализировать будущее строение, а значит и сможет предоставить полную информацию о том, насколько данная печь гармонично впишется в общий дизайн помещения.

Перед тем как класть печь, озаботьтесь расчетом отопления частного дома .

Отдохните от кладки печи, читая о самых необычных домах мира в статье .

Материалы для кладки печи

Ни в коем случае нельзя закладывать один и тот же фундамент для стен и для печки. Так как нагрузка на фундамент разная, это может привести к трещинам, расколам. В худшем случае, возможно возгорание.

Фундамент для печи закладывают из гравия, мелкой кирпичной крошки или бутового камня. По размерам фундамент должен выступать за границы самой печки на 5-7 см вдоль каждой стороны. Самое главное в используемом кирпиче — это его правильная геометрическая форма. Иными словам, все углы должны быть четкими и ровными, выдерживать прямой угол со всех сторон. Следует тщательно проверять каждую кирпичину на момент трещин, а лучше всего использовать хорошо прожженный кирпич. Для внутренней кладки подойдет только красный кирпич.

Скрепляют кирпич при помощи цементного раствора. До сложения печи с раствором рекомендуется положить весь кирпич так, как он будет лежать уже скрепленный без раствора. Для более четких границ желательно использовать опалубки — так можно подстраховать себя от неровностей и перекосов. Самые первые несколько рядов должны быть выложены идеально ровно и гладко. От них будет зависеть качество кладки всей остальной печи. После выкладки двух первых рядов проводят гидроизоляционное мероприятие при помощи прокладки двух слоев рубероида.

Раствор для основной печи делают из песка и глины. Из цементного раствора выкладывается только фундамент и труба с внешних сторон. Конечно, лучше взять глину более жирную, а песок использовать более чистый.

Совет. нельзя точно определить пропорции глины и песка, так как жирность глины и чистота песка везде разная. Но перед замешиванием раствора попробуйте просеять песок, а глину оставить на пару дней в фанерном коробке. Замешивайте раствор путем постоянных проб. Если песка будет больше положенного, то шов быстро обсыплется. А при избытке глины, жирные швы в скорости потрескаются и сильно усядутся.

Раствор должен достичь консистенции сметаны. Чтобы проверить насколько правильное соотношение ингредиентов, вылепите небольшой шар и бросьте его с высоты одного метра. А также, попробуйте его хорошо прожечь. Если в обоих случаях шар остался целым и невредимым, то пропорции соблюдены верно. Густота раствора должна отличаться и его пластичностью, которая позволяет убирать лишний раствор между кирпичами. На уровень пластичности влияет содержание воды в растворе.

Технология процесса кладки

Самый первый ряд укладываем сначала без нанесения на кирпич раствора. Дойдя до угловых кирпичей и убедившись, что реальная картинка совпадает с набросанным проектом, приступаем к капитальному сложению ряда. Из рук не выпускаем уровень — первые ряды должны быть выложены четко по горизонтали. При помощи строительной рулетки сравниваем габариты печки по ширине, длине и диагоналям. Обе диагональные прямые должны быть одинаковыми, если этого нет, то придется подбивать угловые кирпичи до тех пор, пока размеры не станут равными. Затем выкладывается внутренняя часть печи для первого ряда.

Приступаем ко второму ряду с угловых кирпичей, положение которых постоянно проверяем уровнем. А потом, как и в первом ряду, выкладываем две длины и две ширины, затем — внутренность. Постоянно обращаемся к чертежу и сравниваем выкладку на правильность. Имея уже два ряда, вбиваем гвозди, длиной около 100 мм, в угловые части раствора между рядами.

При помощи отвеса переносим на потолок место расположения углов выложенного второго ряда. В эти перенесенные точки на потолке забиваем по гвоздю. К каждому из них привязываем капроновую нить и закрепляем с углами кладки. Получилась неплохая легкая опалубка из капроновой нитки. Таким методом выкладка пойдет гораздо быстрее, и не будет отнимать много времени на проверку уровня. Если при проверке отвесом ниток стало заметно какое-либо отклонение, то это очень легко убрать при помощи корректировки гвоздей в потолке.

Теперь выкладываем ряд за рядом, не забывая убирать излишки раствора. После выкладки каждых пяти рядов, смачиваем влажной губкой внутренние стены печи. Стараемся добиваться как можно более узких швов в кладке. По технологии строительства из кирпича, каждый вертикальный шов должен накрываться сверху четкой серединой кирпича в следующего ряда. Этого правила следует постоянно придерживаться. Чтобы не ошибиться — чаще смотрите в чертеж. Не используйте даже немного поврежденные кирпичи. Это приведет к тому, что разогрев печь до максимальной температуры, такой кирпич, не имеющий хорошей целостности, треснет и распадется на мелкие кусочки.

Саму топку желательно выложить из шамотного кирпича, так как он более огнеустойчивый. Но кирпичи топки и внешней стены печи не должны соприкасаться между собой. Между ними должен оставаться промежуток не меньше, чем 0,5 см. Это обуславливается разной степенью расширения материала при разогреве.

Устанавливаем дверцы

Для того чтобы правильно вмонтировать топочную дверь или дверку подувала, необходимо заранее приложить к выложенной стене наличную часть и проверить насколько плотно она соприкасается. Если будут дефекты, то их необходимо устранить еще до нанесения раствора. Потом к каждому углу прикручиваем двойную проволоку, длиной до 60 см. Кирпичи обрабатываются раствором, а монтируемая дверка проверяется уровнем на правильное положение относительно двух перпендикулярных осей. Скрученная проволока заводится внутрь швов кирпичной кладки на четыре стороны.

Остатки кирпича после кладки печи можно пустить на строительство дорожек своими руками.

Сделать опалубку для фундамента печи можно, воспользовавшись инструкцией .

Монтаж плиты

Для установки плиты кирпичи ложатся сначала "на сухую". Находим кирпич, который бы имел зазор в 5 мм, необходимый для расширения при нагревании со всех боков плиты. А затем уже выкладываем капитально. В этот зазор заливаем раствор, а вдоль всего периметра прокладываем провод из асбеста. Положенная плита утрамбовывается до правильного вертикального положения.

Кладка печи очень интересное и увлекательное занятие, но требующие от мастера хорошей сноровки и минимального багажа знаний. Выложенная своими руками печь внесет в интерьер Вашего дома уют и тепло, создаст более домашнюю атмосферу. А гости, и посетители будут неустанно восхвалять хозяина жилища за такое ручное произведение.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним. Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный бала нс вл ажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Виды кирпичных печей

Кирпичные печи бываю т т рех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

  • Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Пример отопительно-варочной печи

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняе т т ройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

  • Отопительная печь работает только на отопление, и чаще всего имеет компактный размер. Ее устанавливают именно для того, чтобы поддерживать бала нс вл аги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Компактная отопительная печь с каминным окном

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

  • Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Варочная печь также способна прогреть небольшое помещение

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

  • Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
  • Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
  • Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
  • Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
  • Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов. Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

Стандартный набор инструментов мастера-печника

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б ) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бето на на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов. как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж ) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З ) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М ) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н ) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О ) Резиновый молоток применяют для пристукивания. уложенного в ряд кирпича.

П ) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р ) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С ) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют « козлы ». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи
  • Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
  • Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
  • Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем. сделав гидроизоляционную прокладку.

Примерная схема печного фундамента

Если же фундаме нт вс е-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

  • На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
  • Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
  • Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

  • После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

  • Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
  • Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка. изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

  • В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
  • Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундаме нт сл оя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Армирование верхнего слоя фундамента

  • Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бето на на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой — это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

Залитый фундамент оставляют до полного созревания бетона

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два ÷ три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ
  • Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5÷7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот проце сс пр оводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

  • Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем .
  • Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
  • Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Приемы выполнения кладки и расшивки

  • Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
  • Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
  • Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п .

Отопительно-варочная печь Ю. Проскурина с сушильной камерой

При желании. в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов

Как легко сложить печь своими руками

Печка – это лучший способ обогрева здания площадью до 100 квадратных метров. Она дает живое тепло, которое нельзя сравнивать с современными чиллер-системами и воздушными пушками. За столетия эксплуатации каминопечей мастера выявили все недостатки конструкций и смогли их устранить. Самостоятельная кладка печи доступна каждому человеку, но необходимо знать массу нюансов и хитростей, чтобы печка или камин были действительно функциональными, а не просто занимали место в доме. Данная статья полностью посвящена теме о том, как построить печь своими руками. Кроме подробной инструкции вы найдете рекомендации и советы опытных печников для улучшения эффективности конструкции.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

  • Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

Отопительная печь для дачи

  • Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.
    Отопительно-варочная печка
  • Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
  • Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

    Печь-камин из кирпича

  • Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

    Где разместить конструкцию

    Многие чертежи печей рассматривают только пристенные варианты ввиду того, что проведение печной трубы проще соорудить внутри уже готовой стены. Однако существует масса вариантов, где проекты печей конструируются прямо посреди дома. Этот способ подходит только в том случае, когда требуется сложить печь в большом помещении – на малой территории она будет не только мешать, но и портить вид, также не исключено, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.

    Пристенная кладка печей хороша по-своему – при таком планировании ощущается значительная экономия пространства, упрощается монтаж, снижаются расходы на отделку печи, но даже маленький сквозняк будет способствовать тому, что температура на уровне ног будет низкой. Эту проблему можно решить посредством устройства теплых полов или водяного контура.

    Схема печки должна предусматривать не только саму конструкцию, но и отделы для хранения дров, угля и иного топлива. При чистке и частом розжиге возможно попадание в окружающую среду сажи и копоти, вследствие чего не рекомендуется размещать оборудование в непосредственной близи спален и гостиных. Стандартным местом, где можно сложить печь своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или ставят дорогую мебель, полы, как правило, покрыты линолеумом, а стены моющимися материалами.

    Примечание: Отделка печи производится плиткой или кирпичом, но никак не обоями или пластиковыми панелями.

    Плиты должны быть керамическими или каменными, в противном случае возможно возгорание, ведь даже наружная часть печной конструкции имеет высокую температуру при работе.

    Из чего состоит печь

    Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.

    Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

    Топка кирпичной печи

    Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

    Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

    Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

    Дымоход из кирпича

    Нюансы строительства

    Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.

    1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
    2. Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
    3. Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
    4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
    5. Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
    6. Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
    7. Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
    8. Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
    9. Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
    10. Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
    11. Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

    Отбор печного материала

    Выбираем кирпич

    Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов, чтобы построить печь своими руками нужно выбирать кирпич марок М250-500.

    Кирпич марки М250

    Такое сырье дороже обычного, но, как уверяют специалисты, гораздо лучше справляется с многочисленными циклами нагрева-охлаждения. К тому же для отделки печи может понадобиться дополнительная формовка кирпичей болгаркой или шлифовальной машиной. Изделия марок М100-200 крошатся при обработке, так как содержат слишком много глины. Ими можно выложить какие-либо декоративные элементы после того, как сделана печка.

    Создаем раствор

    Для того, чтобы сложить печку своими руками, понадобится термоустойчивый раствор с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самому или купить в строительном универмаге. Вам понадобится нормальная глина, чистый песок и отстоянная вода. Перед тем, как сложить печь рассчитайте примерное количество раствора – на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.

    Подготовка проста: замочите 1 объем глины в воде, превышающей количество в три раза. Оставьте водяной раствор на 3-4 часа. По истечению времени всыпьте просеянный песок до консистенции густой сметаны. Производить замешивание необходимо в чистой емкости с помощью лопаты или дрели-миксера. Не применяйте цементный раствор для постройки печи своими руками – он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

    Этапы кладки

    Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

    Порядовка печки 1 часть Порядовка печки 2 часть

    • Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
    • Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича. что увеличивает ее срок службы.
    • Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
    • Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
    • Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
    • Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

    Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

    Металлическая печь своими руками Настоящая русская печь своими руками Как построить печь длительного горения своими руками Классификация печей для гаража, изготовление своими руками Особенности, виды печей Кузнецова. Рекомендации по созданию своими руками

    Источники: http://personalhouse.net/kommunikacii/otoplenie/kladka-pechi-svoimi-rukami, http://otoplenie-expert.com/kirpichnye-pechi/slozhit-pech-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html, http://opechi.com/pechi/kak-legko-slozhit-pech-svoimi-rukami.html

    Как сложить печь своими руками чертежи и порядок работы

    Несмотря на то, что в очень многих частных домах сегодня оборудованы те или иные системы отопления, кирпичные отопительные сооружения не теряют своей популярности. Наоборот, инженерами и народными умельцами разрабатываются все новые модели печей, более компактные, включающие в себя различные функции. Действительно, печное отопление никогда не будет лишним для частного дома, так как сможет выручить хозяев в разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи стоят холодные, но вроде бы рано включать автономное отопление, протопленная печь создаст в комнатах уютную обстановку и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать в доме оптимально благоприятную атмосферу и температурный баланс, комфортный для человека.

    Как сложить печь своими руками чертежи

    Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками чертежи которой подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не сходит со страниц интернета. Сегодня даже те люди, которые вообще не имеют опыта печника, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить в доме печь собственными силами, то новичкам рекомендовано выбирать несложный вариант этого сооружения с понятной порядовкой.

    Кроме доступности конструкции, при выборе модели печи следует обратить внимание на ее теплоемкость, то есть на обогрев какой площади она рассчитана. Немаловажно учесть функциональные возможности сооружения и определиться с тем, что хотелось бы от него получить.

    Разновидности кирпичных печей

    Существует несколько основных типов печей – некоторые из них выполняют только одну главную задачу — это обогрев дома, другие применяются только для приготовления пищи, а третьи включают в свой «набор возможностей» сразу несколько функций. Поэтому, чтобы определиться с нужной моделью, необходимо знать, что собой представляет каждая из разновидностей.

    • Отопительно-варочное сооружение способно не только обогреть одну или две комнаты, но и поможет приготовить пищу и вскипятить воду. Если же модель оснащена духовым шкафом и сушильной нишей, то появляется возможность и хлеб испечь, и насушить на зиму овощи и фрукты.
    Наиболее универсальными являются отопительно-варочные печи

    Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или же сама выполняет роль стены – для этого ее поворачивают плитой и топкой в сторону кухни, а задней стенкой в жилую зону дома. Можно решить сразу две проблемы — обогрева помещений и получения возможности приготовления пищи в отдельном помещении.

    Если же конструкция дополнительно оснащена и камином, то печь будет работать не только как функциональное сооружение, но станет и декоративным украшением дома.

    • Отопительная разновидность печей рассчитана только на обогрев помещений дома. Некоторые модели имеют не только топочную камеру, но и каминную. Таким образом, печь может функционировать в двух режимах — когда используется только одна из функций, или они задействованы обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраиваются в стену между комнатами или устанавливаются посередине одного большого зала, разделяя его на зоны.
    Отопительная печь

    Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется в весенний и осенний период для поддержания нормальной температуры и влажности в комнатах. Отопительные печи устанавливаются обычно тогда, когда на кухне уже реализована своя возможность приготовления пищи, или в большом по общей площади доме, где возводятся несколько печей, выполняющих различные функции.

    На дачном участке в небольшом доме лучше устанавливать многофункциональное строение, которое сможет выручить сразу в нескольких ситуациях.

    • Варочная печь возводится на кухне, и ее конструкция рассчитана именно на быстрое приготовление пищи. Однако, эта функция не лишает ее и отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная плита хорошо прогреваются, отдавая тепло и в помещение.
    Основная функция этой печки — приготовление пищи

    Варочная печь обычно компактна, поэтому отлично подойдет для установки ее на даче или в маленькой кухне частного дома.

    Имея такую компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзнуть или остаться без ужина и горячего чая даже в том случае, если отключится электро- и газоснабжение.

    Разработано очень много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть и совсем миниатюрными, и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запасаться материалами для ее возведения, нужно вымерить и начертить ее основание на полу помещения, в котором планируется ее установка. Таким образом можно будет визуально определить, сколько в помещении останется свободного пространства.

    Как правильно выбрать место для установки печи?

    Чтобы печь работала эффективно и максимально отдавала тепло в помещения дома, а также была  пожаробезопасной, необходимо выбрать для нее правильное месторасположение.

    Особенно важно продумать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоотводная труба должна проходить между балок потолочного перекрытия, и случайно не наткнуться на них, поэтому вариант установки должен быть просчитан максимально точно.

    Печное кирпичное сооружение может быть установлено в разных местах комнаты или же между двух помещений. Какое место лучше выбрать – будет рассмотрено далее.

    • Чтобы получить максимальный эффект от печи, не стоит устанавливать ее около внешней стены здания, так как она будет быстро остывать и вряд ли сможет обогреть больше одной комнаты.
    • Некоторые модели печей устанавливаются в центре комнаты или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое месторасположение выбирается в том случае, если помещение требуется разделить на отдельные зоны. Причем, разные стороны печного сооружения могут иметь отличающуюся декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующему оформлению конкретной зоны комнаты.
    • Достаточно часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать, вырабатываемое тепло. В этом случае, в целях пожаробезопасности, очень важно предусмотреть надежную изоляцию стен, потолка и чердачного перекрытия в месте прохода дымоходной трубы.
    • При выборе места установки, нужно предусмотреть и то, что каждая из сторон фундамента под печь должна быть на 100÷150 мм больше основания самой печи.
    • Чтобы точно определить размер основания и высоты печи, рекомендовано всегда выбирать модель, к которой приложена схема-порядовка.

    Выбрав модель печи и место для ее установки, можно приобретать все необходимые материалы и подготавливать нужные инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональных особенностей модели печи, а инструменты для кладки используются всегда одинаковые.

    Инструменты, необходимые для кладочных работ

    Для работы потребуется подготовить весьма «солидный» набор инструментов

    Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента потребуется:

    • Правило — этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
    • Молоток-кирка необходим для раскалывания и обтесывания кирпича.
    • Веселка — деревянная лопатка, которая используется для растирки глиняного и известкового раствора.
    • Печной молоток используется для раскалывания кирпича и удаления засохшего, выступившего за пределы кладки раствора.
    • Метелка, изготовленная из мочала, предназначается для очистки внутренних каналов печи от попавшего в них песка и раствора.
    • Свинцовая чертилка нужна для разметок в том случае, если печь отделывается изразцами.
    • Строительный уровень необходим для контроля за ровностью рядов и поверхностью стен.
    • Чертилка — стержень, применяемый для разметок.
    • Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выводимых поверхностей.
    • Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
    • Плоскогубцы применяют для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
    • Рашпиль — этот инструмент используется для удаления наплывов и притирки комков в высохшей кладке.
    • Зубило применяется для раскалывания кирпича и разбора старой кладки.
    • Резиновый молоток необходим для выравнивания уложенного на раствор кирпича методом пристукивания.
    • Кельмы (мастерки) разного размера применяют для нанесения раствора при кладке кирпича и снятия выступившей из швов смеси.
    • Расшивка — инструмент для выравнивания раствора в швах кладки. Она используется в том случае, если кладка производится «под расшивку», без дальнейшей облицовки.
    • Ручная трамбовка потребуется для уплотнения грунта и слоев засыпки в котлован под фундамент.
    • Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
    • Сито с металлической сеткой для просеивания песка.
    Козлы облегчат выкладку верхних рядов
    • Подставка для удобства проведения работ на высоте, называемая «козлы». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

    Обустройство фундамента под кирпичную печку

    Фундамент под печь обычно готовится вместе с фундаментом дома, но они никак не должны контактировать между собой, а тем более — быть объединенными в единую конструкцию. Новые фундаменты, как правило, дают усадку, которая может привести к деформации одного из них, и это потянет за собой повреждение другого. Именно поэтому их следует устанавливать обязательно отдельно друг от друга.

    В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом, придется проделать достаточно масштабную работу. В том месте, где будет устанавливаться печь, доски пола придется удалить, выпилив отверстие по размеру будущего фундамента.

    Если фундамент под домом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то конструкцию можно возводить и на нем, предварительно настелив на место установки материал для гидроизоляции.

    Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как уже упоминалось выше, каждая из его сторон делается больше стороны печи на 100÷150 мм.

    • Если пол в доме деревянный, на нем делается разметка, по которой будут выпиливаться доски.
    • Затем в грунте подпола по форме будущего фундамента роется котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм, в зависимости от состава грунта.
    • Дно котлована утрамбовывается, а его стенки выстилаются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.
    Котлован со слоем гидроизоляции на стенках и песчано-гравийной подушкой на дне
    • Затем, на дно выкладывается песчаная подушка толщиной в 100÷150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
    • Следующим слоем, поверх песка, засыпается щебенка, которая тоже, по возможности, утрамбовывается. Этот слой может составлять от 150 до 200 мм.
    • Далее, по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба. Причем, полиэтилен или рубероид остаются внутри нее, а затем закрепляются на стенки с помощью степлера и скоб. Этот водостойкий материал сохранит залитый в опалубку раствор, не давая уйти из него влаге, что даст плите возможность высохнуть и упрочниться равномерно.
    • Фундамент должен иметь высоту примерно на 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовую основу нужно будет положить два ряда кирпича, чтобы он поднялся вровень с поверхностью пола.
    • Некоторые мастера с целью экономии кирпича, наоборот, поднимают фундамент над полом на 80÷100 мм. Удобство такого решения состоит еще и в более простой стыковке боковых стенок фундамента с поверхностью покрытия пола.
    • Следующим шагом в опалубку, на всю ее высоту, устанавливается арматурная решетка, изготовленная из стальной арматуры толщиной в 4÷6 мм. Прутья связывается между собой проволочными скрутками.
    • Далее, в нижнюю часть опалубки, на толщину 250÷300 мм можно залить грубый бетонный раствор, замешанный из цемента и гравия в пропорциях 1 : 3, или цемента, щебня средней фракции с добавлением песка, в соотношении 1 : 2 : 1. Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
    • Если же вниз заливается грубая смесь, то сразу же, не дожидаясь ее схватывания, сверху выкладывается тонко замешанный раствор.
    • Залитая бетонная смесь выравнивается правилом по верхним граням досок опалубки, после чего рекомендовано уложить и утопить на 15÷20 мм в раствор армирующую сетку с ячейками в 50 мм.
    Верхний армирующий пояс можно просто притопить в свежезалитом бетонном растворе
    • Поверхность фундамента снова разравнивается, и при необходимости в опалубку, поверх сетки, добавляется бетонный раствор.
    • Далее, фундамент оставляют застывать и набирать прочность – этот процесс займет от трех недель до месяца, в зависимости от толщины слоев залитого раствора. Чтобы бетон был более прочным, рекомендовано ежедневно в течение первой недели, начиная со второго дня, сбрызгивать его водой.
    • Сверху застывшего фундамента настилается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.
    Кладка будет проводиться только на слой настеленной гидроизоляции (рубероида)
    • Чтобы начать кладку первого ряда, рекомендовано сделать на гидроизоляционном материале разметку, обозначив расположение основы печи. Благодаря очерченному периметру основы, будет гораздо проще производить монтаж первого ряда кирпича и соблюдать ровность сторон и углов.

    После этих подготовительных работ, можно переходить к кладке.

    Кладка без раствора

    Даже опытные мастера, начиная кладку незнакомой до этого конструкции, сначала производят ее насухо, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в хитросплетениях внутренних каналов печи и не совершить ошибок во время основной кладки. Насухо поднимается все строение, причем каждый из рядов должен быть выложен в соответствии с прикладываемой к модели печи порядовкой.

    Выполняя сухую кладку, необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр выдерживался одинаковым на протяжении всей кладки, можно использовать рейки толщиной в 5 мм. Конечно, вертикальные швы будет сложно отмерить небольшими отрезками реек при кладке насухо, поэтому их придется определять визуально, но для горизонтальных швов рейки нужно использовать обязательно. Применив их, после выкладки последнего ряда конструкции, можно увидеть реальную высоту печи.

    Как пример использования реек, можно рассмотреть данное фото.

    Выдерживание ширины горизонтальных и вертикальных швов с помощью калибровочных реек

    Особенно важно придерживаться единой толщины швов, если кладка производится под расшивку, и не будет в дальнейшем отделываться дополнительно декоративными материалами.

    Производя кладку насухо, важно разобраться в конфигурации канала, через который дым будет уходить из топки, и подниматься к трубе. Если при выкладывании этот прохода будет допущена ошибка, то придется перекладывать часть или даже всю конструкцию печи, так как может образовываться обратная тяга, и дым при растопке пойдет помещение.

    Подняв печь насухо до начала кладки дымоотводной трубы, конструкцию разбирают. Причем, если в рядах использовались не только целые кирпичи, но и их небольшие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить отдельной стопкой, поставив на одном из кирпичей номер ряда. Иногда, дополнительно, проставляется и номер кирпича в каждом из рядов. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только его поочередно замачивать и уложить в ряды печи, но уже на раствор.

    Выполняя основную кладку, на края предыдущего ряда устанавливаются две рейки, между которых наносится раствор толщиной в 60÷70 мм. Затем на него кладется кирпич верхнего ряда, выравнивается и пристукивается до тех пор, пока он не упрется в рейки. Необходимо иметь такие калибровочные приспособления на три ряда, так как вытащить ее из шва можно только после схватывания раствора. Так, выложив, три ряда, рейки вытягивают из самого нижнего шва, очищают и укладывают на четвертый — и так далее. Если нет уверенности, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, для них тоже можно подготовить короткую рейку, которая будет переставляться в следующий шов сразу после выравнивания двух соседних кирпичей.

    Оптимально иметь комплект калибровочных реек на три ряда

    После вытаскивания калибровочных реек из шва, между кирпичами останется достаточно глубокий зазор. Его заполняют раствором, излишек которого убирается мастерком, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

    Обработка швов «под расшивку»

    Если калибровочные рейки укладывались с обоих краев кирпича, то с внутренней стороны стенки тоже останутся углубления между швов. Их тоже необходимо тщательно заделать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

    Очень важно, выполняя кладку на раствор, проверять каждый из положенных рядов строительным уровнем, чтобы не произошло перекоса всей конструкции.

    Такие несложные вспомогательные приспособления, как калибровочные рейки, помогут выполнить кладку аккуратно с одинаковой шириной швов. Поэтому и вся поверхность печи будет выглядеть так, как будто конструкция выполнена мастером-профессионалом.

    Эти нюансы помогут упростить процесс возведения печного сооружения, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

    Схемы возведения кирпичных печей
    Печь Ю. Проскурина с отопительно-варочными функциями и сушильной камерой

    Модель, разработанную инженером Ю. Проскуриным, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных печей, которую вполне сможет осилить даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры сооружения, печка способна исполнить все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной плитой и камерой для сушки, которая при желании может быть заменена на водогрейный резервуар.

    Компактная, но весьма функциональная печь Ю. Проскурина

    Такая печь способна обогреть одну или две комнаты общей площадью 17÷20 м², поэтому может быть встроена в стену между кухней и одним из небольших помещений дома. При этом ее, безусловно, необходимо сориентировать таким образом, чтобы конструкция была развернута плитой в сторону кухонного помещения.

    Габариты этого отопительного сооружения, без высоты дымовой трубы, составляют 750×630×2070 мм. Печка имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет в теплое время года использовать только варочную плиту, без ненужного отопления всего дома. Теплоотдача от печи при полноценной ее протопке составляет 1700 ккал/ч.

    Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы:

    Наименование материалов и элементовКоличество (шт.)Размеры элементов (мм)
    Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)281÷285 250×120×65
    Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-882÷85250×120×65
    Дверца топочная1210×250
    Дверцы для очистных каналов2140×140
    Дверца для поддувала1140×250
    Задвижка летнего хода для дымохода1130×130
    Задвижка топки1130×130
    Задвижка для варочной плиты1130×130
    Колосник1200×300
    Варочная панель одноконфорочная1410×340
    Стальная полоса 140×260×5
    140×350×5
    140×360×5
    Стальной уголок140×40×635
    340×40×510
    440×40×350
    Кровельное железо1380×310
    Предтопочный металлический лист1500×700

    Для заливки фундамента необходимо будет подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный прут или стальную проволоку толщиной в 5÷6 мм. Если будет решено заменить сушильную камеру на водогрейный бак, то придется приобрести или изготовить и его.

    Чтобы работа прошла успешно, перед ее началом настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить порядовку, а в процессе кладки держать эту схему всегда под рукой.

    Схема печи Проскурина с разрезами

    На данной иллюстрации эта печь схематично представлена в нескольких разрезах. Здесь можно хорошо рассмотреть, как проходят внутри конструкции дымоходные каналы, проследить движение дыма от топки до дымоотводной трубы.

    Иллюстрация (порядовка)Краткое описание выполняемой операции
    Первый ряд - сплошной, его выкладывают согласно представленной на схеме конфигурации.
    Ряд должен быть идеально ровным, так как от его правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всего сооружения.
    Ряд состоит из 15 кирпичей.
    Второй ряд.
    На этом этапе закладывается форма зольника (поддувальной камеры) и донная часть двух каналов, которые будут проходить вертикально.
    Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверец поддувальной и прочистной камер.
    На этом же ряду производится их установка.
    Ряд выкладывается из 13 кирпичей.
    В чугунных дверцах, для их закрепления в кладке, предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются заготовленные отрезки проволоки.
    Далее, их концы скручивают между собой и вмуровывают в швы между рядов боковых стенок.
    Чтобы дверца не сдвигалась с места установки до полной ее фиксации, ее временно подпирают кирпичами.
    Третий ряд выкладывается согласно схеме. В нем поднимаются стенки поддувальной и прочистной камеры, а в швах между рядами кирпича закрепляются концы проволоки, с помощью которой фиксируются дверцы. Для кладки ряда нужно будет 13 красных кирпичей.
    Четвертый ряд.
    Камеру вертикальных каналов разделяют на две, так как далее они будут выкладываться отдельно.
    Сечение каналов по всей их высоте будет составлять 80×120 мм.
    Кроме этого, в этом ряду происходит перекрытие установленных дверец.
    Необходимо подготовить 13 красных кирпичей.
    Кладка пятого ряда производится огнеупорным шамотным кирпичом, так как происходит формирование нижней части топки.
    В кирпичах, определяющих место укладки колосниковой решетки, с внутреннего их края, делается вырез под прямым углом. Размер выреза должен составлять, примерно, 10×10 мм ± 1 мм.
    Подготовленные кирпичи укладываются над поддувальной камерой.
    Для кладки ряда потребуется 16 шамотных кирпичей.
    После этого, на пятом же ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливается колосник.
    Его иногда монтируют на глиняный раствор, но часто - совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять порядка 3÷5 мм, заполняются песком.
    Шестой ряд.
    Продолжают формироваться стенки двух вертикальных каналов, и начинают возводиться стенки топки. Кладка проводится только шамотным кирпичом.
    Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
    Далее, на шестом же ряду, монтируется топочная дверца, которая так же, как и поддувальная, фиксируется с помощью проволоки в швах боковых стенок.
    Однако, топочная дверка перед установкой оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром.
    Этот процесс необходимо провести для создания теплового зазора, который позволит расширяться металлу при его сильном нагревании.
    Седьмой и восьмой ряды выкладываются из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме порядовки.
    Во время их кладки продолжают подниматься стенки топки и формироваться вертикальные каналы.
    Понятно, что кладка кирпича в рядах идет вперевязку.
    При кладке девятого ряда перекрывается дверца топочной камеры.
    Для снятия нагрузки с чугунной дверцы, с кирпичей, устанавливаемых на боковые стенки, срезаются края, повернутые в сторону топочной камеры, под одинаковым углом в 30˚.
    Эти срезы послужат своеобразной подставкой для серединного кирпича, срезанного с двух сторон под углом в 60˚, то есть он должен идеально вписаться между двух крайних кирпичей.
    На ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
    На десятом ряду топливная камера объединяется с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие.
    Для того, чтобы обеспечить плавность хода горячего воздуха, на серединном кирпиче, разделяющим топочное отверстие и закрытый канал, делается срез выступающего угла.
    Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
    На одиннадцатом ряду кладка, идущая вокруг топочной камеры, отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на глубину кирпича на 10 ×20 мм.
    Эта ступенька предназначена для укладки варочной панели.
    Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
    После того, как 11-й ряд выложен, ступенька на кирпичах простилается асбестовыми полосками или слоем глины, толщиной в 3÷4 мм (при условии толщины варочной панели в 5 мм).
    Эти прокладки послужат подушкой и тепловым зазором для варочной плиты.
    Затем, на подготовленное для нее место устанавливается варочная панель.
    Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
    С двенадцатого ряда кладка будет производиться только красным кирпичом.
    На этом этапе закладываются стенки варочной камеры, и снова закрывается перемычкой открытый ранее вертикальный канал.
    Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
    13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки, предназначенной для переключения режимов печи на зимний или летний ход.
    Для этого в кирпиче делаются вырезы для углубления металлического элемента.
    Далее, на подготовленное место, на глиняно-песчаный раствор закрепляется стационарная часть дымоходной задвижки.
    Ряд выкладывается из 10 кирпичей.
    14-й ÷ 18-й ряды – на каждый из них потребуется по 10 кирпичей.
    Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию, с учетом перевязки, и формирует вертикальные каналы и варочную камеру.
    На 18-ом же ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для кладки следующих рядов.
    Один из этих элементов устанавливается на край «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии от него в 250 мм (размер кирпича), а третий уголок тыльной стороной прижимается ко второму.
    Взглянув на эту конструкцию, вполне можно понять, как должны быть уложены кирпичи.
    19-й ряд.
    Выкладывая его, 12-ю кирпичами перекрывают варочную камеру, но над ней формируется отверстие вытяжки пара, в которое будет устанавливаться задвижка.
    Для монтажа этого элемента в краях кирпичей, устанавливаемых с трех сторон, делаются вырезы, а с внешнего кирпича снимается слой, делая его толщину меньше.
    Далее на подготовленную площадку на глиняный раствор закрепляется задвижка.
    20-й ряд выкладывают по представленной схеме.
    На этом этапе перекрывается установленная задвижка, и формируются отверстия каналов.
    Боковой кирпич в первом вертикальном канале стесывается для плавного перетекания нагретого воздуха.
    Для ряда потребуется 15 кирпичей.
    На 21-ом ряду объединяются в общее пространство первый вертикальный канал и отверстие для отведения пара из варочной камеры.
    Кладка осуществляется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стенок, а также обрамляется второй вертикальный канал. Причем угловой внутренний кирпич срезается для обеспечения плавного ухода пара в дымоходную трубу.
    Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
    Далее, на этом же ряду осуществляется перекрытие получившегося пространства стальными полосами, которые обеспечат основу для установки металлической пластины и кладки следующих рядов.
    Следующим шагом, который производится на этом же ряду, является установка пластины из кровельного железа.
    С помощью нее образуется дымоходное отверстие, располагающееся в противоположной стороне от окна для выхода пара из варочной плиты.
    На 22-м ряду кирпичной кладкой перекрывается металлическая пластина.
    Далее кладка осуществляется по схеме.
    Открытыми остаются только отверстия каналов.
    Затем с внешней стороны печи устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры.
    На кладку ряда потребуется 15 кирпичей.
    23-й ряд - формируются стенки сушильной камеры.
    Ее заднюю стенку делают из кирпича, устанавливаемого набок - он отделит камеру от отверстия дымоходного канала.
    Используется 12 кирпичей.
    На 24-м ряду из 11 кирпичей формируется стенки дымоходного и двух вертикальных каналов, а также сушильной камеры.
    25-й ряд - работа продолжается согласно схеме, кладка производится из 12 кирпичей.
    Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, на боковую сторону.
    26-й ряд.
    На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому для направления дыма в нужном направлении кирпичи в вертикальных каналах срезаются под небольшим углом.
    Для кладки ряда потребуется 11 кирпичей.
    На 27-м ряду с помощью кладки происходит объединение двух вертикальных каналов, и на эту общую камеру устанавливается прочистная дверца.
    Задняя стенка сушильной камеры поднимается еще на один кирпич, который устанавливается на боковую сторону.
    Ряд состоит из 11 кирпичей.
    На 28-м ряду, состоящем из 10 кирпичей, выполняется кладка по схеме, сходной с 27 рядом.
    А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
    На 29-м ряду вся практически площадь перекрывается кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой.
    Оставляется открытым только отверстие над сушильной камерой, куда будет установлена задвижка в срезы, сделанные на кирпичах, обрамляющих этот проем.
    Внешний кирпич срезают, делая меньше его толщину.
    В обустроенное «гнездо» на глиняный раствор устанавливается задвижка.
    Ряд состоит из 17 кирпичей.
    30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью перекрывает поверхность печи.
    Исключением является только дымоходное отверстие, размер которого равен половине кирпича.
    На 31÷32-м рядах начинает формироваться печная труба.

    Если принято решение произвести установку печи самостоятельно, то работу следует проводить не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При условии следования всем рекомендациям и предоставленной схеме-порядовке, даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и получить опыт для новых творений.

    И в завершение статьи – еще один пример кладки миниатюрной кирпичной печи для загородного дома.

    Видео: компактная кирпичная печь для небольшой кухни

    Кладка печи из кирпича своими руками: самый простой вариант

    Если речь идет о небольшом загородном доме, то лучшим решением станет кладка печи из красного кирпича своими руками – самый простой вариант идеален для новичков, а пошаговая инструкция с фото поможет сделать все правильно. Остается лишь выбрать подходящую и несложную конструкцию.

    Как подобрать место

    Чтобы печка отдавала свой жар всему дому, и, кроме того, была пожароустойчивой, требуется подобрать для нее подходящее место.

    Вот несколько полезных советов, которые позволят печи принести максимальную пользу:

    • Если в доме запланированы несколько комнат, печку надо поставить так, чтоб она стояла на перекрестке стен, которые разделяют дом на отдельные помещения. Нежелательно, чтобы фундаменты построек соприкасались друг с другом, потому внутренние стены придется облегчить.
    • Расположение топочного люка неподалеку от входа позволит избавиться от мусора в комнатах, ведь не придется заносить топливо внутрь. Установить печку нужно так, чтобы нельзя было обжечься об дверцу топки.
    • Ее стены не должны вплотную прижиматься к стенам жилого строения. К каждой из сторон печки нужен свободный доступ, ведь их нужно регулярно контролировать, а внутренние каналы устройства – чистить.
    • В редких случаях печь становится частью стены, но тогда между ней и перегородкой необходимо проложить надежный слой теплоизоляции.
    • Если установка происходит в уже отстроенном доме, важно учитывать, что труба дымохода обязана попадать между балок чердака. А расстояние между трубой и балками должно быть не меньше пятнадцати сантиметров. Также нельзя забывать и о прокладке с теплоустойчивым материалом для трубы.
    • Участок перед топкой должен быть покрыт керамической плиткой.

    Есть ли необходимость в наличии чертежа?

    Если есть подробное описание, наглядные схемы или видео, можно спокойно обойтись и без чертежей. Ведь именно простота каждой конструкции и минимум расходов позволяют мастеру избавиться от продолжительного и сложного монтажа.

    Чертеж может потребоваться только тогда, когда запланировано строительство крупной стационарной печи, которая будет одновременно выполнять функции и обогрева, и приготовления пищи. Но если опыт в подобных делах уже имеется, даже тогда мастер может обойтись без чертежей.

    Какие инструменты нужны

    Для создания печки из кирпича нужен такой инструментарий:

    • кельма;
    • отвес;
    • оцинкованная проволока;
    • подходящие сосуды для растворов;
    • рулетка;
    • уровень;
    • шлиф-машина;
    • шпатель;
    • уголки и полосы из металла.

    Далее будут рассмотрены самые востребованные примеры с пошаговыми схемами.

    Читайте также: Как класть кирпич: фото, видео

    Печка с плитой для варки

    Такая кладка небольшой печи из полнотелого кирпича своими руками – это самый простой и популярный вариант, пошаговая инструкция и фото прилагаются.

    Габариты таковы:

    • глубина – 53 сантиметра;
    • ширина – 78 сантиметров.

    Работа идет лучше и быстрее, если у мастера имеется все необходимое. Потому закупиться следует заранее, понадобятся:

    • колосниковая решетка;
    • красный полнотелый кирпич;
    • поддувальная дверца;
    • топочная дверца;
    • трубная задвижка;
    • чугунная плита на единственную конфорку.

    Если печь работает на дровах, для нее не нужен огнеупорный кирпич. А красный необходимо выбирать очень тщательно, чтобы он был без неровностей и трещин. Его понадобится не больше 107 штук. Остальные пункты в перечне нужны в единственном экземпляре.

    Приготовление кладочной смеси

    Рецепт приготовления смеси для кладки довольно прост. Для нее понадобятся:

    • вода – 1 часть;
    • глина – 4 части;
    • просеянный песок – 8 частей.

    Ингредиенты просто смешиваются между собой. Песок добавляется в последнюю очередь. Правильную консистенцию готового раствора на самом деле вычислить очень легко – он должен сползать с мастерка, не оставляя никаких следов. А во время кладки — не будет вытекать из швов (толщина которых не должна превышать 5 миллиметров).

    Объем раствора рассчитывается по количеству имеющегося кирпича. В среднем одного ведра кладочной смеси достаточно для полусотни кирпичиков.

    Читайте также: Как сложить своими руками печь из кирпича с плитой для дома

    Закладка фундамента

    Ширина основания должна быть приблизительно на десяток сантиметров больше, чем ширина печи. То есть, 88-90 сантиметров. Высота в каждом случае подбирается индивидуально. Но с тем расчетом, чтобы низ первого ряда кладки оказался на одном уровне с полом.

    В том случае, если подполье глубокое (около 60 сантиметров), тогда выкапывать дополнительно яму не требуется. Хватит и опалубки по грунту. Ее размеры должны быть на пару сантиметров меньше, чем габариты готовой печи.

    На дно укладывается пара слоев рубероида, чтобы защитить фундамент от воды. Уложив бетон, нужно оставить его на неделю в покое, чтобы он стал прочнее. И только потом можно выкладывать кирпичи.

    Выкладывание рядов

    Порядовка поможет не запутаться:

    1. Первый ряд кладется на слой глиняной смеси толщиной не больше пяти миллиметров.
    2. Выровняв основание, выкладывается затем второй. При этом нужно оставить свободный участок для поддувальной дверцы.
    3. Прежде чем устанавливать ее, к дверце надо прикрутить оцинкованную проволоку и зафиксировать ее кончики в швы.
    1. Третий ряд должен перекрывать швы предыдущего. На данном уровне устанавливается колосниковая решетка в топливнике.
    2. Следующая линия ставится на ребро с соблюдением перевязки швов, затем формируются стенки топочной. Прямо за этой камерой будет располагаться дымоход. Чтобы в дальнейшем было несложно очищать его дно, в задней стенке нужно оставить один кирпич без смеси. Его можно будет вынимать и таким образом удалять золу.
    3. Внутри дымохода нужно сделать пару подставок из кирпичных кусочков – они будут опорой для внутренней перегородки.
    4. Очередной ряд выкладывается уже плашмя с расчетом на то, чтобы оставить участок для топочной дверцы.
    5. Если взглянуть на порядовку, в задней части печки можно увидеть стенки пары дымовых каналов. Их поверхность в ходе монтажа необходимо с большой тщательностью вытирать мокрой тряпкой от глины, которая будет проступать из швов. Это условие важно соблюсти, потому что только так можно обеспечить хорошую тягу.
    6. Топочная дверца перекрывается на восьмом ряду. Важно не забыть зафиксировать в швах проволоку, как в случае с поддувальной дверцей. Здесь же в задней стенке топливной камеры необходимо установить кирпич с косым срезом. Это так называемый дымовой зуб. Он улучшит теплоотдачу и тем самым создаст препятствие для ускоренного выхода дымовых газов в дымоход.
    7. По завершении девятого ряда, на кладочную смесь нужно уложить шнур из асбеста. Это требуется для улучшения герметизации стыков варочной плиты с кирпичом.
    8. Выполнив десятый уровень, можно перекрывать топливник чугунной плиткой.
    9. Уже после одиннадцатого уровня кирпича в трубе ставится дымовая заслонка. По контуру она точно так же уплотняется шнуром асбеста, заранее вымоченным в глине.
    10. Последние два ряда отвечают за формовку стенок трубы. Когда они закончены, на печку устанавливается легкая труба из листового металла, которая затем выводится на крышу дома.

    Видео поможет разобраться в деталях.


    Отопительная

    Габариты таковы:

    • высота – 2 метра 38 сантиметров;
    • глубина – 90 сантиметров;
    • ширина – 51 сантиметр.

    Для постройки необходимы будут:

    • задвижка;
    • колосниковая решетка;
    • поддувальная дверца;
    • полнотелый красный кирпич;
    • прочистная дверца;
    • топочная дверца.

    Кирпича для этого варианта потребуется много – 390 штук. Дополнительно понадобится лист стали размером 50х70 сантиметров, который надо уложить перед топкой. А также лист рубероида для защиты от воды – размером 1х0,6 метра. Остальные пункты в перечне нужны в единственном экземпляре.

    Читайте также: Барбекю из кирпича своими руками

    Приготовление кладочной смеси

    Для смеси нужно взять:

    • глина – 9 ведер;
    • песок – 18 ведер.

    Раствор готовится аналогичным образом.

    Выкладывание рядов

    1. Первый ряд – это основа отопительного сооружения. Ему нужно уделить особое внимание, проверяя ровность при помощи строительного уровня.
    2. Для новичков самое трудное в сооружении печки – это углы. Для облегчения работы рекомендуется сразу поставить по четырем краям кладки стойки-шаблоны. Их можно сделать из обычных досок, соединенных под прямым углом.
    3. На следующем ряду с торца печки надо уложить пару кирпичей с косыми гранями, выходящими в зольную камеру.
    4. Кладка очередного уровня должна начаться с монтажа поддувальной дверцы. Как и в предыдущей инструкции, она фиксируется в швах с помощью мягкой проволоки.
    5. Следующие два ряда формируют зольника.
    6. С шестого – начинается укладывание стен топливника. Также здесь устанавливается колосниковая решетка.
    7. На седьмом-восьмом уровнях устанавливается топочная дверца. В задней стенке камеры устанавливаются кирпичи со скошенными торцами (чтобы улучшить тягу).
    8. Девятый ряд должен перекрыть эту дверцу.
    9. В следующие семь уровней выкладываются топливная камера и дымоотводный канал.
    10. На семнадцатом ряду устанавливается прочистная дверца.
    11. До тридцатого ряда формируются дымооборотные каналы. Их важно расположить максимально ровно, при этом не забывая вытирать внутренние стенки влажной тряпочкой.
    12. Следующие два уровня образуют свод, который перекрывает печь.
    13. И последние два – формируют дымовую трубу.

    Заключение

    Существует несколько решений кладки простой печи из кирпича своими руками, описанные здесь варианты – самые простые, в этих пошаговых инструкциях с наглядными фото разберется даже «чайник». Выбор зависит только от того, чего мастер хочет – просто отапливать дом или готовить еду.


    основные типы, особенности конструкции, этапы строительства

    На чтение 8 мин Просмотров 90 Опубликовано Обновлено

    Несмотря на автономное теплоснабжение, печное отопление может выручить хозяев в период межсезонья. При помощи каменной печки можно поддержать комфортную температуру, нормализовать микроклимат в помещении или приготовить пищу. Самостоятельная кладка печи выполняется по нескольким схемам, требует строгого соблюдения последовательности работ.

    Основные разновидности печек

    Отопительная печь

    Кирпичный тип печи предназначен для обогрева дома, готовки блюд или для всего сразу. Для выбора подходящего вариант необходимо ознакомиться с каждой разновидностью.

    Отопительное устройство

    Сложить отопительную печку с камином или единственной топкой можно с целью обогрева комнат. Конструкции бывают встроенными в межкомнатные перегородки или выполняют функцию зонирования в случае установки в центре зала.

    Отопительный тип печей применяется в качестве основного или дополнительного источника тепла. Сооружения чаще всего эксплуатируются в межсезонье или в холодное время года. Их ставят при наличии кухни с современной электрической или газовой плитой, а также на дачных участках.

    Варочные модификации

    При наличии знаний и навыков работы легко сложить варочную печь, которая рассчитана на быстрое приготовление пищи или выпечки. Варочная поверхность и задняя часть из чугуна быстро нагревается и долго аккумулирует тепло, что позволяет использовать конструкцию для обогрева.

    Особенность печки – компактные размеры, что подойдет для дачи, небольшой кухни в частном доме. Устройство также эксплуатируется в момент выключения электричества или газоснабжения.

    Отопительно-варочные сооружения

    Преимущество подобного варианта – качественный обогрев нескольких комнат, возможность готовки, кипячения воды. Модификации с духовкой также применяются для выпечки, сушки фруктов, овощей и зелени.

    Варочная Отопительно-варочная

    Кладка отопительно-варочной печи в случае работ своими руками предусматривает ее встройку в стену. Конструкция может задействоваться как самостоятельный несущий элемент – плитка и топка направлены в кухню, а задняя часть – в жилую зону. Для эстетичного вида и декора помещения печка отопительно-варочного типа оснащается камином.

    Конструкция печей из кирпича

    По конструктивному исполнению существует несколько видов сооружений:

    • Голландские. Канальная голландка отличается компактностью и простотой самостоятельного возведения. За счет небольшого КПД (40 %) ее устанавливают в гараж, на дачу, в мастерскую и эксплуатируют в режиме тления или медленного горения.
    • Шведские. Камерно-канальная шведка имеет КПД около 60 %, компактна и практична. Изделие требует внимательного подбора стройматериалов.
    • Русские. При КПД 75 % являются самыми сложными в работе. Складывать данные конструкции должны только специалисты.

    Русской печью часто оснащается баня, жилой дом или двухэтажная дача.

    Универсальные варочно-отопительные агрегаты являются самым популярным вариантом в домах и на дачах. Они состоят из массива с топкой и воздуховодом, дымовывода и фундамента.

    Фундамент

    Фундамент под печь

    Складывать основание для печи необходимо отдельно от общего домового фундамента:

    • за счет большого веса сооружения грунт проседает больше, чем под стенами здания;
    • печной агрегат имеет нестабильные линейные размеры за счет нагревания;
    • между отопительным сооружением и несущими стенами должен быть отступ, защищающий от пожара;
    • отдельное основание проще перестраивать, дорабатывать и ремонтировать.

    Для изготовления фундамента применяется бут или кирпич, связующим составом является известь или цемент.

    Скреплять части фундамента глиной нельзя – она крошиться во влажной среде и трескается при нагреве.

    Массив печи

    Печной массив состоит из топливника, корпуса и дымооборотов. Оптимальный материал для него – красный полнотелый кирпич. Для футеровки подойдет тугоплавкий кирпич. Корпус с футеровкой не перевязывается за счет разницы в температурном расширении элементов. При сооружении массива печи необходимо:

    • перевязывать швы;
    • замачивать красные кирпичи на 10-15 мин в воде, чтобы они не забирали воду из раствора;
    • контролировать горизонтальность и диагональность ряда;
    • заполнять раствором швы без излишков;
    • протирать внутри дымоотвод мочальной кистью.

    Строительство печного массива выполняется с предварительной наборкой насухо. Примерка позволяет сделать разметку конструкции относительно других элементов помещения.

    Труба

    Дымоотводы имеют вертикальное расположение, отличается четкими параметрами высоты и сечения. В зависимости от расположения печной дымоотвод бывает:

    • насадным – продолжает конструкцию в прямом положении, находится над дымооборотами и корпусом;
    • коренным – для трубы понадобится отдельный фундамент, подводят ее к печке при помощи рукава по углам;
    • стеновым – канал находится в капитальной стене дома.

    В случае выступа трубы над крышей создают выдру – расширительную конструкцию, предотвращаю доступ конденсата. В районе чердака дымоход нужно оштукатурить и покрыть побелкой – так проще найти зоны с утечками. Металлический дефлектор (колпак с ножками) блокирует доступ дождя и снега в канал, исполняет функции искроулавливателя.

    Дачный домик лучше всего оснастить маленькой печкой с насадным дымовыводом.

    Специфика использования раствора

    Как определить консистенцию раствора

    Перед тем как класть самостоятельно печку, нужно определиться с типом раствора. В строительстве отопительных изделий применяются:

    • Известковое или цементное тесто – вязкость состава зависит от специфики грунта. Для почвы с небольшим уровнем влажности подойдет известковая или известково-цементная смесь. На влажных грунтах используют цемент.
    • Глинопесчаный раствор – для корпуса и дымооборотов.
    • Шамотный песок, смешанный с огнеупорной глиной – для футеровки. Толщина шва должна быть минимальной.
    • Готовые смеси – камни укладывают на шамотные или глинопесчаные составы.
    • Известковый или цементно-известковый раствор – для связки составляющих печки на чердаке.
    • Цементное тесто – для наружной поверхности трубы.

    При самостоятельном изготовлении шамотной смеси учитывайте жирность глины и подбирайте пропорции от 1:0 до 1:3.

    Особенности самостоятельной отделки

    Сложить печь своими руками для новичка при условии соблюдения алгоритма работ несложно. Основные вопросы возникают при выполнении отделки. Самый простой вариант – хорошо заштукатурить и побелить сооружение. Если кирпич хороший, достаточно затирки и расшивки швов.

    Неаккуратные печные стены можно замаскировать. Перед отделкой поверхность требуется зашвабровать, затереть кирпичом и дождаться высыхания. После оштукатуривания глинопесчаной смесью с асбестовой крошкой переходят к отделке. Отопительное и отопительно-варочное сооружение облицовывают плиткой.

    Возможные сложности

    Удаление излишков раствора

    Без опыта и практики начинать укладывать печь непросто. В ряде случаев нужно менять расположение балок перекрытия, разбирать конструкцию, рушить фундамент. Чтобы избежать ошибок, необходимо:

    1. Сделать тестовую укладку на кирпич без раствора. Так проще понять расположение элементов.
    2. Использовать деревянные рейки толщиной 5-7 мм для выравнивания толщины межкирпичного шва.
    3. Производить калибровку толщины, если выполняется укладка под расшивку.
    4. Подогнать кирпичи по размеру, пронумеровать их маркером и сложить в отдельную стопку.
    5. Наносить раствор слоем от 10 до 12 мм.
    6. Уложенный сверху кирпич пристукивать резиновой киянкой до момента упора в рейку.
    7. Снимать излишки смеси.
    8. Извлекать планки после установки 3-4 рядов, заполнять швы раствором и сразу расшивать.

    Ровность конструкции по горизонтали и вертикали проверяется уровнем.

    Кладка простого варианта печи

    Самостоятельная кладка простейшего типа печки предусматривает изготовление основания и массива.

    Создание фундамента

    Практичный бетонный монолит с усилением уголком из металла по ребрам прост в сооружении. В готовом виде фундамент должен выступать на 5-7 см от печи. Глубина залегания – не более 75 см, для одноэтажного дома допускается 50 см, для двухэтажного – 1 м. основание не доводится до напольного покрытия на 14 см, покрывается толем или рубероидом для гидроизоляции.

    Армированная конструкция набирает прочность 1-3 недели – только после этого организуется влагозащитное покрытие.

    Схема кладки русской печи

    Способ порядковой кладки

    Чтобы сложить печку своими руками, пошаговая инструкция для начинающих мастеров не должна быть сложной.

    Порядковый способ монтажа:

    1. Разметка будущего изделия на гидроизоляционном покрытии.
    2. Выкладка всплошную первого ряда с проверкой ровности. Формирование поддувальной камеры.
    3. Монтаж поддувальной дверки. В ушки продевается стальная проволока и запускается в швы. Для устранения смещения створку временно придерживают кирпичами.
    4. Установка калибровочных реек и укладка второго-третьего ряда.
    5. Формирование каналов для удаления сажи в четвертом ряду. Для каждого отверстия понадобится отдельная створка.
    6. В пятом ряду простейшая схема предусматривает установку колосниковой решетки. Ее фиксируют в специальных углублениях нижнего ряда. Дверку, через которую будут топить сооружение, временно фиксируют кирпичами или деревянной планкой.
    7. С шестого ряда переходят на огнеупорный кирпич.
    8. С седьмого ряда делают газовые отводы и выкладывают шамотным кирпичом вертикальные стены. Материал ставят на ребро.
    9. Выбивание по ¼ кирпича под топочную створку в восьмом ряду.
    10. Укладка проволоки под чугунную деталь в 9-м ряду.
    11. В 11-м ряду в проем камеры ставится топочная плита с уплотнителем из базальтового картона или асбестового шнура. Торцевая часть варочного места оформляется металлическим уголком.
    12. От 12 до 16 ряда делают камеру.
    13. Изготовление опоры под кирпичи 17-го ряда посредством укладки стальных полос на боковые стенки.
    14. С 18 по 19 ряд выполняется сплошная кладка, устанавливаются два теплообменника по вертикали.
    15. Обустройство горизонтального канала для удаления сажи и формирование духовки в 20-м ряду.
    16. Перекрытие дверки в 22-м ряду.
    17. Создание перекрытия газохода по горизонтали в 23 ряду. Монтаж стальных полосок над духовкой.
    18. Установка очистной створки и перекрытие ниши в 25-28 ряду.
    19. Крепление задвижек вертикального газохода (сначала рамок, затем — перегородок) в 30-м ряду.
    20. Выкладка переходного участка дымохода в 31-35 рядах.
    21. Сооружение распушки с 36-го по 38-й ряд.

    Дымоходный стояк выкладывают с 1 по 26 ряд, центральную заслонку ставят в 27 ряду, а в 31-м сечение кладки должно быть меньше для вывода трубы через крышу.

    Чтобы самому качественно сложить печь на даче или в частном доме, необходимо определиться с типом конструкции. Работы начинаются после обустройства индивидуального фундамента и подбора раствора для каждого элемента сооружения.

    https://

    Как сложить печь своими руками. Старинное руководство

    Еще два столетия назад существовали специальные печные школы, где на профессиональной основе обучали мастеров по кладке печей. Сейчас это почетное ремесло становится почти экзотическим, найти хорошего печника очень сложно да и слишком дорого обходятся его услуги.

    Как сделать русскую печь своими руками, подробная порядовка кладки, особенности и тонкости этого дела, необходимые инструменты, схемы и многое другое - в сегодняшней публикации, созданной по профессиональному старинному руководству для печников.

    Книга, изданная в 1874 году, детально рассматривает все этапы кладки печи, ставя себе целью создание такой конструкции, которая будет протапливаться за короткое время (около 2 часов) при умеренном сжигании топлива, станет хорошо хранить тепло, не будет забиваться сажей и выбрасывать искры, создавая пожароопасную обстановку в доме.

    Интересный факт: в позапрошлом веке показателем грамотной кладки печи являлась ее способность долго хранить тепло: если у хозяйки, с утра приготовившей борщ, блюдо до вечера оставалось горячим, значит это - хорошая печь.

    Издание рассчитано на мастеровитого хозяина, который не является профессиональным печником, но знает, как пользоваться различными инструментами. Так же книга рекомендует осваивать изложенное в ней печное ремесло ученикам различных ремесленных училищ в качестве полезной и выгодной для заработка практики.

    Инструменты для кладки печи

    Чтобы сложить хорошую русскую печь, понадобятся следующие инструменты: кирпичный молоток, правило, наугольник, отвес, кружала, стойки и планки, лекала для кирпичей сводов. 

    Кирпичный молоток должен быть сделан из хорошего металла: если напильник не оставляет следов на молотке, то этот инструмент можно считать подходящим для дальнейшей работы.

    Правило представляет собой четырехгранный ровный брусок, на поверхности которого проставлены метки; наугольник предлагается сделать своими руками из двух планок, скрепленных под прямым углом/

    Качество печи напрямую будет зависеть от правильности выкладки сводов. Для этой работы понадобятся кружала, которые традиционно выполняют из сухого и крепкого дерева. Для описываемой печной конструкции понадобятся четыре кружала для сводов топки и подпечья, одно кружало для жерла и четыре кружала для печи на обжигание кирпичей.

    Как сделать кружала

    Выстругивают 9 планок длиной 54 см, шириной 27 см и толщиной не менее 6,5 см; на краях каждой планки отмеряют середину, затем на четырех досках от этой середины откладывают в обе стороны по 24,5 см и отмечают эти точки буквой а. 

    На следующих четырех досках от середины в обе стороны откладывают по 27 см и обозначают метки буквой б. На оставшейся доске от середины откладывают по 18 см и обозначают метки буквой в.

    Далее выстругивают две планки длиной 35,5 см, шириной около 2,5 см и толщиной в 1,5 см, на одной из них делают четыре отметки: в первую на расстоянии 2 см от верхнего края, вторую - на расстоянии 27 см от первой, третью - на расстоянии 31 см от первой и четвертую - на расстоянии 33 см от первой. Планки складывают вместе и через эти отметки просверливают отверстия, отмечая их цифрами 1, 2, 3, 4 в том же порядке, в каком ставили метки.

    Чтобы сделать кружало для топки и свода подпечного пространства, две планки с отметками а плотно складывают краями, центральными отметками - одна против другой; в обе планки через отверстие 3 вставляют гвоздики; один гвоздик планки упирают в отметку а с левой стороны, а через отверстие 1 обеих планок вставляют шило. На ту точку, куда придется острие шила, ставят метку о. 

    Доски должны располагаться строго одна против другой относительно их центральных меток; берут одну планку и гвоздиком через отверстие 1 упираются в точку о, а шилом через отверстие 3 очерчивают на другой доске дугу, идущую от отметки а с правой стороны до одноименной точки с левой стороны. Точка о будет в данном случае центром кружала.

    Чтобы сделать кружало жерла доску с отметкой в прикладывают к другой доске, совмещая их по центру, гвоздики через отверстие 2 упирают в левую и правую точку в, шило помещают в отверстие 1 и отмечают центр. Планку упирают в эту центральную точку, а шилом через отверстие 2 проводят дугу от правой до левой точки в.

    Для кружала под свод печи точно также, как и в вышеописанных способах, гвоздики через отверстие 4 упирают в отметки б на досках, шилом через отверстия 1 отмечают центр, после чего гвоздики через отверстие 1 в планке упирают в центр, а шилом через отверстие 4 чертят ровную дугу от правой до левой стороны, помеченных точками б

    Очерченные дуги выпиливают, немного выходя за границы дуги, после чего деталь подравнивают, стачивая ровно по отмеченному контуру. Готовое кружало шлифуют, чтобы не было зазубрин и неровностей на его поверхности. 

    Кирпичи на сводах печи должны плотно прилегать друг к другу, т.к. только эта мера обеспечит сводам прочность и надежность, поэтому для того чтобы можно было вытесать кирпичи правильной формы, понадобятся лекала.

    Для изготовления лекала А берется чисто выструганная дощечка длиной 28 см, шириной 6-7 см и толщиной около 2,5 см. На верхнем и нижнем краях отмечается центр и в этих точках делают небольшие насечки (неглубокие бороздки). 

    От центральной отметки вверху откладывают по полтора см, опускают перпендикуляры к нижней стороне и состругивают образовавшиеся клинья. Приведенный в книге чертеж дан в половину настоящей величины.

    Размеры готового лекала должны составлять: длина верхней части: 6,6 см, длина нижней - 3,25 см.

    Второе лекало Х делают из дощечки длиной в 13 см и шириной 6,5 см. По центру также делают неглубокие бороздки, как и в первом случае, по верхней короткой стороне в обе стороны от этой отметки откладывают по 2 см, проводят перпендикуляры к нижней короткой стороне и состругивают получившиеся клинья.

    Готовое лекало должно иметь следующие размеры: вверху - 6,6 см, внизу - 4,25 см, длина - 13 см (чертеж дан в половину настоящей величины).

    Внимание! возможны некоторые погрешности в этих данных. т.к. выполнялся перевод устаревших мер длины на современный лад.


    Рекомендации профессиональных печников:


    • для кладки печей лучше всего подходит красный кирпич, не рекомендуется использовать алый сырец или железняк;
    • перед кладкой на глиняном растворе кирпичи вымачивают в воде в течение 2-3 часов;
    • стесанными сторонами не рекомендуется класть кирпичи в топливную часть и каналы для выхода дыма;
    • внутренние стороны топливной камеры и дымовой трубы не следует обмазывать глиной, т.к. она впоследствии будет отваливаться и засорять дымоходы. Лучше всего внутренние стороны этих элементов промазывать мокрой тряпкой и затирать ею швы до гладкости;
    • перед кладкой обязательно делают фундамент печи из железнякового кирпича или камня;
    • после окончания кладки печи своими руками ее необходимо просушить, слегка протапливая печь и держа все вьюшки открытыми;
    • верх дымовой трубы отделывают кровельным железом или обмазывают цементным раствором, чтобы защитить эту часть от размывания дождем.

    Кладка русской печи

    Основное правило для выбора места расположения печи: она не должна стоять вплотную к стене, ни к кирпичной, ни к деревянной. Если же печь будет примыкать к внутренней перегородке дома, то между стенами нужно проложить утеплитель, способствующий длительному удержанию тепла.
    Подготовительные работы к кладке печи своими руками
    Отступив от дверей около полуметра, вдоль стены подготавливают место под кладку печи: длина этого участка составит 1 м 95 см (округленное значение, переведенное с аршинов и вершков, если следовать точным замерам на старинный лад, то 193,4 см), ширина - 142 см.

    Основание печи

    Участок выравнивают, сверяясь с отвесом (или современным строительным уровнем), затем выкладывают его битым кирпичом и заливают раствором из глины и песка. Отступив на полкирпича от стены, выкладывают первый ряд, не скрепляя его раствором ( см. схему кладки). С помощью инструментов проверяют соответствие ширины задней и передней части кладки: они должны быть абсолютно одинаковыми.

    Точно также необходимо строго следить (с помощью правила и наугольника) за правильностью кладки углов: они должны быть прямыми и ровными. Проверять необходимо каждый угол кладки: если один из углов окажется неправильным, придется исправлять всю кладку и заново выверять каждый угол.

    Если основание печи было выложено верно, то с помощью заостренного предмета обводят контуры будущей печи по периметру, затем кирпичи по очереди снимают и заново укладывают их в том же порядке, что и раньше, но уже с использованием раствора. Сначала выкладывают ту сторону, что ближе к стене, затем - заднюю часть печи.

    Традиционно в качестве раствора для кладки русской печи использовали смесь глины с песком. Глину тщательно разминали ногами, выбирая мелкие камешки, а песка и воды добавляли в таком количестве, чтобы раствор становился вязким, но при этом не растекался и не трескался.

    Комок глины берут смоченными в воде руками, хорошенько разминают его, кладут на нужное место, слегка расплющивая и выбирая попадающиеся камешки или неразмятые кусочки глины, после чего сверху кладут кирпич, смоченный со всех сторон водой. Сверху на кирпич надавливают одной рукой, а другой снимают выдавившиеся излишки раствора. После этого руку снова смачивают в воде и разглаживают глину на швах.

    Затем снова разминают и кладут комок глины для следующего кирпича, при этом очень важно боковые части кирпичей в обязательном порядке также закрывать раствором. Соседние кирпичи ни в коем случае не должны касаться друг друга своими поверхностями, не проложенными слоем глины. Одной рукой прижимают предыдущий кирпич, чтобы он не сдвинулся с места, а другой укладывают следующий, не забывая его смочить в воде и убрать излишки выдавленного раствора.

    Таким образом выполнив кладку вдоль стены и задней стороны печи, с помощью правила и наугольника выверяют ее уровень. Если где-то допущена погрешность, то, пока раствор свежий, исправляют все недочеты: если необходимо выстраивая прямую линию, сдвинуть отдельные кирпичи, то делают это обычно ударами кулака по правилу, приставленному к нужному фрагменту кладки.

    Когда задняя стенка русской печи будет выверена, на правиле отмечают ее ширину и при кладке последующих рядов сверяются с этой меткой. Кроме того, каждый новый ряд необходимо выверять с помощью отвеса: если один из кирпичей расположен чуть выше другого, то последующие ряды будут выложены неровно, поэтому, пока глина не засохла, проверяют уровень кладки и кулаком нажимают на выступающие выше уровня кирпича, осаживая их до образования ровной линии ряда.

    Кладка последующих рядов печи

    Во втором ряду кладку кирпичей осуществляют в соответствии с предлагаемой схемой.

    Немного терминологии из старинного руководства: если кирпич лежит шириной по длине стороны печи - это значит, что он лежит тычком (на схеме - кирпич а), если же его длинная сторона расположена вдоль длины стороны - кирпич лежит логом (на схеме - кирпич б). Так, в первом ряду кирпичи были уложены логом, во втором - тычком.

    Важно! При кладке печи своими руками нужно не забывать следить за тем, чтобы швы верхнего ряда не находились ровно над швами ряда предыдущего, особенно это важно для углов и краев стенок - если не соблюдать этого правила, то печь будет растрескиваться и долго не прослужит.

    В третьем ряду кладку выполняют также, как и в первом, а в четвертом и пятом ряду выполняют делают пятки для свода подпечного пространства. Пятками (пятами) называют кирпичи, на которые будет опираться свод). В этих рядах кирпичи, обозначенные на рисунке буквой в кладут логом, а буквой г  - тычком.

    На полу подпечья, вровень с нижним краем первого ряда отмеряют середину, прикладывают к ней шнур и протягивают его края так, чтобы он проходил через верхний угол кирпича третьего ряда (см. рисунок). На кирпичах в и г делают соответствующую разметку, перекладывают оба кирпича на противоположные стороны (правый - налево, левый - направо) и на обратной стороне этих кирпичей точно так же делают разметку, как и на лицевой стороне. Затем по этим линиям аккуратно отсекают лишнее.

    Профессионалы рекомендуют отсекать углы кирпича на колене, располагая угол на весу, а остальную часть кирпича на своем бедре. Если положить кирпич на что-нибудь твердое, то разлом может пойти не по размеченной линии и материал будет испорчен.

    Когда убирают лишние фрагменты, то хорошо отточенным лезвием кирпичного молотка работаю отвесно, ударяя не очень сильно по боку кирпича. Затем кирпич обтесывают и притирают ровно по отмеченным линиям.

    В четвертом ряду кирпичи в и все остальные кладут в соответствии со схемой (пунктиром показан уровень, до которого стесывают эти кирпичи). То же самое делают и в пятом ряду.



    Свод русской печи
    Далее приступают к кладке свода: чтобы он был прочным, понадобятся дополнительные временные опоры (стойки). Стойки устанавливают под свод, вровень с нижними углами пяток и строго вдоль стенки печи. кроме того. важно следить за тем, чтобы элементы опалубки располагались на равном расстоянии друг от друга (см. схему).

    Если верхний край третьего ряда выше или ниже стоек, то вместо них лучше положить кирпичи и пригнать их таким образом, чтобы продольно и из угла в угол они были под отвес и вровень с нижними краями пяток. Затем ставят кружала и кладут на них планки, образуя из них подобие "крыши".

    Если под рукой нет кирпичей для кладки свода (понадобится 176 шт), то нужный материал готовят по лекалу А:

    • на всех четырех сторонах обычного кирпича отмечают середину;
    • к длинной стороне прикладывают лекало А так, чтобы его бороздки совпадали с центральными метками;
    • контуры лекала обводят по обеим поверхностям кирпича, а на его коротких сторонах эти линии соединяют;
    • затем инструментами стесывают кирпич, придавая ему нужную форму и притирают до гладкости стесанные стороны.

    Сначала свод, как и основание печи, собирают без использование раствора: кирпичи должна прилегать друг к другу очень плотно, так, чтобы швы шли к середине низа подпечья. Для замочного, т.е. верхнего центрального кирпича свода должно оставаться столько места, чтобы он очень туго входил в него. Если этот промежуток слишком мал, то слегка подтесывают два кирпича, первые от пяток.

    Когда свод будет пригнан с обеих сторон, на пятки укладывают первые кирпичи, прижимают их к опалубке и друг к другу. Точно также на обе стороны кладут второй ряд. Для лучшей связи свода рекомендуется четыре кирпича, сделанные по лекалу А, отсечь вдоль на половину и в третьем ряду с обеих сторон в начале и конце положить эти половинки. В четвертом и пятом ряду свода кладут целые кирпичи лекала А, а в шестом ряду - снова половинки. Остальные ряды свода выполняются целыми кирпичами.

    Замочные кирпичи должны входить туго, вгоняют их на свои места легкими ударами кулака, пока кирпич не упрется в основание. Правила кладки свода прежние: между кирпичами должен быть тонкий слой раствора, передние и задние стороны кладки выверяются по отвесу, швы направлены строго к середине пола подпечья.


    Последующая кладка русской печи
    В шестом ряду форму кирпичей д подгоняют так, чтобы они плотно прилегали к пятому ряду и своду. Для кладки понадобится 20 шт кирпичей измененной формы (стоит заранее сделать дополнительно еще 9 шт. - для 17-го ряда).
    В седьмом ряду стесывают по короткой стороне кирпичи е, сверяя их форму: они должны плотно прилегать к своду и лежать ровно по отношению к наружной стенке. Для кладки по своду понадобится 20 шт. стесанных кирпичей и еще столько же для дальнейшей кладки 18-го ряда.
    В восьмом ряду кирпичи укладывают согласно приложенной схеме, стесывая их для плотного прилегания к своду и другим кирпичам. Для кладки этого ряда понадобится 20 шт. и 19 такой же формы - для 19-го ряда.
    В девятом ряду делаем то же самое, что и в восьмом, только форму кирпичам придаем в соответствии с чертежом.

    В десятом ряду кирпичи отсекаем на величину, равной их толщине и укладываем ряд так, чтобы осталось два пустых места.


    В одиннадцатом ряду кирпичи укладывают, как это показано на схеме, но при этом важно соблюдать, чтобы место их размещения было строго выверено прямыми углами. В промежутки десятого ряда и на все места, отведенные под кирпичи к насыпают чистого, просеянного песка. поверх песка, без использования глины, укладывают кирпичи этого ряд, которые образуют под печи. Благодаря песку печь равномерно прогревается и дольше сохраняет тепло.
    В двенадцатом ряду оставляют место для топки (ширина - два кирпича, длина - 3 кирпича; для жерла - кирпичи л отсекают на 4,5 см, чтобы просвет получился не менее 35 см. Кроме того, предусматривают шесток в один кирпич и отверстие в шесток просветом в два кирпича.

    Тринадцатый и четырнадцатый ряды укладывают также, как и предыдущий, но с расположением швов в шахматном порядке.
    После 14-го ряда делают пятки под свод топки. Для этого на левую и правую сторону топки кладут кирпичи в логом, поверх них на правую сторону кладут кирпичи г тычком. Эти кирпичи очерчивают по шнуру от середины пода через угол 14-го ряда, отсекают лишнее и сглаживают поверхности.

    Кладка свода топки

    В пятнадцатом ряду кирпичи в пяток и все остальные кладут так, как указано на схеме, но при этом кирпичи л у жерла не выкладывают, чтобы не мешать установке основания. С правой стороны дополнительно кладут подпятные кирпичи г шестнадцатого ряда.

    Если нет готовых кирпичей нужной формы, то их делают по лекалам А (29 целых кирпичей, 4 - из продольных половинок) и Х (целых - 24 шт., половинок - 6 шт.).


    Из подпечья аккуратно снимают опалубку, поддерживая кружала рукой и потихоньку выбивая стойки, после чего устанавливают стойки в топке, вровень с нижними краями пяток. Свод сначала кладут без раствора и подгоняют кирпичи так, чтобы, глядя от замочного кирпича с правой стороны находился один кирпич, сделанный по лекалу А и пять - по лекалу Х. С левой стороны свода должны лечь три кирпича по лекалу А и сколько получится - по лекалу Х.

    Если замочный кирпич не попадает ровно по центру палубы, то слегка подтесывают кирпичи, первые от пяток. После окончательной подгонки свод укладывают с использованием глиняного раствора по тем же правилам, что и для свода подпечья.

    Важно учесть тот момент, что в своде топки длинные кирпичи вверху ни во что не упираются, поэтому замочный кирпич сверху нужно вставлять очень осторожно, чтобы не сместить остальные элементы свода.

    Уложив свод топки на стенки жерла, без раствора кладут кирпичи м пятнадцатого ряда, а также о и н шестнадцатого. С помощью шнура их очерчивают от середины пода через угол четырнадцатого ряда, а кирпич н - еще и по своду топки, чтобы он не закрывал нижнюю часть пролета.

    По этой разметке вытесывают нужную форму кирпичей и после этого укладывают их уже на раствор. С помощью лекала А делают 13 кирпичей, устанавливают кружало жерла вровень с нижними краями пяток, а вытесанные кирпичи отсекают таким образом, чтобы свод жерла находился вровень со сводом топки в полкирпича.
    Свод жерла подгоняют без раствора традиционным способом, затем кирпичи кладут уже с использованием глины.


    Над отверстием в шесток в пятнадцатом ряду кладут металлическую полосу, прикрывающую это отверстие и укрепляющую печь в передней ее части, куда приходится тяжесть трубы. Полосу длиной 140 см рассекают с каждой стороны вдоль, делая надрезы длиной около 5 см и аккуратно, под прямым углом, загибают один конец вниз, другой - вверх. Между этими загнутыми концами полоса должна получиться немного короче ширины печи, чтобы загнутые "лапы" плотно прижимались к стенкам.

    В шестнадцатом ряду при кладке необходимо оставить дымовой пролет: с правой стороны он будет между сводом топки и стесанной частью подпятных кирпичей г. В начале этого пролета также необходимо подтесать кирпичи н и п, чтобы не мешали движению дыма. В задней части печи кирпичи м отсекают ведичину, равную толщине кирпича, чтобы пролет оставался шириной в три четверти кирпича.

    Для пролета с левой стороны стесывают кирпичи у таким образом, чтобы их длина с верхней стороны была 16,6 см, а с нижней - 13,3 см. Остальные кирпичи укладывают в соответствии со схемой, но кирпичи р у заднего пролета стесывают вровень со сводом.


    В семнадцатом ряду кирпичи т отсекают на длину вровень с верхним краем кирпичей г и кирпича п. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, а боковые элементы стесывают вровень со сводом топки. По стенке левой стороны печи кладут заготовленные ранее кирпичи д (их рекомендовалось сделать еще при кладке 6-го ряда).

    Кирпич с подтесывают так, чтобы он плотно прилегал к своду жерла. Шесток с левой стороны закрывают на полкирпича, а с правой - на такое же расстояние, но только спереди.

    В восемнадцатом ряду понадобятся кирпичи е, заготовленные при кладке 7-го ряда. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, боковые - стесывают вровень со сводом. Кирпич и кладут плотно к своду жерла. Далее кирпич ф отсекают на величину, равную его толщине и на такую же величину стесывают его от нижней стороны к верхнему краю.


    В девятнадцатом ряду кладут заготовленные при кладке 8-го ряда кирпичи ж. Один кирпич рассекают пополам по длинной стороне и кладут его в левой части печи для увеличения выхода дыма с этой стороны. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и подтесывают вровень со сводом. Также на толщину отсекают кирпичи ч и стесывают их от нижней стороны к верхнему краю. В двадцатом ряду закрывают дымовые пролеты и шесток за исключением тех отверстий, что предназначены для выхода дыма с левой стороны и для летней вьюшки над шестком. Чтобы закрыть дымовой пролет с правой стороны, кирпичи м отсекают на их толщину, а кирпичи и стесывают так, чтобы они краями легли на свод и были бы на уровне с другими кирпичами. Один такой кирпич нужно стесать на половину по длинной стороне и тоже пригнать к своду.

    Кирпичи ъ стесывают от нижней стороны к верхнему краю, кирпичи ш и щ - таким же образом, но только вдоль и на толщину кирпича. На полученное отверстие над шестком кладут летнюю вьюшку и устанавливают раму для дверцы. Если в летней вьюшке нет необходимости, то шесток закрывают.


    В двадцать первом ряду кирпичи м отсекают на толщину, кирпич ю - на толщину по длинной стороне и стесывают от верхней стороны к нижнему краю.

    В двадцать втором ряду начинают выводить трубу к левой передней стенке, периодически проверяя уровень по отвесу. Чтобы дымовой пролет подвинуть вперед, кирпичи в стесывают от нижней стороны к верхнему краю на толщину кирпича.

    В двадцать третьем ряду закрывают отверстие над дверцами вьюшки и еще двигают вперед дымовой пролет. Для этого кирпичи ф отсекают на толщину и такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.


    В двадцать четвертом ряду кирпичи в стесывают от нижнего края к верхней стороне на величину, равную их толщине. Уменьшение дымового пролета продолжается.

    В двадцать пятом ряду уменьшение пролета происходит и в передней, и в задней части печи. Для этого кирпичи м отсекают на толщину кирпича, кирпичи в и ф на такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.


    В двадцать шестом ряду дымовой пролет убавляется только впереди: для этого кирпичи в стесываются  от нижней стороны к верхнему краю. Кирпичи м отсекают на величину, равную их толщине и укладывают согласно схеме.

    В двадцать седьмом ряду с задней стороны убавляют трубу на полкирпича. кирпичи м отсекают на их толщину, остальные укладывают по чертежу. С таким просветом (с одной стороны - в один кирпич в, с другой - три четверти кирпича) укладывают 5 рядов.


    В тридцать втором ряду кирпич м отсекают на половину своей величины и укладывают по приведенной схеме. В этом ряду укладывают зимнюю вьюшку просветом 26-27 см в поперечнике, около нее немного подтесывают кирпичи, чтобы не мешали выходу дыма и устанавливают раму для дверцы.

    В тридцать третьем и тридцать четвертом рядах перед вьюшкой оставляют место для дверцы, в тридцать пятом ряду закрывают отверстие над дверцей. Далее, вплоть до 45-го ряда кирпичи кладут как в 27-м ряду.


    В сорок пятом ряду с правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича: кирпич ш стесывают по длинной стороне от нижнего угла к верхнему на величину, равную его толщине ; кирпичи м также отсекают на их толщину, а кирпич э ставят боком. Таким образом с просветом трубы в три четверти кирпича кладут 30 рядов.

    В семьдесят пятом ряду с правой стороны убавляют размер просвета на толщину кирпича: кирпич ш отсекают на его толщину и по длинной стороне стесывают от нижнего края к верхнему углу; кирпич м отсекают на толщину кирпича. Таким образом осуществляют кладку следующих 11 рядов.

    В восемьдесят шестом ряду снаружи с задней и правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича; изнутри просвет сужают на толщину кирпича - должно получиться так, что просвет трубы будет иметь полкирпича в квадрате. Для этого стесывают от нижнего края к верхней стороне кирпич в на величину, равную его толщине и выполняют кладку, как на чертеже.


    Таким образом выкладывают 17 рядов вплоть до устья трубы. Часть трубы выше крыши выкладывают на известковом растворе, чтобы он не размывался атмосферными осадками: на одну часть известки берут две трети песка и столько воды, чтобы смесь была умеренной густоты.

    На чертежах видно, что труба с внешней, правой и задней стороны уменьшается на полкирпича; просвет идет от летней вьюшки до 45-го ряда в одной стороне - в длину кирпича, в другой - в три четверти. Далее в 45-м ряду просвет уменьшается и идет до 75-го ряда в три четверти кирпича, после чего он снова уменьшается и идет до 86-го ряда в одной стороне - в полкирпича, в другой - в три четверти. В 86-м ряду просвет сужается до полкирпича и так идет до устья трубы.


    Высота трубы в данном случае рассчитана на помещение, где расстояние до потолка составляет 2 м 50 см, а над крышей возвышалась бы труба из шести рядов кирпичей. Если необходимо уменьшить длину трубы, то сокращают количество рядов на промежутке от 46 до 85 ряда.

    В печи данной конструкции сажа будет больше всего собираться в углу дымового пролета около летней вьюшки - это удобно по той причине, что оттуда ее удобно выгребать. В задних углах дымового пролета также будет собираться незначительное количество сажи, но чтобы от нее избавиться, в старину использовали метод естественной очистки: два раз в год печь топили осиновыми дровами, благодаря чему вся сажа выгорала без следа.

    Чтобы печь лучше нагревалась в зимнее время, открывают только одну зимнюю вьюшку; в летнее время дополнительно открывают еще и летнюю вьюшку - печь не дает сильного тепла и не перегревает помещение, но при этом позволяет печь хлеб и готовить другие блюда.

    правил проектирования, особенностей кладки и чертежей

    Печь - лучший способ обогреть здание площадью до 100 квадратных метров ... Она обеспечивает живое тепло, которое не может сравниться с современными чиллерными системами и воздушными пушками. За столетия эксплуатации печи-камина мастера выявили все конструктивные недостатки и смогли их устранить. Самостоятельная кладка печи доступна каждому, но нужно знать множество нюансов и хитростей, чтобы печь или камин был действительно функциональным, а не просто занимал место в доме.Эта статья полностью посвящена теме того, как построить печь своими руками. Кроме подробных инструкций вы найдете рекомендации и советы опытных печников по повышению эффективности конструкции.

    Складывать печь - дело не хитрое, но перед тем, как начать, нужно определиться с типом конструкции. Его выбирают в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также других параметров. После этого создается схема печи с необходимыми размерами и примечаниями - именно по этой схеме и будет происходить последующая кладка печи.

    Это не все типы духовок, но перечислены наиболее распространенные. Далее мы поговорим о том, как складывать нагревательную разрядную печь.

    Где разместить конструкцию

    На многих чертежах печи рассматриваются только варианты настенного монтажа в связи с тем, что дымоход легче построить внутри уже готовой стены. Однако существует множество вариантов, где проекты печки проектируются прямо посреди дома. Такой способ подходит только тогда, когда в большом помещении требуется сложить плиту - на небольшой площади она не только будет мешать, но и портить вид, также возможно, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.

    Кладка стен печей по-своему хороша - при такой планировке чувствуется значительная экономия места, упрощается монтаж, снижаются затраты на отделку печи, но даже небольшая тяга поспособствует тому, что температура у подножия уровень будет низким. Решить эту проблему можно, установив теплый пол или водяной контур.

    В схеме печи должна быть предусмотрена не только сама конструкция, но и отделения для хранения дров, угля и прочего топлива.Во время уборки и частого освещения возможно попадание в окружающую среду копоти и копоти, в результате чего не рекомендуется размещать технику в непосредственной близости от спален и жилых комнат. Стандартным местом, где можно сложить плиту своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или дорогую мебель, полы обычно покрывают линолеумом, а стены можно мыть.

    Примечание: Печь отделана плиткой или кирпичом, но не обоями или пластиковыми панелями.

    Плиты должны быть керамическими или каменными, иначе возможно возгорание, потому что даже внешняя часть конструкции печи при работе нагревается до высокой температуры.

    Из чего состоит духовка?

    Сегодня даже конструкции печей разрабатывают конструкторы, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, а внутренние компоненты сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно, вы уже наполовину знаете, как сложить плиту своими руками.

    Топка

    Она теплообменник. Это основная часть любой отопительной конструкции. В него загружается топочный мазут, там происходит розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади отапливаемого дома. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печи своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича - постоянный сильный нагрев приведет к растрескиванию обычных стройматериалов.Толщина стены должна составлять половину кирпича.


    Зольник

    Это часть конструкции, которая на схеме печи расположена в самом низу под теплообменником. Он необходим для сбора отходов сгорания, задуман в сочетании с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но именно так печной мусор может распространяться по дому. Многие конструкции топок предусматривают наличие специальной трубы для подачи кислорода, поэтому на схемах показана одна дверца, ведущая в зольник.

    Дымоход

    Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте, как вы планируете удалять сажу, ведь установка дымохода требует частичного демонтажа кровли с последующей ее герметизацией. Некоторые мастера используют вместо кирпичных дымоходов гофрированные трубы, внешне похожие на трубы от старых вытяжек. Такие материалы не подходят для уборки и постоянного обогрева, они больше подходят для периодического использования, поэтому их лучше складывать из стандартных кирпичей для дома.

    Выхлопная труба должна быть как можно более прямой и без стыков. Это упростит очистку. Если вы не можете все сделать самостоятельно, то стоит привлечь к делу помощников специалистов. Stovemaster не потребует больших денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, проследит за тем, чтобы трубы и сама конструкция не курили.


    Нюансы строительства

    Чтобы сложить прочную печь, необходимо иметь достаточно знаний о ее устройстве, использование приемов опытных печников упростит процесс.

    1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не испортили внешний вид, используйте строительный скотч, который впоследствии отслаивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков болгарки округлой формы разного цвета.
    2. Используйте имеющиеся в продаже решения. Они содержат качественный заполнитель и связующее, кроме того, производятся с использованием современных заполнителей и добавок, что улучшает их технологические свойства.
    3. Разница в термической устойчивости шамотных и силикатных блоков составляет 550 градусов, чтобы топка не обрушилась, нужно обойтись листом базальта.
    4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печь своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают правильно сориентировать все ряды кладки по разметке.
    5. Для создания швов одинаковой толщины можно использовать железные прутья - они раскладываются по нижнему ряду и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
    6. Арку печи или камина удобно складывать по шаблонам из гипсокартона или других плотных материалов. Используйте разные насадки для формования кирпичей.
    7. Проложить дымоход по уровню и отвесу. Даже небольшой крен на 5-6 градусов может испортить все ваши усилия.
    8. Приобрести заранее все необходимые стройматериалы. Нет ничего хуже, чем поехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками посреди процесса.
    9. Не торопитесь и не начинайте сборку духовки в плохом настроении. Раздражение и спешка - не лучшие советчики в строительном деле.
    10. Чаще проверяйте схемы и не допускайте отклонений от разработанного дизайна.
    11. Используйте качественные инструменты и строительные материалы - это повысит безопасность работы и улучшит качество камина или печи.

    Выбор материала печи

    Выбор кирпича

    Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов Чтобы построить печь своими руками, нужно выбирать кирпич марки М250-500.


    Такое сырье дороже обычного, но, как утверждают специалисты, намного лучше справляется с многочисленными циклами нагрев-охлаждение.Кроме того, для отделки печи может потребоваться дополнительная формовка кирпича болгаркой или болгаркой. Изделия марок М100-200 при обработке крошатся, так как в них слишком много глины. На них можно выложить любые элементы декора после того, как печь сделана.

    Создать решение

    Для того, чтобы сложить печь своими руками, вам понадобится термостойкая с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самостоятельно или купить в строительном универмаге.Вам понадобится обычная глина, чистый песок и стоячая вода. Перед тем, как складывать печь, рассчитайте примерное количество раствора - на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.

    Приготовление простое: замочите 1 объем глины в трехкратном количестве воды. Оставьте водный раствор на 3-4 часа. По истечении времени добавить просеянный песок до консистенции густой сметаны. Вымешивать необходимо в чистой посуде с помощью лопатки или дрели-миксера. Не стоит применять цементный раствор для строительства печи своими руками - он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

    Этапы кладки

    С теоретической частью разобрались, пора практической работы. Так как плиту раскладывать довольно сложно, нужно запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Строительство печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возводился недавно и полной отделки еще нет, то будет намного проще - демонтировать облицовку или плитку не придется. Произведите точные замеры в соответствии со своими чертежами и схемами и приступайте к укладке печи.



    • Блоки укладываются по разметке на свежий раствор. Первый - это зольник и углубление для раструба. Не забудьте спланировать размещение дверок перед тем, как раскладывать печь. В печах и каминах ворота и люки должны иметь термостойкие ручки, металлическое основание и петли для крепления. Самостоятельно смонтировать двери на раствор или с помощью сварки довольно сложно, поэтому применяется проволочное крепление, чтобы между кладкой и заглушками не было углублений, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их под размер.
    • Распространяйте заказ, пока не дойдете до уровня топливной решетки. Установите и закрепите. Внутренняя часть теплообменника сложена, что увеличивает срок его службы.
    • Топка закрывается сверху примерно на 12-15 рядов. Если вы хотите не только разложить плиту, но и сделать ее многофункциональной, установите ее сверху стальной лист с зонами нагрева. Не забудьте создать вентиляционные отверстия и люк для добавления дров.
    • Далее следует приступить к установке верхнего колпачкового прохода, по которому будет подниматься дым.Впоследствии в верхней части этого прохода устанавливают металлическую или асбестовую трубу, но окончание дымохода кирпичом гораздо разумнее, так как со временем он не сгорит.
    • Все стыки плотно заделываются раствором - смесь всегда должна быть свежей, поэтому нет необходимости запускать сразу всю корыто. Он высохнет еще до нанесения на кладку.
    • Отделка печи является последним этапом и не обязательна, если конструкция находится в техническом или производственном помещении.Для отделки печи подойдут силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы построили камин, то он должен быть из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учесть большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

    Этих данных достаточно, чтобы домашний мастер смог сам сложить печь или камин. Подойдите к процессу ответственно и помните о безопасности.

    Мини-печь

    В последние годы на пике популярности печное отопление, которое является не только экономичным видом отопления загородного дома, но и красочным элементом интерьера, а также является показателем вкуса хозяина дома. дом и его богатство.Для строительства такого сооружения лучше всего пригласить профессионала, который все сделает на высоком уровне ... Но сегодня проблема в том, что профессия печника практически забыта, а найти ее порой очень сложно. настоящий мастер. Поэтому стоит задуматься о постройке печи для дома своими руками, чертежи которой можно найти в Интернете, а материал подобрать в строительном магазине.

    Разновидности духовок

    Чтобы сложить плиту своими руками по всем правилам, придется приложить немало усилий, а также ознакомиться с некоторыми тонкостями процесса и, конечно же, подготовиться к стоимости строительные материалы.

    Перед тем, как начать процесс, следует определиться, какая конструкция вам нужна, учесть ваши потребности в отоплении, а также габариты дома.

    Русская кирпичная печь

    Схема кладки

    Этот вариант является наиболее универсальной печной конструкцией, в которой есть место для отдыха, называемое лежанкой. Настоящая русская печь кроме лежанки, которая по назначению печи не столь существенна, в первую очередь оснащается варочной камерой, то есть топкой.Он находится прямо под диваном, поэтому здесь так приятно и тепло. Этот элемент имеет сводчатую структуру, в которой получается как отличный хлеб, так и все блюда, требующие длительного тушения. Рядом с камерой сгорания находится варочная плита, а под ней уже устроен вентилятор, обеспечивающий постоянный процесс сжигания дров. Кроме того, здесь есть специальная ниша для хранения горячих блюд.

    Как правило, размеры стандартной кирпичной печи достигают 2 метров в высоту и 2.5 метров в длину, а также 1,5 метра в ширину ... Столь внушительные размеры позволяют отапливать помещение площадью более 40 квадратных метров. Минус конструкции - требуется большое количество топлива.

    Шведская схема

    Более компактный вариант печи, ее ширина и длина не превышают 1 метр. Назначение конструкции - обогрев помещения и приготовление еды. Особенность такой плиты в том, что плита находится на кухне, а остальное вынесено в другую комнату.

    Обратной стороной шведки является повышенная пожароопасность, поэтому она оснащена глушителями.

    «Голландский»

    Голландский рисунок

    Несмотря на свое иностранное название, духовые шкафы данного типа были изобретены русскими мастерами. Его основное предназначение - обогрев дома. Особенностью конструкции являются компактные размеры и максимальная теплоотдача, это за счет извилистого дымохода.

    «Голландка» строится только из кирпича, который быстро накапливает в себе тепло и постепенно его отдает.

    Конструкция духовки своими руками

    Вне зависимости от выбора типа конструкции печи она должна соответствовать требованиям пожарной безопасности ... В связи с этим большое внимание уделяется подготовительному этапу:

    • Разработка рабочих чертежей.
    • Выбор места для установки духовки.
    • Выбор материалов для строительства.
    • Инструментальная подготовка.
    • Оценка предстоящих расходов.

    Рабочий чертеж

    Самый важный этап - это подготовка чертежей, так как окончательный успех будет зависеть от грамотно разработанной схемы.Сегодня вы можете приобрести уже готовый проект, а также просмотреть специальные видеокурсы в Интернете, чтобы сделать все самостоятельно и тем самым сэкономить.

    При выборе места установки очень важную роль играет площадь помещения и тип духовки. В этом вопросе много тонкостей, поэтому опытные специалисты рекомендуют начинающим печным мастерам создать уменьшенную копию конструкции, чтобы разобраться во всех нюансах кладки и исключить ошибки.

    Выбор инструмента

    При кладке печи понадобится не только строительный, но и измерительный, а также вспомогательный инструмент:

    Кладочные материалы для печи

    • Лопата совковая.
    • Швы для закрепления раствора в швах кладки и придания им презентабельного вида. Это в том случае, если печь в дальнейшем не отделается другими. облицовочные материалы или штукатурка.
    • Болгарский.
    • Сито металлическое с размером ячеек не более 2 мм.
    • Мастерок.
    • Перфоратор с насадкой-миксером.
    • Молоток с киркой.
    • Рулетка.
    • Отвес.
    • Печная линейка.
    • Строительный уровень.
    • Ведра, швабры с тряпками и т. Д.

    Подготовка материала

    Все печи кирпичные, поэтому в первую очередь следует выбирать качественный материал. Сегодня на рынке представлено 4 вида кирпича:

    • Формованный вручную.
    • Огнеупор
    • Силикат.
    • Керамика.

    Кирпич и раствор

    Облицовка - керамический кирпич, желательно марки М-500, выдерживающий многократные циклы нагрева и охлаждения.Для кладки топки потребуется только огнеупорный кирпич.

    Дополнительно вам понадобится:

    • Песок обязательно не содержит примесей, поэтому его придется просеять.
    • Глина - пропорции зависят от разновидности. Рекомендуется использовать материал нормальной жирности.

    Фонд

    Идеальный вариант - когда фундамент закладывался еще при строительстве дома. Самый популярный прием ее строительства - вырыть котлован и залить его бетоном по габаритам будущей печи, а затем выложить фундамент из кирпича.Фундамент должен быть на 15 см шире размеров печи с каждой стороны ... Обязательное условие - гидроизоляция двумя слоями рубероида, уложенного на бетонное основание.

    Процесс кладки

    Приготовив раствор, можно приступить к созданию печи своими руками, используя мастерок, но кому-то может быть удобнее работать шпателем или шпателем. Особенность процесса - делать стыки между кирпичами меньшей толщины. Это сделает конструкцию более прочной и долговечной, а также более теплопотребляющей.

    Кирпичная кладка

    Первый слой вашей будущей печи следует выложить с соблюдением всех рекомендаций и правил. Сначала укладывается внешний слой кирпича, а затем средний. Швы необходимо тщательно заполнить раствором, чтобы не образовывались пустоты.

    Первые ряды строятся только из полнотелого кирпича с обязательной перевязкой швов, затем материал придется разрезать. Колотый кирпич колотой стороной направляют в кладку, особенно при создании дымовых каналов, чтобы не вызвать засорение дымохода.

    Для внешней части трубы в крайнем случае также можно использовать силикатный кирпич, свойства которого позволяют выдерживать резкие перепады температур и атмосферные осадки. Но сама труба сделана только из красного жженого кирпича ... Проем топки закрывается специальной «замковой» кладкой с помощью металлического уголка.

    Через 2-3 недели можно проводить первую топку самодельной печи.

    Заключение

    Мангал из кирпича

    Звук потрескивающего дерева, вид горящего огня и мерцание углей снимут стресс после напряженного дня.Главное, чтобы печь своими руками возводилась правильно, поэтапно, только тогда она сможет десятилетиями служить и радовать своим теплом.

    Кирпичная печь своими руками - идеальное оборудование для отопления. Еще очень удобно, что на нем можно готовить еду. Многие модели печей прекрасно сочетают в себе функциональность и экономичность в кладке и использовании. Благодаря печке помещение не только отапливается. Это также помогает регулировать влажность воздуха. Этому способствует пористая структура кирпича: при нагревании он отдает влагу, а при остывании забирает ее обратно.

    Духовка-самоходная: что нужно учитывать

    Кирпичная печь всегда считалась функциональным и экономичным вариантом отопления дома. Кирпич - практичный материал, обладающий множеством положительных качеств ... Кирпич имеет «дышащую» структуру, благодаря которой воздух в помещении не теряет влагу. Именно поэтому печное отопление считается безопасным для здоровья.

    Кирпичная печь может работать на любом виде твердого топлива: угле, дровах, пеллетах и ​​т. Д.

    КПД некоторых печей достигает от 80 до 90 процентов, а это значит, что печь по КПД может конкурировать с Булерьян.Уложить духовку можно самостоятельно. В помещении должна быть предусмотрена кладка печи. Кладка может производиться разными способами.

    Что нужно учитывать при самокладке:

    • Печь следует класть на самостоятельный фундамент, если она будет состоять из 500 кирпичей и иметь собственный дымоход. Важно, чтобы фундамент печи не был привязан к фундаменту дома. Он должен располагаться на определенном расстоянии.
    • Малоэтажная печь, отличающаяся большой варочной панелью с нагревательной плитой, может быть установлена ​​без закладки фундамента.Важно только выполнить теплоизоляцию и укрепить пол там, где располагаются дополнительные бревна.
    • Важно следить за тем, чтобы потолочные балки не касались дымохода. Дымоход должен располагаться над коньком крыши.

    Чтобы выложить стандартную печь, вам понадобится 1 или 1,5 тысячи кирпичей. Если дом ленточный секционный, то фундамент печи закладывают в специально отведенном месте, желательно под внутренними стенами. Раньше печь закладывали в каждом доме.В наше время это скорее можно считать экзотикой.

    Печка своими руками: виды конструкций

    Печь из кирпича проста в использовании и функциональна. Он выступает в роли устройства для обогрева дома, оборудованного варочными панелями, духовкой и лежанкой. Дизайн печи может быть очень разнообразным и оригинальным.

    Обычно печи из кирпича облицовывают плиткой или кафелем, превращая их в настоящее произведение искусства.

    Ставят плиту своими руками, следуя инструкции заказа, которую сегодня без труда можно найти в интернете.Порядок показывает, как и где разместить каждый кирпич. Конечно, хорошо, если у вас есть опыт работы каменщиком, так как кладку кирпича нужно производить по особой схеме. Перед тем как приступить к кладке, важно правильно рассчитать количество кирпичей и определиться с конструкцией печи. Для этого очень важно учитывать особенности того или иного помещения.


    Конструкции печей:

    • Русский. Он может иметь самые разные размеры и известен своей высокой эффективностью.
    • Голландка и тупица. Конструкция печи такова, что движение газов через нее способствует достижению КПД от 90 до 95 процентов. В духовке почти нет сажи, что сводит к минимуму очистку.
    • Швед. Разновидность отопительно-варочной печи. Его используют для приготовления пищи, обогрева помещения. Также модно встраивать в него духовку.

    Каждая из печей имеет свои особенности, которые следует учитывать при выборе типа конструкции.Чтобы правильно рассчитать количество материала для кладки печи, необходимо определиться со схемой будущей конструкции. Обычно для кладки печи используют несколько видов кирпича: керамический и огнеупорный.

    Как сложить печь из кирпича своими руками

    Чтобы правильно уложить шведку, необходимо предварительно скачать чертежи строительства в Интернете. Самым главным считается кладка первого ряда. Важно следить за тем, чтобы кирпичи уложены ровно: для этого использовать уровень утомительно.Углы кладки контролируются с помощью строительного угольника.

    Важно понимать, что именно первый ряд кирпичей влияет на правильную укладку остальных рядов.

    Первая часть печи оборудована воздуходувкой, для кладки используется кирпич на три четверти. Кладку второго ряда начинают с установки надувных дверок. Выкладываем третий ряд, соблюдая порядок.

    Пошаговая инструкция:

    1. В четвертом ряду устанавливают дверцу для чистки.Чтобы зольник получился квадратным, кирпичи раскалывают, исходя из размера отверстия. Пятый ряд тоже выполняется, но проем зольника имеет коническую конструкцию.
    2. Для кладки шестого ряда применяют огнеупорный кирпич. Перед кладкой возле решетки делают скалывание кирпича. Они делают это для удобства закладки топлива. Важно, чтобы решетка упиралась в задний ряд кирпичей. Не забывайте о дополнительном расстоянии между шестым рядом кладки и решеткой: эта пустота послужит для сбора золы и песка.
    3. В седьмом ряду установлена ​​топка. Восьмой и девятый ряды выкладываются аналогично, но кирпичи последнего необходимо обрезать с двух сторон: это позволит газам плавно перетекать из топочной камеры в канал.

    Для кладки десятого ряда применяют огнеупорный кирпич. Кладку кирпича необходимо строго регламентировать, так как она должна лежать строго вертикально. Для этого нужно использовать строительный уровень. В этом ряду сверху укладывают дверцу конфорки.Для кладки одиннадцатого ряда используют керамический кирпич. В этом ряду укладывается варочная панель, которой накрывается топка. Установка выполняется в одном ряду с большой дверцей для варочной камеры. Дальнейшие инструкции можно найти в следующем разделе.

    Пошаговая инструкция: как сложить печь своими руками

    В двенадцатом ряду каналы объединены так, чтобы они соответствовали прямоугольной форме. В четырнадцатом ряду устанавливают заслонку, которая способствует автономной работе варочной поверхности, духовка не нагревается полностью.Благодаря жалюзи плиту можно использовать для приготовления пищи летом.

    Пятнадцатый ряд используется для закрытия заслонки, а шестнадцатый ряд перекрывает дверцы варочной камеры.

    Перед камерой и левой камерой установлена ​​вентиляционная дверца: она помогает удалять пар и запах во время приготовления. Семнадцатый ряд закрывает вентиляционную дверь. А над варочной камерой в кладку вставляют пару стальных прутьев, которыми кладут следующий этаж.


    Последующие строки:

    • Восемнадцатый и девятнадцатый ряды перекрывают рабочую камеру. План укомплектован всего двумя левыми каналами.
    • В двадцатом ряду кирпичи укладываются «по краю» в месте перекрытия варочной камеры. Задняя стена находится на расстоянии 4 см от кирпича.
    • Двадцать второй ряд закрывает все двери и оборудован двумя квадратными воздуховодами.
    • В двадцать третьем ряду выполняется перекрытие двух длинных швеллеров, кладка кирпичей «по краю».Аналогичным образом укладывается двадцать четвертый ряд.
    • Укладка двадцать пятого и шестого рядов аналогична укладке двадцать второго ряда.

    Особое внимание стоит уделить кладке двадцать девятого ряда. Он оборудован только одним каналом. На лицевую стену кладут два кирпича. Они утоплены пополам и опираются на кирпичи, уложенные по краю. Остальные ряды укладываются по схеме.

    Сложить печь с хорошим отводом тепла своими руками не так уж и сложно.Устройство может быть установлено как в деревянном, так и в кирпичном доме ... Правильно разложить печь можно только в том случае, если схема конструкции выбрана правильно и соответствует характеристикам помещения.

    Строительство печи длительного горения следует производить по особым инструкциям, которые можно сказать в Интернете.

    Каменные домашние печи

    отличаются высоким КПД и функциональностью, если их конструкция сделана по всем правилам, поэтому при самостоятельной установке нужно прислушиваться к советам печника.Важно сделать все качественно, тогда грубая прослужит долгие годы ... Если печь много лет эксплуатировалась, и она начала давать сбой, черновик можно переложить, а не восстанавливать.

    Советы по укладке духовки:

    • Если мы строим печь в доме, важно, чтобы под нее сделали отдельный фундамент.
    • Конструкция печи должна быть продумана заранее. Очень важно учесть особенности помещения и заранее определиться с местом расположения духовки.
    • Правила и некоторые секреты укладки печи от профессиональных мастеров можно найти в Интернете.

    Угольную печь можно разместить в доме любой площади, главное правильно рассчитать ее габариты. Проекты отопления лучше подготовить еще до окончания строительства дома. Чтобы создать в доме теплую атмосферу, поставьте потоп. Именно ими можно дополнить русскую или украинскую печь. Печь используется для украшения печи и потопа.

    Как сложить духовку своими руками: пошаговая инструкция (видео)

    Уложить плиту несложно, если строго следовать инструкции. Важно уделить пристальное внимание установке топки и других важных компонентов печи. Собрать печь можно из 750 или 1100 кирпичей. Их количество зависит от размеров комнаты. Для кладки голландки можно использовать колотый кирпич. Одна из самых распространенных схем кладки печи - «колодезная».

    Несмотря на то, что очень многие сегодня оснащены той или иной системой отопления, кирпичные отопительные конструкции не теряют своей популярности. Напротив, инженеры и мастера разрабатывают все новые и новые модели печей, более компактных, включающих в себя различные функции. Ведь печное отопление для частного дома никогда не будет лишним, так как может выручить хозяев в самых разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи холодные, а включать автономное отопление, кажется, рано, отапливаемая печь создаст в комнатах уютную атмосферу и избавит их от излишней влажности.Печь поможет поддерживать оптимально благоприятную атмосферу в доме и комфортный для человека температурный баланс.

    Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками, чертежи которого подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не уходит из интернета. Сегодня даже те люди, которые совсем не имеют опыта печников, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить печь в доме своими силами, то новичкам рекомендуется выбрать более простой вариант этой конструкции с понятным порядком.

    Помимо доступности конструкции, при выборе следует обращать внимание на ее теплоемкость, то есть для обогрева какой площади она предназначена. Важно продумать структуру функциональности и решить, что вы хотите от нее получить.

    Разновидности кирпичных печей

    Есть несколько основных типов печей - некоторые из них выполняют только одну основную задачу - обогревают дом, другие используются только для приготовления пищи, а третьи включают несколько функций в свой «набор возможностей».Поэтому для того, чтобы определиться с желаемой моделью, нужно знать, что такое каждая из разновидностей.

    • Конструкция способна не только отапливать одну или две комнаты, но и помогать готовить еду и кипятить воду. Если модель оборудована духовкой и нишей для сушки, то появляется возможность печь хлеб и сушить овощи и фрукты на зиму.

    Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или сама выполняет роль стены - для этого она обращена вместе с печью и топкой в ​​сторону кухни, а заднюю стенку - в жилую зону дома.Сразу можно решить две проблемы - обогрев помещения и получение возможности готовить в отдельном помещении.

    Если конструкция дополнительно оборудована камином, то печь будет работать не только как функциональная конструкция, но и станет декоративным украшением дома.

    • Отопительный тип печей предназначен только для обогрева помещений дома. В некоторых моделях есть не только камера сгорания, но и камин. Таким образом, духовка может работать в двух режимах - когда задействована только одна из функций, либо задействованы они обе одновременно.Чаще всего отопительные печи встраивают в стену между комнатами или устанавливают посреди одного большого зала, разделяя его на зоны.

    Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется весной и осенью для поддержания нормальной температуры и влажности в помещениях. Отопительные печи обычно устанавливают, когда на кухне уже реализована собственная возможность приготовления пищи, или в доме с большой общей площадью, где строится несколько духовок, выполняющих различные функции.

    На дачном участке в небольшом доме лучше установить многофункциональную конструкцию, способную выручить сразу в нескольких ситуациях.

    • Варочная плита монтируется на кухне, а ее конструкция разработана специально для быстрого приготовления пищи. Однако эта функция не лишает его нагревательных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная печь хорошо прогреваются, отдавая тепло в помещение.

    Основное предназначение плиты - приготовление пищи.

    Варочная плита обычно компактна, поэтому прекрасно подойдет для установки в загородном доме или на небольшой кухне частного дома.

    Имея такой компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзания или остаться без обеда и горячего чая, даже при отключении электричества и газа.

    Разработано много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть полностью миниатюрными и занимать большую площадь ... Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запастись материалами для ее постройки, нужно обмерить и начертить ее основу на полу помещения, в котором планируется быть установлен.Таким образом можно будет визуально определить, сколько свободного места останется в комнате.

    Как правильно выбрать место для установки духовки?

    Чтобы печь работала эффективно и максимально передавала тепло в помещения дома, а также была пожаробезопасной, необходимо правильно выбрать ее место.

    Особенно важно учитывать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоход должен проходить между потолочными балками, а не случайно на них наткнуться, поэтому вариант монтажа необходимо рассчитать максимально точно .

    Дом из печного кирпича можно устанавливать в разных помещениях или между двумя помещениями. Какое место лучше выбрать, обсудим позже.

    • Для получения максимального эффекта от печи не устанавливайте ее возле наружных стен зданий, так как она быстро остынет и вряд ли сможет обогреть более одной комнаты.
    • Некоторые модели печей устанавливают по центру помещения или со смещением от него в одну или другую сторону. Такое расположение выбирают, если комнату нужно разделить на отдельные зоны... Причем разные стороны конструкции печи могут иметь разную декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующем оформлению конкретной зоны помещения.
    • Часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать выделяемое тепло. В этом случае в целях пожарной безопасности очень важно обеспечить надежную изоляцию стен, потолка и мансардного этажа в месте прохода
    • .
    • При выборе места установки также необходимо предусмотреть, чтобы каждая сторона фундамента под печь была на 100 ÷ 150 мм больше, чем основание самой печи.
    • Чтобы точно определить размер основания и высоту духового шкафа, рекомендуется всегда выбирать модель, к которой прилагается схема заказа.

    Выбрав место для его установки, вы можете приобрести все необходимые материалы и подготовить необходимые инструменты. Количество материалов будет зависеть от размеров и функциональных особенностей моделей печей, а инструменты для кладки всегда используются одинаково.

    Инструменты, необходимые для кирпичных работ


    Для работы вам потребуется подготовить очень «добротный» набор инструментов

    Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента вам понадобится:

    • Правило - Этот инструмент используется для выравнивания поверхности бетонного фундамента.
    • Отбойный молоток необходим для раскалывания и резки кирпичей.
    • Веселка - деревянный шпатель для измельчения глиняных и известковых растворов.
    • Молоток печи используется для раскалывания кирпичей и удаления высохшего раствора, выступающего за пределы кладки.
    • Веник из лубя предназначен для очистки внутренних каналов топки от песка и попавшего в них раствора.
    • Свинцовый писец необходим для разметки, если печь облицована плиткой.
    • Строительный уровень необходим для контроля ровности рядов и поверхности стен.
    • Писец - стержень, используемый для разметки.
    • Отвес - шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выходных поверхностей.
    • Строительный уголок с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
    • Плоскогубцы используются для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
    • Рашпиль - Этот инструмент используется для удаления комков провисания и притирки в сухой кладке.
    • Долото используется для колки кирпича и разборки старой кладки.
    • Резиновым молотком необходимо выровнять кирпич, уложенный на раствор, постукиванием.
    • (шпатели) разных размеров, применяемые для нанесения раствора при кладке кирпича и удаления смеси, выступающей из швов.
    • Joining - инструмент для разравнивания раствора в швах кладки. Применяется в том случае, если кладка производится «на стыковку», без дальнейшей облицовки.
    • Ручная трамбовка необходима для уплотнения грунта и слоев засыпки в котловане.
    • Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
    • Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

    • Подставка для удобства работы на высоте, называется «козочки». Поверхность этого приспособления имеет достаточный размер не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

    Устройство фундамента под кирпичную печь

    Фундамент под печь обычно готовят вместе с фундаментом дома, но они никак не должны соприкасаться друг с другом, а уж тем более - объединяться в единую конструкцию.Новый фундамент имеет тенденцию к усадке, что может деформировать один из них, а это приведет к повреждению другого. Поэтому устанавливать их обязательно отдельно друг от друга.

    В случае установки печи в уже построенном доме с деревянным полом придется проделать довольно масштабные работы. В том месте, где будет установлена ​​печь, доски пола придется снять, вырезав отверстие под размер будущего фундамента.

    Если фундамент под дом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то на ней можно возводить конструкцию, предварительно уложив на месте установки материал для гидроизоляции.

    Фундамент должен иметь форму цоколя печи, однако, как было сказано выше, каждая его сторона делается больше стороны печи на 100 ÷ 150 мм.

    • Если пол в доме деревянный, на нем делают разметку, по которой будут распиливаться доски.
    • Затем в грунт черного пола по форме будущего фундамента выкапывается котлован, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм в зависимости от состава грунта.
    • Дно котлована утрамбовывается, а его стены облицованы полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

    • Затем на дно укладывается песчаная подушка толщиной 100 ÷ 150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
    • Следующий слой поверх песка засыпается щебнем, который по возможности также уплотняется. Этот слой может быть от 150 до 200 мм.
    • Далее по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба.Причем полиэтилен или рубероид остается внутри него, а затем крепится к стенам степлером и скобами. Этот водостойкий материал будет удерживать раствор, залитый в опалубку, не позволяя влаге выходить из него, что позволит плите равномерно высохнуть и затвердеть.
    • Фундамент должен иметь высоту примерно 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовое основание нужно будет уложить два ряда кирпичей, чтобы он поднимался заподлицо с поверхностью пола.
    • Некоторые мастера в целях экономии кирпича наоборот поднимают фундамент над полом на 80 ÷ 100 мм. Удобство такого решения заключается еще и в более простом стыковке боковых стен фундамента с поверхностью напольного покрытия.
    • Следующая ступенька в опалубку на всю ее высоту устанавливается армирующая сетка из стальной арматуры толщиной 4 ÷ 6 мм. Стержни связаны между собой проволочными скрутками.
    • Далее в опалубку нижней части на толщину 250 ÷ 300 мм можно заливать грубый бетонный раствор, смешанный из цемента и гравия в пропорциях 1: 3, или цементный, щебень средней фракции с добавлением песок, в соотношении 1: 2: 1.Но, в принципе, можно использовать обычный бетонный раствор из песка и цемента.
    • Если льется грубая смесь, то сразу, не дожидаясь застывания, сверху выкладывается тонко перемешанный раствор.
    • Заливка выравнивается правилом по верхним краям досок опалубки, после чего рекомендуется уложить и утопить в раствор армирующую сетку с ячейками 50 мм и утопить ее на 15 ÷ 20 мм.

    • Поверхность фундамента снова выравнивается, и при необходимости поверх сетки добавляется бетонный раствор.
    • Далее оставляется фундамент для застывания и набора прочности - этот процесс займет от трех недель до месяца в зависимости от толщины слоев заливаемого раствора. Чтобы бетон был более прочным, в течение первой недели рекомендуется ежедневно опрыскивать его водой, начиная со второго дня.
    • Поверх промерзшего фундамента укладывается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.

    • Для начала укладки первого ряда рекомендуется сделать на гидроизоляционном материале разметку с указанием места расположения основания печи.Благодаря очерченному периметру основания будет намного проще установить первый ряд кирпича и сохранить ровные стороны и углы.

    После этих подготовительных работ можно переходить к кладке.

    Сухая кладка

    Даже опытные мастера, приступая к кладке ранее незнакомой конструкции, сначала производят ее в сухом виде, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в тонкостях внутренних каналов духовки и не ошибиться при основной кладке.Вся конструкция поднимается насухо, и каждый из рядов необходимо выложить в соответствии с порядком, нанесенным на модель печи.

    При выполнении сухой кладки необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр был одинаковым по всей кладке, можно использовать рейки толщиной 5 мм. Конечно, при укладке всухую измерить вертикальные швы на небольших кусках реек будет сложно, поэтому определять их придется визуально, но для горизонтальных швов необходимо использовать рейки.Применив их, выложив последний ряд конструкции, можно увидеть реальную высоту топки.

    В качестве примера использования рельсов можно рассмотреть это фото.


    Особенно важно соблюдать равномерную толщину швов, если кладка предназначена для стыковки и в дальнейшем не будет отделана дополнительными декоративными материалами.

    При укладке всухую важно понимать конфигурацию канала, по которому дым будет выходить из топки и подниматься в дымоход.Если при выкладке этого прохода допущена ошибка, то придется сместить часть или даже всю конструкцию топки, так как может образоваться обратная тяга, и при растопке дым уйдет в комнату.

    Подняв печь насухо перед укладкой дымохода, конструкция разбирается. Причем, если в рядах использовались не только целые, но и их мелкие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить в отдельную стопку, нанеся номер ряда на один из кирпичей.Иногда дополнительно в каждом из рядов проставляется номер кирпича. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, и останется только пропитать его по одному и разложить рядами духовки, но уже на растворе.

    Выполняя основную кладку, по краям предыдущего ряда устанавливаются две планки, между которыми наносится раствор толщиной 60 ÷ 70 мм. Затем на него кладут кирпич верхнего ряда, выравнивают и стучат до упора в рейки.Такие калибровочные приспособления необходимо иметь на три ряда, так как вытащить его из шва можно только после застывания раствора. Итак, выложив три ряда, планки стягиваются с нижнего шва, зачищаются и кладутся на четвертый - и так далее. Если вы не уверены, что вертикальные швы получатся одинаковой толщины, можно также подготовить для них короткую полосу, которая будет переставлена ​​в следующий шов сразу после совмещения двух соседних кирпичей.


    После вытягивания калибровочных полосок из шва между кирпичами останется достаточно глубокий зазор.Его заливают раствором, излишки которого удаляют кельмой, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.


    Обработка швов «под стыковку»

    Если калибровочные полоски уложены по обоим краям кирпича, то внутри стены также останутся бороздки между швами. Их тоже нужно тщательно отремонтировать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

    При укладке на раствор очень важно проверять строительный уровень в каждом из уложенных рядов, чтобы не перекосилась вся конструкция.

    Простые аксессуары, такие как планки, помогут аккуратно уложить кирпичную кладку с такой же шириной шва. Таким образом, вся поверхность духового шкафа будет выглядеть так, как будто дизайн выполнен профессиональным мастером.

    Эти нюансы помогут упростить процесс возведения конструкции печи, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывать все работы.

    Схемы строительства кирпичных печей
    Ю. Печь Проскурина с функциями нагрева и приготовления пищи и сушильной камерой

    Модель, разработанная инженером Ю.Проскурина, можно назвать одной из простейших конструкций отопительно-варочных плит, с которой легко справится даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры конструкции, печь способна выполнять все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной панелью и сушильной камерой, которую при желании можно заменить емкостью для горячей воды.

    Такая печь способна отапливать одну или две комнаты общей площадью 17 ÷ 20 м², поэтому ее можно встроить в стену между кухней и одной из небольших комнат дома.При этом ее, конечно же, нужно сориентировать таким образом, чтобы конструкция была обращена плитой в сторону кухонной зоны.

    Размеры данного отопительного прибора без высотного дымохода 750 × 630 × 2070 мм. Печь имеет два режима работы - зимний и летний, что позволяет использовать только варочную поверхность, без лишнего обогрева всего дома. Теплоотдача от топки при ее полном топке - 1700 ккал / час.

    Для возведения данной отопительной конструкции потребуются следующие материалы:

    Наименование материалов и элементов Количество (шт.) Размеры элемента (мм)
    Кирпич красный М-200 (без учета трубопровода) 281 ÷ 285 250 × 120 × 65
    Кирпич шамотный огнеупорный Ш-8 82 ÷ 85 250 × 120 × 65
    Дверца печи 1 210 × 250
    Двери для чистки каналов 2 140 × 140
    Дверца вентилятора 1 140 × 250
    Задвижка летняя для дымохода 1 130 × 130
    Жалюзи топки 1 130 × 130
    Защелка варочной панели 1 130 × 130
    Решетка 1 200 × 300
    Варочная панель с одной горелкой 1 410 × 340
    Стальная полоса 1 40 × 260 × 5
    1 40 × 350 × 5
    1 40 × 360 × 5
    Уголок стальной 1 40 × 40 × 635
    3 40 × 40 × 510
    4 40 × 40 × 350
    Кровельное железо 1 380 × 310
    Предплавной металлический лист 1 500 × 700

    Для заливки фундамента потребуется подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный стержень или стальную проволоку толщиной 5 ÷ 6 мм.Если будет принято решение о замене сушильной камеры резервуаром для горячей воды, вам также придется приобрести или изготовить ее.

    Для того, чтобы работа прошла успешно, настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить заказ перед ее началом, а в процессе укладки держать эту схему всегда под рукой.


    На этом рисунке эта печь схематично представлена ​​в нескольких частях. Здесь хорошо видно, как каналы дымохода проходят внутрь конструкции, проследить движение дыма от топки к дымоходу.

    Иллюстрация (заказ) Краткое описание выполненной операции
    Первый ряд сплошной, он расположен в соответствии с конфигурацией, показанной на схеме.
    Ряд должен быть идеально ровным, так как от правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции.
    Ряд состоит из 15 кирпичей.
    Второй ряд.
    На этом этапе формируется форма зольника (продувочная камера) и дно двух каналов, которые будут проходить вертикально.
    Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверок воздуходувки и камер очистки.
    Устанавливаются в одном ряду.
    Ряд выложен 13 кирпичами.
    В чугунных дверях для их крепления в кладке предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются подготовленные отрезки проволоки.
    Далее их концы скручивают и заделывают в швы между рядами боковых стенок.
    Чтобы дверь не сдвигалась с места установки до полной фиксации, ее временно подпирают кирпичом.
    Третий ряд выкладываем по схеме. В нем поднимаются стенки воздуходувки и камеры очистки, а концы проволоки закрепляются в швах между рядами кирпичей, с помощью которых фиксируются дверцы. Для кладки ряда понадобится 13 красных кирпичей.
    Четвертый ряд.
    Камера вертикальных каналов разделена на две, так как тогда они будут выкладываться отдельно.
    Сечение каналов по всей высоте будет 80 × 120 мм.
    Кроме того, установленные двери перекрывают друг друга в этом ряду.
    Вам нужно подготовить 13 красных кирпичей.
    Кладка пятого ряда выполняется из огнеупорных шамотных кирпичей, так как происходит формирование нижней части топки.
    В кирпичах, определяющих место кладки решетки, от их внутреннего края делается пропил под прямым углом. Вырез должен быть приблизительно 10 x 10 мм ± 1 мм.
    Подготовленные кирпичи укладывают над выдувной камерой.
    Для кладки в ряд необходимо 16 шамотных кирпичей.
    После этого на пятом ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливают решетку.
    Иногда монтируется на глиняный раствор, но часто - совсем без раствора. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны быть порядка 3 ÷ 5 мм, заполняются песком.
    Шестой ряд.
    Стенки двух вертикальных каналов продолжают формироваться, а стены печи начинают возводиться.Кладка ведется только шамотным кирпичом.
    Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
    Далее на шестом ряду монтируется топочная дверца, которая, как и дверца нагнетателя, фиксируется проволокой в ​​швах боковых стенок.
    Однако перед установкой дверца топки оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром.
    Этот процесс должен выполняться для создания теплового зазора, который позволит металлу расширяться при сильном нагреве.
    Седьмой и восьмой ряды выложены из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме заказа.
    При кладке стенки топки продолжают подниматься и образуются вертикальные каналы.
    Понятно, что кладка кирпичей рядами завязанная.
    При кладке девятого ряда засоряется дверца камеры сгорания.
    Для снятия нагрузки с чугунной двери, от кирпича, установленного на боковых стенках, края обрезаются, повернуты в сторону камеры сгорания на такой же угол 30˚.
    Эти пропилы будут служить своеобразной опорой для среднего кирпича, разрезанного с обеих сторон под углом 60˚, то есть он должен идеально ложиться между двумя крайними кирпичами.
    На один ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
    На десятом ряду топливная камера совмещена с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся в это отверстие.
    Для обеспечения беспрепятственного прохождения горячего воздуха на среднем кирпиче делается вырез в выступающем углу, разделяющий топочное отверстие и закрытый канал.
    Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
    В одиннадцатом ряду кладка вокруг камеры сгорания отличается тем, что в нем используются кирпичи с вырезом на кирпичную глубину 10 × 20 мм.
    Этот шаг предназначен для укладки варочной панели.
    Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
    После того, как выложен 11 ряд, ступенька на кирпичах покрывается асбестовыми полосами или слоем глины толщиной 3-4 мм (при условии, что плита толщиной 5 мм).
    Эти распорки будут служить амортизатором и тепловым зазором для варочной панели.
    Затем варочная панель устанавливается на подготовленное для нее место.
    Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
    С двенадцатого ряда будет кладка только красного кирпича.
    На этом этапе укладываются стенки варочной камеры, а ранее открытый вертикальный канал снова закрывается перемычкой.
    Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
    13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала образовано место для установки клапана, предназначенного для переключения режимов топки на зимний или летний.
    Для этого в кирпиче делают вырезы для углубления металлического элемента.
    Далее на подготовленном месте на глиняно-песчаном растворе закрепляют неподвижную часть дымоходной задвижки.
    Ряд выложен 10 кирпичами.
    14-18 ряды - на каждый из них потребуется 10 кирпичей.
    Кладка на этих рядах имеет одинаковую конфигурацию с учетом перевязки и образует вертикальные каналы и варочную камеру.
    На 18-м ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для укладки следующих рядов.
    Один из этих элементов устанавливается на краю «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии 250 мм от него (размер кирпича), а третий угол задней стороной прижимается второй.
    Глядя на эту конструкцию, вполне можно понять, как нужно класть кирпичи.
    19 ряд.
    Выкладывая его, они перекрывают варочную камеру 12 кирпичами, но над ней образуется отверстие для отвода пара, в которое будет установлен вентиль.
    Для крепления этого элемента делают вырезы по краям кирпича, установленного с трех сторон, и снимают слой с внешнего кирпича, уменьшая его толщину.
    Далее к подготовленному участку на глиняном растворе крепится задвижка.
    20-й ряд выкладываем по представленной схеме.
    На этом этапе установленный клапан закрывается и формируются отверстия каналов.
    Боковой кирпич в первом вертикальном канале сжимается для плавного перетока нагретого воздуха.
    На один ряд потребуется 15 кирпичей.
    На 21-м ряду первый вертикальный канал и отверстие для отвода пара из варочной камеры объединены в общее пространство.
    Кладка ведется по периметру топки, кладется кирпич в виде стен, образуется второй вертикальный канал. Кроме того, угловой внутренний кирпич обрезается, чтобы обеспечить беспрепятственный выход пара в дымоход.
    Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
    Далее в том же ряду полученное пространство перекрывают стальными полосами, которые станут основой для установки металлической пластины и укладки следующих рядов.
    Следующим этапом, который выполняется в том же ряду, является установка кровельной железной пластины.
    С его помощью формируется дымоходное отверстие, расположенное на противоположной стороне окна для выхода пара из варочной панели.
    На 22-й ряд кирпичной кладки перекрыли металлическую пластину.
    Далее кладка ведется по схеме.
    Открытыми остаются только отверстия каналов.
    Затем снаружи духовки устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры.
    На кладку в ряд нужно 15 кирпичей.
    23-й ряд - формируются стенки сушильной камеры.
    Его задняя стенка кирпичная, установлена ​​сбоку - отделяет камеру от отверстия дымохода.
    Используется 12 кирпичей.
    На 24 ряду из 11 кирпичей формируются стенки дымохода и два вертикальных канала, а также сушильная камера.
    25 ряд - работа продолжается по схеме, кладка выполняется из 12 кирпичей.
    Второй кирпич задней стенки сушильной камеры устанавливается так же, как и первый, сбоку.
    26 ряд.
    На этом этапе вертикальные каналы подготавливаются к объединению в одно пространство, поэтому кирпичи в вертикальных каналах разрезаются под небольшим углом, чтобы направить дым в желаемом направлении.
    Для кладки в ряд требуется 11 кирпичей.
    На 27-м ряду при помощи кладки совмещены два вертикальных канала, и на этой общей камере установлена ​​дверца для чистки.
    Задняя стенка сушильной камеры приподнята еще одним кирпичом, который установлен сбоку.
    Ряд состоит из 11 кирпичей.
    На 28 ряду, состоящем из 10 кирпичей, кладка выполняется по схеме, аналогичной 27 ряду.
    А затем тремя металлическими уголками перекрывается пространство сушильной камеры.
    На 29-м ряду практически вся площадь залита кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой.
    Открытым остается только отверстие над сушильной камерой, где в прорези, сделанные на кирпичах, обрамляющих это отверстие, будет установлен клапан.
    Внешний кирпич обрезан, что делает его менее толстым.
    В оборудованное «гнездо» на глиняном растворе устанавливается задвижка.
    Ряд состоит из 17 кирпичей.
    30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью закрывает поверхность печи.
    Единственное исключение - отверстие дымохода, размер которого составляет полкирпича.
    Дымоход начинает формироваться в рядах с 31 по 32.

    Если решено сделать самому, то работу нужно делать не спеша, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При соблюдении всех рекомендаций и предоставленной схемы заказа даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и набраться опыта для новых творений.

    И в конце статьи - еще один пример кладки миниатюрной печи из кирпича для дачи.

    Видео: компактная печь из кирпича для маленькой кухни

    В каждом загородном доме есть настоящая русская печь, выполняющая несколько функций. Помимо разогрева на нем можно готовить еду. В особняках печь способна получить еще одну функцию - элемент декора.

    Прочитав эту статью, вы узнаете, как сложить плиту своими руками и что для этого потребуется.

    Несмотря на возможность газового отопления жилья, многие домовладельцы не спешат отказываться от печей, которые могут создать совсем другую атмосферу.Особенно это актуально для тех регионов, где есть леса и нет проблем с дровами. Также это позволяет существенно сэкономить на оплате газа.

    В этой статье мы подробнее рассмотрим технологию кладки печи с обзором различных вариантов реализации конструкции. Ведь вы можете построить компактную версию или масштабный проект.

    Есть много видов печей. Опытные печники постоянно совершенствуют готовые решения... Однако из-за отсутствия опыта мы не рекомендуем этого делать. Важно понимать правильное расположение конструкций и каналов, чтобы обеспечить качественный обогрев помещения.

    Если вы начинающий мастер, обратите внимание на схемы заказа. Следуйте инструкциям, чтобы правильно сложить плиту.

    Разновидности печей

    Существует три основных типа:

    1. Кулинария.
    2. Отопление.
    3. Приготовление пищи и отопление.

    Перед тем, как разложить печь, определитесь с требованиями к будущей конструкции.

    Варочная плита имеет чугунную панель, которая предназначена для приготовления пищи и нагрева воды. Это компактное решение, которое широко применяется в небольших частных домах и дачных участках. Помимо своего основного предназначения, варочная панель немного обогреет комнату.

    Конструкция для обогрева и приготовления пищи подходит для больших домов ... По желанию можно устроить и диван. Дополнительно в плите реализована духовка, емкость для нагрева воды и секция для сушки фруктов (овощей).

    Отопительная печь - это компактное решение без варочной панели. Конструкция подходит исключительно для утепления дома и способна обеспечить теплом небольшие дома.

    Как выбрать место для духовки

    Определившись с типом будущей печи, нужно подумать, где ее построить. «Каменка» может быть встроена в стены, реализована в центре комнаты или установлена ​​непосредственно в стене. Все зависит от пожелания владельца:

    1. Выполнение печи в центре комнаты позволит разделить комнату на две зоны.Соответственно можно реализовать кухню и гостиную. Кроме того, здание станет своеобразным украшением домовладения.
    2. Не рекомендуется обустраивать конструкцию у внешней стены, часть тепла уйдет на улицу.
    3. Кладка печи на границе двух помещений потребует отделения от стен специальными огнеупорными материалами.
    4. На месте будущей топки необходимо учесть, что фундамент будет на 10-12 сантиметров дальше от основания конструкции.Дополнительно нужно позаботиться о расчете высоты плиты, чтобы по параметрам все выглядело целостно и правильно.
    5. Для упрощения рабочего процесса рекомендуется приобрести схему заказа.

    Пройдя этапы выбора модели и локации, вы можете отправиться в магазин за материалами и подготовить необходимые инструменты. Обдумывая, как складывать духовку, самое время ознакомиться с необходимыми инструментами и материалами.

    Что требуется для строительства

    В зависимости от модели печи количество материалов и деталей из стали и чугуна будет значительно различаться. Набор инструментов в любом случае будет прежним.

    Вам понадобится:

    1. Эшафот под названием козел, который значительно упростит процесс работы на высоте. С помощью устройства можно не только подняться на нужную высоту, но и поставить рядом емкость с раствором или положить инструменты.
    2. Кирка для обработки кирпича.
    3. Венчик для удаления излишков песка и раствора из уложенных рядов кирпичей и мытья полов внутри кладки.
    4. Уголок для вынимания углов на 90 градусов.
    5. Отвес для контроля вертикальности стен.
    6. Молоток топочный.
    7. Кусачки для резки проволоки.
    8. Резиновый молоток.
    9. Долото.
    10. Мастерок (несколько штук) для работы с раствором.
    11. Правило выравнивания фундамента.
    12. Ведущий писец, который будет использоваться для маркировки.
    13. Штукатурка в виде отрезка трубы, используемая для обрезки плитки.
    14. Деревянный шпатель для приготовления раствора.
    15. Уровень.
    16. Рашпиль, стыковочный, сито.
    17. Емкость для приготовления цемента.

    Необходимые строительные материалы

    Количество материалов зависит от типа духовки. В большинстве случаев имена почти всегда идентичны. Для отопительного варианта плиты не потребуется духовка и емкость для воды.Однако часто применяются следующие элементы:

    1. Вентиляционные двери.
    2. Дверь топки.
    3. Дверь для обслуживания печи.
    4. Заслонка дымохода.
    5. Конфорка.
    6. Hob.
    7. Решетка колосниковая.

    Дополнительно можно использовать:

    1. Духовка.
    2. Емкость для воды.
    3. Уголок металлический 0,5м 2.
    4. Металлические полосы ¾.
    5. Проволока стальная.

    Подготовить к укладке:

    1. Красный выветренный кирпич.
    2. Кирпич шамотный.
    3. Компоненты для растворов на глиняной основе. Можно взять готовую огнеупорную смесь специально для духовок.
    4. В фундамент потребуется песок, щебень, цемент, опалубочные материалы, лист рубероида для организации гидроизоляции.
    5. Отделка стен должна выполняться термостойкими материалами.

    Подготовка места под фундамент

    Идеально, когда фундамент под печь заливается вместе с общим фундаментом дома.Но основания не связаны друг с другом. Чаще печь встраивают в готовый дом ... Если так, то сделайте следующее:

    1. Если фундамент дома выполнен в виде плиты, а печь не слишком массивная, то можно приступать к укладке на бетонный пол. В этом случае достаточно уложить лист рубероида и приступить к работе.
    2. Если фундамент ленточный или пол деревянный, то фундамент нужно будет делать по всем правилам.

    Процесс создания фонда

    Важно! Фундамент необходимо заглубить в землю. Поэтому разметьте место для духовки и снимите доски. Если пол бетонный, его тоже нужно оторвать. Тогда следуйте этим рекомендациям:

    1. Выкопайте яму глубиной до полуметра.
    2. Накройте дно песчаной подушкой толщиной 10 см. Далее выложите таким же слоем щебень и хорошо утрамбуйте.
    3. Организовать опалубку для заливки раствора по периметру будущего фундамента.Учтите, что конструкция должна быть выше уровня пола дома примерно на 10 сантиметров.
    4. Первый базовый слой может быть из щебня, песка и цемента. Залить нужно равномерно, а затем дать ему затвердеть. Этот слой должен заполнить ямку ровно наполовину.
    5. После того, как первый слой застынет, можно начинать повторную заливку. Теперь используйте только бетонный раствор. Сделайте выравнивание фундамента правилом. Верхние доски опалубки будут для вас маяками.
    6. По окончании всех работ дайте фундаменту постоять и набраться прочности. Со второго дня смачивайте основу водой, чтобы не растрескалось.
    7. Фундамент будет готов примерно через 20-30 дней. По истечении этого времени накройте его рубероидом. Следующим шагом будет разметка основания будущей печи и можно приступать к укладке первого ряда конструкции.

    После проведенных действий можно переходить к основному этапу строительства печи.

    Процесс кладки

    Если вы делаете печь впервые, лучше начать весь процесс с сухой кладки.Прежде чем ставить печь на раствор, лучше потренироваться, чтобы не ошибиться. В процессе используйте следующие рекомендации:

    1. По выбранной схеме выполнять все действия аккуратно и последовательно. Проверяйте дизайн время от времени.
    2. Разобраться в особенностях организации дымохода, топки и нагнетателя.
    3. Для укладки кладки насухо возьмите вспомогательные рейки толщиной 5 м, чтобы определить расстояние между кирпичами. Для чистовой кладки это пространство будет заполнено раствором.
    4. После того, как вы сложили модель печи, разберите ее последовательно и, если возможно, пронумеруйте каждый элемент здания. При укладке всухую убедитесь, что размер кирпичей соответствует размеру.
    5. При укладке на раствор лучше каждый ряд уложить насухо, а потом закрепить.
    6. Кроме того, кладка из раствора должна сопровождаться слоем шва 7 мм, а затем кирпич прессуется и при необходимости уплотняется резиновым молотком. Излишки удаляют шпателем.
    7. После укладки в два-три ряда закончить швы расшивкой.При необходимости смочите их водой из пульверизатора.
    8. В процессе укладки постоянно следите за вертикальными и горизонтальными рядами.

    5 лучших небольших дровяных печей для кемпинга: удобство в кемпинге

    Независимо от того, какое время года в вашем нынешнем месте для кемпинга, вам необходимо убедиться, что у вас есть эффективный источник тепла.

    Небольшая походная дровяная печь идеальна, так как ее можно использовать для обогрева палатки, когда погода меняется, или, что более важно, для приготовления еды во время отпуска, и ее удобно использовать.

    Какая дровяная печь для кемпинга самая лучшая? Вы не хотите таскать с собой походную плиту, поэтому портативность является ключевым моментом, а некоторые печи можно даже сложить или разобрать для большего удобства.

    Лучшая небольшая дровяная печь для кемпинга на рынке - это походная печь из нержавеющей стали от Ohuhu, и мне она нравится из-за ее универсальности и практичности. Читайте дальше, чтобы узнать о 5 лучших небольших походных дровяных печах: кемпинг стал удобным.

    Краткий обзор

    Лучшая мини-дровяная печь для кемпинга, победитель: походная плита из нержавеющей стали Ohuhu

    Наш рейтинг: 5 из 5 звезд

    Технические характеристики
    • Размер: 5.3 x 5,3 x 5,3 дюйма (13,4 x 13,4 x 13,4 см)
    • Вес: 0,8 фунта (362 г)
    • Мобильность: Да, складывается
    • Сборка: 8 дюймов (20 см) в высоту
    Преимущества
    • Эта походная печь - незаменимая печь для кемпинга. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет опору с тремя опорами, поэтому вы можете готовить в различных условиях и ставить его на любую поверхность, не беспокоясь о том, что он не справится с поставленной задачей. Он не будет качаться и не заставит вас волноваться, что он опрокинется.
    • Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы носить с собой алкоголь или топливо, чтобы использовать эту походную печь. Вы можете использовать природное топливо в виде шишек, дерева, листьев и веток. Мне нравится, что эта походная печь горит ярко и долго - просто убедитесь, что у вас есть куча палок или другого материала под рукой, чтобы вы могли поддерживать огонь.
    • Эта печь не только легкая, но еще и очень компактная и складная, что облегчает переноску и транспортировку.В комплект входит сетчатая сумка для переноски для еще большего удобства.
    • Тем не менее, он не горит слишком горячим дном, чтобы поджечь траву под ним, и не слишком горяч, чтобы обращаться с ним. Он поддерживает прохладное дно, поэтому вы можете поднять его, если вам нужно переместить его во время приготовления, что делает его очень универсальным, практичным и безопасным.
    Недостатки
    • Когда горшок горит и вы хотите снова наполнить его ветками или листьями, вам придется полностью снять его с огня, чтобы можно было добавить еще топлива.Здесь пригодилось бы небольшое отверстие или люк.
    Дополнительные функции
    • Когда вы находитесь на свежем воздухе, никогда не знаете, сможете ли вы найти сухие ветки и листья, особенно если вас удивили дождливые условия. Но это не значит, что вы не можете использовать эту походную печь - в качестве альтернативы использованию натуральных материалов для ее освещения вы можете использовать таблетки отвержденного спирта.
    Консультации по покупке

    Эту лучшую походную дровяную печь легче всего носить с собой.Вы можете носить его с собой повсюду, будь то сумка для переноски или рюкзак, и вам понравится возможность иметь источник тепла, куда бы вы ни пошли.

    Он был разработан с учетом экологических требований, поскольку он обеспечивает универсальность использования топлива без ущерба для земли, где вы разбиваете лагерь, в виде сгоревшей травы из горячих горшков. Это обязательный элемент в рюкзаке для кемпинга, будь то опытный турист или новичок.

    Лучшая мини-дровяная печь для кемпинга, занявшая второе место: походная плита TOMSHOO

    Наша оценка: 4.5 из 5 звезд

    Технические характеристики
    • Размер: 5,55 x 5,51 x 3,35 дюйма (13 x 13 x 8,5 см)
    • Вес: 1,19 фунта (539 г)
    • Портативность: складной
    • Сборка: 6,9 дюйма (17 см) (высота)
    Преимущества
    • Эта походная печь изготовлена ​​из нержавеющей стали, но у нее также есть ветрозащитная зазубренная поперечная подставка, которая не только обеспечивает прочную и устойчивую платформу для приготовления пищи, но и улучшает контакт печи с теплом.Это означает, что он горит более эффективно.
    • В связи с вышеупомянутым, у него есть двойная стенка внутри, которая нагревает холодный воздух, когда он входит в камеру. Это позволяет максимально использовать его эффективность горения.
    • Эта походная печь складывается в компактный портативный размер - всего 5,4 на 2,8 дюйма (13,7 x 7 см), поэтому вы можете легко упаковать ее в рюкзак. Он также поставляется с сетчатым мешком для переноски, поэтому вы можете носить его с собой, когда не пользуетесь рюкзаком.Это идеальный вариант, если вы хотите взять его с собой в поход.
    Недостатки
    • Она очень крошечная: эта походная печь размером с ладонь среднего размера! Хотя это определенно работает, чтобы сделать его портативным и удобным для упаковки в сумку, оно действительно уменьшает количество продуктов, которые вы можете приготовить на нем. Если вы надеетесь приготовить больше еды на дровяной печи для кемпинга, тогда вам стоит выбрать следующий продукт в нашем списке.
    Дополнительные функции
    • Эта походная печь поставляется с подносом для спирта (вы можете использовать его с натуральными предметами или твердым спиртовым топливом), сеткой для барбекю и сетчатым мешком.Мне нравится сетка для барбекю, потому что она означает, что вы можете наслаждаться множеством вкусной еды, где бы вы ни находились.
    Консультации по покупке

    Если вы ищете быстрый и простой способ приготовить еду на открытом воздухе, особенно если вы путешествуете пешком или путешествуете пешком, это наиболее практичное решение. Добавление сетки для гриля-барбекю - приятный штрих, который сделает печь еще более полезной.

    Лучшая небольшая складная дровяная печь для кемпинга: REDCAMP Wood Burning Camp Stove

    Наш рейтинг: 4 из 5 звезд

    Технические характеристики
    • Размер: 11.3 x 8,62 x 2,32 дюйма (28 x 21 x 5 см)
    • Вес: 2494 г (5,5 фунтов)
    • Мобильность: складной
    • Сборка: 8,3 x 5,9 x 5,5 дюйма (21 x 14 x 13 см) (размер в разложенном состоянии) )
    Преимущества
    • Это лучшая портативная дровяная печь для кемпинга, потому что ее легко сложить. Его размер в сложенном виде составляет 10,6 x 7,8 x 1,5 дюйма (26 x 19 x 3,81 см), а вес - всего 5,5 фунтов, так что это самый простой способ без проблем переносить походную плиту.
    • Эта дровяная печь для кемпинга изготовлена ​​из прочной нержавеющей стали, но отличается большей долговечностью и стабильностью, поскольку предлагает модернизированную решетчатую опорную пластину, которая соединяется с плитой и не снимается легко.
    • Вам нужна походная печь, которая была бы достаточно универсальной, чтобы вы могли готовить на различных видах топлива, чтобы вы не чувствовали себя застрявшими без тепла. Вы можете использовать различное топливо, например, листья или древесный уголь.
    Недостатки
    • Он покрыт тонкой голубой пластиковой оболочкой, которую необходимо удалить перед использованием, но на ее снятие может уйти много времени, особенно когда вы находитесь на улице без множества инструментов.
    • У него нет откидной крышки - это было бы усовершенствованием дизайна, помогающим печи сохранять больше тепла.
    Дополнительные функции
    • Эта походная печь облегчает вашу жизнь, поскольку в ней есть зольник, который выдвигается сбоку, подобно тому, как тостер собирает крошки на подносе под ним, и поэтому его очень легко чистить.
    Консультации по покупке

    Эта складная и портативная походная печь имеет приятные дополнительные функции, позволяющие легко использовать и чистить ее, например, зольник, но что мне больше всего нравится в ней, так это то, что она очень универсальна, когда дело доходит до топлива, с которым вы можете использовать Это.Это означает, что вы можете использовать его где угодно, даже когда влажные условия сделали невозможным использование натурального материала.

    Альтернатива: Lixada Camping Stove

    Наш рейтинг: 4 из 5 звезд

    Технические характеристики
    • Размер: 3,66 x 2,98 x 0,71 дюйма (9 x 7,5 x 1,8 см)
    • Вес: 1,19 фунта (539 г)
    • Портативность: Да
    • Сборка: Разборная
    Преимущества
    • Это лучшая мини-походная печь, потому что ее можно разобрать на семь частей, которые можно хранить в сумке.Идеально подходит для того, чтобы брать с собой куда угодно! Он также поставляется с собственной сумкой для хранения, чтобы его было еще проще транспортировать.
    • Собрать эту плиту очень просто - это займет у вас полминуты или меньше! Это означает, что вы сэкономите время, когда захотите приступить к приготовлению пищи, например, когда вы проголодались после долгого дня похода.
    • Он достаточно большой, чтобы вы могли готовить еду в кастрюле от маленького до среднего, чего более чем достаточно, чтобы вы могли готовить самые разные блюда, не занимая слишком много места.
    Недостатки
    • Хотя походную печь можно легко собрать, это не обязательно для всех, поэтому инструкции были бы полезны, если бы они были включены.
    • При сборке или разборке печи рекомендуется надевать перчатки, поскольку люди, купившие ее, сообщают, что по ее стальным частям действительно легко порезать руки.
    Дополнительные функции
    • Одна из худших вещей, с которыми приходится иметь дело при приготовлении пищи во время кемпинга, - это дым от походных печей.Но этот предотвращает появление большого количества дыма благодаря вентиляционным отверстиям, расположенным в верхней части камеры сгорания. Это работает за счет впуска предварительно нагретого кислорода для разжигания пламени, так что огонь может быть более горячим и производить меньше дыма.
    Консультации по покупке

    Эта портативная дровяная печь для кемпинга - печь уникального дизайна, которую вы захотите носить с собой, когда собираетесь на природу.

    Если вы хотите быстро разогреть еду или приготовить ее с нуля, это поможет вам почувствовать удовлетворение.Он не обожжет ваш карман, обеспечивая простое и удобное для новичков решение для приготовления горячей еды в дороге.

    Маленькая палатка, дровяная печь для кемпинга: Сверхмощная цилиндрическая печь от шеф-повара лагеря в альпийском стиле

    Наш рейтинг: 4 из 5 звезд

    Технические характеристики
    • Размер: 24 x 20 x 22,5 дюйма (60 x 50 x 55 см)
    • Вес: 74 фунта (33 500 г)
    • Портативность: Нет
    • Сборка: Нет данных
    Преимущества
    • Эта небольшая дровяная печь для кемпинга имеет плоскую верхнюю поверхность, что обеспечивает удобное место для приготовления пищи.В качестве приятной дополнительной функции его плоский верх приварен, поэтому он не опрокинется, когда вы попытаетесь его использовать.
    • Поставляется с регулируемыми ножками. Это означает, что вы можете обеспечить устойчивую платформу для приготовления пищи, даже когда стоите на неровной поверхности.
    • При покупке этой печи вы также получаете дополнительные предметы, которые значительно упростят использование печи, прямо из коробки: искрогаситель, полки для принадлежностей, демпфер, внутренняя решетка для бревен и патрубок из пяти частей. .Все они удобно помещаются внутри печи вместе со съемными ножками, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы не потерять ни одну из них, когда вы носите плиту с собой.
    • Эта походная дровяная печь имеет решетку для огня, расположенную в нижней части, чтобы защитить ее основание от перегрева.
    Недостатки
    • Эту походную печь нелегко носить с собой, потому что она весит 74 фунта, поэтому она может быть не лучшим выбором для вас, если вы ищете компактную и портативную плиту.
    • Эта походная дровяная печь плохо герметизирована, что затрудняет регулирование и поддержание ее температуры. Это также заставляет печь очень быстро прожигать дрова.
    Дополнительные функции
    • Мне нравится, что эта походная печь поставляется с полкой или сушилкой. Его можно использовать для различных целей, например для хранения вещей, сушки одежды или сушки посуды. Как вы знаете, когда вы в кемпинге, вам всегда нужно дополнительное место для хранения вещей и места для хранения вещей, так что это очень удобно.
    Консультации по покупке

    Эту газовую печь для кемпинга, возможно, не так-то просто таскать с собой, но у нее есть множество функций, которые делают кемпинг намного удобнее, например, сушилка, которую можно использовать по-разному в зависимости от того, что вам нужно. Эта походная дровяная печь - отличное вложение, особенно если вы регулярно путешествуете по дому и гуляете на природе.

    Часто задаваемые вопросы по небольшой дровяной печи для кемпинга

    Какая самая маленькая из имеющихся дровяных печей?

    Как правило, вы обнаружите, что самая маленькая дровяная печь для кемпинга, доступная на рынке, имеет тепловую мощность 4 кВт, поскольку именно с нее производители печей начнут выпускать свою линейку печей.

    Хотя вы можете встретить компании, которые предлагают 3,8 кВт или около этого количества, они, как правило, относятся к диапазону 4 кВт.

    Когда мы говорим о небольших горящих печах, мы также имеем в виду, насколько они малы по размеру, потому что компактная портативная походная печь - это идеальный вариант. В нашем списке обзоров самая маленькая дровяная печь для кемпинга - это походная печь из нержавеющей стали Ohuhu.

    Он весит всего 0,8 фунта, поэтому его легко носить с собой и транспортировать, что идеально подходит, когда вы хотите разогреть еду и согреться на ходу.

    Как сделать так, чтобы небольшая дровяная печь горела всю ночь?

    Чтобы небольшая дровяная печь горела всю ночь, вам нужно держать угли рядом с отверстием для впуска воздуха в передней части печи и стараться держать угли как можно ближе к двери в прямоугольной форме, которая занимает примерно половину площади печи.

    Чтобы небольшая дровяная печь горела всю ночь, вам нужно держать угли возле воздухозаборника в передней части печи и стараться держать угли как можно ближе к двери в прямоугольной форме, которая занимает примерно половину площади печи.

    Как только это будет сделано, добавьте еще растопки в печь, если огонь горит какое-то время, так как это поможет снова его зажечь. Будьте осторожны с типом древесины, которую вы используете - дуб, сосна и гикори горят медленно и поэтому лучше подходят для поддержания огня в течение ночи.

    Положите самый большой кусок дерева позади печи, чтобы он горел последним. Поместите небольшие куски дерева вокруг большого бревна, чтобы немного накрыть его, чтобы изолировать тепло. После добавления нового груза откройте вентиляционные отверстия печи примерно на 20 минут, чтобы кислород мог разжечь огонь.

    Если на внешних кусках дерева есть слой древесного угля, это признак того, что вам следует медленно закрыть воздухозаборник и, наконец, оставить его приоткрытым. Не закрывайте его полностью, иначе огонь не погаснет!

    Можно ли поставить в палатку дровяную печь?

    Вы можете оставить в палатке дровяную печь, известную как «горячая палатка». Она согреет палатку и даст вам возможность готовить. Однако вам необходимо принять некоторые важные меры предосторожности.

    • Всегда имейте под рукой огнетушитель!
    • Поместите вокруг печи огнестойкий коврик на случай, если горячие угли упадут на землю.
    • Убедитесь, что в палатке достаточно вентиляции. Это должно иметь форму открытия дверцы, когда плита горячая. Токсины из горящей печи будут выпущены самой печью, поэтому вы должны убедиться, что палатка не герметична. И вы должны убедиться, что дымоход выходит из палатки вдали от преобладающего ветра, чтобы дым не мог уйти обратно в палатку.
    • Не оставляйте дровяную печь гореть всю ночь в своей палатке. Это просто небезопасно делать это в таком маленьком пространстве и пока вы не бодрствуете, чтобы заняться этим. Приберегите его на случай, если будете проводить всю ночь.

    Что произойдет, если дровяная печь станет слишком горячей?

    Очень важно регулировать температуру печи, потому что дровяная печь, которая становится слишком горячей в течение длительного времени, может быть опасна для самой печи. Тепло может повредить некоторые его компоненты.

    Как правило, дровяные печи имеют температуру от 110 до 250 градусов по Фаренгейту. Но, контролируя воздушный поток, вы можете регулировать, сколько воздуха попадает в печь, и, следовательно, выбирать, как быстро или медленно вы хотите, чтобы дрова горели.

    Можно ли использовать древесный уголь или уголь в дровяной печи для кемпинга?

    Всегда лучше проверять конкретные инструкции по эксплуатации дровяной печи для кемпинга и руководство пользователя, чтобы быть уверенным в том, какое топливо вы можете использовать с ней. Вообще говоря, вы можете использовать древесный уголь, но не забывайте, что сжигание дров придает еде больше аромата.

    Что касается угля, он, как правило, служит дольше, чем древесный уголь, но при нагревании выделяет много газа. Хороший способ убедиться, что он горит чистым, - это начать с дров, а затем медленно добавлять уголь в огонь, пока печь не заполнится.

    Заключение

    Дровяная печь для кемпинга необходима как в жаркое, так и в холодное время года.

    Купите походную печь TOMSHOO, если вам нужна быстрая и компактная кухонная платформа, которая позволит вам наслаждаться горячими блюдами в пути, например, когда вы путешествуете по лесу, но выберите походную печь из нержавеющей стали Ohuhu, если вам нравится идти в походах регулярно.

    Это лучший универсальный выбор для серьезного туриста из-за его универсальности топлива и дополнительных функций, например, того, что он весит всего 0,8 фунта и как с ним можно безопасно обращаться в горячем состоянии.

    В этом руководстве по покупке мы также представили три других альтернативы дровяной печи для кемпинга, так что вы обязательно найдете лучший способ согреться и предотвратить приступы голода.

    Лучшие походные плиты в 2021 году

    В этой статье мы подробно рассмотрим легкие походные печи.Мы исследовали десятки различных печей, приобрели лучших претендентов и провели с ними серию стандартизированных тестов, чтобы смоделировать, как они будут работать на трассе.

    Потягивая чашку горячего кофе, когда рассвет касается горных вершин. Наслаждайтесь теплой и сытной едой под звездным небом. Эти небольшие, мимолетные моменты роскоши удаленной местности часто остаются нашими самыми заветными воспоминаниями о всей поездке. И это стало возможным благодаря печке.

    Легкая плита - незаменимый элемент походного снаряжения, который действительно может улучшить ваши кулинарные впечатления от похода.Проблема в том, чтобы найти подходящий….

    На рынке представлены сотни различных моделей печей, поэтому разобраться во всех спецификациях можно как исследовательский проект для выпускников.

    Необходимо учитывать множество переменных, включая стиль приготовления, виды топлива, размер горелки, контроль кипения и характеристики ветра. Не говоря уже об очевидных факторах веса и цены. Так с чего начать ?!

    В этой статье мы постарались сделать за вас как можно больше тяжелой работы.Мы определили наиболее важные особенности, которые следует учитывать при рассмотрении походных печей, протестировали главных соперников друг против друга и предложили свое видение каждой плиты на основе многолетнего опыта походов в походы и приготовления пищи в лагере.

    Так что, если вы готовы вывести свою кухню в сельской местности на новый уровень, давайте перейдем к нему и подберем для вас лучшую походную печь!

    Рекомендации по топке для пеших прогулок

    Мы провели много исследований и практических испытаний, чтобы выработать наши лучшие рекомендации по печам для пеших прогулок, но если вы хотите пропустить все это и сразу перейти к выводам, вот печи, которые мы рекомендуем как «лучшие в своей категории. ».

    Лучшая универсальная канистровая печь: Soto WindMaster
    Более экономичен, чем самые легкие варианты, но легче, чем самые экономичные варианты. WindMaster предлагает широчайший спектр положительных качеств, что делает его одним из самых универсальных вариантов.

    Лучшая встроенная канистровая печь: Jetboil MiniMo
    Jetboil MiniMo в два раза более экономичен, чем Soto WindMaster, но в итоге весит примерно вдвое больше (по сравнению с кастрюлей аналогичного размера Windmaster +).Отличные ветровые характеристики, безумно быстрая скорость кипячения, удобные функции и расширенный диапазон использования одной канистры могут сделать Jetboil MiniMo достойным веса для некоторых. (Psst… сэкономьте 15%, используя наш код «FRESHOFFTHEGRID»)

    Самая легкая (но самая шумная) канистровая печь: BRS 3000T Сверхлегкая печь
    BRS безумно легкая. Он имеет конкурентоспособную топливную экономичность в спокойных условиях, но чрезвычайно уязвим даже для небольшого ветра. Это отличный вариант для более коротких поездок, когда максимальное количество кипячений на канистру не так важно.

    Новичок с ограниченным бюджетом: AOTU Canister Stove
    Конкурентоспособная топливная экономичность, удобство использования и достойные характеристики ветра - по невероятно низкой цене! Если вы новичок в походах или у вас ограниченный бюджет, эта плита будет отличным выбором.

    Почти ветрозащитная печь: MSR Windburner / Windburner Duo
    Если вы ожидаете оказаться в условиях сильного ветра, нет лучшего варианта, чем MSR Windburner. Она тяжелее, чем многие другие варианты печей, но по сопротивляемости ветру не имеет себе равных.Он практически непродуваемый.

    Прочтите обо всех протестированных нами печах ↓

    Узнайте больше о характеристиках, долговечности, весе, цене и сценариях наилучшего использования каждой из этих плит в разделах ниже.

    Туристический стиль приготовления

    По нашему мнению, первый шаг в поиске лучшей походной плиты - это определить свой стиль приготовления.

    Просто добавьте кипяток

    Это включает в себя такие вещи, как купленные в магазине лиофилизированные блюда или домашние обезвоженные блюда при использовании изотермических горшков.В любом случае все, что вам нужно сделать, это смешать еду с кипящей водой и подождать.

    Для этого метода приготовления вам понадобится плита, которая быстро и эффективно вскипитит воду .

    Блюда сублимационной сушки на сегодняшний день являются наиболее удобным вариантом «приготовления», но стоимость одного приема пищи может быть относительно высокой.

    Мы большие поклонники готовить собственные обезвоженные блюда, которые предлагают большую кулинарную свободу, а также низкую стоимость приёма пищи. Этот метод в сочетании с термоизолирующим горшком, сделанным своими руками, позволяет нам увлажнять пищу без кипячения.Это также экономит топливо и дает нам больше времени, чтобы насладиться горячей едой.

    Варить и варить на медленном огне

    Если вы планируете готовить с нуля или самостоятельно увлажнять пищу без уютной кастрюли, вам понадобится плита с адекватным контролем кипения , так как большинство обезвоженных домашних блюд нужно готовить на медленном огне в течение нескольких минут.

    Виды топлива

    Какой тип топлива вы решите использовать, будет зависеть от нескольких факторов, таких как доступный запас топлива, характеристики в холодную погоду, местные ограничения по пожарам, стоимость и, конечно же, вес.Вот наиболее распространенные формы заправки топливом.

    Канистра (смесь изобутана и пропана): Одноразовые канистры для горючего содержат самонаполненную смесь изобутана и пропанового топлива (примерно 80% / 20%). Они широко доступны, просты в использовании и одобрены во всех случаях, кроме самых строгих противопожарных ограничений.

    Мы считаем, что канистры с изобутаном - лучший универсальный вариант топлива для подавляющего большинства туристических походов в Северной Америке.

    Сжиженный газ: Многоразовые печи на жидком топливе нагнетаются вручную и могут сжигать различные широко доступные виды топлива (обычно уайт-газ, но также неэтилированный бензин и керосин). Идеально подходит в холодных зимних условиях, а также на международном уровне или в отдаленных районах, где запасы топлива могут быть ограничены.

    Спирт: Популярные среди сверхлегких туристов и путешественников, печи с жидким спиртом чрезвычайно легкие и работают на дешевом и широко доступном денатурированном спирте.Жидкий спирт также освобождает вас от установленных единиц канистры топлива, позволяя вам регулировать, сколько топлива вы берете с собой для каждой конкретной поездки.

    Дровяные печи: Дровяные печи сжигают найденные палки и ветки внутри внутренней камеры. Поскольку вам не нужно упаковывать топливо, эти печи могут быть очень легкими. Тем не менее, там, где вы путешествуете по палатке, должно быть много горючего. Дровяные печи также считаются костром в условиях ограничений лесных пожаров и, следовательно, являются одной из первых вещей, которые должны быть запрещены.

    Backpacking Stove Характеристики

    После того, как вы определите свой стиль приготовления и предпочитаемый тип топлива, вы можете перейти ко всем другим соображениям при выборе походной печи. То, как вы взвесите каждое из этих соображений, будет зависеть от «типичного варианта использования» того, как вы будете использовать плиту.

    Размер группы

    Подумайте, сколько людей будут делить плиту. Горшок какого размера вам понадобится? Некоторые сверхлегкие печи, такие как BRS, не подходят для кастрюль большего размера, в то время как другие с более прочными подставками для кастрюль, такие как Soto WindMaster, подходят для более крупных и тяжелых кастрюль.

    Нерегулируемый или нерегулируемый

    Нерегулируемая печь полагается исключительно на давление пара внутри канистры, чтобы вытеснить топливо. Это давление пара падает после каждого использования, поэтому к концу баллона давление пара будет уменьшаться, и у вас будет меньше энергии. Чем ниже температура, тем хуже становится проблема.

    Встроенный регулятор снижает падение давления в баллоне после каждого использования. Таким образом, регулируемая печь будет гореть так же сильно, даже с почти разряженной канистрой или даже в очень холодных условиях.Однако регуляторы обычно прибегают к надбавке за вес и цену.

    Система управления Simmer

    Если вы просто кипятите воду, контроль кипения не имеет значения. Полная мощность - это все, что вам нужно. Однако, если вам нужно варить на медленном огне, важно уметь контролировать уровень тепла.

    У некоторых дешевых печей просто объективно плохие клапаны, из-за чего трудно установить низкую настройку. Но по большей части контроль кипения во многом определяется способностью печи справляться с незначительными колебаниями ветра. Почти все печи можно выключить очень низко, но для того, чтобы погасить пламя, достаточно вдохнуть немного воздуха.

    Размер горелки

    Размер горелки вашей печи будет определять тепловой профиль. Маленькая горелка легче и компактнее, но на дне кастрюли образуется крошечное тепловое пятно. Не проблема, если вы просто кипятите воду, но это может привести к подгоранию пищи при приготовлении в кастрюле на плите.

    Варочная платформа

    Вам нужна хорошая прочная платформа для приготовления пищи.Это не проблема для интегрированных систем приготовления пищи, которые разработаны специально для соединения. Но это стоит учитывать при сочетании кастрюли с канистрой.

    Важно, чтобы диаметр кастрюли соответствовал размеру подставки для плиты. Количество опор также влияет на стабильность горшка.

    Защита от ветра

    Ветреные (даже ветреные) погодные условия могут существенно повлиять на производительность вашей печи - как на время кипения, так и на топливную экономичность.Независимо от печи, всегда полезно попытаться заблокировать ветер как можно лучше, однако некоторые конструкции просто лучше подходят для этой задачи, чем другие.

    В канистрах с верхним креплением можно использовать частичное ветровое стекло, но при этом должна обеспечиваться достаточная вентиляция, чтобы не перегреть сам канистру с горючим.

    Интегрированная система зажигания

    Пьезо-воспламенитель может быть очень удобной функцией. Особенно в длительных поездках он может спасти ваши пальцы от разрыва зажигалкой.Тем не менее, вы всегда должны иметь при себе резервное устройство для розжига огня - например, зажигалку Mini Bic - на всякий случай.

    Масса

    Вес - главное внимание каждого туриста! Так почему бы не начать с этого? Поскольку , главное - найти самую легкую плиту со всеми необходимыми функциями. В конце концов, плита, скорее всего, не будет самым тяжелым предметом в вашем рюкзаке, поэтому, если вы хотите сэкономить в весе, другие предметы (например, палатка или рюкзак), как правило, являются более эффективным местом для начала.Разница в весе между канистровыми печами обычно составляет всего пару унций.

    Инструменты, которые мы использовали для тестирования печей: вентилятор с регулируемой скоростью вращения, анемометр для измерения скорости ветра, термометр и шкала.

    Методика тестирования

    Высота: 3780 футов
    Объем воды: 500 мл
    Начальная температура воды: 43-45 F
    Конечная температура воды: 205 F (температура кипения для нашей высоты)
    Температура окружающей среды: 68 Ф

    Печи

    были подвергнуты многократным испытаниям на кипячение с использованием одного и того же топливного баллона в различных контролируемых условиях.Целью было перейти от идеальных условий (полная канистра, комнатная температура, безветренность) к более сложным условиям.

    1. «Лучшие условия»: полная канистра. Безветренно. Комнатная температура.
    2. Испытание на колеблющийся ветер при 5 милях в час
    3. Испытание на постоянный ветер при 5 милях в час
    4. Испытание на замораживание: канистры хранили в морозильной камере на ночь.
    5. «Худшие условия»: испытание на ветер / мороз. Канистры хранились в морозильной камере на ночь, и «порывы» ветра со скоростью 5 миль в час моделировались с помощью колеблющегося вентилятора.

    Испытанные нами печи

    • AOTU Stove
    • BRS 3000T
    • FireMaple 116T
    • JetBoil Flash
    • Jetboil MiniMo
    • MSR Pocket Rocket 2
    • MSR Pocket Rocket Deluxe
    • MSR WindBurner Duo
    • Snow Peak Max Max Lite
    • Soto 49 Soto Amicus Windburner

    * В обзорах ниже мы приводим среднее время кипения и топливо, использованное в наших тестах, для сравнения.Воспринимайте эти числа с недоверием - вы, вероятно, испытаете диапазон времени кипения и расхода топлива для каждой конкретной печи в зависимости от условий.

    Лучшие походные канистровые печи

    Сото WindMaster

    MSRP: 64,95 $
    Вес: 3 унции (86 г)
    Подача топлива: Регулируемый
    Ср. Время кипячения: 3:45
    Ср. Используемое топливо: 10,4 г

    Что нам понравилось: Мы много слышали о Soto WindMaster и были счастливы обнаружить, что он оправдывает ожидания.Вогнутая горелка, несомненно, представляет собой превосходную конструкцию, создающую сильное и сфокусированное пламя. Высокий край и положение опор для горшков на корточках отлично справились с минимизацией воздействия ветра. А регулируемая подача топлива поддерживала сильное пламя даже во время нашего теста на замерзание. Все это привело к исключительной топливной экономичности в широком диапазоне условий. Кроме того, нам очень понравилась стабильность, обеспечиваемая 4-позиционной опорой для горшков (особенно для больших горшков).

    Что нам не понравилось: WindMaster уникален тем, что опора для кастрюли снимается с помощью подпружиненного зажима.Это продуманная конструкция, обеспечивающая более гибкое хранение, но при отсоединении подставка для кастрюли трясется. Эта гибкость ни на что не влияет, но нас немного раздражает.

    Итог: Несмотря на то, что он очень близко соответствует Pocket Rocket 2 Deluxe (см. Ниже), Wind Master превосходит его по производительности. Защита от ветра отличная, топливная экономичность - лучшая из неинтегрированных печей, а четырехпозиционная опора легко справляется с большими горшками.Вы получаете большую универсальность с этой печью с минимальными компромиссами.

    Купить на:

    Что нам понравилось: Pocket Rocket Deluxe MSR обладает многими замечательными функциями Soto WindMaster. Вогнутая конструкция горелки, выступающая кромка по краю и приподнятое положение опоры для кастрюли помогли этой печи очень хорошо работать в ветреную погоду. Неудивительно, что это приводит к очень хорошей топливной экономичности. Pocket Rocket Deluxe неизменно занимала лидирующие позиции.Опоры для горшков складываются вниз, что делает его более компактным, чем WindMaster. Кроме того, встроенный воспламенитель действительно эргономичен, а многооборотный клапан предлагает большой диапазон кипения.

    Что нам не понравилось: Мы обнаружили, что даже в идеальных условиях Pocket Rocket Deluxe выбрасывает больше топлива, чем необходимо. Полностью открытый режим работал хорошо в ветреную или холодную погоду, но в теплых и спокойных условиях это казалось излишним и приводило к неоптимальной топливной эффективности.Это легко исправить, вернув клапан назад, но об этом нужно помнить.

    Итог : MSR Pocket Rocket Deluxe очень близко соответствует нашему лучшему выбору, Soto WindMaster (см. Выше). На самом деле он немного легче и компактнее, но его общие характеристики по топливу немного скромнее. Это фантастическая печь и большое улучшение по сравнению с Pocket Rocket 2 (см. Ниже).

    Купить на:

    Jetboil MiniMo

    Рекомендуемая производителем розничная цена : 149 долларов.95
    Вес : 14,6 унции (включая бак)
    Подача топлива : Регулируется
    Ср. Время кипячения: 2:53
    Ср. Используемое топливо: 5,8 г

    Что нам понравилось: Jetboil MiniMo может похвастаться чрезвычайно коротким временем кипения, отличным контролем кипения, очень хорошей защитой от ветра, отличными низкотемпературными характеристиками, но, что наиболее важно, он очень экономичен в широком диапазоне условий - примерно вдвое эффективнее как лучший вариант автономной печи, то есть вы получите примерно вдвое больше кипячений из одной канистры.Кроме того, более широкая конструкция кастрюли позволяет легко есть из нее. Идеально подходит для начинающих и более опытных туристов.

    Что нам не понравилось: Несмотря на то, что производительность этой интегрированной системы канистровой печи не имеет себе равных, она отличается увеличенным весом и ценой. Стоит ли оно того? Это зависит от вашего стиля походов. Вы получите больше фурункулов из каждой канистры, что может уменьшить беспокойство о топливе и потенциально избавить вас от необходимости увеличивать размер канистры. Так что стоит подумать о некоторых компромиссах.

    Итог: Это высокопроизводительная печь «все в одном», которая хорошо подходит для множества различных случаев использования. Если вас устраивает увеличенный вес, мы считаем, что производительность полностью соответствует цене.

    Купить на:

    Система быстрого приготовления Jetboil

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 109,95 долл. США
    Вес: 13,1 унции (включая бак)
    Подача топлива: Нерегулируемый
    Ср. Время кипячения: 3:41
    Ср.Используемое топливо: 6,4 г

    Что нам понравилось: В идеальных условиях у Jetboil Flash было самое быстрое время кипения из всех протестированных нами печей. В наших тестах он безумно быстр - 2:05 минуты. На неопреновой втулке имеется логотип пламени, активируемый температурой, который постепенно меняет цвет по мере того, как вода внутри приближается к кипению. Это новаторская функция в кемпинге, позволяющая небрежно осмотреться и увидеть, насколько вы близки к закипанию. Он также примерно такой же экономичный, как и MiniMo.

    Что нам не понравилось: Flash (нерегулируемый) продемонстрировал заметное падение производительности во время нашего теста на замораживание, тогда как MiniMo (регулируемый) показал себя намного лучше.

    Итог: JetBoil Flash - это экономичный быстродействующий водогрейный котел. Хотя в MiniMo отсутствует контроль кипения и регулировка холода, это более дешевый и легкий вариант. По сравнению с комбинацией канистры и кастрюли, это все еще тяжелая сторона, но превосходная топливная эффективность и простота использования могут того стоить.

    Купить на:

    Сото Амикус

    MSRP: 44,95 $
    Вес: 2,8 унции (78 г)
    Подача топлива: Нерегулируемый
    Ср. Время кипячения: 5:18
    Ср. Используемое топливо: 10,2 г

    Что нам понравилось: Более доступный и легкий, чем Soto WindMaster или MSR Pocket Rocket Deluxe, но с аналогичным дизайном и функциями, Soto Amicus определенно является главным соперником в категории канистр.Вогнутая конструкция горелки и приподнятая кромка отлично справлялись с противодействием ветру, прикрепленные четыре опоры для кастрюли казались очень надежными, а клапан давал нам хороший контроль над кипением. Кроме того, она была очень экономичной по сравнению с другими автономными печами.

    Что нам не понравилось: Несмотря на то, что Amicus лучше многих других дизайнов, он не так устойчив к ветру, как Wind Master или Pocket Rocket Deluxe. Кромка по краю не такая высокая, и опоры не удерживают кастрюлю так близко к пламени.

    Итог: Это очень хорошая печка, особенно по цене. Он включает в себя многие элементы дизайна высокого класса (вогнутая горелка) в более легкую и доступную версию.

    БРС 3000Т

    Рекомендуемая производителем розничная цена : 16,95 долл. США
    Вес : 25 г (0,89 унции)
    Подача топлива : нерегулируемый
    Ср. Время кипячения: 6:33
    Ср. Используемое топливо: 13,4 г

    Что нам понравилось: BRS - безусловно, самая легкая канистровая печь, которую мы могли найти на рынке, и ее цена очень привлекательная.Он также имел удивительно конкурентоспособную топливную экономичность и время кипения при эксплуатации в абсолютно спокойных условиях. Это печь-мечта граммового счетчика.

    Что нам не понравилось: Цель BRS - быть сверхлегкой, поэтому мы понимаем, что ей не хватает многих функций, присущих более тяжелым канистрам (размер горелки, контроль кипения и т. Д.). Однако наши испытания показали, что BRS чрезвычайно уязвима для ветра. Мало того, что более сильные порывы ветра полностью унесут его, но даже легкий ветерок испортит его топливную экономичность.Этому можно противодействовать, если вы используете ветровое стекло или создаете защищенное укрытие от ветра, но вам нужно будет проявлять бдительность.

    Итог: Если вы любите считать грамм сверхлегким путешественником, который хочет вскипятить воду в узкой кастрюле, и не возражаете строить укрытие от ветра каждый раз, когда вы его используете, то это отличный вариант.

    Simmer Shield - это ветровое стекло, теплоотражатель, горшок и уютная система, разработанная специально для работы с печью BRS для смягчения воздействия ветра.Это доводит общий вес плиты + кастрюли до 6 унций. Мы не тестировали эту систему, но в отдельных сообщениях говорится, что она почти вдвое увеличивает эффективность использования топлива.

    AOTU канистровая печь

    Рекомендуемая производителем розничная цена: варьируется, но меньше 20 долларов.
    Вес: 3,3 унции (93 г)
    Подача топлива: Нерегулируемый
    Ср. Время кипячения: 5:50
    Ср. Используемое топливо: 10,2 г

    Что понравилось: Эта печь невероятной стоимости.Печь AOTU имеет многие из тех же функций и работает так же хорошо, как канистровые печи, которые стоят в 4 раза дороже. Он имеет сильное пламя с адекватным сопротивлением ветру, четыре прочные опоры для кастрюль, встроенную зажигалку и приличный контроль кипения. Он также имеет приличное время кипения и топливную экономичность.

    Что нам не понравилось: Это немного «тяжелая» сторона, но по цене мы не жалуемся! Еще нас интересует надежность. На протяжении многих лет мы видели, как эта печь продается под десятками различных «брендов» (AOTU, Reehut, Etekcity).Опять же, плита, которую мы тестировали, отлично работает. Но с таким количеством подделок контроль качества может стать проблемой.

    Bottom Line : Это выгодная покупка для тех, у кого ограниченный бюджет, или для начинающих туристов, которым необходимо набраться опыта с походными плитами, прежде чем принять решение об обновлении. Вы получаете очень удобную походную плиту за абсолютную кражу.

    MSR Карманная ракета 2

    Рекомендуемая производителем розничная цена : 44,95 доллара США
    Вес : 2.6 унций (74 г)
    Подача топлива : нерегулируемая
    Ср. Время кипячения: 5:18
    Ср. Используемое топливо: 11,8 г

    Что нам понравилось: MSR Pocket Rocket 2 была нашей любимой походной печью до написания этой статьи, так что у нас есть большой опыт ее использования. Она имеет прочную и компактную конструкцию, посредственную. вес в дороге и средняя цена. Плоский профиль горелки лучше работает на ветру, чем выпуклые конструкции (например, Snow Peak LiteMax), но не так хорошо, как вогнутые конструкции, такие как Pocket Rocket Deluxe и Soto WindMaster & Amicus.

    Что нам не понравилось: Pocket Rocket 2 никогда особо не выделялся ни в одной категории. Несмотря на то, что он весит немного меньше, чем печи в более высоких ценовых категориях, показатели эффективности были примерно такими же, как у печи AOTU за 11 долларов. Мы по-прежнему уверены в надежности продуктов MSR, но трудно не заметить разницу в цене.

    Итог: Несмотря на то, что MSR Pocket Rocket 2 по-прежнему является очень удобной канистровой печью, ее конструкция и характеристики больше не выделяются на все более конкурентном рынке.

    Купить на:

    MSR Ветровая горелка

    Рекомендуемая производителем розничная цена: Solo 149,95 долларов США; Duo $ 179,95
    Вес: Solo 15,5 унций; Duo 21,78 унции
    Подача топлива: Регулируемый
    Ср. Время кипячения: 3:40
    Ср. Используемое топливо: 7,4 г

    Что нам понравилось: В отличие от любой другой печи, которую мы тестировали, MSR Windburner была единственной системой печи с полностью закрытым пламенем.В то время как другие печи можно считать в лучшем случае ветроустойчивыми, Windburner почти ветрозащитный. Даже если прямо на него обдувать вентилятор, это практически не повлияло на топливную экономичность или время кипячения.

    Что нам не понравилось: Несмотря на то, что это регламентировано, время кипения увеличилось во время наших тестов на замораживание, хотя эффективность использования топлива увеличилась. Так что потребовалось больше времени, но затрачено меньше топлива. Не серьезная проблема, но немного неожиданная. Главный недостаток этой варочной системы - это общий вес.Эта конкретная модель предназначена для двух человек и неудивительно, что она была самой тяжелой интегрированной системой канистры, которую мы тестировали. Но даже меньшая версия тяжелее своего эквивалента JetBoil.

    Итог: Если вы собираетесь быть в ветреных условиях с ограниченной способностью строить укрытие, это, несомненно, лучшая система. Однако вес и стоимость могут не окупиться для более идеальных условий.

    Купить на:

    Огненный клен FX116T

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 39 долларов США.95
    Вес: 1,6 унции (46 г)
    Подача топлива: Нерегулируемый
    Ср. Время кипячения: 6:35
    Ср. Используемое топливо: 13,4 г

    Что понравилось: Нам нравится цена и нравится вес. Эта печь также имеет довольно широкий профиль горелки, что будет очень полезно, если у вас есть широкая кастрюля. Однако мы проводили все наши тесты с относительно узким корпусом. Поэтому мы были вынуждены повернуть печь обратно, чтобы пламя не залило стенки.

    Что нам не понравилось: Широкая выпуклая горелка очень плохо справлялась с ветром. В отличие от более компактных горелок меньшего размера, которые испускают «плотную» струю пламени, пламя, создаваемое FX116T, кажется очень «мягким». Результатом стала очень низкая топливная эффективность в любых условиях, кроме мертвого штиля.

    Итог : В сочетании с более широкой конструкцией кастрюли и ветровым стеклом эта печь может иметь некоторые достоинства. Однако для горшка с узким корпусом привлекательной цены и веса недостаточно, чтобы компенсировать плохие характеристики ветра.

    Снежный пик Макс Лайт

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 59,95 долларов США
    Вес: 2 унции (56 г)
    Подача топлива: Нерегулируемый
    Ср. Время кипячения: 6:31
    Ср. Используемое топливо: 14,6 г

    Что нам понравилось: Из коробки нам понравились складные подставки для кастрюль и то, насколько они устойчивы. Также понравился общий вес печи. Однако, как только мы попали в испытания, все развалилось.

    Что нам не понравилось: Выпуклая конструкция горелки Max Lite ужасно работала на ветру.Если плита не могла довести кастрюлю до кипения менее чем за 10 минут, мы ее провалили. Max Lite полностью провалил наш тест на постоянный ветер, а едва выдержал . И пока он сопротивлялся, он жрал топливо. После всех наших испытаний у него был один из худших показателей по топливной эффективности. Кроме того, после использования дно печи стало настолько горячим, что работать без перчаток было небезопасно. Но, по нашему мнению, его худшее нарушение - это цена. Мы знаем, что продукция Snow Peak имеет высокие цены, но плита Max Lite слишком дорога, чтобы работать с ней плохо.

    Итог: Мы бы не рекомендовали эту плиту (мы даже не будем ссылаться на нее). Есть много других лучших и дешевых вариантов.

    Печи на жидком спирте

    Печи на жидком спирте - очень популярный вариант для сверхлегких туристов. Они очень легкие, дешевые, простой конструкции и отлично справляются с кипящей водой.

    Они работают на различных видах топлива, но чаще всего на денатурированном спирте. Также можно использовать HEET, Everclear и даже изопропиловый спирт.Поскольку топливо продается оптом, вы можете точно распределить количество, которое вы хотите взять с собой, в зависимости от поездки (освобождая вас от фиксированных размеров канистр-печей)

    Компромисс спиртовых печей заключается в том, что они менее экономичны, чем канистры, имеют ограниченный / нулевой контроль кипения (в зависимости от модели), плохо работают на ветру, нуждаются в подставке для кастрюли (в зависимости от модели) и могут быть небезопасными, если обрабатывались неправильно. Кроме того, поскольку в этих печах нет двухпозиционного клапана, их иногда можно запретить, пока действуют ограничения на возгорание.

    В целом, спиртовые печи немного более привередливы, чем канистры.

    Спиртовые печи также имеют ауру, которая их окружает. Хотя есть несколько известных брендов, таких как Solo Stove, Traiga, Toaks, Caldera System, которые производят спиртовые плиты, многие сверхлегкие туристы предпочитают строить свои собственные печи из банок с содовой, банок с кормом для кошек и множества других переработанных материалов.

    Лучшие печи для жидкого алкоголя

    ТОАКС Сифон (0.7 унций)

    Используя эффект сифонирования с двойными стенками, топливо из основания всасывается в стенки печи и затем выпускается через расположенные сверху форсунки. Это создает сильное пламя и значительно увеличивает топливную экономичность.

    Белый ящик (1 унция)

    Это герметичная печь бокового горения, вмещающая до 2,5 унций топлива и способная вскипятить до 8 чашек воды за один раз. Благодаря конструкции с боковым сжиганием, эта печь лучше всего подходит для кастрюль диаметром более 5 дюймов.

    Caldera Cone System (конус: ~ 2,75 унции, плита: 0,6 унции)

    Система Caldera Cone представляет собой полную систему приготовления на спирте, предназначенную для работы с вашей конкретной кастрюлей. Он сочетает в себе на ваш выбор спиртовую горелку Kojin или 12-10 со складным ветровым стеклом / подставкой для кастрюли, которая соответствует размерам вашей кастрюли. Это блокирует ветер, направляет тепло вверх и дает вашему горшку устойчивое основание.

    Vargo Triad (1 унция)

    Эта компактная печь с водоструйным насосом - одна из немногих спиртовых плит со встроенными опорами для посуды.Три ножки снизу удерживают плиту от земли, а три ножки сверху удерживают кастрюлю (или, что более вероятно, чашку) от конфорок, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Из-за фиксированного размера опор для кастрюль эту печь лучше всего сочетать с чашкой с узким корпусом, а не с кастрюлей большего диаметра.

    Ресурсы для спиртовой печи

    Существует столько разных конструкций спиртовых печей, что их все сложно охватить. Вот несколько дополнительных ресурсов, которые могут предоставить более подробную информацию:

    Создайте свою собственную спиртовку

    Опции для печей на жидком топливе

    Если вам нужна возможность сжигать различные виды топлива или если вы часто разбиваете лагерь в очень холодных условиях, лучшим вариантом для вас, вероятно, будет печь на жидком топливе.

    Жидкое топливо позволяет сжигать широкий спектр жидких видов топлива, таких как уайт-газ, неэтилированный бензин и даже керосин. Это может быть очень важно, если вы путешествуете в отдаленные районы (или за границу) в течение длительного периода времени. Некоторые многотопливные модели, такие как MSR WhisperLite Universal (13,7 унции - без топливного баллона), имеют адаптер, который также позволяет сжигать канистры с изобутаном.

    Поскольку печи на жидком топливе нагнетаются вручную и часто имеют регулятор, они очень хорошо работают на больших высотах и ​​при низких температурах.Они широко используются в альпинистских экспедициях, где тающий снег часто является единственным способом добыть воду.

    Однако эти печи более тяжелые, требуют обслуживания и не так просты в использовании, как канистры.

    Одной из самых популярных печей на жидком топливе является MSR WhisperLite . Он лучше всего подходит для кипячения воды, но в сочетании с кастрюлей с высокой проводимостью у него достаточно контроля над кипением, чтобы готовить супы своими руками.

    Для лучшего контроля кипения и большей поверхности готовки можно также попробовать MSR DragonFly (14 унций - без топливного баллона).Это будет отличный вариант, если вам нужна ОДНА плита, которую вы можете использовать как для пеших прогулок, так и для приготовления еды в кемпинге, поскольку она больше похожа на походную плиту с одной горелкой.

    Дровяные печи рюкзаки

    Главное преимущество дровяной печи - возможность использовать в качестве топлива палки и прутья. Не возить горючее и не покупать горючее.

    Дровяные печи бывают двух основных категорий: консервные и складные.

    Дровяные печи в виде банок

    Конструкция дровяных печей с двойными стенками позволяет им иметь двухступенчатый цикл сжигания, сжигая как саму дрова, так и расширяющийся газ, выделяемый деревом.

    В этих дровяных печах горит жарче и эффективнее, что сокращает время приготовления.

    Обратной стороной является то, что большинство дровяных печей необходимо загружать сверху, что, в зависимости от конструкции, может мешать работе вашей кухонной посуды.

    Одной из наиболее популярных дровяных печей является дровяная печь Solo Stove Lite (9 унций), которую можно разместить в титановой кастрюле объемом 900 мл (7,8 унции). Другой вариант - сверхлегкая титановая дровяная печь TOAKS (5,4 унции).

    Печи дровяные складные

    Складные дровяные печи могут быть легкими и компактными, но их одностенная конструкция снижает эффективность цикла горения. Однако у большинства складных дровяных печей есть возможность кормить огонь снизу, чтобы не мешать кухонной посуде. Популярные складные дровяные печи - Firebox Gen2 Nano (4 унции) или Vargo Hexagon (4,1 унции).

    Хотя дровяные печи имеют некоторые преимущества, необходимо также учитывать некоторые важные компромиссы.

    Недостатки дровяных печей

    С точки зрения простоты использования, это наименее удобный вариант. Сбор дров, начало работы и постоянная забота о пламени требуют постоянного внимания.

    Легко воспламеняющееся топливо не всегда доступно в засушливых условиях, над линией деревьев или после сильного дождя. Спиртовую горелку, такую ​​как Solo Stove Alcohol Burner (3,5 унции), можно использовать в большинстве дровяных печей, что дает вам страховой полис, если подходящие дрова не найдены.

    Последним серьезным недостатком является то, что дровяные печи (при сжигании дров) считаются тем же самым, что и походный костер при большинстве ограничений огня. Таким образом, они часто являются первым типом печей, который будет запрещен, если вступят в силу ограничения на огонь и в районах, где обычно не разрешается разжигание костра.

    Печи твердотопливные

    Solid, эксклюзивно разработанная Esbit, твердые топливные таблетки - еще один чрезвычайно легкий вариант. Снижение веса печи этого типа невероятно, но есть и некоторые серьезные недостатки, которые следует учитывать.

    Одна из твердотопливных плит Esbit весит всего 0,39 унции! Само топливо также довольно легкое: каждая таблетка весит 0,5 унции, а время горения составляет около 12 минут. Таблетки можно утрамбовать и использовать повторно.

    Недостатки твердого топлива в том, что оно имеет отчетливый «рыбный» запах при сгорании, часто оставляет липкий осадок на дне кастрюли, оно не так эффективно, как другие виды топлива, и таблетки труднее поднять. найти в магазинах. Кроме того, несмотря на то, что они обозначены как «нетоксичные», они сделаны из очень необычных химикатов.Если хотите, можете прочитать об этом здесь.

    Принадлежности для походных плит

    Стабилизатор канистры с топливом Jetboil (0,9 унции): Этот складной штатив крепится ко дну почти всех канистр с изобутаном, обеспечивая большую устойчивость. Это может быть особенно полезно, если вы планируете много готовить, тушить и помешивать на плите.

    Ветровое стекло и отражатель тепла (жидкое топливо и спирт): Это чрезвычайно легкое ветровое стекло и отражатель тепла предназначены для уменьшения времени кипения и повышения топливной экономичности при использовании с любой печью с отсоединенным топливным баком.*

    * При использовании печей с канистрами изобутана, монтируемых сверху, использование камней или вашего рюкзака для создания буфера ветра для имитации «спокойных» условий может значительно повысить производительность. Тем не менее, вам следует избегать плотно прилегающих ветровых стекол и теплоотражателей, которые могут перегреть прикрепленную канистру с топливом до опасной степени.

    Caldera Cone от Trail Designs : Trail Designs специализируется на производстве интегрированных систем печей на жидком спирте. Один из их самых заметных продуктов - Caldera Cone, который служит одновременно ветровым стеклом и подставкой для спиртовой горелки.Если вы подумываете о настройке спиртовой горелки, это определенно стоит изучить.

    Приготовление чили в керамической кастрюле MSR Solo Pot

    Какую посуду вы будете использовать?

    Если вы подумываете о новой походной плите, также важно подумать о типе посуды, с которой вы планируете ее использовать. Мы могли бы написать отдельную статью только на эту тему, но вот некоторые из основных видов посуды.

    Титановая посуда : Сверхлегкая и сверхпрочная титановая посуда часто используется туристами, заботящимися о своем весе.Однако титановая посуда легко подгорает и имеет плохую теплопроводность, что делает ее склонной к появлению тепловых пятен. Следовательно, титановая посуда отлично подходит для кипячения воды или для увлажнения еды с помощью уютной кастрюли, но не для приготовления пищи.

    Посуда из анодированного алюминия : Легкий, сверхпроводящий и полу-антипригарный анодированный алюминий был подвергнут электронной обработке, чтобы сделать его нереактивным. Это довольно универсальный вариант посуды для тех, кто хочет вскипятить воду и приготовить себе еду своими руками.

    Алюминиевая посуда с керамическим покрытием : Легкий, сверхпроводящий и супер антипригарный алюминий с керамическим покрытием - это относительно новый тип походной посуды. Хотя это замечательно, если вы планируете самостоятельно готовить много блюд, керамическое покрытие не выдерживает тушения на сильном огне, поэтому печь с хорошим контролем кипения просто необходима.

    Любимая походная посуда

    Горшки Alpha-to-Summit: Альфа-горшок, недавно появившийся в нашей системе, представляет собой легкий и очень компактный горшок из анодированного алюминия.Нам нравится откидная ручка кастрюли, которая удерживает крышку на месте при упаковке, и мы обнаружили, что в кастрюле объемом 1,2 л достаточно места для канистры с горючим, нашей плиты, небольшого кусочка губки и мини-зажигалки.

    MSR Ceramic Solo Pot: Мы используем эту кастрюлю объемом 1,3 л каждый раз, когда мы знаем, что собираемся готовить что-нибудь в дороге (например, яичницу Ova Easy на завтрак). Керамическое антипригарное покрытие (без PFOA и PTFE) абсолютно невероятно, что упрощает очистку. 1.3 вместимость идеально подходит для двух человек.

    Титановая посуда TOAKS: Невероятно легкий титан при сравнительно невысокой стоимости, нас всегда восхищала посуда TOAKS. Благодаря такому большому количеству вариантов размеров вы действительно сможете найти чашку или горшок идеального размера для вас.

    Ложка для морселя XL: Это лучшие ложки для готовых блюд в пакетиках! Сверхдлинная ручка позволяет вам добраться до самого низа, у нее нет ненужного компромисса для споров, а прорезиненный край служит скребком, чтобы соскрести все до последнего кусочка. (Скидка 10% при использовании нашего кода «FOTG10» )

    Morsel Spork Mini: Это вариант посуды меньшего размера для тех, кто планирует есть домашние блюда из кастрюли с низкими стенками. Прорезиненный край действительно позволяет чистить кастрюлю почти полностью. (Скидка 10% при использовании нашего кода «FOTG10» )

    См. Полный список снаряжения для походов здесь.

    Мы надеемся, что эта статья помогла вам выбрать лучшую походную печь для ваших приключений! Затем обязательно ознакомьтесь с нашими обширными ресурсами по планированию питания, в том числе лучшими продуктами для пеших прогулок, вариантами веганских блюд для пеших прогулок, легкими рецептами для самостоятельных походов или узнайте, как обезвоживать пищу для пеших походов!

    Лучшие автомобильные печи для кемпинга на 2021 год

    Одно из главных достоинств кемпинга - это еда! Бекон и яйца в чугунной сковороде, чашка свежего кофе прямо из кофеварки.Нет ничего вкуснее еды, приготовленной на открытом воздухе! Но прежде чем вы сможете начать готовить, вам понадобится походная печь.

    Camp Chef Everest 2X - это мощная печь с отличным контролем пламени

    Хорошая походная печь - центральный элемент вашей походной кухни . Он должен быть надежным, функциональным и с ним приятно готовить.

    Но выяснение того, какая модель походной печи подходит для вас, может показаться немного сложным. Есть столько разных вариантов! Различные виды топлива, новые функции и, конечно же, широкий разброс цен.

    Хорошая новость в том, что в этой статье мы проделали большую часть тяжелой работы за вас! Мы сократили список до самых лучших кемпинговых печей на рынке и расскажем о наиболее важных особенностях, которые следует учитывать. Мы также даем вам наши главные рекомендации.

    Несмотря на то, что существует множество различных типов походных печей, в этом руководстве основное внимание будет уделено тем, которые разработаны специально для кемпинга на переднем крае. Эти печи больше и прочнее, чем легкие печи для сельской местности, и должны работать ближе к конфоркам на вашей домашней кухне.

    Если вас интересуют легкие печи, вы должны проверить наш список лучших походных печей на рынке.

    Лучшие рекомендуемые походные печи

    Мы рассмотрим конкретные плюсы и минусы каждой походной печи позже в этой статье, но если вы хотите сразу перейти к выводам, вот наши быстрые решения для «лучшей походной печи в своей категории».

    Лучшая универсальная печь для кемпинга с двумя горелками: Camp Chef Everest 2X
    Everest 2X - наш личный фаворит и универсальная печь для кемпинга.В этом есть что нравится, но нам очень нравятся широкие, устойчивые к ветру горелки на 20 000 БТЕ (вдвое мощнее, чем у большинства других походных печей).

    Лучшая бюджетная печь для кемпинга: Coleman Classic
    Coleman Classic была первой походной печью, которую мы когда-либо имели. За свою цену это невероятно надежная рабочая лошадка. Если вы новичок в походе или покупках с ограниченным бюджетом, это отличная походная печь для начала.

    Лучшая походная плита с одной горелкой: Gas ONE GS-3900P Dual Fuel
    Эта компактная плита с одной горелкой может работать на пропане или бутане, имеет невероятно мощную горелку на 15000 БТЕ и предлагает такие высококлассные функции, как самовоспламенение и сильный ветер. защита.

    Лучшая отдельно стоящая походная плита: Горелка CampChef Explorer 2
    Это настоящая профессиональная установка. Эта отдельно стоящая походная печь с двумя конфорками мощностью 30 000 БТЕ, сверхчувствительным контролем кипения и надежной защитой от ветра идеально подходит для отдыхающих, которые хотят вывести свою кухню на открытом воздухе на новый уровень.

    Виды топлива для походных печей

    Наиболее часто используемым топливом для походных печей является пропан . Однако некоторые походные печи также расходуют изобутан и бутан .Так в чем разница?

    • Пропан : Пропан на сегодняшний день является наиболее эффективным и наиболее распространенным типом топлива для походных печей. Одноразовые зеленые баллоны с пропаном можно найти практически на каждой заправке, в продуктовых и хозяйственных магазинах по всей стране. Пропановые печи также могут быть прикреплены к большим многоразовым резервуарам при наличии соответствующего адаптера. Многоразовый пропановый бак может сэкономить много денег на топливе с течением времени и может быть заправлен на большинстве заправочных станций, что сокращает количество отходов.
    • Изобутан : это топливо чаще всего используется в легких походных печах. Несмотря на то, что он обеспечивает приличную производительность в холодную погоду, его главным преимуществом является легкий вес, что не так важно для автомобильного кемпинга. Изобутан также является наиболее переработанным и, следовательно, самым дорогим типом газа. Но если вы много путешествуете и хотите иметь только одну плиту, имеет смысл купить походную печь, которая использует тот же тип топлива.
    • Бутан : Бутан удивительно дешев, но он плохо работает при более низких температурах.Когда температура приближается к 30F, это топливо будет изо всех сил пытаться запитать печь, что делает его более подходящим для теплого климата.

    Наше мнение: Подавляющему большинству отдыхающих мы рекомендуем пропановую печь . У них лучшая производительность, топливо дешевое и широко доступное, одобрено всеми, кроме самых строгих ограничений, связанных с лесными пожарами, - и если вы возьмете многоразовый бак, он будет самым экологически чистым.

    Альтернативные варианты топлива

    Дровяные походные печи: На рынке есть несколько печей, которые полностью работают на биомассе (дровах, палках, ветках и т. Д.).Это может снизить ваши расходы на топливо, если вам разрешено собирать дрова в своем лагере. Но поскольку это дровяное пламя, эти типы печей часто запрещены во время запретов на сжигание лесных пожаров. Кроме того, большинство палаточных лагерей требует, чтобы все пожары находились в пределах обозначенного пожарного кольца.

    Двухтопливные походные печи: Эти старые кемпинговые печи с ручным наддувом могут работать как на белом газе, так и на неэтилированном бензине. Самая знаковая модель - Coleman® Powerhouse® Dual Fuel ™.Хотя этот тип печки любят многие давние автолюбители, которые хотят гибкости в использовании топлива, мы считаем, что эти типы печей могут быть более привередливыми, чем хочет иметь дело средний турист.

    Особенности походной печи, которые необходимо учитывать

    При покупке новой походной печи следует учитывать множество факторов, но не расстраивайтесь! Просто подумайте о том, как вы собираетесь его использовать, и вы, естественно, заметите важные для вас факторы. Кроме того, если мы сочтем это уместным, мы также подберем вам свои два цента!

    Количество конфорок

    Сколько горелок вам нужно? Это во многом будет зависеть от размера вашей группы и вашего стиля приготовления.

    • One Burner : Если вы готовите для небольшого количества людей и любите готовить блюда из одной посуды, вы будете удивлены, насколько много вы можете сделать с одной горелкой. Эти типы печей относительно легкие и занимают минимум места.
    • Две конфорки : Наиболее распространенным типом походной печи является установка с двумя конфорками - и не зря. Этот тип печи предлагает большую универсальность в относительно компактной форме.Для нас приготовление пищи на двухконфорочной плите очень похоже на то, как мы готовим дома.
    • Многоконфорочная горелка : Мы очень редко желаем, чтобы у нас было больше двух конфорок в кемпинге, однако, если вы готовите для большой группы или семьи, это может быть неплохо. Некоторые печи предлагают фиксированную конфигурацию с 3 горелками, например Camp Chef 3x Explorer.

    Наше мнение: Для большинства отдыхающих на природе двухконфорочная плита является наиболее универсальным вариантом.Возможность одновременно вскипятить воду и соте больше всего похожа на приготовление пищи в домашних условиях.

    Мощность горелки

    Мощность горелки измеряется в британских тепловых единицах (британских тепловых единицах). Горелки большинства кемпинговых печей имеют мощность от 7 000 до 20 000 БТЕ. Для сравнения, обычная домашняя горелка печи работает от 7000 до 12000 БТЕ.

    Походные печи, как правило, имеют более высокую мощность горелки, чем домашние печи, потому что они предназначены для работы в условиях более низких, чем комнатная температура, и должны противостоять ветру.Горелки с несколькими дополнительными BTU действительно могут иметь большое значение для выравнивания игрового поля.

    Размер горелки

    Также важно учитывать фактический диаметр горелки. Маленькая горелка создаст небольшое горячее пятно прямо под вашей сковородой. Горелка большего размера распределяет тепло более равномерно. Вообще говоря, чем больше диаметр конфорки, тем лучше будет готовка.

    Кухонная зона

    В походных плитах с двумя конфорками расстояние между конфорками и общим пространством для приготовления пищи между боковыми ветровыми стеклами может ограничивать размер посуды, которую вы сможете использовать.

    Некоторые двухконфорочные печи могут одновременно вместить только две 10-дюймовые сковороды, в то время как другие могут вместить одну 10-дюймовую и одну 12-дюймовую сковороду.

    Наше мнение: К сожалению, некоторые производители печей завышают размеры сковородок, которые могут поместиться в их печах. Хотя можно было бы засунуть две 12-дюймовые сковороды на поверхность для готовки, если сковороды не расположены по центру над конфорками, вы получите горячие точки и неравномерное приготовление.

    Ветровое сопротивление

    Как упоминалось выше, ветер может играть основную роль в общей производительности вашей печи. Даже легкий ветерок может существенно сократить время приготовления, особенно при медленном кипении на медленном огне.

    Большинство печей с одной горелкой не имеют встроенной защиты от ветра, поэтому рекомендуется использовать складывающееся ветровое стекло, чтобы повысить производительность и топливную экономичность.

    Однако двухконфорочные печи обычно имеют некоторую степень защиты от ветра, встроенную в их конструкцию.Многие открываются как портфель и имеют складывающиеся боковины. Кроме того, некоторые печи, такие как Camp Chef Everest, имеют утопленные горелки, которые окружены защитными кожухами для улучшения их сопротивления ветру.

    Simmer Control

    Как низко ты можешь спуститься? Если вы хотите приготовить кремообразное ризотто, овсянку или поленту, вам нужно будет варить на медленном огне. В противном случае еда может опалиться до дна кастрюли.

    Для качественного контроля пламени требуются очень точные клапаны, которых в младших моделях нет.Кроме того, сопротивление ветра играет большую роль в способности горелки удерживать очень слабое пламя.

    Интегрированная система зажигания

    Большинство печей оснащены встроенной системой зажигания, некоторые из них проще в использовании, чем другие, но все чрезвычайно удобны… при правильной работе. К сожалению, системы автоматического зажигания часто выходят из строя в первую очередь, поэтому всегда обязательно имейте под рукой альтернативный стартер (например, зажигалку Bic с длинной ручкой).

    Наше мнение: Это обязательная функция для нас. Необходимость многократно повторно зажигать горелку, особенно когда на нее лежит горячий чугун, может быть трудной и неприятной.

    Регулируемые подножки

    Лишь немногие столики для пикника в кемпинге находятся на идеальном уровне. Вот почему некоторые новые походные печи поставляются с регулируемыми прорезиненными подножками, которые позволяют выровнять плиту перед началом работы.

    Наше мнение: Мы использовали печи с регулируемыми подножками и без них, и, честно говоря, считаем их слишком привередливыми, чтобы иметь с ними дело.Они также выходят из строя одним из первых (поскольку резьба винтов легко отслаивается после многократного использования). Это не временная особенность, поэтому, если у вашей печи их нет, мы рекомендуем просто купить пакет деревянных прокладок и хранить несколько вместе с топливным соединителем.

    Отдельно стоящая и настольная

    Если вы много ночуете или проводите бесплатные кемпинги в общественных местах, то знаете, что у вас редко есть доступ к столу для пикника; Отдельно стоящая плита может быть действительно удобной и сэкономить то небольшое место на складном столе, которое у вас есть.

    Лучшие походные печи: отзывы

    В следующем списке представлены лучшие походные печи на рынке, составленные в результате огромного количества онлайн-исследований, сравнительного анализа и личного опыта.

    Мы составили список довольно узким, потому что, хотя существует масса разных походных печей, о подавляющем большинстве даже не стоит думать. Итак, ниже вы найдете только лучших из лучших!

    Плюсы: Camp Chef Everest 2X - наша любимая походная печь.У нас был предшественник этой печи, Camp Chef Summit, производство которого прекращено, и мы очень впечатлены улучшениями, внесенными в Everest 2x.

    Кнопочное зажигание заменено на более эргономичное поворотное устройство зажигания, пластиковые запорные механизмы заменены прочными металлическими защелками, а короткие боковые ветровые стекла заменены на более крупные клиновидные ветровые стекла. Они также отказались от легко настраиваемых ножек, что мы лично считаем плюсом.

    Но что нам очень нравится в Everest 2x, так это то, что это две горелки на 20 000 БТЕ. Эта походная печь обладает огромной мощностью, позволяя легко преодолевать переменные внешние условия. Горелки также красиво утоплены в металлический каркас и окружены защитной оболочкой, что позволяет уменьшить пламя даже в ветреную погоду.

    Минусы: Главный недостаток Everest 2x - его несколько громоздкий размер. Она немного тяжелее других печей-портфелей и немного толще, но, на наш взгляд, не без оснований.

    Итог: Everest 2X - наша походная печь. Прочно построенная, продуманная конструкция и обладающая огромной дополнительной мощностью, эта печь превосходит любую другую походную печь, которую мы когда-либо использовали.

    Eureka Ignite Plus

    Рекомендуемая производителем розничная цена: 144,95 долл. США
    Тепловая мощность: 10 000 БТЕ на горелку
    Тип топлива: Пропан
    Самовоспламенение: Да

    Плюсы: Обладая ярким слоем краски, Eureka Ignite Plus определенно выглядит как походная печь, разработанная для современной эпохи.Некоторые из его обновленных функций включают кнопочное зажигание, регулируемые резиновые ножки и чувствительный топливный клапан для лучшего контроля кипения.

    Кроме того, чрезвычайно положительные отзывы пользователей REI являются обнадеживающим сигналом об общем контроле качества и долговечности продукта.

    Минусы: Ignite Plus не так хорошо справляется с уменьшением воздействия ветра, как Эверест. Боковые панели короткие и пропускают много воздуха под ними.Горелки неглубокие и не имеют защитного кольца. А с горелками на 10 000 БТЕ печь не может справиться с ветром с большей мощностью.

    Что приводит к самому большому недостатку Eureka Ignite: цене. Это высшая цена, но не на высшем уровне. Пища для размышлений: за дополнительные 15 долларов вы можете получить дополнительные 10 000 БТЕ на горелку с шеф-поваром лагеря Эверест.

    Итог: Eureka Ignite + - остро выглядящая походная печь, которая предлагает множество современных функций с общим положительным послужным списком с отзывами на REI.Однако за цену хотелось бы видеть лучшую ветрозащиту и более мощные горелки.

    Коулман Классик

    Рекомендуемая производителем розничная цена: $ 44
    Тепловая мощность: 10000 БТЕ на горелку
    Тип топлива: Пропан
    Самовоспламенение: Нет

    Плюсы: Coleman Classic была нашей первой походной печью. Это простая походная печь без излишеств, которая за многие годы использования зарекомендовала себя как очень надежная. Что нам больше всего нравится в Coleman Classic, так это огромная ценность, которую он предлагает.Возможно, у нее нет всех новых наворотов, но это очень удобная двухконфорочная походная печь по цене менее 50 долларов.

    Минусы: У этой печи есть два основных недостатка. Первое - это отсутствие системы самовоспламенения. Во-вторых, это плохо реагирующий клапан, который может затруднить набор температуры. Это приводит к тому, что пламя более подвержено задуванию, что требует более частого повторного розжига вручную. Это порочный круг раздражения.

    Кроме того, как и в случае со многими давно работающими моделями продукции, пользователи в сети заявляли о снижении контроля качества и качества изготовления.Однако, лично говоря, наша печь на протяжении многих лет продолжает очень хорошо работать. И Coleman по-прежнему предоставляет на эту походную плиту 3-летнюю гарантию.

    Итог: Если вы покупаете походную печь с ограниченным бюджетом и ищете простую и надежную, Coleman Classic - отличный выбор.

    Плюсы: Coleman PowerPack - очень простая и очень компактная плита с одной горелкой, которую можно хранить практически где угодно. В отличие от многих других печей с одной горелкой, которые работают на бутане, этот PowerPack разработан для работы на пропане.Широкая и устойчивая платформа для готовки позволяет ставить на нее кастрюлю практически любого размера, а чувствительный клапан обеспечивает превосходный контроль кипения.

    Эта печь идеально подходит для ванлиферов *, которым нужна надежная и функциональная горелка, которую можно легко убрать, когда она не используется. Его также можно использовать как дополнительную горелку для больших походов.

    * В этой походной печи, как и в любой другой походной печи на рынке, указано, что ее следует использовать только на открытом воздухе. Но если вы из тех, кто построил свой собственный автофургон, мы позволим вам решить, насколько достоверно это предупреждение.

    Минусы: Учитывая простую конструкцию, эта печь имеет очень слабую защиту от ветра. Мощность его горелки в БТЕ также находится на нижней стороне спектра походных печей. Однако за невысокую цену и компактную форму мы готовы простить некоторые недостатки. Но вы захотите создать свое собственное временное укрытие от ветра, если будете использовать его на улице в ветреную погоду.

    Итог: Маленький и компактный, Coleman Powerpack может быть очень полезной походной печью с одной горелкой, если пространство ограничено.

    Плюсы: Gas One Dual Fuel - это походная плита с одной горелкой, которая работает на бутане или пропане, что позволяет сжигать более дешевый бутан в теплые летние месяцы, а затем переключаться на высокоэффективный пропан в более прохладные сезоны. Он имеет впечатляющую широкую горелку на 15 000 БТЕ, чувствительный клапан контроля пламени, систему самовоспламенения и несколько уровней защиты от ветра.

    Минусы : Чтобы получить эти дополнительные функции и повышенную производительность, Gas One в конечном итоге становится немного больше и немного дороже, чем Coleman PowerPak, упомянутый выше.На наш взгляд, увеличение размера того стоит.

    Итог: Gas One Dual Fuel - это универсальная печь с одной горелкой, сочетающая в себе передовые характеристики с высокопроизводительной горелкой.

    Плюсы: В отличие от других печей в этом списке, Camp Chef Explorer является отдельно стоящим и поставляется с регулируемыми по высоте ножками. Это позволяет вам разместить его где угодно, без необходимости наличия стола для его установки.

    Это действительно профессиональная система приготовления пищи с двумя широкими горелками по 30 000 БТЕ, сверхчувствительным контролем пламени, большой площадью для приготовления пищи и надежной защитой от ветра (индивидуальное кольцо горелки и ветрозащитный кожух).

    Минусы: Основным недостатком этой печной системы является ее размер. Хотя ножки действительно складываются, это все еще пакет размером 29 на 14 дюймов, который может быть слишком громоздким для отдыхающих, стремящихся к свободному пространству. Также следует учитывать, что Camp Chef Explorer рассчитан на использование большой многоразовой канистры (продается отдельно). Не обязательно мошенничество, но о чем следует помнить.

    Итог: Camp Chef Explorer - это печь профессионального качества, которая, вероятно, лучше, чем печь в вашем доме.И стоит это всего 129 долларов. Если вы много готовите на открытом воздухе, особенно для больших групп (более 2 человек), и у вас есть немного дополнительного места, то это отличный вариант.

    Где купить походную печь пропановую

    В США есть три разных способа купить пропан для походной печи.

    1. Одноразовые зеленые баллоны с пропаном емкостью 1 фунт. Доступные практически в каждом розничном магазине, продуктовом магазине и на заправочной станции по всей стране, эти зеленые канистры могут продаваться под разными названиями (Coleman, Bernzomatic, Ace Hardware), но все они производятся одной и той же компанией: Worthington Industries.Их нельзя пополнять (только для одноразового использования). И хотя технически они пригодны для вторичной переработки, найти муниципалитет, который их примет, в некоторых областях очень сложно, а то и невозможно.

    2. Многоразовые баллоны с пропаном: Перезаправляемые баллоны с пропаном производятся различных размеров и могут быть приобретены во многих хозяйственных магазинах и центрах по ремонту дома. Типичные размеры для потребителей - 5 фунтов, 10 фунтов и 20 фунтов. Многие заправочные станции, точки U-Haul, хозяйственные магазины продают пропан оптом.Вам нужно будет обратиться к обслуживающему персоналу, чтобы его заправили, но это, безусловно, самый экономичный (и наименее расточительный) способ покупки пропана.

    3. Сменные станции (только 20-фунтовые резервуары): Управляемые Blue Rhino и Ameri-Gas, эти сменные станции можно найти на многих заправочных станциях, продуктовых и хозяйственных магазинах. Просто оставьте пустой бак у шкафчика снаружи, обратитесь к дежурному в магазине, заплатите сумму обмена, и он даст вам новый предварительно заполненный бак. Вы также можете купить предварительно заполненный бак без обмена (по более высокой цене).Возвращенные резервуары проверяются и проверяются на герметичность.

    Хотя этот вариант предлагает некоторый уровень удобства, вы будете сильно завышены по сравнению с покупкой пропана оптом. По нашему опыту, это примерно 30% наценка за своп по сравнению с простым пополнением.

    Наше мнение: Мы использовали зеленые канистры весом 1 фунт в течение многих лет. Они очень удобны, особенно для тех, кто отдыхает время от времени. Тем не менее, мы переходим на 10-фунтовый многоразовый баллон с пропаном и рекомендуем этот переключатель, если вы часто путешествуете в кемпинге, и ваша плита будет приспособлена для адаптера.

    Принадлежности для пропана

    Адаптеры для пропанового шланга : Gas One производит адаптеры для пропанового шланга различных размеров, включая 4 и 8 дюймов, которые предназначены для работы с большинством походных печей

    Ignik 5lb Propane «Growler» : Этот комплект включает 5-фунтовый многоразовый пропановый бак, 4-дюймовый переходной шланг и стильный кейс для переноски. Это дороже, чем просто покупка стандартного бака и адаптера, но мы должны дать ему несколько очков стиля.

    Пропановые баллоны: Доступные для покупки в большинстве хозяйственных магазинов и домашних центров, мы рекомендуем многоразовые баллоны на 5 или 10 фунтов.Они достаточно большие, чтобы их хватило на неделю в кемпинге, но достаточно маленькие, чтобы их можно было транспортировать.

    Принадлежности для походных печей

    Возможно, мы могли бы посвятить целую статью походной посуде, но есть несколько принадлежностей для походных печей, о которых следует помнить.

    Рабочая поверхность с противовесом

    Большинство столов для пикника в кемпингах располагаются на высоте стола (28 дюймов), что приводит к неудобной и полусогнутой стойке при приготовлении пищи. Кроме того, неподвижные скамейки мешают по бокам, а на концах стола остается ограниченное пространство.Так почему бы нам просто не пойти домой!

    К счастью, существует множество складных кухонных станций с противовесом (32-36 дюймов), некоторые из которых имеют больше функций, чем другие, которые действительно могут улучшить ваши впечатления от приготовления пищи на открытом воздухе.

    • GCI Outdoor Slim : GCI Outdoor Slim - это складная рабочая станция, предлагающая много места для разведения. Если вы ищете простую походную кухню, это отличный бюджетный вариант.
    • SylvanSport Outdoor Camp Kitchen: Если вы много отдыхаете в кемпинге и хотите инвестировать в «дизайнерскую кухню для кемпинга», тогда не ищите ничего, кроме уличной кухни SylvanSport.Интуитивно понятный складной дизайн, красивые бамбуковые столешницы, множество полок для хранения, ветровое стекло и встроенная раковина. Это лучше, чем наша домашняя кухня!

    Духовка Omnia Stove Top

    Духовка Omnia Stove Top Oven - одно из самых больших обновлений, которое вы можете сделать для любой походной печи. Попробуйте свежеиспеченные булочки с корицей, начо или фриттату на завтрак, приготовленную на стандартной походной плите. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше об использовании Omnia Oven.

    Зажигалка с длинной ручкой (резервная)

    Если ваша походная печь не оснащена выключателем автоматического розжига, зажигалка с длинной ручкой - лучший вариант для зажигания ваших конфорок.Избегайте использования коротких зажигалок или спичек Bic. И даже если у вашей печи есть система самовоспламенения, мы все равно настоятельно рекомендуем иметь одну из них в качестве резервной!

    Шайбы деревянные

    Если у вашей печи нет регулируемых подножек для выравнивания, мы настоятельно рекомендуем взять с собой пару деревянных прокладок. Конечно, вы можете поискать камень идеального размера или воткнуть клин под ним, но эти деревянные прокладки надежны, регулируемы и дешевы.

    Стальная вата

    Жирный спрей, вода для макаронных изделий и остатки пищи - ваша походная плита неизбежно испачкается. Лучший метод очистки нижнего поддона и решетки, который мы нашли, - это аккуратно протереть металлической мочалкой. Это может потребовать немного усилий, но вы можете быстро вернуть нержавеющую сталь в сверкающее состояние. Однако вам следует избегать использования стальной мочалки на окрашенных частях печи.

    Дополнительные советы о том, как чистить походную печь, можно найти в статье Van Camping Life.

    Рецепт и руководство для закваски для начинающих - Хлеб и базилик

    Примечание : Хлебная мука (крепкая, с высоким содержанием глютена) облегчит обработку теста, поскольку она содержит больше белка, чем универсальная мука. Это позволяет глютену легче развиваться, что придает тесту эластичность и структуру.

    Если вы используете универсальную муку, удерживайте 15 граммов воды (добавьте в общей сложности 335 граммов воды), чтобы облегчить работу с тестом.

    Этот рецепт предназначен для приготовления одной буханки.Если вы хотите приготовить два, просто удвойте вес каждого ингредиента и продолжайте как обычно. На шаге 5 разделите тесто на две части скребком, прежде чем формовать каждую.

    Ниже приведен пример.

    Метод

    Шаг 1. Смешивание [13:00]

    Поставьте ведро или чашу для смешивания на весы и «тарируйте» до 0 граммов. Добавьте закваску и воду. Тщательно перемешайте, чтобы закваска растворилась в воде. Добавить муку и перемешивать, пока не останется сухих пятен; это может потребовать немного усилий.Накройте емкость и дайте тесту постоять 45 минут.

    На этом начальном этапе тесто должно выглядеть лохматым, комковатым и очень липким.

    Прочтите об этом этапе, называемом автолизом или «ферментолизом», здесь.

    Шаг 2: Добавление соли и начало развития клейковины [13:45]

    Через 45 минут тесто станет намного более эластичным, но все же будет липким на ощупь.

    Посыпьте тесто солью, а затем влажными руками начните складывать тесто, чтобы добавить соль.Для этого оставьте тесто в миске и поднимите одну «грань» массы. Растяните его до тех пор, пока он не сломается, затем сложите поверх теста. Повторите то же самое с противоположной стороной, на этот раз загибая нижнюю часть вверх и вниз. Теперь повторите с правой и левой сторонами теста. Продолжайте делать это действие, называемое «растягивание и складывание», в течение 2-3 минут, чтобы добавить соль и начать набирать прочность теста. Накройте емкость и дайте тесту постоять еще 30 минут.

    Смотреть: Как растягивать и складывать закваску

    Шаг 3: Развитие прочности теста и брожение в объеме (первый подъем) [2:15 - 16: 15 pm]

    В течение следующих 2 часов, вы будете повторять растягивание и складывание каждые 30 минут, всего 4 подхода на растяжку и складывание. С каждым набором должно быть немного сложнее растягивать тесто вверх и дальше. Тесто будет сжиматься в шар после каждого сгиба, а затем расслабиться, принимая форму контейнера во время 30-минутного отдыха.

    Тесто станет легче на ощупь, повсюду будет образовываться все больше и больше воздушных карманов. Вы будете дегазировать - выдавить немного воздуха - тесто, работая с ним, но будьте осторожны, чтобы не сдавливать его слишком сильно.

    Чтобы проверить, набралось ли тесто достаточной прочности, выполните тест оконного стекла. Для этого вытяните небольшой кусок теста вверх от поверхности и распределите его двумя пальцами. Если вы видите, что свет проходит через тесто, но при этом оно не ломается и не рвется, значит, в вашем тесте достаточно клейковины.4 подхода сгибов должны сделать это, но если вам нужно добавить в 5-й подход, не стесняйтесь делать это, следуя той же схеме 30-минутного отдыха.

    Смотреть: Как провести тест оконного стекла для теста для хлеба

    Шаг 4: Продолжить массовое брожение [16:15 - 19:15 на моей кухне при температуре 73 ° F]

    Как только тесто пройдет тест оконного стекла , накройте емкость для замеса и дайте тесту подняться, не мешая ему, до светлого состояния с видимыми пузырьками на поверхности. Если у вас есть прозрачная емкость для смешивания, вы также увидите пузырьки на дне и по бокам теста.Тесто приобретет объем и станет в 1,5–2 раза больше. Этот этап может варьироваться по времени и может завершиться через 4-7 часов с момента первого замешивания теста на этапе 1.

    Подробнее о массовом брожении здесь

    Шаг 5: Предварительно сформируйте буханку [7:15 pm]

    Слегка посыпьте прилавок рисом или универсальной мукой. Влажной рукой отодвиньте тесто от стенок емкости для смешивания, пока оно не начнет легко отделяться, и аккуратно вылейте тесто на присыпанную мукой поверхность.Используя то же движение, что и при растягивании и складывании, которое вы выполняли ранее, соберите массу теста в шар, растягивая и складывая верхнюю, нижнюю, левую и правую стороны теста вверх и вниз к центру.

    Переверните тесто стороной со швом вниз и оставьте на столе, накрытом кухонным полотенцем, на 30 минут.

    Наручные часы: как предварительно сформировать бульон из закваски

    Это хорошее время, чтобы подготовить баннетон или домашнюю корзину для расстойки теста. Если вы используете баннетон, посыпьте его рисом или универсальной мукой и отложите до готовности.Если вы делаете корзину самостоятельно, возьмите кухонное полотенце без ворса (что-нибудь без петель) и положите на дуршлаг. Оберните резинку по краю, чтобы закрепить полотенце, затем сильно присыпьте рисом или универсальной мукой. Как с баннетоном, так и с дуршлагом, застеленным полотенцем, можно сбрызнуть поверхность водой из чистого пульверизатора перед тем, как посыпать мукой - таким образом мука не собирается на дне и не прилипает ко всей поверхности.

    Шаг 6: Сформируйте буханку [19:45]

    Если ваше тесто очень слабое и снова распространилось почти ровно, переверните тесто назад так, чтобы сторона шва была вверх, и повторите то же действие. вы сделали для предварительной формы.Переверните тесто стороной со швом вниз и, используя верстак, аккуратно протолкните тесто по прилавку, чтобы сформировать шар с плотной кожицей.

    Часы: Как придать форму булю на закваске

    Шаг 7: Окончательная проба [19:45 на прилавке, 20:45 - 9:00 в холодильнике]

    Немедленно поместите були стороной со швом вверх в баннетоне или корзине для расстойки теста и накрыть пластиком - чистая шапочка для душа прекрасно подходит для этой работы, и ее можно использовать повторно. Дайте настояться при комнатной температуре в течение часа, затем поместите в холодильник на ночь или на 12-16 часов.

    Подробнее о заключительном испытании здесь

    Шаг 8: Разогрейте духовку и завершите расстойку [9:00]

    На следующее утро предварительно разогрейте духовку - голландской духовкой с крышкой, камнем для выпечки, или противень - до 500 ° F в течение как минимум одного часа, прежде чем положить буханку.

    Тем временем достаньте буханку из холодильника и выполните тест на протыкание: слегка посыпьте мукой пятно на вершине теста и нажмите указатель пальцем прямо в тесто.Когда буханка полностью расстегнется, отверстие должно заполняться медленно. Если тесто отпрыгивает и сразу заполняется, оставьте тесто при комнатной температуре, пока духовка разогреется, чтобы дать ему немного нагреться и завершить расстойку. Если отверстие заполняется медленно, верните буханку в холодильник и уберите ее для выпекания, как только духовка достаточно разогреется.

    Смотреть: Как пройти тест на закваску

    Шаг 9: Счет и выпекать [10:00]

    Отрежьте кусок пергаментной бумаги немного шире, чем ваш буханка, и скомните его, затем разгладьте. плоский.Это поможет сохранить округлую форму хлеба. Положите пергамент на тарелку или разделочную доску, затем положите пергаментным слоем на банкетон или корзину для расстойки. Переверните тесто на покрытую пергаментом тарелку или доску, затем снимите корзину.

    Работая быстро и уверенно, надрезайте хлеб хромой, бритвой или ножом. Вы можете попробовать классический узор X, один прямой разрез сверху вниз или три параллельные линии. Резка под углом 45 ° к поверхности хлеба способствует развитию «ушка» или того характерного выпуклого края, который вы видите на домашних хлебах.

    Смотреть: Как подрезать хлеб на закваске

    • При использовании голландской духовки : выньте из предварительно разогретой духовки и снимите крышку. Быстро и осторожно используйте пергамент как пращу, чтобы поднять и поместить буханку хлеба в голландскую духовку. Накрыть крышкой и поставить в духовку. Выпекайте 20 минут под крышкой при температуре 500 ° F, затем осторожно снимите крышку, уменьшите температуру духовки до 475 ° F и запекайте еще 15-20 минут.

    • При использовании камня для выпечки : либо сдвиньте пергаментную бумагу с буханкой с тарелки или доски на предварительно нагретый камень, либо поднимите его и положите на камень.Выпекайте 20 минут при температуре 500 ° F, затем уменьшите температуру духовки до 475 ° F и выпекайте еще 15-20 минут.

    • При использовании противня : используйте пергамент в качестве стропы, чтобы поднять и положить буханку на предварительно разогретый противень. Выпекайте 20 минут при температуре 500 ° F, затем уменьшите температуру духовки до 475 ° F и выпекайте еще 15-20 минут.

      О том, как создать пар при использовании камня для выпечки или противня, читайте здесь.

    Шаг 10: Полностью остудите и разрежьте [10:40 - 13:00]

    Достаньте хлеб из духовки и, надев прихватки, слегка постучите по нижней части буханки.Если это звучит пусто, значит, дело сделано. Чтобы быть уверенным, вставьте в нижнюю часть буханки термометр с мгновенным считыванием. Готовый хлеб будет показывать около 205 ° F в центре.

    Полностью охладите перед резкой. Храните несъеденный хлеб в бумажном пакете или неплотно завернутом в кухонное полотенце. Если хлеб немного черствый, поджаривание - отличный способ мгновенно улучшить текстуру через несколько дней.

    Почему мне нужно так долго ждать, чтобы его разрезать? Подробнее здесь

    Понравился рецепт? Оставьте комментарий ниже, поделитесь и отметьте меня в Instagram @breadandbasil и используйте #breadandbasil

    Посуда для кемпинга - 10 необходимых вещей для вашей походной кухни

    Вы можете забыть вторую пару носков и пережить поездку, но оставьте посуду или зажигалку из своего походного набора посуды, и это совершенно другой уровень разочарования и страданий.Вот почему так важно иметь систему для каждого приключения. Ниже приводится список из 10 самых важных предметов для каждой лагерной кухни и того, как их выбрать, чтобы вы были надежно накормлены и счастливы как в дальних, так и в загородных поездках.

    Основы

    Фото Per-Eivend Syversten

    Создание походной посуды и походной кухни

    Так как вы несете все необходимое, ключевые факторы при выборе кухонного комплекта для похода - вес и место. Здесь действительно имеют значение материалы и форм-фактор.Плоские, маленькие и урезанные вещи очень важны, и ищите вещи, которые складываются в полный размер для большей полезности, например, складная посуда.

    Еще один способ снизить вес и сэкономить место - это выбирать предметы, которые хорошо справляются с несколькими задачами. Вы можете обменять ложку и вилку на одну лопатку и выбрать для готовки кастрюли и чашки с отмеченными или известными размерами. Инженеры MSR создали ряд инновационных сверхлегких кухонных принадлежностей и наборов для гнезд, которые предлагают все возможности для приготовления пищи в удобном для сельской местности дизайне.А для обеспечения надлежащей санитарии небольшое количество экологически чистого мыла для мытья посуды станет отличным дополнением, которое поможет сохранить окружающую среду в первозданном виде и сохранит здоровье вашей группы на тропе.

    Фото Скотта Риккебергера

    Построение посуды для кемпинга и походной кухни

    Будь проклят компромисс. По большей части. Наличие машины или фургона для перевозки вещей - это то, что я полностью воспринял с детьми. Начните с корзины, в которую поместится все, что вам захочется. Вам понадобится один достаточно большой, чтобы его не было слишком сложно переупаковывать после каждого приема пищи, но не настолько большой, чтобы он мешал.Однако в рамках этого ограничения вы можете позволить себе роскошь приносить настоящие полноразмерные вещи, которые делают приготовление пищи проще, веселее и приносят гораздо больше удовлетворения: большие ножи, большие органайзеры и большие кухонные гарнитуры, настоящая сковорода и, возможно, даже отдельная пинта или бокалы для вина! Автомобильная кухня для кемпинга также является настоящим плюсом для кофейных снобов, позволяя насладиться роскошью молотого вручную кофе в вашей кофеварке и кружке по вашему выбору, чтобы получить совершенно новый уровень утреннего удовольствия. Наконец, используйте экологически чистое мыло.Это правильный шаг по многим причинам.

    Теперь, имея в виду эти основные критерии, давайте рассмотрим 10 основных элементов оборудования, которые следует учитывать при создании вашей идеальной походной кухни:

    Основы

    Фото Барда Басберга

    1. Плита

    Камерные печи

    стали невероятно специализированными, и наличие подходящей печи действительно может изменить суть вашего приключения. Выбирайте плиту в зависимости от типа блюд, которые вы хотите приготовить, и типов кастрюль и сковородок, которые вам понадобятся.

    Некоторые системы, такие как Reactor® Stove System, лучше всего справляются с кипячением воды и не более того. Каким бы логичным это ни было для поездки с едой только для варки, такой как сублимационная сушка в пакетиках, я также считаю эту плиту незаменимым удовольствием, когда вы путешествуете в машине за сверхбыстрым утренним кофе и быстро согревающей водой для посуды.

    На другом конце спектра находится то, что надежно кипит, но все же может принести тепло, когда это необходимо. В то время как система печи WindBurner® стирает границы между быстрым водогрейным котлом и более универсальной системой приготовления пищи, с ее широким ассортиментом кастрюль - и теперь даже керамической сковородой с антипригарным покрытием - я предпочитаю WindPro ™ II.Выносная горелка WindPro позволяет использовать ветровое стекло, так что вы экономите топливо. Эта печь также ревет и кипит по запросу, и вы можете легко упаковать две для автомобильного кемпинга, занимая лишь часть места более крупной обычной «двухконфорочной».

    Хотя эти печи - мои фавориты, ознакомьтесь с этим постом, чтобы получить более подробный ответ на вопрос: «Какую походную печь мне взять с собой?»

    Фото Барда Басберга

    2. Посуда

    Хотя посуда не претерпела такой интенсивной эволюции, как походные печи, очевидно, что она не менее важна.Как и почти все остальное на вашей лагерной кухне, ваши потребности продиктованы вашим планом меню, количеством людей в вашей группе и вашими соображениями веса. Кроме того, вам необходимо убедиться, что ваша посуда подходит для выбранной вами плиты и что используемые материалы обеспечивают желаемое качество готовки.

    В общем, я обнаружил, что ошибаюсь в сторону больших кастрюль из-за дополнительной полезности и скорости, особенно когда готовлю на троих или больше. Дополнительный вес незначителен, и выяснить, что что-то не совсем подходит, справиться намного сложнее, чем иметь немного дополнительного места.Крышки ситечков на моих кастрюлях теперь просто необходимы - мне больше не нужно выкидывать обед на землю, спасибо.

    Другой должен, независимо от поездки, компактность. Набор для раскроя - это базовое требование для минимизации места в рюкзаке или автомобильном походном кухонном мусорном ведре. Вы можете поместить свою плиту и носки в походный горшок, но более крупные комплекты, такие как Flex 4 (который НИКОГДА не покидает нашу автомобильную кухню для кемпинга), изобретательно упаковывают посуду, чашки, тарелки, кастрюли и даже складную посуду в самый большой горшок с местом чтобы сэкономить на кухонных полотенцах и случайных вещах.

    Эффективность использования пространства, достигаемая за счет размещения, имеет значение не только для упаковки, но и для удобства, так как вы можете взять одну корзину и быть готовым рулоном со всем, что нам нужно для обеда.

    Ой - и еще кое-что. Для автомобильного кемпинга возьмите настоящую домашнюю сковородку, достойную кухни.

    3. Шкаф

    Невозможно переоценить важность этой части организационного волшебства. Основная идея здесь в том, что вы централизуете мелочи своей лагерной кухни, чтобы, когда пришло время готовить, вы просто брали то, что вам нужно, и уходили.

    Во время похода это может быть так же просто, как набор для беспорядка, если эти вещи еще не упакованы в ваш кухонный набор, и сверхлегкий кухонный набор для основных предметов первой необходимости вашей кухни в сельской местности.

    Тем не менее, походная кухня для путешествий требует чего-то более классного, например, кухонного гарнитура Alpine Deluxe. Возможность повесить комплект - большой плюс, а его полужесткая форма означает отсутствие провисания и легкий доступ. В идеале в этот набор поместились бы ваши специи и посуда (для еды, а также подготовительные ножи, открывашка для консервных банок, винт для пробки и т. Д.). Для автомобильного кемпинга я использую несколько контейнеров Alpine Spice для основных специй, которые использую много, а затем могу просто собрать синглы для рюкзака.

    Я также становлюсь большим поклонником мешков на молнии SealLine® Blocker ™. Их диапазон размеров и цветов идеально подходит для организации, и они также сожрут все эти надоедливые вещи, плавающие в вашем кухонном мусорном ведре. Также обязательно должен быть какой-то мешочек с сеткой, чтобы вы могли упаковать эти не совсем сухие вещи, не беспокоясь о том, что они станут напуганными.

    Фото Скотта Ринкенбергера

    4.Разделочная доска

    Да, конечно, если только вы не едите исключительно сублимированные блюда, и в этом случае я вам сочувствую. От этой прочной и компактной разделочной доски до больших пластиковых досок, которые вы можете найти практически в любом отделении товаров для дома в продуктовом магазине, эти вещи бесценны. Компактная складная разделочная доска Alpine Deluxe отлично подходит для любого стиля поездки. Его толщина создает это чистое, ровное и устойчивое место, которое вы никогда не найдете для легкой подготовки в сельской местности, и он легко скользит в крышку вашего рюкзака или автомобильного походного кухонного комплекта.В пригороде разделочные доски также могут стать отличным местом для подготовки на неприятных столах для пикника в кемпинге. Это не ракетостроение. Просто возьми пару.

    Фото Барда Басберга

    5. Кухонная / складная посуда

    Недавно я совершил поездку, где мой напарник забыл свою посуду и закончил тем, что вырезал из палки очень грубую лопату для еды. Не идеально, так что не забывайте о посуде.

    Складная посуда удивительна своей компактностью, легким весом и универсальностью во время поездок за город.Для загородных поездок я предпочитаю добавить к своему автомобильному походному кухонному комплекту простую бамбуковую или деревянную кухонную ложку, а также легальный токарь для яиц и блинов. И пока вы занимаетесь этим, добавьте еще и немного настоящего серебра.

    6. Скребок

    Поднимите руку, если вы когда-нибудь поджаривали овсянку на дно кастрюли во время похода. Я так и думал. Вот почему наличие скребка, хотя и казалось несущественным, довольно быстро станет одним из ваших любимых кухонных инструментов, где бы вы ни готовили.Щетка для посуды Alpine Dish Brush от MSR, в которой скребок сочетается с щеткой, а радиус ее стороны соответствует краям большинства отверстий, что делает ее идеальным инструментом для работы.

    Фото Дастина Сильви.

    7. Водохранилище

    .

    Получать на кухню один литр воды за раз - это просто проблема, и почему я никогда не остаюсь без системы резервуаров, таких как пакеты Dromedary® или DromLite ™. Очевидно, что более легкий и компактный мешок DromLite - лучший выбор для походов, а размеры 2, 4 и 6 литров могут быть адаптированы к размеру вашей группы.Для автомобильного кемпинга и более интенсивного использования массивные сумки Dromedary - правильный выбор, максимальный объем которых составляет 10 литров, и они обеспечивают достаточное количество воды для большинства групп.

    Две лучшие особенности обоих типов пакетов - это то, что они предварительно подвешены, так что вы можете повесить их для максимального удобства, и они поставляются с крышкой 3-в-1 для трех различных скоростей потока. Самый маленький носик идеально подходит для мытья рук, второй - для питья и наполнения бутылок с водой и кастрюль и, в конечном итоге, просто открутите все это для наполнения и больших объемов.

    8. Шейкеры для специй

    Приправы так же необходимы, как и плита. По многим очевидным причинам гораздо лучше иметь твердый продукт из основных специй, чем не иметь их. Если вы предпочитаете простые и легкие вещи, влагостойкий шейкер для соли и перца Alpine ™ - это все, что вам нужно. Его классический дизайн сверху / снизу позволяет носить с собой базовые вещи с минимальным весом и небольшим пространством на тропе.

    В качестве усиленной версии набора специй для путешествий я ношу с собой несколько альпийских шейкеров для специй, которые представляют собой однокамерные конструкции, которые я заполняю обязательными стандартами тмина, итальянской приправы, морской соли, измельченного красного перца и восхитительного Jane's Krazy. Смешанная соль, которую я приношу в больших количествах - часто до 2 унций.Бутылка Nalgene для такого продукта. И хотя технически это не специя, небольшая бутылочка оливкового масла в вашем наборе поможет вам избавиться от многих кулинарных изысков.

    Фото Барда Басберга

    9. Хороший нож

    Пожалуй, самая важная часть ящика с инструментами шеф-повара. Кухонный нож, безусловно, является краеугольным камнем любой еды, не полученной из сумки. Хотя я был в некоторых поездках, где люди производили величественные японские ножи ручной работы из деревянных ящиков, я обнаружил, что альпийские ножи MSR, похожие на сантоку, невероятно хороши и чрезвычайно доступны - две вещи, которые вы не часто найдете. в том же ноже.На самом деле, у меня есть несколько, которые после многих лет использования все еще остаются в силе.

    Кухонный нож Alpine ™ - меньшего размера, который легко помещается в крышку рюкзака или кухонный набор Alpine Deluxe. Я думаю об этом как о большом ноже для очистки овощей - невероятно полезного размера. Однако в пригородах я бы потерял большую работу по разделке без старшей сестры - Alpine Chef’s Knife. Эта вещь настоящая и с удивительной легкостью справляется с групповой подготовкой и тяжелыми задачами по нарезке и нарезке. Оба поставляются с вентилируемыми ножнами для безопасного хранения, и оба, на мой взгляд, необходимы для любой походной кухни.

    10. Инструменты для приготовления чая и кофе

    Мне кажется забавным, что кофе и чай могут иметь такой же важный статус, как огонь и кастрюля, но это реальность для подавляющего большинства отдыхающих, включая меня. Забудьте об этом, и в следующем приключении вы будете еще усерднее искать друзей. Это так серьезно.

    Вот почему так важно сохранять простоту, и MugMate ™ обеспечивает это. Никаких фильтров и простой цельный дизайн с переливами означает, что вам нужно запомнить только одну вещь (кроме кофе и рассыпного чая), и вы готовы к прекрасному утру.Он даже поставляется с крышкой, чтобы поддерживать тепло во время замачивания.

    Вы также можете добавить немного шика (и значительно сократить время кипячения) с помощью чайника Pika ™. Это может быть роскошь для рюкзака, но абсолютная роскошь для автомобильного кемпинга. Если не считать крутого взгляда в сторону, настоящая радость публики - это типичный ламинарный (без турбулентности) поток. Каждая заливка создает гладкий, как стекло, столб воды для точной точности и отсутствия капель. Это действительно такая инженерная разработка, которую вы ожидаете от MSR®, но только в чайнике.

    Фото Пер-Эйвенда Сиверстен

    Примечание о хранении продуктов

    Теперь, когда у вас есть все необходимые кухонные принадлежности для лагеря, как насчет самой еды? Наверное, самое важное дополнение к меню вашей поездки - это не еда, а пластиковые пакеты для хранения. В рюкзаке пластиковые мешки позволяют переупаковывать товары из их объемной розничной упаковки и создавать порции размера «еда в пакете» (например, личные закуски или овсяные хлопья с изюмом и коричневым сахаром), которые можно легко распределить между Члены группы.Они могут даже служить в качестве аварийного водонепроницаемого мешочка для предметов первой помощи или вашего телефона, являются отличным барьером для утечки, особенно с бутылками с маслом и другими вещами, склонными к утечке, и делают отличные герметичные мешки для мусора после того, как вы их опустошите. .

    В поездке вы можете использовать мешочки для остатков, бросить сумку в холодильник на потом или сотню других вещей, как дома. И чем тяжелее, тем лучше.

    Фото Элисон Вагнини Колорад

    Организация также является ключевым элементом любой поездки.На рюкзаке я использую цветные мешки BlockerLite ™ Dry Sacks и Cinch Sacks. Я предпочитаю организовывать свою еду с помощью цвета или стиля мешка с указанием каждого типа еды (завтрак, обед, ужин и закуски). Это упрощает поиск подходящей еды, а повесить еду для медвежьих мешков действительно просто, поскольку все уже в мешке. Сухие мешки также позволят вам спокойно спать, если он выльется на ночь.

    В дороге я перехожу на мусорные ведра Rubbermaid®, которые часто упорядочиваются по типу еды в длительных поездках, но на выходные это может быть всего лишь пара-тройка мусорных ведер.Внутри мусорных контейнеров я стараюсь держаться подальше от всего, что не является плоским или одноразовым, когда оно пусто, и большинство розничных упаковок вполне годятся на неделю или две в дороге. Некоторая посуда Tupperware полезна для крупногабаритных предметов и является хорошей роскошью для остатков, но в целом я считаю, что защита мусорного ведра подходит для таких вещей, как фрукты и хлеб, и разумно организовывать по типу еды, не будучи навязчивым.

    Читать дальше:

    Джим Мейерс выживает в перерывах между поездками, нажимая все кнопки в Vertizon Photography. Он выздоравливающий копирайтер, ставший писателем-фрилансером.Он лазал, катался на лыжах, путешествовал с рюкзаками, ездил на велосипеде и рыбачил нахлыстом по всей Северной Америке и эгоистично воспитывает двух подающих надежды искателей приключений вместе со своей женой и веселой второй половинкой в ​​Сиэтле, штат Вашингтон.

    Как приготовить еду на костре | Рекомендации по приготовлению у костра

    готовить

    Советы и рекомендации по приготовлению на костре

    Как готовить на костре
    Посуда на открытом огне для приготовления пищи на костре
    Как развести идеальный костер
    Советы по приготовлению пищи на костре
    Альтернативные варианты приготовления пищи во время похода

    Одна из лучших составляющих похода - это собираться у костра с семьей и друзьями, чтобы отведать приготовленную на костре трапезу.Что может быть лучше треска дерева и аромата обеда в творчестве?

    У многих остались теплые воспоминания о тающих во рту тающих во рту липких тостах зефирах или о том, как их мама и папа подали свежую рыбу, которую они поймали ранее в тот же день, на пару. Готовка на костре делает каждую поездку особенной. Лучше всего то, что это так же просто, как пирог бродяги.

    Люди готовили на огне более миллиона лет. Готовить и есть у костра кажется естественным, и каждый может это сделать.Если вы никогда раньше не готовили на костре или ищете подсказки, продолжайте читать. Вот все, что вам нужно знать, чтобы правильно готовить на костре. От посуды для костра до советов по приготовлению пищи - вы будете готовы надеть фартук или ковбойскую шляпу и приготовить вкусную еду в следующем походе.

    Как готовить на костре

    Хотя, когда вы думаете о походной пище, вам, вероятно, приходят на ум s’mores и хот-доги, вы можете приготовить практически все на костре с помощью подходящих инструментов.Имейте в виду следующее:

    • Убедитесь, что вы разводите огонь в безопасном месте.
    • Используйте подходящее оборудование и подходящие методы для приготовления пищи, которую хотите приготовить.
    • Никогда не используйте пластик при приготовлении пищи на костре, так как пластик плавится.

    Как вы вскоре увидите, некоторые инструменты для приготовления пищи упрощают приготовление пищи на костре, в то время как другие требуют большего вмешательства. Все сводится к тому, сколько времени и усилий вы хотите потратить на приготовление еды, и как долго вы планируете разбить лагерь. Подготовка - это ключ к успеху.

    Посуда открытого огня

    Когда вы представляете себе ковбойское оборудование для приготовления пищи на костре, вы, вероятно, не представляете себе ковбоя, помешивающего тушеное мясо в пластиковом ведре.

    Чугунное кухонное оборудование просто необходимо в походе. В кованом железе используется другой метод производства, чем в чугуне, и вряд ли вы увидите кованое оборудование для приготовления костра в кемпинге. Титан, сталь и алюминий также широко используются в походной посуде.

    Первое, что вам понадобится - это подходящая поверхность для приготовления пищи на открытом огне.

    1. Варочные поверхности

    Вот несколько потенциальных поверхностей для приготовления пищи, с которых можно начать:

    • Решетка для гриля: Решетка для гриля - это простой и полезный инструмент для приготовления пищи на открытом огне. Решетка для гриля создает безопасную и устойчивую поверхность для непосредственного приготовления пищи или для установки на нее сковороды или голландской духовки. Кемпинг-гриль над костром выглядит как небольшой металлический столик, конструкция которого установлена ​​над огнем. Только убедитесь, что не готовите бекон или что-нибудь, что оставляет много жирных капель, прямо на гриле, так как это может вызвать слишком много пламени.Множество забавных и вкусных рецептов, таких как Campfire Banana Boats, легко сложить и бросить на гриль.
    • Гриль-вертел и вертел: От мысли о жареной на костре курице слюнки текут? Если да, то вам стоит подумать о покупке гриля и вертела. Комбинация гриля и вертела стоит над огнем, как решетка для гриля, поэтому вы можете готовить такие продукты, как кукуруза в початках или картофель на гриле. Верёвка находится над грилем, поэтому вы можете одновременно приготовить курицу-гриль.
    • Голландская подставка для духовки: Голландская подставка для духовки поднимает посуду с земли, но держит ее достаточно близко к источнику тепла для приготовления.
    • Чугунный штатив для готовки: Хотите почувствовать себя на Диком Западе? В следующий поход можно взять с собой голландский штатив для печи. Вместо того, чтобы ставить голландскую духовку на подставку или гриль, штатив позволяет вам повесить духовку над огнем, удерживая ее над землей и заставляя вас чувствовать себя настоящим членом Дикого Запада.

    2. Кастрюли и сковороды

    Далее вам понадобятся кастрюли и сковороды. Планируйте свое питание заранее, чтобы не упаковать слишком много или слишком мало и вы точно поймете, что вам нужно.

    Вот несколько вариантов:

    • Чугунный гриль и сковорода: Чугунный гриль и сковорода идеально подходят для взбивания блинов и яиц утром или стейков для сытной трапезы позже. Хотите чего-нибудь сладкого? Обжарьте ломтики ананаса на гриле, пока они не станут карамелизированными.
    • Чугунная голландская печь: Голландская печь пригодится для приготовления любых блюд. Вы можете приготовить сытное тушеное мясо, согревающие живот супы, классические печеные бобы, вскипятить воду для пасты и даже испечь хлеб на костре в голландской печи. Подавайте свой шедевр из голландской печи с кукурузным хлебом, и все будут счастливы.
    • Skillet: Выберите чугунную или алюминиевую сковороду, чтобы приготовить разнообразные вкусные блюда. Поджарьте дневной улов или приготовьте десерт на сковороде, например, черничный коблер.Просто примите во внимание глубину и размер сковороды, которая вам понадобится, чтобы соответствовать вашему рецепту и кормить вашу группу.

    3. Посуда

    Когда у вас будет основная посуда, вам понадобятся принадлежности для костра, чтобы ваша еда была на пути к успеху, а ваши руки были в безопасности. Вот рекомендуемая посуда для переворачивания, переворачивания, перемешивания и сервировки деликатесов у костра:

    • Складной инструмент для гриля «три в одном»: Последнее, чего хотят туристы, - это таскать больше снаряжения, чем им нужно.Складной гриль-инструмент «три в одном» занимает мало места, но предоставляет всю необходимую посуду, такую ​​как лопатка для гриля, вилка для гриля и нож, - все в одном простом складном элементе.
    • Стальные щипцы: Каждому шеф-повару кемпинга нужна пара крепких щипцов из нержавеющей стали, чтобы хорошо держать их, когда пришло время переворачивать или снимать предметы для гриля, а также для защиты рук от ожогов. Клещи бывают разной длины, поэтому выбор 9-дюймовых или 16-дюймовых щипцов зависит от вашей настройки и от того, что вам удобно.
    • Набор принадлежностей для гриля: Возможно, вы захотите приобрести компактный и простой в транспортировке набор для гриля, чтобы у вас были все необходимые инструменты в одном аккуратном чемодане и вы были готовы приготовить на гриле все, что захотите, когда захотите. Выберите набор для гриля, в который входят все необходимое, например, лопатка, щипцы, наметочная щетка и шпажки. Вы можете купить каждую посуду отдельно, но зачем беспокоиться, если все это можно собрать в одной аккуратной упаковке?
    • Ложка с длинной ручкой: Вам понадобится длинная ложка, чтобы перемешивать суп, тушеное мясо или овсянку, и есть множество безопасных вариантов.Для перемешивания блюд можно использовать деревянную ложку, ложку из нержавеющей стали или алюминия.

    4. Принадлежности

    Наконец, вы захотите принести несколько принадлежностей для костра.

    • Стальной захват для бревен: Вам не нужно переворачивать бревна или поправлять угли руками или ногами. Вместо этого не забудьте взять с собой прочный стальной захват для дров или каминную кочергу, чтобы защитить себя от жары.
    • Перчатки для гриля: Приготовление пищи на открытом огне может быть сложной задачей для рук, независимо от того, какое у вас оборудование.Вот почему вы хотите использовать пару термостойких перчаток для гриля, чтобы вы могли с удовольствием готовить, защищая кожу от огня. Надевайте гибкие перчатки, которые позволят вам хорошо держать посуду и кухонные принадлежности.
    • Проволочная щетка для гриля из нержавеющей стали: Держите свой гриль чистым и готовым к работе с помощью металлической щетки для гриля. Используйте щетку для удаления остатков пищи и жира.
    • Цифровой термометр для мяса: Сделайте предположения из процесса и используйте цифровой термометр, чтобы определить, правильно ли вы приготовили мясо.Безопасная температура приготовления птицы составляет 165 градусов, для других кусков мяса - 145 градусов, а для фарша - 160 градусов.
      Голландский подъемник крышки духовки: Чугунный голландский подъемник крышки духовки позволяет легко снимать крышку и голландскую духовку.
    • Подставка для крышки: Во время перемешивания пищи вам понадобится место, где можно поставить крышку голландской духовки, кроме земли. Подставка под крышку для духовки - простое решение.

    • Пирог: Пирог - это чугунная сковорода с длинной ручкой.Вы можете легко приготовить бутерброды, яйца, мини-пироги и пиццу, удерживая утюг для пирога над огнем. Эти пироги также иногда называют пирогами паджи, горными пирогами или пирогами бродяги.
    • Корзина для гриля: Что может быть веселее и проще, чем бросать еду в металлическую корзину и готовить ее на огне, пока она не станет нежной и вкусной? Наполните корзину для гриля свежей рыбой, смазанной оливковым маслом и посыпанной порошком чили, тмином, солью и свежим соком лайма, и приготовьтесь приготовить незабываемые рыбные тако, приготовленные на костре!
    • Стальные шампуры: Качественный набор стальных шампуров незаменим для перекусов у костра по прихоти.Хотите попробовать классический s’more? Вместо традиционной плитки шоколада попробуйте чашку с арахисовым маслом или пирожок с перечной мятой.

    Как видите, еда у костра - это не просто жареные хот-доги на палочке, хотя это, несомненно, часть удовольствия. Не бойтесь проявлять творческий подход, пробуйте новые идеи и наслаждайтесь вкусными блюдами, приготовленными на огне, которые понравятся вам и вашим товарищам по кемпингу.

    Как развести идеальный костер для готовки

    Готовы готовить? Когда у вас есть кулинарные инструменты, пора развести идеальный огонь, который включает в себя сжигание дров до тех пор, пока они не превратятся в угли для равномерного приготовления пищи.Вот факторы, которые следует учитывать перед тем, как начать.

    1. Древесина: Во-первых, вам понадобится сухая, выдержанная древесина. Сухая древесина означает, что вся влага была удалена из древесины, что делает ее идеальной для экологически чистого сжигания дров. Вы также можете выбрать древесину дуба или мескита для аромата.
    2. Местоположение: Затем вам нужно будет выбрать безопасное место для разведения костра. Если можете, постарайтесь использовать заранее построенные костровые ямы. Если таковых нет, выберите место, свободное от травы, корней деревьев, рыхлой грязи и любого другого мусора.Убедитесь, что над головой нет ничего, что могло бы дотянуться до ветвей деревьев. Общее правило состоит в том, чтобы высота открытого огня в три раза превышала высоту огня, и вы всегда должны находиться на расстоянии не менее 10 футов от палаток или других построек.
    3. Ветер: Если ветер умеренный или сильный, вам, возможно, придется отложить приготовление пищи на костре на другой день, потому что ветер может вызвать утечки искр или помешать вам вообще разжечь огонь.

    После того, как вы собрали дрова и нашли место, вот что вам нужно сделать, чтобы развести огонь.

    • Освободите место: Выберите место на расстоянии не менее восьми футов от кустов или чего-либо легковоспламеняющегося. Затем сформируйте периметр, используя камни или зеленые бревна. Зеленый цвет относится к свежей древесине, все еще содержащей влагу, в отличие от сухих мертвых бревен. Наконец, поместите большой камень в задней части очага, чтобы он действовал как «труба» и отводил дым.
    • Поместите растопку: Залейте трутом место, например, смятой газетой. Затем положите слой тонких деревянных досок или небольших мертвых веток вертикальным слоем поверх трута.Поместите еще один слой веток поверх первого слоя по горизонтали, чтобы создать узор в виде шахматной доски. Разожгите огонь, зажег бумагу.
    • Добавьте дрова: После того, как растопка загорится, равномерно положите дрова на растопку. Когда пламя утихнет, у вас должны остаться белые угли. Наберитесь терпения, так как это может занять до 45 минут, и вы хотите, чтобы угли светились.
    • Добавьте гриль: Поставьте гриль на камни или поленья над углями, и вы готовы готовить прямо на гриле или в посуде на гриле.

    Всегда держите рядом ведро с водой или песком, чтобы потушить огонь. Как только пламя погаснет, перемешайте золу и налейте еще воды или песка, чтобы полностью покрыть пепел.

    Если вы новичок в приготовлении пищи на костре и не чувствуете себя комфортно при использовании вышеуказанного метода, вы можете купить древесный уголь вместо дров. Просто выберите древесный уголь, не содержащий жидкости для зажигалок или каких-либо химикатов.

    Советы по приготовлению у костра

    Готовка на костре не похожа ни на что другое в мире.Представьте, что вы проводите день в походе или плавании, разводите костер и готовите еду в окружении природы. Готовить на костре с друзьями и семьей - это замечательный опыт? Вот несколько советов, которые нужно помнить, чтобы сделать опыт еще лучше.

    1. Выберите правильный метод приготовления

    Вам, вероятно, не нужно таскать тяжелую голландскую печь, если вы планируете готовить хот-доги и тосты с зефиром только для послеобеденного пикника. В таком случае вам нужно будет только упаковать шампуры и принадлежности для разжигания огня.Однако, если вы находитесь в кемпинге на несколько дней и у вас есть список голландских рецептов духовки, которые вам не терпится попробовать, стоит взять с собой чугунную кастрюлю.

    2. Знать безопасность пищевых продуктов

    Избегайте болезней во время похода и обращайте особое внимание на то, как вы храните пищу. Храните сырое мясо упакованным во льду до тех пор, пока вы не будете готовы к приготовлению на гриле, потому что бактерии размножаются, когда температура пищи составляет от 40 до 140 градусов. Обязательно уберите остатки еды в течение двух часов, а в жаркую погоду не оставляйте еду на хранение дольше, чем на час.

    Храните продукты в герметичных пакетах или контейнерах в холодильниках. Принесите один холодильник для напитков, а другой - для скоропортящихся продуктов, и упакуйте холодильники до отказа. Вы можете использовать пакеты с замороженным гелем, кубики льда или бутылки с водой в холодильнике. Наконец, держите руки в чистоте с помощью одноразовых салфеток или экологически чистого мыла.

    3. Подготовьтесь к работе дома

    На кухне намного проще нарезать перец и лук, чем в кемпинге. Будьте проще и приготовьте как можно больше ингредиентов дома.Например, если вы хотите приготовить яичницу на костре, разбейте ее дома и храните в бутылках для поездки.

    Когда вы будете готовы готовить, убедитесь, что вся ваша посуда чистая и находится в пределах досягаемости. Не стоит оставлять еду без присмотра, пока вы ищете лопатку или ложку. Когда вы спланируете свою еду и приедете подготовленными, приготовление еды на костре будет незабываемым опытом.

    4. Больше не всегда лучше

    У вас может возникнуть соблазн разжечь огонь огромным ревущим пламенем, но это не повлияет на ваш рецепт печеной фасоли.Крупные костры быстро тухнут, и вам не захочется использовать сразу все дрова. Тратьте дрова с умом, и у вас будет много остатков для перекусов после ужина и рассказов у ​​костра.

    5. Ранний старт

    Разведите огонь по крайней мере за час до приготовления, чтобы пламя погасло и угли нагрелись. Кроме того, помните, что приготовление пищи на костре занимает больше времени, чем на кухне дома. Вам нужно будет время от времени переворачивать пищу для равномерного приготовления и использовать термометр, чтобы убедиться, что вы приготовили все до безопасного уровня.

    6. Принесите алюминиевую фольгу

    Алюминиевая фольга незаменима в любом походе. Алюминиевая фольга практически не занимает места, стоит недорого, и вы можете бросить овощи или рыбу в пакеты из фольги и положить их на раскаленные угли для приготовления. Лучше всего то, что алюминиевая фольга легко очищается.

    Другие варианты приготовления пищи во время похода

    Если приготовление пищи на костре не для вас, не позволяйте этому сбивать ваш дух. Вы по-прежнему можете полакомиться дымком или липким сладким угощением без дров.Вот еще несколько вариантов приготовления пищи в кемпинге, которыми вы можете с комфортом насладиться, продолжая обедать, как первопроходец под звездным небом.

    1. Переносной пропановый гриль

    Переносной пропановый гриль - отличная альтернатива разводке костра. Переносной пропановый гриль компактен, удобен в транспортировке и прост в использовании. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку зажигания - спички и зажигалки не требуются. Вы также можете использовать регулируемые горелки для контроля тепла.

    2. Переносная пропановая печь

    Переносная пропановая плита может быть лучшим выбором, если вы хотите разбить свою голландскую духовку или чугунную сковороду.Как и в случае с пропановым грилем, все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку, чтобы запустить его. Некоторые портативные пропановые печи даже складываются для облегчения транспортировки.

    3. Домик с кухней

    Наконец, вы можете выбрать каюту Делюкс с мини-кухней, готовую для ваших кулинарных талантов. Этот вариант может быть лучшим решением для отдыхающих, которые хотят обеспечить надлежащую безопасность пищевых продуктов. Многие каюты Делюкс предлагают комфорт и удобство домашней кухни. Когда вы закончите на кухне, природа все еще будет ждать вас.

    Вы также можете использовать кухню для приготовления еды и костровище для жарки зефира или других закусок. Таким образом, вы можете оставить голландскую печь дома, но при этом попробовать приготовленные на костре блюда. Когда дело доходит до кемпинга, выбор всегда за вами.

    Обязательно проверьте конкретные кемпинги KOA, чтобы узнать, доступна ли эта опция, поскольку не все кемпинги предлагают роскошные каюты с этой функцией.

    У KOA есть варианты для каждого шеф-повара кемпинга

    Опытный шеф-повар или только начинающий, одно можно знать наверняка: в походе все вкуснее.

    KOA признает, что у каждого шеф-повара уникальный стиль приготовления. Для тех, кто любит готовить на костре, кемпинг KOA делает это простым. Установите решетку для гриля над костровой ямой, и вы будете готовы к работе. Хотите готовить на пропановом гриле? Внутренний дворик KOA - идеальное место для приготовления блюд на гриле.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *