видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подключения стиральной машинки к канализации, как прочистить слив для раковины на кухне, цена, фото
При выборе и установке канализационных труб следует задуматься над ответами на следующие вопросы: какой материал подходит для выполнения данной задачи наилучшим образом, какие размеры и другие технические особенности соответствуют каждой точке стока и как правильно эксплуатировать трубопровод, чтобы он вам прослужил долго и качественно? На них мы и ответим в данной статье.
Фото пластиковых канализационных труб различных размеров и формВыбор материала
Канализационные трубы из стали – высокие цена и прочностьДавайте разбираться, какой материал лучше всего подходит для канализации? В старых квартирах вы можете найти чугунные трубопроводы, в специализированных магазинах вам попадутся железные трубы, но всё это дорого и непрактично на сегодняшний день в сравнении с пластиковыми изделиями. Давайте рассмотрим их основные преимущества:
Достоинства
- Низкая стоимость. Пластик гораздо дешевле любого металла.
- Длительный эксплуатационный срок, достигающий пятидесяти лет.
- Отсутствие подверженности к коррозийным процессам. А ведь канализация предполагает постоянный контакт с жидкостью.
- Стойкость к химическим и щелочным воздействиям. По сливным каналам движется не только вода, но и множество агрессивных веществ.
- Низкий коэффициент теплопроводимости, что защищает содержимое от кристаллизации в морозные зимы на открытых участках.
- Широкий ассортимент размеров и форм. Позволяет соорудить конструкцию любой сложности.
- Малый вес. Позволяет обойтись без усиленных крепёжных систем и не оказывает значимую нагрузку на фундамент здания.
- Экологичность. Материал полностью соответствует всем необходимым санитарным нормам.
- Простота осуществления монтажных работ и лёгкость обработки своими руками. Чтобы справиться с задачей, необязательно обладать специальными навыками.
Резка пластиковой сливной трубы ножовкойСовет: для резки рекомендуется использовать ножовку по металлу с мелким зубом.
Чем меньше зуб, тем ровнее получится срез без сколов.
Виды пластика
Гофрированные трубы из полиэтиленаМожно выделить несколько наиболее часто использующихся видов пластиковых труб:
| Название | Особенности |
| Полиэтиленовые |
|
| Полиэтиленовые гофрированные |
|
| ПНД (полиэтилен низкого давления) |
|
| Полипропиленовые |
|
Изделия из полипропилена являются наиболее универсальными и имеют очень широкое распространение.
Полипропиленовые канализационные трубыТехнические особенности выбора для каждой точки слива
- Если нужна сливная труба для унитаза, то для выполнения этой задачи отлично подойдёт гофра диаметром 110 мм. Благодаря своей гибкости такое изделие будет несложно выставить и подключить к любой модели унитаза.
Подключение унитаза с помощью гофрыСовет: рекомендуется выбирать модель с толстыми стенками.
Так вы исключите её скорое протирание.
- Если нужна сливная труба для ванной,то в этом случае возможно использование как гофрированного, так и гладкого жёсткого изделия из полипропилена. Если места хватает для размещения двух колен, то лучше применить всё-таки второй вариант, если же пространство ограничено, то подойдёт и первый. Подходящий диаметр для такого сточного канала – 40 мм.
Совет: не забудьте соблюсти при подключении подходящий наклон от ванны к стояку. Иначе система будет функционировать некачественно.
- Требуется сливная труба для раковины? Здесь снова чаще всего применяют гофрированное изделие, а вот диаметр его уже может меняться и быть равен 32, 40 или даже 50 мм, это зависит от сифона и раковины.
- Если необходима сливная труба с крыши, то подойдут изделия с жёсткой стенкой из ПНД или полипропилена. А вот диаметр будет зависеть от размеров постройки:
| Размер здания | Подходящий диапазон размеров сечения, мм |
| Небольшой |
|
| Средний |
|
| Большой |
|
Подключение слива стиральной машинки к канализационной трубе обычно происходит при помощи специального гофрированного шланга, имеющегося в комплекте, через сифон или развилку под мойкой.
Подсоединение сточного шланга стиральной машиныОсобенности эксплуатации
В этом разделе пойдёт речь о наиболее распространённой проблеме, возникающей в связи с использованием канализационной системы – её засорении. Для этого мы рассмотрим, как прочистить сливную трубу на кухне или в любом другом месте вашего дома.
Инструкция позволяет применить для выполнения данной задачи несколько методов:
- Обычный кипяток с добавлением соды. Такая смесь разъест жировые отложения, освобождая проход и более крупному мусору.
- Вантуз. Компактный и недорогой инструмент, который всегда должен быть рядом с точкой стока. Если вода в раковине стала, то приставьте чашеобразную часть приспособления к сточному отверстию и несколько раз надавите, после чего резко выдерните. Мусорная пробка под давлением сдвинется и разрушится.
- Стальной трос. Самые прочные засоры можно ликвидировать, просунув в канализационную трубу специальную металлическую струну вращательными движениями.
Вывод
Наиболее выгодно использовать для обустройства канализации пластиковые трубы. Они бывают разных видов и диаметров. Выше мы подробно описали, какое изделие лучше подходит в том или ином случае.
Полипропиленовая канализационная магистральВидео в этой статье содержит дополнительные материалы.
Делайте свой выбор правильно.
сфера применения, виды, устройство и критерии выбора
На чтение 4 мин Просмотров 35 Опубликовано Обновлено
Залитые соседи, дурные запахи в квартире, стоящая в ванне вода — всё это может быть следствием неправильного подбора канализационных труб и монтажа с нарушениями. Следует разобраться, как этого избежать.
Виды канализационных труб
Для внутренней канализации используют ПП трубы серого цветаСуществует три основных материала, из которых делают сливные трубы для канализации: чугун, керамика, пластик. Первые два материала применяют для изготовления стояков, иногда их можно встретить в разводке старых квартир и домов, также сохранились наружные сети из керамики. Пластик более современный материал. У него есть свои недостатки: хуже термостойкость, шумоизоляционные свойства. Однако полимеры отличаются долговечностью, надёжностью, низкой стоимостью и простотой качественного монтажа.
На практике используют два основных вида пластика: полипропилен и полиэтилен. Полипропилен обладает высокой термостойкостью, его можно использовать в домах со сливом горячей воды. Полиэтилен подходит для наружных канализационных систем, проложенных под землёй.
Размеры и конструкция
Раструбное соединениеТрубы различают по внешнему диаметру, длине и толщине стенки. Диаметр используют для подбора фитингов. Толщина стенки менее важный параметр. В соответствии с проектом канализации составляется спецификация: сколько и каких труб требуется на объект, сколько надо соединителей и прокладок к ним, хомутов, других узлов.
Исходя из потребностей одной семьи, при прокладке обычной сливной сети используют диаметры 40 и 50 мм, а для слива унитазов и прокладки стояков — 110 мм. 40 мм подходит только для отдельного подключения стиральной или посудомоечной машины, 50 мм — для всех остальных случаев. Такие диаметры позволяют без проблем чистить слив сантехническим тросом.
Трубы могут иметь прямую или раструбную конструкцию. Прямые сращиваются по длине при помощи фитингов. Для раструбных фитинги не нужны — можно получить систему любой длины, не используя никаких соединителей.
Гладкие рукава обычно применяют при прокладке горизонтальной разводки, раструбные — для прокладки стояков. Используется также гофра. Ее удобно использовать для подключения раковины, бытовой техники.
Соединительные элементы
Разновидности фитинговПри прокладке безраструбного трубопровода необходимы различные фитинговые соединения:
- сгоны;
- тройники и крестовины;
- угольники;
- отводы;
- ревизии;
- переходники.
Угольники встречаются с шагом в 15 градусов, обычно используют углы в 45 градусов. Повороты 90 градусов делать нежелательно, так как повышается вероятность засоров. Отводы также стараются ставить не прямые, а под 45 градусов, учитывая возможность чистки через отверстие сантехприбора, поток из отвода должен входить вдоль потока в основной трубе. Ревизии бывают встроенными в другие фитинги. Переходники асимметричны — меньшее отверстие должно быть выше при продольной установке.
Все соединительные элементы имеют уплотнители-прокладки, обеспечивающие герметичность. Они должны точно соответствовать диаметру трубы и типу фитинга.
Монтаж труб внутренней канализации
Пример канализационной разводкиПеред тем как приступать к монтажу, следует иметь на руках проект. Он делается в соответствии с расположением сантехприборов, дизайном помещения, расположением главных стояков в доме. Можно заказать проект у профессионалов с лицензией и опытом работы, но для частного дома можно сделать самостоятельно — составить чертёж и спецификацию по нему.
Существует два основных правила при монтаже: обеспечить уклон минимум 1% и монтировать без сужения диаметра. На практике делают 2%, с запасом, но не более. Монтаж без сужения диаметра подразумевает, что делать выход из сети 50 мм в другую сеть 50 или 110 мм можно, а в 40 мм — нет.
Производят укладку труб по чертежу, выполнив разметку на стенах и полу. Всё обязательно закрепляют на хомуты, регулируемые опоры и стойки. Крепят через каждый метр, но не менее двух точек на один отрезок. Должен быть обеспечен доступ к ревизиям, продумана чистка при помощи троса. На одной линии допускается только один напорный насос, то есть стиральная и посудомоечная машины должны иметь разные входы в стояк.
Под раковинами нужно ставить сифоны или монтировать гидрозатворы из гофротруб, чтобы запахи не проникали в помещение.
Пользуются специальным роликовым резаком. Место реза зачищают напильником, выполняют им же заходную фаску. Смазав прокладки соединения вазелином, вставляют в них трубу и закрепляют в заранее установленные хомуты по разметке. Некоторые типы фитингов для унитазов предполагают дополнительное использование герметика из силикона. На последнем этапе включают воду и проверяют все стыки на наличие протечек.
Соединение унитаза с канализационной трубой
Бесспорным является тот факт, что соблюдение санитарных норм в жилом помещении возможно только при условии качественного функционирования санитарного узла в туалетной комнате. Гигиенические условия будут соблюдены при качественном выводе сливных вод из унитаза в канализационную сеть. Избежать возникновения возможных засоров канализации и скопления неприятных запахов можно только при правильном и качественном соединении унитаза с канализационной трубой (пластиковой или чугунной).
При замене унитаза хозяин дома вполне может проделать работу соединения унитаза с канализационной трубой собственными силами, какой бы трудной не казалась задача.
Способы подключения
Различные конструкции унитаза
При сегодняшнем широком ассортименте сантехнического оборудования в торговой сети можно подобрать качественный унитаз в комплекте с соединительными элементами, которые нетрудно установить и подключить к стояку.
В продаже сегодня имеются модели санитарно-технического оборудования с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском трубы. Они отличаются тем, что сливная труба унитаза может быть расположена соответственно параллельно полу, перпендикулярно полу и под углом. Соответственно, соединение унитаза к канализации будет осуществляться по-разному.
Устройство санитарного узла
Узел подключения
Санитарный узел состоит из:
- чаши унитаза,
- площадки для установки сливного бачка,
- сифона унитаза,
- отверстия сифона,
- выпуска унитаза (керамического ответвления от его корпуса),
- отводной трубы унитаза.
В этот перечень входят соединительное «колено», канализационный стояк и элементы соединения.
Способ установки узла основан на характере отвода стоков в канализационную трубу. Учитывая особенности оборудования с учетом стандартов устройства канализационных систем западных и китайских производителей, чаще выбор падает на горизонтальный и вертикальный выпуск. Отечественные производители все чаще стали прибегать к таким же схемам устройства санузла наряду с имеющимся до сих пор косым выпуском присоединения к вертикальному общему стояку, что приводит к необходимости при ремонте такого унитаза искать редко встречающуюся устаревшую модель санузла и его элементов.
Соединительные элементы
Фановая труба
После выбора качественной модели унитаза следует обратить внимание на выбор соединительных элементов, с помощью которых тот или иной выпуск (ответвление от унитаза) будет герметично и надежно соединен с канализационной трубой или стояком.
К стандартным соединительным элементам относятся:
- Гофры, гофрированные манжеты.
- Эксцентрики, эксцентрические манжеты.
- Отводы пластиковые, патрубки и переходники.
- Фановые трубы.
Гофра
Понадобятся также дополнительные материалы для осуществления монтажных работ:
- уплотнительные резиновые кольца,
- сантехническая силиконовая замазка,
Этих вспомогательных материалов вполне достаточно для качественной установки современной сантехники.
Характеризуя гофры, можно сказать, что эти приспособления очень удобны в силу их гибкости под любым углом в нужном направлении. Изгиб манжета допускает любое расположение трубы или стояка, а также самого унитаза. Некоторые ограничения, которые все же в данном случае имеются, по сравнению с другими способами соединений не так существенно будут препятствовать работе хозяина, самостоятельно выполняющему установку санузла.
Эксцентрики
Эксцентрики как вид соединений менее вариативны по сравнению с гофрами. Тем не менее, они также позволяют некоторое смещение сантехнического устройства при его подключении к общей системе канализационного отвода стоков.
Пластиковый патрубок – один из самых простых, удобных и недорогостоящих элементов соединения, который применяется в случае достаточной близости унитаза к канализационной трубе или водоотводному стояку.
Такие фасонные отводные элементы как фановые трубы изготавливаются из полуфарфора, фарфора или фаянса. Этот хрупкий твердый материал несколько усложняет процесс установки санузла. Поэтому процедуру подсоединения дорогостоящих керамических отводов лучше доверить профессиональному сантехнику.
После успешного выбора в торговой сети подходящего под индивидуальный интерьер санузла и соединительных элементов можно приступить к монтажу санитарного оборудования.
Поэтапная инструкция проведения работ
Эта операция не так и сложна, хотя вызывает некоторое опасение, которое можно развеять, как неприятный запах, если знать некоторые тонкости процесса.
Первое, что необходимо сделать до начала работ – перекрыть воду в жилище. Далее предлагаем поэтапную инструкцию.
Демонтаж старого унитаза
Этап первый. Заменить старый унитаз новой моделью значительно проще, чем изначально присоединить унитаз в новом доме или квартире. Поэтому при замене старой модели унитаза следует присмотреться к типу крепления к канализационной сети (в зависимости от типа сливной трубы унитаза) и приобрести однотипный унитаз, который не потребует подгонки или, что еще хуже, переделки канализационной разводки.
Этап второй. Если в вашем доме, спустя некоторое время после установки унитаза, переделывались полы (поднимался их уровень, укладывалась половая плитка, кафель), то при подсоединении унитаза к трубе следует использовать гофрированные или эксцентриковые манжеты.
Вначале стоит осуществить пробное соединение всех элементов (примерку).
Соединяем гофрой
Этап третий. Если в вашем доме чугунные трубы, то могут возникнуть проблемы герметичности соединения, которые можно решить с помощью герметика. Его наносят в места стыка лишь после подсоединения унитаза к канализационной трубе. Пластиковые трубы вполне можно герметично соединить с унитазом с помощью эксцентриковых манжет, при вращении которых их резиновые уплотнители способны удачно обеспечить надежное соединение.
Этап четвертый. Если вы не достигли нужного результата герметичности, то стопроцентную гарантию этого вам обеспечит гофрированная манжета, которая легко деформируется, гнется и растягивается. Важно знать, что:
- крепить унитаз к полу не следует до его подсоединения к трубе с помощью гофры, так как может потребоваться его перемещение на 10‒15 см в ту или иную сторону;
- гофры могут отличаться по качеству (гибкости и др.). Лучше использовать армированную гофру с нержавеющим покрытием.
Крепление унитаза к полу
Этап пятый. Крепление унитаза к полу. Различают три способа:
- с помощью эпоксидного клея;
- на тафте (лакированной доске из ясеня или дуба), прикрепленной к полу;
- с помощью шурупов к цементному полу или керамической плитке.
Во время выполнения этих работ следует обмотать канализационную трубу полиэтиленовым пакетом для устранения неприятных запахов, поступающих из трубы.
Эпоксидный клей (или смолу) применяют на обезжиренной и очищенной от пыли поверхности пола, нанося слой в 4‒5 см. Гладкую поверхность пола следует довести до шероховатости с помощью корундового камня для лучшего сцепления с унитазом. Закрепленный унитаз оставляют в покое на 12 часов до полного высыхания материалов.
Для прочного сцепления с полом в тафту монтируются анкера (или гвозди). Для этого в полу создаются углубления, заполненные цементом, на которые устанавливается тафта с гвоздями вниз.
Крепить унитаз следует крайне осторожно по причине его хрупкости. Крепежные анкера для унитаза применяются со специальными резиновыми прокладками.
Унитаз после осуществления монтажа должен стоять устойчиво. В противном случае его демонтируют и исправляют поверхность раствором цемента.
На половой плитке унитаз закрепляют с помощью дрели и сверл с победитовыми наконечниками. В полученные отверстия вбивают так называемые «новоселы». Под шурупы на унитазе прокладывают капроновые уплотнители.
Подключение сливного бачка
Этап шестой. Установка сливного бачка. Важно знать, что место слива воды смазывают силиконом для герметичности. Унитаз со сливным бачком соединяют болтами. Вода к бачку подводиться с помощью гибкого шланга с накидными гайками на концах. Уровень воды в бачке должен быть ниже уровня механизма слива на 1 см.
Отрегулированный слив бачка завершит вашу работу по установке унитаза и подсоединения его к канализационной трубе.
Рекомендуем прочитать:
Видео
Ниже представлена подробная видео-инструкция по монтажу унитаза и его подключению к канализации:
сборка и установка слива перелива
Современный человек настолько привык к коммунальным удобствам, что порой не вникает, как они работают. Интересоваться этим многие из нас начинают, когда назревает вопрос ремонта.
Так, установка того же умывальника требует определенных знаний, как выбрать слив для раковины, выполнить монтаж сифона и подключить систему к коммуникациям.
Каждый из этапов монтажа имеет свои нюансы, знание которых позволит уберечь сливную конструкцию от возникновения протечек в процессе эксплуатации.
Содержание статьи:
Предназначение и конструкция слива
Слив для раковины представляет собой изогнутую конструкцию, основными элементами которой выступают сифон и сливная труба.
При смыве вода через сливное отверстие сначала поступает в сифон и, продвигаясь по изогнутому «колену», опускается в общий сток
Наружным элементом сливного отверстия выступает металлическая решетка, которая защищает трубу от попадания волос и мелкого мусора.
Расположенный чуть ниже сливного отверстия сифон выполняет две ключевые функции:
- Защищает сливную трубу от засорения отходами, проникающими через отверстие в раковине.
- Препятствует распространению неприятного запаха, поступающего из канализационной трубы.
Главный секрет сифона – в его изгибе.
Благодаря такому конструктивному решению вода полностью не покидает трубу, образуя своеобразный водный затвор, который и препятствует распространению в помещении канализационных «ароматов».
Пластиковая модель одним сливным отверстием с диаметром трубы в 32 мм – самый простой вариант сифона для раковины
В комплектацию устройства входят такие элементы:
- корпус;
- выпускной патрубок;
- резиновые и пластиковые манжеты;
- декоративная накладка на отверстие;
- резиновые пробки;
- гайки и винты.
В случае засорения системы этот сифон легко снимается и прочищается механическим, химическим способом или посредством давления направленного потока струи. Чтобы предупредить такие ситуации производители рекомендуют приобретать сливы для раковины, оснащенные переливом.
Конструкция системы отличается тем, что снабжена дополнительной трубкой, выполненной из гнущейся гофры или жесткого пластика. Она соединяет отверстие в верхней стороне бортика раковины с частью системы слива, которая расположена перед сифоном.
Фиксируется такая зигзагообразная трубка в нужном положении с помощью хомута из пластика.
Виды сливных устройств под раковину
По принципу устройства
Сливные системы для раковины делятся на два типа:
- Бутылочные. В сифонах бутылочного типа водяной затвор обустроен погруженными друг в друга цилиндрами. В полости колбы сифона обустроен отстойник. Продвигаясь вниз посередине внутренней трубы, стоки опускаются на дно сифона и затем, поднимаясь через щели внутреннего и наружного цилиндра, попадают в канализацию.
- Трубные. Сливные системы трубного варианта представляют собой двухоборотные конструкции, в которых гидрозаслон обустроен посредством колена трубы. Изгиб трубы может быть выполнен в форме «S» или «U».
Сифоны бутылочного типа свое название получили из-за формы, внешне напоминающей бутылку. Простые в монтаже и удобные в эксплуатации бутылочные устройства сегодня наиболее востребованы среди потребителей.
Благодаря тому, что вывод из сифона располагается примерно посередине колбы, гидрозатвор в системе не пересыхает долго. При необходимости подсоединения нескольких сливов, сифон может быть оснащен дополнительным элементом.
Конструкции бутылочного типа хороши еще и тем, что могут включать дополнительные патрубки для подключения стиральной машины
Сливные устройства трубного исполнения сегодня применяются довольно редко. Модернизированным вариантом устройств двухоборотного типа выступает конструкция, оснащенная гофрированной пластиковой трубой.
Мягкость и гибкость материала позволяет придавать трубе изогнутую форму, фиксируя ее в нужном положении.
В продаже встречаются также устройства смешанного типа.
Конструкции смешанного типа объединяют в себе элементы конструкций бутылочного типа и гофрированный шланг, входящий в комплектацию трубной системы
Используемый при обустройстве сливных систем смешанного типа гофрированный сифон является разновидностью изогнутой трубы. Отличие лишь в том, что часть с изгибом выполнена в виде подвижного шланга, а не сплошной трубы.
Существуют и варианты сифонов, разработанные для нестандартных раковин. Так, для подключения сливной системы под умывальник, оснащенный двумя чашами, можно приобрести сдвоенный сифон, который будет иметь два выпуска.
Отдельно стоит выделить сифоны скрытого монтажа. Они, хоть и стоят на порядок дороже описанных выше моделей, но идеально подходят для подключения раковин, установленных на открытых полках.
Сливные системы конструкций этого типа прячутся за декоративный экран в небольшую нишу.
В продаже представлены гофры с патрубками D32, D40 и D50 мм, но можно найти и универсальные изделия со ступенчатым концом излива, которые подходят под любые размеры
Универсальные гофры с патрубками оснащены накидными пластиковыми манжетами. Но стоит учитывать, что переходные манжеты не будут гарантировать такую надежность, как те же трубы расчетного диаметра.
По материалу изготовления
Материалом изготовления слива перелива для раковины могут выступать сплавы металлов или полимерные материалы. Главным преимуществом пластика является невысокая стоимость и устойчивость к образованию коррозии.
Срок службы ПВХ изделий сравнительно мал. Да и к тому же они не отличаются высокими герметизирующими свойствами. По этой причине все состыковочные элементы снабжены резиновыми прокладками.
В некоторых европейских странах изделия, выполненные из ПВХ материала, запрещены для бытового использования.
Ведущие производители сантехнического оборудования при создании полимеров включают в их состав компонент, который препятствует оседанию и росту бактерий на поверхности пластика.
Благодаря этому внутренние стенки ПВХ изделий даже в процессе длительной эксплуатации не покрываются слизью и слоем грязи.
Если выбирать среди металлических изделий, то наибольшей популярностью пользуются модели, выполненные из бронзы или латуни. Они более прочны и долговечны, но, в отличие от пластика, со временем поддаются окислению.
Монтаж по месту металлических конструкций может вызывать сложности в том случае, если необходимо укоротить отводную трубу.
Выполнить это можно лишь при наличии соответствующего инструмента и владения навыками обращения с ними.
Внутренние стенки металлических сливных устройств могут скапливать грязь, что нередко приводит к образованию засоров и пробок
Чтобы предупредить скопление по внутренним стенкам грязи и образование засоров, выбирайте металлические изделия, покрытые защитной пленкой хрома.
Особенности установки слива с переливом
В комплекте к каждому сифону прилагается инструкция, содержащая подробную информацию о том, в какой последовательности необходимо собирать слив. Так что трудностей со сборкой и монтажом устройства не возникнет даже у новичка.
Но мы все же остановимся на каждом этапе более подробно.
Для монтажа системы слива перелива потребуются:
- сифон;
- герметик;
- изоляционная лента;
- разводной ключ;
- плоская отвертка;
- хлопчатобумажная салфетка;
- ведро.
Герметик лучше выбирать на каучуковой или силиконовой основе, предназначенный для работ с сантехническим оборудованием
Сборка системы
Первым делом проводят соединение слива с раковиной. Для этого выбранный прибор помещают под раковину и производят предварительную примерку соответствия размеров.
Затем проверяют надежность соединения нижней пробки, поскольку именно она принимает на себя постоянное давление системы.
Для этого необходимо пробку отвернуть по резьбе и проверить на наличие повреждений: сколы, дефекты резинового уплотнителя.
Перед сборкой конструкции обязательно проверяют стыковочную поверхность корпусной резьбы. При обнаружении заусениц устранить их можно, аккуратно срезав острым лезвием или ножом.
При несоблюдении этого условия острые пластиковые заусеницы в процессе монтажа могут повредить кольцевую прокладку.
Перед монтажом проверяют качество стыковочных узлов, резьбового соединения, установленных прокладок, соединительных гаек
Собирают колбу прибора в такой последовательности:
- На резьбовое соединение верхней части сифона надевают кольчатую прокладку.
- Посредством резьбового соединения прикручивают дно сифона.
- На трубку-излив накладывают подходящую по размеру кольчатую прокладку и одевают две затяжные гайки.
- Вставив трубку-излив в верхнее отверстие корпуса сифона, насаживают его на необходимую высоту и неплотно затягивают гайку.
- Поместив в сифонную крышку большую резиновую прокладку, привинчивают гайкой к корпусу слив.
Вложенную в паз кольцевую прокладку покрывают тонким слоем герметика. Для большей надежности им обрабатывают и нижнюю часть резьбы пробки. Пробку ввинчивают на корпус до упора, не прилагая лишних усилий.
На стыке корпуса и крышки для герметизации соединения лучше использовать подмотку. Благодаря этому крышку будет легко снять в случае необходимости очистки системы.
Перед тем как собрать перелив, определяют высоту трубки. Она напрямую зависит от глубины выбранной раковины. Снабженную фиксаторами часть трубки соединяют с основным патрубком.
Собранную трубку крепят к раковине, не забывая проложить между поверхностями резиновую прокладку. Соединение патрубка перелива с отводом слива фиксируют гайкой.
Выполненную из пластика гайку необходимо закручивать вручную, не прибегая к использованию каких-либо инструментов.
Наглядно процесс сборки представлен в видео:
Монтаж конструкции
Для подключения системы первым делом перекрывают подачу воды.
Проверив совместимость защитной решетки со сливным отверстием раковины, соединяют элементы, разместив между ними резиновую прокладку
Для этих целей лучше использовать прокладку, толщина которой не более 5 мм. Если же размер решетки-фильтра превышает диаметр углубления раковины, установку лучше осуществлять без использования прокладки, но с применением герметика.
Параллельно на бортик отводного патрубка крепят резиновую прокладку. С другого конца патрубка снимают фаску, чтобы обеспечить его свободный завод в сифон.
Чтобы соединить патрубок с раковиной берут винт D6 мм и, вставив его в защитную решетку, прикручивают плоской отверткой. Прежде чем затянуть винт, следует убедиться, что патрубок точно совпадает с отверстием в раковине.
После этого трубу водоотвода состыковывают с выходным патрубком. Главное в процессе монтажа – соблюдение герметичности соединений.
Хоть давление в сливных системах, как правило, низкое, но пренебрегать надежной герметизацией соединений точно не стоит. Получить герметичное соединение помогает также использование сантехнической подмотки.
К собранной конструкции колбы сифона по такой же технологии присоединяют подключенную к сливу трубу выпуска
На завершающем этапе монтажа соединяют систему слива с канализацией. Прежде чем вставлять установочную манжету в канализационный патрубок, ее стоит промазать герметиком.
В манжету вставляют выпускной конец отводящего трубопровода.
Подключение лучше выполнить в виде жесткой сборки. Для этого с помощью гайки и конусной прокладки соединяют выставленный под требуемым углом канализационный отвод с коммуникационной трубой.
Используя при подключении мягкую трубу, старайтесь длину горизонтальных участков делать такой, чтобы они не провисали при эксплуатации
Если размеры отвода и канализационной трубы не совпадают, при состыковке элементов используйте пластиковый переходник, приобрести который можно в отделе сантехнического оборудования.
Чтобы предупредить распространение запаха, идущего с канализации, раструб трубы следует снабдить специальной резиновой манжетой.
При выборе манжеты учитывайте, что ее внутренний диаметр должен быть чуть меньше наружного размера отводной трубы.
Проверка работоспособности
Проверить герметичность соединений можно, включив воду. Для наглядности можете застелить участок пола, размещенный непосредственно под сливной системой бумажной или тканевой салфеткой.
На ее поверхности быстро проявятся все пятна от стекающих капель воды.
Если вода, проходя через сифон, уходит в канализацию, а места соединения деталей не протекают – все в порядке. Убедившись, что система не дает протечек, можете считать, что слив полностью готов к работе.
Разветвленные сифоны, к которым подключают стиральные машины, монтируются по такой же технологии.
Отличие установки лишь в том, что к отводам сифона будут прикручивать гибкие шланги бытовой техники.
Видео: совет мастера, как подключить слив к канализации
Канализационные трубы ПНД, ПВХ. Пластиковые канализационные трубы
Пластиковые трубы в настоящее время занимают значительно большую часть в общем объеме труб, используемых при прокладке канализационных систем, как наружных, так и внутренних. Пластиковые трубы почти полностью вытеснили такие теперь уже кажущиеся экзотическими канализационные трубы как железобетонные, чугунные и стальные.
Железобетонные трубы, если и применяются сейчас где-то, то они выполнены очень больших диаметров и прокладываются исключительно для создания коллекторов и канализационных магистралей. В настоящее время им на смену очень быстрыми темпами приходят значительно более легкие и сравнимые по прочности пластиковые трубы типа Корсис, трубы Прагма, канализационные трубы ПВХ и пр.
Трубы ПНД канализационные
широко используются в этой отрасли, но об этом будет сказано ниже. Стальные же трубы из-за значительного подорожания металла в последнее время применяются крайне редко, в технически обоснованных случаях, например там, где канализационные стоки отводятся от объекта под достаточно большим давлением, которого пластиковые трубы (в том числе канализационные трубы ПВХ) выдержать не могут. К тому же стальные трубы обладают таким нехорошим качеством, как склонность к коррозии, и как следствие этого — довольно частым вынужденным ремонтом трубопровода из стали по причине нарушения его герметичности. Соединение отдельных стальных труб в трубопровод осуществляется чаще всего с помощью сварки, что технологически не очень удобно и значительно удорожает работы по сборке стального трубопровода. Трубы ПНД канализационные применяются несколько реже, чем успевшие первыми завоевать этот рынок трубы канализационные ПВХ.
Для внутренней же канализации используются чугунные (марка ЧК — трубы чугунные канализационные) или пластиковые трубы. Чугунные трубы сейчас почти уже не применяются для канализационных инженерных сооружений, начиная с 70-х годов при строительстве новых зданий для внутренней канализации почти повсеместно начали применять пластиковые канализационные трубы. Трубы и фитинги ЧК изготавливаются по ТУ 4925-02884032-401-93. Состав — серый чугун с добавлением графита пластинчатого. Технологический процесс регламентируется ГОСТ 1412, в соответствии с которым эти трубы изготавливаются с использованием полуавтоматических центробежных машин методом центробежного литья. На поверхности труб (снаружи и внутри) после их отливки наносится антикоррозионное покрытие. Трубы испытываются на гидропрочность под избыточным давлением более 0.1 МПа и готовятся к транспортировке, упаковываются в специальные транспортировочные пакеты, демпфирующие удары и вибрации во время транспортировки В отличие от канализационных труб ПНД эти изделия частично подвержены коррозии.
Пластиковые трубы для внутренней канализации (для внешней канализации, такой, например, как сточная или дождевая, сейчас используются в основном новые трубы Корсис или трубы Прагма, для внутренней канализации — трубы ПВХ) изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП) или полиэтилена низкого давления (ПНД). Исторически первыми пластиковыми трубами были трубы из ПВХ. Поливинилхлорид был первым пластиком для канализационных труб, технологический процесс изготовления которых был разработан, отлажен и внедрен в 70-80-х годах. До сих пор эти пластиковые трубы широко применяются при строительстве зданий жилых и промышленных комплексов. Соединение труб осуществляется без каких-либо операций сварки, пайки, без применения муфт, просто одна труба вставляется в другую — вот и весь монтаж. Отсюда стоимость монтажа очень низкая. В раструб каждой канализационной трубы ПВХ такого трубопровода вставляется уплотнительное резиновое кольцо, которое и обеспечивает герметичность соединения. Эти пластиковые трубы являются и наиболее применяемыми в коттеджном строительстве. В зависимости от того, где прокладывается труба — в земле или внутри помещения — трубы бывают толстостенными (3,2 мм) или тонкостенными (от 1,8 мм). Рабочая температура этих пластиковых канализационных труб от -40 до +60 град.С (долговременная). Допустимые кратковременные температуры еще более впечатляют: от -60 до +95 град.С. Диаметры этих труб от 50 до 500 мм, в быту наиболее часто применяются 50мм (стоки воды по квартире) и 110мм (стояки унитазов). Высокая коррозионная устойчивость пластиковых труб из ПВХ, простота монтажа, чистота внутренней поверхности этих канализационных труб, предупреждающая заиливание, большая химическая стойкость к различным агрессивным средам и высокая долговечность делает эти пластиковые трубы очень конкурентоспособными в своей строительной нише.
Использование в качестве канализационных труб таких пластиковых труб как полипропиленовые (PPR) и полиэтиленовые (трубы ПНД канализационные) началось несколько позже. Это тоже, как и трубы из ПВХ, пластиковые трубы, используемые, в данном случае в качестве канализационных (потому что данные материалы, точнее их модификации, широко используются и для водопроводных труб). Поскольку и ПП, и ПНД трубы по сути трубы пластиковые, как и ПВХ, их эксплуатационные характеристики, а также механические параметры, очень близки к канализационным трубам ПВХ, а также трубам НПВХ. Внешне они очень схожи, поэтому, покупая такие изделия для домашнего ремонта или для прокладки канализации на дачном участке или в коттедже, мы редко спрашиваем, из какого материала изготовлены те или иные пластиковые трубы. Несколько слов все-таки скажем о полипропиленовых и полиэтиленовых трубах.
Трубы канализационные пластиковые
Канализационные трубы ПНД, материалом для изготовления которых служит полиэтилен низкого давления, и трубы ПП (материал, соответственно, полипропилен) используются в качестве канализационных труб для внутренней разводки в системах внутренней и внешней канализации. Есть еще одно применение у этих труб — слив дождевых сточных вод в различных строящихся и уже построенных строительных объектах. Для соединения иногда используются соединительные муфты с резиновыми кольцами. Для некоторых типов труб используется при соединении сварка. Полиэтиленовые канализационные трубы — экологически чисты, имеют много преимуществ по сравнению со стальными трубами. Они долговечны (до 50 лет), имеют более низкую стоимость, высокую коррозионную стойкость, низкие тепловые потери из-за более высокого удельного теплового сопротивления материала, имея определенную эластичность значительно менее критичны к замерзанию жидкости внутри трубопровода, имеют значительно меньший вес, а следовательно, меньшие транспортные затраты.Следует добавить, что трубы канализационные из ПНД появились на рынке несколько позже поливинилхлоридных. Однако в последнее время объем их выпуска неуклонно увеличивается. Полиэтилен по своим механическим характеристикам более прочен и эластичен. Поэтому там, где нужны эти качества, стараются применять канализационные ПНД трубы.
Подводя итоги, с уверенностью можно сказать, что за пластиковыми канализационными трубами будущее.
Канализационная труба. Эксплуатация при разных температурах
Современная канализационная система предполагает изготовление сточной системы из канализационных труб и фитингов. Изложенная ниже информация, поможет выбрать необходимый материал для трубы, с учётом условий эксплуатации. Или ответить на вопросы:
- какую температуру выдерживает смонтированная сливная система;
- может ли противостоять труба отрицательным температурам.
Требования к материалу коллектора
Бытовые и промышленные стоки – это сложная смесь минеральных и химических веществ, образующих водную суспензию. Ей присущи:
- окислительные свойства, — наличие компонентов с кислой реакцией;
- щелочная среда, — остатки от моющих растворов;
- абразивность, — воздействие от твёрдых минеральных включений;
- тепловая компонента, — различие между температурой стоков, корпуса трубы и внешней среды.
Чтобы сохранять свои эксплуатационные свойства, канализационная труба сточной системы должна обладать рядом характеристик:
- Адгезия, — способность различных твёрдых и жидких веществ, сцепляться между собой. Применяя к сливному коллектору, — коэффициент склеивания должен быть как можно ниже. В противном случае, возрастает вероятность образования налипания на внутреннюю поверхность, возникновение пробок.
- Шероховатость, — внутренний объём пластиковых канализационных труб обладает минимальными отклонениями от гладкой поверхности.
- Прочность, — конструкция должна выдерживать механические нагрузки от жидкости и внешних сил.
- Химическая стойкость, — материал коллектора способен противостоять воздействию агрессивной среды сточных вод.
- Теплостойкость, — пластик должен сохранять свои рабочие функции в определённом диапазоне температур.
На канализационные пластиковые трубы, расположенные внутри отапливаемого помещения, возможно периодическое воздействие жидкости с температурой до 70–90°C. Такие события могут происходить при кратковременном сбросе кипячёной воды. Например, слив горячей воды, оставшейся после приготовления пищи.
Коллектор, расположенный вне здания, подвергается воздействию отрицательных внешних температур и положительных внутри трубы. Перепад может достигать 100–120°C. Нарушение адгезии, шероховатости приводит к образованию наплывов, заторов. Они, в свою очередь, ухудшают теплообмен, что приводит к дополнительной тепловой нагрузке на материал коллектора.
Кроме этого, зимой, стоки могут замерзнуть внутри трубы. Лёд, расширяясь, приведёт к разрушению целостности сливной системы. Поэтому сточную систему, проложенную в грунте, необходимо подвергать утеплению.
Виды материалов. Характеристики
На рынке представлено четыре вида материалов, из которых производят современные сточные коллекторы:
- ПВХ, — поливинилхлорид;
- полипропилен;
- полиэтилен;
- сшитый полиэтилен.
Поливинилхлорид
Труба из этого материала производится по ГОСТ 52134-2003. Геометрические параметры регламентируются ГОСТ 18599-2001. Технические свойства – ГОСТ 51613-2000. Для систем стоков применяется непластифицированный ПВХ (ПВХ-нп).
Температурный граничный порог потери изделием жёсткости составляет 70–78°C. При повышении значений свыше 110–120°C, происходит потеря формы, утрата механической прочности. Поливинилхлорид хрупок при отрицательных температурах. Монтаж необходимо осуществлять при показаниях t ≥0°C. Наружные коммуникации требуют утепления.
Полипропилен
Продукция выпускается в соответствии с ГОСТ 26996-86. Термостойкость полипропиленового (PPR-труба) изделия достигает 85–95°C. Возможна кратковременная (1–5 мин.) эксплуатация при 100–110°C.
Морозостойкость PPR-трубы, в зависимости от применяемых добавок в полипропилен, находится в диапазоне -10–50°C. Это допускает использование изделий в условиях севера. Срок службы канализационных пластиковых труб превышает 50 лет. Согласно лабораторных испытаний, эта длительность может достигать 100 лет.
Полипропилен обладает низким коэффициентом теплопроводности. Благодаря этому, материал медленно остывает при холодной внешней среде. Тем не менее, в условиях низких отрицательных температур, сливной коллектор целесообразно утеплять.
Полиэтилен
Используются два подвида материала: ПВД (полиэтилен высокого давления) и ПНД (полиэтилен низкого давления). Производство регламентируется ГОСТ 22689-77, ГОСТ 22689.2-89, ГОСТ 18599-2001 и местными нормативными документами – ТУ (техническими условиями).
Полиэтилен целесообразно эксплуатировать при t≤40°C. Кратковременное (до 5 минут) воздействие теплоты в 60–65°C не приведёт к изменениям механических характеристик. Дальнейшее повышение тепловых или временных показателей приведёт к потере формы, падению прочностных свойств. Средняя температура плавления составляет 120°C.
Сшитый полиэтилен
Или, PEX-труба, – современная разновидность полиэтилена. Представляет собой композицию из двух слоёв полимера, между которыми находится алюминиевая фольга. Допускает эксплуатацию при t= 90–100°C. Заметная потеря свойств наступает с увеличением теплового фона свыше 150–200°C.
Изделия из сшитого полиэтилена целесообразно использовать в условиях частого слива горячих стоков, например, в мойках общественного питания или прачечных. Изделия отличаются повышенной ценой, по сравнению с другими материалами.
Типы водоотводчиков и принцип их работы
Когда дело доходит до понимания дренажа, происходит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Поначалу это кажется по-детски простым. Труба от раковины ведет вниз по крутой U-образной «волнистой линии» и исчезает через стену, предположительно унося с собой всю сточную воду и отходы.
Когда мне было 8 лет, я подумал, что «закорючка», называемая P-ловушкой (рис. A), была особым благословением для детей со скользкими пальцами. Если бы я случайно уронил свою золотую рыбку в канализацию во время чистки аквариума, я бы обнаружил, что она плавает в ловушке, если не счастливо, то по крайней мере живой.Было некоторым облегчением узнать, что если мой лучший мрамор, домашнее столовое серебро или мое кольцо Бэтмена выскользнет в канализацию, они не пропадут. Ловушка была здесь, чтобы поймать их.
В нижнем колене сифона остается водяная пробка, которая изменяет сливы раковины, герметизирует трубу и предотвращает попадание потенциально опасных канализационных газов с неприятным запахом в помещение. Вентиляционное отверстие предотвращает всасывание водяной пробки.
Но мое детское представление о P-ловушках было в основном неверным.Хотя они и ловят упавшие сокровища, это не их основная цель. Как бы просто это ни выглядело, P-сифон представляет собой сложное дренажное оборудование. Фактически, чтобы усовершенствовать это устройство, потребовалось несколько поколений сантехников, работающих методом проб и ошибок. В оставшейся части этой статьи я объясню важную роль, которую P-ловушки играют в обеспечении работы наших дренажных систем.
Лучший аккумуляторный дренажный шнек: Tacklife HGDDC1A
Это беспроводное устройство для удаления засоров канализации работает на вашей кухне, в ванной комнате, в ваннах, раковинах, сливных отверстиях для душа и водосточных трубах.Он поставляется с аккумулятором и оснащен светодиодной рабочей лампой. Щелкните здесь для получения более подробной информации.
Проблема неприятных запахов
Слив сточной воды из раковины никогда не был особенно трудным: подойдет любая наклонная вниз труба. Но делать это, не допуская запаха канализации в доме, было большим препятствием. Те же трубы, по которым сточные воды поступали в канализационную систему, возвращали в дом зловоние и потенциально смертельные канализационные газы (от гниющих продуктов, человеческих отходов и другого мусора).С практической точки зрения, неприятные запахи сохраняли пристройку для работы (и на открытом воздухе) в этом столетии.
Некоторые ранние решения были просто непрактичными. Несколько тысяч лет назад римские сантехники решили проблему для знати, направив постоянный поток воды через ванную комнату (у них даже были двух- и трехместные!). Ручей был смывным механизмом, который смывал отходы и уносил запахи. Конечно, эта роскошь требовала, чтобы вы жили выше по течению. И вы быстро стали непопулярны среди людей сразу же ниже по течению! Так что идея так и не прижилась.
Когда в середине 1800-х годов в Англии возникла проблема улучшения санитарных условий, изобретатели предложили множество решений для блокировки канализационного газа. Несколько решений оказались санитарными, но «S-ловушка» стояла над остальными (рис. B). Когда вы заполняли нижнее колено S-образного сифона водой, он эффективно закупоривал трубу и предотвращал попадание канализационных газов обратно в дом.
S-образная ловушка, изобретенная в середине 1800-х годов, стала большим шагом вперед в блокировании канализационных газов и обеспечении доступа водопровода в помещения.К сожалению, гидрозатвор часто засасывался сточной водой или другими отходами, которые использовались совместно с общей водосточной трубой.
Хотя теория и была хорошей, S-ловушка не работала так хорошо.
Во-первых, нельзя было предположить, что он заполнится автоматически. Вода, устремившаяся через водосточную трубу, создавала всасывание, которое увлекало за собой большую часть оставшейся воды. Это всасывание, называемое «сифонированием», протягивало гидрозатвор прямо через S-образный изгиб трубы. Таким образом, чтобы восстановить гидрозатвор, вы должны не забыть слить немного воды в канализацию после слива раковины или унитаза, чтобы убедиться, что сифон заполнен.Вы уловите проблему, если забудете. Представьте себе родителей, нюхающих воздух и кричащих на своих детей, чтобы те заполнили ловушку!
(Отсюда и появилось выражение «закрой свою ловушку»?)
Современный унитаз работает именно по этому принципу S-образного сифона. Слив в керамической чаше выполнен в форме S-образного сифона. После того, как вы смываете воду из унитаза, сифон эффективно удаляет все отходы. Затем, пока резервуар наполняется, небольшое количество воды автоматически заполняет чашу и изолирует канализационные газы.
Иногда S-образная ловушка вызывала другую проблему, называемую «выбросом». Выдувание происходило, когда поток воды (называемый пробкой) попадал в общую водосточную трубу (рис. B). Когда пуля быстро упала, она сжала воздух в трубах внизу.
Это внезапное сжатие заставило гидрозатвор в ловушках соединительных стоков обратно в их раковины. Затем, после прохождения, слизняк часто создавал всасывание, которое также имело тенденцию откачивать воду из ловушек.
Ключевое изобретение
Проблема сифонирования решалась постепенно путем проб и ошибок.Наконец, водопроводчик, экспериментирующий с вентиляционными отверстиями в 1874 году, нашел решение.
Уловка для удержания водяной пробки на месте заключалась в выравнивании давления воздуха в дренажной системе. Для этого водопроводчики добавили к сифону дополнительную трубу, которая вела в открытый воздух (рис. C), своего рода систему сброса давления.
Они проложили трубу вверх, чтобы сточная вода не заполняла и не забивала ее, в конечном итоге пропустив ее через крышу, чтобы канализационные газы не воняли в дом. бизнес.
Добавление вентиляционного отверстия решило проблему сифонирования и позволило удерживать водяной затвор в S-образном сифоне. Однако вентиляционное отверстие, как правило, собирало мусор и забивалось, поэтому вентилируемая S-образная ловушка, стандарт начала 1900-х годов, была заменена P-ловушкой.
Сантехники продолжали улучшать вентиляционную систему, в конечном итоге разработав базовое правило для сантехники: каждый прибор должен иметь сифон, и каждый сифон должен иметь вентиляционное отверстие.
В результате в наших домах в дренажных системах имеется примерно столько же труб, идущих вверх к свежему воздуху, так и идущих вниз для отвода отходов.
Возможно, вы никогда этого не узнаете, потому что вентиляционные отверстия не видны, если только у вас нет раковины в недостроенном подвале, где вентиляционное отверстие открыто, когда оно выходит из сливной линии. В противном случае сантехники загораживают форточки в стенах.
Однако, если вы выйдете на улицу и посмотрите на свою крышу, вы увидите одну или несколько труб диаметром от 2 до 4 дюймов, торчащие наружу. Они могут быть частично или полностью закрыты металлическим окладом, чтобы предотвратить протекание крыши. По крайней мере, один будет большим, от 3 до 4 дюймов., называемый основным вентиляционным отверстием или «почвенным стеком», потому что он обычно служит для вентиляции туалета и основной канализации, ведущих от вашего дома.
От S-ловушек к P-ловушкам
S-образный сифон — это самая современная дренажная технология начала 20 века. Просматривая каталог производителей домов Sears Roebuck 1910 года, я обнаружил S-образную ловушку, изображенную почти на каждой раковине (в каталоге Sears продавалась вся необходимая деталь для дома, и на самом деле вы могли купить сам предварительно нарезанный дом, готовый к использованию). собрать!)
Но в течение следующих 25 лет S-ловушка постепенно была заменена «половинной S-ловушкой» или тем, что мы сейчас называем «P-ловушкой», названной потому, что она как бы выглядит как буква «P», лежащая на ее сторона (рис.А).
Слабость S-ловушки заключается в ее вентиляционной системе (Рис, C). Теоретически вентиляция работала достаточно хорошо, подавая воздух, чтобы предотвратить сифонирование.
Но на практике это иногда выходило из строя.
Каждый раз, когда вода в канализации замедлялась, скажем, из-за того, что ил временно забивал сливную линию, вода попадала обратно в вентиляционную трубу.
Вскоре сточные воды снова стали стекать, но после них остались масло, жир и прочий мусор в горизонтальной части вентиляционной трубы.По прошествии нескольких лет этот осадок часто забивал вентиляционное отверстие, блокировал воздушный поток и позволял сифонировать в S-образной ловушке.
Опять же, методом проб и ошибок сантехники выяснили, что вентиляционное отверстие должно идти вверх до точки над линией перелива на раковине, прежде чем идти горизонтально, чтобы мусор не собирался в вентиляционной трубе (рис. A и C). Сантехники в конечном итоге включили это требование в сантехнические нормы.
P-сифон решил эти проблемы, потому что водопроводчикам больше не приходилось подключать вентиляционное отверстие непосредственно к сифону.Если вы посмотрите на рис. A, то увидите, что теперь водопроводчики устанавливают вентиляционное отверстие на некотором расстоянии, удобно в стене, где оно не видно. Оттуда вентиляционное отверстие может идти прямо вверх, не забивая его. Когда вентиляционное отверстие поднимается над линией разлива светильника, оно может двигаться горизонтально и соединяться с другими вентиляционными отверстиями, в конечном итоге выходя через крышу.
Но некоторые проблемы остались. Чтобы система работала бесперебойно, инженеры-сантехники обнаружили, что сточные воды, протекающие между сифоном и вентиляционным отверстием (в «сливном рукаве», рис.А) должен двигаться с правильной скоростью. Если он будет течь слишком медленно, останется мусор, который забьет трубу. Но если сточные воды движутся слишком быстро, они упадут, наполнят трубу, заблокируют уравновешивающий воздух из вентиляционного отверстия и откачут воду из сифона.
В результате, сантехнические нормы строго регулируют этот участок водосточной трубы. Он должен опускаться от 1/8 до 1/4 дюйма на фут и выдвигаться не более чем на 42 дюйма (в большинстве случаев, хотя это значение зависит от размера трубы), прежде чем достигнет вентиляционного отверстия.Это приводит к наиболее эффективному потоку без перекачивания воды из сифона.
Санитарный тройник, показанный на рис. A, поможет вам получить правильный уклон. Он спроектирован таким образом, что если вентиляционная и дренажная трубы расположены строго вертикально (прямо вверх и вниз), сливной рукав, прикрепленный к нему, будет иметь наклон 1/4 дюйма на фут
Еще одна старая ловушка: барабанная ловушка
Вы больше не встретите S-ловушку; большинство из них были заменены. Но в старых домах вы, скорее всего, встретите ловушки-барабаны, подключенные к сливу ванны (рис.D). Они выглядят как 2 фунта. банка для кофе, сделанная из железа, свинца или иногда из латуни, с завинчивающейся крышкой или дном. Вода из ванны попадает около дна и выходит вверху, поэтому сточные воды заполняют ловушку и создают водяную пробку, прежде чем вытечь наружу. Иногда отвинчивающиеся крышки хромировали и оставляли открытыми в кафельном полу, чтобы можно было открыть ловушку и очистить ее.
Барабанные ловушки необходимо регулярно чистить. У многих не было вентиляционных отверстий, в некоторых случаях даже в 1950-х годах.Обычно их делали из свинца или чугуна. Представленный здесь латунный стиль с медной трубкой несколько необычен.
Гидравлический затвор не так легко откачивался из бочек, поэтому водопроводчики не всегда их выпускали. Это избавило от хлопот и расходов, связанных с прокладкой дополнительной трубы, хотя нормы в конечном итоге потребовали вентиляции и на большинстве барабанных ловушек.
К сожалению, барабанные ловушки вызвали проблемы с дренажем, потому что мусор оседал и собирался в ловушке.
Если вы не чистите их регулярно, что домовладельцы часто игнорируют, они бы прочно забили их.
И вы не можете пропустить водопроводную «змею» (гибкий провод, предназначенный для обхода изгибов трубы) через ловушку барабана, чтобы прочистить ее, потому что она застрянет внутри самого барабана. Или, что еще хуже, змея проткнет мягкие стенки свинцовой ловушки.
Проблема барабанной ловушки подчеркивает одно важное преимущество P-ловушки (или даже старой S-ловушки). Это самоочищение. Каждый раз, когда вы открываете пробку на сливе, сточные воды размывают ее и смывают мусор. На самом деле Р-ловушки забиваются редко.Вершины тюбиков зубной пасты, золотые рыбки и даже песок обычно промываются насквозь. Конечно, зубные щетки и столовое серебро, которые не пойдут из-за поворота, засорят его.
К счастью, ловушки фосфора легко чистятся. Вы просто ослабляете две большие гайки с обоих концов и снимаете ее. (Держите ведро под ним, чтобы собирать воду!) Лучше уловить эти большие предметы на раннем этапе, где они легко удаляются, чем застревать в изгибе водосточной системы, добраться до которого гораздо труднее. А со снятой P-ловушкой вы можете легко спустить змею дальше в канализацию, чтобы вскрыть другие засоры.
P-сифоны не решают всех проблем с дренажем. Волны вещей, которые мы намеренно или непреднамеренно пропускаем через канализацию, — волосы, липкие гели для ванн и мыло, жир и масла, пух, серьги и т. Д. — все вместе блокируют их. Но вместе с форточками они хорошо выполняют свою основную работу. Они не пропускают неприятные запахи.
Аккумуляторный очиститель сливных засоров (Tacklife HGDDC1A)
Имеет автоматическую телескопическую функцию, в отличие от ручных сливных шнеков. Удалять засорения становится намного проще. Это окупается при первом обращении к сантехнику! Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию.
Когда дело доходит до понимания дренажа, происходит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Поначалу это кажется по-детски простым. Труба от раковины ведет вниз по крутой U-образной «волнистой линии» и исчезает через стену, предположительно унося с собой всю сточную воду и отходы.
Когда мне было 8 лет, я подумал, что «закорючка», называемая P-ловушкой (рис. A), была особым благословением для детей со скользкими пальцами.Если бы я случайно уронил свою золотую рыбку в канализацию во время чистки аквариума, я бы обнаружил, что она плавает в ловушке, если не счастливо, то по крайней мере живой. Было некоторым облегчением узнать, что если мой лучший мрамор, домашнее столовое серебро или мое кольцо Бэтмена выскользнет в канализацию, они не пропадут. Ловушка была здесь, чтобы поймать их.
В нижнем колене сифона остается водяная пробка, которая изменяет сливы раковины, герметизирует трубу и предотвращает попадание потенциально опасных канализационных газов с неприятным запахом в помещение.Вентиляционное отверстие предотвращает всасывание водяной пробки.
Но мое детское представление о P-ловушках было в основном неверным. Хотя они и ловят упавшие сокровища, это не их основная цель. Как бы просто это ни выглядело, P-сифон представляет собой сложное дренажное оборудование. Фактически, чтобы усовершенствовать это устройство, потребовалось несколько поколений сантехников, работающих методом проб и ошибок. В оставшейся части этой статьи я объясню важную роль, которую P-ловушки играют в обеспечении работы наших дренажных систем.
Лучший аккумуляторный дренажный шнек: Tacklife HGDDC1A
Это беспроводное устройство для удаления засоров канализации работает на вашей кухне, в ванной комнате, в ваннах, раковинах, сливных отверстиях для душа и водосточных трубах. Он поставляется с аккумулятором и оснащен светодиодной рабочей лампой. Щелкните здесь для получения более подробной информации.
Проблема неприятных запахов
Слив сточной воды из раковины никогда не был особенно трудным: подойдет любая наклонная вниз труба. Но делать это, не допуская запаха канализации в доме, было большим препятствием.Те же трубы, по которым сточные воды поступали в канализационную систему, возвращали в дом зловоние и потенциально смертельные канализационные газы (от гниющих продуктов, человеческих отходов и другого мусора). С практической точки зрения, неприятные запахи сохраняли пристройку для работы (и на открытом воздухе) в этом столетии.
Некоторые ранние решения были просто непрактичными. Несколько тысяч лет назад римские сантехники решили проблему для знати, направив постоянный поток воды через ванную комнату (у них даже были двух- и трехместные!).Ручей был смывным механизмом, который смывал отходы и уносил запахи. Конечно, эта роскошь требовала, чтобы вы жили выше по течению. И вы быстро стали непопулярны среди людей сразу же ниже по течению! Так что идея так и не прижилась.
Когда в середине 1800-х годов в Англии возникла проблема улучшения санитарных условий, изобретатели предложили множество решений для блокировки канализационного газа. Несколько решений оказались санитарными, но «S-ловушка» стояла над остальными (рис. B). Когда вы заполняли нижнее колено S-образного сифона водой, он эффективно закупоривал трубу и предотвращал попадание канализационных газов обратно в дом.
S-образная ловушка, изобретенная в середине 1800-х годов, стала большим шагом вперед в блокировании канализационных газов и обеспечении доступа водопровода в помещения. К сожалению, гидрозатвор часто засасывался сточной водой или другими отходами, которые использовались совместно с общей водосточной трубой.
Хотя теория и была хорошей, S-ловушка не работала так хорошо.
Во-первых, нельзя было предположить, что он заполнится автоматически. Вода, устремившаяся через водосточную трубу, создавала всасывание, которое увлекало за собой большую часть оставшейся воды.Это всасывание, называемое «сифонированием», протягивало гидрозатвор прямо через S-образный изгиб трубы. Таким образом, чтобы восстановить гидрозатвор, вы должны не забыть слить немного воды в канализацию после слива раковины или унитаза, чтобы убедиться, что сифон заполнен. Вы уловите проблему, если забудете. Представьте себе родителей, нюхающих воздух и кричащих на своих детей, чтобы те заполнили ловушку!
(Отсюда и появилось выражение «закрой свою ловушку»?)
Современный унитаз работает именно по этому принципу S-образного сифона.Слив в керамической чаше выполнен в форме S-образного сифона. После того, как вы смываете воду из унитаза, сифон эффективно удаляет все отходы. Затем, пока резервуар наполняется, небольшое количество воды автоматически заполняет чашу и изолирует канализационные газы.
Иногда S-образная ловушка вызывала другую проблему, называемую «выбросом». Выдувание происходило, когда поток воды (называемый пробкой) попадал в общую водосточную трубу (рис. B). Когда пуля быстро упала, она сжала воздух в трубах внизу.
Это внезапное сжатие заставило гидрозатвор в ловушках соединительных стоков обратно в их раковины. Затем, после прохождения, слизняк часто создавал всасывание, которое также имело тенденцию откачивать воду из ловушек.
Ключевое изобретение
Проблема сифонирования решалась постепенно путем проб и ошибок. Наконец, водопроводчик, экспериментирующий с вентиляционными отверстиями в 1874 году, нашел решение.
Уловка для удержания водяной пробки на месте заключалась в выравнивании давления воздуха в дренажной системе.Для этого водопроводчики добавили к сифону дополнительную трубу, которая вела в открытый воздух (рис. C), своего рода систему сброса давления.
Они проложили трубу вверх, чтобы сточная вода не заполняла и не забивала ее, в конечном итоге пропустив ее через крышу, чтобы канализационные газы не воняли в дом. бизнес.
Добавление вентиляционного отверстия решило проблему сифонирования и позволило удерживать водяной затвор в S-образном сифоне. Однако вентиляционное отверстие, как правило, собирало мусор и забивалось, поэтому вентилируемая S-образная ловушка, стандарт начала 1900-х годов, была заменена P-ловушкой.
Сантехники продолжали улучшать вентиляционную систему, в конечном итоге разработав базовое правило для сантехники: каждый прибор должен иметь сифон, и каждый сифон должен иметь вентиляционное отверстие.
В результате в наших домах в дренажных системах имеется примерно столько же труб, идущих вверх к свежему воздуху, так и идущих вниз для отвода отходов.
Возможно, вы никогда этого не узнаете, потому что вентиляционные отверстия не видны, если только у вас нет раковины в недостроенном подвале, где вентиляционное отверстие открыто, когда оно выходит из сливной линии.В противном случае сантехники загораживают форточки в стенах.
Однако, если вы выйдете на улицу и посмотрите на свою крышу, вы увидите одну или несколько труб диаметром от 2 до 4 дюймов, торчащие наружу. Они могут быть частично или полностью закрыты металлическим окладом, чтобы предотвратить протекание крыши. По крайней мере, один из них будет большим, от 3 до 4 дюймов, и будет называться главным вентиляционным отверстием или «почвенным стеком», потому что он обычно вентилирует туалет и основную канализацию, ведущую от вашего дома.
От S-ловушек к P-ловушкам
S-образный сифон — это самая современная дренажная технология начала 20 века.Просматривая каталог производителей домов Sears Roebuck 1910 года, я обнаружил S-образную ловушку, изображенную почти на каждой раковине (в каталоге Sears продавалась вся необходимая деталь для дома, и на самом деле вы могли купить сам предварительно нарезанный дом, готовый к использованию). собрать!)
Но в течение следующих 25 лет S-ловушка постепенно была заменена «половинной S-ловушкой» или тем, что мы сейчас называем «P-ловушкой», названной потому, что она как бы похожа на букву «P», лежащую на ней. сбоку (рис. А).
Слабость S-ловушки заключается в ее вентиляционной системе (Рис, C).Теоретически вентиляция работала достаточно хорошо, подавая воздух, чтобы предотвратить сифонирование.
Но на практике это иногда выходило из строя.
Каждый раз, когда вода в канализации замедлялась, скажем, из-за того, что ил временно забивал сливную линию, вода попадала обратно в вентиляционную трубу.
Вскоре сточные воды снова стали стекать, но после них остались масло, жир и прочий мусор в горизонтальной части вентиляционной трубы. По прошествии нескольких лет этот осадок часто забивал вентиляционное отверстие, блокировал воздушный поток и позволял сифонировать в S-образной ловушке.
Опять же, методом проб и ошибок сантехники выяснили, что вентиляционное отверстие должно идти вверх до точки над линией перелива на раковине, прежде чем идти горизонтально, чтобы мусор не собирался в вентиляционной трубе (рис. A и C). Сантехники в конечном итоге включили это требование в сантехнические нормы.
P-сифон решил эти проблемы, потому что водопроводчикам больше не приходилось подключать вентиляционное отверстие непосредственно к сифону. Если вы посмотрите на рис. A, то увидите, что теперь водопроводчики устанавливают вентиляционное отверстие на некотором расстоянии, удобно в стене, где оно не видно.Оттуда вентиляционное отверстие может идти прямо вверх, не забивая его. Когда вентиляционное отверстие поднимается над линией разлива светильника, оно может двигаться горизонтально и соединяться с другими вентиляционными отверстиями, в конечном итоге выходя через крышу.
Но некоторые проблемы остались. Чтобы система работала бесперебойно, инженеры-сантехники обнаружили, что сточные воды, протекающие между сифоном и вентиляционным отверстием (в «сливном рукаве», рис. A), должны двигаться с правильной скоростью. Если он будет течь слишком медленно, останется мусор, который забьет трубу. Но если сточные воды движутся слишком быстро, они упадут, наполнят трубу, заблокируют уравновешивающий воздух из вентиляционного отверстия и откачут воду из сифона.
В результате, сантехнические нормы строго регулируют этот участок водосточной трубы. Он должен опускаться от 1/8 до 1/4 дюйма на фут и выдвигаться не более чем на 42 дюйма (в большинстве случаев, хотя это значение зависит от размера трубы), прежде чем достигнет вентиляционного отверстия. Это приводит к наиболее эффективному потоку без перекачивания воды из сифона.
Санитарный тройник, показанный на рис. A, поможет вам получить правильный уклон. Он спроектирован таким образом, что если вентиляционная и дренажная трубы расположены строго вертикально (прямо вверх и вниз), сливной рукав, прикрепленный к нему, будет иметь уклон 1/4 дюйма.за фут
Еще одна старая ловушка: барабанная ловушка
Вы больше не встретите S-ловушку; большинство из них были заменены. Но в старых домах вы, скорее всего, встретите «бочковые» ловушки, подключенные к сливу ванны (рис. D). Они выглядят как 2 фунта. банка для кофе, сделанная из железа, свинца или иногда из латуни, с завинчивающейся крышкой или дном. Вода из ванны попадает около дна и выходит вверху, поэтому сточные воды заполняют ловушку и создают водяную пробку, прежде чем вытечь наружу. Иногда отвинчивающиеся крышки хромировали и оставляли открытыми в кафельном полу, чтобы можно было открыть ловушку и очистить ее.
Барабанные ловушки необходимо регулярно чистить. У многих не было вентиляционных отверстий, в некоторых случаях даже в 1950-х годах. Обычно их делали из свинца или чугуна. Представленный здесь латунный стиль с медной трубкой несколько необычен.
Гидравлический затвор не так легко откачивался из бочек, поэтому водопроводчики не всегда их выпускали. Это избавило от хлопот и расходов, связанных с прокладкой дополнительной трубы, хотя нормы в конечном итоге потребовали вентиляции и на большинстве барабанных ловушек.
К сожалению, барабанные ловушки вызвали проблемы с дренажем, потому что мусор оседал и собирался в ловушке.
Если вы не чистите их регулярно, что домовладельцы часто игнорируют, они бы прочно забили их.
И вы не можете пропустить водопроводную «змею» (гибкий провод, предназначенный для обхода изгибов трубы) через ловушку барабана, чтобы прочистить ее, потому что она застрянет внутри самого барабана. Или, что еще хуже, змея проткнет мягкие стенки свинцовой ловушки.
Проблема барабанной ловушки подчеркивает одно важное преимущество P-ловушки (или даже старой S-ловушки). Это самоочищение.Каждый раз, когда вы открываете пробку на сливе, сточные воды размывают ее и смывают мусор. На самом деле Р-ловушки забиваются редко. Вершины тюбиков зубной пасты, золотые рыбки и даже песок обычно промываются насквозь. Конечно, зубные щетки и столовое серебро, которые не пойдут из-за поворота, засорят его.
К счастью, ловушки фосфора легко чистятся. Вы просто ослабляете две большие гайки с обоих концов и снимаете ее. (Держите ведро под ним, чтобы собирать воду!) Лучше уловить эти большие предметы на раннем этапе, где они легко удаляются, чем застревать в изгибе водосточной системы, добраться до которого гораздо труднее.А со снятой P-ловушкой вы можете легко спустить змею дальше в канализацию, чтобы вскрыть другие засоры.
P-сифоны не решают всех проблем с дренажем. Волны вещей, которые мы намеренно или непреднамеренно пропускаем через канализацию, — волосы, липкие гели для ванн и мыло, жир и масла, пух, серьги и т. Д. — все вместе блокируют их. Но вместе с форточками они хорошо выполняют свою основную работу. Они не пропускают неприятные запахи.
Аккумуляторный очиститель сливных засоров (Tacklife HGDDC1A)
Имеет автоматическую телескопическую функцию, в отличие от ручных сливных шнеков.Удалять засорения становится намного проще. Это окупается при первом обращении к сантехнику! Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию.
Французские водостоки и их падение
Потенциальные недостатки и альтернативные решения по водоотведению
Обновлено: 21.01.19
Французские водостоки и французские водостоки без труб могут потребовать больших усилий с минимальной эффективностью по многим причинам. Большинство описаний французского водостока включают трубу с прорезями или перфорацию, траншею, геотекстильную ткань и засыпку из гравия.Для правильной работы слив должен иметь соответствующий уклон и место для выхода на землю, в сливную трубу или в другое место, откуда может выходить вода.
К сожалению, на этот факт часто не обращают внимания. Правильно построенные французские водостоки будут хорошо пропускать воду из трубы к выходу из трубы; однако они не очень эффективны при обезвоживании плохо дренированных почв. Под адекватным падением подразумевается минимум 2 фута на 100 футов трубы или 0,25 дюйма на фут уклона. Во многих случаях недостаточный уклон для дренажа территории является первоначальной проблемой, которую стремится решить использование французского водостока.
Однажды 4-дюйм. Дренажная труба размещается под землей, она должна быть покрыта 2-дюймовым слоем почвы, и следует попытаться создать большой уклон для дренажа трубы. Если эти условия не соблюдены, лучше дать воде стечь по поверхности. Только по этим причинам французский водосток и даже безтрубный французский водосток могут потребовать больших усилий с минимальной эффективностью, чтобы избежать ошибок французского водостока.
Дефицит водосточных труб во Франции
Еще одна причина, по которой французская водосточная труба не всегда является эффективным решением, связана с основными свойствами воды.Вода «прилипает к себе» в результате процесса, называемого сцеплением. Простой эксперимент в классе естественных наук, в котором пенни помещается на стакан с водой, заставляет пенни плавать. На самом деле он не плавает, а опирается на поверхностное натяжение воды. Как только капля мыла помещается в воду, пенни тонет, потому что поверхностное натяжение уступает весу пенни.
Примерно таким же образом осадки прилипают к себе и к поверхности почвы, гравия, песка или любой другой поверхности, с которой он контактирует.Вода скорее прилипнет к чему-то, чем просто заполнит пустоту. Таким образом, во французской канализации вода обычно прилипает к гравию, а не заполняет пустоты.
Таким образом, французская дренажная труба наполняется водой только тогда, когда воды достаточно, чтобы прилипать к поверхности гравия и быть достаточно тяжелой, чтобы заполнить пустоты и впоследствии протолкнуться внутрь трубы. Опять же, должно быть достаточно падения, чтобы вода могла стекать из трубы; в противном случае вы позволяете воде оставаться под землей, а не на земле.Иногда это единственный способ решить проблему дренажа, но это не лучший способ, потому что он не отводит воду от фундаментов, строений, бассейнов, террас и т. Д.
Еще одна проблема со структурой традиционного французского водостока — это то, что называется «ослеплением» геотекстильной ткани. Это процесс, при котором мелкие частицы глины и ила задерживаются тканью, и со временем ткань закупоривается и больше не пропускает воду. Когда через ткань проходит достаточно песка, глины или ила, гравийные пространства заполняются, и эффективность французского дренажа заканчивается.Вот почему большинство экспертов заявляют, что французский водосток не является долгосрочным решением проблемы с канализацией: вы должны выкапывать его и переустанавливать каждые восемь-десять лет.
Что делать, если у вас проблема с дренажем или ошибка французского дренажа? Лучшее решение — слить воду по поверхности с уклоном не менее 1,5–2%. Если вода, вызывающая беспокойство, представляет собой стоячую воду после дождя, вы можете использовать один из новых продуктов, например, заполненную песком траншею с транспортером для труб с прорезями.Тем не менее, вам все равно нужно где-то опорожнить трубу.
Для ливневой или поверхностной воды из дождя, стока или других источников вам потребуется использовать поверхностный сток (наилучшая практика), подземные трубы с соответствующими точками опускания и сброса или тип удерживающей и удерживающей системы или отстойника. Без одного из этих решений вы рискуете перенапрягать систему и резервировать воду там, где она вам не нужна.
Основы водостоков, сифонов и вентиляционных отверстий
Всякий раз, когда вода попадает в дом, она должна иметь возможность уйти после того, как она была использована.Здесь играет роль дренаж и надлежащий дренаж. В большинстве домов используются одни и те же основные принципы для водопроводных и канализационных систем: водопровод обычно проходит вокруг фундамента дома; с этого момента он переходит к водонагревателю. Водонагреватель вырабатывает горячую воду для всего дома. От водонагревателя по всему дому проходят линии горячей и холодной воды, снабжающие водой каждый из светильников.
Большинство людей не понимают, как работает домашняя дренажная система; они предполагают, что когда они сливают воду из раковины или смывают воду в туалете, вода просто уходит.Хотя отчасти это правда, в процесс удаления сточных вод из дома требуется немного больше. У каждого прибора своя дренажная линия; каждая дренажная линия соединяется с большей основной линией, по которой вода выводится из дома.
Люди, которые живут в городских и пригородных районах и получают воду из муниципалитета, обычно сбрасывают сточные воды в канализацию. Септики обычно необходимо откачивать каждые 10 лет или около того, чтобы предотвратить резервное копирование, которое может вызвать проблемы с дренажной системой дома.
Самым важным компонентом дренажа, который большинство людей считает само собой разумеющимся, является ловушка. Их называют ловушками, потому что они делают именно это: задерживают воду внутри, предотвращая попадание канализационных газов в дом.
При подключении ловушки необходимо несколько подключений. Во-первых, это гайка, которая соединяет две части вместе с помощью резьбового фитинга. Манжета образует уплотнение; гайка просто навинчивается на наконечник, образуя водонепроницаемое уплотнение.
Вентиляционные отверстия являются основным компонентом домашней канализационной системы. Вентиляция позволяет воде легко выходить из канализации. Сегодня в домах вентилируют через крышу. Направляющая на крышу из тяжелой резины, свинца или листового металла удерживает вентиляционную трубу на месте.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это высота тона. Шаг просто означает угол, под которым вода будет течь легко и постепенно с помощью силы тяжести. Каждая водосточная труба, будь то под землей или в стене, должна иметь какой-либо уклон и иметь правильный уклон, чтобы сточные воды, покидающие дом, могли стекать.Чтобы вода стекала должным образом и не попадала обратно в линию, при установке трубы следует соблюдать практическое правило: падение должно составлять 1/4 дюйма на фут.
Что делать, если уличный сток забился
Итак, если вы заметили стоячую воду во дворе после ливня, возможно, у вас забит открытый подземный водосток.
Я кратко говорил об этом ранее в сообщении о накоплении воды в вашем доме или во дворе. И хотя вы можете подумать, что это так, на самом деле это не проблема с водопроводом.Это проблема с дренажем.
Но у нас достаточно вопросов по этому поводу, и я хотел бы немного поговорить об этом здесь, в блоге.
Как работает слив во дворе
Так же, как канализационная система вашего дома, слив во дворе работает под действием силы тяжести. Он установлен на нисходящем склоне, позволяя воде стекать из вашего двора в городскую систему.
Существует несколько различных типов труб, используемых для наружного водостока. Это гофрированная труба, перфорированная труба и труба ПВХ.
И, как и в водопроводной системе в вашем доме, наружные стоки также могут засориться. Но вместо мусора, еды или туалетной бумаги наружный сток забивается листьями, роющими гнездами, грязью и т. Д.
Как прочистить внешний сток
В зависимости от степени засорения и типа трубы Вы имеете дело, прочистка канализации во дворе может происходить несколькими способами.
Внешний дренаж забит грязью
Если у вас есть дренажная труба из ПВХ, вы можете попробовать использовать дренажный шнек или машину для очистки канализации.
Кабель, прикрепленный к машине и затем введенный в трубу, который разбивает грязь, вращаясь по трубе. Затем промойте линию, чтобы удалить оставшийся мусор.
Для грязи вам понадобится довольно толстый кабель, полдюйма или ¾ дюйма. Но размер, который вы получите, также зависит от размера трубы. Просто знайте, что чем меньше диаметр кабеля, тем меньше вероятность вычистить грязь.
Если у вас гофрированная или перфорированная труба, вы не можете использовать машину для очистки канализации.К наконечнику кабеля обычно прикреплено острое лезвие, и он может попасть в складки или отверстия и разорвать трубу, а также вывести машину из строя.
Для труб этих типов и с ПВХ попробуйте использовать гидроабразивную очистку. При гидроабразивной очистке используется вода под высоким давлением, чтобы смыть то, что вызывает засорение.
Вы можете арендовать как канализационные машины, так и гидроструйные установки в местном хозяйственном магазине, таком как The Home Depot. Однако я упомяну здесь, что вам нужно быть осторожным при использовании этих машин.Если у вас нет опыта с ними, вы можете поранить себя и / или свои трубы.
Однако, прежде чем вы это сделаете, попробуйте надувной мешок.
Как использовать мешок для продувки, чтобы очистить забитый двор или водосток на подъездной дорожке
Мешок для дыхания — это надувной баллон, который можно прикрепить к концу садового шланга.
Присоедините надувной мешок к концу шланга и вставьте его в трубу. Вдавите пакет как можно глубже в трубу, но не с силой.
Как только вы включаете воду, мешок для выдувания наполняется, а затем вода вырывается наружу, создавая водоструйную струю, подобную давлению воды, и вынуждает засорять другой конец.
Иногда это помогает избавиться от засора, иногда нет. Это действительно зависит от степени засорения.
Как предотвратить засорение водостока во дворе
Если вы регулярно проводите уход, вы можете легко предотвратить засорение, используя только руки и садовый шланг.
Найдите сливные крышки и снимите их. Найдите и уберите все листья и мусор как у входа, так и у выхода. Затем вставьте садовый шланг в точку входа как можно глубже и включите его, чтобы вымыть весь мусор, попавший в трубу.
Когда вода у выхода станет чистой, все готово.
Лучше всего это делать осенью, когда на дворе много листьев.
Также периодически проверяйте наружные крышки сливных отверстий на наличие листьев. Просто очистите их, чтобы вода могла попасть в трубу и прежде, чем они сломаются и не попадут в канализацию.
Следует ли использовать чистящие химикаты для наружной канализации?
Я не рекомендую использовать химические средства для очистки канализации.
Во-первых, большинство очистителей канализации — для наружных или внутренних труб — содержат кислоты, которые в конечном итоге повреждают ваши трубы.Они созданы, чтобы разъедать все, что скапливается внутри ваших труб. Но они также могут съесть вашу трубку.
Не говоря уже о том, что при неправильном обращении эти продукты часто состоят из химикатов, которые также могут быть опасны для вас.
Кроме того, когда вы их используете, они стекают в городскую систему водоснабжения через ливневые стоки и т. Д. Вода из ливневых сточных вод обычно не попадает в очистные сооружения. Вместо этого он течет прямо в ближайший водоем, унося с собой эти химические вещества.
Сколько стоит прочистка забитого наружного водостока?
Это зависит.
Если вы делаете это сами — и вы знаете, что делаете, — вы тратите свое время и любые затраты на покупку или аренду необходимого вам оборудования, которое будет зависеть от вашего местоположения.
Как я уже упоминал, это не проблема с водопроводом. Так что если вы позвоните сантехнику, это обойдется вам дороже, чем если бы вы позвонили специалисту по дренажу.
Я рекомендую вам вызвать специалиста по дренажу.Они смогут лучше оценить вашу конкретную ситуацию и уже будут иметь опыт и оборудование, чтобы справиться с ней.
Всегда лучше позвонить тому, кто решает проблемы, с которыми вы сталкиваетесь изо дня в день. Только опыт и знания того стоят.
Еще вопросы?
Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы о том, что вы читаете в блоге, мы здесь для вас. Если вы не уверены, что проблема связана с водопроводом, мы можем помочь вам в этом разобраться.
Позвоните нам по телефону 972-494-1750 или напишите по адресу [email protected].
Как установить водосточные трубы | Home Guides
Сантехника вашего дома состоит из двух основных частей: системы водоснабжения и канализации. Система водоснабжения в большинстве современных домов проста, с небольшими трубами или трубками, по которым горячая и холодная вода под давлением подается к приборам и арматуре. Однако дренажная система немного сложнее и для ее эффективной работы зависит как от силы тяжести, так и от вентиляции.
Вентиляционно-почвенная труба
Вентиляционно-почвенная труба дома представляет собой вертикальную трубу, которая внизу соединяется с основной горизонтальной дренажной линией и проходит через крышу на верхнем конце. Хотя труба может быть расположена практически в любом месте, обычно она находится в центре, где водосточные трубы могут легко подключаться. Вентиляционные трубы также подключаются к вытяжной трубе, часто на чердаке.
Наклонные горизонтальные водосточные трубы
В обычном доме ванная комната может располагаться на значительном расстоянии от вытяжной трубы.Чтобы водосточные трубы доходили до штабеля, они обычно проходят между балками пола. Важно, чтобы водосточные трубы были наклонены вниз по направлению к дымовой трубе со скоростью 1/4 дюйма на погонный фут. Например, если слив в ванной находится на расстоянии 12 футов от трубы, водосточная труба будет на три дюйма ниже в месте соединения с трубой, чем в том месте, где она берет начало в ванной. Когда дело доходит до наклонных водостоков, хорошего можно достать. Если уклон слишком крутой, жидкость может вытекать из твердых отходов, оставляя их в трубе.
Дренажные сифоны
Сантехнические сифоны являются частью дренажной системы. Они соединяют водосточные трубы и арматуру. Сифоны удерживают небольшое количество воды, что предотвращает попадание в дом неприятных запахов канализационных газов. Раковины, ванны и душевые кабины требуют наличия сифона на сливной линии. Комоды имеют встроенные ловушки, поэтому они не требуют дополнительных водоотводов.
Размер водосточной трубы
Строительные нормы и правила определяют минимальный диаметр водосточной трубы, который обычно составляет 4 дюйма для основного водостока и дренажной трубы, от 3 до 4 дюймов для сливов в туалетах, 2 дюйма для сливов раковины, ванны и душа и 1.От 5 до 2 дюймов для вентиляционных труб. При подключении водосточных труб следует помнить, что трубы меньшего размера опорожняются в трубы большего размера, а не наоборот. Например, 2-дюймовый слив в раковине течет в 4-дюймовый слив в комоде, но 4-дюймовая труба никогда не протекает в трубу меньшего размера.
Фитинги, колена, редукторы и патрубки
Правильный выбор фитингов является обязательным условием для соединения водосточных труб. Колена соединяют горизонтальные водосточные трубы с вертикальными водосточными трубами, которые проходят сквозь стены, прежде чем присоединиться к трубе.Отходы протекают с меньшим количеством засоров через пологие колена, называемые забором, чем через колена под углом 90 градусов. Редукторы соединяют маленькие водосточные трубы с большими, а тройники и Y соединяют три линии. Пример того, где использовать Т-образный фитинг, может быть в стене за раковиной, где горизонтальный слив раковины встречается с вертикальной линией водостока. В третьем Т-образном отверстии будет вытяжная труба, идущая вверх.
Собираем все вместе
Многие современные водосточные трубы изготовлены из труб из ПВХ или АБС, но в некоторых домах есть медные, стальные или чугунные трубы.Самыми удобными в использовании являются ПВХ и АБС, требующие только трубной пилы для резки и специального очистителя, грунтовки и клея для соединения фитингов. Перед изменением или установкой новых водостоков обратитесь в местную строительную администрацию за разрешением и узнайте, должен ли лицензированный сантехник выполнять некоторые или все работы.
Ссылки
Писатель Биография
Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных.Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.
Труба для слива для раковины | Сливная труба для раковины
О сливной трубе для раковины
Сливные трубы являются важной частью любой установки для раковины для ванной комнаты (или для кухонной мойки , если на то пошло). PlumbersStock предлагает широкий ассортимент сточных труб , Т-образных сифонов, P-образных сифонов, дренажных соединений и других продуктов , необходимых для сборки дренажа.У нас есть проверенные бренды ( Watts, Elkay, Sioux Chief ).
Типы сливных труб
В любом водоотводном узле необходимо учитывать множество различных продуктов. К ним относятся:
- Сифоны: Сифоны используются для предотвращения попадания канализационных газов в дом через канализационную систему, наиболее распространенными из которых являются Т- и Р-сифоны. Все раковины и ванны нуждаются в этих продуктах, чтобы привести вашу ванную комнату / кухню в надлежащий вид.
- Шайбы: Хотя они довольно распространены в мире сантехники, шайбы особенно важны в дренажных узлах. Они используются для предотвращения утечек и обеспечения водонепроницаемости соединений между трубами.
- Отводы для отходов: Эти сливные трубы для раковины используются для транспортировки отходов, не забивая и не загрязняя проточную воду. У всех раковин должна быть одна; К счастью, установить их просто, а предоставить их еще проще.
- Клапаны впуска воздуха: Клапаны впуска воздуха помогают удалять сточные воды из здания, регулировать давление воздуха и облегчать поток. Они также помогают устранить запахи дренажа и почвенных отходов.
Установка продуктов
Конечно, все эти дренажные изделия будут иметь разные инструкции по установке — и каждый конкретный тип этих изделий также будет выполнять определенную и определенную функцию.Имея это в виду, мы дадим несколько важных указаний по установке, которые помогут вам пройти через большинство этих проектов, ничего не нарушая. Обратитесь к руководству пользователя или позвоните своему местному специалисту по сантехнике для получения более конкретных инструкций:
- Отключите водопровод: Когда вы работаете со сливным трубопроводом раковины, отключение водопровода является абсолютной необходимостью. Не забудьте сделать это, иначе вы можете повредить дом и ванную комнату водой.
- Обильно используйте замазку сантехника и другие средства защиты от воды: Стыки на трубопроводах очень непостоянны и могут протекать / разламываться, независимо от того, как товары доставляются. Таким образом, при соединении трубопроводов друг с другом используйте шпатлевку, прокладки, уплотнительные кольца, шайбы и многое другое, чтобы убедиться, что они не протекают.
- Затянуть полностью: Каждый раз при установке гаек, присоединении сливных труб раковины или ввинчивании предметов, через которые будет течь вода, обязательно затягивайте их до тех пор, пока вы не сможете больше затягивать (при использовании ленты с резьбой, если вы вкручиваете трубка).Это также обеспечит герметичность соединений, а также абсолютную уверенность в том, что они будут оставаться вместе в течение длительного времени.
Купить Сливная труба для кухни и ванной оптом
Для получения дополнительной информации о широком ассортименте сливных труб, запчастей и аксессуаров PlumbersStock или для получения помощи при установке новой покупки позвоните по телефону или свяжитесь с нами . Мы поможем вам, чем сможем. Сэкономьте на всех деталях для раковины вместе с экспертами по сантехнике.
Ресурсы:
Как установить сифон
Как слить воду из труб на зиму? Руководство для начинающих
в сантехнике Бен СуискиндУщерб, причиненный водой из-за утечек и замерзших труб, которые лопаются, является одним из наиболее распространенных типов страховых случаев домовладельцев. Чтобы предотвратить эти повреждения, домовладельцы должны внимательно следить за утечками в кранах и водопроводе.
Однако замерзание водопровода часто упускается из виду при обсуждении ущерба, нанесенного водой. Если вы собираетесь на зимние каникулы или прогноз погоды предсказывает заморозки, ваши трубы могут замерзнуть, если вы не примете меры предосторожности.
Замерзшие трубы приводят к трещинам и утечкам. А это может стать финансовым и водопроводным кошмаром. Один доступный способ предотвратить замерзание водопровода — это слить воду из труб на зиму.
Как лед приводит к разрыву труб?
Вам может быть интересно, как лед в водопроводе и трубопроводах приводит к разрыву труб и утечкам.
Обычно после использования шланга или крана часть воды остается в трубах. Остатки жидкости могут замерзнуть при понижении температуры.
Когда вода замерзает, она расширяется примерно на 9%. Расширение приводит к давлению на трубы. Через короткое время линии либо лопаются, либо трескаются и протекают.
Как слить воду из труб
Используйте это руководство для начинающих в качестве контрольного списка для слива лески. Мы рекомендуем составить контрольный список всех ваших водных приспособлений, чтобы не пропустить ни одного из них.
По мере того, как вы будете выполнять шаги, описанные ниже, отметьте это в своем списке. Так вас не ждут неприятные сюрпризы с приходом зимы.
Вам понадобится:
- Воздушный компрессор
- Раствор антифриза
- Садовый шланг
Следуйте этому пошаговому руководству для новичков о том, как слить воду из труб перед зимой:
Шаг 1. Отключите водоснабжение
Первое, что нужно сделать, это отключить кран подачи воды.Вы найдете это рядом со счетчиком воды. Если вы не можете его найти, обратитесь в компанию по водоснабжению.
Иногда бывает сложно отключить подачу воды. В таком случае переверните его тряпкой.
Затем выключите водяной насос и нагреватель, чтобы помпа и нагревательный элемент не работали всухую, так как это может повредить эти приборы.
Шаг 2: Слейте воду из труб
Затем откройте все краны и краны, чтобы слить воду из линий. Вспомните контрольный список водопроводных устройств, который мы просили вас создать — теперь самое время его использовать.
Отметьте каждый патрубок и нажимайте на список по мере их открытия. Дайте каждому элементу поработать, пока он не перестанет падать.
Чтобы слить воду из наружных труб, подсоедините садовый шланг к наружному патрубку и дайте ему течь. Вы также должны непрерывно промывать все туалеты, пока вода не перестанет поступать в унитаз. Повторите это для всех ванных комнат в вашем доме, включая подвал.
* Совет : Некоторые эксперты советуют оставлять краны и краны открытыми, если вас не будет всю зиму.Закрытые краны могут привести к образованию воздушных пробок, которые задерживают воду внутри труб.
Шаг 3. Используйте давление, чтобы вытеснить лишнюю воду из труб
Теперь пора использовать воздушный компрессор, чтобы удалить лишнюю воду. Выдавите короткие и длинные потоки воздуха под высоким давлением в основные стоки. Повторите это в каждой ванной.
Шаг 4. Слейте воду из устройств
Затем вам нужно слить воду из всех подключенных к водопроводу устройств — посудомоечных и стиральных машин и резервуара для горячей воды.
Включите посудомоечную машину и дайте ей поработать некоторое время, чтобы промыть сливные трубы.
Повторите то же самое для стиральной машины. В стиральной машине налейте как холодную, так и горячую воду, чтобы смыть остатки моющего средства. Вы можете использовать воздушный компрессор, чтобы вытеснить остатки из этих приборов через запорный клапан.
Выкрутите сливной кран бака с горячей водой и дайте ему поработать, пока он не опустеет. Некоторым резервуарам может потребоваться садовый шланг для эффективного слива воды.Используйте воздушный компрессор, чтобы промыть резиновую диафрагму рядом с баком.
Шаг 5: Нанесите антифриз
В идеале, к этому моменту ваши трубы должны быть полностью сухими. Но всегда есть небольшая вероятность того, что вода может остаться в щелях и стыках носа. Чтобы предотвратить замерзание и растрескивание кранов, труб и унитазов, добавьте антифриз.
Налейте небольшое количество антифриза в унитаз, ванну и слив в раковину. Это предотвратит замерзание воды, попавшей в сливные сифоны, и разрыв труб.
Заключение
Выполнение этих пяти шагов защитит ваши трубы и водопроводную систему от опасностей холода. Как только вы вернетесь из зимних каникул или после того, как большие морозы утихнут, включите сеть и включите каждый прибор, пока ваши трубы не заполнятся.