Сколько воды в одной секции чугунной батареи: Сколько литров в батарее | Строительный блог

Сколько секций чугунного радиатора нужно: как рассчитать?

При установке в своем доме или квартире радиаторов, сделанных из чугуна, часто люди не задумываются о том, сколько элементов нужно для конкретного помещения, чтобы создать в нем необходимый температурный режим. Для точного определения количества секций существуют некоторые подсчеты, выполнение которых достаточно простое.

Схема секционного радиатора.

Стандартные способы расчетов

Согласно всем современным нормам и правилам, которые предъявляются к системам отопления, проектирующиеся для воды, на кв. м помещения требуется примерно 0,1 кВт мощности. Эта цифра характерна только для жилых помещений, для нежилых хватит и 0,05 кВт, или еще меньше. Все зависит от конкретного предназначения помещения.

Если принять это во внимание, то простейшие вычисления можно проводить по формуле:

P = (S/P1)*100, где Р – это необходимая мощность, то есть количество секций; S – это площадь комнаты; Р1 – это мощность одной секции.

В этом простом уравнении неизвестен единственный член, а именно отопительная мощность одной секции радиатора. Принято считать, что она равна 150 Ватт, следовательно, во всех формулах следует принимать ее равной именно этому значению.

Вернуться к оглавлению

Пример расчета

 

Схема строения радиатора отопления.

Пусть комната имеет угловое расположение. Ее длина равна 10 м, а ширина 5. Требуется рассчитать, сколько секций (батарей) требуется для отопления данной комнаты. При этом известно, что выделение тепловой энергии чугунных радиаторов происходит за счет нагревания в них воды, то есть обычная отопительная система дома.

Итак, сначала требуется найти площадь комнаты. Исходя из простейшей геометрической формулы, можно найти ее, как 10*5, что равно 50 кв. метрам.

Приняв мощность радиатора в 0,15 кВт, можно легко по вышеуказанной формуле рассчитать, сколько их потребуется:

50/150*100 = 33,3 секции, то есть 34. Однако это не окончательное решение.

В условии есть оговорка, что комната угловая. В таком случае формула требует внесения дополнительного коэффициента, который будет 1,2.

Тогда, окончательное решение будет выглядеть так:

34*1,2 = 41 элемент.

Следует отметить, что такие расчеты верны только для чугунных батарей, что же касается иных, то расчеты будут немного отличаться.

Чугунный радиатор прогревает помещение долго. Его не применяют для помещений, где необходим постоянный уровень температуры.

Надо отметить и следующий момент. Он заключается в том, что вычисления можно произвести приблизительные. Хотя если разобраться, то и вышеописанный способ тоже носит не совсем точный характер, так как число 0,15 киловатт взято по среднему значению, то есть для всех размеров и типов чугунных батарей. Сделано это по той причине, что все они практически имеют равные размеры, а значит, и объем теплоносителя (воды) в них тоже примерно такой же.

Итак, второй способ вовсе не учитывает ни мощность радиатора, ни количества воды в нем. Нужно знать только площадь комнаты. Если взять за истину то, что все чугунные батареи имеют примерно равные размеры, то для всех расчетов можно брать значение отапливаемой площади одной секцией равное 1,8.

Это значит что на каждых 1,8 кв. м отапливаемой площади потребуется лишь элемент радиатора. И опять следует сделать оговорку, что это можно считать верным только для тех комнат, где высота потолка лежит в пределах от 2,3 до 2,7 м.

Вернуться к оглавлению

Расчет количества биметалических радиаторов

Итак, чтобы узнать, сколько секций нужно, требуется применить формулу:

Р = Т/О, где Т = V*К

Теперь разберем по порядку все значения:

• Р – количество элементов;
• Т- необходимое количество тепла;
• V -объем помещения, выраженный в кубометрах;
• К – удельное количество энергии, то есть количества тепла, которое нужно затратить на обогрев одного кубометра пространства;
• О – количество тепла, выделяемое одной секцией радиатора.

Следует отметить, что, как и в прошлом случае, все расчеты верны только тогда, когда сами батареи нагреваются от воды.

В этом уравнении есть сразу несколько неизвестных. Например, значение К. Его принято брать, исходя из следующих данных:

• если комната имеет обычное расположение, при этом есть окно, дверь и только одна внешняя стена, то значение К можно принято равным 40 Вт;
• если комната имеет угловое расположение, при этом имеется два и больше окон, то значение К можно взять равным 50 Вт;
• если комната утеплена снаружи или изнутри, при этом на окнах установлены стеклопакеты, то значение К можно взять 0,030 кВт.

Теперь осталось выяснить еще одно неизвестное – сколько энергии выделяет элемент биметалической батареи. Усредненное значение этого показателя равно 0,204 кВт.

Вернуться к оглавлению

Расчет стальных и алюминиевых радиаторов

В данном случае расчет очень простой. Если в качестве материала для отопителей использовался не чугун, а сталь или алюминий, то расчет можно выполнить последующей формуле:

Р = V*41.

В данной формуле Р – это мощность одного радиатора алюминиевых или стальных батарей. V – это объем отапливаемого помещения, а 41 – это константа, которая характеризует необходимое количество тепла для одного кв. м площади не утепленного помещения.

Исходя из полученных вычислений, следует подобрать отопительный прибор, который будет соответствовать этим результатам или быть близким к ним.

Можно сделать и примерный расчет батарей. Каждый элемент алюминиевых или стальных отопительных батарей обогревает примерно 1-1,5 кв. м площади комнаты.

Вернуться к оглавлению

Вычисление количества крепежей

Крепления для каждого вида батарей свои. Например для чугунной батарее используется скобы или специальные крюки. Такие крюки крепятся к стенам при помощи анкерных болтов.

Примерно на каждые 4 секции чугунного отопительного элемента требуется пара крюков, то есть и снизу, и сверху. Как правило, крюки продается парно, то есть к стальной пластине приварено два крюка.

Что касается других видов батарей, то и вид крепления тоже другой. В данном случае используется специальный крюк с резьбой на конце, которая ввинчивается в специальный гриб. Он, в свою очередь, вставляется в стену, где предварительно под него сверлится отверстие.

Для стальных батарей тип крепления также отличается. Стоит сказать, что крепят их на специальные приспособления, более того такие крепежи поставляются вместе с отопительным элементом.

Промывка чугунных радиаторов отопления с помощью химических реагентов

Промывка чугунных радиаторов отопления с помощью химических реагентов | BWT

Главная > Статьи > Промывка систем отопления и теплообменников > Промывка чугунных радиаторов отопления с помощью химических реагентов

Статьи

27.

08.2020

Радиаторы отопления, выполненные из чугуна, по праву считаются наиболее надежными и долговечными комплектующими всей системы. И если промывка чугунных радиаторов отопления будет выполняться своевременно и качественно, то они в состоянии прослужить более 25 лет (в некоторых случаях возможно и 50). Объясняется это просто — они обладают высокой стойкостью к коррозии, чего не скажешь о стальных, бронзовых, алюминиевых и других радиаторах. Среди основных достоинств чугунных радиаторов также можно выделить простоту и удобство монтажа, возможность при проведении ремонта замены всего лишь одной секции, способность отдавать тепло в течение длительного времени. К тому же немаловажное значение имеет и их стоимость.

Решения BWT для очистки теплообменников:

Установки-мойки

Реагенты

Получить консультацию

Тем не менее, в процессе эксплуатации системы отопления с чугунными радиаторами на их внутренних поверхностях также образуется накипь и известковые отложения, особенно, если используется вода с большой степенью жесткости. И какой бы хорошей ни была теплопроводность у чугунных радиаторов, даже один миллиметр отложений в состоянии снизить ее на 15-20 процентов. А теперь представьте, какими будут потери тепла, если толщина слоя накипи будет в пределах 10 миллиметров? И какой при этом будет расход энергоносителей. Следовательно, без регулярной промывки просто не обойтись.

Исходя из этого можно сделать вывод, что даже таким надежным устройствам требуется своевременная промывка. Что касается периодичности, то это зависит от параметров исходной воды, используемой в качестве теплоносителя. Специалисты советуют делать промывку хотя бы один раз в два-три года, но даже если Вы будете делать ее ежегодно, системе отопления от этого хуже не будет.

Проще и удобнее делать промывку системы отопления химическим способом, не нарушая при этом целостности системы, то есть, не разбирая радиаторы на отдельные секции. Данный способ как нельзя лучше подходит для автономных систем отопления (в частных домах, коттеджах или квартирах). Для выполнения такой промывки применяются химические вещества — реагенты, которые имеются в продаже, либо использовать подручные средства — кальцинированную или каустическую соду.

Также возможна промывка чугунных радиаторов отопления с помощью композиционных растворов, щелочей, органических и минеральных кислот в небольших концентрациях. При этом настоятельно рекомендуется строго следовать инструкциям, имеющихся на упаковке с химикатами. Ведь дело в том, что химические элементы, используемые для промывки, достаточно агрессивные, и воздействуют они не только на отложения и накипь, но и на материал, из которого изготовлены радиаторы и на все составляющие. Например, очень часто люди, самостоятельно решившие выполнить промывку теплообменников, делают сильно концентрированный раствор кислоты. Движет ими обычное желание сделать все быстрее и лучше. Но высококонцентрированный промывочный раствор вместе с загрязнениями «съедает» и уплотнительные элементы, после чего, естественно, чугунный радиатор начинает протекать.

Ну и уж ни в коем случае не следует осуществлять промывку химическими жидкостями алюминиевых радиаторов, за исключением тех препаратов, которые специально предназначены для этих целей.

Следовательно, заниматься самостоятельной промывкой и очисткой системы отопления категорически запрещается, если, конечно, Вы не хотите потом заниматься ее ремонтом. Лучше всего сразу пригласить сотрудников специализированных компаний, которые имеют соответствующее оборудование и химические реагенты. А главное — у них есть большой опыт в проведении промывки, так что Вы можете быть уверены, что после их действий Ваше отопление будет функционировать даже лучше, чем до промывки.

Ну а если Вы все-таки решили, что промывка чугунных радиаторов отопления Вам по силам, то используйте для этого не слишком сильнодействующие вещества. Например, можно приобрести соль этилендиаминтетрауксусной кислоты — на рынке она называется Трилон Б и выглядит как кристаллический порошок белого цвета. Данный препарат не обладает окислительными свойствами, значит, в реакцию с металлами не вступает. А если отложения небольшие, то для промывки можно применять молочную сыворотку или уксусную эссенцию.

Примерно 90 % поломок котельного оборудования вызваны проблемами с гидравлической частью. Накипь…

Как защитить водную гладь бассейна, установленного на открытом воздухе

Близится лето — пора отпусков и школьных каникул. В связи с ситуаций, которая сложилась во всём мире…

Все статьи

База знаний

Дополнительная информация

Мы используем файлы «cookie», чтобы обеспечить максимальное удобство пользователям. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie. Согласен

Вход на сайт

Восстановить пароль

Введите код авторизации из письма, после чего Вы будете перенаправлены в «Личный кабинет» для изменения пароля.

Регистрация

Получать новости об акциях и скидках

Сообщить о поступлении

Получить консультацию по товару, снятому с производства

Получите предложение по аренде диспенсеров

Купить товар у дилера

Заказать оптом

Получить консультацию

Частное лицо

Получите предложение

Сообщить о поступлении

Нажимая на кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Спасибо!

Ошибка!

—>

Сборка электролизера – Чугунное приключение

Кто сказал, что электричество и вода несовместимы? В части 1 этой серии мы рассмотрели теорию и науку о том, как работает электролиз. В этой статье мы собираемся пойти и действительно что-то построить.

Как и во многих других вещах в жизни, есть несколько способов сделать это, поэтому, если у вас есть лучший способ сделать что-то, во что бы то ни стало, сделайте это. И поделитесь, потому что нет никакого смысла держать эти знания в себе, а мне нравится учиться.

В этой статье следует мой журнал сборки электролизера среднего размера и по скромной цене. Я буду ссылаться на различные части, которые я использовал во время сборки. Не стесняйтесь заменять по мере необходимости частями, которые вы предпочитаете или уже имеете.

Принципы проектирования

Подобно резервуару со щелочью, который мы построили в части 2, при сборке резервуара для электролиза применяются «три Ss» (прочность, размер и безопасность). Теперь позвольте мне безвозмездно скопировать/вставить из нашей предыдущей статьи и внести небольшие изменения:

• Прочность – Электролизный бак должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать полный вес воды и кастрюль, которые он вмещает. Вода очень тяжелая – 8 фунтов на галлон. 20-галлонный электролизный бак весит примерно 160 фунтов только по весу воды. Приобретая этот сосуд, убедитесь, что он достаточно прочен, чтобы выдержать такой вес. Здесь хорошо работают дождевые бочки и тяжелые ведра. Легкие пластиковые контейнеры, такие как те, которые продаются для хранения одежды, не подходят.
• Размер — Резервуар для электролиза должен иметь достаточную емкость для поддержки самого большого предмета, который вы будете восстанавливать.
• Безопасность – Резервуар для электролиза должен быть легко закреплен, чтобы он не представлял опасности для окружающих. Электролит в баке для электролиза не так вреден для вас, как раствор щелочи, но я бы все равно позаботился о том, чтобы ваши питомцы не пили воду

Оборудование для обеспечения безопасности и индивидуальной защиты

Побочным продуктом этого процесса является элементарный водород (H₂) и кислород (O₂). Важно, чтобы ваш резервуар для электролиза имел достаточную вентиляцию, чтобы эти газы не содержались в замкнутом пространстве. Используйте электролизёр на открытом воздухе или в гараже с открытыми дверями. Имея это в виду, стоит повторить, что территория вокруг электролизера является зоной для некурящих.

Подумайте о местоположении вашего электролизера до , чтобы заполнить его десятками или сотнями фунтов воды. Будет больно передвигать его позже.

Кроме того, мы работаем с водой и электричеством в непосредственной близости, поэтому убедитесь, что ваш источник питания подключен к розетке, оснащенной прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI).

Наконец, при внесении изменений в электролизную ванну ВСЕГДА делайте это при отключенном зарядном устройстве. Не требуется много электричества, чтобы серьезно ранить или убить человека.

Запчасти

Сосуд

Используя изложенные выше принципы, сосуд, вмещающий от 10 до 20 галлонов воды, является хорошим начальным размером, из которого вы не сразу вырастете. Когда я впервые начал с электролиза, я использовал старый стойкий помощник по ремонту дома, ведро Home Depot Homer. и я быстро понял, что ведро на 5 галлонов слишком мало для любой чугунной сковороды разумного размера или голландской печи.

В конце концов я остановился на этом судне от Target, так как оно было достаточно дешевым и имело приличную вместимость (~17 галлонов). Мой местный Target, кажется, только в розовом цвете, но это нормально, потому что настоящие мужчины носят розовое.

Металлолом

Нам нужен металлолом, который послужит жертвенным анодом. Подойдет любой кусок простой стали, например, арматура или, в крайнем случае, противни из цельной стали. Немагнитная нержавеющая сталь также работает, но я видел много споров о том, безопасно ли ее использовать или нет. В интересах безопасности (возможно, излишней) я не использую нержавеющую сталь.

Я нашел 12×18 листов простой стали по низкой цене.

Зажимы

Зажимы используются для крепления анодов к стенкам резервуара. Для этой сборки вам понадобится как минимум 2 зажима. Я решил использовать 4, потому что я параноик относительно предметов, которые перемещаются. Аноды являются расходным материалом, поэтому их нужно будет легко заменить. Зажимы с быстроразъемными триггерами идеально подходят для этого использования, поскольку они позволяют легко заменять детали, сохраняя при этом элементы. Я использую эти

Источник питания

Это самая дорогая деталь. Получите РУЧНОЕ зарядное устройство, такое как это. Зарядные устройства для аккумуляторов бывают как ручными, так и автоматическими, разница заключается в функции, которая отключает зарядное устройство, когда аккумулятор полностью заряжен. Для нашего приложения вам НЕОБХОДИМО приобрести ручное зарядное устройство, так как электролизер будет представлять себя как заряженный аккумулятор, а автоматические зарядные устройства отключатся (думая, что ему больше не нужно заряжать аккумулятор).

Для этой сборки я использую имеющееся у меня зарядное устройство Schumacher SE-4022 2/10/40/200 A с ручным зарядным устройством и тестером для колесных батарей,

Винты, шайбы и болты.

Винты, шайбы и болты необходимы для того, чтобы мы могли надежно соединить стальные пластины с нашими источниками электричества. Я купил для этих машин винты с болтами и эти стальные шайбы.

Примечание: В итоге я не использовал винты из синей упаковки. Я купил их для резервного копирования, но в конечном итоге они не понадобились.

Стиральная сода

Стиральная сода (она же Карбонат натрия (Na₂CO3) является предпочтительным электролитом для электролиза чугуна. Стиральная сода используется в качестве компонента стирального порошка, и ее можно найти в розничных магазинах в отделах для стирки. Она не следует путать с его близким родственником, пищевой содой (она же бикарбонат натрия (NaHCO₃)).0003

СОВЕТ: используя силу тепла, мы можем превратить пищевую соду в соду для стирки. Это может быть полезно, если вы не можете найти стиральную соду в выбранном вами магазине или если у вас просто завалялась лишняя пищевая сода (например, пищевая сода из вашего холодильника, которую вы использовали для поглощения запахов). Вы выполняете преобразование, беря пищевую соду, тонко распределяя ее по противню и выпекая при температуре 400 градусов по Фаренгейту в течение примерно получаса, перемешивая ее один или два раза в процессе. Тепло заставляет бикарбонат натрия (NaHCO₃) выделять углекислый газ (CO₂) и воду (H₂O).

Я использую стиральную соду Arm and Hammer

Соединительные кабели

Чтобы соединить две стальные пластины, чтобы можно было проводить электролиз с обеих сторон кастрюли, нам понадобится токопроводящая проволока. Кабели-перемычки являются очень дешевым средством для решения этой проблемы. Соединительные кабели изготовлены из меди (отличный проводник ) и могут выдерживать высокие значения силы постоянного тока (например, ток от зарядного устройства постоянного тока).0014 Товар Ссылка Количество Цена Итого Пластиковый контейнер для хранения с ткаными ручками ССЫЛКА 1 7,99 7,99 Плоские стальные листы Everbilt 12×18 22 калибра ССЫЛКА 2 7,99 15,98 Ручной зажим IRWIN QUICK-GRIP, 4″ ССЫЛКА 4 7,99 31,96 Зарядное устройство Schumacher 10 AMP ССЫЛКА 1 38,82 38,82 Крепежные винты ССЫЛКА 1 1,18 1,18 Шайбы ССЫЛКА 1 1,18 1,18 Сода для стирки ССЫЛКА 1 4. 12 4.12 Соединительные кабели ССЫЛКА 1 10,49 10,49 Всего 111,72

Сборка

Необходимые инструменты

Для сборки электролизера нам понадобится пара простых инструментов. Во-первых, нам понадобится дрель и сверло 3/8″, так как нам нужно будет просверлить отверстия в стальных пластинах. Также нам понадобится отвертка и разводной ключ, которыми мы будем прикручивать винты и шайбы к стальным пластинам.

Давайте построим

Во-первых, нам нужно наполнить ведро водой и стиральной содой. Соотношение, которое используется, составляет 1/2 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Так как это бак на 17 галлонов, я использовал 1 3/4 стакана стиральной соды. Примечание: это соотношение не обязательно должно быть идеальным, как в рецепте выпечки, но и не переусердствуйте. Стиральная сода довольно крупная, поэтому вы можете использовать палочку или венчик, чтобы убедиться, что она полностью растворилась. Заполните резервуар как можно выше, учитывая, что все, что вы добавляете в резервуар, вытесняет воду.

Затем в направлении верхнего правого угла первого листа металла просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма. Повторите это и с левой стороны.

Затем на втором листе металла просверлите отверстие диаметром 3/8″ в левом верхнем углу.

Затем вставьте винты, шайбы и болты в отверстие диаметром 3/8 дюйма в следующем порядке: Винт -> Шайба -> Стальная пластина -> Шайба -> болт. Плотно закрепите их с помощью отвертки и разводного ключа

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Теперь, когда у вас есть готовые стальные пластины, вставьте стальную пластину с двумя винтами в бак и закрепите ее как можно ближе к зарядному устройству, при этом винты должны быть направлены наружу. Эта пластина имеет два винта, поэтому мы можем подключить ее как к зарядному устройству , так и к второй пластине.

Затем вставьте вторую пластину (с одним винтом) в бак на противоположной стороне бака.

Теперь нам нужно подвесить нашу кастрюлю параллельно нашим стальным пластинам, не касаясь их. Вы можете использовать 2 × 4, которые достаточно широки, чтобы охватить резервуар, и подвесить поддон с помощью проволоки.

Я предпочитаю использовать самодельный «портал» из ПВХ-труб и фитингов.

Эта установка позволяет мне перемещать предмет, над которым я работаю, независимо от электролизера. Кроме того, это упрощает регулировку высоты изделия.

Наша сковорода

Давайте посмотрим на нашу сковороду. Как видите, эта сковорода довольно ржавая и идеально подходит для электролиза.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Подвесим его к порталу и установим так, чтобы можно было начать удалять эту ржавчину.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Примечание: Этот поддон выше моего аквариума. Как правило, вам нужен достаточно глубокий резервуар, чтобы вы могли полностью погрузить поддон и полностью очистить его за один проход. Но эта сковорода ОГРОМНАЯ , так что я собираюсь нарушить собственное правило. Это означает, что мне нужно перевернуть поддон в резервуаре и запустить второй проход, чтобы можно было провести электролиз на частях, которые в данный момент открыты.

Подключение питания

Во-первых, убедитесь, что зарядное устройство отключено от сети. Затем подключите отрицательный (черный) провод зарядного устройства непосредственно к поддону. Теперь подключите положительный провод зарядного устройства к первому винту на первой стальной пластине.

Затем с помощью соединительного кабеля подсоедините один конец соединительного кабеля ко второму винту на первой пластине. И подключите другой конец соединительного кабеля к винту на второй пластине. Это позволит электричеству течь от первой пластины ко второй.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Примечание: вторую пластину обратно к первой не пересоединяем. По сути, мы не хотим иметь петлю. По этой же причине вторая пластина имеет только 1 винт.

Теперь мы готовы запустить электролизёр. Подключите зарядное устройство, установите напряжение и силу тока (либо 2 ампера при 12 В, либо 10 ампер при 12 В) и включите зарядное устройство.

Предполагая, что вы правильно настроили соединения, вы начнете видеть пузыри по краям поддона и анодов. Эти милые маленькие пузырьки — ваше подтверждение того, что процесс запущен.

На этом этапе сковорода успешно очищается от ржавчины. Электролиз займет от 2 до 24 часов в зависимости от кастрюли, ее качества и размера зарядного устройства. Наслаждайтесь своими второстепенными увлечениями и периодически проверяйте их, пока они не очистятся по вашему вкусу.

Вот, например, кастрюля после 10-15 минут электролиза:

…и через 90 минут:

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Неподвижные изображения не отражают электролиз. Ниже приведено видео электролиза в действии на этой сковороде.

Заключение

Надеемся, что эта статья развеяла тайну науки и практики, лежащих в основе процесса электролиза, и дала вам некоторые идеи о том, как построить свой собственный.

Like this:

Нравится Загрузка…

Just Jeff’s Hammock Camping Page

• Hiking Index — (Раздел карты сайта)
• RV Index — (Раздел карты сайта)
• Радиолюбители — (Раздел Карта сайта)
• Чугун — (Раздел Карта сайта)
• Картридж фильтра, напечатанный на 3D-принтере, для респираторов 3M Half-Facepiece

Походы с детьми и отчеты о поездках

• Походы с детьми
• Отчеты о поездках
• 3–9 июня 10: Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс — Одна неделя и почти 100 миль (День 1)
• День 2
• День 3
• День 4
• День 5
• День 6
• День 7
• 8–9 10 мая: Colorado Spring Hang — The Shafthouse, Goose Creek Trail, Lost Wilderness, CO (ссылка)
• 26–28 февраля, 10 февраля: Первые ежегодные форумы по гамакам в Колорадо, Зимняя тусовка — Кемпинг Burning Bear рядом с Грантом, Колорадо (ссылка)
• 23–24 декабря 2009 г. : Sub-Zero на Rampart Range Road возле Вудленд-парка, Колорадо (ссылка)
• , 25–26 июля, 09: Подходная тропа AT, Государственный парк Амикалола-Фолс и Спрингер-Маунтин, Джорджия (ссылка)
• 23–25 января 09: Третья ежегодная зимняя тусовка HammockForums , Wise Mountain Shelter, Mt Rogers, VA (ссылка)
• 10–16 августа 2008: Государственный парк Джонс-Гэп, Южная Каролина (ссылка)
• 4 августа 08: Гамаки Nag’s Head, Outer Banks, NC (Link)
• 25–27 января 08: Вторая ежегодная зимняя тусовка HammockForums , Wise Mountain Shelter, Mt Rogers, VA (ссылка)
• 17–18 ноября 07: Национальный парк Конгари, Южная Каролина (ссылка)
• 27-2907 апреля: Зона дикой природы Три хребта на Аппалачской тропе, Вирджиния (ссылка)
• 26–28 января 07: Первая ежегодная зимняя тусовка HammockForums , Wise Mountain Shelter, Mt Rogers, VA (ссылка)
• 8–9 октября 06: река Литл-Сур, Лос-Падрес, Северная Каролина, Калифорния (ссылка)
• 22–24 сентября 06: Горячие источники SEHHA, Северная Каролина (ссылка)
• 26–27 августа 06: Литтл-Сур, Лос-Падрес, Северная Каролина, Калифорния (ссылка)
• 31 июля — 1 августа 06: Литтл-Сур, Лос-Падрес, Северная Каролина, Калифорния (ссылка)
• , 06 июля: лагерь Джексона, Лос-Падрес, штат Северная Каролина, Калифорния (ссылка)
• 26–27 мая 06: Лагерь Apple Tree, Лос-Падрес, Северная Каролина, Калифорния (ссылка)
• 16–18 декабря 05: Озеро Виннемукка, Калифорния (ссылка)
• 13 ноября 05: Old Coast Road и Highway 1, недалеко от Биг-Сура, Калифорния (ссылка)
• 8–9 октября 2005 г. : бассейн Десяти озер, национальный парк Йосемити, Калифорния (ссылка)
• 27–28 августа 05: Литтл-Сур, Национальный лес Лос-Падрес, Калифорния (ссылка выше)
• 2 июля 05: Государственный парк Биг-Сур, Калифорния (ссылка)
• 22–23 апреля 2005 г .: Юго-восточная ассоциация вешалок для гамаков (SEHHA), Хот-Спрингс, Северная Каролина (ссылка)
• 30 апреля — 4 мая 2005 г .: Foothills Trail, Южная Каролина / Северная Каролина
• День 1, День 2, День 3, День 4, День 5
• 26 марта 2005 г.: Sweat Mountain, Джорджия (ссылка)
• 24 апреля 2004 г .: Государственный парк Санти, Южная Каролина (ссылка)
• 9 ноября 2003 г .: Государственный парк Givhan’s Ferry, Южная Каролина (ссылка)

Список снаряжения, испытания снаряжения, походы налегке

• Список передач
• Тесты и обзоры
• Рюкзак GoLite Speed ​​(отзыв владельца BGT)
• Комплект одеял для гамака JRB на 3 сезона (отзыв владельца BGT)
• Hennessy Hammock Ultralight Backpacker Asym (отзыв владельца BGT)
• Яичница-болтунья с беконом в горном доме (отзыв владельца BGT) Это было ужасно!
• Стандартный брезент для гамака OES MacCat (отзыв владельца BGT) (детали испытаний)
• Куртка Duofold Multisport Midlayer (Первоначальный отчет) (Полевой отчет) (Долгосрочный отчет)
• Crazy Creek LEX Ultralite (Первоначальный отчет) (Полевой отчет) (Долгосрочный отчет)
• Outdoor Research Nimbus Sombrero (Первоначальный отчет) (Полевой отчет) (Долгосрочный отчет)
• Sierra Designs Wicked Fast Sleeping Bag (Первоначальный отчет) (Полевой отчет) (Долгосрочный отчет)
• Удобный гамак и подставка (подробности теста)
• JRB Stealth (детали испытаний)
• JRB Mount Washington 0-10 F Underquilt (детали испытаний)
• JRB Cat Tarp 11 x 10 футов (детали испытаний)
• Защита от атмосферных воздействий JRB (мой обзор) (детали испытаний)
• Exped Downmat 7 (мой обзор) (детали испытаний)
• Kickass Quilts Potomac (мой обзор) (подробности теста)
• Speer PeaPod (мой обзор) (подробности теста)
• Универсальный фонарь на палец (мой обзор)
• Jif To Go — чашки с арахисовым маслом на одну порцию (мой обзор)
• Испытания в холодную погоду
• 22–24 апреля 2005 г.

  No related posts.