Сколько весит русская печь: ᐉ Сколько весит печь? — Печи и Камины

Содержание

Фундамент под кирпичную печь

Фундамент под будущую кирпичную печь — первый этап строительства. От его надёжности и грамотного устройства зависит и судьба самой печи. Средняя кирпичная печь — 700-800 кирпичей. Вес кирпича 4 кг, потому вес такой печи около трёх тонн. У большой печи и того больше. Да кирпичная труба свой вес прибавляет, да на один угол обычно давит. А площадь печи 1-2 м², Вот и получается, что нагрузка на фундамент приличная выходит. Значит к нему относиться надо с особым вниманием и уважением.

Прежде всего определяем состав грунта: песчаный, глинистый, суглинок и т. д. От состава зависит, как он поведёт себя в зимние морозы. Глинистый и суглинистый при промерзании обладает пучнистостью, то есть расширяется при замерзании от присутствующей в нём влаги. А промерзание и расширение может быть неравномерным, что вызывает подвижку фундамента, его выпирание и, как следствие, перекосы. От двойного воздействия (сверху давит вес печи, снизу выпирающая сила) фундамент может даже треснуть, а вслед за ним и печь.

Как сделать надёжный фундамент для печи

Чтобы избежать подобных воздействий и сохранить печь целой применяют следующие действия.

Во-первых, под фундамент делается плита большей площади, чтобы уменьшить нагрузку. Плита хорошо армируется, во избежании трещин и переломов.

Во-вторых, под плиту делается увеличенная песчанно-гравийная подушка, компенсирующая давление снизу в случае пучнистости промерзающего грунта.

В-третьих, для уменьшения пучнистости, пространство под домом максимально осушается, вокруг дома делается водоотвод. Тем самым уменьшаем влажность самого грунта.

В-четвёртых, фундамент делается сплошной и утепляется (если фундамент свайный, зашивается и утепляется), уменьшая вероятность промерзания. Дом также должен буть надёжно утеплён, в том числе и пол первого этажа. Тогда сама конструкция дома работает как термос, сохраняющий почвенное тепло, не дающее грунту промерзать.

Совокупность этих условий даст возможность сделать прочный и надёжный фундамент.

Разберём теперь конкретный пример. Фундамент под нашу печь будет расположен на умеренно пучнистом грунте в доме сезонного использования.

Плита под фундамент

Фундамент делается на 10 см шире основания печи, так, чтобы в каждую сторону оставалось 5 см. Поскольку печь будет в доме используемом сезонно, в доме, который уже построен, а грунт зимой обязательно будет промерзать, возможно пучение грунта. Чтобы фундамент не треснул, положим его на армированную бетонную плиту.

Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м³)

Под плиту делаем песчаную подушку, толщиной 5 см (объём песка: 200х150х5=0,15м³)

Цементный раствор для плиты 1:3 (цемент/песок)

Плиту обязательно армируем металлическим прутком, диаметром 1 см, прутки выкладываются крест=накрест с шагом 10 см и узлы перевязываются вязальной проволокой (не свариваются, чтобы не ослаблять сам пруток).

Фундамент — основание

Если фундамент для нашей кирпичной печи делаем бетонным, нам понадобятся: цемент, песок, щебень (или гравий, или бутовый камень,или битый кирпич). Такой фундамент удобно делать, если высота его невысока ( в пределах 0,5 м).

Если выше, проще короб фундамента выложить из бетонных блоков или кирпича (можно силикатного или обычного красного кладочного). А внутреннее пространство забутовать, залить бетоном, смешанным с кирпично-каменным наполнителем: щебнем, галькой, бутовым камнем, кирпичным боем. Только нельзя использовать кирпич, хранившийся долго под открытым небом, он от намоканий и промерзаний теряет свою прочность и может рассыпаться.

Раствор для кладки также делается из расчёта 1:3. На забутовку (внутреннюю заливку пропорция раствора 1:4. Объём заполнителя (по отношению к раствору не более ½), то есть камня не больше по объёму, чем раствора, чтобы не потерять связующие свойства растворной смеси.

Пример сметы под фундамент

печь ОВИК -15 с духовкой 4,5х3 кирп. (117х78 см)

Плита: бетонная, армированная мет. прутком (диаметром 8-10 мм), с ячейкой 10 см. Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м3)

Плита заливается в земляную опалубку глубиной 25 см, на песчаную подушку толщиной 5 см, предварительно хорошо утрамбованную. Металлические прутья уложить с шагом 10-12 см и узлы перевязать проволокой. Глубина залегания в плите — ближе к середине. Цементный раствор готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок).

Основание состоит из:

кирпичного короба 130х90 (5х3,5 кирп. = 15 шт. в ряду)

забутовки — заполнения (бетонно-каменно-кирпичная смесь)

Размер силикатного кирпича: 250х120х88 мм.

Кирпичный короб выкладывается на предварительно выстоявшуюся плиту (5-7 дней выдержать) по отвесам. Высота кладки — до уровня нижней кромки половых лаг — 12 рядов.

Цементный раствор для кладки готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок)

Цементный раствор для забутовки 1:4 (цемент/песок).

Для забутовки использовать кирпичный бой и камни не больше ½ объёма заполняемой полости.

Материалы:

кирпич силикатный (250х120х88) 15 шт.х12 ряд = 180 шт.

Если кирпич лежал зиму на улице под открытым небом, его использовать нельзя.

Плита (0,6м3 ):

цемент — 260 кг

песок — 0,4 м3

кладка кирпичная (V=0,65м3): цемент- 60 кг (130 л р-р)

песок 0,1 м3

забутовка (1,107 м3): цемент (из расчёта 1:2 объёма раствора=0,55 м3) =182 кг

песок = 0,4 м3

Итого:

кирпич силикатный = 180 шт.

цемент = 502 кг (количество в мешках определяем исходя из веса фасовки)

песок = 0,9 м3

Обычно эти цифры увеличивают на 10%, чтобы не промахнуться в меньшую сторону.

Металл

пруток метал. (диаметром 10-12 мм) 2 м х 15 шт., 1,5 м х 20 шт. = 60 м

проволока вязальная (1-1,5 мм) = 10 м

Обязательна прокладка гидроизоляции (рубероид в 2 слоя) между плитой и основанием фундамента, чтобы отсечь подъём влаги (каппилярный эффект) к силикатному кирпичу, который при регулярном увлажнении теряет прочность. Готовому фундаменту нужно выстояться хотя бы 2 недели для обретения бетоном заданной прочности.

Русская печь с лежанкой своими руками

Несмотря на то что эксплуатировать данное устройство начали огромное количество лет назад, оно востребованным остаётся даже в наше время. Хотя современные технологии, казалось, должны были вытеснить печи уже давно. Однако, благодаря эффективному выполнению своих функций, люди к них до сих пор неравнодушны.

Разделы статьи

Элементы устройства, чертежи

Устье — отверстие перед топочной камерой.
Горнило — камера, где сгорает топливо (дрова).
Под — основание горнила, туда закладывают топливо, там же готовятся некоторые блюда.

Фото 1. Чертёж русской печи с лежанкой и варочной плитой. Наглядно показано устройство печки с разных сторон.

Заслонка — обязательный элемент, плотно закрывающий вход в горнило, перекрывающий поступление воздуха.
Шесток — площадка перед устьем, удобная для того чтобы ставить тяжёлые горячие горшки, вынимаемые из печи.
Лежанка — полати, расположенные традиционно на высоте человеческого роста.
Дымоход — вертикальная труба, которая выводит дым и горячий воздух наружу.
Задвижка — частично перекрывает дымоход при необходимости, усиливая тягу.
Щиток — дымосборник, ведущий к трубе. Его также используют для дополнительного увеличения теплоёмкости печи.

Фото 2. Чертёж русской печи с лежанкой из кирпича. Устройство представлено сбоку и спереди, указаны его размеры.

Чтобы выстроить традиционный вариант печи с соблюдением всех правил, понадобится помощь профессионального печника. Современные модели нередко строятся по упрощённым схемам, делаются меньших размеров для облегчения работ — такой вариант доступен для постройки своими руками.

Принцип работы

То, как происходит процесс сжигания топлива и отвода продуктов горения, отображают чертежи русской печки в разрезе, представленные ниже:

Движение газов в русской печи осуществляется не только за счет естественной тяги, создаваемой дымоходом, но и в силу особенностей процесса горения. Холодный воздух из помещения входит в устье, встречаясь по пути с противоположным потоком дымовых газов. При этом они практически не перемешиваются, воздух занимает верхнюю зону прохода, дым – нижнюю. Встретившись в загнетке и устье, потоки обмениваются теплом, как будто работает естественный газовоздушный теплообменник.

Чтобы сложить русскую печь, надо очень хорошо понимать, как проходят все процессы в топливнике. Нагретый воздух поступает в зону горения, а дымовые газы покидают ее через верхнюю зону топки, выходя через устье, хайло и далее, в дымоходную трубу. Но происходит это не сразу, продукты сгорания делают несколько оборотов внутри пространства топливника и дожигаются, максимально отдавая тепло стенкам печки. Это их заставляет делать наклонная конфигурация камеры и наличие порожка, чья роль идентична каминному зубу в больших английских каминах. То есть, в пределах топки организована многоходовая передача газами теплоты без устройства лишних дымовых каналов.

С одной стороны, из-за больших габаритов топливника размер русской печи с лежанкой тоже достаточно велик. А с другой — КПД печи составляет не менее 60%, что является недостижимым показателем для большинства других твердотопливных установок воздушного нагрева. Не говоря уже о способности долго поддерживать температуру и целебных свойствах русской печки.

А еще только в ней можно приготовить поразительно вкусные блюда, только нужно делать это правильно, используя процесс томления после затухания горнила. Наконец, хорошо отделанная русская печь замечательно смотрится даже в современном интерьере.

За долгие годы старинная конструкция прошла ряд модернизаций, в результате появилось множество ее модификаций, например, отопительно-варочная печь с низкой лежанкой. В этом случае хоть и сохранен принцип работы русской печки, но подогрев полатей уже происходит не за счет горнила, а от дымовых газов, проходящих сквозь множество каналов. Данная модификация достаточно сложна в исполнении, особенно для новичков.

Поэтому есть смысл рассмотреть, как производится кладка русской печи с лежанкой и плитой в обычном исполнении. Только здесь источник тепла оборудован еще одной функцией – подогрева воды на хозяйственные нужды. Разберем весь процесс по порядку.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

paulkingУчастник FORUMHOUSE

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе – печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

витебский (печной) – три поддона;
шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;
полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Александр1970Участник FORUMHOUSE

Мини-русская печь: 4,5 кирпича в глубину, 4 в ширину, плюс плита под казан, тоже, насколько возможно, компактная. Использовался новый и б/у шамотный кирпич. По проекту заложен расход в пересчете на целый кирпич без трубы и подпольного основания:

Стандартный печной (или типа того) – 850 шт.
Шамот №8 – 100 шт.
Клин №48 – 50 шт. (или №45, 55 шт.).

В реальности материала ушло больше, так как подводило качество кирпича и геометрия.

В работе умелец использовал самодельный раствор на базе покупной глины и песка, и готовую смесь для кладки горнила и топливника казана. В качестве утеплителя для свода – каменная вата.

Подробности и пошаговые фото кладочного процесса этих и других проектов – в теме об уличных печах, а также в разделе печей и каминов. В одной из статей о современном отопительном оборудовании на твердом топливе с максимально автоматизированным обслуживанием рассказывается о пеллетном котле. Для любителей живого огня – материал о самостоятельном строительстве камина. В видео о современной вариации русской печи, построенной в загородном доме.

Заложение фундамента

Строительство печей, как и зданий, начинается с устройства фундамента. Определившись с конструкцией, по чертежам выясняют габариты будущей печи и роют яму, чьи размеры должны быть не менее чем на 100 мм больше. Глубина и структура фундаментной плиты зависит от типа грунтов, но обычно землю выкапывают на 250—300 мм. Затем устраивают подушку из щебня толщиной 100 мм и тщательно ее уплотняют. По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка.

В современных условиях надежнее всего выполнять фундамент под русскую печь из железобетона. Вначале вяжется каркас из арматуры периодического профиля с ячейкой порядка 150х150 мм. Он устанавливается на место, после чего можно заливать бетон вровень с поверхностью пола. Если бетон изготавливается своими руками, то надо соблюдать такие пропорции:

цемент М400 – 1 часть;
песок – 3 части;
щебень – 7 частей.

Совет. Чтобы получить прочную фундаментную плиту, рекомендуется дно котлована застелить полиэтиленовой пленкой с нахлестом на доски опалубки. Она послужит гидроизоляционным слоем и не даст бетону потерять влагу при наборе прочности.

Обычно бетон набирает максимальную прочность в течении 24 суток, но уже через 3-4 дня можно приступать к кладке, так как прочности бетона уже будет достаточно для восприятия нагрузки от уложенных кирпичей. Для избежание трещин в несущих конструкциях из-за неравномерных деформаций грунта, фундаменты печи и здания луче не связывать между собой. Для выполнения деформационного шва между фундаментами нужно оставить зазор в 20 мм, который можно заполнить просмоленной доской или пенопластом.

Заготовка материалов

Чтобы построить русскую печь с плитой и лежанкой, нужен качественный полнотелый керамический кирпич без сколов и трещин. Количество – не менее 2000 штук без учета возведения трубы, раствора потребуется порядка 100 ведер. Качество последнего не должно вызывать ни малейших сомнений, поэтому лучше всего приобрести готовую строительную смесь в торговой сети, глина из ближайшего оврага точно не подойдет. Кроме этого, необходимы такие элементы и фурнитура:

плита чугунная на 2 конфорки;
дверца для топки 140 х 250 мм;
дверца для поддувала 130 х 130 мм;
решетка колосниковая 260 х 280 мм;
задвижка с отверстием 260 х 240 мм – 2 шт;
вьюшка с отверстием 220 мм;
стальной бак для воды 400 х 260 х 280 мм;
угловая, полосовая и кровельная сталь.

Достоинства и недостатки

Сколько бы вы не расхваливали русский отопительный агрегат, все равно среди огромного количества достоинств есть и несколько недостатков. Поэтому рассмотрим и те, и другие.

Достоинства

Экономический фактор в плане сооружения печки. Используются доступные и недорогие материалы: огнеупорный кирпич и раствор на основе глины.
Не самый низкий КПД. В самой простой конструкции данный показатель равен 60%, в модифицированных до 85%.
Работает русская печка на любом твердом топливе без снижения технических характеристик.
Высокая функциональность. Это и отопление, и варочная плита, и возможность спать на лежанке.
Простота обслуживания. Здесь можно сказать так – утром протопил печь, и ее тепла хватает до следующего утра.
О целебных свойствах русской печки ходят легенды. Напомним, что в таком приборе пища практически не жарится, ни варится, а томится. Спать на лежаке – одно удовольствие. Достаточно всего лишь 6 часов, просыпаешься бодрым и выспавшимся.
Безопасность. Здесь все на отлично. Огонь горит в глубине, вывалиться уголь просто не сможет. Искры печь выдает лишь при интенсивной топке, когда на улице уж очень ниже нуля. А если ваша печь имеет трехцентровой свод, то искры – это нонсенс в такой конструкции.

Готовый свод

Недостатки

Русская печь может работать только на медленно горящем виде топлива, к которому относится дрова, уголь и торф. Газ и жидкие виды здесь использовать нельзя, потому что в самой печи проявляется постоянный недостаток кислорода.
При сгорании топлива образуется зола, которую постоянно надо вычищать.
Это тяжелое сооружение из кирпича, поэтому ее вес сильно влияет на перекрытия. А это говорит о том, что в многоэтажном строительстве русскую печку можно собирать только на первом этаже, устраивая под нее отдельно стоящий фундамент.
К сожалению, и габариты агрегата слишком большие, поэтому печь занимает слишком много места в помещении.
Не очень высокая теплоотдача. В среднем одна такая печка будет отапливать комнаты площадью 45 м². По сути, как и радиатор водяного отопления, установленный под оконным проемом.
Слишком долго прогревается. Те, кто знает толк в русских печах, уверяет, что после летнего стояния прибор надо обязательно протапливать целые сутки. Слишком большой расход топлива получается.
Автоматизировать происходящие внутри процессы невозможно. Многие пытались, ничего не получается.
Если вы решили соорудить печь лежанку своими руками, тогда вам потребуются консультации опытных печников. Практика показывает, что огрехи в процессе возведения могут стать причинами задымленности помещения.

Хорошо на лежанке отдохнуть

Правильная эксплуатация

Для верного и безопасного использования устройства, требуется соблюдать следующие правила:

Внимательно следить за состоянием дымохода, вовремя прочищать его от золы.
Перед каждой растопкой проверять качество тяги — это поможет предотвратить поступление дыма в помещение.
Если печь долго не использовалась, проводится тщательный осмотр на наличие повреждений и трещин.
Нельзя топить печь в состоянии алкогольного опьянения или при сильной усталости, не рекомендуется оставлять маленьких детей одних поблизости от топящейся печи.

Точная постройка и соблюдение всех правил эксплуатации обеспечат качественную работу печи, эффективный обогрев дома, приготовление вкуснейших традиционных блюд.

Из чего состоит

Прежде чем приступать к кладке русской печи необходимо разобраться с тем из чего же она состоит. По некоторым названиям современному человеку непонятно для чего они нужны, мы постарались разобраться с этим.

Подпечек — это небольшая ниша в самом низу. Используется для того чтобы сушить дрова.
Опечье. Его можно назвать фундаментом. В старину его покрывали досками. В современном же строительстве его делают каменным либо бетонным. Сверху располагается под.
Под – это дно.
Шесток – это небольшая ниша перед горнилом. Традиционно использовалась для готовки и подогрева пищи.
Горнило – это сердце печи. Это место где помещали жаропрочную посуду и варили пищу.
Загнетка – место, куда сгребали прогоревшие угли. Располагается сбоку от шестка.
Окно шестка – отверстие, находящееся непосредственно над шестком.
Печурка – это углубление в печи. Их может быть несколько. Традиционно использовалось для просушки небольших мокрых вещей.
Малая дверка ведет в дымоход и используется для его чистки.
Хайло – это дымовой проход, располагающийся между устьем и трубой, необходим для правильной циркуляции дыма.
Вьюшка – ею закрывают трубы после протопки, для сохранения тепла.
Задвижка — металлическая пластина для регулирования тяги.
Труба предназначена для выхода дыма.
Разделка – это утолщение в стенке трубы в месте ее прохода через потолок, с целью недопущения возгорания.
Зеркало – боковая стенка. Иногда она выходит в соседнюю комнату для лучшего обогрева дома.
Устье – это вход в горнило, прикрывается заслонкой.
Заслонка – металлическая крышка, закрывающая устье.
Свод – это печное перекрытие, выполняется в виде арки на полотке горнила.
Лежанка – располагается над сводом. Самое теплое и уютное место в русской избе.

Кроме того печь может быть оборудована подтопком. Отдельной топкой которая позволяет работать печи в 2 режимах — зимнем и летнем.

Суть заключается в том, что в зимнем режиме дым проходит большее расстояние и отдает тепло стенкам печи, тем самым она сильнее нагревается сами и лучше обогревает помещение. В летнем режиме дым пускается напрямую в трубу по кратчайшему пути тем самым, в доме становится не так жарко, но еду готовить по-прежнему можно. На рисунке выше желтым цветом обозначен путь дыма от топки в трубу летом, а красным от подтопка в трубу зимой.

Схемы кирпичных рядов

Кладку арочных сводов русской печки производят с помощью специальных деревянных шаблонов – кружал. Их изготавливают заблаговременно в виде каркаса из двух полукруглых щитов с настилом из досок. Получается своеобразная опалубка для кирпича, как показано на рисунке:

Клиновые кирпичи для свода раньше производили в готовом виде, сейчас их приходится нарезать из целых камней. Наилучший вариант – станок с отрезным кругом по камню, на нем отрез получится ровным и точным. Не нарушайте давнюю традицию, используйте для свода только нечетное число камней.

Схема дымохода

Последний этап – строительство дымоходной трубы. Это отдельная наука, и чтобы лучше в ней разобраться, ниже показана схема дымохода для русской печи:

Печной дымоход помимо самой трубы имеет следующие элементы:

разделка : нужна, чтобы обеспечить противопожарную изоляцию от деревянного перекрытия дома толщиной в 1.5—2 кирпича;
выдра: это узел прохода дымохода сквозь кровлю;
оголовок: многоцелевой элемент, улучшающий тягу, обеспечивающий прочность и так далее.

Важной! Кирпич при возведении дымохода устанавливается самой гладкой стороной внутрь, весь раствор из полости трубы тщательно удаляется. Ничто не должно препятствовать хорошей тяге, это важный фактор для нормального функционирования русской печи.

Кладка производится в соответствии со схемой из такого же раствора, что и печь, но только до уровня кровли. Там раствор нужно поменять на цементно – песчаный, устойчивый к условиям внешней среды. Участок дымохода печи, находящийся на чердаке, рекомендуется оштукатурить слоем глины по металлической сетке, чтобы внутри не образовывался конденсат. В идеале стоит утеплить и наружную часть дымохода, например, базальтовым волокном.

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня, поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Пошаговое описание постройки своими руками

Строительство конструкции с варочной плитой и лежанкой представляет собой довольно сложное дело для неопытного мастера, поэтому желательно сначала посоветоваться со специалистом. Не рекомендуется самовольно изменять выбранный проект — тщательное соблюдение схемы постройки позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, порядовка

Выбор схемы конструкции во многом зависит от существующих условий. При решении построить печь с лежанкой в небольшом помещении, размеры горнила и самого устройства рассчитываются так, чтобы при эксплуатации не было перегрева. Если печь устанавливается в большом доме, целесообразно выстроить обогревательный щиток, а саму конструкцию поставить ближе к центру здания. Лучшим вариантом будет установка печи в середине объединённой большой зоны, где располагаются одновременно кухня и гостиная.

Фото 4. Порядовка русской печи с лежанкой и плитой. Всего содержит 27 рядов.

Материалы

Для проведения строительства своими руками понадобятся следующие материалы и элементы:

Огнестойкий закалённый кирпич — в основном используется для выкладки горнила и каналов дымохода, чаще всего берётся кирпич из шамотной глины.
Керамический кирпич — используется для кладки внешних стен печи, а также элементов, которые не подвергаются нагреву.
Глина высокой жирности и мелкофракционный песок — это компоненты для приготовления раствора для кладки. В строительных магазинах можно купить уже готовую огнестойкую смесь.
Дверцы, задвижки, решётки, петли к ним — металлические элементы продают в специализированных магазинах.
Варочная плита со съёмными кругами — покупается или отливается на заказ по требуемому размеру.

Перед началом работ по схеме проекта тщательно рассчитывается количество материалов, которые понадобятся. Из-за того, что устройство требует равномерной просушки, лучше проводить кладку в сжатые сроки (1—2 дня) не прерываясь на непредвиденные обстоятельства, такие как закупка недостающих материалов.

Подготовка инструментов

Для выполнения кирпичной кладки не требуются дорогостоящие инструменты, обычно используется следующий набор:

лопата и ёмкость для приготовления раствора;
печной молоток;
молоток-кирка для раскалывания кирпича;
ножовочное полотно;
болгарка;
кельма для накладывания раствора;
правило для разравнивания смеси;
отвесы, шнуры, строительный уровень.

Чтобы работа была эффективной, все инструменты также рекомендуется подготовить заранее.

Выбор места

Главная особенность любой кирпичной печи — её большие размеры и значительный вес. Поэтому перед постройкой обязательно требуется закладка отдельного фундамента. Расположить печь лучше всего по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла. Если это невозможно, устройство ставится с таким расчётом, чтобы до ближайших стен и перегородок оставалось пространство не менее 30—40 см.

Обязательно учитывается расположение перекрытий и конька крыши, что является важным моментом для правильной установки дымохода. Место для конструкции подготавливают, обшивая стены и потолок негорючим материалом.

Для обустройства фундамента вырывают котлован глубиной не менее полуметра (зависит от плотности грунта, чем она меньше, тем глубже делается яма).

На дно котлована укладывают дренаж — сначала песок (около 15 см), который заливают водой и утрамбовывают, затем слой материала более крупной фракции — подойдёт битый кирпич, щебень.

На дренаж устанавливается опалубка из досок или арматуры, которая в дальнейшем заливается бетонной смесью. Фундаменту даётся несколько дней на просушку, после чего закрывают гидроизоляцией (рубероидом).

Кладка

Перед началом работ кирпич вымачивают в течение нескольких часов — это обеспечивает лучшую сцепляемость с раствором и равномерную сушку всей конструкции.

Далее выполняют следующие этапы:

Выкладывают дно печи — кирпичи укладываются на гидроизоляцию фундамента без раствора, тщательно соблюдается схема порядовки.
Выкладывают ряды подпечья — эта часть не будет подвергаться нагреву, поэтому используется керамический кирпич.
Выкладывается под, горнило, устье, устанавливаются дверцы топочной камеры.
Устанавливается варочная плита.
Выкладывается лежанка над горнилом.
Устанавливается дымоход, при необходимости выкладывается обогревательный щиток.

После окончания всех работ конструкции даётся на просушку не менее месяца. После первых двух недель просушки приступают к постепенной протопке. Начинают с малого количества топлива, постепенно увеличивая его до полного объёма. Через месяц печь готова к эксплуатации.

Возможные сложности

При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:

Использование некачественных материалов — дешёвый кирпич часто имеет дефекты или трескается при нагревании до высоких температур.
Если не вымочить кирпич перед постройкой, он будет вытягивать влагу из раствора, что приведёт к неравномерной просушке и ухудшению прочности и герметичности кладки.
Швы между кирпичами заполняются неравномерно и недостаточно плотно — в дальнейшем это приводит к нарушению герметизации.

Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Фото готовых устройств

Фото 5. Русская печка из кирпича с плитой. Лежанка располагается сбоку, имеет довольно большие размеры.

Фото 6. Печка с лежанкой и местом для приготовления пищи. Облицовка устройства выполнена штукатуркой и декоративным камнем.

Фото 7. Русская печь с лежанкой. Облицована печка декоративной керамической плиткой, которая украшает и защищает устройство от внешних воздействий.

Русская печь с лежанкой – устройство, принцип работы и нюансы возведения

Русская печь является обладательницей огромного количества форм и конструкций. Еще когда она была единственным отопительным агрегатом в деревнях, в каждом доме, а тем более в каждой деревне встречались модифицированные изменения классической конструкции. Говорить обо всех видах и моделях ни времени, ни места на странице нашего сайта не хватит. Поэтому будем разбираться с одной моделью, которая для многих покажется классической — это русская печь с лежанкой.

Удивительно то, что такая печь никогда не гасла. Она тихонько стояла в уголке, не привлекая особого внимания в эпоху индустриализации, газификации и электрификации. Стояла и ждала своего часа, хотя ученые, инженеры-теплотехники все время к ней присматривались и изучали. Ведь настоящая русская печка – это отопительный агрегат с большим количеством превосходных качеств. Итак, время подошло, и русская кирпичная печь ныне переживает второе рождение. Почему так происходит?

Во-первых, строительный бум в частном домостроении.
Во-вторых, великолепные характеристики агрегата: всеядность, экономичность, эффективность, возможность возвести, не привлекая печника со стороны. Добавим, что для возведения печки используются общедоступные и не очень дорогие строительные материалы.

Конструкция русской печки

Устройство и принцип работы

Устройство русской печки хорошо видно на рисунке сверху. Из схемы становится понятным, что агрегат установлен на фундаменте. Он может быть выполнен из дерева, кирпича, бетона, камня и так далее. Здесь важно, чтобы фундамент быть надежным, ведь печка сооружается из кирпича – одного из самых тяжелых строительных материалов. Кстати, фундамент называется опечье.

Далее идет подпечек. Это своеобразное хранилище топлива, обычно это дрова, которые в нем хорошо просыхают и становятся хорошо горючими. Не зря говорили так, что сушим до «пороха». Такое древесное топливо быстро разгоралось, поэтому подпечек старались забить до упора.

Выше идет свод-корыто. На него засыпали теплоизоляционный материал. Это мог быть песок или кирпичная крошка, перемешанные с глиняным раствором. А вот уже на подсыпку выкладывался под варочной плиты. Кстати, кладка производилась без раствора, так сказать, на сухую. Затем выводится свод топки, поверх которой и сооружается лежанка и дымоход.

Секреты конструкции

Сразу же оговоримся, что большая русская печь с лежанкой – это агрегат периодического действия. Ее протапливают до определенной температуры, прибор в себя вбирает необходимо количество тепловой энергии, затем в течение целых суток отдает тепло и на отопление, и на изготовление кулинарных шедевров (хлеб, булочки, бублики и прочее). Почему так происходит, в чем секрет этого устройства? Чтобы все это понять, надо пройтись по всей конструкции вслед за воздухом, который нагревается в печи.

Опять-таки обращаем ваше внимание на рисунок выше. Все начинается в загнетке. Ее конструкция достаточно сложная, сюда входит: навершие, перетрубье, хайло (это сужающееся сопло). Есть в самом низу загнетки по бокам специальные ниши зольники. Здесь хранится зола и угли, которые используют для следующей растопки.

Мы уже говорили о многообразии моделей русской печки, поэтому хотелось бы остановиться на зольниках подробнее. Здесь два основных варианта:

Нишу для золы делают в шестке. Это плита, которая выступает из печки. Она может быть каменной или чугунной. Кстати, такая ниша называется очелком.
Нишу можно и не делать. Просто угли сгребались в специальный закуток. Эту модель использовали в хоромных печах для повышения чистоты, и в бедных хатах, чтобы сэкономить на сооружении самого отопительного агрегата.

Возвращаясь к загнетке, можно сказать, что это, по сути, экономайзер, где происходит нагрев поступающего в зону топки воздуха с помощью дымовых газов. Но при этом не происходит использования кислорода.

Внимание! Чтобы кирпичная установка не «съедала» много дров, чтобы быстро не остывала, необходимо строго придерживаться размеров русской печи. Эти показатели точно рассчитываются по выбранной вами модели. Очень важно, чтобы стенки хайло были гладкими, штукатурить их нельзя, поэтому уложенный кирпич обтесывают и шлифуют вручную.

Для чего это необходимо делать? Все дело в том, что в негладких конструкциях происходит турбулентность воздуха, то есть, завихрения. А это влияет на количество кислорода в нем. А вы сами понимаете, что обедненный кислородом воздух плохо влияет на процессы горения топлива.

Необычная разновидность

Теперь топка – сердце агрегата. Если перед вами стоит вопрос, как сделать русскую печь, то знайте, что, зная процесс обустройства топки, вы наверняка справитесь и со всеми другими частями конструкции без проблем.

Но опять-таки возвращаемся к размерам русской печи с лежанкой. Нас вот что здесь интересует в первую очередь. Существует достаточно большой размерный ряд, который зависит от мощности самого агрегата. Но все эти показатели являются приблизительными. Почему? Во-первых, при измерении использовался аршин, а не метр. Во-вторых, показатель аршина в разных регионах имел свое точное цифровое обозначение. Поэтому печники пользовались аршином в разговоре, а на практики считали ряды уложенных кирпичей. К тому же число уложенных в одном ряду кирпичей всегда было целое число, учитывая растворные швы.

Обратите внимание! Под печи и его свод делаются наклонными к окну шестка. Уклон может быть достаточно большим – до 9 см.

Возведение свода

Инженеры провели тестирование, в котором выявилось, что под сводом печки действует два потока воздуха. Они действуют при любой режиме работы прибора, плюс ко всему циркулируют они в разных направлениях.

Скорее всего, они компенсируют друг друга, вот почему завихрений в топке не образуется.
Второе их назначение – это задержка в зоне горения тех частиц топлива, которые не догорели до конца. Эти частички, прежде чем вылететь в устье, многократно вращаются по топке, сгорая до конца. При этом выделяется достаточно интенсивное излучение инфракрасных лучей, который подогревают посуду с пищей.
Посередине высоты топки завихрений не обнаружено.

Что получается на самом деле в печи, когда готовится в ней еда? Никакого контакта с огнем, оптимизация температурного режима, полное отсутствие пиролизного процесса, а, значит, стопроцентное отсутствие канцерогенов и токсинов. Вот вам и серьезный секрет устройства русской печи с лежанкой.

Кстати, что касается ИК-излучения. Это тоже секрет русской печки. Те хозяйки, которые знают, как готовить в этом приборе, понимают все тонкости русской кухни. Здесь важно точно уловить снижение температуры внутри топки, которая снижается от +350°С до +150°С. Вот почему периодически приходится работать ухватом, передвигая посуду внутрь.

Подпечек

И еще раз возвращаемся к загнетке. Просто подведем итог всему вышесказанному. Получается так, что здесь происходит не только нагревание воздуха, здесь происходит распределение тепловой энергии. Часть ее уходит на приготовление пищи, основная же масса на обогрев самой печки, которая отапливает помещение. В дымоход уходит лишь ничтожно малая ее часть. Так как скачков температуры во всем объеме не наблюдается, а все, что может гореть, сгорает до конца, то соответственно и сажи русская печка выделяет очень мало. Опять-таки плюс. Что это дает кроме чистоты самого прибора:

Во-первых, отсутствует возможность возгорания сажи.
Во-вторых, нет необходимости часто чистить сам дымоход. Один раз в десять лет бывает достаточно.

И последнее по итогам конструкции. Простота внутреннего устройства, где нет ни сложных перегородок, ни ниш, ни закутков, создает условия образования сложного дымового потока, который по своей эффективности в несколько раз лучше, чем любой современный тип лабиринтного потока, образующийся в современных отопительных агрегатах. Поэтому мастера с сожалением говорят о том, что в истории не осталось имени мастера, который первым соорудил данный тип печки.

Хотелось бы вот что еще отметить. На рынке появились прототипы русской печки, так называемые мини установки. Они легки, мобильны, помещаются в багажник автомобиля. Их появление стало возможным благодаря новейшим материалам и технологиям. Но вот что удивительно, отечественные производители не могут похвалиться тем, что выпускают эти мини-печки. Ими заинтересовались зарубежные компании, которые уже забросали рынки своих и соседних стран данными моделями. Вот внизу фотография, на которой изображена такая русская мини-печь. Только она итальянского производства.

Русская мини-печь

Достоинства и недостатки

Достоинства

Экономический фактор в плане сооружения печки. Используются доступные и недорогие материалы: огнеупорный кирпич и раствор на основе глины.
Не самый низкий КПД. В самой простой конструкции данный показатель равен 60%, в модифицированных до 85%.
Работает русская печка на любом твердом топливе без снижения технических характеристик.
Высокая функциональность. Это и отопление, и варочная плита, и возможность спать на лежанке.
Простота обслуживания. Здесь можно сказать так – утром протопил печь, и ее тепла хватает до следующего утра.
О целебных свойствах русской печки ходят легенды. Напомним, что в таком приборе пища практически не жарится, ни варится, а томится. Спать на лежаке – одно удовольствие. Достаточно всего лишь 6 часов, просыпаешься бодрым и выспавшимся.
Безопасность. Здесь все на отлично. Огонь горит в глубине, вывалиться уголь просто не сможет. Искры печь выдает лишь при интенсивной топке, когда на улице уж очень ниже нуля. А если ваша печь имеет трехцентровой свод, то искры – это нонсенс в такой конструкции.

Готовый свод

Недостатки

Русская печь может работать только на медленно горящем виде топлива, к которому относится дрова, уголь и торф. Газ и жидкие виды здесь использовать нельзя, потому что в самой печи проявляется постоянный недостаток кислорода.
При сгорании топлива образуется зола, которую постоянно надо вычищать.
Это тяжелое сооружение из кирпича, поэтому ее вес сильно влияет на перекрытия. А это говорит о том, что в многоэтажном строительстве русскую печку можно собирать только на первом этаже, устраивая под нее отдельно стоящий фундамент.
К сожалению, и габариты агрегата слишком большие, поэтому печь занимает слишком много места в помещении.
Не очень высокая теплоотдача. В среднем одна такая печка будет отапливать комнаты площадью 45 м². По сути, как и радиатор водяного отопления, установленный под оконным проемом.
Слишком долго прогревается. Те, кто знает толк в русских печах, уверяет, что после летнего стояния прибор надо обязательно протапливать целые сутки. Слишком большой расход топлива получается.
Автоматизировать происходящие внутри процессы невозможно. Многие пытались, ничего не получается.
Если вы решили соорудить печь лежанку своими руками, тогда вам потребуются консультации опытных печников. Практика показывает, что огрехи в процессе возведения могут стать причинами задымленности помещения.

Хорошо на лежанке отдохнуть

Возводим русскую печку своими руками

Что можно сказать по этому вопросу. Все, что касается кирпичных печек, упирается в порядовку. Что это такое?

Начнем с того, что печь укладывается горизонтальными рядами, выложенными из кирпичей. Так вот существуют определенные правила, как необходимо класть кирпичи в том или другом ряду. Эти правила и есть порядовка русской печи. Некоторые считают, что порядовка – это и есть уложенные ряды кирпичной кладки, что в корне неверно. Этот термин произошел от слова порядок, а не ряд.

Понятно, что в каждой модели русской печки приемлемы свои порядовки. И если старинные разновидности уже практически забыты, то современные модели обязательно сопровождаются чертежами и схемами. Поэтому предупреждаем вас – если в порядовке печи с лежанкой вам что-то не понятно, то не стоит приступать к возведению отопительной установки. Во-первых, вы запутаетесь и замучаетесь. Во-вторых, зря израсходуете большое количество строительных материалов, которые наверняка придется докупать.

Хотелось бы в этой статье продолжить разговор на мажорной ноте. Типа – а давайте разберем кладку русской печи своими руками. И рассказать, как все делается от «А» до «Я». К сожалению, сделать это словами очень сложно. Если чисто визуально это не видеть, если мастер-учитель не будет показывать, как, что и куда укладывать, соорудить русскую печку будет непросто. Поэтому предлагаем схему на рисунке.

Итак, схема кладки русской печи своими руками.

Порядовка русской печки

Как видите, процесс достаточно сложный. Слишком большое количество разных нюансов, которые домашний мастер знать просто обязан:

Кирпич на гидроизолированный фундамент кладется в сухую, без раствора. Это относится к первому ряду кирпичей.
В первых трех рядах используется уширенный межкирпичный шов. Он должен быть около 13 мм шириной. В последующих рядах шов сужается до 5 мм. Таким образом, получается уступ в порядовке.
Первые три ряда обязательно проверяются правилом по диагоналям.
В словаре печников есть два понятия кирпича: ложковый и тычковый. Так вот первый укладывается вдоль длинной стороной, а второй перпендикулярно. При этом сами кирпичи могут быть уложены плашмя, боком или на попа, то есть на торец.
При возведение сводов придется воспользоваться опалубкой. Ее можно убирать только после полного высыхания кладки.
Запомните, что свод собирается только перевязанными швами.

Схема, как работает русская печь

Есть еще несколько тонкостей возведения русской печки, но их столько много, что рекомендуем посмотреть видео, размещенное на этой странице. Из него вы поймете, какое это непростое дело – сооружать печь с лежанкой.

О компании Tulikivi

Tulikivi — самая крупная в Финляндии компания по обработке камня и крупнейший в мире производитель теплоаккумулирующих печей-каминов.

Более 300 000 домов по всему миру обогревают печи и камины Tulikivi.

Современное название «Tulikivi» компания получила в 1980 году, но основана она была ещё в начале ХХ века.

Tulikivi – это натуральные материалы, функциональный дизайн, энергоэффективность, безопасность и экологичность.

В арсенале компании собственные карьеры с талькомагнезитом в Северной Карелии, действующие высокотехнологичные заводы и команда профессиональных специалистов с многолетним опытом в области огня и камня.

Ассортимент печей-каминов Tulikivi включает в себя более 1 000 различных модификаций моделей. Кроме этого, компания выпускает дровяные банные печи и электрокаменки для саун. Роскошная плитка и мозаика из талькомагнезита, а также аксессуары из натурального камня дополняют ассортимент Tulikivi.

В России дочерняя компания Tulikivi Russia, позднее ставшая ООО «Туликиви», была образована в 2005 году. А самый крупный флагманский шоу-рум Tulikivi в Москве открылся на Красном Октябре десятью годами позже.

ФАКТЫ О TULIKIVI

В 2020 году у Tulikivi 40-летний юбилей. Компания гордится созданием технологичного завода полного цикла, являющегося мировым лидером по объёмам производства каминов и печей.
Камины Tulikivi создают оптимальный микроклимат в помещении: они излучают полезное инфракрасное тепло и безопасны для аллергиков. Температура поверхности печей-каминов не позволяет обжечься, а безопасные расстояния до горючих поверхностей начинаются от 2 см (в зависимости от модели).
В каминах Tulikivi используется запатентованная технология горения Whirl Chamber (вихревая топка), что позволяет достичь непревзойденной чистоты сгорания, при котором выделяется менее 0,1% углекислого газа.
Компания Tulikivi придерживается традиционных ценностей и в то же время остаётся прогрессивным и технологичным игроком рынка. Одно из последних достижений Tulikivi – система Senso, позволяющая управлять чистым и эффективным горением с гаджета.
В каминных печах Tulikivi можно готовить аутентичную еду как в традиционной русской печи.
Камины Tulikivi доставляют клиенту полностью укомплектованными и монтируют «под спичку». Самая легкая модель печи Tulikivi весит 480 кг, а самая тяжелая — 26 650 кг.
Tulikivi — единственный финский производитель, выпускающий электрические печи для саун, дровяные печи для бани по-белому, по-серому и по-черному из натуральных материалов премиум-качества.
Благодаря финскому мастерству и российскому опыту в тандеме с пониманием специфики русских банных традиций, Tulikivi создала теплоаккумулирующую банную печь без металла Grinion. Этот продукт был разработан специально для Российского рынка, для настоящих ценителей русской бани.
Философия банной продукции Tulikivi основана на правильном микроклимате в бане или сауне, безопасности, умных технологиях и эстетике.
Компания Tulikivi первой на рынке каминов рассчитала углеродный след от продукции: воздействие производства и доставки камина до клиента удается нивелировать уже за 1–2 года эксплуатации. Углеродный след от производства минимален благодаря тому, что камень – это натуральный материал, которому требуются лишь обработка и транспортировка перед тем, как он становится изделиями Tulikivi.
При использовании камина выбросы практически нулевые, так как при сгорании древесины вырабатывается такое же количество СО2, как при её естественном разложении в лесу. Камин можно безопасно утилизировать, потому натуральный камень безопасен для природы.

История Tulikivi

В те времена вся земля была огонь и пламя. Постепенно ее поверхность начала остывать. Тектонические плиты находились в постоянном движении для того, чтобы, в конце концов, слиться друг с другом, образовать горные массивы и создать место для воды. В районе Юука, что в Финской Карелии, в недрах карельских гор на глубине многих километров под воздействием сильнейшего давления и жара минералы стали кристаллизоваться и принимать форму. Эта природная мистерия явила на свет редкий свой каприз — горшечный камень. Удивительный горшечный камень, скрывающий секрет первозданной силы.

В конце концов, земля успокоилась, и наступило время для человека найти горшечный камень. Это был мистический камень — тяжелее, чем остальные, но, несмотря на это, пригодный для обработки. Человек продолжил труд матери-земли и стал высекать из горшечного камня орудия труда, а также магические обрядовые инструменты и предметы культа, которым поклонялся у кострищ и в темноте пещер, а те отвечали ему тем, что отгоняли злых духов. Наше брендовое обещание охватывает все группы нашей продукции: теплоаккумулирующие камины, декоративные камины, камины из горшечного камня и с керамической облицовкой, электрические и дровяные каменки, кухонные столешницы, отделочные камни и плитку, а также другие изделия из натурального камня.

Лед пропал, но холод продолжал пробирать до костей. Человек научился строить жилища, а коварная стужа всегда находила щель и проникала внутрь. Тогда человек обнаружил большой секрет горшечного камня: его удивительную способность аккумулировать тепло и постепенно отдавать его окружающей среде.

Серый чудо-камень нашел свое применение в строительстве домов, колонн, порталов, облицовке фасадов, кладке полов. Он использовался для защиты от холода от избушек на берегах озера Пиелинен до роскошных царских дворцов в Санкт-Петербурге. И вот, с ходом времени, возникла компания Tulikivi. Компания, в чьем сердце первозданный союз огня и камня столь же прочен, как и в недрах Земли миллиард лет тому назад. Пусть отступят холод и стужа. Объединив вечное чудо природы с инновациями завтрашнего дня и актуальным дизайном, мы наполняем дома людей настоящим теплом и дарим кусочек уникального, неповторимого волшебства.

Фундамент под печь своими руками: выбор, расчет, технология изготовления

Любое строительство сооружений начинается с возведения фундамента, который будет служить основой для конструкции и печь не является исключением. Хотя некоторые отопительные системы не нуждаются в предварительной установке фундамента, обычно таковыми являются буржуйки и печи весом менее 200 килограмм – им не требуется дополнительное основание.

В каких случаях нужен фундамент?

Как уже было сказано выше, установка сооружений должна сопровождаться возведением основания в виде фундамента, исключением являются конструкции вес которых не превышает 200 килограмм, во всех остальных случаях он необходим.

Даже легкие кирпичные конструкции нуждаются в хорошем основании, в связи с постоянными движениями грунтов и общей усадки дома. А о массивных, тяжелых, кирпичных печках и говорить не стоит – без качественного фундамента, правильно сконструированного им не устоять в условиях современного климата.

к содержанию ↑

Расчет фундамента с примером

Выбор основания для печи напрямую зависит от общего веса конструкции, для этого сначала нужно его вычислить, подсчитав количество используемого кирпича и цементного раствора. Обычно 1 кубический метр кирпичной кладки имеет вес 1350 килограмм – имейте это ввиду.

Если общий вес отопительной системы превышает массу в 750 килограмм, то для качественного основания потребуется крепкий и долговечный фундамент, с глубоким типом заложения из бутового или бетонного камня. При меньшем весе конструкции может подойти основание из кровельного железа, асбестовых листов и даже обычного дерева.

Осуществляя расчеты для фундамента кирпичной печки, учитывайте вид грунта на участке. На мягком болотистом и легко проваливающемся мокром грунте фундамент должен иметь высоту не менее 150 сантиметров, в то время как на сухом грунте основание может иметь глубину залегания всего лишь в 70 сантиметров.

Приведем пример расчетов:

Мы решили установить кирпичную печь, из 0.8 куба кирпича и с использованием цементного раствора общим весом 70 кг. Установку мы будем производить на черноземном сухом грунте, с крупными камнями под основанием для устойчивости фундамента. Сначала вычислим общий вес конструкции:

1350*0.8=1080кг

Прибавляем 70 кг и получаем общий вес отопительной системы – 1150 килограмм. Так как грунт у нас достаточно твердый, но печь имеет большую массу, мы установим фундамент с глубиной залегания 1 метр – этого будет достаточно для долговечной устойчивости.

Если фундамент под кирпичную печь закладывается до возведение стен, то перед его установкой нужно определить где будет установлена отопительная система – изменить решения будет нельзя, поэтому подумайте перед началом возведения основания где именно у вас будет стоять печь.

к содержанию ↑

Виды

Существует несколько видов оснований под печки – выбор определяется посредством анализа качества грунтов и грунтовых вод.

Чаще всего в роли фундамента используют следующие типы оснований:

бетонные,
свайные,
плиточные,
бутобетонные,
а также заглубленные и незаглубленные.

Рассмотрим на pechnoy.guru способы установки трех наиболее популярных и качественных видов фундамента.

к содержанию ↑

Бетонный

Классическое основание под печь – это бетонная плита, которую изготавливают при помощи заливки цементно-щебневого раствора в глубокий котлован.

к содержанию ↑

Схема и устройство

Общее устройство фундамента является неизменным вне зависимости от типа печи и грунта, обычно это цельное основание в виде куба, которое выполнятся из большого количества бетонного раствора. Устройство основание хорошо показано на данной схеме:

Схема отображает основание которые мы рассчитали выше, для печки весом в 1150 килограмм.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Для установки качественного бетонного фундамента необходим определенный перечень материала:

Цемент;
Крупнозернистый песок;
Доски для сооружения опалубки;
Щебень;
Гидроизоляция, в роли которой отлично служит рубероид или полиэтиленовая пленка.

Так же чтобы установить бетонный фундамент для печи из кирпича своими руками необходимы следующие инструменты:

Емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
Штыковая и совковая лопаты;
Измерительные инструменты: рулетка, уголок, уровень;
Для изготовления опалубки: молоток, ножовка, гвозди;
Для установки гидроизоляции строительный степлер;
Для укладки основания трамбовка ручного типа.

к содержанию ↑

Подготовка раствора

Основание под печь должно быть крепким, поэтому бетонный раствор готовится в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Такая консистенция сможет выдержать печи большой массы долгое время.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению

Неважно какое устанавливается кирпичное основание под печь или бетонное, изначально необходимо вырыть котлован под него. Глубина котлована зависит от нескольких факторов: масса печки, тип почвы, наличие грунтовых вод. Ширина и длина котлована должна соответствовать размерам отопительной системы и дополнительно иметь определенный запас расстояния для опалубки. Для того чтобы случайно не ошибиться рекомендуется сначала подготовить чертеж будущего бетонного основания.
После этого устанавливается опалубка, по размерам соответствующим итоговым значениям размеров конструкции, согласно чертежу и схеме, которые следовало подготовить заранее. Иногда опалубка не нужна – если грунт очень твердый и не разрушается от внешнего воздействия на него.
После того как опалубка готова укладывается гидроизоляция, прикрепляют её к опалубке при помощи степлера.
Засыпаются куски кирпича в получившуюся яму, или крупные камни – это необходимо чтобы получившаяся бетонная плита под печь не проседала и была хорошо сцеплена с землей, как показано на фото ниже:
Затем заливается бетонный раствор, таким образом, чтобы основание возвышалось над полом на 6 сантиметров. При заливке тщательно измерьте его ровность с помощью строительного уровня и выровняйте до идеального состояния.
Если есть возможность обложить наземную часть фундамента кирпичом или бутобетонным камнем, это можно сделать таким образом:

Перед началом установки отопительной системы, фундамент под печь должен высохнуть примерно 10 дней, первую неделю обрызгивайте бетонную поверхность обычной водой.

к содержанию ↑

На сваях

Иногда с целью экономии цементного раствора изготавливается свайный фундамент под печь. Он незначительно отличается по способу возведения от бетонного, разве тем что вместо заливки можно использовать железобетонную плиту.

к содержанию ↑

Схема и устройство

Как видно на схеме выше, устроен фундамент для печи на винтовых сваях так же, как и классическое основание, но вместо заливки в нем используются сваи, вставленные в пробуренные скважины.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Для установки нужен определенный перечень материала:

Цемент, крупнозернистый песок, щебень – для раствора;
Вместо заливки можно использовать готовую железобетонную плиту;
Гидроизоляция, в роли которой отлично служит рубероид или полиэтиленовая пленка;
Трубы из асбеста или полиэтилена;

Инструменты понадобятся следующие:

Земляной бур;
Емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
Штыковая и совковая лопаты;
Измерительные инструменты: рулетка, уголок, уровень;
Кувалда для установки свай;

к содержанию ↑

Технология изготовления

Если вы решили сделать свайный фундамент для кирпичной печи в деревянном доме, то вы должны понимать, что здесь необходим точный измерительный инструмент и умение пользоваться строительным уровнем – иначе конструкция основания может быть установлена криво.

Давайте разберемся как правильно сделать фундамент под печь с применением свайной технологии пошагово:

Снимается слой земли на глубину 25 сантиметров для удобства, и чтобы не мешали корни растений;
Затем при помощи земляного бура высверливаются отверстия глубиной примерно 1 метр в количестве четырех штук, каждое из которых должно будет держать бетонную плиту на углу поверхности;
Внутрь каждой скважины засыпается щебень и утрамбовывается – так фундамент под печку будет более устойчив;
В каждую скважину вставляется бетонная или асбестовая труба, либо гильза из рубероида – сверху заливается бетонный раствор.

Затем нужно дать раствору высохнуть примерно 8-10 дней, после чего можно приступать к установке основания.

При укладке на сваи железобетонной плиты следует каждый столб чтобы упирался в угол конструкции как на фото:

Если же было решено на сваи установить бетонную собственного изготовления, то следует использовать армирование и опалубку, для правильного изготовления конструкции:

Отдельно следует выделить фундамент на сваях для булерьянов и других легких печек, его можно изготовить с применением металлических уголков и профилей:

к содержанию ↑

Из бутобетона

Можно изготовить фундамент для печи в доме с применением бутового камня. Бутобетонные конструкции схожи по изготовлению с классическими бетонными основаниями.

к содержанию ↑

Схема и устройство

Заранее следует измерить размеры печи и подготовить чертеж, по которому будет изготавливаться конструкция.

Схема очень схожа с чертежом обычного бетонного основания, отличием является наличие бутового камня.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Весь перечень инструментов и материалов полностью схож с перечнем для установки бетонной конструкции, только в растворе вместо щебня используется бутовый камень или осколки кирпича.

к содержанию ↑

Технология изготовления

Подготовка котлована, опалубки и гидроизоляции производится таким же образом что и в случае с основанием из обычного бетона, различается только способ заливки и консистенция раствора. Бутовый фундамент под печь в деревянном доме заливается дольше, но он позволяет значительно сэкономить на материалах, а именно на цементе.

Раствор изготавливается в таких долях 1 часть цемента и 3 части песка;
Заливается раствор в высоту 10-15 сантиметров;
Засыпается бутовый камень в количестве примерно равном количеству раствора;
Ряд бутобетона должен выдержать одни сутки;
Заливается следующий ряд и снова выдерживается сутки.

Таким образом за 7-10 дней бутобетонный фундамент для печки в деревянном доме будет готов, дайте ему просохнуть еще неделю, и конструкция сможет прослужить очень долго.

к содержанию ↑

Для печек имеющих небольшой вес можно сделать обычный бетонный фундамент с небольшим заглублением в 40-50 сантиметров, по технологиям, указанным выше. Деревянный фундамент под печь не подойдет – этот материал быстро сгниет, и отопительная система провалится под землю.

к содержанию ↑

Вывод

Каждый хозяин понимает, что печь без фундамента не сможет простоять устойчиво долгое количество времени, основание не нужно только для очень легких конструкций, а даже небольшим металлическим и кирпичным отопительным системам нужно хорошее основание.

В зависимости от того какой грунт на вашем участке, определяется и размер с глубиной фундамента под печь в доме, вычисляется необходимая консистенция раствора и используются различные материалы. Важно помнить, что печку не следует устанавливать сразу после окончания работ по сооружению основания, бетонному раствору нужно дать время «схватиться» и высохнуть.

Печь как произведение искусства | Ивановская газета

Во многие дома даже отдаленных сел сейчас поступает голубое топливо. Сердцами квартир и комнат стали газовые котлы и батареи. Но при этом люди не перестали ценить живое тепло, которое столетия дарила им печь. Не перевелись на земле ивановской и печных дел мастера.

Изучал ремесло в заброшенных домах

В Анькове Ильинского района газ появился не так давно, в 2008 году. До этого здесь даже в многоквартирных домах было печное отопление. Спрос на мастеров печного дела – большой: кому трубу починить, кому трещину замазать, а кому и новую печку сложить.

Местный электрик Сергей Моторин, знающий печное дело с малых лет, землякам в помощи никогда не отказывал. Это и дополнительный заработок, и хорошее дело для души в свободное от основной работы время.

Мужчина рассказал, что его отца в молодости заинтересовали разрушающиеся в старых домах печи. Он решил дальше разбирать кирпичную кладку ряд за рядом: изучал, как устроена печка. Получив некоторые знания, отец попробовал у себя дома самостоятельно сложить небольшой кирпичный столбик, который бы грел комнату. Потом была печь побольше. Если готовая печь не топилась, приходилось полностью ее разбирать и класть заново. Об умельце стали узнавать односельчане, приглашали к себе, просили посмотреть старые печи с трещинами и засоренными дымоходами.

Вскоре, когда заказов стало много, Юрий Моторин начал брать на работу своего подрастающего сына Серёжу. Сначала – в качестве подмастерья. «Для меня это стало увлечением, потому что кладка печей – настоящее творчество. Необходимо знать всего несколько основных правил, стандартов, отступать от которых строго запрещено. (В основном это касается размеров и расположения дымоходов.) Всё остальное – фантазии. Вы можете придумать любую печь, украсить, облицевать. И превратить ее в настоящее произведение искусства, которое будет не только греть, но и дарить эстетическое наслаждение», – говорит Сергей Моторин.

Дачники просят сложить камины и барбекюшницы

Сейчас в Анькове людей согревает газ. Перестраивая помещения под газовые котлы, многим пришлось сломать печи. В том числе и те самые, которые сложил Сергей Моторин. Однако первая его печь, которую он самостоятельно, без отца, сделал в 1998 году, сохранилась. Хозяин бережет ее, ухаживает за ней, хоть и не использует по назначению.

Спрос на печи есть. Сергей рассказывает, что чаще всего к печникам обращаются бабушки из отдаленных деревень Ильинского, Тейковского, Гаврилово-Посадского районов. В их дома газ еще не дошел. Печи там старые, разрушающиеся. Любят живое тепло и гости из крупных городов. Для своих дачных домиков они просят сложить камины, чтобы вечерами греться у огня. К тому же многие любят готовить в печах еду.

Существуют разные виды печей – в зависимости от их назначения. Самая многофункциональная – русская печь. В старину благодаря своему большому размеру она согревала сразу все комнаты в доме. На печке люди спали, чтобы не замерзнуть ночью. В топливнике, куда закладывают дрова, готовили еду в глиняной посуде: щи, каша, пироги, топленое молоко из печи очень вкусные!

Удивительный факт

Наши предки умудрялись даже мыться в топливнике. После того как дрова прогорели, из печи извлекали все угли, нагревали воду. Затем человек залезал в топливник и в полусогнутом положении мылся: в печи тепло, как в бане.

По словам мастера, русские печи просят сложить совсем редко, только те, кому хочется попробовать теперь уже экзотической еды из печки. Чаще всего заказывают камины и шведки – отопительно-варочные печи среднего размера. Шведка согревает дом, в нее можно установить плиту и даже духовку для приготовления пищи.

Иногда бывают и необычные заказы, рассказывает Сергей. «Одна дачница в своем летнем гостевом домике попросила сложить из кирпича барбекюшницу – печку, в которой она могла бы готовить шашлыки и мясо на углях. Таких я никогда не видел. Даже в Интернете в то время информации не нашел. Придумал модель печи самостоятельно. Топится. Хозяйка довольна», – улыбается он.

В домашней библиотеке Сергея Моторина есть профессиональная литература о различных видах печей и способах их кладки. Но этими материалами он пользуется крайне редко. В основном всё придумывает сам.

Старый кирпич греет лучше нового

Для изготовления печи нужны нехитрые материалы. Это кирпичи, песок и глина для изготовления раствора, который связывает кирпичи, и цемент. «Кирпичи нужны именно красные глиняные. Во-первых, они лучше сохраняют тепло, и, во-вторых, вместе с раствором из глины при нагреве они будут одинаково расширяться и сужаться, что не вызовет разрывов и трещин в корпусе». Готовую печь можно затереть раствором из мела, облицевать плиткой или изразцами (керамическая плитка с рисунком или рельефом). «Мне больше нравится оставлять печь необлицованную, чтобы видны были ряды кирпичиков. Так красивее, на мой взгляд. Но желание заказчика – закон, конечно», – говорит печных дел мастер.

Бывает так, что бабушка не может позволить себе купить партию новых кирпичей. Поэтому Сергею приходится разбирать ее печь и класть из старого кирпича. «С одной стороны, это тяжело: кирпичи колотые, с трещинами. Приходится как пазлы собирать, чтобы получилось ровно. А с другой – старый кирпич качественнее, изготавливался по старым технологиям из чистой глины и без примесей. Соответственно, и греть лучше будет», – рассказывает он.

Из инструментов мастер пользуется лопаточкой для укладки, печным молотком для колки кирпичей (сейчас его стала заменять болгарка). Совсем редко в руки берет уровень. «Глаз настолько натренирован, что криво сделать не получается», – смеется Сергей.

У печей, кстати, тоже есть свой срок годности. При правильной эксплуатации она прослужит 20 лет. Сергей Моторин советует: новую печь нужно просушивать 7-10 дней – топить небольшим количество дров, чтобы из кирпичей и раствора вышла вся влага. Если не следовать этой рекомендации, в печи пойдут трещины и ее разорвет. Также если печь долго не топилась, а в помещении, где она стоит, никто не жил, – ее опять же нужно просушить. Хотя бы три дня. «Поэтому печи я кладу в основном летом – чтобы хозяин не замерз и мог тщательнее высушить печь».

За качеством следит отец

Печное хобби – тяжелый труд. Во время нашей беседы Сергей Моторин подсчитал, сколько весит шведка среднего размера. Для такой печи требуется около тысячи четырехкилограммовых кирпичей и 30 ведер глино-песчаного раствора (ведро весит 15 килограммов). Получается четыре с половиной тонны. И весь этот вес за время работы печник постепенно перетаскивает сам: поднимает и носит ведра с глиной, нагружает тележки с кирпичами. Итоговый вес зависит от размера, который привязан к площади отапливаемого помещения.

Самая тяжелая – русская печь. С ней одному точно не справиться. «Поэтому раньше на печные работы мы всегда ездили вдвоем с отцом. Один таскал материалы, другой в это время их укладывал. Потом менялись. Производительность совместного труда растет в разы. Теперь отец в возрасте, ему тяжело. Беру с собой подмастерье помоложе. А отца – в качестве контроля качества: все-таки у него большой опыт».

Бетонный фундамент под печь в доме

Вступление

Фундамент под печь нельзя делать по желанию. Он технологически необходим, особенно если это русская печь из кирпича. При это не важно это большая печь в доме или каменка в бане.

Зачем нужен фундамент под печь

Чтобы ответить на этот простой вопрос, вспомним, что такое фундамент. Фундамент это несущий элемент сооружения, предназначенный для передачи нагрузки от сооружения на основание. Он должен обеспечивать неограниченно долгую эксплуатацию сооружения в нормальных условиях.

Из теории фундаментов нам понадобятся их типы: свайные и на естественном основании. А также уровень ответственности сооружения: пониженный, нормальный, повышенный. Не лишним будет вспомнить, что фундаменты бывают малозаглубленные (выше промерзания грунта) и заглубленные (ниже промерзания).

Печь как сооружение

При всей своей относительной компактности, каменная печь в доме, довольно тяжёлое сооружение. При весе каждого из 800 кирпичей печи в 4 кг, вес всей печи будет 3200 кг (3 тонны 200 кг). Плюс перекос нагрузки в сторону трубы. Нагрузка серьёзная и без её распределения через фундамент не обойтись.

Выбираем тип фундамент

Тип фундамента под печь выбираем по составу почвы.

Глинистые и суглинистые почвы, из-за большого количества влаги в них, зимой будет «пучить». Пучнистость почв бич средней полосы России и об устройстве малозаглубленного фундамента, даже для печи, здесь речь не идёт.

В зимней период промёрзшая почва начнёт давить на фундамент снизу, возведённая печь окажет сопротивление сверху и в результате фундамент даст трещину.

Чтобы этого не произошло фундамент для печи делают ниже глубины промерзания.

При таких условиях фундамент для печи в виде плиты является универсальным, хотя в отдельных случаях (маленькие печи или песчаный грунт) излишним.

Из чего делать

Классический вид плитного фундамента — это бетонный фундамент. Универсальность бетона и возможность сделать раствор бетона своими руками делают его практически не заменимым материалом для фундамента печи. Больше информации о бетоне на сайте https://1pobetonu.ru/. Если в вашей местности много бутового камня, то сэкономить на бетоне, можно заменив «чисто» бетонный фундамент на бутобетонный.

Проектирование фундамента

Фраза проектирование в отношении печи излишняя, однако подумать, как сделать надёжный фундамент для печи будет не лишним.

Во-первых, размер печи и её дымоход, требует заранее выбрать место под его устройство. Печь должна вписаться в помещение, а труба не должна упереться в балку или лагу. Размер плиты фундамента должен быть больше размера печи на 100 мм с каждой из сторон.

Во-вторых, основание под плиту должно быть заполнено гравийно-песчаной подушкой;

В-третьих, если это не сделано раньше, пространство под домом осушается, вокруг дома делает водоотвод.

И последнее, продумайте утепление фундамента.

В общем планируются все те же работы, как при устройстве фундамента для дома. Однако, если фундамент печи делается отдельно от фундамента дома они не должны соприкасаться. Между ними нужно оставить минимальный зазор в 50 мм и заполнить его песком.

Бетонный фундамент под печь

Устройство бетонного фундамента под печь, делается по классической технологии:

Под фундамент капается котлован с учётом промерзания грунта;
Основание выравнивается и укрывается гравием и обязательно песчаной подушкой в 50 мм;
Делается опалубка под заливку бетона. Размер плиты фундамента должен быть шире размеров печи на 100мм с каждой стороны;
Для упрочнения бетона в опалубке делается армирующая вязка из прута толщиной 10-12 мм.
Не забываем про два слоя рубероида для изоляции плиты от основания.

Опалубка под плиту до 50 см высотой делается из досок. Если фундамент выше, стены плиты лучше выложить из бетонных блоков, а пространство между ними залит бетоном. Пропорции в изготовлении бетона своими уками традиционные 1 цемента к 3 песка. Добавление 5 частей щебня или гравия обязательно.

Заключение

И последнее, фундамент под печь должен быть ниже уровня пола в доме на 6-7 см. Благодарим в подготовке статьи компанию «СтройЮрист».

Еще статьи

Плюсы и минусы каменных обогревателей

Каменные каменки — это дровяные печи со сварным стальным или чугунным корпусом, замененным кирпичом и раствором. Они очень эффективно обогревают весь дом, производя гораздо более высокие температуры из своего топлива, чем стандартные металлические печи. Как и все виды отопления, у них есть определенные преимущества и недостатки.

Преимущества

Они используют возобновляемое топливо, которое в изобилии доступно и легко добывается. Поэтому они невероятно устойчивы.
Каменные обогреватели служат двойной цели: они могут выступать в качестве резервного источника тепла для пассивного дома, работающего на солнечной энергии, и в качестве основного источника в периоды, когда мало солнечного света.
Они имеют дизайн и размеры, подходящие для чего угодно, от одной комнаты до целого дома площадью 2000 квадратных футов.
Они очень просты в эксплуатации — не сложнее, чем обычная дровяная печь.
Они используют 35-50 фунтов (16-22 кг) дров на один обжиг, обычно два раза в день в отопительный сезон, обеспечивая достаточно накопленного тепла на весь 24-часовой период.
Они очень эффективны и производят очень мало загрязнений.
Они горят настолько чисто, что на них не распространяется запрет на сжигание дров (даже в Вашингтоне).
Они относятся к категории сверхнизких выбросов.
Каменки более безопасны, чем дровяные печи, потому что здесь нет риска возгорания креозота.
Они не требуют особого обслуживания — каждые пять или десять лет необходимы, хотя ежегодная чистка часто стоит усилий, чтобы все оставалось быстрым и легким.
Они холоднее на ощупь, чем большинство дровяных печей (от 155 ° F до 175 ° F или от 68 ° C до 80 ° C). Исторически в них встраивались скамейки.
Воздух не нагревается непосредственно от печи, поэтому кажется, что он свежее и прохладнее. Они не вызывают сквозняков.
Вы можете установить заслонку для отключения дымохода, когда огонь погас, что также улучшает тягу дымохода при освещении и защищает дымоход от дождя, снега, птиц и сильных нисходящих потоков (при условии, что это заслонка на крыше).
Их можно установить со стеклянными дверцами, чтобы было видно огонь. В них даже могут быть встроены печи для пиццы / хлеба!
Вы можете купить планы и построить их самостоятельно.
Они очень эстетичны и, в отличие от большинства печей и обогревателей, могут стать привлекательным украшением дома.

Недостатки

Обогреватели для каменной кладки непросто найти в США (хотя намного проще в Европе).
Они требуют чьего-то активного присутствия и не могут быть использованы в качестве подстраховки, когда вас нет.
Они производят обогрев с задержкой — при обжиге днем происходит обогрев вечером и ночью, в зависимости от массы обогревателя.
Они должны быть очень тщательно подобраны. Нагреватели с большой массой обеспечивают больше тепла и дольше. Большинство моделей весят от 2 до 4 тонн, хотя также существуют варианты меньшего размера для мягкого климата и действительно массивные конструкции (до 8 тонн) для очень холодных регионов.
Каменные обогреватели очень тяжелые, поэтому для них часто требуется усиленный фундамент. Это затрудняет их модернизацию.
При постройке они должны быть герметичными.
Они должны быть изготовлены из материалов, которые могут выдерживать значительное расширение и сжатие, и установщик должен понимать необходимость таких изменений.
Облицовочные материалы должны принимать

Каменные обогреватели и печи Руководство по покупке

Каменки производят тепло более эффективно и с меньшим загрязнением, чем любой другой тип дровяного камина, дровяной печи или печи на гранулах. И они предоставляют домовладельцам возможность наслаждаться настоящим дровами без потери энергии и загрязнения, как у обычного камина.Кладка печи отапливается с исключительной эффективностью и красотой.

Каменный обогреватель может обеспечить первичное отопление для дома средних размеров, если он расположен в центре, так что лучистое тепло может достигать комнат по всему дому. Хорошая идея — иметь какое-нибудь дополнительное отопление на случай, когда никто не сможет развести огонь в течение дня или двух. С другой стороны, если у вас каменный обогреватель, вы можете быть единственным домом в вашем районе, у которого есть тепло во время отключения электроэнергии.

Но есть и недостатки: каменные каменки дорогие и очень тяжелые.Большие блоки часто изготавливаются по индивидуальному заказу. Обычно они стоят более 8000 долларов, а доставка и установка могут стоить 2000 долларов или больше. Их чрезвычайный вес в 6000 фунтов или более обычно требует, чтобы они были построены на бетонной плите или фундаменте, подобно каменному камину.

Если эти два недостатка выводят эти обогреватели из-под контроля, вы можете рассмотреть печь на гранулах, которая также является энергоэффективным обогревателем, или дровяную печь из мыльного камня, которая похожа на каменные обогреватели, но не прочная кладка и, следовательно, менее дорогая и легкая.

Каменный обогреватель позволяет развести небольшой горячий огонь один или два раза в день. Вместо того, чтобы позволить нагретому дыму выходить из дымохода, каменная печь направляет его через лабиринт проходов, где тепло поглощается и накапливается каменной кладкой. Кладочная масса медленно отдает тепло в дом в течение 12-20 часов.

Дым и дымовые газы, которые выходят из дымохода, относительно холодные, потому что большая часть тепла извлечена и использована.Каменные обогреватели обычно преобразуют 90 процентов своего топлива в полезное тепло.

Поскольку тепло удерживается и медленно выделяется в течение дня, каменный обогреватель не требует такой частой заправки топливом, как другие дровяные устройства. И поскольку огонь горит так интенсивно, он сжигает большую часть твердых частиц, что приводит к гораздо меньшему загрязнению воздуха, чем обычные дровяные горелки. В дымоходе также меньше скоплений креозота, чем в других дровяных приборах.

Каменные печи на самом деле не предназначены для обогрева помещения за пару часов — они предназначены для обогрева круглые сутки.Они нагреваются дольше, чем обычные дровяные печи, а затем выделяют тепло в течение многих часов. Их поверхности только теплые на ощупь, поэтому они выделяют гораздо более равномерное и комфортное тепло, чем дровяная печь (однако стеклянные окна сильно нагреваются). В результате каменный обогреватель не выгонит вас из комнаты с теплом, как дровяная печь.

Дополнительным плюсом является то, что каменный обогреватель может служить в качестве пассивного солнечного обогревателя, если он размещен там, где он может получать прямой солнечный свет и медленно отводить это лучистое тепло обратно в комнату.

Получите предварительно проверенного местного подрядчика по установке кирпичного или каменного камина

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг. книги по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Дон Вандерворт

Преимущества каменного обогревателя

Мыльный камень (стеатит) — это силикат магния, который образовался под большим давлением и под воздействием высокой температуры миллионы лет назад.Нет ничего лучше талькового камня, так как он обладает исключительными свойствами удержания и передачи тепла. В отличие от других природных камней, таких как гранит и мрамор, которые также могут накапливать и излучать тепло, мыльный камень имеет настолько необычно стабильный состав, что он может выдерживать прямое пламя неограниченное время и подвергаться большим колебаниям температуры с небольшим расширением или сжатием. Проще говоря, он лучше сохраняет и передает тепло. Хотя мыльный камень — это мягкий камень, он не пористый и имеет прочную структуру, которая обладает удивительными свойствами удержания тепла.Практика нагревания камня благодаря его свойствам сохранения тепла известна уже тысячи лет. В глубокой древности человек использовал нагретые камни, чтобы согреться и приготовить пищу. Теперь Greenstoneheat сочетает в себе эту давно известную практику с новейшими технологиями, технологиями и дизайном, чтобы предоставить вам лучший в мире источник тепла… каменный обогреватель из мыльного камня.

Многие из наших клиентов спрашивают, что делает каменку из талькового камня Greenstoneheat таким особенным и таким отличным от традиционных дровяных печей, даже тех дровяных печей, обернутых из талькового камня.Ответ кроется в массе или весе каменной кладки из мыльного камня. Мыльный камень удерживает в два раза больше тепла на фунт, чем железо или сталь. Железная дровяная печь весит около двух сотен фунтов. Обогреватель для каменной кладки из мыльного камня весит тысячи фунтов, обычно более чем меньше. В нем раз или два в день разжигают бодрый, горячий огонь. Тепло от огня передается самому мыльному камню, где оно постепенно выделяется в окружающую среду, образуя устойчивое лучистое тепло. Вместо того, чтобы нагревать воздух напрямую, излучение нагревает твердые поверхности в комнате и даже проходит сквозь стены и согревает соседние комнаты.Еще долго после того, как огонь погас, каменный обогреватель из мыльного камня продолжает излучать тепло. Ниже приведена диаграмма, в которой сравниваются свойства различных материалов, которые могут быть использованы в каменных обогревателях.

Каменные печи и печи для выпечки на дровах — Masonry Magazine

Современное отопление с использованием технологий Старого Света

Рука, набитая дровами, сожженными в каменке, может обогреть дом в течение 12 и более часов. Еще один бонус заключается в том, что он будет производить впечатляющее пламя, которым вся семья может любоваться через окно из керамического стекла.Люди испытывают чувство защищенности и комфорта от привлекательного огня, дающего тепло дому. Благодаря достижениям в области герметизации воздуха, изоляционных материалов и строительных технологий, современные дома требуют гораздо меньше БТЕ, и дома не должны быть крошечными, чтобы хорошо отапливаться. Дровяные электроприборы подверглись тщательной проверке на предмет загрязнения воздуха. Однако с точки зрения выбросов углерода и качества воздуха высокие температуры огня в каменном обогревателе сожгут все углеводороды. Испытания показали, что выбросы каменных обогревателей равны или лучше, чем у большинства отопительных приборов, работающих на дровах.Обогреватели каменной кладки не требуют электричества для работы. При отключении электроэнергии вы не теряете возможность обогревать дом. Каменные обогреватели предлагают естественную красоту и тепло, которых нет ни в чем другом в доме, и из-за своей массы они становятся центральным элементом комнаты.

Каменный обогреватель имеет высокий КПД и топку с воздушным регулированием, которая сжигает дрова (дрова) за два-три часа. Тепло поглощается массой (кладкой) в виде накопленного тепла от короткого горячего огня и затем медленно выделяется в течение следующих 12-24 часов.Каменные обогреватели могут весить 1760 фунтов в самом маленьком и более 10 000 фунтов для большого обогревателя. Топка может быть рассчитана на дрова длиной от 10 до 20 дюймов, а дымоходные каналы определяются размером топки. Температура поверхности снаружи обогревателя составляет около 150 ° F и не превышает 230 ° F. Тепло заряженная масса излучает тепло, чтобы мягко согревать предметы и людей в комнате при относительно постоянной и комфортной температуре.

Различные стили утеплителей и строительных материалов

Обогреватели для каменной кладки уже производятся и в настоящее время производятся в различных частях мира. Ранние конструкции можно проследить до древнего Китая, Кореи и Рима. Материалы и стили дают разные результаты. В разных регионах Северной Европы и Азии обогреватели могут называться: плиты, обогреватели или духовки. Каменные обогреватели могут быть изготовлены из обычного кирпича, огнеупорного кирпича или литого огнеупора и могут быть облицованы или облицованы камнем, плиткой или обычным кирпичом.Специальный огнеупорный материал может быть изготовлен из сборного материала для изготовления всего внутреннего ядра или в сочетании с модульным огнеупорным кирпичом.

Лаборатории по всей Северной Америке и Европе проводят исследования эффективности сгорания и выбросов. Это привело к достижениям в более полном сгорании в топке, согласованных топках и дымоходных каналах с заданными размерами, а также в используемом оборудовании. Двери спроектированы таким образом, чтобы пропускать в топку только необходимое количество воздуха и точно в нужных местах для обеспечения полного сгорания.Такое внимание к деталям дает максимальную выгоду от сжигания дров с минимально возможными выбросами и максимальной эффективностью.

Одним из наиболее распространенных обогревателей является финский противоточный обогреватель, сконструированный таким образом, что дымовой газ поворачивается на 90 ° перед выходом из обогревателя. В последние годы обогреватель колокольного типа, в котором используется несколько камер, известных как колокола, используются для замедления выхода горячих газов из дымохода. Каменный обогреватель с прозрачной каменной кладкой с большими стеклянными дверцами на противоположных сторонах обогревателя был разработан в Северной Америке.Независимо от того, какой тип нагревателя встроен, в большинство из них можно встроить духовку. Печь для выпечки встроена в систему дымохода и может топиться независимо (прямой огонь) или может быть размещена в дымоходе, но без вентиляции (косвенный огонь). Некоторые из них достаточно большие, чтобы испечь большую пиццу, праздничную индейку или домашний хлеб.

Кирпич и огнеупорный кирпич — наиболее часто используемые материалы, так как они легко доступны. Известняк, песчаник и гранит — хороший выбор для облицовки фасада.Мыльный камень также является отличным материалом для каменных утеплителей, как внутри, так и снаружи. Это связано с уникальными качествами мыльного камня, такими как плотность и удельная теплоемкость, которые придают ему исключительную способность поглощать и накапливать тепло. Еще один вид материала, применяемого в каменных утеплителях, — плитка. Эти обогреватели или «качелофены» встречаются в Северной Европе и Восточной Азии.

Духовки для выпечки на дровах для каменной кладки

Если вы были в Италии или Франции, то наверняка знаете, что дровяная печь для пиццы и хлеба здесь так же распространена, как и грили на заднем дворе в Северной Америке.При правильном построении из кирпичных материалов эти печи могут достигать температуры пода 600-750 ° F и купола 900-1000 ° F. Такое сочетание теплопроводности очага и лучистого тепла от купола создает необходимые условия для выпечки идеальной неаполитанской пиццы за несколько минут

Поды печи для пиццы могут иметь куполообразную форму размером от 24 до 72 дюймов. Если вам нужно накормить большую толпу, эти печи справятся с этим. Духовки могут быть выполнены в различных стилях с очень привлекательным внешним видом.

Хлебопечки-ремесленники заново открыли для себя качества дровяных печей, и многие профессиональные пекари выбирают стиль с низким сводом. Такой низкий потолок позволяет пару быстрее обволакивать буханки хлеба, благодаря чему корочка хлеба становится блестящей и хрустящей. Эти печи имеют размер от трех до четырех футов в ширину и от пяти до семи футов в длину. С массой стены до 12 дюймов и большим количеством изоляции для удержания заряда, необходимого для нескольких полных загрузок хлеба.

Печи строятся в общественных садах, церквях и парках.Очень часто печи строятся в сотрудничестве с местными продовольственными банками, чтобы люди могли собраться вместе, объединить свою энергию и передать старые традиции создания хорошего хлеба. Духовки также можно использовать для запекания всего, от жареных на огне помидоров до опаленной и жареной рыбы, свинины и говядины.

Как и в случае каменных обогревателей, оборудование может быть разным в зависимости от потребности. Духовка на заднем дворе может обойтись деревянной дверью, облицованной листовым металлом, в то время как коммерческие хлебопекарные печи могут иметь линию из изолированной нержавеющей стали и противовесные дверцы для легкого доступа и эффективной загрузки.

Печи могут быть построены из таких основных материалов, как глина (глина, песок и солома), огнеупорный кирпич или литой огнеупорный цемент. Наборы готовой и экструдированной глины доступны для бытовых и некоторых коммерческих печей. Большие коммерческие печи с низким сводом обычно изготавливаются из огнеупорного кирпича. Наружная отделка: штукатурка на блоке или кирпиче, камень и плитка.

Ассоциация каменщиков Северной Америки

Ассоциация каменных обогревателей Северной Америки — это некоммерческая ассоциация, деятельность которой направлена на защиту интересов производителей каменных обогревателей и их клиентов.Он был начат в 1987 году в результате создания Рабочей группы ASTM по каменным нагревателям.

MHA предлагает сертификацию строителям, которые стремятся к качеству и профессионализму. Сертифицированные строители должны сдать письменный экзамен, продемонстрировать уровень компетенции в области каменщика через практический экзамен и представленные рабочие проекты.

Заявление о миссии:

«MHA — это ассоциация строителей, производителей и розничных продавцов каменных обогревателей и печей для запекания на древесном топливе, целью которых является продвижение отрасли, спонсирование исследований и разработок, формирование правил, стандартов и кодексов, информирование и просвещение общественности, а также дальнейшее опыт и профессионализм ее членов.”

Ежегодное собрание MHA в Wildacres Retreat

Каждую весну, примерно в середине апреля, некоторые из самых знающих людей в мире, связанных с каменками и духовками, собираются на целую неделю в Wildacres Retreat, в великих горах Голубого хребта в Северной Каролине. Члены MHA, старые и новые, вместе с приглашенными гостями собираются, чтобы встретиться, построить и обменяться идеями. Приглашенные эксперты изнутри и за пределами организации представляют членам информацию о проектировании, материалах, нормативах, строительной науке и других соответствующих вопросах.В течение недели для обучения и тестирования запускаются проекты по строительству нескольких каменных обогревателей и духовок. Кульминацией недели является то, что печи для выпечки, каменки и коптильни зажигаются и используются на фиесте. Пицца, блины, овощи, копченые сыры и мясо — все это готовится в духовках и нравится нашим экспертам и гостям. Праздник хорошей еды, музыки и танцев продолжается до вечера, а неделя проходит слишком быстро.

Ежегодное собрание MHA — уникальное мероприятие, доступное только для членов MHA.Регистрация начинается примерно в начале года. Пространство ограничено и заполняется. Продолжайте заходить на сайт MHA (www.mha-net.org) и следите за информацией о ежегодных собраниях.

Ассоциация каменщиков-обогревателей предлагает каменщикам рассмотреть вопрос о вступлении в ассоциацию. Наши участники очень приветливы и готовы делиться своими знаниями для улучшения отрасли.

Слова и фотографии: Ричард Смит

Для получения дополнительной информации обратите внимание на веб-сайт MHA: www.mha-net.org
Ассоциация каменщиков Северной Америки
Ричард Смит, исполнительный директор
[email protected]

каменных обогревателей — лучше традиционных каминов

Камины существуют уже много веков. Считается, что каменные обогреватели были относительно неизвестны в Северной Америке примерно четверть века назад. Сравнивать их по теплопроизводительности не составляет труда.Традиционные камины известны своей неэффективностью. Каменные обогреватели являются весьма инновационными и демонстрируют, что можно сделать, если будут предприняты попытки в полной мере использовать нагревательные свойства огня. Каменные обогреватели часто называют каменными печами; их еще называют «русскими каминами», хотя их дизайн зародился в Восточной Европе.

Чем отличается каменный обогреватель?

Каменный обогреватель накапливает тепло в виде большой тепловой массы, которая может весить более или менее 4 тонн.Масса поглощает тепло от огня и излучает тепло в дом в течение нескольких часов или дней, в зависимости от того, как долго кладка нагревалась дровами. Каменная кладка имеет змеевидную внутреннюю структуру (серию перегородок), которая отводит тепло из выхлопных газов, прежде чем то, что остается, будет вентилироваться на улицу.

Настоящий секрет каменной печи — в системе перегородок. Типичная длина перегородки составляет от 20 до 25 футов, и ее измеряют последовательно вперед-назад или вверх-вниз.Существуют доступные материалы, которые предоставляют пошаговые инструкции по созданию собственного каменного утеплителя.

Каменные печи предназначены для поддержания горения горячего огня. Заслонка дымохода во время работы широко открыта, и в нее поступает обильный воздух. Дерево горит быстро, но горит очень чисто и не образует креозота. Пеллетные печи, которые являются одними из самых эффективных систем отопления на твердом топливе, имеют примерно такое же количество выбросов, что и каменные обогреватели. Один огонь может обогреть дом от 12 до 24 часов.

Каменный обогреватель не просто обеспечивает тепло для дома. Обычно в нее входят также печь для запекания и подогреваемая скамья. Змеевик горячей воды для бытового потребления также иногда является дополнительной функцией.

Каменные обогреватели идеально подходят для малоэффективных домов, создавая комфортную зону теплого воздуха, которая может наполнять комнату в течение многих часов.

Потенциальные недостатки каменных обогревателей

Каменные утеплители — это массивные конструкции. Фундамент под ним должен выдерживать дополнительный тоннаж.Строительство каменного утеплителя — серьезное мероприятие. Важно, чтобы во время строительства не обрезались углы. Конструкция должна выдерживать тысячи интенсивных циклов обжига. Другой возможный недостаток заключается в том, что строительство большого каменного обогревателя является дорогостоящим и может быть непомерно дорогостоящим.

Самое важное, что нужно знать о каменном обогревателе, — это то, что он рассчитан на высокую эффективность. Сравните это с традиционными каминами, которые почти полностью связаны с эстетикой и известны своей неэффективностью.Явным победителем среди них является каменный обогреватель по теплопроизводительности. От вашего личного вкуса зависит, превосходит ли каменный обогреватель камин по эстетике.

Свяжитесь с нами в FyrePro сегодня для получения дополнительной информации о каменных обогревателях. Мы являемся официальными дилерами элегантных и потрясающих каменных каменок Tulikivi с дизайном из мыльного камня. Позвоните 970-266-8556.

Попытка быть реалистом — о ценах на каменные обогреватели и т. Д.

Ненавижу говорить вам это, но кодексы уже касаются сантехники и того, кто имеет право коснуться бытовой стороны проблем с водой, и он должен иметь лицензию.
Я не придумываю кодексы, мы, как граждане, назначаем должностных лиц, которые голосуют в проверочных кодексах и утверждают их. В настоящее время у меня есть 3 петиции об изменении кодов автоматического отключения систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, связанных с системами дымовой сигнализации. около 50 долларов расходов. На уровне штата у меня есть петиция о повторном признании сертифицированных CSI трубочистов в качестве повторно утвержденного уполномоченного и оценщика.Код c призывает к проверке дымохода перед изменением режима использования бытовой техники, но в коде не уточняется, кто был повторно настроен или квалифицирован для этого. Знаете ли вы, что в Массачусетсе трубочист не имеет права устанавливать дровяную печь?

Если он также не является лицензированным руководителем строительства и имеет лицензию на улучшение жилищных условий. То же самое касается установок печи на гранулах, установщик должен иметь лицензию CS. Мой вопрос к государству был такой: кого бы вы чувствовали более комфортно, если бы установку выполнял Джо Блоу CS или сертифицированный техник Pellet? Некоторые из этих формулировок были приняты недавно, но необходимо проделать большую работу.

Кейт На публичном форуме, где никто не знает, кто его читает, Я как официальный представитель кодекса представляю код. В полевых условиях я должен выносить оценочные суждения, основанные на уникальных ситуациях.

Часто кодовая книга не может быть применена ..; Все участники форума, которые встречались со мной, скажут вам, что у меня действительно есть гибкость лично

Черт, я подрядчик, и мне тоже не нравятся все коды. Некоторые из них излишни и мелочны. Опыт научил меня, какие сражения за Перу, а какие не стоят усилий.

Безопасность жизни — это не то, на что я иду.

Краткая версия прошлогодней битвы с нелегальным трудом иммигрантов, строящим дымоход и топку. Во-первых, в топке были использованы неподходящие материалы. Кодекс требует каменной кладки, а не пустотелых блоков. владелец в то время утверждал, что он заполнит блоки мотаром, чего он не планировал, так это то, что я вынул перфоратор и обнажил полости в блоке рядом с деревянными каркасами. был слишком низким по отношению к открытой топке с цифровой фотографией с отметкой времени, которая здесь пригодилась.Я сказал им, что его нужно переместить, и написал это на обратной стороне карты разрешения на строительство и датировал это ..

Колесо, время последней проверки Я имею в виду, что движущиеся грузовики поддерживают подъездную дорожку .. Я спросил, есть ли заголовок Я подозревал, что его переместили наверх, а просто залили культивированным камнем. Должен был увидеть выражение лиц всех свидетелей, когда я просверлил маленькую дырочку диаметром 1/8 дюйма в стыке мотора, особенно когда начала выходить стружка.

Я был бы не против, но это оказался самый большой из самых дорогих построенных домов. на сегодняшний день только каменная кладка стоила 180 тыс., а по цене 135 долларов за дымоход он использовал пустотелые блоки вместо засыпки… Естественно, все строители пытались указать мне на то, что я сильно наплевал на лесоруб, как сказали владельцам. Это была моя вина, что они не смогли переехать в

. обсуждение, когда я сделал датированные фотографии и заметки на обратной стороне карты здания за 2 месяца до этого, это должно было стать проблемой.

В том же доме. Я случайно обнаружил, что подземные электрические сети не зазубрены, а покрыты древесной щепой на несколько дюймов сверху.Мало того, что после того, как это было обнаружено, рабочий провод был всего на 200 ампер для сети на 400 ампер. ЭТО было чисто и случайно, я нашел провод. Мне понравилось, как выглядит щепа, и я потянулся за чем-то
, так я обнаружил служебный провод. Обнаружив это в сочетании с проблемами с камином, никто больше не указывал на меня пальцем. Эта цифровая камера может сэкономить мне много объяснений с моей стороны или создать чертовски много больше для строительной компании, контролирующей эту работу.Что я получил от всех этих 30 долларов моего инспекционного сбора. Я думаю, что это, возможно, была лучшая цена, которую эти владельцы получили довольно хорошо, когда один заплатил 2,3 миллиона за ваш дом. Чтобы 9 новичков здесь около года назад, есть пост, где я рассказываю более полный отчет о том, что здесь произошло, где я отказался от 2 инженерных штампов, потому что я знал, что это было неправильно и ставил проблемы с безопасностью жизни, и я не стал бы прятаться за штампом.

2021 Стоимость дровяного камина

дровяной камин и романтическая атмосфера, но, как правило, мало тепла, с коэффициентом полезного действия около 15% -25%.В некоторых районах страны разрешено возведение только экологически чистых и сертифицированных Агентством по охране окружающей среды агрегатов. Типичные затраты:

Добавление к новому строению или существующему дому: 1500–30 000 долларов США +

Традиционные камины, построенные во время нового строительства, стоят $ 1,500–30,000 $ или более, в зависимости от размера, местных ставок рабочей силы, высоты дымохода и выбранных строительных материалов от сборных легких металлических топок до кирпича и камня. или гранитный блок. Каминные камины трудоемки, строятся по кирпичику или камень за камнем с нуля.Поскольку вес камина и дымохода может превышать 3000 фунтов, необходимо спроектировать фундамент, чтобы выдержать этот вес. Для повышения эффективности циркуляционные камины имеют встроенные в кирпичную кладку тепловые каналы, которые забирают холодный воздух из комнаты и возвращают тепло. Дымоход ^{[1] Системы} должны проходить вертикально и выходить за линию крыши примерно на 3 фута, однако это зависит от местных строительных норм ^[2]. Дополнительные расходы на разрешение на строительство могут быть включены.
Добавление традиционного камина к существующей конструкции также стоит около $ 1 500–30 000 $ или больше, в зависимости от материала, местных ставок оплаты труда и строительных материалов.Поскольку в доме может не быть фундамента, который мог бы поддержать новый камин, может потребоваться выполнение дополнительных работ лицензированным подрядчиком. Искусственный камень и другие легкие строительные материалы ^[3] имитируют внешний вид настоящего камня при небольшом весе, что позволяет сэкономить деньги как на изделии, так и на доставке.

Статьи по теме: Электрический камин, дровяная печь, трубочист, детектор угарного газа

Что должно быть включено:

Обычно в комплект входят вся топка, очаг и система дымохода.

Дополнительные расходы:

Дрова стоят примерно 250-600 долларов США за шнур, в зависимости от типа древесины и региона страны, где они были приобретены. Шнур имеет размеры около 4 футов в высоту, 4 фута в ширину и 8 футов в длину. Убедитесь, что дрова чистые, выдержанные ^[4] и сухие перед сжиганием, чтобы сократить выбросы и создать лучший источник тепла. Перед использованием выдержанная древесина раскалывалась и сушилась более шести месяцев. Древесину следует складывать с земли, накрыв ее только сверху.
Простые каминные решетки, которые удерживают дрова на несколько дюймов выше дна топки, стоят примерно $ 25-75 . Стоимость декоративных решеток на заказ исчисляется тысячами. Инструменты для камина стоят около $ 15- $ 95 за лопату, метлу и кочегар. Пылесосы для металлической золы стоят $ 120-240 . Экраны ^[5] стоят $ 190–250 и могут быть как декоративными, так и полезными, поскольку они защищают древесину и куски золы от легковоспламеняющихся материалов.
Сжигание дров в открытом камине может фактически удалить больше тепла из комнаты, чем добавить.Хорошо запечатанные стеклянные или металлические каминные двери начинаются с $ 200–1 500 и могут повысить эффективность ^[6]. Домашние мастера могут захотеть установить новые двери ^[7]. Кроме того, не забывайте закрывать заслонку, когда она не используется, чтобы не допустить утечки теплого воздуха.
Ежегодная чистка камина и дымохода стоит около $ 79–200 .
Каминные доски не являются обязательными и стоят около $ 100–3000, в зависимости от материалов и от того, являются ли они полностью окруженными каминными полами или простыми полками.Материалы включают мрамор, дерево, чугун, известняк, культивированный камень, гипс или смолу. Домашние мастера могут сэкономить деньги, взявшись за строительство очага и каминной доски ^[8].
Детектор окиси углерода, необходимый во многих областях, стоит 20-50 долларов .

Покупка дровяного камина:

Перед покупкой камина измерьте площадь, определите его использование — декоративный или дополнительный источник тепла — и близость к дверному проему, чтобы принести дрова и вынуть их. пепел.
Чтобы найти лицензированного подрядчика для выполнения этой работы, обратитесь к совету по лицензированию в вашем штате. Свяжитесь с лицензионным советом местных государственных подрядчиков, чтобы узнать, как выбрать подрядчика ^[9].
Перед сжиганием проконсультируйтесь с местным советом по качеству воздуха ^[10], чтобы узнать, позволяет ли погода день горения. Многие советы предлагают возможность подписаться на получение прогнозов качества воздуха по электронной почте.

Новости CostHelper

Сколько люди платят — последние комментарии

Внешние ресурсы:

www.csia.org
www.statelocalgov.net/
www.mason-lite.com/products/wood-burning-fireplaces/
www.www.csia.orgHomeownerResources / ChimneySafetyInfo / HowToSelectFirewood / tabid / 115 …
www.fireplacestation.com/IVG2/Y/CatID-2003-Fireplace-Screens-Folding-Fire-Powder-C …
www.consumerenergycenter.org/home/heating_cooling/fireplaces.html
www.thisoldhouse. com / toh / how-to / intro / 0« 1154375,00.html
www.diynetwork.com/topics/fireplaces/index.html
www.cslb.ca.gov/Consumers/HireAContractor/
www.epa.gov/air/where.html

Другие темы для дома и сада

Поиск по тысячам тем на CostHelper.com

Сегодняшние статьи с избранными расходами

Фундамент под кирпичную печь

Как сделать надёжный фундамент для печи

Пример сметы под фундамент

Русская печь с лежанкой своими руками

Элементы устройства, чертежи

Принцип работы

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Мини-русские печи для уличной кухни

Заложение фундамента

Заготовка материалов

Достоинства и недостатки

Достоинства

Недостатки

Правильная эксплуатация

Из чего состоит

Схемы кирпичных рядов

Схема дымохода

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Пошаговое описание постройки своими руками

Выбор проекта, порядовка

Материалы

Подготовка инструментов

Выбор места

Кладка

Возможные сложности

Фото готовых устройств

Русская печь с лежанкой – устройство, принцип работы и нюансы возведения

Устройство и принцип работы

Секреты конструкции

Достоинства и недостатки

Достоинства

Недостатки

Возводим русскую печку своими руками

О компании Tulikivi

ФАКТЫ О TULIKIVI

История Tulikivi

Фундамент под печь своими руками: выбор, расчет, технология изготовления

В каких случаях нужен фундамент?

Расчет фундамента с примером

Виды

Бетонный

Схема и устройство

Материалы и инструменты

Подготовка раствора

Инструкция по изготовлению

На сваях

Схема и устройство

Материалы и инструменты

Технология изготовления

Из бутобетона

Схема и устройство

Материалы и инструменты

Технология изготовления

Вывод

Печь как произведение искусства | Ивановская газета

Бетонный фундамент под печь в доме

Вступление

Зачем нужен фундамент под печь

Печь как сооружение

Выбираем тип фундамент

Из чего делать

Проектирование фундамента

Бетонный фундамент под печь

Заключение

Еще статьи

Плюсы и минусы каменных обогревателей

Преимущества

Недостатки

Каменные обогреватели и печи Руководство по покупке

Преимущества каменного обогревателя

Каменные печи и печи для выпечки на дровах — Masonry Magazine

каменных обогревателей — лучше традиционных каминов

Попытка быть реалистом — о ценах на каменные обогреватели и т. Д.

2021 Стоимость дровяного камина

Добавить комментарий Отменить ответ