Сколько градусов в костре из дров: Температура горения дров в печи — таблица

Содержание

виды костров, выбор дров для розжига

Огонь, одна из мощнейших стихий, неукротимая, яростная, способная как уничтожить всё вокруг, превратив лишь в пепел, так и осветить дорогу в полной мгле, отпугнуть дикого зверя, обогреть своим теплом, не дав замёрзнуть даже в самый лютый мороз.

Человек 21 века, привыкший добывать огонь нажатием электрической пьезы на своей газовой плите в уютной квартире мегаполиса, слегка теряется, оказавшись по тем или иным обстоятельствам за пределами цивилизации. Где нет магазинов, полки которых ломятся от изобилия продуктов, где мясо уже очищено от плёнок и нарезано на порционные кусочки, а не бегает, прыгает или летает, где-нибудь в лесу. Где даже хлеб продаётся в нарезке, чтобы окончательно лишить человека даже самых элементарных навыков, и воспитать в нём исключительно потребителя.

Но никто нам не даст гарантии, что будет завтра. И вполне возможно, что те навыки, которые так усердно с каждым новым поколением стираются из нашего сознания, уже завтра станут жизненно необходимы.

Сегодня я расскажу об одном из самых важных навыков вне условий цивилизации – о добывании огня.

Выбор и подготовка места под костёр

Первое и вроде бы элементарное правило, но о котором почему-то часто забывают – это расположение костра относительно спального места.

Если вы ночуете в палатке, то костёр нужно располагать на расстоянии не менее пяти метров от её входа. При более близком расположении есть вероятность прожечь палатку прилетевшей искрой, или того хуже, сжечь её полностью, и хорошо если вас не будет внутри.
Так же крайне желательно учесть направление ветра. Ветер должен дуть от палатки в сторону костра, что бы вам не пришлось дышать дымом, и что бы минимизировать прилёт искры на ваше жилище.

При таком расположении костра, мы получаем максимум безопасности, но и лишаемся нескольких плюсов.

Дым не отгонит гнус от палатки, где комары и слепни забиваются под верхний тент, и устраивают целую феерию, стоит вам зажечь фонарик перед сном.
В нашей средней полосе даже в июле довольно прохладно по ночам. Холод от земли будет ощущаться довольно стойко, а при таком дальнем расположении костра ни о каком обогреве не может идти и речи, плюс ветер уводит тепло в обратном направлении.

Всё выше сказанное имеет отношение к современным лёгким синтетическим палаткам, но если вы приверженец классики, и у вас брезентовая палатка, то в принципе расположить костёр можно гораздо ближе, буквально в трёх метрах (зависит от вида костра). Например, если это «нодья», то мы получим довольно хороший обогрев спального места, при минимальной вероятности спалить его.

Что же касается направления ветра, то и этот параметр уже не так критичен. Брезентовый тент не плохо держит небольшие искры. Но за всё это придётся платить большим весом палатки, около 5-6 килограмм, худшей защитой от дождя, в сравнении с современными материалами. Также во влажном состоянии при тёплой погоде брезент начинает плесневеть.

Ну, а если вы являетесь любителем экстремального туризма, бушкрафта, легкоходства и любите проверять свои навыки и свой организм на выносливость, то вместо комфортабельных палаток устанавливайте навес или шалаш, собрав его из того, что даст вам лес. При таком раскладе в особо холодные ночи костёр можно приблизить до двух метров (зависит от вида костра, вашей одежды и температуры окружающей среды).

К выше изложенному так же можно добавить, что по возможности желательно расположить ваш лагерь недалеко от источника воды.

К подготовке места под костровище нужно подойти ещё более серьёзно, чем к расположению костра. Его нужно тщательно очистить от лесной подстилки – упавших веточек, иголок, шишек, травы, листьев. Очищенная площадь должна быть примерно в пять раз больше предполагаемого костра.

Если есть такая возможность, то лучше выкопать неглубокую ямку под размер костра, глубиной сантиметров 15-20 будет вполне достаточно. Или же обложить периметр камнями, если они есть поблизости. Иначе одна маленькая искра, упавшая на лесную подстилку, может натворить непоправимое.

Топливо для костра

Вроде бы все от мала до велика знают, что топливом для костра служат дрова. Но оказавшись в лесу и, насобирав веточек валявшихся под ногами, не редко можно столкнуться с проблемой их розжига из-за их сырости.
Если вы оказались в лесу ранней весной, или же на дворе дождливая осень и всё сыро вокруг, то при таком раскладе всё, что валяется на земле, никак не подходит для костра, по крайней мере на первых этапах его разведения.

Так же стоит учесть, что многое зависит от вида костра, который вы хотите собрать. Если вам нужно всего лишь вскипятить кружку воды, то для такой задачи подойдут и совсем мелкие веточки (хворост). Если же предстоит приготовление пищи в стационарном лагере или обогрев его, то для таких целей нужны стволы деревьев диаметром от 10 до 35 сантиметров.

Теперь давайте проиграем несколько ситуаций:

1. В лесу всё сухо и вам удалось найти ветровал (поваленные ветром деревья), то на этом ваша проблема и закончилась. Теперь вам останется только распилить или разрубить дерево на чурбаки нужного размера.

2. В лесу сыро и вы нашли ветровал, то прежде чем эффективно разжечь его, вам нужно проделать несколько манипуляций. После разрубания поваленного ствола поперёк, обязательно раскалываем получившиеся чурбаки вдоль, нас интересует сухая сердцевина дерева. Конечно же я не могу вам дать 100% гарантии, что она будет сухая, но вероятность этого довольно высока. Откалываем сердцевину из нескольких полешек – это и будет основой нашего топлива для костра, далее уже можно подкладывать более сырые части корой вверх.

3. В лесу сухо, но на земле только мелкие ветви, а вам нужны нормальные поленья для качественного костра.
При таких обстоятельствах нужно искать сухостой (высохшие деревья, но ещё не упавшие). Сделать это довольно несложно. Не имеет смысла смотреть на стволы или кору, это может быть обманчиво. Смотреть нужно на макушки деревьев. Если это хвойный лес, то трудностей не возникнет вовсе. Сухие иголки или полное их отсутствие гарантирует, что дерево погибло, и полностью сухое. Если же это лиственный лес, а на улице ранняя весна или поздняя осень, то здесь немного сложнее. Нужно присматриваться на образование почек, или же остатки до конца не опавшей листвы.

4. В лесу ранняя весна, местами лежит снег. Выбор между ветровалом и сухостоем, естественно, делаем в пользу последнего, но с маленьким нюансом. Для начального разведения костра подойдёт часть ствола на высоте, примерно, полутора метров от земли, так как всё что ниже – сырое из-за таявшего снега.

Средства розжига

В этом разделе я не стану рассматривать такие варианты, как «плеснуть бензинчиком». Но и рассказывать о совсем экзотических методах, таких как разжигание костра при помощи куска льда, бутылочного стекла или жестяной банки из-под пепси – тоже не вижу смысла.

За 18 лет экстремального туризма мне ни разу не приходилось пользоваться ими.

Средства розжига костра не настолько и велики, к ним можно отнести стандартные такие как – спички, зажигалка, так и менее распространённые – огниво, и огненный лук. Если с двумя первыми всё понятно, то на двух последних хотелось бы остановится чуть поподробней.

Огниво

Вплоть до XIX века являлось самым распространённым инструментом для добывания огня. Состоит огниво из трёх частей: кресало, кремень, и трут.

Кресало раньше изготавливали из железа, но оно имело один недостаток – излишнюю твёрдость, и добиться искр руками было сложно. Впоследствии железо заменили на мишметаллы (сплав редкоземельных элементов, получаемых при переработке руды), самым распространённым из которых в наше время является ферроцерий. Если в старые времена кресало имело различные формы, могло даже быть маленьким произведением искусства, например, в виде двух переплетающихся змей, то в настоящее время кресало выглядит как металлический стержень различного диаметра и длины, имеющий деревянную или пластиковую рукоятку.

Кремень же изготавливался из более твёрдого материала, чем кресало. Как правило в старину использовался природный минерал кремень (отсюда и пошло название). Его задачей было высекание стружки в виде воспламеняющихся искр с более мягкого кресала. В настоящие время, за счёт изготовления кресала из более мягких мишметаллов, на смену кремнию пришла закалённая сталь, в виде металлической пластинки или обуха ножа.

Трут – это любой легковоспламеняющийся материал: вата, сухой мох, мелкая древесная стружка, трутовые грибы и т.д.

Огниво является очень надёжным и безотказным средством для добывания огня, которому не страшна ни влага, ни механические воздействия.

Кстати, нет необходимости постоянно таскать с собой все три его составляющие элемента. Достаточно будет только одного кресала, а кремень легко заменит обух ножа (ведь человек в лесу без ножа – это нонсенс), или на крайний случай подойдёт любой камешек подходящей формы.

С трутом всё проще – взяли нож, настругали мелкой стружки или срезали бересты, расщепив её на мелкие волокна. Можно найти гриб трутовик, прорастающий, как правило, на берёзах. В общем, ничего сложного в этом нет.

Добывают огонь с помощью огнива резкими шкрябающими движениями кремня об кресало, чтобы высекающиеся искры точно падали на подготовленную заранее кучку трута. Когда появляется маленький уголёк, начинаем его раздувать, по мере разгорания, подкладывая в него кусочки бересты или стружек. И вот, в наших руках уже настоящий огонь.

Огненный лук

Это уже является довольно экзотическим средством, сам я его использовал с десяток раз, но только для того чтобы выработать навык. По сути своей, оно вам может пригодится только при экстремальной ситуации, когда с вашим снаряжением что-то случилось, но знания лишними не бывают, поэтому:

Отыщите сухую палочку или выстругайте её самостоятельно из полешка длиной около 40 сантиметров.
Так же найдите сухую, и более-менее плоскую дощечку или щепку. Если её нет, то сделайте самостоятельно при помощи ножа (ведь нож у нас всегда с собой).
Третьим элементом будет ветка какого-нибудь упругого кустарника, которая и станет основой нашего лука.
В качестве тетивы можно использовать шнурки или сплести верёвку из корней дерева, лиан и т.п.

Теперь собираем конструкцию.

Берём упругую ветку, делаем ножом углубления на обоих концах, завязываем в этих углублениях верёвку, чтобы она не сползала, сгибаем ветку так, чтобы верёвка получила сильное натяжение, и наше творение напоминало лук.
Далее на плоской дощечке ножом делаем углубление диаметром примерно с наш первый элемент (сухая палочка). Внимание, важная деталь: от этого углубления нужно вырезать небольшую сквозную канавку, она будет играть роль поддувала, ведь без воздуха огня не бывает.
Далее перекручиваем на один раз тетиву нашего лука, вокруг сухой палочки. Первый её конец упираем в углубление плоской дощечки, а второй в нашу ладонь (крайне желательно ладонь чем-нибудь защитить). Запасаемся терпением, и за счёт силы трения добываем маленький уголёк в нашем углублении плоской дощечки.
Конечно же предварительно мы должны подготовить трут, который будем разжигать от этого уголька.

Как разжечь костёр

Как же разжечь костёр с одной спички? Очень легко! Главное – подготовка.

Нужно убедится, что древесина сухая. Как найти сухую древесину, я говорил в разделе «топливо для костра».
Находим бересту, если её нет, то берём нож и строгаем стружку среднего размера, примерно, с две пригоршни.
Находим тоненькие сухие веточки или ножом стругаем щепу из полешка.
Поджигаем бересту или горсточку стружки, как она займётся, подкладываем туда хворост или щепки. Как загорится и это, уже можно подкладывать основные поленья (корой вверх). Можно и сразу сложить костёр, соблюдая вышеописанную очерёдность. Вот и всё, абсолютно ничего сложного, главное – не спешить, и не наваливать что попало и как попало.

Костёр в зимнем лесу

Если же стоит задача развести костёр в зимнем лесу, то здесь существует два варианта.

Вариант первый. Очищаете место костровища от снега до самой земли. Да, задача не лёгкая, ведь снега может быть по пояс или по грудь. Но раз вы оказались в лесу зимой и вам нужен огонь, то согреться до разжигания костра лишним не будет, тем более эту задачу можно выполнить даже без лопаты, при помощи одних рук и ног – проверено лично. Если у вас есть лыжи – копайте лыжами.

Вариант второй. Если наст более-менее плотный, берём несколько жердей сухостоя длиной не менее двух метров (а лучше больше), укладываем на снег плотно друг к другу, как настил, и уже посередине этих жердей собираем костёр. Жерди не дадут ему провалится в снег, пока не прогорит их середина, но как это произойдёт, их можно снова сдвинуть к центру и костёр получается вполне долго живущим.

Костёр под дождём

Первым делом нужно найти естественный навес от дождя в виде густой кроны дерева (осторожней, не спалите дерево), или же соорудить навес самостоятельно. При самостоятельном изготовлении, при отсутствии современных материалов, в качестве крыши навеса хорошо подойдёт густо уложенный лапник поверх жердей. Только учтите, что навес нужно делать достаточно высоким, не менее 180 см, иначе есть вероятность просто сжечь его.

Если дождь очень сильный, и лесная подстилка уже не справляется с обилием осадков, то так же, как и зимой, можно сделать настил под костёр, только использовать жерди уже гораздо короче, сантиметров по 40 будет вполне достаточно. Поиск же сухих дров не чем не отличается от описанного выше в этой статье.

Виды костров

Видов костров существует великое множество. Скажу честно, я не использовал их все, а только часть, и выделил для себя самые оптимальные, с самым высоким КПД, учитывая трудозатраты по их подготовке.

Условно разделю их на два вида: для обогрева и для приготовления пищи. Хочу сразу заметить, моё разделение не говорит о том, что на первом виде нельзя приготовить пищу, а вторым – обогреться. Просто трудозатраты по их созданию отличаются, и требования к комфортному обогреву и приготовлению пище также различны.

Костры для обогрева

1. Нодья

Заслуженно популярный костёр среди охотников-промысловиков и экстремальных туристов. Основное его назначение – обогрев спального места, группы людей, вплоть до минус 30 градусов. Второй же его несомненный плюс – это время горения, которое может составлять более 10 часов без дополнительного вмешательства со стороны человека. Также Нодья неплохо справляется с приготовлением пищи на группу людей. Именно на группу, так как одному-двум людям при комфортной температуре окружающей среды нет смысла собирать Нодью исключительно для приготовления пищи. Костёр достаточно трудозатратный, одним ножом не обойдёшься, для его приготовления понадобится топор или пила.

Для создания Нодьи понадобится два или три бревна (Нодья бывает из двух или трёх брёвен). Диаметр брёвен должен составлять примерно 30 сантиметров при длине около 2 метров, можно и больше. Ведь чем массивнее будут брёвна, тем больше жара будет давать костёр, и тем меньше вероятность просыпания ночью от холода из-за его прогорания.
Так же нам пригодятся не менее четырёх чурок, диаметром примерно 7 сантиметров, два из которых будут длинной сантиметров 50, а оставшиеся – сантиметров по 20.

Сборка костра осуществляется следующим образом:

Берём две более длинные чурки и укладываем на них самое тонкое бревно из трёх.
Позади него, вплотную, кладём бревно потолще. Эти чурочки должны приподнимать брёвна над землёй, обеспечивая лучшую циркуляцию воздуха.
Сверху этих брёвен по всей длине укладываем хворост или иной розжиг.
На первое же бревно (которое самое тонкое) раскладываем оставшиеся более мелкие чурки, а поверх них кладём затёсанное с одной стороны самое толстое бревно, тёсом вниз.
Запаливаем розжиг. Как брёвна займутся, можно убрать чурбачки из-под толстого бревна, тем самым ограничив приток воздуха, что снизит пламя, но увеличит время горения костра.

2. Таёжный костёр

По сравнению с Нодьей, он более прост в изготовлении, но в качестве минуса мы получаем необходимость просыпаться 1-2 раза за ночь, чтобы подвинуть брёвна. В остальном же, эти два костра очень похожи.

Для его создания нам так же понадобятся крупные брёвна аналогичного размера, только в количестве от 4 до 5 штук.

Первое бревно – самое толстое (завалок), укладывается на землю.
Поверх него поперёк кладём 3-4 бревна. Слегка, сантиметров на 40, выдвигаем их вперёд, и плотно прижимаем друг к другу и подкладываем под них растопку.
Та же часть брёвен, что лежит на земле, не должна соприкасаться друг с другом, а должна быть раздвинута веером. Это делается для того, чтобы замедлить прогорание костра.

Костры для приготовления пищи

1. Полинезийский костёр

Самый редко встречаемый костёр в наших широтах, по моему мнению, очень зря.
Я люблю делать этот костёр в стационарном лагере, ведь он позволяет приготавливать поистине вкуснейшие блюда, ведь по своей функциональности он напоминает печку, а если его сверху чем-нибудь накрыть, то получится коптильня.
Если же по каким-либо причинам вы захотите оставить своё пребывание не замеченным, то этот костёр как нельзя лучше подойдёт под эти задачи, так как он слабо заметен.

Для его изготовления нам понадобится:

Выкопать конусообразную ямку, глубина может варьировать от 50 до 100 сантиметров.
Внутрь этой ямки по её окружности вертикально плотно друг к другу ставим чурбаки (чем больше их диаметр, тем дольше будет гореть костёр).
По середине этой ямки накидываем хворост и щепу и поджигаем их. Со временем огнём займутся и вертикально стоящие чурбаки.

Из плюсов можно отметить, что пламя получается мощное, чётко направленное вверх, не уходящее в сторону из-за порывов ветра, что положительно способствует быстрому приготовлению пищи. Если слегка потушить чурбаки, что бы они не давали открытого пламени, и в центре этого костра подвесить кусок мяса, то мы получим равномерную прожарку со всех сторон, а если ямку чем-нибудь накрыть сверху, то получится печка с функцией копчения.
Из минусов – нужно копать ямку.

2. Костёр-колодец

На этот костёр удобно прямо сверху поставить любую посудную утварь – сковороду, котелок, кастрюлю, и так далее. Так же к плюсам можно отнести направленное пламя и медленную скорость прогорания костра. Минусом же является необходимость подготовки чурбаков примерно одинокого диаметра и длины.

Сборка осуществляется следующим образом:

Складываем чурбаки друг на друга в виде сруба. Площадь костра и его высота, меняются исходя из задач.
В центре этого сруба (колодца) разжигаем огонь из хвороста и щепы, или иного легковоспламеняющегося материала.
По необходимости верх этого сруба можно застелить чурбаками в виде плоской крыши.

Правила безопасности или как потушить костёр

Здесь я, наверное, ничего нового не скажу, каждый знает, что костёр заливают водой. Но бывают ситуации, когда запас воды ограничен, а огонь потушить нужно.

При отсутствии возможности залить костёр водой, нужно дождаться, когда он полностью прогорит. Да, безусловно, это время, но лес и его обитатели гораздо важнее вашего времени.

Как второй вариант, огонь можно закопать землёй. Только будьте внимательны – землёй, а не лесной подстилкой. Землю лучше брать на глубине от 30 сантиметров, так как до этого значения в почве ещё содержатся органические вещества, за счёт которых огонь может снова разгореться.

СОВЕТ!
Чтобы было проще разжечь огонь, особенно в сырую погоду, заранее дома заимствуем у своей «второй половины» ватные косметические диски – спонжики. Растапливаем на водяной бане восковую свечу и пропитываем в этом воске наши (теперь они уже наши) спонжики. После их высыхания мы получаем замечательную долгоиграющую и плохо тухнущую растопку, которая способна гореть даже под небольшим дождём.

С уважением ко всем,
мастер по заточке Алексей Тарасов.

Единицы теплоты

“…- Сколько попугаев в тебе поместится, такой у тебя рост.
– Очень надо! Я не стану глотать столько попугаев!…”

Из м/ф “38 попугаев”

В соответствии с международными правилами СИ (международная система единиц измерения) количество тепловой энергии или количество тепла измеряется в Джоулях [Дж], также существуют кратные единицы килоДжоуль [кДж] = 1000 Дж. , МегаДжоуль [МДж] = 1 000 000 Дж, ГигаДжоуль [ГДж] = 1 000 000 000 Дж. и пр. Эта единица измерения тепловой энергии является основной международной единицей и наиболее часто используется при проведении научных и научно-технических расчётов.

Однако, все из нас знают или хотя бы раз слышали и другую единицу измерения количества теплоты (или просто тепла) это калория, а также килокалория, Мегакалория и Гигакалория, что означают приставки кило, Гига и Мега, смотреть пример с Джоулями выше. В нашей стране исторически сложилось так, что при расчёте тарифов за отопление, будь то отопление электроэнергией, газовыми или пеллетными котлами принято считать стоимость именно одной Гигакалории тепловой энергии.

Так что же такое Гигакалория, килоВатт, килоВатт*час или килоВатт/час и Джоули и как они связаны между собой?, вы узнаете в этой статье.

Итак, основная единица тепловой энергии это, как уже было сказано, Джоуль. Но прежде чем говорить об единицах измерения необходимо в принципе на бытовом уровне разъяснить что такое тепловая энергия и как и для чего её измерять.

Всем нам с детства известно, чтобы согреться (получить тепловую энергию) нужно что-то поджечь, поэтому все мы жгли костры, традиционное топливо для костра – это дрова. Таким образом, очевидно, при горении топлива (любого: дрова, уголь, пеллеты, природный газ, солярка) выделяется тепловая энергия (тепло). Но, чтобы нагреть, к примеру, различные объёмы воды требуется разное количество дров (или иного топлива). Ясно, что для нагрева двух литров воды достаточно нескольких пален в костре, а чтобы приготовить полведра супа на весь лагерь, нужно запастись несколькими вязанками дров. Чтобы не измерять такие строгие технические величины, как количество теплоты и теплота сгорания топлива вязанками дров и вёдрами с супом, теплотехники решили внести ясность и порядок и договорились выдумать единицу количества теплоты. Чтобы эта единица была везде одинаковая её определили так: для нагрева одного килограмма воды на один градус при нормальных условиях (атмосферном давлении) требуется 4 190 калорий, или 4,19 килокалории, следовательно, чтобы нагреть один грамм воды будет достаточно в тысячу раз меньше теплоты – 4,19 калории.

Калория связана с международной единицей тепловой энергии – Джоулем следующим соотношением:

1 калория = 4,19 Джоуля.

Таким образом, для нагрева 1 грамма воды на один градус потребуется 4,19 Джоуля тепловой энергии, а для нагрева одного килограмма воды 4 190 Джоулей тепла.

В технике, наряду с единицей измерения тепловой (и всякой другой) энергии существует единица мощности и, в соответствии с международной системой (СИ) это Ватт. Понятие мощности также применимо и к нагревательным приборам. Если нагревательный прибор способен отдать за 1 секунду 1 Джоуль тепловой энергии, то его мощность равна 1 Ватт. Мощность, это способность прибора производить (создавать) определённое количество энергии (в нашем случае тепловой энергии) в единицу времени. Вернёмся к нашему примеру с водой, чтобы нагреть один килограмм (или один литр, в случае с водой килограмм равен литру) воды на один градус Цельсия (или Кельвина, без разницы) нам потребуется мощность 1 килокалория или 4 190 Дж. тепловой энергии. Чтобы нагреть один килограмм воды за 1 секунду времени на 1 грдус нам нужен прибор следующей мощности:

4190 Дж./1 с. = 4 190 Вт. или 4,19 кВт.

Если мы хотим нагреть наш килограмм воды на 25 градусов за ту же секунду, то нам потребуется мощность в двадцать пять раз больше т.е.

4,19*25 =104,75 кВт.

Таким образом, можно сделать вывод, что пеллетный котёл мощностью 104,75 кВт. нагревает 1 литр воды на 25 градусов за одну секунду.

Раз мы добрались до Ватт и килоВатт, следует и о них словечко замолвить. Как уже было сказано Ватт – это единица мощности, в том числе и тепловой мощности котла, но ведь кроме пеллетных котлов и газовых котлов человечеству знакомы и электрокотлы, мощность которых измеряется, разумеется, в тех же килоВаттах и потребляют они не пеллеты и не газ, а электроэнергию, количество которой измеряется в килоВатт часах. Правильное написание единицы энергии килоВатт*час (именно, килоВатт умножить на час, а не разделить), запись кВт/час – является ошибкой!

В электрокотлах электрическая энергия преобразуется в тепловую (так называемое, Джоулево тепло), и , если котёл потребил 1 кВт*час электроэнергии, то сколько же он выработал тепла? Чтобы ответить на это простой вопрос, нужно выполнить простой расчёт.

Преобразуем килоВатты в килоДжоули/секунды (килоДжоуль в секунду), а часы в секунды: в одном часе 3 600 секунд, получим:

1 кВт*час =[ 1 кДж/с]*3600 c.=1 000 Дж *3600 с = 3 600 000 Джоулей или 3,6 МДж.

Итак,

1 кВт*час = 3,6 МДж.

В свою очередь, 3,6 МДж/4,19 = 0,859 Мкал = 859 ккал = 859 000 кал. Энергии (тепловой).

Теперь перейдём к Гигакалории, цену которой на различных видах топлива любят считать теплотехники.

1 Гкал = 1 000 000 000 кал.

1 000 000 000 кал. = 4,19*1 000 000 000 = 4 190 000 000 Дж.= 4 190 МДж. = 4,19 ГДж.

Или зная, что 1 кВт*час = 3,6 МДж пересчитаем 1 Гигакалорию на килоВатт*часы:

1 Гкал = 4190 МДж/3,6 МДж = 1 163 кВт*часов!

Если прочитав данную статью вы решили, проконсультироваться со специалистом нашей компании по любому вопросу, связанному с теплоснабжением, то вам Сюда!

Тепло дров: Камин

ЦЕЛЬ:: Учащийся поймет преимущества и недостатки использования древесного топлива для отопления и увидит, как камин вписывается в план энергосбережения дома.

ЗАДАЧИ:: Студент сможет:; 1. Укажите преимущества и недостатки использования древесины в качестве топлива для отопления дома.; 2. Опишите, что подразумевается под термином «приправа», и укажите важность этого процесса.; 3. Укажите КПД типичного камина и перечислите способы повышения КПД.

УРОК / ИНФОРМАЦИЯ:: Древесина — это возобновляемый ресурс, который можно использовать в качестве топлива в доме. Хотя некоторые считают, что древесина более естественна и менее вредна, чем газ или нефтепродукты, следует тщательно взвесить преимущества и недостатки использования древесины в качестве топлива.; Преимущества; Недостатки; Тип сжигаемой древесины, лиственной или мягкой древесины, важен при оценке эффективности использования энергии. Твердые породы содержат меньше смолы и горят медленнее и дольше, а хвойные сгорают быстрее. В дополнение к типу, продолжительность выдержки древесины очень важна при обсуждении эффективности использования топлива. Приправа древесины относится ко времени, когда ей дают высохнуть перед использованием. Поскольку влага в древесине снижает ее топливную ценность, для обогрева дома требуется древесина, высушенная не менее 3–6 месяцев. Никогда не сжигайте обработанную древесину.

ДЕЙСТВИЕ 1:: Что такое зеленое дерево?; ____________________________________________________________; ____________________________________________________________; Сжигание влажных или сырых дров неэффективно, поскольку на испарение этой влаги тратится много энергии. Зеленая древесина — это древесина, которая была недавно срублена и не успела вылечиться.; Чем суше дрова, тем экономичнее их сжигание. Эту концепцию лучше понять после изучения трех стадий горения. Эти этапы следующие:; 1. Древесина нагревается и испаряет содержащуюся в ней влагу. В этот момент огонь не дает большого количества тепла.; 2. Древесина разрушается при 500°F, и пары, содержащие от 50% до 60% теплотворной способности, выделяются при 1100°F.; 3. После выгорания газов и испарения влаги древесный уголь остается и горит при температуре выше 1100°F.; Таким образом, чем больше времени и энергии тратится на первую стадию сгорания, когда происходит сушка, тем меньше тепла остается для использования в помещении.; Не забирайте тепло от камина для циркуляции в системе воздуховодов вашей системы центрального отопления/охлаждения. Это может сжечь компрессор, особенно в тепловых насосах.

Деятельность 2:: Является ли камин энергоэффективным способом отопления дома? Почему или почему нет?; ____________________________________________________________; ____________________________________________________________; Министерство энергетики США показало, что только 5% тепла от типичного камина доступно для использования в помещении. Это может быть несколько улучшено:; 1. Добавление аксессуаров для камина, таких как конвекционная труба, решетка, стеклянная дверь или воздуходувка.; 2. Использование камина при температуре наружного воздуха от 40°F до 50°F. Эффективность камина снижается при более низких температурах.; 3. Обеспечение огня достаточным количеством кислорода и хорошей циркуляцией воздуха из внешнего источника.; 4. Закрытие помещения, в котором находится огонь.; 5. Используйте только хорошо выдержанную, сухую древесину.; 6. Расположение камина на внутренней стене.; 7. Выключите другие отопительные системы, пока работает камин.; 8. Дровяная печь или каминная топка – один из самых эффективных способов повышения эффективности.; 9. Используйте газовые журналы.

ЗАДАНИЕ 3:: Являются ли следующие утверждения фактами или мнениями о дровяном отоплении и каминах? Поставьте « F » перед каждым утверждением, которое является фактом, и « O » перед каждым утверждением, которое является мнением.; _____1. Древесина является возобновляемым природным ресурсом.; _____2. Древесина всегда является наименее дорогим вариантом энергии.; _____3. 5% доступного древесного тепла, вероятно, кажется теплее, чем электрическое отопление.; _____4. Пожары нуждаются в адекватной циркуляции кислорода и воздуха, желательно из внешнего источника.; _____5. Стеклянная противопожарная дверь — это решение всех проблем, связанных с неэффективным использованием дров.; _____6. Древесный дым не токсичен для окружающей среды.; _____7. Использовать древесину в качестве источника энергии легко и быстро.; _____8. Все люди наслаждаются красивым и уютным огнем и не обращают внимания на его неэффективность.; _____9. Камины необходимы, чтобы сделать дом уютным и теплым.; _____10. Влага в древесине должна испариться до того, как огонь отдаст тепло.

РЕСУРСЫ:: Древесное отопление, Паб. № 2034. Совместная служба распространения знаний, Университет штата Луизиана, Батон-Руж, Луизиана, 1982 г.

ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ: Подчеркните правильное слово или фразу в каждой паре, которая лучше всего завершает предложение.; 1. Древесина является (возобновляемым; невозобновляемым) природным ресурсом.; 2. Древесина может использоваться в (одном; многих) типах систем сжигания древесины.; 3. Древесина должна быть выдержана, по крайней мере, за (1-2; 3-6) месяцев перед использованием.; 4. Когда древесина начинает нагреваться и влага испаряется, она (не) излучает тепло.; 5. Уголь горит выше (110°F; 1100°F).; 6. Типичный камин обеспечивает (5%; 15%) своего тепла для использования в помещении.; 7. Камины лучше работают при температуре наружного воздуха (ниже нуля, умеренной).; 8. (Закрыть; открыть) помещение, в котором находится огонь, для наиболее эффективного обогрева.; 9. Размещение камина на (внутренней или внешней) стене позволяет излучать больше тепла в дом.; 10. Древесина, вероятно, является одним из (наиболее; наименее) эффективных видов топлива.

ЗАМЕТКИ УЧИТЕЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1:: Зеленая древесина — это влажная древесина, которая плохо горит.

ЗАДАНИЕ 2:: Изучите мнение учащихся о дровяном отоплении.

ЗАДАНИЕ 3:: 1. Факт; 2. Мнение — Древесина, которую нужно покупать в магазине, стоит дорого. Или, возможно, если учесть все оборудование, необходимое для сбора, рубки и подготовки дров, эти затраты перевесят стоимость мазута или электрического тепла.; 3. Мнение — В информации не говорится, что какой-либо источник тепла «теплее» другого.; 4. Факт; 5. Мнение — Стеклянная противопожарная дверь — это только один из аксессуаров. Еще несколько необходимо для повышения эффективности. Другие проблемы могут быть связаны с недостаточной циркуляцией воздуха или сырой древесиной.; 6. Факт; 7. Мнение — Те, кто рубит или складывает дрова и ухаживает за костром, возможно, не думают, что дровяное отопление — это быстро и легко.; 8. Мнение. Невозможно сделать одно утверждение относительно того, чем наслаждаются все люди. Мы не можем этого знать.; 9. Мнение — Опять же, нельзя сказать, что всем людям нужно, чтобы было уютно и тепло.; 10. Факт

ПРИМЕЧАНИЯ / ОПРЕДЕЛЕНИЯ:: 1. Опасность жара дровами — Может быть опасность, связанная с рубкой и транспортировкой дров, а также с настоящим дровяным огнем.; 2. Каменный камин — Представленная информация основана на популярном кирпичном камине. Другие типы каминов или те, которые оснащены специальными устройствами, могут иметь КПД более 5%.; 3. Возобновляемый источник энергии — Источник энергии, который можно пополнить в течение нашей жизни. Древесина является возобновляемым источником энергии, поскольку лес может восстановиться за 20–30 лет.; 4. Приправа — Относится к сушке древесины. Неэффективно сжигать зеленую древесину, так как большая часть энергии тратится на испарение влаги до того, как может быть выделено тепло.

ОТВЕТЫ НА ПРОВЕРКУ ИНФОРМАЦИИ:: 1. возобновляемый; 2. много; 3. От 3 до 6; 4. не; 5. 1100°F; 6. 5%; 7. умеренный; 8. Закрыть; 9. внутри; 10. минимум

Комментарии или вопросы по адресу: [email protected]

Возврат в меню домашней энергии

Сколько дров мне понадобится этой зимой?

Независимо от того, обогреваете ли вы свой дом или наслаждаетесь уютным огнем в своем внутреннем или открытом камине, выясните, сколько дров вам понадобится на зиму.

Согласно последним данным переписи, почти два процента домохозяйств в США отапливаются дровами с помощью каминов, дровяных печей или дровяных котлов. Это означает, что более 2,5 миллионов домов используют дрова или древесные гранулы в качестве топлива для отопления.

Если ваш дом относится к числу таких, или даже если вы просто время от времени пользуетесь крытым или открытым камином для создания тепла и атмосферы, ключевым фактором является наличие достаточного количества дров, чтобы пережить зиму. Расчет того, сколько дров вам нужно купить и хранить на сезон, позволит вам оставаться в тепле всю зиму, без перерывов, пока вы ждете очередную поставку дров.

Как узнать, достаточно ли у вас под рукой? Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, сколько дров вам понадобится в этом сезоне.

На этой странице

Начните со средней температуры наружного воздуха

В зависимости от того, где вы живете в США, отопительный сезон обычно длится с октября до конца апреля. Всемирная организация здравоохранения и Министерство энергетики США рекомендуют зимние настройки термостата в диапазоне от 64 до 68 градусов по Фаренгейту. Более холодные зимы, конечно, обычно требуют больше дров.

Добавьте в статью «Использование и другие источники тепла»

Вам нужно достаточно дров, чтобы обогревать весь дом всю зиму или только для разведения огня в очаге в гостиной или на заднем дворе? Между этими двумя потребностями большой разрыв. Возможно, вы попадаете между ними. Может быть, ваш дровяной камин позволяет вам ненадолго приглушить печь, или вы используете обогреватели в определенных частях вашего дома.

«Если вы используете дровяной прибор в качестве основного источника тепла, вы можете рассчитывать на использование от трех до шести связок дров за сезон, в зависимости от того, где вы находитесь», — говорит Расс Диммит, директор обучение в Американском институте безопасности дымоходов.

«Если вы используете нагревательный прибор только для создания атмосферы здесь и там, вы, вероятно, будете использовать шнур или меньше за сезон».

Расчет размера комнаты или дома

Pgiam/Getty Images

Эрик Карлсон, исполнительный директор Ассоциации лесного хозяйства Западной Вирджинии, делится простой формулой для расчета количества древесины для отопления дома. «В северном климате, таком как Мэн, два-три шнура на 1000 кв. футов — хорошее практическое правило», — говорит он.

Таким образом, дом площадью 1500 квадратных футов в холодной Новой Англии нуждается в четырех-пяти связках дров, чтобы пережить зиму. Чем дальше на юг, тем меньше нужно. По словам Карлсона, для дома такого же размера в Западной Вирджинии требуется на 25–50 процентов меньше дров.

Также имейте в виду, что небольшие комнаты прогреваются быстрее, чем большие или жилые помещения открытой планировки. И независимо от размера комнаты, убедитесь, что ваши окна закрыты на зиму, чтобы теплый воздух не мог выйти наружу.

Фактор в дровах Тип

Дрова горят с разной скоростью. Использование лучших дров для отопления более эффективно.

Твердые породы горят медленнее и горячее, чем хвойные, и, безусловно, являются лучшим выбором для отопления помещений дровами, говорит Коди Стаут из Tree Triage. Мягкие породы дерева, такие как сосна и кедр, быстрее растут и созревают или высыхают быстрее, что обычно делает их менее дорогими, чем лиственные породы. Но для домашнего отопления между ними нет никакого сравнения.

Практически все дрова, которые вы покупаете, уже выдержаны либо естественным образом с течением времени, либо в результате ускоренного процесса сушки в печи. Высушенная в печи древесина светится легче, горит горячее и служит дольше, чем древесина, выдержанная традиционным способом. Но это стоит примерно на 10-30 процентов больше, хотя сторонники говорят, что вы окупаете дополнительные затраты на энергоэффективность.

Бук, гикори и дуб входят в число многих лиственных пород, которые медленно горят и выделяют значительное количество тепла. Это отличный выбор, если отопление дома является вашим главным приоритетом. Если вы стремитесь к атмосфере, по-прежнему придерживайтесь твердой древесины для внутреннего огня и любого открытого огня, на котором вы можете готовить. Мягкая древесина, хотя и дешевле и легче разжигается, выделяет смолу, которая может засорить дровяную печь, и производит гораздо больше дыма, чем твердая древесина.

Для сжигания отходов на заднем дворе можно использовать различные виды древесины мягких и твердых пород. Мягкая древесина легко загорается, поэтому она хороша для растопки, и вы получите тот приятный запах, который исходит от хвойных деревьев. Просто обязательно следите за расстоянием, на котором сидите, так как хвойные породы имеют тенденцию лопаться и излучать больше искр.

Окончательное количество дров

Учтите все вышеперечисленные пункты, чтобы определить количество дров, которые вам понадобятся, а затем поговорите с тем, у кого вы их покупаете, чтобы проверить ваши размеры и расчеты дров. Вот общее руководство:

Если вы используете дрова для обогрева дома:

В северном или холодном климате Среднего Запада примерно два-три шнура на 1000 кв. футов дома.
В более мягком климате, например, в Средней Атлантике или на юго-востоке, рассчитывайте от одного до двух шнуров на 1000 кв. футов дома.

Если вы используете дрова для развлекательного костра или дополнительного отопления:

Для периодического разведения огня в помещении — скажем, раз в неделю или около того — на зиму более чем достаточно полкорда дров.
No related posts.