Сколько должно быть давление в расширительном бачке: какое должно быть и как проверить

Какое давление должно быть в расширительном бачке: оптимальные параметры

Приветствую Вас, если вы проживаете в своём доме и имеете отдельную отопительную систему, то должны знать, какое давление должно быть в расширительном бачке. Имея представление о правильных параметрах, сможете удерживать стабильную работу всего оборудования и обеспечите безопасность для себя и других жильцов дома. Данная дилемма и побудила к созданию этой статьи на блоге ballony.com.ua. И здесь отражаются ключевые аспекты проверки и настройки показателей и технологии.

Содержание

1. Назначение расширительного бака
2. Оптимальные параметры давления
3. Если дома аппарат с двумя функциями
4. Упадки и решения
5. Способы проверки
6. Принципы настройки
7. Нюансы обслуживания
8. Аппаратура с косвенным нагревом
9. Вопрос по двигателю

• Читайте также: Какое должно быть давление в газовом котле: сколько в расширительном бачке и воды >>>

Назначение расширительного бака

Здесь есть тесная связь с тепловым носителем (ТН) в отопительной сети. При нагревании он расширяется, из-за чего давление в трубах скачет, и оборудование рискует выйти из строя. Указанный бачок нивелирует в них излишки воды.

И она, увеличиваясь в объёме, выходит в ёмкость. В итоге радиаторы и разводка не повреждаются, а котёл работает стабильно.

Когда ТН остывает, его дефицит восполняется без участия пользователя. Заслуга в этом заключается в конструктивных спецификах гидробака.

Такой агрегат не применяется только для системы горячего водоснабжения. Ведь холодный ТН не имеет свойств к расширению.

Оптимальные параметры давления

Необходимые показатели для стабильной работы сети отражены в документации аппарата. И выставив их, пользователь создаёт подходящие условия для этого. По стандартам на каждые 10 м. напора необходимо давление в 1 атм.

Расширительные бачки могут быть открытыми и изолированными. Первые не гарантируют полной автономности и увеличивают только интервал между их обслуживанием. В такой системе разогретый ТН испаряется, и приходится периодически его подливать. Давление в сети образуется только из-за расположения бака на определённой высоте: на чердаке, последнем этаже, под потолком и т.д.

В подобной конструкции отсутствует давление. А при расчёте параметров учитывается схема 1 м – 0,1 атм. Для автоматизации добора жидкости здесь устраивается поплавок, открывающий при опускании вентиль. Он поднимается после наполнения ёмкости и блокируется попадание воды в неё.

Но даже и при таком раскладе необходим контроль над работой технологии. И из-за низкой эффективности она возведена в ранг устаревшей, и может встречаться только в архаичных строениях.

И сегодня обычно устраиваются системы отопления закрытого типа. Причины кроются в их преимуществах:

1. Расположение бака в любом месте.
2. Мощная герметичность. ТН почти не испаряется.
3. Защищённость труб и радиаторов от коррозии.
4. Незначительная разница температур.
5. Приспособленность к различным обогревательным аппаратам: радиаторам, конвекторам, «теплым полам» и т. д.
6. Возможность встраивания бойлера косвенного нагревания для горячей воды.

Если дома аппарат с двумя функциями

Гидробак для двухконтурного котла обычно имеет объём 6-8 л, и компенсирует расширения ТН до 120 л. Для стандартной эксплуатации в небольшой квартире или доме этого вполне достаточно.

Для частного дома площадью более 100 кв.м. требуется дополнительный вариант на 10-12 л. При этом учитываются специфики отопительной системы:

1. Зачастую здесь ставятся нестандартные радиаторы по форме и параметрам.
2. Большое число приборов в каждой комнате.
3. Наличие «тёплого пола».

Если применять резервуар меньшей ёмкости, то ТН при нагреве будет целиком его заполнять, там не останется пространства, усилится водяной напор и произойдёт аварийный выброс. После этого котёл любой марки не запустится.

При наличии дополнительного бака вода направится в него, а после остывания распределится по радиаторам.

Для более эффективной работы применяются гидробаки со специальной мембраной, дающей работать оборудованию при параметрах от 0,9 атм. Средние показатели достигают 1,2 атм. А так как многие современные котлы имеют особую защиту, то не включаются при значениях ниже 0,7 бар.

В классической схеме сети с открытым мембранным вариантом обязательно учитывается уклоны труб из расчёта 1 см — на 1 м, количество отопительной техники. Сам бак ставится после канализационного слива, присоединяется к котлу.

При использовании закрытой модели математика несколько иная, и определяются следующие показатели:

1. Фактический объём ТН.
2. Вместительность резервуара.
3. Польза в коэффициентах.
4. Начальный уровень давления в расширительном бачке для горячей воды.
5. Потенциальные специфики: уклоны труб, высота потолков, расположение приборов и т.д.

Упадки и решения

Если давление в отопительной сети снижается, причины этого таковы:

• Наличие воздушных пузырей в радиаторах или трубах.
• Сбой герметизации системы.
• Повреждение котла или циркуляционного насоса.
• Окисление радиаторов (обычно происходит у алюминиевых моделей).
• Поломка расширительной ёмкости.

Самое простое решение здесь – выпустить воздух через вентиль «Маевского». При бездействии метода требуется привлечение специалистов, поскольку нужны вмешательства в конструкции.

Способы проверки

Вычисление давления в системе отопления газового котла должно проводиться регулярно, хотя бы раз в неделю. Для процедуры используется автомобильный прибор (манометр). Он отражает показатели в МПа, они переводятся в бары по схеме 0,1 – 1.

Перед измерением отключается аппаратура, и проверка начинается только после полной остановки циркуляции ТН в сети.

Если гидробак интегрирован в котёл, то перекрывается обратка и подача. Если он автономный, то в зоне его коммуникации запираются запорные краны, и сливается вся вода.

Дальнейшие действия:

1. К ниппелю бака монтируется насос. Происходит накачка до 1 атм. Остатки ТН выходят из ёмкости.
2. Блокируются краны запорной арматуры, давление в баке подводится под стандарты, указанные в паспорте.
3. Устраняется лишний воздух.
4. Отсоединяется насос и привинчивается особый колпак. Сеть заполняется ТН.

Выяснить правильность регулировки можно после выхода котла на функциональные показатели. Не обращайте внимания на первые цифры после его запуска. Объективные данные отображаются через 20-30 минут после старта.

Принципы настройки

При правильной накачке гидробака стрелка манометра показывает плавное развитие. Если появляются скачки, нужна дополнительная регулировка. Без этого сеть не будет работать продуктивно.

Вычисляется давление газа в расширительном резервуаре любым из этих способов:

1. Манометр устроен с внешней стороны агрегата. Прибор отображает требующиеся данные. Убедиться в их объективности можно, предварительно блокировав клапаны (так бак отвяжется от сети водоснабжения). Через 10 минут воздух запускается в него и сразу стравливается. В этом момент следите за стрелкой манометра. Она должна плавно смещаться – это признак правильной настройки.
2. На баке нет манометра. Применяется портативная версия с аналогичным разъёмом, как у выпускного клапана ёмкости в верхнем секторе, надевается и плотно закрепляется здесь. Открывается клапан, и манометр синхронизируется с гидробаком и отображает актуальное давление в нём.

В случае крайне высоких показателей давления в ёмкости, её компенсирующие характеристики не срабатывают, а целостность компонентов системы оказывается на грани срыва. Появляется лишний воздух, и трубы, и радиаторы испытывают колоссальную нагрузку.

Если в ней пониженные параметры, уровень воды вытесняет мембрану, и весь бак заполняется ТН и постепенно здесь расширяется. На это реагирует защитный клапан, отключается механизм ГВС.

Во избежание указанных сложностей определяются оптимальные показатели и удаляются излишки воздуха. Все действия совершаются с холодной сетью, и к начальной цифре приплюсовывается 0,2 атм.

Статистический напор выявляется с помощью деления на 10 от высоты строения. Например, она в доме составляет 9 м, тогда арифметика получается такой: 9 : 10 + 0,2 атм. Для поправки этих данных в гидробак планомерно вводится воздух (для поднятия параметра) или удаляется из него (для понижения числа) через особый золотник.

Нюансы обслуживания

Для уверенности в стабильности отопительной сети, проверяйте все её компоненты до начала зимы. В идеале приглашаются специалисты для полного обследования. Процедура выполняется как до старта отопительного периода, так и после него.

При сливе ТН пустая техника должна находиться в сухом помещении и быть защищённой от влаги. Раз в полгода устраивается проверка мембраны. При обнаружении дефектов деталь меняется.

Аппаратура с косвенным нагревом

Это специальный бойлер, аккумулирующий и нагревающий определённые объёмы воды в котельной дома или другой зоне за счёт отнимания тепла у обогревательной системы. Его конструкция включает теплообменник и механизм циркуляции ТН для ГВС. Для функционирования первой составляющей может применяться труба отопительной сети.

Такие аппараты могут быть напольными, навесными, горизонтальными и вертикальными. Но их ключевой показатель не изменен – это вмещающийся объём воды. Современные модели оснащаются дополнительным функционалом, например:

1. Третьим входом на рециркуляцию.
2. Интегрированным электронагревателем.
3. Контролем по температуре и переключателем запуска насосов.

Гидробак здесь также нивелирует давление в сети ГВС. При нагревании воды в ней растут эти показатели, а ёмкость забирает лишнюю жидкость, снижая параметры.

Для лучшей эффективности бак подключается к сети вместе с компонентами безопасности. Зачастую без них фирмы отказывают в сервисе оборудования. Пример такой системы:

Гидробак подбирается по критерию 10% от объёма бойлера. Если аппарат на 200 л, то бак – на 20 л. Меньшая ёмкость не справляется с возлагающейся нагрузкой.

Для проверки давление в расширительном бачке бойлера косвенного нагрева сначала учитываются объёмы (в литрах):

1. Всего ТН.
2. Внутренних труб в доме.
3. Батарей.
4. Котла.

Совокупное значение умножается на поправочное число для определённой жидкости. Например, для воды оно составляет 0,2. И если общий объём 150 л, то с корректировкой (150 х 0,2) получается 30 л.

Заводская настройка бойлера рассчитана на давление от 0,75 до 3 атм. Если объём ТН в сети варьируется от 20 до 80%, при таких нормах, это нормально. Вычисления давления в баке определяется фактическими данными в трубах.

Пример: Р = 1.5 атм, то резервуар заполняется ТН температурой 18-20 С, и работает формула 1,5 х 0,8 = 1,2 атм. Это оптимальный параметр для обеспечения безаварийной работы.

Для вычисления давления в бойлере применяется ручной манометр с выводом, содержащим велосипедный ниппель. Резинка ставится напротив входа патрубка аппарата. Для настройки данных берётся обычный автомобильный насос. Числа также переводятся в МПа 1.0 ат =1.0 кгс/см2= 0.1 МПа.

Если определяется низкий показатель (меньше 1,2 атм), оперативной настраивается гидробак, иначе произойдёт аварийное выключение бойлера, в котельную выплеснется вода через защитный клапан.

Для настройки демпфер опустошается от воды. В него закачивается воздух обычным насосом для велосипеда при контроле манометра. Дальнейшие действия:

1. Отключение бойлера и его насоса циркуляции.
2. Блокировки запорной арматуры на месте бака.
3. Слив воды через сбросный сектор.
4. Блокировка подачи и обратки на входном/выходном участке, если гидробак устроен на бойлере.
5. Снятие ниппельного колпачка, подсоединение насоса.
6. Запуск воздуха до 1,5 атм. Когда выльется вся вода, он стравляется.
7. Блокировка той же арматуры (п.2). Доведение давления в баке до функциональных значений (применяется циркуляционный насос). Если показатели высокие, лишний воздух удаляется золотником.
8. Снятие насоса и ниппеля, перекрытие дренажной зоны.
9. Открытие запоров. Подпитка системы. Проверка гидробака.

Последнее действие реализуется при запуске бойлера. Стрелка на манометре также должна двигаться плавно.

Вопрос по двигателю

В технологии его охлаждения всегда должно фигурировать избыточное значение. Так антифриз поднимается до необходимой температуры (от +80°С до+90°С). При упадке данных происходит разгерметизация системы.

Но здесь появляется и другая дилемма – излишнее увеличение показателей (до 110 °С и более). Это чревато разрывом многих внутренних компонентов. В этом случае оперативно заменяется радиаторная крышка.

Какое должно быть давление в расширительном бачке системы охлаждения двигателя? Средний спектр 1,2 – 2 атм. Но по разным маркам и автомобилям значения варьируются, в некоторых современных моделях доходят до 2,2 атм.

Проверка показателей происходит на специальных стендах в СТО. Ориентировочные данные можно получить самостоятельно. Попутно также проверяется клапанная крышка этого бачка на предмет целостности и отсутствия дефектов.

Процедура происходит с применением манометра, компрессора, либо насоса. С гидробака удаляется верхний патрубок, вместо него ставится шланг, связанный с насосом. Образуется давление. И когда достигается параметр 1,4 – 1,5 атм, клапан срабатывает.

Если не удаётся своими силами выявить показатели, то обращайтесь в сервис. Своевременная проверка давления и оперативное решение избавляет от многих потенциальных опасностей.

Гидроаккумуляторы в системах холодного и горячего водоснабжения. Предназначение и настройка.

Гидроакумуляторы, расширительные бак, экспанзоматы – не смотря на некоторые различия в характеристиках, они все служат одинаковой цели и имеют одинаковую конструкцию. Фактически можно сказать, что под тремя разными понятиями подразумевается один предмет, призванный принять на себя избыточную жидкость, чтобы снизить давление, или вернуть ее, поддерживая давление в заданных рамках.

Можно выделить три цели, для которых предназначен гидроаккумулятор, и которые пересекаются друг с другом:

1. Накапливать (аккумулировать) жидкости.
2. Убирать избыточное давление путем аккумулирования жидкости.
3. Гасить гидроудары, возникающие в системе водоснабжения и отопления.

Гидроаккумурятор состоит из внешней металлической оболочки и внутренней эластичной мембраны. Между мембраной и стенками бака закачан воздух, а внутрь самой мембраны через штуцер поступает вода. Некоторые мембраны являются проходными – то есть имеют выходное отверстие с противоположной от горловины стороны. Оно предназначено для вывода воздуха из воды или теплоносителя. В таком случае вход для воды (теплоносителя) расположен снизу гидроаккумулятора, а сверху находится резьбовое соединение для выпуска воздуха.

Производители и продавцы разделяют гидроаккумуляторы – баки для холодного водоснабжения и экспанзоматы – баки для ГВС и отопления. Первые принято красить в синий, а вторые в красный цвет, хотя бывают и красные и белые гидроаккумуляторы. Но в народе и те и другие нередко называют расширительными бачками, не делая между ними отличий.

Между тем отличия есть. У гидроаккумуляторов мембрана всегда сменная. Для ее изготовления используется пищевая резина, которая безопасна для питьевой воды, но раньше изнашивается, в то время как у расширительных баков резина зачастую промышленная.

Гидроаккумуляторы делают с расчетом на большое рабочее давление – 6-10 атм, а экспанзоматы рассчитаны на 3-5 атм. А вот температуру в большинстве случаев они выдерживают одинаковую. К тому же при необходимости можно установить гидроаккумулятор на горячее водоснабжение так, чтоб на него поступала остывшая вода.

Параметры гидроаккумулятора

У каждого изделия есть характеристики, на которые обращает внимание покупатель при выборе. У гидроаккумуляторов это максимальное рабочее давление и объем.

Максимальное рабочее давление – это показатель давления воды, который способен выдержать бак. Для водоснабжения этот показатель может колебаться от 6 до 10 бар в зависимости от производителя и модификации. Для промышленных нужд иногда требуются баки с большим давлением, они чаще всего изготавливаются на заказ.

Объем гидроаккумулятора – указывается показатель самого стального бака, который мы видим снаружи. Между тем объем воды, который бак может принять, значительно ниже этого показателя, и может достигать половины. Он напрямую зависит от амплитуды давления – разницы между верхним и нижним пределами.

Также хорошо знать допустимое значение давления воздуха. Этот показатель может быть указан, либо его можно проверить самостоятельно. У каждого гидроаккумулятора есть пипка золотника, закрытая ниппелем. У небольших баков она находится на торце бака, у больших в этом месте расположен выход для выпуска воздуха, а золотник – немного ниже и вбок. Нагнетать воздух в бак можно при помощи автомобильного насоса, желательно с манометром, который обычно показывает давление внутри шины. Показатели для давления бака обычно указываются в барах или атмосферах (1 бар ≈ 1 атм), в то время, как шкала на автомобильных манометрах нанесена в Па или МПа. Шаг в 0,1 МПа равняется одной атмосфере (1 бар).

Гидроаккумулятор в системе водоснабжения

Назначение гидроаккумулятора мало меняется в зависимости от системы установки. В системе холодного водоснабжения он служит для:

• — аккумулирования воды;
• — поддержания постоянного давления в трубопроводе;
• — для защиты от гидроударов на длинных участках трубопровода.

На горячее водоснабжение также нужно устанавливать синий гидроаккумулятор. При нагревании вода расширяется, что приводит к увеличению давления, а это, в свою очередь, ведет к спуску воды через предохранительный клапан. Гидроаккумулятор ставят, чтобы не допустить сильного повышения давления, а преимущество синего в том, что мембрана для него изготавливается из пищевой резины.

Установка и настройка гидроаккумулятора в автоматической системе водоснабжения

Автоматическая система водоснабжения состоит из насоса, пульта управления им, реле давления, реле сухого хода, кроме этого в системе может стоять фильтр. Именно реле давления управляет насосом в автоматическом режиме. В реле установлено два порога давления – минимальное и максимальное, — и оно включает насос, когда давление падает ниже минимума, и выключает, когда оно достигает максимума. Для стабильной работы системы давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 2-3 метра (0,2-0,3 атмосферы) ниже, чем минимальное давление реле. К примеру, если минимальное давление 1,5 атм., то нужно закачать воздух до 1,2 атм.

Лучше произвести настройку гидроаккумулятора для более эффективной его работы.

Вариант 1

Подходит для случаев, когда гидроаккумулятор уже подключен к системе и в нем есть вода. Этот же способ помогает проверить целостность мембраны. Сначала отключите питание системы и откройте кран, чтобы спустить всю воду. Кран оставьте открытым, поскольку может сложиться ситуация, когда в расширительном баке осталась вода. Далее подключите к золотнику автомобильный насос и начните закачивание воздуха. Если из крана снова пошла вода, это может говорить о двух вещах – либо мембрана порвалась, либо во время работы гидроаккумулятора произошла разгерметизация воздуха, и тот вышел из бака.

Чтобы проверить, прекратите закачивать воздух и закройте кран, после чего запустите насос. Когда система наполнится, выключите питание и откройте кран, чтобы слить литров 20 воды. Снова закройте кран. Нажмите на золотник гидроаккумулятора и выпустите весь воздух. Если после того, как воздух закончится, польется вода, значит – мембрана повреждена и ее нужно менять. Если нет – с мембраной все в порядке и нужно заново повторить описанный прежде процесс накачивания.

Когда в расширительном баке установится подсчитанное давление воздуха, запустите систему, откройте кран и наблюдайте за манометром. Он должен показывать стабильное давление – если стрелка упадет один раз, это не так страшно. Вероятно в гидроаккумуляторе остался воздух, и теперь он вышел. Если стрелка упадет еще раз, значит давление слишком высокое. Нужно постепенно сбрасывать воздух, продолжая наблюдение, пока давление не выровняется.

Вариант 2

Если вы впервые подключаете расширительный бак к системе, сначала накачайте воздух, чтобы давление было чуть выше необходимого. Некоторые баки, например Aquasystem, продаются с уже накачанным воздухом. Подключите бак к системе, закройте все краны и включите насос. Не нужно ждать максимального давления в системе, достаточно, чтобы бак немного наполнился. Выключите питание насоса и спустите всю воду – так из гидроаккумулятора и системы уйдет попавший туда воздух. Снова закройте краны и заполните систему до отметки давления, которая немного превышает минимум. Выключите насос и спустите воду, пока давление в системе не будет на том же уровне, что и необходимое давление в гидроаккумуляторе. После этого понемногу спускайте воздух в гидроаккумуляторе, наблюдая за манометром. Как только его стрелка сдвинется вниз – значит, давление в гидроаккумуляторе стало ниже, чем в системе, и в него стала поступать вода. Прекратите спускать воздух.

Гидроаккумулятор в системе горячего водоснабжения

Роль гидроаккумулятора в системе ГВС такая же, как и в системе отопления – компенсировать давление, возникающее при нагреве воды. Бак можно устанавливать как перед бойлером, так и после – особой разницы нет. Но все же рекомендуем ставить гидроаккумулятор на подачу воды, из-за низких температур.

Для горячего водоснабжения лучше брать синий гидроаккумулятор – его мембрана сделана из пищевой резины, и он рассчитан на большее давление. Объем бака должен равняться 5-10% от объема бойлера, при этом если количество нагреваемой воды большое – 300-500 литров, можно брать 5%, а если небольшое – около 100, то лучше брать 10%. Для систем с нестабильным давлением, в частности центрального отопления, лучше брать больший запас объема.

Давление воздуха в расширительном баке для ГВС

Давление воздуха в баке для ГВС имеет не меньшее значение, чем для холодного водоснабжения. Подходы к выявлению необходимого показателя тут свои.

Первый способ – довольно приблизительный подсчет по среднему значению. За минимум берется минимальное значение давления в системе, за максимум – давление сброса предохранительного клапана.

Обычно у предохранительного клапана для ГВС значение 6 бар, минимальное давление в системе центрального отопления – 2 бара. Значит, давление воздуха в гидроаккумуляторе должно составлять 4 бара.

Второй способ можно назвать более точным. Ведь каким бы ни было давление в баке, система будет работать, вопрос в том – как именно. Поставим перед собой две цели: максимальный КПД и максимальный срок службы бака.

Срок службы бака выражается скорее, в сроке службы сменной мембраны. Мембрана рвется по довольно простой причине – вследствие износа. А основная причина износа мембраны – резкие и, можно сказать, критические изменения ее состояния. Когда гидроаккумулятор отдает всю свою воду, то мембрана под давлением воздуха сворачивается в лист, края которого сильно гнуться. Именно в этих местах чаще всего и происходит разрыв. Соответственно, чтобы не допустить быстрого износа резины, необходимо сделать так, чтобы мембрана как можно реже сворачивалась в лист. В идеале – никогда. Чтобы добиться этого, необходимо установить давление воздуха в мембране меньше, чем давление воды.

Тогда в состоянии покоя мембрана будет немного заполнена водой.

Для достижения максимально КПД требуется, чтобы количество воды в состоянии покоя в гидроаккумуляторе было минимальным.

Для достижения этой цели достаточно, чтобы давление воздуха в гидроаккумуляторе было на 1 бар меньше, чем минимальное давление воды в системе ГВС.

 

Проблемы с давлением воды — O’Grady Plumbing

Мониторинг

Высокое давление

Очень важным фактором минимизации износа находящейся под давлением части вашей водопроводной системы является контроль избыточного давления от повреждения системы водоснабжения. сторона. Это означает контроль давления подачи путем снятия показаний давления на нагруднике:

• Прикрепите манометр к любому нагруднику. (Примечание. Вы можете купить манометр у местного поставщика сантехники или в хозяйственном магазине. Купите тот, у которого есть красная стрелка ограничения, которая показывает пиковое давление, пока вы не сбросите его вручную. )
• Проверьте давление, оставив его на нагруднике шланга с включенным клапаном на ночь.
• Показание должно составлять от 55 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Если оно выше 70 фунтов на квадратный дюйм, то избыточное давление сокращает срок службы многих компонентов сантехники в вашем доме и приводит к преждевременному выходу из строя.

Затрагиваемые элементы включают в себя: кран заполнения шарового крана внутри бачка унитаза, электромагнитные клапаны стиральной машины, электромагнитный клапан посудомоечной машины, водонагреватель, все ваши смесители, включая картриджи душевых клапанов внутри ванны и душа, а также все гибкие соединители для подачи воды и аварийные запорные клапаны.

Должен быть установлен

Редукционный клапан

Это все дорогостоящий ремонт, и вы хотите получить от них как можно больший срок службы, прежде чем заменять их. Риск повреждения водой в результате разрыва водопровода является самым большим риском. Ремонт, чтобы устранить утечку воды, как правило, прост, а счет за восстановление большой.

Единый сантехнический кодекс требует установки PRV (редукционного клапана), если давление воды превышает 80 фунтов на квадратный дюйм во время строительства дома, или для любой проверки сантехнических работ, которая включает последующее испытание водой, приводящее к высокому давлению. . Вы должны провести испытание давлением в течение ночи, и если оно превышает нормальное рабочее давление, следует установить предохранительный клапан или заменить существующий на давление от 55 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Установка терморасширительного бака является обязательным условием при установке предохранительного клапана в системе бытового водоснабжения, производящей горячую воду.

Редукционный клапан

PRV работает как обратный клапан

Установка PRV без терморасширительного бака будет иметь неблагоприятные последствия, если вы производите горячую воду в доме. Когда вы устанавливаете PRV, давление воды снижает давление воды на стороне домовладельцев, но не позволяет воде течь в обратном направлении, компенсируя тепловое расширение. В случае отсутствия терморасширительного бака в системе водоснабжения, защищенной предохранительным клапаном и производящей горячую воду, давление воды поднимется до уровня выше, чем до установки предохранительного клапана.

PRV работает как обратный клапан, не позволяя воде возвращаться в городскую магистраль, когда водонагреватель нагревает воду. При правильной установке терморасширительный бак будет принимать пики более высокого давления и удерживать избыточное давление в баке до тех пор, пока вода не остынет, или кто-то не использует воду, чтобы сбросить давление.

Book Service Now

Подробнее

Низкое давление

Низкое давление воды редко бывает результатом низкого давления. Один простой способ определить, какое у вас давление воды:

• Наденьте манометр на нагрудник шланга и проверьте давление.
• Если давление воды выше 30 фунтов на квадратный дюйм, скорее всего, проблем с давлением нет.
• Следующим шагом будет запустить что-нибудь и посмотреть, упадет ли датчик более чем на 5-10 фунтов.
• Если это так, вы, вероятно, можете заключить, что возникла проблема с размером или препятствием в водопроводе.
• Следующий вопрос, который следует задать, заключается в том, существует ли проблема низкого давления как в горячем, так и в холодном состоянии. Если в вашей системе водоснабжения существует низкое давление на горячую и холодную воду, вероятно, у вас есть оцинкованные трубы, которые проржавели и подверглись коррозии изнутри.
• Низкое давление в системе водоснабжения обычно связано с оцинкованными трубами, которые необходимо заменить, или с трубой меньшего диаметра, питающей слишком много приборов.
• Также возможно, что что-то застряло в определенном месте. Если на одном приборе на горячую и холодную есть низкое давление, то следует проверить аэратор на наличие мусора. Если проблема только на горячей или холодной стороне, вы можете удалить/заменить трубку подачи; и при этом включите воду, чтобы заполнить пустое тестовое ведро, чтобы увидеть, сохраняется ли проблема.

• Если давление в этой точке хорошее, снова подсоедините трубку подачи и запустите кран.
• Если давление по-прежнему низкое, возможно, картридж на кране неисправен, и вам следует обратиться к разделу «Смесители и раковины» в разделе «Советы по сантехнике».
• Если давление на аварийном запорном клапане по-прежнему низкое, в трубе застрял засор.
• Если проблема с трубой горячей воды сохраняется, можно перекрыть подачу воды к водонагревателю и отсоединить трубу подачи горячей воды, выходящую из водонагревателя.
• Лучше всего соорудить что-нибудь, чтобы сторона подачи горячей воды возвращалась обратно в мусорный бак.
• Теперь у вашего водонагревателя нет ничего, что было бы соединено с выпускной трубой горячей воды сверху, и у вас есть подача, которая в противном случае была бы подсоединена к водонагревателю, шлангу и попадала бы в мусорное ведро.
• Затем подсоедините гибкую подачу холодной воды к уже не находящейся под давлением горячей трубе, где проблема не устранена, и включите холодную воду. Это отправит воду под давлением обратно в трубу горячей воды и сместит препятствие в мусорное ведро. Если проблема связана с холодной водой, вы можете попробовать ту же процедуру, подключившись к холодной воде вашего соседа и выпустив воду обратно из нагрудника шланга при отключении основного водоснабжения.

Заказать услугу сейчас

Сколько должно быть давление воздуха в резервуаре для воды из колодца?

3 октября 2022 г. 15 июня 2022 г. Рой Джонс

Правило простое: давление воздуха в резервуаре для воды из скважины должно быть на 2-3 фунта на квадратный дюйм ниже точки включения реле давления . Резервуары для воды поставляются с различными показаниями давления, такими как 20/40, 30/50 и 40/60. Давление воздуха в резервуаре с водой из скважины должно быть 18 для резервуара с водой 20/40, 28 для резервуара с водой 30/50 и 38 для резервуара с водой 40/60.

Итак, теперь вы знаете, каким должно быть правильное давление в резервуаре с водой из колодца? Пришло время посмотреть, как проверить это давление на новом баке или установленном у вас дома.

Как проверить давление воздуха в баке для колодезной воды?

Для этого шага вам понадобится высококачественный манометр. Вы также можете использовать тот, который вы используете в своем автомобиле, но убедитесь, что он точен.

Напорные баки, используемые для бытовых систем водоснабжения, поставляются с давлением 38 фунтов на квадратный дюйм. Департамент транспорта делает это обязательным для безопасной перевозки.

Действия по проверке давления воздуха в резервуаре для воды из колодца

• Отключите питание резервуара для воды и выньте заглушку. Будьте особенно осторожны при одновременной работе с водой и электричеством.
• Найдите реле давления и снимите крышку. Реле давления расположено на насосе или на выпуске мембранного бака.

• Настройки давления включения и выключения для вашего резервуара для воды находятся под крышкой. Обратитесь к руководству пользователя, если вы не можете прочитать настройки на этикетке. Вы также можете выполнить поиск в Интернете по номеру модели.

• Определите давление включения; это нижний номер на наклейке. Например, если вы видите 30/50 под крышкой, 30 — это давление включения, а 50 — давление отключения.
• Давление воздуха должно быть на 2-3 фунта на квадратный дюйм ниже давления включения. В данном случае это будет 27-28 фунтов на квадратный дюйм. Разница в 0,1-0,5 фунтов на квадратный дюйм не влияет на работу насоса и скорость потока.
• Пришло время определить давление воздуха в резервуаре для воды. Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что устройство выключено.
• Откройте ближайший кран, чтобы быстро опорожнить резервуар. Бак будет пустым, как только показания манометра станут равными 0 фунтов на квадратный дюйм.

• Найдите воздушный клапан на напорном баке воды из скважины. Воздушный клапан обычно расположен сверху, снизу или сбоку бака.

• Снимите крышку клапана и подсоедините манометр. Не изменяйте настройки, если показания на 2-3 фунта на квадратный дюйм ниже точки отключения.

Как отрегулировать давление воздуха в резервуаре для воды из колодца?

Для этой задачи вам понадобится воздушный компрессор, нагнетатель воздуха или воздушный патрон.

• Для удаления воздуха: Используйте отвертку или заднюю часть инфлятора, чтобы вытолкнуть воздух из клапана.
• Для добавления воздуха: Вставьте инфлятор в клапан и включите воздушный компрессор. Воздух будет поступать в клапан. Повторно проверьте давление и убедитесь, что оно на 2-3 фунта на квадратный дюйм ниже давления отключения.
• Установите на место колпачок клапана после завершения регулировки давления.

Часто задаваемые вопросы

В чем разница между давлением воздуха и давлением воды в резервуаре для воды?

Многие пользователи путают давление воздуха с давлением воды в резервуаре для воды. Давление воздуха в резервуаре для воды — это давление, которое сжатый воздух оказывает на верхнюю часть воды, чтобы вытеснить воду из резервуара.

Давление воды связано с работой насоса вашей скважины. Он контролирует работу насоса и определяет, при каком давлении насос будет включаться и выключаться.

Что такое давление отключения и отключения в баке с водой из колодца?

Давление включения — это низкое давление, которое запускает насос, а давление отключения — это высокое давление, при котором насос выключается.

Как по манометру определить давление включения бака для воды?

Если вы не можете найти настройки реле давления, вы можете определить давление включения, просто закрыв все краны, а затем открыв один ближайший кран. Обратите внимание на показания манометра при включении насоса. Это давление отключения в резервуаре для воды.

Как обнаружить утечку воздуха в напорном баке колодезной воды?

Если вы считаете, что в напорном баке колодезной воды есть утечка воздуха, вы можете проверить это, используя мыльную воду на клапане и швах бака, чтобы проверить наличие утечек воздуха. Если на дне бака есть протечка, то это легко заметить по вытекающей из него воде.

Как часто нужно проверять давление воздуха в резервуаре для воды из скважины?

Не следует часто проверять давление воздуха в резервуаре для колодезной воды, так как при каждой проверке давление может упасть. Лучше всего проверять такие настройки через 6-8 месяцев или когда вы заметили резкое падение давления воды в ваших кранах.