Шпильки для мауэрлата в армопоясе: диаметр шпилек для крепления, расстояние между ними при установке. Какие использовать и как крепить? Размеры шпилек

Как выбрать шпильки под мауэрлат для кровельной системы • stroimass.com

Стропильная система дома обладает серьёзной массой, которая мало того, что давит на стены, но и подвержена ветровым нагрузкам. Для распределения нагрузок и надежной фиксации крыши по периметру коробки устанавливают мауэрлат. Один из вариантов его крепления — стальные шпильки. Об особенностях их выбора и установки мы и поговорим на страницах Stroimass.com.

Содержание

Для чего мауэрлат и зачем его крепить?

 

Как уже выше говорилось, его основное назначение — это обеспечение равномерного распределения нагрузки, которая создаётся в точках опор стропил. Ещё одна функция мауэрлата — фиксация конструкции кровли к стенам.

Бревёнчатые или каркасные дома в основном строят без этого элемента, потому что роль мауэрлата выполняет брус из верхнего ряда или брёвна из верхнего венца.

Монтируют брус с определённым отступом от внешней границы стены. Обязательно делается гидроизоляция: под дерево кладут рубероид. Для крепления используют шпильки под мауэрлат. Есть ещё альтернативные методы — при помощи проволоки или анкеров, но шпилечное соединение себя вполне оправдало своей эффективностью и простотой.

Зачем фиксировать?

Деревянный брус должен пролегать по армопоясу по периметру дома. Не закрепив мауэрлат, строить кровлю нельзя. Такая конструкция обязательна для любой крыши — будь то двускатная или шатровая кровля.

Шпилька представляет собой стальной прут с резьбой длиной от полуметра. В промышленных масштабах их нарезают из стержней определённого размера. На практике в основном пользуются изделиями диаметром не менее 14 мм. Применение шпильки для крепления мауэрлата будет гарантией того, что опора прослужит минимум полвека.

Классификация

Шпилечное соединение по конструкции и классификации очень близко подходит к анкерным болтам. Или даже химическим анкерам. Для фиксации такого крепежа в стене из кирпича или армопоясе используют клеевую смесь.

Как крепить шпильки под мауэрлат: технология монтажа

1. Проверенным способом закрепления штыря является эпоксидный клей. Полимерный слой образуется за счёт взаимодействия эпоксидной смолы и отвердителя. Такая смесь не будет уступать каленому стеклу. Техника проста — просверленное отверстие заполняется эпоксидкой, а затем вбивается стержень с резьбой.
2. Шпильку можно закрепить сваркой к армирующему каркасу из арматуры перед заливкой армопояса бетоном.

Игорь Первитин

Мастер-кровельщик

Задать вопрос

Конструкция четырёхскатной кровли купольного типа имеет довольно внушительную массу, поэтому количество шпилек нужно увеличить.
Для односкатной крыши достаточно диаметра шпилек в 14 мм. Для двускатной или четырехскатной оправдано применение крепежа диаметром 16-20 мм. Не экономьте на крепеже!

 

Шаг установки

Расстояние между стальными прутами не должно превышать полтора метра. При желании можете поставить шпильки для надёжного крепления мауэрлата хоть через каждые 50-60 см — это определённо будет мощнее.

Есть просто правило, проверенное практикой: где крепятся балки стропил, там и должны быть крепежи основы.

Длина шпильки

Общая длина крепёжных стержней в отдельных случаях доходит до 1 метра. Почему так? Достаточно посмотреть на особенности конструкции:

• Минимальный запас сверху оставляют около 4-5 см, этого хватает для установки шайбы и гайки.
• Брус для мауэрлата в толщину бывает до 20 см.
• Армирующий пояс также достигает по толщине 20 см.
• Верхние ряды кладки, сквозь которые должен проходить стержень — около 40 см.

На основании этих данных производится расчёт общей длины шпильки. Сам диаметр отверстий в брусе не нужно делать слишком большим — стержень должен входить свободно, но чтобы пиломатериал не болтался.
 

 

Поделиться в социальных сетях

Армопояс под мауэрлат: назначение, размеры и характеристики

г. Москва, Электролитный пр-зд, 5 Б строение 3.
Телефон: +7 (901) 522-39-48

Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

Назначение и функции

Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

На строение воздействуют различные усилия:

• вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;
• при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

В тех редких случаях, если выполнить армирование невозможно, крепление мауэрлата к керамзитоблокам, пеноблоку без армопояса выполняют посредством химических анкеров.

Действительно,

• в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;

• распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;

• если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы.

Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

• Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.
• Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.
• Придает дополнительную жесткость.
• Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.
• Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

Размеры и характеристики

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

• высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;
• ширина – максимально приближена к ширине стены;
• длина – к соответствующим стенам;
• минимальное сечение – 250 на 250 мм.

При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

Технология сооружения армпояса

Монтирование опалубки

Опалубку можно делать различными способами, используя:

• деревянные доски (плиты): их крепят к стене, используя бруски, и так же закрепляют сверху. Когда опалубку разбирают, то верхние из них вынимают. Что же касается нижних брусков, то они так и остаются в монолитной заливке.
• боковые упоры;
• резьбовые шпильки. Их устанавливают в отверстия, заранее просверленные в опалубке. Вырезаются трубки следующих размеров:

•  соотношение диаметров трубки и шпильки следующие: внутренний первого немного превышает внешний второго,
• долина и ширина армопояса должны быть равны.

Далее, шпильку размещают внутрь трубки таким образом, чтобы ее концы выходили через предварительно подготовленные отверстия. Всю конструкцию затягивают гайками, подложив большие шайбы. В монолитном бетоне в итоге должны остаться только трубки. Для этого, выполнив заливку армопояса бетоном, дают ему предварительного застыть. Далее, необходимо

• открутить гайки,
• разобрать опалубку,
• выбить шпильки;

• способ с U-образными блоками. Чтобы обеспечить монолитность пояса, их необходимо подрезать по углам здания;
• с внешней стороны стены прокладывают ряд из 10-сантиметровых блоков, а внутри – несколько рядов кирпича, уложенного на ребро, или заменить их на доски.

Необходимо учесть, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, поскольку бетон может зимой промерзнуть.

Верхний край опалубка выставляют строго в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.

Установка арматурного каркаса

Сетка из арматуры представляет собой:

• рабочие продольные стержни Ø 10–12 в количестве самое меньшее четырех штук;
• промежуточные перемычки в виде хомутов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенные с шагом в 200–400 мм.

Использование чрезмерно большого шага при размещении хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь ,нарушит впоследствии правильную работу армпояса.

• вязальную проволоку, которая их скрепляет. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, поскольку она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой – создаются благоприятные условия для коррозии в этих местах.

В местах сопряжения и по углам стен сетку дополнительно армируют, чтобы прибавить жесткости этим участкам. Для этих целей используют загнутую арматуру и заводят на каждую из сторон на 300–400 мм.

Для армирования рекомендуется использовать композитную арматуру. Дело не только в том, что она дешевле, такой материал более легкий, он не подвержен загниванию, требует большего усилия на разрыв, с ним значительно проще работать.

Как залить армопояс под мауэрлат

Максимальной прочности конструкции добиваются единовременной непрерывной заливкой из бетона марки, не меньшей чем М200. Объем подобных работ, как правило, значительный, поэтому лучше заливать готовый бетон, используя бетононасос, непосредственно в опалубку.

Однако, если такой возможности нет, бетон можно приготовить самому. Чтобы обеспечить соответствующие характеристики заливки, берут:

• цемент М400 – 1 ч.;
• мытый песок – 3 ч.;
• щебень – 3 ч.

Опалубку снимают примерно дней через четыре-пять, но полного созревания бетон достигает в течение нескольких недель.

На что нужно обратить внимание при заливке бетона?

• Во-первых, на пустоты, которые, так или иначе, образуются в процессе заливки. Их удаляют либо проштыковав бетонную смесь арматурой или провибрировав ее с шагом около 1 м.
• Во-вторых, на важность увлажнения бетона. Не все знают, что за счет этой процедуры повышается прочность бетона. Рекомендуется проводить увлажнение ежедневно.

Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие

Опорный брус перед креплением необходимо обработать,чтобы обезопасить его от загнивания и воспламенения. Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают специальным образом – либо прямым замком, либо косым прирубом. Что же касается того, как крепить мауэрлат к армопоясу, то наиболее распространенные способы используют следующую схему:

• в самом опорном брусе просверливают отверстия;
• мауэрлат насаживают на шпильки или анкера;
• монтаж выполняют через слой рубероида;
• крепеж производят посредством большой шайбы и гайки;
• после затяжки желательно подстраховать соединения контргайками;
• остатки торчащих элементов срезают болгаркой.

Монтаж закладных шпилек

К примеру, для последующего крепления мауэрлата армпояс оснащают шпильками с минимальным диаметром в 12 мм.

Они должны выступать выше высоты мауэрлата на 30–40 мм. Шпильки устанавливают с шагом в 100 см и крепят к хомутам, используя вязальную проволоку.

Нередко возникает вопрос, а нужен ли мауэрлат если есть армопояс, неужели невозможно крепить стропила прямо на него. Формально, возможно, наличие опорного бруса в этом случае не всегда обязательною. Однако, перечень требуемых работ при этом сильно увеличивается, что значительно усложняет ход работ. Несомненно, выполнить работы качественнее и проще можно только воспользовавшись традиционным способом устройства крыши, а именно с мауэрлатом.

Как крепится мауэрлат к стене из газоблока. Мауэрлат на газобетон без армопояса — способы есть, но стоит ли? Мауэрлат

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению задач каждого вопроса, мне очень понравилось, вот и решила подать заявку!
Так что такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), из-за того, что нет армопояса.

Подробнее.
Дом построен следующим образом.

1. Грунт, на котором стоит фундамент, песчано-глинистый (потому что при бурении свай вышла эта смесь (легкая в виде песка).
2. По грунтовым водам вода летом стоит около 4-х метров (со слов человека, который продавал участок), но при забивке свай на глубину около 2,4м воды не было; за участком вырыт ров для сбора родниковой воды и выход на дорогу глубиной 1,5 метра.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди 300 метров гора, а за ней 200 метров железная дорога (шоссе на Москву через Пермь), иногда ощущается легкая вибрация.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сваи через 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматуру использовали 10″
5. Залито в октябре прошлого года (2012), марка бетона М200, (схема прилагается).
6. В этом году начали возводить стены (июнь 2013).
7. Далее был выложен кровельный материал в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с продувками, по 2 штуки на комнату).
8. Потом перешли к газоблоку (600*188*300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них были уложены балки перекрытия (10 штук), так как первый этаж 5 стен, балки располагались так: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где- то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все прислоненные с каждой стороны по 30 см (обмотаны толем).
9. Далее возвели мансарду, боковые стены по 1,2 метра, фронтоны высотные по 2,3 метра.
10. Блоки посажены на клей.

Вот и сама развязка.
Начал думать, как поставить муссонную крышу, к чему ее крепить, и тут полез в интернет читать что и как. Вычитал, что нужен армопояс (никогда о таком не слышал, думал, что газоблок вставлен как кирпич и поэтому не стал лезть в инет, а строители сказали, что дом простоит 100 лет) и соседи не доделал и прикрутил планку к блоку, а тут вам нужен был армопояс между первым и вторым этажами и на уровне 1,2 от второго этажа до возведения фронтонов, багажной арматуры между рядами газоблока . Какой чудо-материал, как над ним трясешь ребенка. Но уже поздно, все кончено. «Вот он, но ты не укусишь». Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и сделать все заново.

Это психологический момент. Пугали меня всякими страшилками. Думал возвести ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3 арматуры из стеклопластика 8 с бандажом 1 м, поясом шириной 25 см и высотой 20 см, на нем балка 100 * 150 мм с шагом стоек 1,5 метра, затем возводят мансарду с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил прилагается и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может быть, что-то нужно усилить, а может, и нет? Как построить мансарду из газоблока 600*188(высота)*300(ширина)?

При обустройстве кровли, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, начинает интересоваться множество будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Обязательно нужен армированный слой между крышей и основной частью дома. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как достаточно трудоемко. И если есть обходной путь без ее снаряжения, почему бы им не воспользоваться? Просто надо знать, что для этого делать в первую очередь.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и решаться ли на этот шаг, можно только точно знать, чем вы рискуете, и насколько безопасным будет в результате ваш дом. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословными, сначала разберемся в терминах и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, достаточно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над их головой. Загадочный термин «мауэрлат» почти никому ничего не говорит, кроме профессиональных кровельщиков. Между тем, это своеобразное ограждение, проложенное по всему внешнему периметру дома и расположенное между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

• точечное распределение нагрузки , которое обеспечивается основанием стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, приходясь на отдельные участки, быстро приведет к просадке нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — возможному ее обрушению или обрушению. самой коробки дома;
• скрепление стропил (а вместе с ними — и всей конструкции крыши) с остальной частью здания. Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, в данном случае ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий речи быть не может.

Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из просушенного бруса (причем лиственного) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или швеллеров, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы имеют большой вес. Во-вторых, стропильную систему тоже придется делать из металла, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем нужен усиленный ремень?

При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, им непременно сопутствуют и некоторые недостатки. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон имеют главный недостаток – хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат непосредственно в них, то они быстро начинают разрушаться в местах крепления. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, не стоит отказываться от армопояса. Особенно для тех, чей дом строится в сейсмоактивных зонах. В качестве причин, по которым следует согласиться на его снаряжение (пусть и со скрежетом зубов), можно назвать следующие:

• усадка характерна не только для деревянных срубов, но и других построек. Для ячеистого бетона она особенно характерна, и по стенам она часто течет неравномерно. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных подвижках грунта;
• армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
• если кто не знает, стропила оказывают на стены давление разрыва. Особенно высок он зимой, когда к весу кровли добавляется дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (к тому же эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции). Армирующий пояс помогает стенам более эффективно сопротивляться разрыву.
• И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить конструкции крыши на стенах.

Чаще всего армирующий пояс изготавливается путем заливки бетона в заранее сооруженную опалубку. Второй вариант – выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если совсем нет возможности обустроить такую ​​полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, при которых этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, во многом заменяет армирующий пояс. Ряд 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывается отрезок проволоки. Крепить его следует начиная с середины, а длину рассчитывают таким образом, чтобы мауэрлатного бруса хватило, чтобы дотянуться до верха стены. Для крепления элемента мауэрлата в бруске делается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев оно соответствует количеству стропильных ног.

Более прочным признан химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционной массой. В грубом описании он состоит из 2-х частей: металлического стержня и синтетическо-полимерной клеевой массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самой фурнитурой. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, тогда как химический проникает в поры газобетона, плотно скрепляя его с метизом.

Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха ваших начинаний – просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров – даже работайте под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили отдать предпочтение этому способу, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса — к химическим анкерам ничего приваривать нельзя. Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ожидать от крепежа какой-либо прочности бесполезно.

Монтаж мауэрлата не сложный, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возлагается важная миссия при возведении крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливаются балки, а к ним уже крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Крепление мауэрлата может производиться тремя способами, с использованием — шпилек, анкеров или стальной проволоки. Обычно способ зависит от габаритных размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее склонной к усадке.

Так как деревянные лаги мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок, то они должны быть закреплены максимально качественно и мощно. В противном случае они не смогут нормально взять на себя часть нагрузки.

Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят доски лиственных деревьев (чаще всего дуба). Рекомендуемый размер 10х10, больше — 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы защитить ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно охватывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усушки древесины — берегите возможность его регулировки. Со временем в этом не будет необходимости.

Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют – лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление анкерами

Именно это крепление используется с армопоясом — вместе они создают
очень прочная и надежная конструкция. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, которая укладывается в специальный паз.

Что потребуется:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Стержни толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

• Бетон марки М-200

  П-образные блоки — будут вместилищем для арматуры и бетона

П-блоки помогут выложить паз на поверхности стен, не прибегая к скалыванию газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должен получиться сплошной «канав» — для этого по углам нужно поставить блоки с подпиленными сторонами.

Затем в образовавшийся паз установите армированный ремень.

Прикрепите к поясу якорь с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих — натяните леску или толстую нить.

Теперь можно все это залить бетоном.

После высыхания бетона нанесите гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за пределы бетона — на них вы будете ставить мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, за один раз сразу нужное количество.

Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление

Этот вариант хорош для очень небольших домов или других строений, где нет сильной нагрузки на стены из газобетона. Ну или по каким-то причинам нет возможности построить армопояс. В остальных случаях металлические шпильки довольно слабы и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших зданий.

Этапы работ:

Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

Вставьте шпильки CPT 12 в газобетон.

Затем шпильку необходимо заполнить раствором.

Перед установкой мауэрлата на шпильки уложите слой гидроизоляции – можно использовать рубероид, но как было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

Уложить брус мауэрлата на утеплитель, надвигая его на шайбы.

Затяните гайки.

На стыке мауэрлат стягивается скобами.

Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать. Уложите бруски по краям стен, затем отпилите стропильные ноги – таким образом можно будет перенаправить распорку со стропила на брусок.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ намного проще первых двух, но менее долговечен и прочен – он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при строительстве небольших простых зданий. Если в способе со строительными шпильками при необходимости устанавливается армопояс, то без него все происходит в любом случае. Его преимущество в том, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Технологический процесс:

На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков проволоку необходимо просунуть между стыками кирпичей и заделать. Делать это нужно так, чтобы его середина была плотно зафиксирована в блоках. Крепление провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Имейте в виду, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в брусе, оплести его, а затем их нужно плотно стянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки от стен.

Не забывайте, что мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы между балками и внешним краем стены оставалось свободное пространство не менее 5 см.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

Гидроизоляция один из важных моментов — если ее не уложить, то между деревом и газобетоном будет образовываться влага, которая очень быстро испортит брус.

Сырая древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, крепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, осуществляется с помощью армирующего пояса, расположенного в верхней части стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего нужен армопояс?

Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к местным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность того, что он покроется трещинами или полностью расколется. Для предотвращения таких изменений оборудован армопояс, а также он позволяет избежать проскальзывания и деформации блоков, что вызвано неравномерным давлением общего веса.

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания и стропильной системы, а также в распределении нагрузки от конструкции крыши по всем стенам. В основном для изготовления крепежа используется древесина. Оптимальный вариант – брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к газобетонной стене было сплошным по всему периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбиваются гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, соединенных с соседними элементами. Брусья должны быть с внутренней стороны кладки, при этом снаружи должно быть не менее 5-6 см. Для поддержки мауэрлата по внешнему краю стены делается кирпичный парапет, некоторые части которого скрепляются прямым замком.

Способы крепления мауэрлата к газобетонным стенам

Для различных условий можно использовать несколько способов:

• крепление шпильками, вмонтированными в кладку;
• крепление на основе армопояса;
• крепление мауэрлата к газобетону проволокой.

В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны снаружи. Длина должна быть достаточной для свободного продевания стержня и последующей затяжки. Количество обвязок должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки мауэрлат дополнительно крепится к стене.

Армопояс

Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа хомутов любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня. В первую очередь это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома; при его обустройстве заранее создаются фиксаторы для мауэрлата. В исполнении наиболее простым является использование П-образных блочных элементов в виде желоба по периметру наружных стеновых конструкций, при этом прерываний быть не должно. Далее формируется вырез на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси. Для обеспечения монолитности массу заливают за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляют анкеры с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном положении. Так же, как и в случае использования стальной проволоки, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Предварительно необходимо определить оптимальное расположение элементов во избежание нахлеста на точки крепления стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью шпилек

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш с облегченной конструкцией, когда на кровлю и стены не действуют значительные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их крепление осуществляется при кладке блоков несколькими рядами до верха, при этом длина должна быть достаточной для контргайки и толщины брусков. Процесс аналогичен анкерному способу: брус надевается на шпильки, когда кладка затвердевает, и фиксируется гайками. Существуют и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется завязкой болтов к раме и их дополнительной обмуровкой бетоном. Достаточно насадить мауэрлат на шпильки и с помощью гаек притянуть его к блокам.

При необходимости крепления мауэрлата к газобетону без армопояса применяют монолитные дюбели и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических прутков, именно на нее и закрепляются анкеры.

Особенности

Использование анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно выровнен, даже если использовать шнур и уровень, с жидким бетоном работать сложнее всего. В первую очередь устанавливается точное расположение креплений, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, затем они переносятся на мауэрлат, в котором просверливаются соответствующие отверстия. Далее балка крепится к стене. Основание стропил фиксируется болтами, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление мауэрлата к газобетону производить после выбора способа крепления и предварительного планирования количества и расположения хомутов. В первую очередь между бетоном и деревом образуется надежный утеплитель. Это необходимо из-за развития интенсивной гнили дерева; для предотвращения этого процесса используется гидроизоляционный материал, уложенный в два слоя. Это могут быть как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены с мауэрлатом .

Следует отметить, что пильные диски нельзя использовать с шлифовальной машиной, так как этот инструмент не подходит для дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время работы.

Скользящая связка

Монтаж стропил производится после плотного крепления мауэрлата. Стропильная конструкция может быть шарнирной или жестко закрепленной, выбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать узлы крепления мауэрлата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или наслонная).

Навесной вариант может иметь разную стыковку. Наиболее распространенным является жесткое ответное крепление без возможности смещения и поворота. Скользящее сопряжение также используется, чтобы балка могла перемещаться и вращаться относительно балки. Последний вариант уменьшает расширение бруса, вызванное температурными воздействиями и усадку здания, все это предотвращает передачу распирающих нагрузок на стеновые конструкции.

Для создания скользящего сопряжения используются три метода:

• использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
• вывод балки из стен и фиксация ее пластиной;
• создание пропила в стропильной доске и монтаж ее на мауэрлат с помощью уголка, скоб или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко обходятся бетонные и деревянные строения, а также деревянные конструкции. В связи с тем, что и каркасные, и брусовые дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши существует вероятность возникновения значительных напряжений, вызывающих повреждение конструкции стен. и стропила. Для создания жесткой сопряжения потребуются опорные брусья длиной 1 метр, закрепленные на стропильных ногах, гвозди и стальные уголки. Стропильная балка с бруском должна упираться в мауэрлатную конструкцию в соответствии с прижимной линией. Это предотвращает перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди исключают боковое смещение, при этом последние необходимо вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в бруске. Через брус вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые необходимо учитывать при обустройстве, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли. При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа стропильной системы целесообразно обратиться к профессионалам, которые гарантируют надежную кровлю, которая на долгие годы защитит дом от холода и атмосферных осадков. При строительстве не стоит экономить на этом этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении сооружения и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

Однако использование такой технологии является актуальным и очень эффективным решением. Он может помочь решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки. Такое крепление для пеноблоков также достаточно надежно.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления кровли, для крепления стен из шлакоблока с мауэрлатным брусом можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, заделанные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении шлакоблочной кладки в стену заделываются шпильки, то их необходимо устанавливать на один-два ряда до верхнего края. Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы пройти через стержень.

Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция во время установки

Определившись со способом крепления, необходимо произвести расчет креплений и их расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

Проблемы с выбором материала стен на этапе проектирования::EPLAN.HOUSE

План дома в стиле замка Марии-Антуанетты

Я только что закончил проект двухэтажного дома в стиле замка, и еще до того, как я начал проект, я мог увидеть проблемы, которые возникнут при строительстве дома из-за того, что заказчики настояли на стенах из газоблока. Как видно на фото, дом имеет две круглые башни, примыкающие к просторным помещениям с большими пролетами.

Первая проблема — круглые башни.

Если строить из крупноформатных блоков типа газобетона, как хотели заказчики, то пришлось бы сказать слишком много газобетона, чтобы идеально подогнать блоки без использования цементного раствора, что значительно снижает теплоэффективность. Выпилить узкие куски из любого материала сложно. Итак, каково решение? Я предложил строить башни из монолитного бетона с несъемной опалубкой из пенополистирола. Однако строители отказались строить по этой технологии и уговорили заказчиков строить башни из кирпича.

Преимущества возведения нестандартных стен из монолитного бетона.

Бетон принимает указанную вами форму. Не помешало бы, если бы у вас была радиусная или криволинейная стена — сделайте подходящую опалубку. Для индивидуального возведения криволинейных стен обычная фанерная опалубка не подходит – слишком дорого будет изготавливать, но для крупных объектов она экономически оправдана. Кроме того, снятие опалубки также требует больших затрат.

При строительстве частного дома лучше всего использовать несъемную опалубку. Существует много видов несъемной опалубки, но для радиусных стен лучше всего подходит EPS (пенополистирол). Даже с прямыми блоками можно сделать радиусную опалубку. Вам нужно только сделать несколько надрезов в каждом блоке, а затем придать необходимую форму.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР УТЕПЛЕННО-ОБШИШЕННОЙ КАРКАСНОЙ СТЕНЫ СТОИТ 900 РУБЛЕЙ, ИЗ ПЯТОБЕТОНА 1900 РУБЛЕЙ, МОНОЛИТНАЯ ПРЯМАЯ СТЕНКА ОКОЛО 1300 РУБЛЕЙ. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА СТЕНЫ С ПРИМЕРНО ОДИНАКОВОЙ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

Однако эти цены еще не определяют стоимость готового дома. Есть еще много нюансов, о которых я упомяну далее.

Мои заказчики уже выбрали прораба, который будет строить дом. Руководителям нравится делать умное лицо и отводить от них неудобные решения, тем более что этот конкретный бригадир не был со стороны. Он никогда не строил по этой технологии, и он не хочет учиться — он не хочет рисковать — ему нужно зарабатывать деньги, а не экономить деньги клиентов.

В общем, мы решили строить стену из кирпича, что совсем неразумно. Я объясню почему.

Для двухэтажного дома с высокими потолками несущей способности стены аналогичной толщины с газоблоком (380 мм) недостаточно — нужно строить стену толщиной 510 мм. При этом заказчики были ограничены в длине дома. Дом будет стоять строго на 3-х метровой линии от забора соседей. Поэтому площадь помещений внутри башен уменьшилась. При строительстве будут проблемы со стыком кирпичной стены и газобетонной стены — это на чертеже соединить линиями, а попробовать соединить газобетон с кирпичной кладкой — без «костылей» не получится: придется использовать арматуру и сетку. Целый дом лучше построить из кирпича. Однако это только начало проблем.

Вторая проблема — пролет плиты более 6 метров.

Оба помещения, примыкающие к башням, имеют большой пролет. Однако, если в одной комнате монолитная плита не проблема, то в гостиной плита будет нести кусок наружной стены и пару перегородок! Несмотря на то, что часть внешней стены башни, которая стоит на плите, имеет длину чуть менее полутора метров, ее вес вместе с крышей и снеговой нагрузкой составляет около 4 тонн. Простые решения здесь не сработают. В обеих башнях возникает еще одна проблема: высокая коническая крыша требует опоры, а будущие владельцы хотят открытого пространства без колонн и подпорных стенок. Конечно, технически это решаемо, но какой ценой?

Если бы дом строился по каркасной технологии, проблемы бы не было — установка ферм вместо досок решит проблему. Именно поэтому на нашем сайте так много проектов красивых американских домов с замысловатыми многоштырьковыми крышами, башнями и мансардными окнами. Каркасный дом легкий – для решения где-то подобных задач мы используем фермы и большой участок бруса без арматуры, сетки и прочих накладных расходов.

Если бы дом строился по технологии МКФ, то проблем было бы минимум. Стены, плиты, ригели и балки соединяются арматурой в единый каркас и вместе с бетоном и опалубкой становятся цельным зданием. Правда, сдвинуть стены или изменить расположение окна или двери будет проблематично.

Я не понимаю, о чем вы думаете, когда строите дом из газобетона. Кровля — каркасная, пол, фундамент, перемычки, армопояс — монолитные, внутри стен — арматура. Почему такие сложности? Я бы понял, если бы у дома было хоть одно преимущество перед постройкой из других материалов. Однако в доме из газобетона их практически нет. Давайте рассмотрим самые существенные преимущества любого дома.

Преимущества различных конструкций домов

• Самый тяжелый дом – это монолитный бетонный или кирпичный дом.
• Самый теплый дом — монолитный бетонный или каркасный дом.
• Самый недорогой дом — каркасный, брусовой или сруб.
• Самый быстрый дом — каркасно-монолитный железобетонный.
• Самый доступный для сдачи дом – это каркасный дом.
• Самый тихий дом — кирпичный, бетонный с несъемной опалубкой и каркасный дом с эковатой и гипсо- или цементно-стружечными плитами.
• Самый экологичный дом – это каркасный дом (остальные далеко не экологичны).
• Самый технологичный дом, куда проще всего проложить провода и трубы — каркасный дом.
• Самый пожаробезопасный дом — кирпичный, бетонный или газобетонный без крыши и мебели.

Одно условное преимущество. Пожарная безопасность каркаса дома. Тем более, ради этого преимущества вы хотите построить дом из газобетона? Другое дело – каркасный дом.

Каркасный дом — самый теплый, наименее дорогой, самый быстрый в строительстве, простой в замене, самый тихий, самый экологичный и технологичный.

 

Когда продавцы газобетона говорят о прочности, они приводят цифры для конструкционного ячеистого бетона плотностью D800 и выше. То же самое, когда говорят о звукоизоляции. Когда говорят о теплоэффективности, то приводят марку блока Д400, которая по звукоизоляции и прочности меньше, чем любой другой строительный материал. Люди, купившие квартиры в домах, построенных по технологии монолитного каркаса с заполнением из газобетона, жалуются на храп соседей и шум проезжающих возле дома автомобилей. Серьезно.

Зачем строить газобетонные стены, ставить арматуру внутри и поверх стен делать армирующий пояс из бетона и думать потом этот армирующий пояс утеплять? Не проще ли начать строить армопояс с нуля и довести до верха этажа? Однако некоторым людям не нравится простота; им нужно преодолевать трудности. Тогда они получают удовлетворение; они чувствуют себя героями.

А тут еще придется ломать голову: как провести трубы в стенах или как повесить на стену тяжелый кухонный шкаф. Если хотите каменный дом, то стройте монолитный.

МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ДОМ С НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБОЙ — САМЫЙ ПРОЧНЫЙ, САМЫЙ ТЕПЛЫЙ, САМЫЙ БЫСТРЫЙ, САМЫЙ ТИХИЙ, САМЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ (ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЩЕПНО-ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОПАЛУБКИ) И ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДОРОГО.

 

Третья проблема — сложность строительства крыши.

В большинстве домов — каркас крыши; только в современных домах с плоской крышей они могут быть монолитными? Однако иногда делают монолитную двускатную крышу, если дом простой прямоугольной формы и, соответственно, простая крыша.

Проблема соединения конструкций из разных материалов — самый простой способ построить крышу в каркасном доме. И это понятно. Это тот же дизайн; просто доски крыши расположены наискосок. В других домах крыша должна быть соединена со стенами. Для этого используется колодка Mauer. Не знаю, откуда взялось это слово в русском языке, но звучит оно хуже, чем плеть. Это сделано специально, чтобы «нестроители» ничего не поняли. Мауэрлат представляет собой доску или брус, прикрепляемый к стене, а затем к стропилам – брус или доски. В каркасном доме нет мауэровской колодки. Стропила крепятся непосредственно к стенам, что сокращает количество строительных операций. Это одна из причин, по которой каркасные дома стоят недорого — не из-за низкого качества, а из-за технологичности и простоты. Все гениальное просто.

Так как же привязать мауэрлаж к каменной стене?

Проще всего сделать в монолитном доме. Достаточно через равные промежутки времени забить анкерные болты во влажный бетон. Затем нанизать на них планку и затянуть гайки. Вы можете провести проволоку или стальную ленту под верхней арматурой. Замуровать анкерный болт в кирпичные стены не получится, но можно за 5-6 рядов до верха стены уложить отрезки длинной проволоки или стальные ленты. Эти ленты должны быть достаточно длинными, чтобы можно было опоясать планку и прибить ее на место. Проволока просто скручивается, но это не самый надежный способ — прочность проволоки невысокая — она ​​из мягкой стали.

С пеноблоками или газобетоном все намного сложнее. Вдоль стен можно сделать штрихи (пазы), в которые уложить арматуру и проволоку или стальную ленту, а под стропила положить широкую стальную полосу для распределения нагрузки от стропил. Однако чаще поверх стены вновь заливается бетонный пояс с уложенным арматурным каркасом. Затем одновременно с армирующим каркасом в него устанавливаются анкерные болты или шпильки. Этот армирующий пояс делается на половину ширины стены, но в некоторых случаях, например с этим домом, армирующий пояс делается на всю ширину стены. Крыша такая сложная и высокая — на чердаке поместится еще два этажа. Надежный армирующий пояс должен нести такую ​​мега.

Другими словами, это кажется простым. Однако подумайте об этом. В доме из газобетона отделать стену на определенной высоте, соорудить опалубку, связать арматуру в каркасе, залить бетоном, дождаться набора прочности, снять опалубку, установить наружные блоки или утеплитель и только потом положить Мауэр последним. Это самое сложное крепление мауэрлата по сравнению с другими конструкциями. Еще нужно помнить, что сурикат мансардной крыши должен быть выше потолка минимум на полметра – для укладки хорошего слоя утеплителя. Если вы не хотите замерзать, то среднюю полосу потолка следует утеплить слоем утеплителя толщиной 400 мм, а в более холодном климате и больше. Стена чердака также нужна для осмотра стен и крыши, чтобы можно было подлезть к стропилам, так как именно низ стропил чаще всего подвергается разрушению от гниения.

 

Четвертая проблема — фундамент.

Да, с одной стороны, газобетон расходует меньше бетона при возведении стен. Однако, с другой стороны, из-за своей ширины и хрупкости требует более прочного и широкого фундамента, чем это необходимо для домов из дерева и бетона.

Древесина гибкая. Бетон хрупкий — в бетон вставляют арматуру для улучшения гибкости. Даже при проблемах с фундаментом такие дома не образуют серьезных трещин и вряд ли рухнут. Другое дело газобетон и пенобетон. Их модуль упругости в шесть раз меньше, чем у дерева и в 12 раз меньше, чем у стали (арматура держит стены).

Впрочем, это тоже не самая большая проблема. Для каркасного и монолитного бетонного дома толщина ленточного фундамента составляет всего 20 или 25 см. Ведь толщина стен фундамента определяется толщиной несущих стен, несмотря на высокую несущую способность бетонного фундамента. Стены толщиной 400 мм нуждаются в фундаменте такой же или большей толщины. При этом глубина промерзания одинакова для стен любой толщины.

Обратите внимание, агитаторы строительства дома из газобетона, когда говорят о стоимости коробки, никогда не упоминают стоимость фундамента, как бы негласно давая понять, что стоимость фундамента для всех домов одинакова и зависит только от области развития.

Если рассчитать стоимость 1 кв.м. стены из газобетона, это будет намного дешевле, чем стены дома с несъемной бетонной опалубкой. Парадокс? Нет. Вам нужно отсчитать 1 метр от фундамента до крыши. Вот тогда и увидишь разницу. Средняя стоимость 1 кв.м. монолитно-бетонная стена в 2019 году около 1300 рублей, а стена из газобетона 1900 рублей. При этом возводить монолитные стены намного проще и быстрее, а полезная площадь дома будет выше при точных наружных размерах.

Если считать только стоимость стен фундамента, то дом из монолитного бетона с цокольным этажом будет стоить столько же, сколько дом из газобетона без цокольного этажа. Подвал – вещь необходимая; если не сразу, то позже будет полезно. Многие боятся строить подвал, опасаясь затопления. Однако этот страх основан на старых методах строительства, когда строили из кирпича или бетонных блоков. При монолитной конструкции и современных гидроизоляционных материалах, наличии дренажных труб эта неприятность сводится к минимуму.

Пятая проблема — прокладка коммуникаций.

Дом не является домом, если в нем нет воды и электричества. В доме необходимо провести электрические и водопроводные сети, канализацию и отопление. В прошлом большинство домов строилось из кирпича или бревен. Тем более, что в том или ином сооружении скрытно проложить какую-либо сеть — большая проблема. Поэтому в старых двухэтажных домах кухню и санузел старались ставить в одном месте, жертвуя удобством планировки. В современных домах из кирпича, бревна и газобетона делают то же самое. Иногда добавляют еще один стояк.

В этом проекте дома одна ванная комната на втором этаже изначально располагалась над ванной комнатой на первом этаже. Однако дом оказался слишком длинным для купленного участка и дорогим. Поэтому нам пришлось укоротить дом на 2 метра, перенеся ванные в другое место. Пришлось поломать голову с расположением стояков и изменением планировки санузлов по техническим возможностям, а не по удобству будущих жильцов.

Прокладка кабелей в домах из кирпича и газобетона трудоемка, так как необходимо сверлить стены и заполнять швы. Прокладывать большую часть сетей внутри опалубки в монолитных бетонных домах можно до заливки бетона.