пошаговая инструкция по монтажу и подключению своими руками
Отдельно стоящие электрические плиты, несмотря на популярность встраиваемой кухонной техники, все еще остаются востребованными. Они дешевле, но при этом не уступают интегрированным агрегатам по техническим характеристикам и дизайну. А установка занимает немного времени и не требует особой подготовки.
Правильный монтаж и соблюдение требований по эксплуатации – условия длительной исправной службы, поэтому собственники жилья нередко вызывают мастера из обслуживающей организации или просто знакомого электрика. Но можно неплохо сэкономить, сделав все самостоятельно. Согласны?
Но что для этого нужно и как правильно это сделать? Мы поможем разобраться с поставленной задачей — в нашей статье подробно опишем, как выполнить подключение электроплиты своими силами. Также разберем нюансы выбора проводки и защитного оборудования, рассмотрим способы заземления, схемы подключения. Эта информация может пригодиться вам и не только при монтаже плиты, но и в дальнейшем, во время ремонта или замены техники.
Содержание статьи:
- Схемы подключения электроплиты
- Требования к защитному автомату и проводке
- Пошаговое руководство по подключению
- Шаг #1 — выбор места установки
- Шаг #2 — расчеты и планирование работ
- Шаг #3 — установка защитного автомата
- Шаг #4 — если нужен гибкий провод
- Шаг #5 — подключение проводов по схеме
- Шаг #6 — тестирование на работоспособность
- Выводы и полезное видео по теме
Схемы подключения электроплиты
Сначала разберем общие правила. Электрическая плита относится к мощному бытовому оборудованию, потребляющему 40-50 А тока, поэтому для нее выделяют отдельный электрический контур. Он соединяет две точки: защитный автомат в квартирном/домовом электрощите и розетку/клеммник прибора.
На практике применяют 3 вида подсоединения к сети:
- традиционный способ розетка/вилка;
- присоединение проводов в клеммной коробке в стене;
- прямое клеммное соединение на задней стенке плиты.
Если на кухне уже есть предустановленная , запитанная на отдельный автомат, обычно используют ее. Это более привычно, а при необходимости ремонта прибор можно быстро отключить, не выходя из кухни.
Обычная розетка для подключения электроплиты не подойдет, так как может не выдержать нагрузки. Необходимо купить специальную модель, подходящую по показателям номинального тока, выдерживающую от 7 кВт и более
Но нередко применяют прямое клеммное соединение. Его считают более безопасным и надежным. Минус безрозеточного соединения в том, что каждый раз отключать плиту от сети придется на электрощите.
Схема подключения зависит от количества задействованных фаз. Отечественное оборудование рассчитано на 1- или 3-фазное подключение, но мы предлагаем разобрать все три возможные варианта, включая и 2-фазное.
Все три способа подключения отличаются количеством активных проводников: у 1-фазного их 3, у 2-фазного – 4, а у 3-фазного – 5. Первый вариант актуален для многоэтажек и применяется практически во всех городских квартирах, трехфазный характерен для энергообеспечения частных домов
Для соединения клемм плиты с проводниками используют перемычки из медного провода.
Современная техника обычно комплектуется необходимыми деталями для подключения.
При однофазном способе фазу заводят на 1,2 или 3 клемму, все они соединены между собой перемычками. Ноль идет на 4 или 5, которые тоже соединены, а земля – на 6 клемму.
По схеме легко понять, как производят и другие виды подключения. Проблем с поиском схем не возникнет – их можно найти в технической документации к электроплите или на табличке, прикрепленной около клеммника на задней стенке.
Требования к защитному автомату и проводке
Прежде чем приступать к подключению, следует выяснить, соответствует ли проводка потенциальной нагрузке и установлен ли в электрощите отдельный автомат защиты. Если каких-то элементов для монтажа нет или они не подходят по номиналу, рекомендуем купить их заранее вместе с плитой.
На мощные электроприборы не только выделяют отдельную линию, но и ставят индивидуальную двойную защиту: в идеале это комплект .
Вместо этой пары для экономии места в щитке нередко применяют .
Схема установки защитного оборудования в электрощите. Через автоматику на розетку подают фазу, нулевой провод через УЗО протягивают к нулевой шине, а землю – к общей заземляющей шине
При покупке автомата решающий критерий – номинал, который выбирают по максимальному значению потребляемого тока. Обычно это 40-50 А, но уточнить технические данные лучше в паспорте плиты. Рекомендуем подробнее ознакомиться с .
Для гарантии безопасности номинал подбирают в сторону увеличения – так при работе на максимальных нагрузках защита не будет постоянно срабатывать. Предположим, что максимальное токовое потребление – около 45 А, следовательно, необходим автомат на 50 А.
Для принцип тот же – в сторону увеличения, то есть в пару с автоматом на 50 А ставят УЗО на 63 А.
С тоже особых сложностей нет. Алюминиевый кабель не подходит – лучше его вообще не применять для устройства домашней электропроводки. Это небезопасно, да и по характеристикам он уступает медному аналогу. Поэтому останавливаемся на медном проводе с сечением, соответствующим мощности и потребляемому току.
При выборе провода также учитывают характеристики сети и способ прокладки проводов. По современным требованиям, новые городские квартиры изначально оснащают проводкой, соответствующей всем нормам. А в старом жилье, возможно, проводку придется менять
Если в процессе подготовительных работ провода придется все же покупать, ориентироваться нужно на параметры мощности плиты:
- 3-5 кВт – сечение провода 2,5 мм²;
- 5-7,5 кВт – 4 мм²;
- 7,5-10 кВт – 6 мм².
Для трехфазной сети применяют 5-жильный провод 2,5 мм².
Если вы еще не решили, какую модель плиты купите, но уже затеяли замену проводки, можно смело покупать провод ВВГнг 4 мм² – если расстояние от плиты до щитка не более 12 м, и ВВГнг 6 мм² – если электрощит находится дальше. Современные плиты с духовками достаточно мощные, так что не прогадаете.
А сейчас разберем, в каком порядке лучше выполнять все действия.
Пошаговое руководство по подключению
Проще всего производить установку, когда все готово: силовой контур выведен на отдельный автомат, а на кухне, в удобном месте, установлена розетка или подготовлены провода для прямого подключения.
Все соответствует нормам и требованиям, остается только соединить провода по схеме.
Но на практике мы сталкиваемся с другими ситуациями: в старой квартире при установке нового мощного оборудования зачастую нужно менять всю проводку, в новом жилье – неудобно расположены розетки. Поэтому рассмотрим возможные варианты.
Шаг #1 — выбор места установки
Для плиты необходимо выбрать участок для «постоянного пребывания», так как вряд ли вы будете переставлять ее на другое место. Обычно это решается в процессе заказа или покупки кухонного гарнитура.
Место для плиты выбирают с учетом правила «рабочего треугольника»: когда она, холодильник и мойка находятся в общей зоне, на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга
С учетом требований безопасности основание под плитой должно быть прочным и стабильным. Каких-то отдельных мероприятий по теплоизоляции или защите стен производить не надо – современные приборы максимально защищены от различных рисков.
Если в новой квартире уже установлена силовая розетка, постарайтесь, чтобы плита находилась как можно ближе к ней.
Короткие провода и отсутствие удлинителей – это тоже одно из условий безопасности.
Шаг #2 — расчеты и планирование работ
Лучше заранее распланируйте все этапы работы, чтобы понять, сколько времени потребуется на подготовку. Возможно, придется полностью менять проводку, а заодно и сделать косметический ремонт – стоит только начать.
Для удобства составьте список, что необходимо купить – провода, защитный автомат, вилку, розетку, гибкий провод. Не исключено, что вам потребуется что-то одно или вообще ничего, так как все уже есть
В многоквартирных домах запрещено самостоятельно формировать или дополнять электрические щиты, поэтому для установки отдельного автомата заранее договоритесь с электриком из обслуживающей компании. Он же подскажет, какое устройство лучше приобрести.
Учтите, что внутренний – процесс длительный и трудоемкий. Приходится искать специальный инструмент или нанимать рабочих, чтобы проштробить стены. Все эти нюансы нужно учесть перед началом работ.
Дальнейшие шаги предполагают, что с проводкой все в порядке.
Шаг #3 — установка защитного автомата
Купив автомат, сначала подыщите для него наиболее удачное место на дин-рейке. Это удобнее сделать, если у вас отдельный электрощит, не совмещенный со щитами соседей, что характерно для домов старой постройки.
Автомат для плиты обычно входит в так называемую «кухонную» группу, которая состоит из защитных устройств и для других мощных агрегатов – например, бойлера. Маломощные приборы обычно подключают к одной линии и запитывают на общий автомат
Если вам все же пришлось самостоятельно производить установку, в первую очередь обезопасьте себя – отключите подачу питания.
Закрепив устройство на дин-рейке, поочередно закрепите провода. Сначала питающую фазную жилу, подведите ее к верхней зажимной клемме и прижмите винтом. Старайтесь, чтобы изоляция не попала в зажим. Затем зафиксируйте нулевой проводник и землю на соответствующих шинах.
Шаг #4 — если нужен гибкий провод
Более простое подключение – скрытое, когда провод питания напрямую соединяется с клеммами на плите.
Но мы разберем способ посложнее, с монтажом гибкого провода с вилкой, чтобы можно было пользоваться розеткой и при необходимости отключать плиту прямо на кухне.
Гибкий провод в комплекте не идет, так как предполагается прямое, более безопасное подключение. Но и сам электрошнур, и вилку можно приобрести в магазине за небольшую сумму
Некоторые производители заботятся о своих покупателях, поэтому комплектуют приборы вилками и схемами их подключения.
Силовые вилки имеют разборную и понятную конструкцию. Для подключения проводов сначала откручиваете фиксирующие винты, снимаете крышку со штырьками-контактами, убираете фиксирующую планку.
Находите три клеммы: заземление обычно расположено сверху или снизу, а по бокам – нуль и земля. Чтобы понять, как распределить жилы, протестируйте розетку, в которую будете вставлять вилку.
Тестирование легче всего провести индикаторной отверткой. Если ее поместить в отверстие с нулевым проводником, она не отреагирует, а при соединении с фазой индикатор загорится
При соединении проводов к клеммам нужно соотнести фазу розетки с фазой вилки, чтобы при включении они совпадали.
Когда это выясните, можете присоединять проводники. Удалите изоляцию с кабеля примерно на 5 см, заведите его в корпус вилки.
Проводники тоже зачистите на пару сантиметров. Концы многожильных проводов лучше обжать наконечниками. Если нет такой возможности, можно скрутить и обмотать вокруг контактов.
Осталось закрепить провода в соответствующих клеммах, а затем установить на место крышку вилки со штырьками. Провод для плиты готов, осталось его зафиксировать на корпусе.
Шаг #5 — подключение проводов по схеме
Для правильного подключения выбираем нужную схему. Если вы владеете городской квартирой, потребуется схема для 1-фазной сети.
Где расположено место подключения проводов? На задней стенке плиты есть небольшая ниша, закрытая крышкой. Металлическая крышка прямоугольной формы держится на нескольких винтах или защелке. Снимаем крышку, находим клеммники.
Место подключения можно найти и по табличке со схемами соединения проводников к клеммам. Она обычно расположена над клеммами или сбоку от них.
У некоторых моделей все схемы – только в монтажной инструкции
Соединяем клеммы перемычками согласно выбранной схеме, распределяем проводники гибкого шнура по клеммам, вставляем их в зажимы и закручиваем. Если провода многожильные, рекомендуем предварительно обжать их специальными клеммными наконечниками. Простая скрутка и обмотка не защищены и опасны.
Болты нужно подтянуть потуже, чтобы контакт был максимально плотным. Это защитит провода от случайных искр и обгорания.
Старайтесь соблюдать цветовую маркировку при подключении вилки и клемм плиты. Так вы уменьшите вероятность путаницы, при которой, в лучшем случае, плита просто не заработает, в худшем — замкнет
После подключения всех проводников к клеммам прикрутите на место крышку, а провод, чтобы он не болтался, закрепите специальным фиксатором – пластиковым приспособлением, расположенным рядом.
Шаг #6 — тестирование на работоспособность
Перед тем, как включить автомат, убедитесь, что все соединения надежно закреплены.
Затем поочередно включите автомат и вилку в розетку. Попробуйте воспользоваться авторозжигом. Если пламя загорелось – все подключения выполнены правильно.
Если плита не работает – где-то нет контакта. Придется перепроверить все места соединений, включая электрощиток, вилку и клеммы на электроплите. Возможно, провода перепутаны или подключены не все.
Рекомендуем по окончании работ, если они выполнены в полном объеме самостоятельно, все же пригласить электрика. Приступать к использованию плиты можно только после его профессионального одобрения – тогда и вы будете на 100% уверены, что все сделано правильно.
Выводы и полезное видео по теме
Подробный инструктаж с пояснениями + пайка проводов:
Как правильно соединить вилку с проводом – наглядно и исчерпывающе:
Как видите, подключение электрической плиты имеет свои сложности, но при знании необходимой информации его можно выполнить самостоятельно.
Конечно, главным подспорьем является техническая документация – схемы подключения и рекомендации производителя по выбору устройств.
Сейчас вы обладаете знаниями, которые могут пригодиться во время ремонта или замены оборудования. Не забывайте, что для подключения обязательно нужно проверить характеристики проводки и установить автоматическую защиту.
Если вам известны интересные и полезные нюансы установки электроплиты – присоединяйтесь к обсуждению ниже в комментариях. Напишите, с какими сложностями вы столкнулись при подключении своей модели, каких ошибок вам удалось избежать.
Схема подключения электрической плиты
О том, как подключить электроплиту правильно.
Электрическая плита достаточно мощное электрооборудование (около 10кВт) и поэтому требует определенные требования к электропроводке.
Для квартир (сеть 230 В): это отдельная линия кабелем ВВГнгLS с тремя жилами (фаза, ноль, защитное заземление) сечением не менее 6 мм2 (медь).
Прокладка ПВС, для стационарной электропроводки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! (есть варианты, но лучше их не использовать).
Линия должна быть защищена правильно подобранным автоматическим выключателем (как правило 32А, зависит от мощности электроплиты). Предпочтительная характеристика автомата — тип B. Обязательно требуется защитить линию от утечки тока с помощью дифференциального реле (30мА, тип A). Более удачное решение, место связки УЗО и автомат, использовать дифференциальный автомат с идентичными параметрами (32А, хар.B и 30мA, тип A).
В квартирах с газовыми плитами, электропроводка НЕ рассчитана на мощные электроприборы. Поэтому заменить газовую плиту на электрическую без дополнительного разрешения и прокладки мощной линии от электрощита НЕЛЬЗЯ! Как вариант использовать специальную электрическую панель (на две конфорки) с суммарной мощностью конфорок не более 3650Вт и провести отдельную линию от электрического щита.
Для загородных домов (сеть 400В): это отдельная линия кабелем ВВГнгLS с пятью жилами (фаза 1, фаза 2, фаза 3, ноль, защитное заземление) сечением не менее 2,5мм (медь).
Данный вариант позволит подключить плиту разными способами: одна фаза и ноль, две фазы и ноль, три фазы и ноль.
Линия должна быть защищена УЗО (тип А, 30мА) и трехфазным (четырех-) фазным автоматическим выключателем (16А для двух- и трех- фазного подключения или 32А для однофазного подключения). Предпочтительная характеристика автомата — тип B.
Схема подключения линии для эл. плиты с помощью штепсельного соединения (розетки и вилки)
Обычно производитель не оснащает электроплиты электрическим кабелем с вилкой, поэтому при подключении таким способом надо заранее подготовить кабель ПВС 3×4мм2 (1,5 -2м) Если у вас квартира старой постройки то вероятно потребуется и замена самой розетки. При подключении через штепсельное соединение, розетка и вилка должна выдерживать мощность электрической плиты (как правило 32 A).
Схема подключения линии для электроплиты с помощью розетки и вилкиПри монтаже электрической плиты:
- не допускается монтаж розетки над рабочей поверхностью электрической плиты;
- не допускается использовать вилки и розетки разных производителей;
Примеры силовых вилок и розеток (32А), для подключения электроплиты к сети 220-240 Вольт:
Варианты силовых вилок и розеток на 32А, для подключения электроплит к сети 230 В.
После монтажа, вилка и сетевой шнур должны быть доступны для отключения и не должны подвергаться нагреву.
Схема подключения линии для электроплиты с помощью клеммника
При большой мощности электроплита подключается непосредственно напрямую или через клеммник. Клеммник должен выдерживать мощность электроплиты (как правило 40 А)
Схема подключения линии для электроплиты с помощью клеммникаСхема подключения линии для эл. плиты «на прямую»
На мой взгляд самый лучший способ подключение «на прямую» без розеток и клеммников, что обеспечивает лучшую надежность линии но для этого обязательно нужна новая линия кабеля от эл.щитка, как правило происходит при замене электропроводки. При монтаже таким способом используйте круглый кабель (лучше всего NYM) для удобства монтажа.
Схемы подключения электроплиты
Сам процесс подключения не такой уж и сложный и может сделать практически любой мастер, обладающий минимальными знаниями в электромонтажных работах и инструментом.
Тут самое главное знать, что и куда подключать и, конечно же, соблюдать определенные правила и нормы, предусмотренные техническими документами.
Большинство современных электроплит можно подключить к сети 220-230 Вольт (однофазным подключением) и 380-400 Вольт (двухфазным или трехфазным подключением). Для квартир характерен первый вариант (однофазное подключение), а загородных домов второй (двухфазное подключение) и реже третий вариант (трехфазное подключение). Для разного напряжения схема подключения различна и собирается с помощью перемычек в клеммном разъеме электроплиты. Схемы должны быть указаны в инструкции или на наклейке задней панели возле клеммного разъема.
Но даже если у вас нет документации или схемы подключения, не беда. Все клеммы в электрической плите помечены стандартными обозначениями (L1,L2,L3,N1,N2,PE) и схемы подключения к ним стандартны.
Однофазное (220В) подключение электроплиты:
Двухфазное (380В) подключение электроплиты:
Трехфазное (380В) подключение электроплиты:
Бытовая техника — Как подключить электрические провода к варочной панели (плите)?
спросил
Изменено 2 года назад
Просмотрено 67 тысяч раз
У меня проблемы с пониманием того, как подключить некоторые электрические провода к столешнице.
Цвета проводов обычно означают, что синий = N, коричневый = L и желтый/зеленый = PE.
Моя проблема в том, что на плате есть L1 и L2:
Когда я подключаю синий провод к L1, ничего не происходит. Когда подключаю синий провод к L2, то тарелочки работают, но только половина из них справа.
Вот как сейчас подключено:
Что я делаю не так?
- электрические
- приборы
2
ЭТО НЕ ШУТКА — ЭТОТ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ПРАВИЛЬНО
Вот как он должен быть подключен к сети 220-240 вольт
Провода, которые вы используете для подключения .. это предоставленные провода? должен был быть сплошной медный U-мост, чтобы соединить L1/L2 друг с другом!? Где это находится?
Если это не оригинальный кабель, следует рассмотреть возможность использования кабеля с одножильным сердечником 2,5 мм
Но и провод в вилке должен быть такого же/похожего типа! а должно быть ТОЛЬКО ПОСВЯЩЕННЫЙ означает, что на этой линии нет других вилок
Перед плитой вам нужен разъединитель (любой электрик, который говорит, что это не нужно, — плохой электрик!) на выделенной линии 2,5 мм с твердым сердечником !!!
Имейте в виду, что если вы не соответствуете этим требованиям, вы подвергаете себя риску электрического пожара — и это касается ВСЕХ 220-вольтовых установок в любой точке мира.
2
Я только что установил электрическую керамическую плиту Zanussi (под наблюдением квалифицированного электрика), и изображение вашей электромонтажной коробки выглядит точно так же, как мое. То, что говорит человек выше (ppumkin), абсолютно верно. В моем случае потребовался медный U-образный мост, и я думаю, что он у вас есть, так как я вижу очень маленькую его часть на вашем изображении (там, где был и мой). Моя была спрятана внизу, как показано на моей картинке ниже.
Прежде чем затянуть винты для L1 и L2, я просто засунул «перемычку» под винты L1 и L2 , а затем затянул их.
Убедитесь, что ваши провода подходят для пропускаемого тока.
К нашей варочной панели Zanussi не прилагалась инструкция. Мы не могли найти мост, пока не посмотрели в Интернете. Если вы не используете мост, вы получите код ошибки E36, так как вы не активировали вторую фазу.
1
Почему синий на L2? НЕПРАВИЛЬНЫЙ !! Используйте 4 провода, 2 фазы, нейтраль (синий) и заземление (желтый). Не используйте 1 фазу, если в вашем доме 3 фазы. Каждая кухня должна иметь 3 фазы. Подключиться так:
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
3-проводные кабели для современных 4-проводных устройств
3-проводные кабели для современных 4-проводных устройств
Национальный электротехнический кодекс 2017 г.
Автор: Jerry Durham | 18 сентября 2018 г.
NEC 2017 250.140 (Исключение)
В существующей установке (например, в старом доме, построенном в 1950-х годах) считается, что кухонная плита или сушилка для белья соответствуют Кодексу. устанавливается с помощью трехжильного шнура и вилки. Однако в новостройках для установки кухонных плит и сушилок для белья требуется 4-жильный шнур и вилка. Четвертый провод в этой конфигурации шнура и вилки является проводником заземления оборудования. Этот проводник заземления оборудования отсутствует в старых трехпроводных конфигурациях.
В этих старых установках приборов, где 3-проводные шнуры были законно установлены, проводка состояла из двух проводов под напряжением и нейтрального провода. Два горячих провода обеспечивали обе фазы, которые были сдвинуты по фазе на 180 градусов друг от друга, чтобы справиться с большой электрической нагрузкой плиты или сушилки, а затем нейтральный провод, который действовал как обратный путь для любых включенных 120-вольтовых нагрузок.
В старом стиле с 3-жильным кабелем и вилкой нейтраль выполняла две функции: (1) она несла обратный ток обратно к источнику для вышеупомянутых 120-вольтовых бытовых нагрузок, и (2) она была подключена к металлический каркас и металлический корпус того же прибора, чтобы в случае короткого замыкания на землю сработал автоматический выключатель на панели. Если бы нейтраль в этой 3-проводной конфигурации не была подключена к металлической раме и корпусу устройства, автоматический выключатель, защищающий устройство, не сработал бы при замыкании на землю. Например: если горячая проволока в сушилке для белья оторвется от нагревательного элемента из-за вибрации, а затем коснется металлического корпуса сушилки, этот металлический корпус окажется под напряжением и останется под напряжением на неопределенный срок, пока не будет нет пути для этого короткозамкнутого тока, чтобы вернуться к своему источнику.
В конфигурации с 4-проводным кабелем и вилкой заземляющий проводник оборудования теперь выполняет одну из функций, которые раньше выполняла нейтраль в старой 3-проводной конфигурации. Проводник заземления оборудования теперь представляет собой проводник, прикрепленный к металлическому каркасу и корпусу прибора. Он несет исключительную ответственность за отвод любого тока повреждения на этом металле во время короткого замыкания на землю. Нейтраль в этом шнуре больше не связана с металлическим каркасом и корпусом, да и не может быть, так как это запрещено NEC при новом строительстве.