Схема печки: схема кладки отопительной печи, устройство на фото и видео

alexxlab

Содержание

схема кладки отопительной печи, устройство на фото и видео

Содержание:

1. Схема кладки отопительной печи из двух ярусов
2. Кладка квадратной печки с нижним прогревом
3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
4. Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло
5. Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Условно отопительные печи разделить можно на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо используемых длительное время несовершенных теплоагрегатов компании-производители выпускают усовершенствованные, на основе новейших технологий модели отопительных приборов. Но в частных домовладениях и загородных дачных постройках по-прежнему широко используются отопительные кирпичные печи, при этом схемы печей для дома весьма разнообразны.

К сожалению, из года в год все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделать. В настоящее время классические дровяные печки для домов, обладающие характерными преимуществами, служат не для обогрева помещений, а для придания интерьеру уникальности и самобытности. 

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов


Устройство печей отопления двухъярусных, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна на другой. Параметры каждой из них — 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час. 
В печах для частных домовладений предусматривают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство. В таких теплоагрегатах используется бесканальная система дымооборотов. Согласно схеме кладки печи, газы из топливника попадают в верхний колпак с насадкой. После остывания газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную дымоотводящую трубу. 

У нижней печи дымовая труба проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине у последней из них поверхность нагрева меньше. У верхней части конструкции есть отдельная дымовая труба. 

Устройство отопительной печи двухъярусной конструкции отличается простотой кладки кирпичей, а схема перемещения газов несложная. Прочистку нижней половины агрегата производят через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (детальнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»). Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оборудуют двумя дымовыми задвижками. 

Обычно верхнюю часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструкционного массива. 

Кладку таких печек необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, поскольку их переделка или ремонт является непростой задачей (прочитайте: «Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками»). Тщательно следует выкладывать дымовую трубу для нижней части отопительной двухъярусной конструкции. 

Если в кладке допустить неплотности, стенка, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыть две дымовые задвижки. 

В единый массив при желании объединять можно разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива. Двухъярусная система зарекомендовала себя как хороший источник теплоснабжения загородного дома. 

Кладка квадратной печки с нижним прогревом


Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.

Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту. Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции. Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы. 

Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх. Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».
Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 большого размера камеры. В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.

Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом


Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, как правило, составляет 115х56х231сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час. В соответствии с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.  

Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками»). Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кирпичной кладки, а далее уйдут в последний из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу. 
Вышеописанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, поскольку она может обеспечить неплохой прогрев печи в ее нижней части и у нее есть саморегулируемость движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части, выполняющей роль колпака с насадкой. 

Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и при этом он не остывает. Кладка данной печи простая в реализации и ее можно строить в перегородке помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор. Агрегат можно эксплуатировать на каменном угле и на дровах.

Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло


Изображенная на фото, бесканальная схема кладки отопительной печи была разработана профессором В. Грум-Гржимайло. В этой отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она имеет округлую форму и помещена в футляр, изготовленный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, а под действием силы тяжести. В итоге остывшие и более тяжелые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху. 
Состоит данное устройство печи для дома из двух частей — в нижней располагается топливник. В его перекрыше имеется небольшое по размеру хайло (устье), обеспечивающее проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет камеру без дымооборота.

Она похожа на опрокинутый колпак, по форме напоминающий стакан. Благодаря такой особенности подобные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми. 

Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоход, поскольку они сначала идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания. Отсюда они попадают в дымовую трубу и под воздействием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез располагается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в направлении свода располагаются контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от отходящих газов. Нагретые газами ребра позволяют печке сохранять тепло более продолжительное время. 

КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный футляр позволяет выполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что агрегат нагревается достаточно быстро.  Читайте также: «Какая кирпичная печь для дома лучше – виды, преимущества и недостатки».

Создание данной печи не является сложным.

Ее преимущество заключается в следующем:

— в том случае, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет остывать от холодного воздуха, попадающего в топливник. Воздух, проникающий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной дверце, поднимается через устье. Но поскольку он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то сразу же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению. 

Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то главный из них заключается в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать данный минус, необходимо устроить шпуры в стенах топливника в 5 ряду кирпичной кладки. Печь прекрасно функционирует на тощем каменном угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, щели, имеющиеся между контрфорсами, забьются сажей. Очистить их будет достаточно трудно, поскольку прочистные дверцы находятся в 8 ряду, что не позволяет полностью попасть во все промежутки контрфорсов и тогда дым попадет в коренную трубу. 

Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают прямоугольной или квадратной формы. Их выполняют либо в металлическом футляре или без него. Во втором случае стенки колпака следует сделать толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для металлической печи».

Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом


Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров. В них применяется топливник шахтного типа, предназначенный для использования каменного угля.
По каналу дымовые газы попадают под перекрышу, откуда в два боковых канала. Далее они следуют в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу. 

Особенность схемы обустройства печи заключается в разной толщине стенок каналов дымооборотов. Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стенки кладут в полкирпича. 

Данная отопительная конструкция не помещается в железный кожух. Кладка ее отличается простотой. КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплоагрегата считается возможность перегрева его верхней части, поскольку в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они будут попадать полностью остывшими, в результате чего степень прогрева нижней части получается недостаточной. 

Некоторое количество газов из топливника попадает в боковые каналы через шурупы, что усиливает нагрев нижней части наружных стенок (прочитайте также: «Газовая печка для дома — удобное отопление»). Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их очистки. Колосниковую решетку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или стальную коробку, расположенную под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в насадной трубопровод. 

На сегодняшний день данные кирпичные печи предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных строений. 

В борьбе за экономию топлива, а соответственно денег, стали появляться усовершенствованные конструкции. Сейчас насчитывается немалое количество разных видов новых отопительных устройств, на которые также можно обратить внимание.

Интересная схема печи для дома показана на видео:


Отопительно-варочная кирпичная печь “Москвичка” – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Выбирая печь для своего дачного домика или пригородного котеджа заказчики в прежде всего хотят, минимальных габаритов, низкой стоимости материалов и при этом она должна иметь полный набор удобных функций и устроиств, таких как: самоварник, ниши для сушки, водогрейный котел, духовку, чугунную плиту с 2 конфорками, и варочную камеру с элементом вентиляции. Зная все это наш печных дел мастер Виктор Пилюш создал ответ западным Голандкам и Шведкам создав поистине универсальную отопительно варочную печь с родным названием “Москвичка” (патент РФ №1806311), всего печей под таким названием им создано 4 вида на 20 различных размеров . При этом автор добилися от печи уникального вовлечения всего печного массива в процесс теплонакопления за счет нижнего обогревательного канала.

Индекс универсальная печь Москвичка получила за возможность топки в двух вариантах: первый работает как простая отопительная печь, во втором варианте печь работает как отопительно-варочная Шведка позволяя готовить пищу на чугунной плите и духовой камере. Так же имееться возможность изменения температуры духовки для различных целей.

osnovaremonta.ru

Так же инжинеры предусмотрели вариант кладки печи из бывшей в употреблении печной фурнитуры из разобраных печй по еще старым советским ГОСТам, так что вам не прийдеться изменять размеры чертежа из-за нестандартных размеров задвижек и дверок. Вот полный перечень необходимых для кладки печи “Москвичка” материалов:

  • Кирпич красный-400 шт;
  • Полоса стальная 40х4 мм-3 м;
  • Уголок32х32х4 мм-5 м;
  • Проволока стальная сечение=1,5 мм -20 м;
  • Плита чугунная 540х410 мм-1 шт;
  • Дверка поддувальня и прочистная 250х140 мм-2шт;
  • Дверца топочная 250х205 мм-1шт;
  • Прочистные дверцы 140х150 мм-2шт;
  • Дымовые задвижки 270х140 мм-3шт;
  • Колосниковая решетка 300х200 мм-1 шт;
  • Шкаф духовой 450х360х300 мм-1шт;
  • Оцинкованное железо толшиной 0,55 мм-2кв.м.

Порядовое описание кладки отопительно-варочной печи “Москвичка”


1 ряд.- Обозначаем контуры печи 890х640 мм, выводим отвесом шнурки к потолку чтобы растояние от стропил до края распушки трыбы было не менее 120 мм.
2 ряд-  Устанавливаем прочитсную и поддувальную дверцы на отрезки мягкой стальной или лучше оцинкованной проволоки
3 ряд-  По окончании кладки ряда его уровень должен совпасть с верхним уровнем рамки дверок. Слева ложим стальную полосу, служащую опорой рассечки(элемент печи
разделяющий два канала опускной и подемный)
4 ряд-  Опорой для колосника выложены 4 кирпича с размерами чуть больше половины кирпича (5/8)
5 ряд- Продолжаем тщательную перевязку швов не забывая “швабрить” дымовые каналы сырой тряпкой.

osnovaremonta.ru

6  ряд-      Рамку топочной дверцы тщательно обматываем асбестом она устанавливаеться впритык без использования раствора т.е. на сухую.
7-8  ряды-   Согласно порядовке с тщательной перевязкой швов
9  ряд –     Тоже самое
10  ряд-    Закругляем верхние ряды кирпичей, завершающих перегородку между дымовым каналом и топкой.далее формируем байспас-перепускной канал, необходимый для быстрой растопки Москвички, при этом ширину канала выдерждживаем порядка 40 мм.
11  ряд –    Устанавливаем плиту с задней части устанавливаем 3 кирпича 150 мм длины каждый и четвертушку. Впереди сверху кладки устанавливаем уголок на всю длину печи. Периметр плиты укладываеться полосками асбеста. Между чугунной плитой и уголком желательно уложить на раствор 4 “кабанчика”-керамические плитки размером 60х120 мм. Между кабанчиками и плитой зазоры засыпаем песком, Тщательно выверяем горизонтальность плиты по уровню.
11 а ряд-   На порядовке видим ряд с уложенной плитой и кабанчиками. По краям уголок крепим так же как печную фурнитуру на проволоку.
12  ряд –  4 передних кирпича перекрывающих плиту стесываем до создания зазора.кирпичи образующие боковые стенки варочной камеры кладуться на ребро. Начало их установки необходимо производить после тавокак будут выложены 12-17 ряды передней,задней и левой наружной стенок печи.
13-17  ряды-  Согласно порядовке аналогичны 12 ряду.

На 17 ряду устанавливаем вытяжку с помощью отрезка двухдюймовой трубы с заглушкой.
17  а  ряд-   Сверху 17 ряда ложим уголки и полоски для перекрытия варочной камеры, спереди полоска, после 2 уголкавертикальными полками друг к другу.
Поперек печи-2 полоски с опорами у задней стороны на кирпичную кладку, а спереди-на полку уголка.

18  ряд  –  Перекрываем варочную камеру при этом оставляем слева канал 70х400 мм.
19   ряд-   Устанавливаем самоварник с помощью проволоки и гвоздей. у внутренней части кирпича стесываем углы.
20  ряд –  Справа ложим оцинкованный лист (обозначен пунктиром), чтобы создать канал 140х160 мм.
21   ряд –  Ставим духовку 450 мм длины. Левая сторона духовки создает продолжение дымового канала, справа от нее
кирпичи кладем на ребро.
22  ряд-  Ставим еще 1 лист оцинкованного железа образуя канал 140х160 мм.
23  ряд – Так же как 21 ряд.
24  ряд – Ставим третий лист оцинкованого железа создавая канал такова же размера что и раньше.
С зади духовки кирпич ставим на “попа” дополняем четвертушками , доводя его до уровня ряда.
На передний ряд ставим стальную полоску для возможности замены духовки бехз разбора печи.
25-26 ряды- согласно порядовке.
26 а ряд- Ставим последний лист оцинкованого железа с вырезами для каналов летнего и зимнего хода, перед этим уложив под него стальную полосу.
27 ряд- образуем каналы зимнего и летнего хода по 140х140 мм каждый.
27 а ряд- Ставим 2 дымовых задвижки.
28 ряд- фиксируем задвижки прижатием на них кирпича.
29-30- ряды Иавим чистку под дымовую трубу крепим ее на проволоку и гвозди, стесываем углы кирпича согласно порядовке.
30 а ряд- Кладем лист железа с отверстием для дымовой трубы. сверху листа ставим 2 уголка согласно схеме.
31 ряд- Согласно чертежа с оброзованием отверстия 140х140 мм
31 а ряд- Ставим центральную задвижку.
32-34 ряд- начало кладки дымовой трубы. Более подробно описание кладки трубы читайте в статье: печные дымовые трубы, распушка и выдра.

Печь галандка (схема+описание). – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Весной 2012 года я принял заказ выложить печь на одной из местных дач площадью в 5х4 , бюджет был совсем небольшим а требование совершенно определеным. Заказчик хотел себе печь “Голландка“ при этом как выяснилось даже не представлял что это и с чем ее едят. Все просто ему понравилось название. Да действительно Голландская печь ( галланка, голанка, голландка, ) — это облицованная изразцами или кафелем прямоугольная отопимтельная печь , с вертикальными дымооборотами и за счёт этого высокую теплоотдачу. Проще говоря — отопительная кирпичная печь с толстыми наружными стенками и хорошо развитыми дымооборотами. Так же синонимом представленой печи являються фнкционал, надежность, экономичность, красота.

osnovaremonta.ru

Не долга думая на тот момент у меня было уже более 12 чертежей различных печей галандок я выбрал так называюмую голландка плюс. Ее особеностью являеться отсутствие варочной плиты при этом на 30%  больше общей аккумулирующей энергии при минимальных габаритах -1160x640x2100 мм. Так же печ имеет два каннала зимнего и летнего хода. Что упрощает процесс растопки холодной печи после длительного перерыва. При топке данной печи рекомендуеться сильно не открывать поддувальную дверцу т.к. тяга у нее и так достаточно сильная.

osnovaremonta.ru

Как вы могли убедиться из рисунка выше стоимость материалов для печи очень скромные и доступны большинству пенсионеров и дачников.

 Порядовка отопительной печи Голландка +


Кладка печи ведеться в строгом соответствии с порядовкой и перевязкой швов, При этом шов должен быть на всем протяжении ровным и не превышать 5-8 мм.

osnovaremonta.ru

Вобщем кладка голландки у меня заняла вместе с установкой трубы всего два не полных рабочих дня, при этом спустя год нареканий от клиента не поступало. Конечно врядли мне удалось в одной статье подробно описать все моменты  кладки печи и у вас могут возникнуть вопросы, оставляйте их в комментариях ниже и обязательно получите подробный ответ в кротчайшие сроки.

 

материалы и технология возведения конструкций с плитой

С древних веков в домах присутствовали отопительно-варочные печи. Они выступали в качестве главной составляющей любого сельского дома. В наши дни люди, проживающие в частных домах в городе, также не отказываются от установки этого сооружения. Оно не потеряло своей функциональности, поэтому активно используется многими.

Даже если в доме имеется система отопления, работающая на газе или за счет электроэнергии, у многих нет желания включать его на полную мощность в осенние дни, когда в доме становится прохладно. В этом случае обеспечить комфортный микроклимат в жилище поможет печь. Достаточно забросить в топку несколько поленьев и довольно быстро в жилище станет тепло.

Если вы решили обзавестись этим сооружением в своем доме, то к задаче его строительства необходимо подходить со всей серьезностью, поскольку печь строится с расчетом, что будет служить в течение десятилетий. При этом не имеет значения, строите вы печь для обогрева своими руками или печь с плитой. Поэтому, если во время строительного процесса будут допущены ошибки, исправить их потом будет крайне сложно.

Говоря про печи отметим, что они разделяются на сооружения для одно- и двухэтажных домов. Главное различие между ними – высота. Возводимое сооружение может иметь плиту или же использоваться только для обогрева. Во втором случае плита в ней как составной элемент отсутствует. Высота печи, сооружаемой своими руками, зависит от количества рядов в схеме. Далее мы подробно рассмотрим, как построить печь с плитой своими руками в частном доме.

Материалы для кладки

Расчет материалов – это крайне важный момент при кладке печи своими руками. Кроме этого, качество сооружения влияет на срок его службы. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в этой статье, обычно имеет размеры 90 × 90 см в основании. Что касается её высоты, сооружение не доходит своей верхней точкой до потолочного перекрытия первого этажа на 2,1 м.

Перед тем как приступать к работам по строительству печи своими руками, необходимо приобрести материалы в достаточном количестве, которые будут использоваться при её сооружении. Во время проведения работ необходимы:

  • красный кирпич М150 в количестве 1085 шт.;
  • силикатный кирпич для сооружения топки150 шт. Вместо него можно использовать шамотный;
  • песок – 80-100 ведер;
  • глина –200 кг;
  • уголок 50×50 мм и 40х40 мм;
  • стальная проволока 2 мм — 25 м;
  • металлический лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
  • рубероид -3 м;
  • асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
  • материал для изоляции стен.

Сооружение фундамента также требует подготовки соответствующих материалов:

  • песок;
  • цемент;
  • арматура;
  • щебень;
  • доски для опалубки.

Кроме этого, для строительства полноценной печи с плитой своими руками, которую можно будет использовать для обогрева жилища и приготовления пищи, потребуется приобрести чугунные детали:

  • колосниковая решетка -1 шт.;
  • варочная панель с двумя конфорками -1шт.;
  • задвижки- 3 шт.;
  • две дверцы для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
  • дверцы для чистки- 5 шт.

После того как материалы подготовлены и в распоряжении строителя имеются нужные инструменты, можно переходить к активной фазе работ.

Фундамент

Принимая тот факт, что возводимое сооружение имеет большую массу, при устройстве фундамента своими руками выполняют его заглубление не менее, чем на 80 см. Однако, при ведении фундаментных работ во внимание следует принимать климатические особенности местности проживания, а также глубину промерзания. Узнать про это можно у местных строителей. Учитывая все эти моменты, сооруженная своими руками печь по выбранной схеме прослужит долго.

Котлован под устраиваемый фундамент должен иметь квадратную форму. Что касается его размеров, то они должны быть 1,2 × 1,2 м. Его легко можно вырыть своими руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После завершения землекопных работ дно ямы утрамбовывается. Затем на её дне устраивается подушка из песка, для которой важно выдержать оптимальную толщину слоя, равную 10-15 см. Далее насыпается щебень слоем 15 см, который после его укладки нужно утрамбовать, а после этого установить опалубку. Это нужно делать с расчетом, что она пройдет через всю толщину фундамента.

Заливка фундамента под будущую печь выполняется в несколько приемов. Первые слои могут состоять из раствора, который сделан из цемента и гальки. Верхний слой нужно заливать бетоном, изготовленным из песка и цемента. Принимая во внимание вес сооружения, застывание фундамента должно происходить длительное время, не менее трех недель. Это важно, ведь иначе печь, сооруженная своими руками даже в соответствии с выбранной схемой, простоит недолго. Трещина, возникшая в фундаменте, приведет к необходимости выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало достаточную прочность, опалубку снимают, а верхнюю часть фундамента застилают гидроизолирующим материалом – тремя слоями рубероида. Первая кладка кирпича своими руками будет производиться далее на нем.

Кладка печи своими руками

В сравнении с каминной, конструкция печи с плитой своими руками является более сложной. Поэтому схема сооружения должна неукоснительно соблюдаться.

Ввиду того, что по площади фундамент больше основания, на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.

Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер — 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.

Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка. На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.

Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.

Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича, который станет потолком сушилки.

Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.

На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.

Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:

  • установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
  • установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
  • часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

Далее труба идет на чердак, а потом на крышу выводится оголовок.

На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.

Схемы печей

Печи, которые сооружаются в частных домах своими руками, в настоящее время можно разделить на две группы:

  • устройства современного образца;
  • конструкции устаревшего типа.

Сооружения устаревшего типа построить своими руками не проблема. Однако, они обладают несовершенной конструкцией, поэтому чаще всего в домах ставят печи с плитой, которые отличаются своей функциональностью.

Если вы решили возвести в своем доме печь с плитой или просто сооружение для обогрева своими руками, то вам со всей серьезностью необходимо подойти к задаче их выбора. Ознакомление с преимуществами печей разных конструкций позволит сделать правильный выбор. Если в частном доме уже имеется печь с плитой старого образца, то в этом случае нет необходимости возводить сооружение «с нуля». Достаточно переделать её и в вашем распоряжении будет оборудование для обогрева и приготовления пищи.

Чтобы избежать ошибок во время процесса переделки, следует сначала ознакомиться с видео и различными инструкциями, как эту работу делают профессионалы. Также во время работ необходимо использовать чертежи. Применяя полученные знания, вы сможете получить хороший результат по завершении работ – у вас будет печь с плитой, построенная своими руками.

Двухъярусные печи для дома

Один из распространенных видов печей – двухъярусная. Если говорить про её устройство, то, отметим, что она состоит из двух конструкций — одна стоит на другой. Каждая из частей этого сооружения имеет размеры 165х51х238 см. При работе печи теплоотдача в нижней части составляет 3200 ккал/ч, а в верхней — 2600 ккал/ч.

При строительстве такого сооружения своими руками две конструкции разделяют между собой посредством кладки из кирпича с пустотами. Это позволяет снизить вес печи и сэкономить при её строительстве некоторое количество материала. Выкладка, которая используется для заполнения пространства между верхней и нижней печью, также выступает и в качестве основания для первой конструкции.

И у верхней печи, и у нижней, конструкция абсолютно одинаковая. В рассматриваемом случае реализована бесканальная система дымооборотов. Оказавшись в топливнике, газы движутся в верхний колпак, который снабжен специальной насадкой. После остывания газов происходит их опускание на дно до уровня топливника. Далее они уходят в дымовую трубу через подвертку.

У нижней печи дымовая труба проходит в верхней части, поэтому поверхность нагрева меньше. В составе верхней конструкции имеется отдельная дымовая труба . Процесс её кладки не содержит сложных моментов. Простой является и схема движения газов. В задней стенке имеется дверца, через которую должна выполняться прочистка нижней конструкции. Прочистка верхней конструкции должна осуществляться через дверцу, расположенную в боковой стене. В качестве топлива для двухъярусной печи можно использовать либо каменный уголь, либо антрацит. Каждая из труб, создаваемых в этой печи, дополнительно оборудуется задвижкой.

Плиту из железобетона часто используют для перекрытия верхней части пустот. Такой вариант перекрытия обеспечивает устойчивость, а кроме этого делает конструкцию печи в целом более стабильной. При выполнении кладки такого объема ошибки должны быть исключены. Ведь в случае их возникновения ремонт будет крайне затруднительным.

С большим вниманием следует подходить к устройству дымовой трубы, расположенной в нижней конструкции печи. Если в кладке будут иметь место неплотности, то в этом случае можно столкнуться с пропусканием тепла из стены, которая разделяет трубы на втором этаже. Отметим, что происходить это будет и при закрытых дымовых задвижках.

Печи с плитой или любого другого вида можно объединить в любой массив вне зависимости от того, квадратная у них форма или прямоугольная. Вид топлива тоже не имеет особого значения. Для загородного дома печь, сооруженная своими руками, может стать идеальным вариантом обогрева.

Квадратные печи с нижним прогревом

Печь такой конструкции имеет размеры 102х102х238 см. Если говорить о её теплоотдаче во время работы, то она составляет 4200 ккал в час.

Большую высоту в конструкции этой печи имеет одна из важных её частей – топливник. Симметричное расположение характерно и для его боковых отверстий, которые служат для удаления газа через боковые камеры стенок печи, расположенных по бокам сооружения. Попав туда, газ опускается по камерам, соединение которых обеспечивается специальным каналом, располагающимся под топливником.

В стояки газы попадают из каждой боковой камеры через нижние подвертки. Потом они поднимаются в боковые камеры, расположенные вверху. Все вместе они образуют верхний колпак, имеющий в своем составе три полости П-образной формы.

Полости располагаются параллельно относительно друг друга. Попав вверх, газ будет задерживаться в средней и задней полостях колпака, а после своего охлаждения переходить в переднюю плоскость по нижней части. С дымовой трубой насадного типа соединяется передняя плоскость. Оттуда газ будет уходить в атмосферу.

В конструкции этой печи предусмотрено три колпака: верхний и 2 большие камеры. Если говорить о виде топлива, которое можно использовать в сооружении этой конструкции, отметим, что оно может быть любым. Для выкладки стенок топливника при строительстве печи следует использовать огнеупорный кирпич.

Печь в доме – хорошее подспорье в деле создания комфортного микроклимата с минимальными затратами. Она может выступать в качестве главной системы обогрева жилища или использоваться в качестве дополнительного источника тепла. Строительство этого сооружения необязательно поручать специалисту. Вы сами сможете построить печь в своем доме, если изучите все нюансы возведения печи. Качественное выполнение работ позволит получить печь, которая будет хорошо отдавать тепло и прослужит десятилетия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Схема и устройство печки ВАЗ-2110

На чтение 5 мин Просмотров 2.6к. Опубликовано Обновлено

Зная устройство печки ВАЗ-2110 и принцип её работы можно в любой ситуации без особых проблем устранить любую поломку. В большинстве случаев автовладельцы вспоминают о том, что отапливающее устройство необходимо приводить в полную боеготовность только с наступлением первых холодов. В процессе эксплуатации автомобиля различные узлы и агрегаты выходят из строя, требуют ремонта или замены.

Печка не является исключением, со временем её компоненты также ломаются, исчерпывают свой ресурс. Наиболее распространённые проблемы отопителя: печка дует холодным воздухом или вовсе не включается.

Принцип работы и устройство печки ВАЗ-2110

Отопитель ВАЗ-2110 включает в себя множество различных компонентов. Под капотом автомобиля располагается главный действующий элемент – радиатор. Именно благодаря радиатору в салон авто через специальный распределитель с патрубками поступает теплый воздух. В большинстве случаев нагретый поток воздуха направляется на обдув лобового стекла, поэтому печка считается также одним из ключевых элементов безопасного вождения в зимнее время года.

Управлять работой отопителя салона возможно благодаря блоку САУО. Этот блок работает в паре с датчиком температуры салона. Оба устройства зависят друг от друга, так как именно датчик отправляет блоку температуру, после чего происходит сопоставление полученных показателей с выставленными на рукоятке условиями. С помощью рычага управления можно выставлять промежуточные и два крайних положения – MIN и MAX. Если рычаг поставить именно на крайнее положение, то работа отопителя будет протекать без использования датчика температуры.

Еще одним весьма важным компонентом печки является специальный привод, приводящий в движения заслонки. Именно это устройство отвечает за их открытие и закрытие. Выход из строя привода чаще всего приводит к тому, что печка начинает дуть холодом. Если заслонки находились в закрытом положении и привод перестал исполнять свои прямые обязанности, то отопитель вовсе не будет функционировать.

Говоря об устройстве любой автомобильной печки, то здесь стоит, прежде всего, выделить следующие составляющие:

  • Радиатор – способствует нагреву воздуха;
  • Распределитель – подаёт через патрубки тёплый воздух в салон;
  • Блок САУО – блок управления работой отопителя;
  • Рычаг управления системой отопления;
  • Заслонки – позволяют регулировать температуру воздуха;
  • Привод – приводит в движения заслонки.

Печка на «десятке» работает по принципу рециркуляции. Это значит, что весь задействованный в циркуляции воздух не забирается с улицы, он постоянно находится внутри отопительной системы ВАЗ-2110. Очевидное преимущество такого принципа работы – с улицы не попадает большое количество грязи, пыли и прочих включений, способствующих быстрому загрязнению фильтров. Но не лишена такая система и недостатков. Во время работы системы отопления салона ВАЗ-2110 стекла сильно запотевают.

Радиатор – основа автомобильной системы отопления

К радиатору присоединены специальные трубки, по которым внутрь поступает охлаждающая жидкость. Её циркуляция возможна за счет работы помпы – своеобразный насос, способствующий движению жидкости по системе отопления и охлаждения. Радиатор – настоящий теплообменник. Когда двигатель нагревается, то антифриз забирает от силового агрегата тепло. После чего жидкость попадает в радиатор печки. Затем происходит нагрев радиатора, как обычной батареи. Второй этап теплообмена происходит в тот момент, когда водитель за счет блока САУО регулирует положение заслонок.

На фото схема системы автоматического управления отопителем ВАЗ-2110

Вентилятор отопителя прогоняет через радиатор холодный воздух. Если положение рычага установлено в промежуточном положении, то часть воздуха проходит через радиатор, а другая его минует. Радиатор отдаёт воздуху часть тепла, холодный поток таким образом снижает его температуру. Для того чтобы более детально ознакомиться с устройством и принципом работы автомобильной печки, рекомендуем обратить внимание на полную схему устройства отопителя.

Что чаще всего ломается в системе отопления ВАЗ-2110?

Если отопитель вышел из строя, то к решению проблемы необходимо подходить комплексно. Как правило, если печка перестала правильно функционировать – это свидетельство того, что вышел из строя один из компонентов системы.

Наиболее распространённые неисправности системы отопления салона автомобиля:

  1. Неисправность блока САУО.
  2. Поломка привода.
  3. Выход из строя датчика температуры.
  4. Течь в радиаторе печки.
  5. Некачественная герметизация воздуховодов.

Большинство поломок отопителя в силах решить даже начинающий автомобилист. Конечно, существует ряд проблем, связанных с системой отопления, когда новичок ничего практически самостоятельно сделать не сможет. В таком случае лучше всего обращаться в сервисный центр.

Печка перестала греть? Необходимо сразу проверить качество герметизации воздуховодов, по которым движется поток воздуха. Образовавшиеся щели, через которые уходит тепло, необходимо обработать силиконом. Устранение щелей поспособствует тому, что воздух будет быстрей нагреваться и попадать в салон с достаточным количеством тепла. Еще одна проблема, которая приносит головную боль владельцам ВАЗ-2110 – течь в радиаторе. Способов устранения данного недуга не так много: либо паять и продлевать жизнь устройства, либо заменять новым.

Если после тщательного осмотра и проверки всех компонентов на работоспособность печка всё равно отказывается правильно функционировать, то убедитесь в том, что в системе не образовалась воздушная пробка, а сам радиатор не забился пылью и грязью. Это также весьма популярные проблемы, которые начинающие водители зачастую игнорируют.

Опытные автолюбители проводят комплексную проверку системы отопления дважды в год. Начинающим водителям необходимо понять устройство системы, чтобы быстро, эффективно и самостоятельно устранять любые возникшие проблемы. Это не только экономия денежных средств, но и собственного времени. Желательно иметь всегда под рукой схему, не откладывать на потом устранение возникших неисправностей. Своевременный уход и ремонт печки ВАЗ-2110 станет гарантом того, что в салоне вашего автомобиля будут комфортные условия в любую погоду.

Печка ВАЗ-2107 — устройство, работа, основные неисправности

Содержание статьи

Автомобили ВАЗ классического семейства оснащались достаточно производительной системой обогрева салона, обеспечивающей хороший прогрев салона в зимний период. Помимо высокой эффективности печка на ВАЗ-2107 отличается простотой конструкции, что обеспечивает должную надежность этого узла, хотя в ней и есть слабые места.

Устройство отопителя ВАЗ 2107

Устройство печки ВАЗ-2107 включает в себя такие составные элементы:

  • корпус с установленными в нем заслонками;
  • радиатор печки;
  • вентилятор с электродвигателем;
  • воздуховоды;
  • механизм управления заслонками.

В устройстве системы отопления салона не используются электронные составляющие или сложные узлы, поэтому печка надежная и простая в эксплуатации и обслуживании.

Источником тепла в системе обогрева салона ВАЗ-2107 выступает жидкость системы охлаждения силовой установки. Отдача тепла выполняется благодаря теплообменнику – радиатору, который установлен в корпусе печки под передней панелью и подключен к системе охлаждения. Конструкцией предусмотрено отключение подачи разогретого антифриза в радиатор отопителя путем специального крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости.

Из корпуса поток воздуха распределяется в нескольких направлениях – на лобовое стекло, в центр салона, на боковые стекла и в зону ног. Для подачи воздушного потока на лобовое стекло предусмотрен воздуховод с выходом в верхней части передней панели. К боковым стеклам воздух подается посредством воздуховодов, проходящих внутри панели. На их концах установлены дефлекторы с заслонками, что более эффективно направляет воздушный поток. Такие же дефлекторы расположены и на передней панели в центральной части, через которые воздух подается в центр салона. В зону ног разогретый воздух поступает прямо из корпуса.

В печке ВАЗ-2107 предусмотрено принудительное создание воздушного потока. И делается он с помощью вентилятора с приводом от электродвигателя, расположенным в корпусе печки под радиатором. Электромотор  работает в двух режимах – с разной скоростью вращения.

Для распределения потоков воздуха отопитель оснащен тремя заслонками. Первая из них – заслонка воздухопритока. С ее помощью регулируется подача воздуха в салон из окружающей среды. Вторая заслонка распределяет воздушный поток по нужным воздуховодам – либо в зону лобового стекла, либо к центральному и боковым дефлекторам. Третьей заслонкой регулируется подача воздуха в зону ног.
Первые две заслонки управляются с помощью ползунов механизма управления, третья – отдельным рычагом, расположенным сбоку центральной консоли возле педального узла.

Воздух в салон из улицы подается через воздухозаборники на капоте. Чтобы исключить попадание воды в салон (при движении во время дождя), воздушный поток, который прошел воздухозаборники, сначала попадает в специальный короб, где вода отделяется. И только после этого поступает к заслонке воздухопритока.

Механизм управления

Управление печкой ВАЗ 2107 механическое. Состоит оно из клавиши включения вентилятора и блока ползунков. Установлен механизм управления на центральной консоли в верхней части, что обеспечивает легкий доступ к элементам.

Ползунков механизма управления – три, и каждый из них управляет своим элементом:

  1. Верхний отвечает за подачу антифриза в радиатор и соединен он тросом с краном, установленным на входном патрубке. Крайнее левое положение ползунка – кран закрыт (печка не греет), правое – кран открыт (антифриз поступает в радиатор).
  2.  Средний – управление заслонки воздухопритока. При перемещении его влево заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы (закрытая циркуляция воздуха в салоне), правое положение – воздухоприток открыт (в салон поступает воздух с улицы).
  3. Нижний управляет заслонкой распределения потока по воздуховодам. Левое положение – поток подается по боковым и центральному дефлекторам, правое – в зону лобового стекла.
    Каждый из этих ползунков устанавливается в любом положении, чтобы добиться оптимальной работы печки.

Принцип работы

Работает система отопления просто – чтобы обеспечить нагрев воздуха, водитель посредством верхнего ползунка открывает кран подачи антифриза в радиатор печки.
Если заслонка воздухопритока открыта (средний ползунок – в крайнем правом положении), то воздушный поток через короб, отделяющий влагу, и заслонку поступает в корпус печки. Проходя через радиатор, воздух разогревается, а после уже движется в зависимости от расположения остальных заслонок.

Если нижний ползунок перемещен вправо, то разогретый воздух пойдет в зону лобового стекла, а при левом положении – в центр салона и к боковым стеклам.
Чтобы подать разогретый воздух к ногам, водителю нужно рычаг нижней заслонки опустить вниз.

При движении на высоких скоростях поток воздуха, подающийся через воздухозаборники, перемещается  интенсивно, поэтому вентилятор включать не обязательно. Но если скорости движения недостаточно, вентилятором создается принудительная циркуляция.

С помощью заслонок и вентилятора водитель управляет печкой – задает скорость движения воздуха, степень его нагрева и области распространения.

Неисправности печки

Из-за простой конструкции неисправностей в системе обогрева салона ВАЗ-2107 не так уж и много. Их делят на механические и электрические.
К механическим неисправностям относятся:

  • заклинивание крана подачи антифриза;
  • засорение радиатора;
  • обрывы тросов механизма привода;
  • подтеки.

Кран и радиатор отопителя– «слабые» места в печке ВАЗ-2107. Если в зимний период кран работает часто, то с наступлением лета, он перекрывается и остается в таком положении. Из-за этого он заклинивает, и при наступлении зимы попытки его открыть приводят к обрыву тросика управления.

Видео:Отопитель на классике не работает .ВАЗ 2101-07. Ищем причину.

Заклинивший в одном положении кран «расшевелить» трудно, поэтому проще неисправный узел заменить.
И перекрытие подачи антифриза сказывается и на радиаторе. Отсутствие движения жидкости длительный период (при эксплуатации авто летом, когда печка не используется) приводит к интенсивному образованию окислов внутри радиатора, которые закупоривают трубопроводы теплообменника. Из-за этого пропускная способность радиатора  падает, а вместе с ней – и производительность печки.

Засоренный радиатор отопителя промывают, но если отложений много – то удалить их получиться только механическим способом, а для этого радиатор распаивают. Спаять его обратно –  сложно и иногда проще заменить теплообменник, чем промыть.

Подтеки – тоже распространенная поломка. Возникают они в местах соединения патрубков, а также если в радиаторе появилась трещина. В первом случае подтек устраняется затяжкой хомутов крепления, во втором – пайкой или заменой радиатора.

К электрическим неисправностям относятся перегорание электродвигателя, обрыв цепи его питания и поломка клавиши управления.

Причины снижения производительности

Помимо явных неисправностей, из-за которых печка не работает или функционирует неправильно, бывают и иные проблемы с системой обогрева салона ВАЗ-2107. Основная из них — снижение производительности печки.

Если печка греет слабо, то причина кроется в:

  1. Неисправностях системы охлаждения силовой установки (снижение производительности помпы, заклинивание термостата).
  2. Засорении радиатора.
  3. Образовании воздушной пробки в радиаторе печки.
  4. Износе уплотнителя заслонки воздухопритока.

Поиск причины снижения производительности начните с проверки нагрева радиатора печки. Для этого  нагрейте мотор до рабочей температуры, откройте полностью кран подачи антифриза в печку и рукой проверьте степень нагрева подающего патрубка до и после крана и сам радиатор. Если до крана трубопровод горячий, а после него – нет, кран заклинил. В случае, когда радиатор не прогревается, причина  кроется в сильном засорении теплообменника или возникновении в нем пробки. Если даже до крана трубопровод не прогревается, проведите ревизию системы охлаждения.

Если радиатор хорошо прогревается, но отмечено, что печка греет хуже, то проверьте работоспособность заслонки воздухопритока и состояние ее уплотнителя. Не помешает проверить корпус печки и воздуховоды на наличие неплотностей и щелей.

Чтобы печка ВАЗ-2107 хорошо грела, перед зимним периодом проверяйте работоспособность крана, замените антифриз (с промывкой системы), осмотрите механизм управления и работоспособность заслонок.

Конструкция и принцип работы печки, виды обогревателей. — Словарь автомеханика

Печка, она же радиатор отопителя, в автомобиле выполняет ту же функцию, что и в любом другом месте – обогревает пространство, в данном случае салон. Кроме того, предназначается для противодействия запотеванию стекол. По норме при 25 градусах мороза в салоне авто должно быть минимум +16 для обеспечения нормального состояния водителя и комфортной эксплуатации транспортного средства. Именно для такой цели придумали отопитель салона.

Конструкция и принцип работы

Конструктивно печка салона автомобиля не представляет собой ничего сложного. Тепло передается воздуху в салоне от работающего двигателя. Нагретый тосол, который циркулирует по системе охлаждения мотора, попадает и в отопительную систему, где поступает в радиатор печки, выполняющий функцию квартирной батареи. Вентилятор прогоняет через соты радиатора забортный воздух, который таким способом прогревается и через воздуховоды поступает в салон. Тосол, который проходит через радиатор отопителя, сразу возвращается в двигатель, и эта циркуляция обеспечивает постоянно высокую температуру радиатора. Именно так функционирует печка отопителя на подавляющем большинстве моделей автомобилей.

Схема работы отопителя салона авто

Регулируется температура в салоне по-разному для различных автомобилей. В более дешевых моделях управлять можно только распределением потока поступающего воздуха и оборотами нагнетающего вентилятора. В моделях подороже можно довольно точно настраивать температуру самого воздуха.

Существующие виды обогревателей

Описанная выше печка называется жидкостной. Кроме нее в новых автомобилях также встречаются жидкостные электроподогреваемые и воздушные отопители, которые чаще всего применяются в качестве дополнительного отопления автомобиля.

Устройство радиатора печки.

Принцип действия жидкостных электроподогреваемых печек похож на функционирование стандартных жидкостных отопительных. Только в данном случае для подогрева воздуха используется не тепло мотора, а подогреваемая калорифером вода. Патрубки, по которым воздух попадает в салон, проходят через наполненный горячей водой бак, что и обеспечивает необходимый подогрев воздушного потока. В данном случае радиатор печки – это бак с водой.

Воздушные отопители работают по аналогичному принципу, только здесь нагревается непосредственно воздух, проходящий сквозь разогретую до необходимой температуры камеру. Такие системы часто используются в качестве дополнительного отопления салонов больших машин, например, переоборудованных из грузовых в пассажирские микроавтобусы. Радиатор печки здесь компактен, поэтому разместить прибор можно, не нарушая эстетику и функциональность салона.

Неисправности отопительной системы

Несмотря на простоту конструкции, печка тоже может выйти из строя. Наиболее распространенные виды поломок, это:

  1. проблемы с помпой;
  2. засорение радиатора;
  3. поломка или засорение краника;
  4. воздушные пробки в системе теплообмена;
  5. электронная неисправность вентилятора печки.

При возникновении течи или засора радиатора — целесообразней его менять на новый.

Если неисправна помпа, салон все равно может нагреваться, но гораздо хуже, чем раньше. Но поломка помпы, это не только проблема системы обогрева салона, но и неисправность системы охлаждения двигателя, что гораздо хуже, ведь из-за этого может выйти из строя головка блока цилиндров, что автоматически означает капитальный ремонт машины.

Так же, печка может работать некачественно из-за поломки краника, который забиться грязью или выходит из строя по причине износа. Когда входной шланг возле радиатора отопления горячий, в то время как выходной остается холодным, проблемы с краном. Если после замены крана остались те же признаки, скорее всего, засорился накипью сам радиатор, который также придется заменить.

Не работает регулировка скорости обдува — скорее виноват или моторчик или его резистор.

Проблему завоздушивания системы, по причине наличия в системе циркуляции антифриза воздушного пузыря, нарушающего поток, могут решить материалы (видео и статьи) с нашего сайта. Избавиться от него просто: нужно прогреть двигатель, ослабить на входящем в печку шланге хомут до образования небольшой щели, через которую воздух и стравится.

Когда не регулируются режимы обогрева (не работает какая то скорость печки), неисправность кроется в резисторе вентилятора или же моторчик и вовсе может не крутится по электрической или механической причине. На автомобилях имеющих систему заслонок, не редкостью, нарушения работы отопителя, вызвано нарушением работы привода заслонки в нужное положение.

Часто задаваемые вопросы

  • Как работает печка авто?

    Вентилятор печки втягивает воздух с улицы либо внутри салона и прогоняет его сквозь соты радиатора печки, где он нагревается. Дальше нагретый воздух по воздуховодам попадает в салон. Само нагревание воздуха происходит когда по радиатору циркулирует горячая охлаждающая жидкость системы охлаждения двигателя. Можно сказать, что принцип работы печки похож на работу обычных домашних батарей отопления только распространение воздуха регулируется вентилятором.

  • Где находится печка?

    Печка находится перед передней панелью салона автомобиля, в центральной части. В таком случае для доступа к ней необходимо разобрать всю переднюю панель (торпедо). Иногда может устанавливаться в подкапотном пространстве, со стороны, которая ближе всего к салону, в центральной части, под лобовым стеклом автомобиля.

Связанные термины

Как подключить розетку 120/240 В к электрической плите

Электрические плиты (плиты) нуждаются в специальной проводке, потому что они требуют цепи и розетки на 120/240 вольт. В то время как газовые плиты также подключаются к электросети для работы таймеров, вентиляторов и других аксессуаров, в этих плитах используются простые бытовые электрические цепи на 120 В. Электрическая плита, с другой стороны, использует ток 120 В для тех же целей, но также использует ток 240 В для нагрева нагревательных элементов плиты и нагревательных катушек духовки.Следовательно, требуется розетка на 120/240 В и цепь с независимым нейтральным проводом, который обеспечивает обратный путь для 120-вольтовой части схемы. В этом отношении электрическая плита очень похожа на электрическую сушилку для одежды, в которой также используется розетка на 120/240 вольт. В случае сушилки для одежды таймер и камера барабана питаются от тока напряжением 120 вольт, а нагревательный блок сушилки питается от тока напряжением 240 вольт.

Отдельно стоящие и встраиваемые диапазоны

Розетка обычно требуется только для отдельно стоящих вертикальных плит.Выдвижные варочные панели или настенные духовые шкафы, как правило, имеют аппаратную проводку, а — электрическая проводка, подключенная непосредственно к коммутационной панели прибора, без использования шнура и розетки. Следующие ниже инструкции обычно используются только для отдельно стоящих вертикальных плит / духовых шкафов.

Цепи для электрических диапазонов

Перед подключением концевой розетки, к которой вы будете подключать прибор, необходимо выполнить некоторые предварительные действия. Во-первых, необходимо провести 240-вольтовую цепь с надлежащей номинальной силой тока от главной панели автоматического выключателя к месту, где вы хотите установить розетку.Хотя некоторые домашние мастера обладают необходимыми навыками для запуска новых электрических цепей с панели прерывания цепи, для большинства людей это работа профессионального электрика. Такая работа может быть довольно опасной, если вы не знаете, что делаете. Он включает в себя установку нового 240-вольтового автоматического выключателя и прокладку электрического кабеля через стены к месту, где будет расположена розетка.

Электрическая цепь, питающая электрическую плиту, должна иметь достаточную силу тока для подачи необходимой мощности на плиту.Потребляемая мощность диапазонов варьируется в зависимости от номинальной мощности устройства, но в большинстве случаев требуется цепь на 50 А и 240 В с проводом калибра № 6. Для меньших диапазонов может потребоваться схема на 40 А с проводом № 8. В любом случае схема соединена трехжильным кабелем, включающим белый, черный и красный провода, а также голый медный провод заземления.

Правила NEC

У NEC разные правила для разных типов диапазонов. Диапазоны включения обычно являются жесткими, а размеры проводов цепи должны точно соответствовать мощности, указанной на паспортной табличке прибора.Но схемы для съемных автономных диапазонов на самом деле могут быть ниже номинальных значений, указанных на паспортной табличке. Если номинальная мощность составляет 12 000 Вт или меньше, схема может быть рассчитана только на 8 000 Вт. Это означает, что для этой духовки на 12000 ватт вы можете снабдить свою новую розетку кабелем №8 AWG и автоматическим выключателем на 40 А, а не кабелем № 6 и автоматическим выключателем на 50 А.

NEC делает это допущение, потому что номинальные характеристики на паспортной табличке основаны на том, что духовка и конфорки находятся в ВЫСОКОМ состоянии одновременно, что случается не очень часто.Но если вы когда-нибудь устраивали большой ужин, вы знаете, что увольнение всего сразу и на длительные периоды иногда случается. Поэтому рекомендуется подключать цепь диапазона с помощью выключателя на 50 А и кабеля калибра №6.

Подключение кабеля питания к диапазону

Еще одна предварительная подготовка — подключение шнура питания прибора к плите. К большинству диапазонов шнур питания не прилагается; это компонент, который вам нужно будет купить отдельно и подключить самостоятельно.В отличие от монтажа самой схемы, подключить шнур питания относительно несложно, поэтому большинство домашних мастеров могут сделать это самостоятельно. Размер схемы может быть разным, но не может отличаться только тип шнура питания и розетки: с 1996 года Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует четырехпроводных цепей для электрических плит, духовок и варочных панелей. Это означает, что в розетке есть четыре гнезда для 4-контактной вилки шнура. Установка новой розетки, предназначенной для старых трехконтактных шнуров, является нарушением норм.Взаимодействие с другими людьми

Этот предварительный этап включает в себя снятие задней панели доступа на плите, продевание кабеля питания в панель, а затем подключение проводов к соответствующим винтовым клеммам.

Смотреть сейчас: Как подключить шнур питания к электрической плите

3-контактные и 4-контактные вилки

Похожая история с сериями и сушилками для одежды. До 1996 года (фактически это было ближе к 2000 году, когда новые правила получили широкое распространение) электрические плиты и сушилки были подключены с тремя проводниками: двумя «горячими» и одним нейтральным.Корпус или корпус прибора был заземлен через нейтраль, так что шнур и розетка сушилки не имели отдельного заземления. После смены кода бытовая техника стала продаваться с заземлением корпуса, отделенным от нейтрали. Для этой конфигурации требуется 4-жильный шнур питания с отдельным проводом заземления, который подключается к винту заземления на приборе. Старая система работала нормально, но новая безопаснее.

Правило четырехпроводности применяется только при установке новой розетки, например, при новом строительстве или во время капитального ремонта кухни.NEC по-прежнему позволяет использовать существующие 3-контактные розетки, которые работают со старыми трехконтактными шнурами. Если вы просто заменяете линейку и уже имеете розетку на 3 разъема, вам разрешается установить вилку с 3 контактами. Однако вы должны сконфигурировать проводку диапазона так, чтобы заземление корпуса было привязано к клемме нейтрали. Многие диапазоны продаются с металлической лентой или проводом именно для этой цели. За инструкциями обращайтесь к руководству пользователя или к производителю диапазона.

Нужна ли газовая плита в выделенном контуре?

Это один из общих вопросов для заинтересованных лиц, когда дело доходит до ремонта старого дома или переезда в новый.Вы знаете, что для тяжелого электрооборудования нужны выделенные цепи . Но нужен ли выход газовой плите выделенный контур? Давай выясним.

Выделенные цепи — это электрические цепи, которые питают только одно устройство за раз. Таким образом, какой бы прибор к нему ни был подключен, он изолирован от любого другого прибора. Это на самом деле хорошая вещь, , потому что перегрузка в одном устройстве не сдувает другой. Они должны быть установлены в соответствии с требованиями Национального электрического кодекса.Если вам интересно, нужен ли газовой плите выделенный контур, у нас есть ответ. Читать дальше.

Зачем нужна выделенная цепь?

Представьте, что все ваши приборы работают от одних и тех же цепей на 15 или 30 ампер. Всего одна схема и много приборов. Когда один из них выходит из строя, срабатывает автоматический выключатель, и вся линейка приборов отключается. При отключении электроэнергии сработает автоматический выключатель , , и снова , отключится вся линейка приборов.

Как пачка домино. Это может быть любой из этих приборов. И из-за этого очень сложно найти виновника. Кроме того, автоматический выключатель со временем изнашивается, и вам придется постоянно его заменять.

В этом нет особого смысла, правда?

Так что вы можете сэкономить немного времени и усилий прямо сейчас и смотреть на снежный ком, катящийся на вас в будущем, или остановить эту лавину неисправных приборов прямо в корне. И вы можете сделать это, имея выделенную цепь для каждого из ваших несущих устройств.

Включает ли этот перечень приборов газовую плиту? Это зависит от обстоятельств. Обычно вам нужны специальные контуры для нагревателей, тостеров, духовок и холодильников. Газовые диапазоны немного другие. И они тоже бывают разных видов.

Понимание, почему вашему диапазону газа нужен выделенный контур

Традиционные газовые плиты делают именно то, что должны. Они сжигают топливо. В них почти нет электрических элементов. Чаще всего это ваша пилотная лампа, которая зажигает газ.Для создания искры не требуется высокое напряжение. Это не двигатель внутреннего сгорания. Таким образом, вы можете избежать или отложить использование специальной электрической цепи для этой газовой плиты. Если бы это была электрическая плита, вы бы поставили свою жизнь на то, чтобы иметь для нее отдельную электрическую цепь.

Однако, , когда вы начинаете смотреть на более высокого уровня или на многофункциональные модели , в них есть причудливые вещи, работающие на электричестве, и они имеют более высокое потребление. Например, если вы покупаете газовую плиту, в которой также есть конвекционная печь или встроенные вытяжки и дополнительные лампы, запальники с высокой крышкой и т. Д., Вам следует подумать о выделенной цепи для нее.

Какое оборудование нужно газовой плите?

Газовая плита обычно требует розетки на 120/125 вольт, которая может питать как регуляторы диапазона, так и вытяжной колпак, который переносит запахи готовки и дым наружу.

Для диапазона обычно требуется 50-амперная цепь, но в зависимости от вашего устройства может потребоваться до 60 ампер. Если вы строите новый дом, он, как правило, будет оборудован цепями диапазона 50 А, так как этого будет достаточно для большинства домашних диапазонов.

Если ваша плита и духовка являются отдельными устройствами, они могут питаться от одной и той же цепи, если ее мощность достаточна для безопасного управления комбинированной электрической нагрузкой.

Это проще, чем вы думаете!

может быть возможно, что вам сойдет с рук отсутствие одного , и определенно кажется, что вы сэкономите много денег. Но когда вся ваша кухонная техника в который раз отключается, что вы можете вытерпеть? Невозможность готовить или полный холодильник гнилой едой? Хм?

Готовы купить газовую розетку?

Теперь, когда вы понимаете требования к схемам газовой плиты, готовы к покупке? Посмотрите наш выбор лучших диапазонов газа , где мы сузили список лучших вариантов на рынке прямо сейчас.(У нас также есть руководство по лучшим электрическим плитам, если вы решили пойти в том же направлении.)

Узнайте о газовых плитах

И прежде чем покупать новую газовую розетку, убедитесь, что вы знакомы со всем, что вам нужно знать о них. Прочтите, как установить газовую плиту, и ознакомьтесь с некоторыми советами по безопасности для газовых плит, включая информацию о газовых плитах , производящих окись углерода . Вы определенно захотите узнать, как чистить газовую плиту, чтобы ваша новая плита оставалась в хорошем состоянии и работала должным образом.

Электропроводка для цепи электрического диапазона

» Дом »Электромонтажные проекты

Бен в Канзасе спрашивает; Как мне подключить электрическую плиту? Как подключить электрическую плиту: требования к электрической цепи для кухонной плиты.

Электропроводка кухонной плиты
[ad # block] Электрический вопрос: Как мне подключить электрическую плиту?
Я подумываю о замене своей газовой плиты на электрическую плиту или электрическую плиту.

  • В разговоре с продавцами бытовой техники мне сказали, что в плите используется цепь на 240 вольт, 30 ампер.
  • В хозяйственном магазине я обнаружил, что розетка рассчитана на 50 ампер.
  • Я проложу новый провод под домом и поставлю розетку рядом с плитой.
  • Длина участка от монтажной коробки до места, где должна быть размещена розетка, займет менее 30 футов проводки.
  • Нужно ли мне подключать провода 8/3 или 6/3, чтобы соответствовать правилам безопасности для моей печи?

Этот вопрос по электропроводке пришел от: Бена, домовладельца из Декстера, штат Канзас.

Ответ Дэйва:
Спасибо за ваш вопрос по электрике, Бен.

Как подключить шнур диапазона и цепь диапазона

Применение: Электромонтаж электрических цепей.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого, лучше всего устанавливается лицензированным подрядчиком по электротехнике.
Работать с электрическими панелями не рекомендуется домовладельцам, неопытным людям и не электрикам.
Требуются электрические инструменты: простые ручные инструменты в сумке для электриков, электрическая дрель, сверла и удлинитель.
Расчетное время: Зависит от личного опыта, умения работать с инструментами и прокладки электропроводки 220 вольт.
Меры предосторожности: Определите главную цепь панели, выключите ее и пометьте примечанием перед тем, как приступить к электромонтажу или установке проводов на 240 В и автоматического выключателя для кухонной плиты.
Примечание: Установка дополнительной цепи диапазона 240 В должна выполняться в соответствии с местными и национальными электротехническими нормами, с разрешением и проверяться.

Требования к электрической цепи для кухонной плиты
  • Кабель сечения для электроплиты: алюминий с заземлением на 6/3 или медь с заземлением на 8/3.
  • Поскольку вы рассматриваете печь, лучше всего выбрать печь, которая вам нужна, и проконсультироваться с руководством по установке, чтобы узнать о конкретных требованиях к электрической цепи, однако, если вы решите установить обычную цепь диапазона, то типичная цепь для электрической плиты — это 50 усилок 240 вольт 4-х проводный.
Подробнее о разводке цепи кухонной плиты

Электропроводка диапазона

Электропроводка сетевого шнура кухонной плиты
Полностью описанная установка электрической плиты с помощью типичной системы электропроводки шнура электропитания 220 В.Вы можете выбрать 3-проводную или 4-проводную электрическую плиту. Давайте посмотрим, как подключена электрическая плита и что делать, если ваш шнур не подходит к вилке.

Электрические нормы и правила:

Электрические нормы и правила
Директория электрических правил, охватывающая электрические цепи на 240 вольт на кухне.


Подробнее об электрических цепях
Электропроводка розетки

Электропроводка Электрическая розетка для дома
Домашняя электрическая проводка включает в себя розетки на 110 вольт и розетки и розетки на 220 вольт, которые являются обычным местом в каждом доме.Посмотрите, как сделана разводка электрических розеток для дома.

Электрическая схема

Перечень электрических схем
Размер домашней электрической сервисной панели рассчитывается путем расчета площади дома в квадратных футах и ​​учета требований кодов для требуемых электрических цепей.

Электрический провод

Электрический провод для дома
Полный список типов электрических проводов и деталей, используемых для домашних проектов, с указанием электрических кодов служит в качестве рекомендаций по выбору.



Вам также могут быть полезны следующие данные:

» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу
Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.


Идеально подходит для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 В,
Электропроводка выключателей света
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электрического диапазона
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Как устранить неисправности и отремонтировать электропроводку
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь с местным строительным отделом по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Требования к электропитанию прибора

| Устройство помощи

** Всегда проверяйте местные электротехнические правила и руководство по эксплуатации / уходу за вашим прибором. **

Цепи переменного тока 110-120 вольт (основы)….

  • Полярность силовых проводов важна. Если штепсельная розетка подключена наоборот … такие вещи, как модули искры в газовых плитах, могут выйти из строя, вы можете получить возможный электрический ток, пытаясь просто заменить лампочку.
  • Вилку заземляющего шнура нельзя отсоединять! Если встречается стандартная настенная розетка с двумя контактами, заказчик несет личную ответственность и обязан заменить ее должным образом заземленной розеткой с тремя контактами.Земля — ​​это безопасность на случай короткого замыкания.
  • Если вам необходимо использовать удлинитель, абсолютно необходимо, чтобы он был трехжильным шнуром, внесенным в список UL / CSA, чтобы номинальный ток шнура в амперах был эквивалентен номинальному значению ответвленной цепи или превышал его.
  • Низкое напряжение может быть проблемой. Напряжение останова для двигателя переменного тока 110-120 вольт составляет 100 вольт. Если напряжение в сети упадет ниже 100 В переменного тока, двигатель может выйти из строя и, возможно, повредить двигатель. Слишком много вещей на одной линии может привести к падению линейного напряжения ниже точки остановки.
  • Большинство, если не все приборы на 110–120 вольт, должны быть подключены к выделенной линии. Это не означает ничего другого на той же линии или вилке.

Цепи переменного тока 220-240 В (основы) ….

  • Большинство цепей на 220–240 В сегодня являются четырехпроводными. Красный, мощность … черный, мощность … белый, нейтральный … зеленый или голый, земля.
  • У старых электрических сушилок был шнур с тремя контактами, в то время как у новых сушилок шнур с четырьмя контактами. Помогите заменить трехжильный шнур на четырехжильный …. или попросите электрика сделать это за вас.
  • Помощь по электромонтажу для розетки с 4 вилками
  • Заземление — защита на случай короткого замыкания. Заземление также используется для некоторых цепей «автодатчиков».

Дополнительные электрические подсказки …

  • Ом проверка конденсатора
  • Ремонт электрооборудования — Решение проблем — Форум вопросов и ответов по новой установке.
  • Электромонтаж выполнен правильно. Пожалуйста, посмотрите.
  • Приборы, которые обычно необходимо подключать к собственной цепи с помощью независимого автоматического выключателя.Холодильники, Настенные печи, Электрические плиты, Водонагреватели, Печи, Установки для отопления и кондиционирования воздуха, Стиральные и сушильные машины. Выделенная цепь поможет гарантировать, что мощное устройство будет иметь достаточную силу тока для правильной и безопасной работы, не вызывая срабатывания автоматического выключателя.

Требования к электричеству ….

Некоторая информация о розетках GFI и вашей технике.

Посудомоечная машина (опубликовано в 2010 г.) — 110 — 120 вольт, 60 герц, правильно заземленная цепь, защищенная автоматическим выключателем или плавким предохранителем минимум на 15 А (д / б без повышения температуры) до максимального 20 А прерывателя или предохранителя (д / б с повышение температуры) # 14 калибр домашнего провода минимум для защиты 15 ампер, калибр # 12 обязателен для защиты 20 ампер.Рекомендуется отдельная (выделенная) цепь, обслуживающая это устройство.

Встроенная посудомоечная машина (опубликовано в 2021 году) — 120 В, 60 Гц, только переменный ток, 15 А или 20 А, питание с предохранителем, только медный провод, предохранитель с выдержкой времени или автоматический выключатель на отдельной цепи.

Переносная посудомоечная машина (опубликовано в 2021 году) — 120 В, 60 Гц, только переменный ток, 15 или 20 А, питание с предохранителем, предохранитель с выдержкой времени или автоматический выключатель на отдельной цепи.

Dryer Electric (опубликовано в 2010 г.) — 220 — 240 вольт, 60 герц, должным образом заземленная цепь с 30-амперным выключателем или предохранителем.Проволока №10 предпочтительнее.

Dryer Electric USA (опубликовано в 2021 г.) — Обеспечьте необходимое трех- или четырехпроводное, однофазное, 120/240 В, 60 Гц, электрическое питание только переменного тока по отдельной цепи на 30 А с предохранителями с обеих сторон линии. Подключите к отдельной ответвленной цепи. Не используйте предохранитель в цепи нейтрали или заземления.

Dryer Electric Canada (опубликовано в 2021 г.) — Подайте необходимое 4-проводное, однофазное, 120/240 В, 60 Гц, электрическое питание только переменного тока по отдельной цепи на 30 А с предохранителями с обеих сторон линии.Рекомендуется использовать предохранитель с выдержкой времени или автоматический выключатель. Подключите к отдельной ответвленной цепи.

Dryer Gas (опубликовано в 2010 г.) — 110 — 120 вольт, 60 герц, должным образом заземленная цепь, защищенная автоматическим выключателем на 15 ампер или предохранителем. Минимальный размер домашнего провода №14, предпочтительнее №12.

Газ для осушителя (опубликовано в 2021 г.) — Отдельный контур на 15 или 20 А для осушителя газа. При использовании шнура питания электрическая розетка должна располагаться в пределах 2 футов (610 мм) от каждой стороны осушителя.Рекомендуется использовать предохранитель с выдержкой времени или автоматический выключатель. Подключите к отдельной ответвленной цепи.

Морозильный ларь (опубликован в 2021 г.) — Его необходимо подключать непосредственно к правильно заземленной трехконтактной розетке, защищенной предохранителем с выдержкой времени на 15 А или автоматическим выключателем. Розетка должна быть установлена ​​в соответствии с местными правилами и постановлениями. Розетки, защищенные прерывателями замыкания на землю (GFCI), НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. НЕ используйте удлинитель или переходник.

Стойка морозильной камеры (опубликовано в 2021 г.) — Ее необходимо подключать непосредственно к правильно заземленной трехконтактной розетке, защищенной предохранителем с выдержкой времени на 15 А или автоматическим выключателем. Розетка должна быть установлена ​​в соответствии с местными правилами и постановлениями. Избегайте подключения устройства к цепи прерывателя замыкания на землю (GFI). Не используйте удлинитель или переходник.

Микроволновая печь (опубликовано в 2010 г.) — 110 — 120 вольт, 60 герц, должным образом заземленная цепь, защищенная автоматическим выключателем на 15/20 ампер или предохранителем.Минимальный калибр 14-го провода для защиты на 15 ампер, калибр 12 — для защиты на 20 ампер. Рекомендуется отдельная (выделенная) цепь, обслуживающая это устройство.

Микроволновая печь Counter Top (опубликовано в 2021 году) — Электропитание 120 В, 60 Гц, только переменный ток, 15 или 20 А с предохранителем или автоматическим выключателем.

Микроволновая печь за пределами диапазона (опубликовано в 2021 году) — 120 В, 60 Гц, только переменный ток, источник питания 15 или 20 А с предохранителем с выдержкой времени или автоматическим выключателем с выдержкой времени в отдельной цепи, обслуживающей только эту микроволновую печь.

Микроволновая печь вне диапазона с конвекцией (опубликовано в 2021 году) — Источник питания 120 В, 60 Гц, только переменный ток, 15 или 20 А с предохранителем с выдержкой времени или автоматическим выключателем с выдержкой времени на отдельной цепи, обслуживающей только эту микроволновую печь .

Range Gas (опубликовано в 2010 г.) — 110–120 вольт, 60 герц, правильно заземленная ответвленная цепь, защищенная автоматическим выключателем на 15/20 ампер или предохранителем. Должен быть правильно заземлен и поляризован. Минимальный калибр 14-го провода для защиты на 15 ампер, калибр 12 — для защиты на 20 ампер.

Range Gas (опубликовано в 2021 г.) — 120 В, 60 Гц, только переменный ток, 15 А с предохранителем, требуется электрическая цепь. Также рекомендуется использовать предохранитель с выдержкой времени или автоматический выключатель. Рекомендуется предусмотреть отдельную цепь, обслуживающую только этот диапазон. Электронные системы зажигания работают в широких пределах напряжения, но необходимо правильное заземление и полярность. Убедитесь, что розетка обеспечивает питание 120 В и правильно заземлена.

Range Electric (опубликовано в 2010 г.) — 220 — 240 вольт, 60 герц, должным образом заземленная цепь с автоматическим выключателем на 40 ампер или предохранителем с помощью провода калибра №8.Для выключателя на 50 А требуется провод калибра №6.

Range Electric (опубликовано в 2021 г.) — Ознакомьтесь с рекомендациями по электричеству для США и Канады в этом общем руководстве по установке электрических плит.

Автономная электрическая духовка серии (опубликовано в 2021 г.) — Ознакомьтесь с рекомендациями по электричеству для США и Канады в этом общем руководстве по установке двух диапазонов духовок.

Холодильник (опубликовано в 2010 г.) — 110 — 120 вольт, 60 герц, должным образом заземленная цепь, защищенная автоматическим выключателем на 15 ампер или предохранителем.Минимальный размер домашнего провода №14, предпочтительнее №12. Рекомендуется отдельная (выделенная) цепь, обслуживающая это устройство.

Холодильник (опубликовано в 2021 году) — Требуется источник питания 115 В, 60 Гц, только переменный ток, 15 или 20 А, заземленный, с предохранителем. Рекомендуется использовать отдельный контур, обслуживающий только ваш холодильник и одобренные аксессуары. Используйте розетку, которую нельзя выключить выключателем. Не используйте удлинитель.

Холодильник All Fridge (опубликовано в 2021 г.) — Подключите прибор к отдельной специальной розетке 115 В, 60 Гц, 15 А, только переменного тока.Избегайте подключения устройства к цепи прерывателя замыкания на землю (GFI).

Стиральная машина (опубликовано в 2010 г.) — 110 — 120 вольт, 60 герц, автоматический выключатель 15/20 ампер или линия электропитания с предохранителем. Шнур питания должен быть подключен к правильно заземленной и поляризованной розетке. Из-за условий воды в прачечной также можно рассмотреть возможность использования розетки GFI (прерыватель замыкания на землю). Минимальный калибр 14-го провода для защиты на 15 ампер, калибр 12 — для защиты на 20 ампер.

Стиральная машина более новая с максимальной загрузкой (опубликовано в 2021 году) — 120 В, 60 Гц, только переменный ток, 15 или 20 А, требуется электропитание с предохранителем. Рекомендуется использовать предохранитель с выдержкой времени или автоматический выключатель. Рекомендуется установить отдельный автоматический выключатель, обслуживающий только это устройство.

Стиральная машина более новая с фронтальной загрузкой (опубликовано в 2021 году) — 120 В, 60 Гц, только переменный ток, 15 или 20 А, требуется электропитание с предохранителем. Рекомендуется использовать предохранитель с выдержкой времени или автоматический выключатель.Рекомендуется установить отдельный автоматический выключатель, обслуживающий только это устройство.

** Всегда проверяйте местные электротехнические нормы и руководство по эксплуатации / уходу за вашим прибором. **

Ссылки по теме

  1. Помощь по электромонтажу для розетки с 4 вилками
  2. Убить монитор потребления электроэнергии ватт
  3. Цифровые клещи RuoShui, мультиметр True RMS 2000, тестер напряжения с автоматическим определением диапазона и ЖК-дисплеем с подсветкой
  4. Электроэнергетический монитор Plug Power Watt Voltage Amps Meter с цифровым ЖК-дисплеем, защитой от перегрузки и 7 режимами отображения для энергосбережения, белый

Проводка

— Датчик проводов необходим для стандартной комбинации плита / духовка

Или вы можете просто посмотреть температуру провода, никогда не предполагая, что калибр провода — правильный ответ.Всегда смотрите, с какой температурой он может справиться. Пример: никелированные или никелированные медные кабели Soow 10/3 на 35 А при 80 ° C, 40 А при 90 ° C, 58 А 105 ° C, 70 А при 125 ° C. У нас есть тот же кабель, но теперь это луженая медь 55 Ампер 150c, 60 Ампер 200. Эти практические правила относятся к допустимой силе тока или «допустимой нагрузке» проводника (провода) и часто верны. Иногда эти общие правила заставляют технических специалистов полагать, что, если прибор рассчитан на защиту от перегрузки по току (MOCP) с автоматическим выключателем / предохранителем на 50 А, необходимо использовать провод калибра 6 и автоматический выключатель на 50 А.

Это не так просто в соответствии с Национальным электрическим кодексом (NEC) NFPA 70 по нескольким причинам. Вот некоторые дополнительные факторы, которые следует учитывать: Из чего сделан проводник? Это алюминий, медь или что-то еще? Каковы внешние характеристики жилы (провода) и точек его окончания (подключения)? Какой тип нагрузки контролируется? Какие еще существуют условия снижения тепловых характеристик? Есть ли несколько проводов в кабельном канале, в условиях высокой окружающей среды и т. Д.? Какое допустимое падение напряжения зависит от длины провода? Это диктуется не NEC, а требованиями подключенной нагрузки.Когда мы используем эмпирическое правило, мы упускаем две основные области, связанные с проводником.

Проводник алюминиевый или медный и соответствует ли класс изоляции 60 ° C (140 ° F) или выше?

Алюминиевый провод имеет меньшую допустимую нагрузку, чем медный провод того же калибра, что означает, что алюминий должен быть больше, чтобы обеспечить такую ​​же нагрузочную способность, как и медный провод. Эмпирические размеры основываются на самом низком допустимом диапазоне температур провода; в некоторых случаях цепь может иметь более высокую допустимую нагрузку, если изоляция провода и конечных точек подключения рассчитана на 75 ° C (167 ° F) или 90 ° C (194 ° F).

Все эти характеристики можно найти в таблице 310.15 (B) (16) NEC (NFPA 70), но в качестве примера, в соответствии с этой таблицей NEC, медная цепь 6 калибра рассчитана на температуру 90 ° C (194 ° C). F) имеет допустимую нагрузку на ток 75 ампер, в то время как алюминиевый провод 6-го калибра, рассчитанный на температуру 60 ° C (140 ° F), имеет допустимую нагрузку на ток 40 ампер. Конечно, есть и другие соображения в дополнение к этому, но ясно, что часто используемые нами практические правила могут доставить нам неприятности, если мы не знаем, что существуют исключения и что это за исключения.Имейте в виду, что для схемы, имеющей номинальную температуру выше 60 ° C (140 ° F), провод, а также прерыватель, разъединительные наконечники и соединительные наконечники в оборудовании должны быть рассчитаны на температуру, равную или превышающую температуру рейтинг используется. Если в какой-либо части схемы используется неметаллический (NM) кабель, часто известный под торговым названием Romex®, он должен быть рассчитан на 60 ° C (140 ° F) в соответствии со статьей 334.80 NEC.

электрика — новая электроплита, старая проводка

Эта старая трехконтактная розетка опасна.Модернизируйте до 4-контактной розетки, добавив заземляющий провод.

Эта опасная розетка

Старая трехконтактная розетка NEMA 10 не имеет заземляющего провода. Он замыкает землю с помощью нейтрального штифта — что является ужасной идеей, потому что любая проблема с нейтральным проводом приведет к подаче напряжения на шасси вашего диапазона . Производители бытовой техники лоббировали NFPA, чтобы разрешить эту «устаревшую» работу, мотивируя это тем, что эти вилки редко ломаются.

Новая 4-контактная розетка NEMA 14 имеет надлежащий провод заземления.Если нейтраль не работает, свет в духовке просто гаснет. При выходе из строя нейтрали и заземления шасси все равно не будет запитано. Намного безопаснее.

Модернизация земли

Правила NEC позволяют модифицировать заземляющий провод отдельно любым возможным способом. Необязательно прокладывать по тому же маршруту, что и силовые кабели. Однако необходимо вернуться к той же коробке выключателя.

Вам не нужно идти полностью к коробке выключателя, если вы можете добраться до другой цепи, у которой есть заземляющий провод, достаточно толстый (который также обслуживается из той же коробки).Минимальный размер вашего заземляющего провода составляет 10 AWG, и водонагреватель, сушилка или встроенный кондиционер будут иметь это, если у них есть заземление. Металлический кабелепровод также может использоваться для заземления (убедитесь, что он не корродирован, не поврежден и не ослаблен). Если проводка уже в металлической трубе, все готово 🙂

Самый дешевый способ купить заземляющий провод 10 AWG — это купить неизолированный медный провод 8 AWG, доступный в большинстве хозяйственных магазинов.

После этого вы покупаете подходящую розетку NEMA 14 (возможно, 14-50) и подключаете

  • Очевидно, что две точки доступа к двум точкам.
  • Устаревшая нейтраль на нейтраль (она может быть голой; в таком случае оберните ее изолентой, чтобы она не касалась заземляющего провода; бонусные баллы за стиль, если вы используете белую изоленту).
  • Правильный провод заземления к клемме заземления. Вы не хотите, чтобы он касался нейтрального положения, потому что это нарушит безопасность.

Проверьте диапазон, чтобы убедиться, что он правильно подключен к 4-проводной, а не 3-проводной перемычке, подключите ее, снова включите прерыватель и наслаждайтесь!

(кстати, после того, как вы модернизируете провод заземления, вы также можете использовать его для заземления других незаземленных цепей, обслуживаемых из той же панели.)

электрических — Как рассчитать размер выключателя для электрической плиты + духовки?

Нагрузки на плиту (плиту / духовку / варочную панель) особые … если в руководстве не сказано, что нужно сделать что-то другое

Учитывая, что большинство людей не запускают все элементы и конфорки на плите или в сочетании духовка / варочная панель на полную мощность одновременно, все время (если бы вы это сделали, ваш дом стал бы довольно жарким!), NEC имеет особые правила для загрузки кухонных приборов, приведенных в 220.55 и связанной с ним таблице, которые применимы к вашей ситуации.В частности, мы обычно начинаем с применения примечания 4 в таблице 220.55 к вашей ситуации:

  1. Нагрузка ответвленной цепи. Допускается расчет нагрузки параллельной цепи для одного диапазона в соответствии с таблицей 220.55. Ответвление нагрузка на одну настенную духовку или одну установленную на стойке плиту должна соответствовать паспортной табличке прибора. Нагрузка параллельной цепи для навесной варочный агрегат и не более двух настенных духовок, все с питанием от одной ответвленной цепи и расположенные в одном помещении, рассчитывается путем сложения номинальных характеристик отдельных приборов на паспортной табличке и обработки этой суммы как эквивалента одного диапазона.

Однако NEC 110.3 (B) перетаскивает инструкции производителя на картинку, учитывая, что ваша духовка относится к , внесенному в список :

(B) Установка и использование. Перечисленное или маркированное оборудование должно быть установлен и используется в соответствии с любыми прилагаемыми инструкциями в листинге или маркировке.

Учитывая, что инструкция по установке для вашей печи требует использования выделенной цепи, а именно:

  • Модели с рейтингом от 7.От 3 до 9,6 кВт при 240 В (от 5,5 до 7,2 кВт при 208 В) требует отдельной 40-амперной цепи. Модели мощностью 7,2 кВт и ниже при 240 В (5,4 кВт и ниже на 208 вольт) требуется отдельная 30-амперная цепь.

, это означает, что лучше всего использовать две цепи: одну цепь на 50 А для варочной панели и цепь на 40 А для духовки отдельно.

Хорошая новость заключается в том, что мы можем поместить все это в один и тот же кабелепровод, поскольку 1-дюймовый ENT обеспечивает полезное заполнение 215 мм² и провода для обеих цепей (2 многожильных провода THHN 6AWG для цепи конфорки, 2 многожильных провода THHN 8AWG Для горячих точек контура печи белый многожильный провод THHN 8AWG для нейтрали контура духовки и зеленый многожильный провод THHN 10AWG для заземления занимают всего 149.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *