Схема кладки печи с плитой: готовые чертежи 20 печей – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее.

Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печка — схема с порядовкой

Печь Кузнецова для бани — схема

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Печь Кузнецова для бани Видео

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами. Мы рассказали, как сложить печь с плитой,  приложили к описанию  чертежи с порядовками и надеемся, что теперь вы своими руками сможете сложить кирпичные печи для дома.

Или купить готовую печь.

Где купить готовую печь для дома с варочной поверхностью Цены

Схема кладки печи голландки с плитой своими руками

Несмотря на разнообразие современных отопительных приборов, они так и не смогли вытеснить старую, проверенную временем голландскую печь. Она не требует сложной системы для циркуляции теплоносителя и по стоимости обходится намного дешевле, чем любая современная котельная установка. Малогабаритную конструкцию голландки можно использовать не только для обогрева жилья, но и для приготовления пищи.

Особенности конструкции голландки

Дымоход голландки имеет 6 каналов для циркуляции горячего воздуха – 3 подъемных и 3 опускных. Выйдя из топки, дым поднимается по первому каналу, нагревая при этом стенки печи. Потеряв температуру, он опускается вниз где снова нагревается и поднимается вверх, но уже по второму каналу. Нагреваясь и остывая, дым поочередно проходит все каналы печи пока не попадет в последний, откуда через дымоход выводится за пределы помещения. Шестиканальная система голландки удлиняет путь горячего дыма, что обеспечивает равномерный нагрев стенок печи без резких перепадов и позволяет им длительное время сохранять тепло.

Таким образом, основными элементами голландки являются:

• топка;
• дымовые каналы;
• дымоход.

В первоначальном виде голландка использовалась только для обогрева помещения и не имела поддувала и колосниковой решетки. Эти элементы были добавлены по прошествии времени, что значительно повысило эффективность печи. Также была расширена и функциональность конструкции путем добавления варочной плиты, духового шкафа и лежанки. Современные голландки оснащают емкостью для нагрева воды или баком для системы водяного обогрева.

Голландская печь может иметь разнообразную геометрическую форму, но независимо от конфигурации, топочная камера всегда имеет большой объем и прямоугольную форму, что повышает эффективность обогрева и позволяет в будущем модернизировать конструкцию голландки добавлением емкости для воды.

В традиционной голландке дымовой канал имеет боковой выход – это связано с тем, что в средневековой Голландии жители платили налог на трубы и в целях экономии выводили несколько печей в один дымоход. В верхней части конструкции расположена заслонка, позволяющая регулировать температуру нагрева печи.

Достоинства и недостатки голландки

В плане эффективности голландка с варочной плитой выгодно отличается от классической русской печи – стенки, сложенные в полкирпича быстрее прогреваются, а небольшие габариты и вытянутая форма конструкции, позволяет разместить ее в достаточном тесном помещении. Что касается расхода стройматериалов, то на сооружение русской печи требуется примерно 1400 кирпичей, а на строительство голландки довольно внушительных размеров необходимо всего лишь 650-700 штук.

Голландская печь лучше подходит тем людям, которые не постоянно проживают в загородном доме, а наведываются туда время от времени. Прогрев помещения русской печью занимает несколько часов, а голландке на это потребуется не более 30 минут — объемную топку можно сразу плотно загрузить топливом и дать печи максимальный жар.

Другие достоинства голландской печи:

• Процесс сооружения голландки занимает в 2 раза меньше времени, чем аналогичной русской печи.
• Экономичный расход стройматериалов и, как следствие, небольшой вес конструкции голландки, выдерживающий большинство типов перекрытий.
• Возможность усовершенствования печи добавлением плиты или емкости для нагрева воды, при этом конструктивные изменения практически не оказывают никакого влияния на эффективность обогрева.
  
• Конструкцию голландки можно подогнать под любые размеры — даже печь размерами 0,5х0,5 м будет эффективно выполнять свою функцию. Увеличение надтопочной части не снижает КПД голландки, что позволяет вытянуть печь на несколько этажей. Встречаются 2-х, 3-х и даже 4-х этажные конструкции.
• Тонкие стенки в полкирпича и совершенная конструкция печи делают ее устойчивой к перепадам температуры, что исключает возможность деформации.
• Качественный огнеупорный кирпич необходим только для кладки топочной камеры, для возведения остальных элементов конструкции подойдет обычный пустотелый кирпич, можно даже бывший в употреблении.
• Высокая теплоотдача стенок голландки позволяет минимизировать расход топлива. После долгого простоя печь не требует длительной протопки — она быстро разогревается и долго остывает, при этом можно не опасаться возможности появления трещин.
• Большая голландская печь справится с обогревом помещения до 65 м², тогда как традиционной русской печи это не под силу.
• Сложить голландку с плитой сможет даже начинающий печник.

Несмотря на внушительный список достоинств, голландка имеет ряд существенных недостатков:

• КПД голландской печи не превышает 45%, что несравнимо с показателем русской печи. Для поддержания комфортного микроклимата в помещении печь необходимо протапливать минимум 2 раза в сутки.
• Голландка относится к конструкциям длительного горения и требовательна к качеству топлива. Для топки не подойдет быстро сгораемый хворост или солома, также не рекомендуется использовать влажное топливо — это приводит к оседанию в дымоходных каналах сажи и риску ее возгорания.
• Система каналов голландки устроена таким образом, что может работать как сифон, затягивая холодный воздух с улицы — если после топки не закрыть заслонку, печь очень быстро остынет.
• Голландская печь боится перегрева. В этом случае происходит выделение угарного газа и его проникновение в помещение. Оптимальная температура стенок голландки — 60°С.

В большинстве случаев голландку используют для обогрева помещений с ограниченной площадью. Если же дом просторный и имеет много окон, то тогда лучше использовать другие типы отопительных конструкций.

Основные правила сооружения голландки с плитой

Независимо от габаритов и формы печи, при ее сооружении существует несколько правил, которые всегда остаются неизменными:

• Конструкция всегда сооружается на отдельно стоящем фундаменте. Его устройство желательно продумать на этапе строительства дома — в этом случае будет легче определить место выхода дымоходной трубы голландки и избежать его попадания на элементы кровельной системы.
• Фундамент накрывается гидроизоляционным материалом.
• Для сооружения топочной камеры используется качественный шамотный кирпич, который не перевязывается с обычным.
• Ввиду низкой термостойкости цементный раствор не подходит для кладки печи. Кирпич выкладывают на жаропрочную глиняную смесь. Ее можно приобрести в готовом виде или приготовить самостоятельно.
• При кладке топки швы должны быть не больше 5 мм, на остальных элементах — не более 8 мм. Этого можно достичь использованием соответствующей деревянной рейки.

Если решение о сооружении голландки было принято уже в готовом доме, то в этом случае придется демонтировать участок напольного покрытия и производить устройство фундамента без соединения с основным. Пренебрежение этим правилом может привести к печальным последствия, поскольку в процессе эксплуатации строение дает усадку и печь, построенная на основном фундаменте, может деформироваться. В результате герметичность швов нарушится и в помещение будет неизбежно проникать угарный газ.

В плане пожарной безопасности голландка достаточно надежна, но при ее строительстве все же следует соблюдать несколько основных правил:

• избежать случайного возгорания от выпадающих из топки искр и углей поможет асбестовая плита, уложенная перед печью;
• следует производить регулярную очистку каналов голландки от осевшей сажи;
• деревянные стены необходимо оградить от печи огнеупорным материалом;
• запрещается ставить предметы мебели ближе чем на 0,5 м к печи;
• необходимо минимизировать количество металлических элементов при возведении конструкции.

Все детали из железа не должны напрямую контактировать с кирпичом. В местах где предусмотрена такая стыковка прокладывается раствор слоем 5 мм и асбестовый шнур — это защитит кладку от нагревания.

Строительство голландки с плитой

Прежде чем начать строительство печи необходимо провести подготовительные работы, заключающиеся в заливке фундамента и приготовлении раствор для кладки.

Заливка фундамента

В идеале, сооружение голландки следует планировать перед строительством дома. Если работы выполняются в уже обустроенном помещении, то необходимо удалить часть напольного покрытия. Основание голландки отделяется от фундамента дома песчаной подушкой. Глубина котлована под заливку основания должна составлять не менее 0,5 м. Его длина и ширина определяется в зависимости от габаритов печи — к размерам сторон прибавляется 15-20 см. Сверху песчаной подушки засыпается слой щебня толщиной 10 см и устанавливается опалубка, все стороны которой необходимо обернуть рубероидом. Опалубка заливается цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:3. После этого следует сделать технический перерыв до полного высыхания раствора.

Через 25-30 дней, когда фундамент наберет достаточную прочность, его присыпают слоем песка 3-5 см и накрывают рубероидом для гидроизоляции.

Приготовление раствора для кладки

Как уже отмечалось ранее, цементно-песчаная смесь не годится для кладки голландки — для этого применяется глиняный раствор. Для его приготовления следует размельчить глину и залить водой, излишки которой необходимо удалить. Через несколько часов, когда глина напитается жидкостью, засыпают песок в пропорции 2:1 и тщательно размешивают, затем заливают воду в количестве 1/8 от общего объема. Процесс приготовления глиняной смеси необходимо производить за 2-3 дня до начала сооружения печи.

Для проверки качества приготовленной смеси, достаточно сдвинуть ее мастерком в сторону. Если след остается гладкий, без рваных участков, значит смесь приготовлена идеально. Если раствору не хватает густоты, и он растекается, то в этом случае необходимо добавить еще глины.

Порядовая кладка голландки с плитой

Кладка печи производится согласно схеме, в которой указано количество рядов и кирпичей. Специалисты рекомендуют предварительно сложить конструкцию без раствора, и нанести на кирпичах метки для ориентира. Чтобы печь имела строго вертикальное положение следует натянуть отвесы и контролировать кладку на всех этапах пузырьковым уровнем. Перед укладкой кирпичи помещают в воду, чтобы они не вытягивали влагу из глиняного раствора.

Строительство голландки производится в следующей последовательности:

На завершающем этапе производится кладка дымовой трубы, которая выводится над поверхностью крыши на высоту 60 см.

Первая топка голландки с плитой

Первую топку печи можно производить через 10-14 дней — это время необходимо для полного просушивания конструкции. Дверцу топки необходимо оставить в открытом положении. Если строительные работы производились в холодное время года, то внутрь голландки можно поставить лампу для ускорения процесса высыхания. Запрещается растапливать преждевременно сырую печь, в противном случае она может растрескаться.

В первую очередь следует проверить тягу, для этого в топливном отсеке поджигают лист бумаги. Если дым уходит нормально, то можно приступать к тестовой топке печи. Топку голландки заполняют на 20% хворостом или опилками и разжигают, при этом все заслонки должны быть полностью открыты. Топка в таком режиме полностью просушит конструкцию. Первую неделю необходимо следить за тем, чтобы температура внутри печи не превышала 600°С.

Отправить комментарий

Схема кладки печи с плитой для дома или дачи. Кирпичная печь с плитой и духовкой сделать самому своими руками

Если вам нужно отапливать загородный дом или собственное жилище, то можно произвести строительство кирпичной печи, которая будет выполнять сразу две функции. Одной из них выступает отапливание помещения, а второй – возможность готовить на таком оборудовании пищу. Последнее будет возможно реализовать в том случае, если оборудовать печь с духовкой. Перед тем как начинать работу, вами должна быть рассмотрена схема кладки печи с плитой, что позволит исключить ошибки.

Перед началом работ должна быть подготовлена схема кладки печи с плитой. Конструкция будет включать духовку, топку и варочную плиту. Для того чтобы обеспечить максимальную компактность, нужно изолированную духовку монтировать сбоку от топки. Плита будет располагаться сверху над топочной камерой, а также духовым шкафом, она станет перекрывать кирпичный ряд.

Если духовка будет изолирована, то это значительно облегчит не только эксплуатацию, но и обслуживание, так как готовить в духовом шкафу можно будет почти сразу, не дожидаясь, пока дрова перегорят. Это отличает данную конструкцию от русской печи.

Рекомендации по строительству

Вами должна быть рассмотрена схема кладки печи с плитой, но необходимо помнить еще и о том, что перед началом возведения конструкции нужно обеспечить ее эффективность, которая будет зависеть от конфигурации дымохода. Для того чтобы увеличить теплоотдачу, следует применять более сложную систему вертикально ориентированных каналов, по которым горячие газы будут передвигаться, отдавая свое тепло стенкам из кирпича. При этом достаточно медленно и продолжительно воздух в комнате будет нагреваться.

Если вам нужна печь с плитой, то вы можете выстроить ее самостоятельно, воспользовавшись готовой схемой. Однако новичку следует не только изучить чертежи, но и ознакомиться с основными правилами укладки печного оборудования. Важно знать о том, как заливается фундамент, выбирается материал, затворяется раствор, а также производится строительство дымохода.

Особенности возведения печи с водяной коробкой

Если вам нужна печь с плитой такого типа, вы должны рассчитывать на то, что ее теплоотдача будет достигать 600 ккал/ч. Это верно, если топить конструкцию 2 раза в день. Габариты оборудования должны быть равны 102х64х7 см. В качестве главной особенности модели выступает наличие водонагревательный коробки.

Проведение подготовительных работ

Чтобы произвести строительство, нужно будет подготовить красный кирпич в количестве 140 штук. Также понадобится для проведения работ примерно 50 литров раствора, который обладает характеристиками жаростойкости. При таком же наборе материала может быть изготовлена и русская печь с плитой. Понадобится еще и предтопочный лист, он должен быть изготовлен из кровельной стали, из которой нужно вырезать заготовку 50х70 см. Из этого же материала подготавливается полотно, которое будет укладываться под плиту, размер данного элемента равен 115х64 см.

Строительство печи будет невозможно произвести без стального уголка, который используется для обвязки, его нужно подготовить в количестве 8 штук. Печь с плитой не будет функционировать правильно без наличия колосниковой решетки, дверки, а также задвижки. Первая из них должна обладать размерами 25х18 см. Помимо прочего, нужно приобрести чугунную плиту, размер которой составляет 53х90 см. Водогрейная коробка должна соответствовать размеру 35х35х45 см, а духовой шкаф должен быть эквивалентен следующим габаритам – 35×35х45 см.

Особенности укладки печи

Перед тем как начинать процесс, вами должна быть рассмотрена схема кладки печи с плитой. Первые два стартовых ряда нужно уложить сплошной кладкой, тогда как третий должен быть местом для закладки чистки. На следующем ряду монтируется поддувальная дверца. Водогрейная коробка, а также духовка укладываются в шестом ряду.

Для того чтобы сформировать два канала между боковыми элементами духовки, а также в коробке, изделие должно быть уложено на ребро. На следующем ряду необходимо установить колосники. Русская печь с плитой имеет такую же технологию возведения. Но при строительстве важно еще помнить о том, что топка в обязательном порядке должна быть защищена шамотным кирпичом, а футеровка должна оказаться на 2 см выше духовки. На одиннадцатом ряду следует совершить перекрытия водогрейной коробки. Плита должна быть смонтирована на рамку, выполненную из металлических уголков.

Особенности работы над «шведкой»

Если вам нужна печь с плитой, то вы можете выбрать конструкцию «шведки», которая выступает в качестве наиболее предпочтительного варианта. Это устройство совмещает компактность и эффективность в одном корпусе. Данная печь с духовкой и плитой достаточно просто возводится. В такой модели духовой шкаф нужно установить таким образом, чтобы он преграждал путь горячим газам, которые отходят от топки. Подобная конструкция способна улучшить разогрев варочной плиты, которая выступает в качестве свода топочного отопления. Для проведения работ над печью нужно подготовить некоторые материалы и инструменты.

Подготовительные работы

Описанная выше печь с плитой должна укладываться с использованием красного керамического кирпича, который нужно подготовить в количестве 570 штук. Пригодится и огнеупорный кладочный раствор, который нужно заказать в объеме 200 килограмм. Важно запастись металлическими уголками, а также полосами. Когда изготавливается печь с духовкой и плитой, пригодится, как и в вышеописанном случае, кровельное железо, а также плоский шифер, который необходим для перекрытия варочной камеры. Понадобится колосниковая решетка, чугунная плита, а также духовка.

В качестве особенности модели выступает то, что левая конфорка станет разогреваться сильнее, тогда как правая будет обладать более низкой температурой. Это необходимо учитывать при выборе способа готовки. Печь с плитой своими руками можно изготовить довольно просто. Главное – это быть внимательным и целеустремленным.

как сложить своими руками, порядовка мини печки с плитой на улице, схема кладки, как устроена, принцип работы, как построить устье

Содержание:

Сейчас мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой и поэтому она считается уникальной конструкцией. Ее можно отыскать только в домах в деревнях и реже в городских домовладениях. Чтобы собственноручно соорудить русскую печку, нужно владеть определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

• подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
• холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
• шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
• пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
• горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
• щеки – передней стенки горнила;
• устья печи – отверстия между щеками;
• перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
• вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
• лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

В настоящее время русские печки дополняют плитой для варки и баком для подогрева воды. Кроме этого в такой конструкции возможно прогревание подтопочного отдела, в результате чего агрегат нагревается до нужной температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Где лучше расположить печь

Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.

Инструменты для строительства печи

Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:

1. Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
2. Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
3. Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
5. Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
6. Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Ею мешают смесь.
9. Емкость. В ней замешивают раствор.
10. Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.

Стройматериалы для кладки

Когда строится своими руками русская печь с плитой, необходимо приобрести:

• огнеупорные и шамотные кирпичи;
• песок и глину;
• колосниковые решетки;
• не жесткую проволоку;
• асбестовый шнур;
• задвижки;
• дверцы.

Нюансы кладки русских печей

В случае, когда запроектирован фундамент, его нужно делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Основное при укладке кирпичей – придерживаться порядовки.

Чтобы конструкция получилась максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине не используют треснутые кирпичи.

Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют задействовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает собираться сажа и понижается степень их теплопроводности.

До начала кладки керамический кирпич вымачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал из раствора воду. В итоге смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенкам достаточную герметичность.

В один или полтора кирпича кладут наружные стены, а внутренние – также в полкирпича. Если сделать внутренние стены в целый кирпич, то они получатся слишком толстыми и прогреваться будут дольше, а значит, принцип работы русской печи нарушится, и расход топлива возрастет.

Пример порядовки русской печи — как сложить своими руками

Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий при этом следующая:

1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.

3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.

4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.

5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.

6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.

7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.

8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над  внутренними каналами.

10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.

11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.

12 — 13-й ряд. По левую сторону плиты горизонтально помещают задвижку – заслонку для варочной камеры. Слева от задвижки обустраивают низ дымохода. Читайте также: «Устройство русской печи – как построить своими руками, пошаговое руководство».

14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.

15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.

16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.

17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.

18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.

21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.

22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.

23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.

24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.

25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.

27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.

Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.

Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: «Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство»). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.

фото. Русская печь с плитой и обогревательным щитком

• ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;
• ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.
• ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;
• ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.

• ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
• ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
• ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
• ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста — если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41— 01-2003).

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как к ровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем , новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно , так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент , количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Русская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна . Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

• По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
• Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до до стижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
• На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
• Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой .
• Раствор изготавливают из цемента (одна часть ), песка (три части ), щебня (пять частей ) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
• В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
• Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
• Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
• После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот , постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

• Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь , тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
• Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
• Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс с делает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем , то есть одна часть порошка на 3— 4 части раствора глины.

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича ), в полкирпича (ширина кирпича ) и в четверть кирпича (толщина кирпича ).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича .

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант дл я кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

• Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

Первый ряд — сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

• Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

Третий ряд — установка чугунных дверец

• На третьем ряду устанавливается две две рцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

4 ряд — закрывается свод подового пространства

• На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

Пятый ряд — устанавливается колосник большой и дверца малой топки

• На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

• В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника — в малую, и дверцы в большую топку

• На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

• На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

Десятый ряд — укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается

• На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

11-й ряд — все готово для установки варочной плиты

• На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой , которая не закрепляется.

• На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

13-й ряд — продолжение кладки ввысь

• На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

• На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

• На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

• Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд .

17-й ряд: после кладки — несколько операций с металлическими конструкциями

• На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

18 ряд — наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила

• На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок .

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок , т.е . настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

• Далее, на 21- ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья .

22-й ряд — установка металлической панели с круглым отверстием

• На 22- ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с кр углым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

23-й ряд — монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода

• На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье , и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

• На 24- ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье , которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

• При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

• На 27- ом — 29-м рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
• Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка (распушка)

• После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав в се появившиеся изъяны.

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны — не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной кладке традиционной русской печки.

Видео: Работа мастера по возведению русской печи

Издавна наши предки-славяне были знамениты своею чистоплотностью и здоровьем. Причин тому масса — суровые условия жизни, закалка с детских лет и даже такое рукотворное чудо, известное нам как русская печь. Она является важной частью национальной культуры и быта, получила воплощение в кинематографе и сказках.

Классическая русская печь представляет собой отопительное сооружение из кирпича внушительных размеров и уникальной конструкции. В старину русскую печь ставили не только в избах, но и в банях. Конструкция таких печек была различная, как и некоторые выполняемые функции.

Культура построения

В качестве строительных материалов использовали только глину и кирпич, но это не влияло на срок эксплуатации — печи служили своим хозяевам десятилетиями. В одной из цитат говорится: «Они были настолько прочными, что их трудно было разрушить молотком ». Действительно, прочность кирпича, дополненная свойствами глины при обжиге превращаться в камень, конструктивные особенности и технология кладки — все это делает отопительное сооружение почти вечным. Именно поэтому они и востребованы до сих пор.

Как устроена русская печь

Традиционно, для отопления дома использовалась русская печь с лежанкой. Конструктивно она состояла из следующих элементов:

Горнило — камера сгорания топлива (топливник), которую образно можно назвать «сердцем» печи. Также используется для приготовления пищи. Верхняя часть его называется сводом , нижняя — под или лещадь , а передняя стенка — щека .

Топливо закладывается через устье , которое представляет собой отверстие в русской печи перед горнилом, имеющее высоту немного меньше свода топливника. Перед устьем расположен шесток — вспомогательная площадка, на которую ставится посуда или другие предметы во время эксплуатации или после нее. Он отделяется от устья с помощью заслонки . Неотапливаемая часть под шестком (подшесток ) используется для хранения посуды и кухонных предметов. В подпечье — внутренней нише под лещадью — хранили дрова.

Русская печь оборудовалась хайлом — специальным приспособлением, с помощью которого принудительно выпускался дым в трубу. Внутри корпуса печи выполнялись небольшие ниши (печурки ), с помощью которых увеличивали отопительную поверхность, в них сушили травы, ягоды и грибы, хранили посуду.

Лежанку сооружали на верхней части печи, так называемой перекрыше . Продолжением ее служили полати — настил из досок между стеной дома и печью, где можно было удобно расположиться, поспать и насладиться теплом кирпичей, а летом сушить овощи, фрукты и грибы.

Как сделать своими руками: технология и тонкости

Следует упомянуть, что строительство такого массивного сооружения — нелегкая задача даже для опытного мастера. Но если, трудности вас не пугают, тогда приступим.

В зависимости от габаритов различают большую (231х160 см), среднюю (213х147 см) и малую (178х124 см).

Чаще всего строят русскую печь с габаритами 180х213 см и в ширину 142 см — такая конструкция способна обогреть помещение в 30 кв.м.

Для ее сооружения понадобятся:

• кирпич — ориентировочно 1650 шт.;
• песок, глина для приготовления раствора в количестве 70–80 ведер;
• задвижка, имеющая отверстие 260х240 мм;
• вьюшка, оснащенная полудверкой.

На чертежах представлен внешний вид и внутреннее устройство, габариты печи со специальной шкалой уровня кирпичного ряда

Из этих изображений видно, что свод горнила и под имеют уклон в сторону устья (чертеж А). Также показаны места установки печной гарнитуры — задвижки, вьюшки, полудверки, как устроен дымоход, где находится выступ-порожек, препятствующий выходу искры в трубу и собирающий сажу из печи (чертеж Б). Как выполнены своды подпечья и горнила наглядно показывает чертеж В.

Отличное представление о конструкции русской печи можно получить с помощью горизонтальных разрезов — порядовки, которая дает полную информацию о том, как класть определенный ряд, какие кирпичи использовать (целые, дробные) и где устанавливать гарнитуру или различные приспособления.

Точно следуя схеме, можно собрать русскую печь своими руками. Но следует иметь в виду, размеры кирпича нестандартные и могут различаться. Это непременно даст результат на 4–5 ряду кладки. Придется предпринимать различные уловки для выравнивания стенок.

Выбираем строительные материалы

Для печной кладки русской печи в основном применяется обычный красный кирпич, который способен длительное время выдерживать воздействие открытого огня и обладает хорошей прочностью. Главное, чтобы он имел прямые грани, правильную форму и качественный обжиг, не имел сколов и пустот, а при простукивании издавал звонкий звук.

Для сцепки конструкции применялся раствор, который готовили из песка и глины — других строительных материалов в старину не было. Про . Использование качественных материалов обеспечит надежность отопительного сооружения, обеспечит длительность поддержания необходимой температуры в помещении.

Температура в русской печи

Крестьяне определяли температуру в печи необычным способом — с помощью обрывка бумаги. Его клали внутрь и смотрели, через сколько времени обуглится бумага:

Как правильно топить

Единственным топливом всегда служили обычные дрова и древесная стружка. В степных регионах России, где древесина была в остром дефиците, позволить себе использовать дрова в качестве материала для растопки могли только обеспеченные семьи. Остальные приспосабливались по-своему: в ход шли торф, навоз и солома. Помимо них широко применялся бурьян и высушенный на солнце тростник.

Существуют следующие способы топки русской печи:

Перед началом растопки вынимают посуду из горнила, очищают его и поддувало от золы, открывают задвижку на дымоходе.

Способ первый — эффективный, прогревается вся конструкция.

Топливо плотно закладывается в топочную камеру (горнило) до уровня чуть ниже дверцы топки. Так много дров кладется только в первую закладку, затем в 1,5–2 раза меньше. Розжиг поленьев выполняется снизу или сверху.

• Нижний (растопка под закладкой дров) более распространен и продуктивен. Он позволяет растопить даже влажное топливо, но быстрое распространение пламени может привести к неполному сгоранию поленьев и излишним тепловым нагрузкам на топливник.
• Предпочтительнее использовать верхний розжиг, но только если дрова сухие. При этом способе пламя распространяется медленно, направляясь сверху вниз. Топливо сгорает более полно, а топка испытывает меньшие тепловые нагрузки.

При розжиге русской печи устье и вентиляционную задвижку плотно закрывают, а после начала интенсивного горения последнюю приоткрывают, регулируя тягу.

Внимание! Русскую печь нельзя топить в режиме тления, создаваемого с полностью закрытом поддувалом. Такая эксплуатация влечет быстрое образование сажи и засорение печных каналов.

Способ второй, «по-русски». Используется если нужно приготовить пищу и нет необходимости нагрева всего помещения.

Дрова укладываются на под горнила. В начале устья складывается немного поленьев и выполняется их розжиг при закрытой печной задвижке. Затем очаг аккуратно сдвигается в центр горнила к остальным поленьям. Задвижка печная, дверцы топочная и поддувальная — закрыты, открыта лишь вентиляционная.

При таком методе не происходит полный нагрев отопительной конструкции, но можно отлично приготовить еду или понаблюдать за открытым огнем (печь-камин).

После топки устье и задвижки закрываются для снижения потерь тепла и щадящему, постепенному охлаждению горнила.

При топке запрещено:

• применять легковоспламеняющиеся жидкости для розжига поленьев;
• выполнять в ней различный мусор и глянцевые журналы — это приведет к засорению печных каналов смолистой сажей, которую трудно удалить;
• использовать сырые дрова;
• выполнять топку с открытой заслонкой;
• оставлять на перекрыше сгораемые материалы, которые могут повлечь пожар;
• хранить между стеной и печкой легковоспламеняющиеся предметы по той же причине.

Внимание! Топка русской печи не должна превышать 2,5 часа. Нельзя допускать перегрев стенок печи, то есть температуры их нагрева более 70 °C. Несоблюдение правил эксплуатации повлечет разрушение печной кладки, что потребует ремонта.

Ремонт

В ходе эксплуатации могут возникнуть следующие неприятности:

• небольшие трещины;
• глубокие сквозные щели;
• отсутствует тяга.

В первом случае причина кроется в износе печного раствора или его некачественного состава. В процессе ремонта старая замазка счищается, место увлажняется и заделывается новым раствором. Значительно сократить вероятность появления неприятностей в виде трещин можно применив облицовку печи жаропрочной плиткой или оштукатуривание.

Глубокие щели могут быть вызваны разными причинами: ошибки технологии кладки печи, тепловые удары, неправильная эксплуатация, давлением потолочных перекрытий и другими. Такие проблемы устраняются частичным разбором кладки и заменой поврежденного участка, устранением влияния других частей строения.

Причиной отсутствия тяги может явиться закупорка дымоходного канала продуктами горения или кирпичными осколками. Ремонт в этом случае заключается в очистке внутренностей дымохода с использованием специальных очистных отверстий. Если же тяга пропала из-за долгого простаивания печи без эксплуатации, то следует сначала сжечь в печи бумагу пока не будет слышно гудение в трубе, характерное устранению воздушной пробки и появлению тяги.

Как выглядит современная русская печь

Современная русская печь преобразилась достаточно сильно в сравнении с «классикой». Изменилось ее строение, ведь нет необходимости готовить в ней пищу. Популярными ее разновидностями теперь стали русскую печь с котлом для бани, русская печь с камином и лежанкой. Большой интерес вызывает русская печь-мини, которая идеально вписывается практически в любой современный архитектурный стиль и в последние годы набрала колоссальную популярность среди любителей и почитателей традиций предков.

Следует учесть, что размеры и конструкции печей бывают разные.

В русской печи удобно готовить. Даже обычные блюда получаются неповторимыми и запоминающимися.

В печах должны быть подпечье, шесток и горнило — это три основных элемента. В целом любая печь предполагает наличие двух элементов: топливника и дымохода. Как складывают , чтобы кладка была прочной и функциональной?

Жизнь русского человека тесно связана с таким уникальным сооружением как русская печка.

Предусматривает наличие хорошего топливника (варочной камеры или горнила), вместимость которого составляет не меньше ¾ от количества используемого топлива в печах из расчета только для одной топки. Размер топливника печек должен обеспечивать равномерный доступ кислорода к топливу, что будет влиять на качество теплоотдачи печи. Печь должна иметь топливник шириной в среднем от 12 до 27 см, но не более 50 см. Длина зависит от вида топлива, которое может являться дровами либо торфом, она составляет 25-50 см. Чтобы топливо в печке могло скатываться на решетку и быстрее сгорать, необходимо стесать у малой топки передний и задний кирпичи, дрова будут подгорать лучше.

Подготовка необходимых материалов

Необходимыми материалами для кладки являются следующие:

• Глина;
• Кирпич;
• Известь;
• Цемент;
• Бетон;
• Противоморозные добавки;
• Печные изразцы;
• Заполнители;
• Каменные материалы.

Материалом для кладки русской печи служит красный кирпич, который не является пустотелым.

Единственным пригодным для кладки русской печи материалом служит красный кирпич, который не является пустотелым. Обжиг красного кирпича должен быть качественным, если кирпич коричневый — он недожженный, а если черный или фиолетовый — то пережженный. Кирпич с гладкой поверхностью отбирают в необходимом количестве и замачивают в воде для того, чтобы материал пропитался водой и из него вышел весь воздух. Качество кладки будет зависеть от степени увлажнения материала, что препятствует проникновению жидкости из раствора в кирпичи и позволяет соединять их очень прочно и надежно.

В качестве связующего элемента в растворе используют глину, которая залегает в более глубоких подпочвенных слоях. Следует учитывать уровень жирности глины, который должен быть нормальным, чтобы не было образования трещин при высыхании раствора. Раствор должен включать мелкий просеянный песок, что обеспечивает получение тонких швов.

Раствор из глины будет качественным только в том случае, если глину оставлять на морозе на одну или две зимы, чтобы она выветрилась и вымерзла. Приготовить раствор лучше всего, используя талую снеговую либо дождевую воду. Такая вода будет мягче. Необходима добавка из 1-2-х горстей металлических опилок (медных или бронзовых) на ведро раствора, размер которых должен составлять не более 2,5 мм.

Список инструмента

Инструменты для кладки печи: молоток, кельма, отвес, рулетка, уровень, линейка.

Чтобы правильно осуществить традиционную кладку русской печи, следует воспользоваться такими видами инструментов, как:

• Молоток-кирочка для отесывания и рубки кирпича;
• Кельма для нанесения связующего раствора и его разравнивания, подрезания швов;
• Уровень для контроля горизонтальности кладки;
• Отвес или шнур с грузом для контроля вертикальности плоскостей и углов кладки;
• Линейка-правило для слежения за горизонтальностью кладки и ее прямолинейностью;
• Рулетка или стальной м.

Укладка фундамента под печку

Печной фундамент не связывается с фундаментом дома, в противном случае возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Перед тем как укладывать печку, необходимо выбрать подходящее место в доме, где печь можно удачно сложить. Расположить печь лучше всего в самом центре помещения, чтобы комнаты были расположены вокруг, а тепло от русской печи распространялось равномерно между ними. Трубу дымохода лучше всего выкладывать возле конька крыши. Выбор места должен предусматривать отсутствие половых балок под . В начале следует проложить в траншею рубероид, смоченный отработанным машинным маслом, либо гидроизолировать двойной полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для создания препятствия проникновению грунтовых вод в фундамент. Сам фундамент может быть изготовлен из бетона, кирпича либо выложен из камня.

Кладку кирпича на бетонное основание фундамента осуществляют без пустот в швах, иначе печь будет перекошенной. Выложенный первый ряд следует гидроизолировать рубероидом и поднять фундамент, продолжив его кладку, до уровня пола. Фундамент может растрескаться, поэтому необходимо следить, чтобы он не был заложен ниже, чем расчетный уровень промерзания почвы. Также печной фундамент не должен быть связан с фундаментом самого дома, иначе в результате возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Укладка русской печи

Тепло русской печи оказывает положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек не жаловался.

Свод печи является перекрытием, устраиваемым между стенами. Арки имеют перекрытие, которое называется арочной перемычкой. Свод должен быть сложен с использованием нечетного количества рядов, а арка — нечетного количества кирпичей, при этом название среднего нечетного кирпича — замковый. Если арка имеет четное количество кирпичей, то замковыми являются два кирпича.

Арочная перемычка опирается на кирпичи, название которых — пяты. В процессе кладки им придается необходимая форма. Пролет — это пространство, которое перекрывает перемычка. Свод имеет кривую, как и арка, описывающую центр, куда направляют все швы между кирпичами, образующими перемычку. Свод печи имеет высоту, которая называется стрелой подъема, аналогично арке. Свод и арка имеют разную высоту, поэтому градус угла пяты меняется. Свод и арка должны иметь разные формы пяты.

Основные этапы процесса

Для укладки традиционной русской печи понадобится около 2000 штук кирпичей.

Для укладки русской печи необходим специальный чертеж. Весь сложный процесс укладки разложен по этапам, которые соответствуют номерам рядов кладки печи, предусмотренным традиционным чертежом.

• Уложить перекаленные кирпичи, более устойчивые к влажности по три трехчетверки на всех углах первого ряда, одну из них скосить для плотного прилегания одного к другому;
• Выложить стенки опечка;
• Уложить ряд, скалывая у двух кирпичей вход в подпечье, которые будут служить пятами арки;
• Установить деревянную опалубку и выложить арку;
• Использовать три трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов. Для установки пят или опор под свод подпечья необходимо сколоть боковые стенки 20 кирпичей. Выложить боковые стенки в один ряд, а заднюю и переднюю — в два. Вставить опалубку, которая имеет полукруглый верх, между стенками опечка внутри так, чтобы она легко разбиралась и вынималась;
• Использовать четыре трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов;
• После укладки целого кирпича выкладывается площадка для холодной печурки;
• Выложить стенку печурки. Правильно перевязывают швы, используя трехчетверки и половинки;
• Выложить целый кирпич и насыпать между стенками сухой песок до самого верха;
• Уложить ряд полностью, перекрыв холодную печурку и засыпку;
• Сложить под печи и шесток;
• Начать укладывать печное горнило и шесток, между которыми установить дугообразную полоску металла в соответствии с формой и размерами печного устья, просверлив отверстия на небольшом расстоянии, куда вставляется отожженная стальная проволока и закрепляется при кладке;
• Выложить ряд;
• Наращивать стенки шестка и горнила;
• Выложить ряд аналогично предыдущим двум рядам;
• Уложить восемь обколотых и обтесанных кирпичей, затем опустить деревянную опалубку в горнило. Уложить арку, используя половинки;
• После окончания кладки свода уложить ряд, закрепив две пяты по краям шесткового окна для укладки арки с использованием деревянной опалубки;
• Выложить ряд;
• Сделать кладку следующего ряда, после чего засыпать сухим песком, смешанным с осколками кирпича, щебня и стекла, пространство, где находится свод печи и стенки, оставив открытый проем для перетрубья над шестком;
• Закрыть горнило вместе с засыпкой;
• Выложить ряд или перекрышу для наибольшей плотности и прочности, где будет устроена лежанка русской печи;
• Далее наращивать стенки перетрубья, где укрепить душник для самовара;
• Выложить ряд, начиная перекрывать перетрубье;
• Выложить кирпич;
• Уложить кирпич, оставляя с предыдущих двух рядов только два отверстия: для вьюшки и самоварного дымохода;
• Выложить ряд;
• Снова уложив ряд кирпичей, укрепить полудверку в проеме, чтобы вьюшка напротив открывалась и закрывалась;
• Уложить ряд кирпича для наращивания стенок перетрубья;
• Выложить ряд аналогично предыдущему ряду так, чтобы швы были перевязаны правильно;
• Выложить дополнительный сплошной ряд из трех кирпичей;
• Перекрыть слоем кирпичей перетрубье, оставив справа отверстие, над которым крепится задвижка дымохода;
• Продолжать наращивать дымоход, укладывая в каждом ряду по шесть кирпичей.

Таким образом, для укладки традиционной русской печи, имеющей три ряда, понадобится 2000 штук кирпичей. Каждый из последующих рядов укладывается и подгоняется насухо, после чего на раствор кладут кирпич.

Заключительные работы

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя небольшое количество дров.

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя для топки небольшое количество дров. Если из трубы печи идет белый дым, это значит, что печка высохла не полностью. Можно применить облицовку изразцом после просушки русской печи. Пористая структура изразцов позволяет прочно их укреплять на кладке из кирпича. Циркулирующий в порах изразцов теплый воздух помогает ускорить обогрев помещения.

Если вами принято решение возводить русскую печь своими руками и нет возможности выполнять работы под руководством опытного печника, то важно очень тщательно изучить все нормативы и неуклонно им следовать. Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
• Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
2. Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
3. Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.
4. Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
5. С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
6. Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.
7. Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
8. В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.
9. Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.
11. Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
12. При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
13. Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
14. В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
15. В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
16. С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.
17. В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
18. В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Рекомендуем также

Кладка печи своими руками просто и практично

Если задумывается постройка загородного дома, максимально благоустроенного для комфортного проживания в нем, то без небольшой печи в нем обычно не обходится, особенно в том случае, если планируется использовать его большую часть года. Отсутствие же опыта в печных работах не должно останавливать хозяев, желающих вложить печь самостоятельно. Просто необходимо выбрать подходящий, не особо сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

Кладка печи своими руками просто и практично

Кроме того, для большого отопительного сооружения, имеющего замысловатую конфигурацию внутренних каналов, как правило, в дачном домике попросту не хватает места. Рассмотрим  виды печей и несложные в исполнении варианты, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающего печника – одним словом, кладка печи своими руками просто и практично.

Чтобы проще было определиться с подходящей моделью, необходимо выделить несколько условий, которые важны для правильного выбора. Ну а затем-  рассмотреть несколько вариантов, остановившись на оптимальном для конкретной площади и конфигурации помещений дома.

Содержание статьи

Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:

• Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
• Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.

Такая печь и для приготовления пище будет в самый раз, и способна обогреть большую площадь сразу в нескольких комнатах

Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.

Печь запросто может выполнить роль участка стены между комнатами

• Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
• Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхностей, в зависимости от особенностей комнаты, поможет данная таблица:

• Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
• Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.

Колпаковые печи славятся долгим удержанием тепла и высокой эффективностью

 Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.

Учитывая эти рекомендации, можно будет подобрать модель печи, которая идеально подойдет для конкретного дома или же для отдельного помещения.

Месторасположения печи в доме определяют заранее, еще перед его постройкой, при составлении проекта, так можно установить отопительное сооружение в правильной области, где тепло от ее стен будет рационально распределено по всему дому. Кроме того, обустраивать фундамент под печь до постройки дома гораздо проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу нужно сказать, что основу под печь нужно устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. Иначе при усадке (а она однозначно будет неравномерная для разных по массе и площади сооружения), один из фундаментов может начать разрушаться, а стены, установленные на нем – деформироваться.

В идеале правильно установленная печка должна обогревать несколько смежных помещений

• Если в доме планируется несколько комнат, то печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на перекрестье стен, разделяющих дом на комнаты. Но, так как фундаменты строений не должны соприкасаться между собой, внутренние стены придется делать легкими, без фундаментов. Этот вариант представлен на выше показанной схеме.
• В некоторых случаях владельцы дома предпочитают устанавливать печь недалеко от входа с улицы, так как тепловое излучение от стенок создает отличную завесу от холодных потоков.
• Размещение топочного люка недалеко от входной двери избавит от лишнего мусора в жилых комнатах, так как в них не придется заносить дрова или другое топливо. Однако, устанавливая печь таким образом, необходимо расположить дверцу топки так, чтобы об нее невозможно было обжечься.
• Стены отопительного сооружения не должны примыкать к стенам дома вплотную, то есть к любой из них необходимо обеспечить свободный доступ, так как они в целях безопасности требуют периодического контроля, а внутренние каналы печи — очистки камер. Иногда печь является частью стены дома, в этом случае между ней и торцом перегородки прокладывается надежная жароизоляция.

Кирпичные стенки печи должны располагаться так, чтобы можно было проводить их регулярную ревизию

• Если печь устанавливается в уже построенном доме, то, планируя место ее расположения, необходимо предусмотреть, чтобы дымоходная труба попадала между балок чердачного перекрытия, которые должны находиться на расстоянии от нее не менее 150 мм, с созданием термоизоляционной «прокладки», заполненной жаростойким материалом. Для этого чаще всего вокруг трубы закрепляют металлический короб, который заполняют керамзитом мелкой фракции, минеральной ватой, вермикулитом или же просто песком.
• Площадка перед топкой печи должна быть застелена жаростойким материалом – это может быть металлический лист или же керамическая плитка.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка или кирпичная печь для дачи выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов. Некоторые из них и будут рассмотрены далее.

Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

Печь «Кроха» — отличное решение для небольшого загородного дома

Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.

Конструктор печи А. Сушков удачно объединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» отлично впишется не только в комнату дачи, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Эта печь рассчитана на обогрев одного или двух помещений площадью в 18÷20 м², и имеет следующие характеристики:

Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому для своего небольшого размера она дает отличную теплоотдачу. В процессе топки этой модели, прогревается ее нижний отдел, а «колпак», находящийся в верхней части, хорошо сохраняет выделенное тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

Улучшенный вариант печи «Кроха»

Для того чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливная камера выкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Такие стенки выдерживают не только дровяной жар, но и тот такого топлива, как уголь, брикеты и торф.

До уровня плиты печь имеет ровные стены, а выше топочной дверцы, под варочной плитой, по всему периметру строения, выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм, ряд, который разделяет конструкцию на два отдела: верхний, воздушно-газовый и нижний – топливный. В верхней части печи располагаются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в печи, не давая ему сразу уходить в трубу.

Конструкция печи «Кроха» в разрезе.

По идее разработчика, эта печь должна быть снабжена топочной дверцей с огнеупорным стеклом, через которое прекрасно видны языки пламени. Поэтому при желании «Кроха» может быть использована в качестве небольшого камина. Такая дверца вполне может быть заменена обычным чугунным вариантом.

Так как печь имеет небольшой размер по периметру, для нее потребуется и меньше расходных материалов.

Эта модель – еще один вариант, подходящий для установки на даче или же в частном доме в целях экономии более дорогих энергоносителей. Инженерная разработка этой печи принадлежит Валерию Атамас. Сам автор справился с кладкой конструкции всего за один день и решил поделиться с читателями интернета своей удачной идеей. Несмотря на небольшой размер, «Малышка» способна обогреть помещение в 15÷18 м². Кроме этого, она оснащена варочной панелью, позволяющей при необходимости согреть воду или приготовить еду.

Так выглядит несложная в исполнении, но очень эффективная печь «Малышка»

Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

При кладке этой модели печи важно учесть один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич нужно оставить свободным, то есть уложить его без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки, кирпич можно было вытащить и очистить донную часть печи от упавшего раствора. Кроме этого, образовавшееся отверстие поможет быстрее просушить готовую конструкцию. Затем, кирпич можно установить на место уже на раствор.

Если печь планируется устанавливать на деревянный или бетонный пол, то перед кладкой на него настилается жаростойкая прослойка. Обычно для этого используется асбестовый лист толщиной в 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или же рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо помнить, что перед печью должен быть обязательно постелен и закреплен металлический лист или же керамическая напольная плитка.

Первую протопку готовой печи нужно проводить легким топливом – это может быть бумага или же солома. После того как печь будет протоплена, ее дверцы и задвижка открываются для проветривания и окончательного просушивания, которое должно осуществляться не менее 7÷9 дней.

После высыхания печь рекомендовано побелить. Возникает вопрос: чем побелить печь чтобы не пачкалась. На слое побелки дым сразу же проявится, в том случае, если между раствором и кирпичом остались не видимые глазу небольшие зазоры. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться от бракованного шва вверх. При появлении таких следов, шов, от которого они исходят, необходимо обязательно полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но уже более тщательно и аккуратно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать печь своими руками с пошаговой инструкцией

Если планируется произвести декоративную отделку наружных стенок «Малышки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

Продольный и поперечный разрез печи «Малышка»

Дымоход этой модели имеет такую конструкцию, что вывести его на улицу можно тремя способами:

• Подняв кирпичную кладку дымохода до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
• Вмуровав в него стальную трубу и соединив ее с коренным дымоходом;
• Вмурованную трубу можно вывести через стену, предварительно обезопасив отверстие ее прохода жаростойким материалом.

Несложная схема строения печи «Малышка»

Данная схема поможет разобраться в конструкции этой модели кирпичной печи, так как на ней хорошо просматриваются количество рядов и конфигурация дымоотводных каналов.

Основные характеристики печки «Малышка»  следующие:

Для возведения печки «Малышки» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоходную трубу):

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Модернизированная «Малышка» в банном исполнении

Нужно, отметить, что эта модель легко усовершенствуется, несмотря на ее компактность. К ее конструкции некоторые мастера умудряются добавить духовой шкаф и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малышку» вполне можно использовать в качестве банной печи.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини дровяные печи для дачи

Эта модель мини-печи имеет только одну, отопительную функцию. Ее можно использовать для установки на даче в том случае, если, кроме нее, предусмотрена электрическая или газовая плита для приготовления пищи, и нет нужды в варочной панели. Иначе ее установка будет нерациональна.

Узкая высокая отопительная печь способна обогреть две соседние комнаты

Подойдет она и для частного дома, в котором нужно отопить две соседние комнаты, встроив печь в стену между ними.

Основное достоинство подобной модели – небольшой размер в основании наряду с высокой теплоотдачей

Преимуществом этой модели можно смело назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют достаточно большую площадь, поэтому, нагреваясь, они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая быстро и качественно передаст тепло в помещения. Общая теплоотдача от этой модели около 2000 Вт, причем, на переднюю и заднюю стенку из них приходится 210 Вт, а на боковые — по 895 Вт.

Отопительная печь имеет более сложное внутреннее строение, состоящее из нескольких каналов, которые и обеспечивают отличную теплоотдачу от стен. Так как печь имеет приличную высоту, то и материала для нее потребуется больше.

Разрез отопительной печи

Характеристики этой модели мини-печи состоят из следующих параметров:

В данном случае конструкцию печи, так же, как и строение «Крохи», можно разделить на два отдела: верхний – газоотводящий, и нижний – топочный. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными. Благодаря этой особенности, теплый воздух дольше задерживается внутри сооружения, прогревая всю площадь его боковых стенок.

Для постройки этой модели потребуются материалы, перечисленные в данной таблице:

Для простоты выполнения работ, мастера используют специальные схемы-порядовки, на которые необходимо ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.

Цены на дымоходные задвижки

дымоходные задвижки

Порядовка отопительной печи – с 1 по 12 ряд

Это схема-порядовка показывает кладку печи с первого по двенадцатый ряд. Возведение может вестись на обустроенном фундаменте или же на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Так как конструкция достаточно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

• Рубероид укладывается под кладку в два слоя, а чтобы упростить выравнивание первого ряда, на гидроизоляционном материале можно начертить мелом, используя длинную линейку, границу основания.
• Производя кладку первого ряда, нельзя забывать, что от его качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стен печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты — отвес и строительный уровень. Некоторые мастера практикуют и натяжку горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
• Как можно видеть на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется дымоотводный вертикальный канал.
• На пятом ряду кладки производится монтаж колосниковой решетки, которая перекроет поддувальную камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
• На шестом ряду, перед колосниковой решеткой, устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца.

Цены на рубероид

рубероид

Продолжение схемы-порядовки – с 13 по 24 ряд

• Следующая схема представляет порядовку, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Здесь показано постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно производить кладку в соответствии со схемой. Иначе вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
• Закончив кладку пятнадцатого ряда и стенок шестнадцатого, в образовавшееся пространство выкладывают глиняно-цементную смесь, а также устанавливают дверцу камеры очистки. Далее, до 25 ряда кладка производится согласно схеме-порядовке.

Завершающая схема показывает, как должна проходить работа над рядами с 25 по 35.

• На 25-м ряду оформляется дно второй камеры очистки. Для этого сверху кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры прочистки.
• На 28-м и 32-м рядах укладываются две дымоходные задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
• Остальные ряды укладываются согласно схеме, а с 35-го ряда начинается кладка дымоходной трубы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как замешивать глиняный раствор для кладки печей пропорции

В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.

Чрезвычайно удобными в эксплуатации и многофункциональными являются печи-«шведки»

Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.

Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.

Представленный вариант «шведки» был создан для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.

• В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
• У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
• Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
• В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

Если решено воспользоваться этой разработкой, для начала стоит рассмотреть таблицу необходимых материалов и просчитать их стоимость для своего региона проживания.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой печной кирпич лучше использовать при возведении каминов и печей.

Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «шведки»:

Общий вид печки, которая должна получиться при выкладке по приложенной ниже схеме-порядовке

Итак, далее будет представлена порядовка отопительно-варочной печи «шведки», характеристики которой были даны выше:

На нижней схеме с разрезом конструкции этой печи показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что горячие потоки газов, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, а от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается в отапливаемое помещение.

При работе по вкладке печи по порядовке такую схем расположения каналов также не помешает иметь постоянно под рукой

Итак, достаточно быстро и недорого сложить эффективную кирпичную печь – это вполне выполнимая задача. В настоящей публикации ничего не было сказано про кладочный раствор, но лишь потому, что это вопрос хорошо освещен в другой статье нашего портала.

На какой раствор лучше производить кладку печи?

Вопрос – серьезный, так как от качества раствора зависит не только прочность возводимой конструкции – на первом месте стоят вопросы безопасности эксплуатации печи. О том какие и когда применяются растворы для кладки печей – в специальной публикации нашего портала.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится печь Кузнецова своими руками порядовка

В завершение, в качестве «бонуса» — еще один вариант небольшой отопительно-варочной печки, хорошо подходящей для дачных условий:

фото. Русская печь с плитой и обогревательным щитком

• ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;
• ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.
• ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;
• ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.

• ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
• ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
• ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
• ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста — если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41— 01-2003).

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как к ровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем , новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно , так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент , количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Русская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна . Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

• По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
• Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до до стижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
• На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
• Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой .
• Раствор изготавливают из цемента (одна часть ), песка (три части ), щебня (пять частей ) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
• В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
• Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
• Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
• После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот , постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

• Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь , тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
• Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
• Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс с делает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем , то есть одна часть порошка на 3— 4 части раствора глины.

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича ), в полкирпича (ширина кирпича ) и в четверть кирпича (толщина кирпича ).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича .

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант дл я кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

• Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

Первый ряд — сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

• Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

Третий ряд — установка чугунных дверец

• На третьем ряду устанавливается две две рцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

4 ряд — закрывается свод подового пространства

• На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

Пятый ряд — устанавливается колосник большой и дверца малой топки

• На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

• В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника — в малую, и дверцы в большую топку

• На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

• На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

Десятый ряд — укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается

• На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

11-й ряд — все готово для установки варочной плиты

• На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой , которая не закрепляется.

• На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

13-й ряд — продолжение кладки ввысь

• На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

• На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

• На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

• Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд .

17-й ряд: после кладки — несколько операций с металлическими конструкциями

• На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

18 ряд — наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила

• На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок .

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок , т.е . настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

• Далее, на 21- ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья .

22-й ряд — установка металлической панели с круглым отверстием

• На 22- ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с кр углым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

23-й ряд — монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода

• На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье , и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

• На 24- ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье , которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

• При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

• На 27- ом — 29-м рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
• Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка (распушка)

• После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав в се появившиеся изъяны.

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны — не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной кладке традиционной русской печки.

Видео: Работа мастера по возведению русской печи

Издавна наши предки-славяне были знамениты своею чистоплотностью и здоровьем. Причин тому масса — суровые условия жизни, закалка с детских лет и даже такое рукотворное чудо, известное нам как русская печь. Она является важной частью национальной культуры и быта, получила воплощение в кинематографе и сказках.

Классическая русская печь представляет собой отопительное сооружение из кирпича внушительных размеров и уникальной конструкции. В старину русскую печь ставили не только в избах, но и в банях. Конструкция таких печек была различная, как и некоторые выполняемые функции.

Культура построения

В качестве строительных материалов использовали только глину и кирпич, но это не влияло на срок эксплуатации — печи служили своим хозяевам десятилетиями. В одной из цитат говорится: «Они были настолько прочными, что их трудно было разрушить молотком ». Действительно, прочность кирпича, дополненная свойствами глины при обжиге превращаться в камень, конструктивные особенности и технология кладки — все это делает отопительное сооружение почти вечным. Именно поэтому они и востребованы до сих пор.

Как устроена русская печь

Традиционно, для отопления дома использовалась русская печь с лежанкой. Конструктивно она состояла из следующих элементов:

Горнило — камера сгорания топлива (топливник), которую образно можно назвать «сердцем» печи. Также используется для приготовления пищи. Верхняя часть его называется сводом , нижняя — под или лещадь , а передняя стенка — щека .

Топливо закладывается через устье , которое представляет собой отверстие в русской печи перед горнилом, имеющее высоту немного меньше свода топливника. Перед устьем расположен шесток — вспомогательная площадка, на которую ставится посуда или другие предметы во время эксплуатации или после нее. Он отделяется от устья с помощью заслонки . Неотапливаемая часть под шестком (подшесток ) используется для хранения посуды и кухонных предметов. В подпечье — внутренней нише под лещадью — хранили дрова.

Русская печь оборудовалась хайлом — специальным приспособлением, с помощью которого принудительно выпускался дым в трубу. Внутри корпуса печи выполнялись небольшие ниши (печурки ), с помощью которых увеличивали отопительную поверхность, в них сушили травы, ягоды и грибы, хранили посуду.

Лежанку сооружали на верхней части печи, так называемой перекрыше . Продолжением ее служили полати — настил из досок между стеной дома и печью, где можно было удобно расположиться, поспать и насладиться теплом кирпичей, а летом сушить овощи, фрукты и грибы.

Как сделать своими руками: технология и тонкости

Следует упомянуть, что строительство такого массивного сооружения — нелегкая задача даже для опытного мастера. Но если, трудности вас не пугают, тогда приступим.

В зависимости от габаритов различают большую (231х160 см), среднюю (213х147 см) и малую (178х124 см).

Чаще всего строят русскую печь с габаритами 180х213 см и в ширину 142 см — такая конструкция способна обогреть помещение в 30 кв.м.

Для ее сооружения понадобятся:

• кирпич — ориентировочно 1650 шт.;
• песок, глина для приготовления раствора в количестве 70–80 ведер;
• задвижка, имеющая отверстие 260х240 мм;
• вьюшка, оснащенная полудверкой.

На чертежах представлен внешний вид и внутреннее устройство, габариты печи со специальной шкалой уровня кирпичного ряда

Из этих изображений видно, что свод горнила и под имеют уклон в сторону устья (чертеж А). Также показаны места установки печной гарнитуры — задвижки, вьюшки, полудверки, как устроен дымоход, где находится выступ-порожек, препятствующий выходу искры в трубу и собирающий сажу из печи (чертеж Б). Как выполнены своды подпечья и горнила наглядно показывает чертеж В.

Отличное представление о конструкции русской печи можно получить с помощью горизонтальных разрезов — порядовки, которая дает полную информацию о том, как класть определенный ряд, какие кирпичи использовать (целые, дробные) и где устанавливать гарнитуру или различные приспособления.

Точно следуя схеме, можно собрать русскую печь своими руками. Но следует иметь в виду, размеры кирпича нестандартные и могут различаться. Это непременно даст результат на 4–5 ряду кладки. Придется предпринимать различные уловки для выравнивания стенок.

Выбираем строительные материалы

Для печной кладки русской печи в основном применяется обычный красный кирпич, который способен длительное время выдерживать воздействие открытого огня и обладает хорошей прочностью. Главное, чтобы он имел прямые грани, правильную форму и качественный обжиг, не имел сколов и пустот, а при простукивании издавал звонкий звук.

Для сцепки конструкции применялся раствор, который готовили из песка и глины — других строительных материалов в старину не было. Про . Использование качественных материалов обеспечит надежность отопительного сооружения, обеспечит длительность поддержания необходимой температуры в помещении.

Температура в русской печи

Крестьяне определяли температуру в печи необычным способом — с помощью обрывка бумаги. Его клали внутрь и смотрели, через сколько времени обуглится бумага:

Как правильно топить

Единственным топливом всегда служили обычные дрова и древесная стружка. В степных регионах России, где древесина была в остром дефиците, позволить себе использовать дрова в качестве материала для растопки могли только обеспеченные семьи. Остальные приспосабливались по-своему: в ход шли торф, навоз и солома. Помимо них широко применялся бурьян и высушенный на солнце тростник.

Существуют следующие способы топки русской печи:

Перед началом растопки вынимают посуду из горнила, очищают его и поддувало от золы, открывают задвижку на дымоходе.

Способ первый — эффективный, прогревается вся конструкция.

Топливо плотно закладывается в топочную камеру (горнило) до уровня чуть ниже дверцы топки. Так много дров кладется только в первую закладку, затем в 1,5–2 раза меньше. Розжиг поленьев выполняется снизу или сверху.

• Нижний (растопка под закладкой дров) более распространен и продуктивен. Он позволяет растопить даже влажное топливо, но быстрое распространение пламени может привести к неполному сгоранию поленьев и излишним тепловым нагрузкам на топливник.
• Предпочтительнее использовать верхний розжиг, но только если дрова сухие. При этом способе пламя распространяется медленно, направляясь сверху вниз. Топливо сгорает более полно, а топка испытывает меньшие тепловые нагрузки.

При розжиге русской печи устье и вентиляционную задвижку плотно закрывают, а после начала интенсивного горения последнюю приоткрывают, регулируя тягу.

Внимание! Русскую печь нельзя топить в режиме тления, создаваемого с полностью закрытом поддувалом. Такая эксплуатация влечет быстрое образование сажи и засорение печных каналов.

Способ второй, «по-русски». Используется если нужно приготовить пищу и нет необходимости нагрева всего помещения.

Дрова укладываются на под горнила. В начале устья складывается немного поленьев и выполняется их розжиг при закрытой печной задвижке. Затем очаг аккуратно сдвигается в центр горнила к остальным поленьям. Задвижка печная, дверцы топочная и поддувальная — закрыты, открыта лишь вентиляционная.

При таком методе не происходит полный нагрев отопительной конструкции, но можно отлично приготовить еду или понаблюдать за открытым огнем (печь-камин).

После топки устье и задвижки закрываются для снижения потерь тепла и щадящему, постепенному охлаждению горнила.

При топке запрещено:

• применять легковоспламеняющиеся жидкости для розжига поленьев;
• выполнять в ней различный мусор и глянцевые журналы — это приведет к засорению печных каналов смолистой сажей, которую трудно удалить;
• использовать сырые дрова;
• выполнять топку с открытой заслонкой;
• оставлять на перекрыше сгораемые материалы, которые могут повлечь пожар;
• хранить между стеной и печкой легковоспламеняющиеся предметы по той же причине.

Внимание! Топка русской печи не должна превышать 2,5 часа. Нельзя допускать перегрев стенок печи, то есть температуры их нагрева более 70 °C. Несоблюдение правил эксплуатации повлечет разрушение печной кладки, что потребует ремонта.

Ремонт

В ходе эксплуатации могут возникнуть следующие неприятности:

• небольшие трещины;
• глубокие сквозные щели;
• отсутствует тяга.

В первом случае причина кроется в износе печного раствора или его некачественного состава. В процессе ремонта старая замазка счищается, место увлажняется и заделывается новым раствором. Значительно сократить вероятность появления неприятностей в виде трещин можно применив облицовку печи жаропрочной плиткой или оштукатуривание.

Глубокие щели могут быть вызваны разными причинами: ошибки технологии кладки печи, тепловые удары, неправильная эксплуатация, давлением потолочных перекрытий и другими. Такие проблемы устраняются частичным разбором кладки и заменой поврежденного участка, устранением влияния других частей строения.

Причиной отсутствия тяги может явиться закупорка дымоходного канала продуктами горения или кирпичными осколками. Ремонт в этом случае заключается в очистке внутренностей дымохода с использованием специальных очистных отверстий. Если же тяга пропала из-за долгого простаивания печи без эксплуатации, то следует сначала сжечь в печи бумагу пока не будет слышно гудение в трубе, характерное устранению воздушной пробки и появлению тяги.

Как выглядит современная русская печь

Современная русская печь преобразилась достаточно сильно в сравнении с «классикой». Изменилось ее строение, ведь нет необходимости готовить в ней пищу. Популярными ее разновидностями теперь стали русскую печь с котлом для бани, русская печь с камином и лежанкой. Большой интерес вызывает русская печь-мини, которая идеально вписывается практически в любой современный архитектурный стиль и в последние годы набрала колоссальную популярность среди любителей и почитателей традиций предков.

Следует учесть, что размеры и конструкции печей бывают разные.

В русской печи удобно готовить. Даже обычные блюда получаются неповторимыми и запоминающимися.

В печах должны быть подпечье, шесток и горнило — это три основных элемента. В целом любая печь предполагает наличие двух элементов: топливника и дымохода. Как складывают , чтобы кладка была прочной и функциональной?

Жизнь русского человека тесно связана с таким уникальным сооружением как русская печка.

Предусматривает наличие хорошего топливника (варочной камеры или горнила), вместимость которого составляет не меньше ¾ от количества используемого топлива в печах из расчета только для одной топки. Размер топливника печек должен обеспечивать равномерный доступ кислорода к топливу, что будет влиять на качество теплоотдачи печи. Печь должна иметь топливник шириной в среднем от 12 до 27 см, но не более 50 см. Длина зависит от вида топлива, которое может являться дровами либо торфом, она составляет 25-50 см. Чтобы топливо в печке могло скатываться на решетку и быстрее сгорать, необходимо стесать у малой топки передний и задний кирпичи, дрова будут подгорать лучше.

Подготовка необходимых материалов

Необходимыми материалами для кладки являются следующие:

• Глина;
• Кирпич;
• Известь;
• Цемент;
• Бетон;
• Противоморозные добавки;
• Печные изразцы;
• Заполнители;
• Каменные материалы.

Материалом для кладки русской печи служит красный кирпич, который не является пустотелым.

Единственным пригодным для кладки русской печи материалом служит красный кирпич, который не является пустотелым. Обжиг красного кирпича должен быть качественным, если кирпич коричневый — он недожженный, а если черный или фиолетовый — то пережженный. Кирпич с гладкой поверхностью отбирают в необходимом количестве и замачивают в воде для того, чтобы материал пропитался водой и из него вышел весь воздух. Качество кладки будет зависеть от степени увлажнения материала, что препятствует проникновению жидкости из раствора в кирпичи и позволяет соединять их очень прочно и надежно.

В качестве связующего элемента в растворе используют глину, которая залегает в более глубоких подпочвенных слоях. Следует учитывать уровень жирности глины, который должен быть нормальным, чтобы не было образования трещин при высыхании раствора. Раствор должен включать мелкий просеянный песок, что обеспечивает получение тонких швов.

Раствор из глины будет качественным только в том случае, если глину оставлять на морозе на одну или две зимы, чтобы она выветрилась и вымерзла. Приготовить раствор лучше всего, используя талую снеговую либо дождевую воду. Такая вода будет мягче. Необходима добавка из 1-2-х горстей металлических опилок (медных или бронзовых) на ведро раствора, размер которых должен составлять не более 2,5 мм.

Список инструмента

Инструменты для кладки печи: молоток, кельма, отвес, рулетка, уровень, линейка.

Чтобы правильно осуществить традиционную кладку русской печи, следует воспользоваться такими видами инструментов, как:

• Молоток-кирочка для отесывания и рубки кирпича;
• Кельма для нанесения связующего раствора и его разравнивания, подрезания швов;
• Уровень для контроля горизонтальности кладки;
• Отвес или шнур с грузом для контроля вертикальности плоскостей и углов кладки;
• Линейка-правило для слежения за горизонтальностью кладки и ее прямолинейностью;
• Рулетка или стальной м.

Укладка фундамента под печку

Печной фундамент не связывается с фундаментом дома, в противном случае возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Перед тем как укладывать печку, необходимо выбрать подходящее место в доме, где печь можно удачно сложить. Расположить печь лучше всего в самом центре помещения, чтобы комнаты были расположены вокруг, а тепло от русской печи распространялось равномерно между ними. Трубу дымохода лучше всего выкладывать возле конька крыши. Выбор места должен предусматривать отсутствие половых балок под . В начале следует проложить в траншею рубероид, смоченный отработанным машинным маслом, либо гидроизолировать двойной полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для создания препятствия проникновению грунтовых вод в фундамент. Сам фундамент может быть изготовлен из бетона, кирпича либо выложен из камня.

Кладку кирпича на бетонное основание фундамента осуществляют без пустот в швах, иначе печь будет перекошенной. Выложенный первый ряд следует гидроизолировать рубероидом и поднять фундамент, продолжив его кладку, до уровня пола. Фундамент может растрескаться, поэтому необходимо следить, чтобы он не был заложен ниже, чем расчетный уровень промерзания почвы. Также печной фундамент не должен быть связан с фундаментом самого дома, иначе в результате возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Укладка русской печи

Тепло русской печи оказывает положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек не жаловался.

Свод печи является перекрытием, устраиваемым между стенами. Арки имеют перекрытие, которое называется арочной перемычкой. Свод должен быть сложен с использованием нечетного количества рядов, а арка — нечетного количества кирпичей, при этом название среднего нечетного кирпича — замковый. Если арка имеет четное количество кирпичей, то замковыми являются два кирпича.

Арочная перемычка опирается на кирпичи, название которых — пяты. В процессе кладки им придается необходимая форма. Пролет — это пространство, которое перекрывает перемычка. Свод имеет кривую, как и арка, описывающую центр, куда направляют все швы между кирпичами, образующими перемычку. Свод печи имеет высоту, которая называется стрелой подъема, аналогично арке. Свод и арка имеют разную высоту, поэтому градус угла пяты меняется. Свод и арка должны иметь разные формы пяты.

Основные этапы процесса

Для укладки традиционной русской печи понадобится около 2000 штук кирпичей.

Для укладки русской печи необходим специальный чертеж. Весь сложный процесс укладки разложен по этапам, которые соответствуют номерам рядов кладки печи, предусмотренным традиционным чертежом.

• Уложить перекаленные кирпичи, более устойчивые к влажности по три трехчетверки на всех углах первого ряда, одну из них скосить для плотного прилегания одного к другому;
• Выложить стенки опечка;
• Уложить ряд, скалывая у двух кирпичей вход в подпечье, которые будут служить пятами арки;
• Установить деревянную опалубку и выложить арку;
• Использовать три трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов. Для установки пят или опор под свод подпечья необходимо сколоть боковые стенки 20 кирпичей. Выложить боковые стенки в один ряд, а заднюю и переднюю — в два. Вставить опалубку, которая имеет полукруглый верх, между стенками опечка внутри так, чтобы она легко разбиралась и вынималась;
• Использовать четыре трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов;
• После укладки целого кирпича выкладывается площадка для холодной печурки;
• Выложить стенку печурки. Правильно перевязывают швы, используя трехчетверки и половинки;
• Выложить целый кирпич и насыпать между стенками сухой песок до самого верха;
• Уложить ряд полностью, перекрыв холодную печурку и засыпку;
• Сложить под печи и шесток;
• Начать укладывать печное горнило и шесток, между которыми установить дугообразную полоску металла в соответствии с формой и размерами печного устья, просверлив отверстия на небольшом расстоянии, куда вставляется отожженная стальная проволока и закрепляется при кладке;
• Выложить ряд;
• Наращивать стенки шестка и горнила;
• Выложить ряд аналогично предыдущим двум рядам;
• Уложить восемь обколотых и обтесанных кирпичей, затем опустить деревянную опалубку в горнило. Уложить арку, используя половинки;
• После окончания кладки свода уложить ряд, закрепив две пяты по краям шесткового окна для укладки арки с использованием деревянной опалубки;
• Выложить ряд;
• Сделать кладку следующего ряда, после чего засыпать сухим песком, смешанным с осколками кирпича, щебня и стекла, пространство, где находится свод печи и стенки, оставив открытый проем для перетрубья над шестком;
• Закрыть горнило вместе с засыпкой;
• Выложить ряд или перекрышу для наибольшей плотности и прочности, где будет устроена лежанка русской печи;
• Далее наращивать стенки перетрубья, где укрепить душник для самовара;
• Выложить ряд, начиная перекрывать перетрубье;
• Выложить кирпич;
• Уложить кирпич, оставляя с предыдущих двух рядов только два отверстия: для вьюшки и самоварного дымохода;
• Выложить ряд;
• Снова уложив ряд кирпичей, укрепить полудверку в проеме, чтобы вьюшка напротив открывалась и закрывалась;
• Уложить ряд кирпича для наращивания стенок перетрубья;
• Выложить ряд аналогично предыдущему ряду так, чтобы швы были перевязаны правильно;
• Выложить дополнительный сплошной ряд из трех кирпичей;
• Перекрыть слоем кирпичей перетрубье, оставив справа отверстие, над которым крепится задвижка дымохода;
• Продолжать наращивать дымоход, укладывая в каждом ряду по шесть кирпичей.

Таким образом, для укладки традиционной русской печи, имеющей три ряда, понадобится 2000 штук кирпичей. Каждый из последующих рядов укладывается и подгоняется насухо, после чего на раствор кладут кирпич.

Заключительные работы

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя небольшое количество дров.

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя для топки небольшое количество дров. Если из трубы печи идет белый дым, это значит, что печка высохла не полностью. Можно применить облицовку изразцом после просушки русской печи. Пористая структура изразцов позволяет прочно их укреплять на кладке из кирпича. Циркулирующий в порах изразцов теплый воздух помогает ускорить обогрев помещения.

Если вами принято решение возводить русскую печь своими руками и нет возможности выполнять работы под руководством опытного печника, то важно очень тщательно изучить все нормативы и неуклонно им следовать. Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
• Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
2. Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
3. Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.
4. Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
5. С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
6. Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.
7. Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
8. В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.
9. Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.
11. Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
12. При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
13. Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
14. В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
15. В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
16. С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.
17. В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
18. В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Рекомендуем также

Кладка печи своими руками просто и практично

Если задумывается постройка загородного дома, максимально благоустроенного для комфортного проживания в нем, то без небольшой печи в нем обычно не обходится, особенно в том случае, если планируется использовать его большую часть года. Отсутствие же опыта в печных работах не должно останавливать хозяев, желающих вложить печь самостоятельно. Просто необходимо выбрать подходящий, не особо сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

Кладка печи своими руками просто и практично

Кроме того, для большого отопительного сооружения, имеющего замысловатую конфигурацию внутренних каналов, как правило, в дачном домике попросту не хватает места. Рассмотрим  виды печей и несложные в исполнении варианты, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающего печника – одним словом, кладка печи своими руками просто и практично.

Чтобы проще было определиться с подходящей моделью, необходимо выделить несколько условий, которые важны для правильного выбора. Ну а затем-  рассмотреть несколько вариантов, остановившись на оптимальном для конкретной площади и конфигурации помещений дома.

Содержание статьи

Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:

• Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
• Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.

Такая печь и для приготовления пище будет в самый раз, и способна обогреть большую площадь сразу в нескольких комнатах

Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.

Печь запросто может выполнить роль участка стены между комнатами

• Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
• Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхностей, в зависимости от особенностей комнаты, поможет данная таблица:

• Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
• Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.

Колпаковые печи славятся долгим удержанием тепла и высокой эффективностью

 Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.

Учитывая эти рекомендации, можно будет подобрать модель печи, которая идеально подойдет для конкретного дома или же для отдельного помещения.

Месторасположения печи в доме определяют заранее, еще перед его постройкой, при составлении проекта, так можно установить отопительное сооружение в правильной области, где тепло от ее стен будет рационально распределено по всему дому. Кроме того, обустраивать фундамент под печь до постройки дома гораздо проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу нужно сказать, что основу под печь нужно устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. Иначе при усадке (а она однозначно будет неравномерная для разных по массе и площади сооружения), один из фундаментов может начать разрушаться, а стены, установленные на нем – деформироваться.

В идеале правильно установленная печка должна обогревать несколько смежных помещений

• Если в доме планируется несколько комнат, то печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на перекрестье стен, разделяющих дом на комнаты. Но, так как фундаменты строений не должны соприкасаться между собой, внутренние стены придется делать легкими, без фундаментов. Этот вариант представлен на выше показанной схеме.
• В некоторых случаях владельцы дома предпочитают устанавливать печь недалеко от входа с улицы, так как тепловое излучение от стенок создает отличную завесу от холодных потоков.
• Размещение топочного люка недалеко от входной двери избавит от лишнего мусора в жилых комнатах, так как в них не придется заносить дрова или другое топливо. Однако, устанавливая печь таким образом, необходимо расположить дверцу топки так, чтобы об нее невозможно было обжечься.
• Стены отопительного сооружения не должны примыкать к стенам дома вплотную, то есть к любой из них необходимо обеспечить свободный доступ, так как они в целях безопасности требуют периодического контроля, а внутренние каналы печи — очистки камер. Иногда печь является частью стены дома, в этом случае между ней и торцом перегородки прокладывается надежная жароизоляция.

Кирпичные стенки печи должны располагаться так, чтобы можно было проводить их регулярную ревизию

• Если печь устанавливается в уже построенном доме, то, планируя место ее расположения, необходимо предусмотреть, чтобы дымоходная труба попадала между балок чердачного перекрытия, которые должны находиться на расстоянии от нее не менее 150 мм, с созданием термоизоляционной «прокладки», заполненной жаростойким материалом. Для этого чаще всего вокруг трубы закрепляют металлический короб, который заполняют керамзитом мелкой фракции, минеральной ватой, вермикулитом или же просто песком.
• Площадка перед топкой печи должна быть застелена жаростойким материалом – это может быть металлический лист или же керамическая плитка.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка или кирпичная печь для дачи выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов. Некоторые из них и будут рассмотрены далее.

Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

Печь «Кроха» — отличное решение для небольшого загородного дома

Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.

Конструктор печи А. Сушков удачно объединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» отлично впишется не только в комнату дачи, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Эта печь рассчитана на обогрев одного или двух помещений площадью в 18÷20 м², и имеет следующие характеристики:

Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому для своего небольшого размера она дает отличную теплоотдачу. В процессе топки этой модели, прогревается ее нижний отдел, а «колпак», находящийся в верхней части, хорошо сохраняет выделенное тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

Улучшенный вариант печи «Кроха»

Для того чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливная камера выкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Такие стенки выдерживают не только дровяной жар, но и тот такого топлива, как уголь, брикеты и торф.

До уровня плиты печь имеет ровные стены, а выше топочной дверцы, под варочной плитой, по всему периметру строения, выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм, ряд, который разделяет конструкцию на два отдела: верхний, воздушно-газовый и нижний – топливный. В верхней части печи располагаются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в печи, не давая ему сразу уходить в трубу.

Конструкция печи «Кроха» в разрезе.

По идее разработчика, эта печь должна быть снабжена топочной дверцей с огнеупорным стеклом, через которое прекрасно видны языки пламени. Поэтому при желании «Кроха» может быть использована в качестве небольшого камина. Такая дверца вполне может быть заменена обычным чугунным вариантом.

Так как печь имеет небольшой размер по периметру, для нее потребуется и меньше расходных материалов.

Эта модель – еще один вариант, подходящий для установки на даче или же в частном доме в целях экономии более дорогих энергоносителей. Инженерная разработка этой печи принадлежит Валерию Атамас. Сам автор справился с кладкой конструкции всего за один день и решил поделиться с читателями интернета своей удачной идеей. Несмотря на небольшой размер, «Малышка» способна обогреть помещение в 15÷18 м². Кроме этого, она оснащена варочной панелью, позволяющей при необходимости согреть воду или приготовить еду.

Так выглядит несложная в исполнении, но очень эффективная печь «Малышка»

Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

При кладке этой модели печи важно учесть один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич нужно оставить свободным, то есть уложить его без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки, кирпич можно было вытащить и очистить донную часть печи от упавшего раствора. Кроме этого, образовавшееся отверстие поможет быстрее просушить готовую конструкцию. Затем, кирпич можно установить на место уже на раствор.

Если печь планируется устанавливать на деревянный или бетонный пол, то перед кладкой на него настилается жаростойкая прослойка. Обычно для этого используется асбестовый лист толщиной в 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или же рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо помнить, что перед печью должен быть обязательно постелен и закреплен металлический лист или же керамическая напольная плитка.

Первую протопку готовой печи нужно проводить легким топливом – это может быть бумага или же солома. После того как печь будет протоплена, ее дверцы и задвижка открываются для проветривания и окончательного просушивания, которое должно осуществляться не менее 7÷9 дней.

После высыхания печь рекомендовано побелить. Возникает вопрос: чем побелить печь чтобы не пачкалась. На слое побелки дым сразу же проявится, в том случае, если между раствором и кирпичом остались не видимые глазу небольшие зазоры. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться от бракованного шва вверх. При появлении таких следов, шов, от которого они исходят, необходимо обязательно полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но уже более тщательно и аккуратно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать печь своими руками с пошаговой инструкцией

Если планируется произвести декоративную отделку наружных стенок «Малышки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

Продольный и поперечный разрез печи «Малышка»

Дымоход этой модели имеет такую конструкцию, что вывести его на улицу можно тремя способами:

• Подняв кирпичную кладку дымохода до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
• Вмуровав в него стальную трубу и соединив ее с коренным дымоходом;
• Вмурованную трубу можно вывести через стену, предварительно обезопасив отверстие ее прохода жаростойким материалом.

Несложная схема строения печи «Малышка»

Данная схема поможет разобраться в конструкции этой модели кирпичной печи, так как на ней хорошо просматриваются количество рядов и конфигурация дымоотводных каналов.

Основные характеристики печки «Малышка»  следующие:

Для возведения печки «Малышки» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоходную трубу):

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Модернизированная «Малышка» в банном исполнении

Нужно, отметить, что эта модель легко усовершенствуется, несмотря на ее компактность. К ее конструкции некоторые мастера умудряются добавить духовой шкаф и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малышку» вполне можно использовать в качестве банной печи.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини дровяные печи для дачи

Эта модель мини-печи имеет только одну, отопительную функцию. Ее можно использовать для установки на даче в том случае, если, кроме нее, предусмотрена электрическая или газовая плита для приготовления пищи, и нет нужды в варочной панели. Иначе ее установка будет нерациональна.

Узкая высокая отопительная печь способна обогреть две соседние комнаты

Подойдет она и для частного дома, в котором нужно отопить две соседние комнаты, встроив печь в стену между ними.

Основное достоинство подобной модели – небольшой размер в основании наряду с высокой теплоотдачей

Преимуществом этой модели можно смело назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют достаточно большую площадь, поэтому, нагреваясь, они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая быстро и качественно передаст тепло в помещения. Общая теплоотдача от этой модели около 2000 Вт, причем, на переднюю и заднюю стенку из них приходится 210 Вт, а на боковые — по 895 Вт.

Отопительная печь имеет более сложное внутреннее строение, состоящее из нескольких каналов, которые и обеспечивают отличную теплоотдачу от стен. Так как печь имеет приличную высоту, то и материала для нее потребуется больше.

Разрез отопительной печи

Характеристики этой модели мини-печи состоят из следующих параметров:

В данном случае конструкцию печи, так же, как и строение «Крохи», можно разделить на два отдела: верхний – газоотводящий, и нижний – топочный. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными. Благодаря этой особенности, теплый воздух дольше задерживается внутри сооружения, прогревая всю площадь его боковых стенок.

Для постройки этой модели потребуются материалы, перечисленные в данной таблице:

Для простоты выполнения работ, мастера используют специальные схемы-порядовки, на которые необходимо ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.

Цены на дымоходные задвижки

дымоходные задвижки

Порядовка отопительной печи – с 1 по 12 ряд

Это схема-порядовка показывает кладку печи с первого по двенадцатый ряд. Возведение может вестись на обустроенном фундаменте или же на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Так как конструкция достаточно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

• Рубероид укладывается под кладку в два слоя, а чтобы упростить выравнивание первого ряда, на гидроизоляционном материале можно начертить мелом, используя длинную линейку, границу основания.
• Производя кладку первого ряда, нельзя забывать, что от его качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стен печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты — отвес и строительный уровень. Некоторые мастера практикуют и натяжку горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
• Как можно видеть на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется дымоотводный вертикальный канал.
• На пятом ряду кладки производится монтаж колосниковой решетки, которая перекроет поддувальную камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
• На шестом ряду, перед колосниковой решеткой, устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца.

Цены на рубероид

рубероид

Продолжение схемы-порядовки – с 13 по 24 ряд

• Следующая схема представляет порядовку, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Здесь показано постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно производить кладку в соответствии со схемой. Иначе вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
• Закончив кладку пятнадцатого ряда и стенок шестнадцатого, в образовавшееся пространство выкладывают глиняно-цементную смесь, а также устанавливают дверцу камеры очистки. Далее, до 25 ряда кладка производится согласно схеме-порядовке.

Завершающая схема показывает, как должна проходить работа над рядами с 25 по 35.

• На 25-м ряду оформляется дно второй камеры очистки. Для этого сверху кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры прочистки.
• На 28-м и 32-м рядах укладываются две дымоходные задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
• Остальные ряды укладываются согласно схеме, а с 35-го ряда начинается кладка дымоходной трубы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как замешивать глиняный раствор для кладки печей пропорции

В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.

Чрезвычайно удобными в эксплуатации и многофункциональными являются печи-«шведки»

Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.

Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.

Представленный вариант «шведки» был создан для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.

• В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
• У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
• Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
• В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

Если решено воспользоваться этой разработкой, для начала стоит рассмотреть таблицу необходимых материалов и просчитать их стоимость для своего региона проживания.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой печной кирпич лучше использовать при возведении каминов и печей.

Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «шведки»:

Общий вид печки, которая должна получиться при выкладке по приложенной ниже схеме-порядовке

Итак, далее будет представлена порядовка отопительно-варочной печи «шведки», характеристики которой были даны выше:

На нижней схеме с разрезом конструкции этой печи показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что горячие потоки газов, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, а от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается в отапливаемое помещение.

При работе по вкладке печи по порядовке такую схем расположения каналов также не помешает иметь постоянно под рукой

Итак, достаточно быстро и недорого сложить эффективную кирпичную печь – это вполне выполнимая задача. В настоящей публикации ничего не было сказано про кладочный раствор, но лишь потому, что это вопрос хорошо освещен в другой статье нашего портала.

На какой раствор лучше производить кладку печи?

Вопрос – серьезный, так как от качества раствора зависит не только прочность возводимой конструкции – на первом месте стоят вопросы безопасности эксплуатации печи. О том какие и когда применяются растворы для кладки печей – в специальной публикации нашего портала.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится печь Кузнецова своими руками порядовка

В завершение, в качестве «бонуса» — еще один вариант небольшой отопительно-варочной печки, хорошо подходящей для дачных условий:

Печь с плитой своими руками – создание фундамента, порядовка

Мало какие обогреватели и отопительные котлы сравнятся с настоящей русской печкой. Желая обзавестись ей, стоит помнить, что своими руками сделать ее не так уж просто! Если нет достаточного опыта, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Очень рискованное дело – строить печь своими руками, лишь изучив технологию и не имея ни малейшего опыта.

Схема отопительно-варочной печи.

Русские печи могут быть различных размеров и разнообразных конструкций: сложные и простые, с обогревательным щитком и плитой. Эти печи очень универсальны, позволяют приготовить разнообразные блюда с уникальным вкусом.

Как сделать русскую двухколпаковую печь с плитой?

Перед началом работ следует спроектировать печь, подготовить необходимые инструменты, в нужном количестве закупить кирпичи и печную фурнитуру.

Чтобы построить русскую печь своими руками, потребуются следующие инструменты и материалы

Схема кладки печи-камина с плитой.

1. Арматура.
2. Пенопласт.
3. Перфорированные стальные полосы.
4. Газобетонные блоки.
5. Каминные дверцы, сделанные с термостойким стеклом.
6. Стальные уголки.
7. Чугунная плита с конфорками.
8. Стальная закладная.
9. Решетка.
10. Песок и шамотная глина.
11. Сэндвич-дымоход.
12. Шамотный кирпич.
13. Скотч.
14. Строительный уровень.
15. Отвес.
16. Минеральная вата.
17. Трамбовка.
18. Ёмкости для раствора.
19. Кельма.
20. Насадка-миксер, дрель (для приготовления раствора).

Вернуться к оглавлению

Создание фундамента для русской печи с подтопком

Работу следует начать с закладки фундамента. В качестве основания может служить самостоятельный фундамент или бетонное перекрытие. Создавая отдельный фундамент, необходимо помнить, что он должен быть рассчитан на корпус самой печки, а также учитывать прислоненные стены и дымоходную трубу.

Схема русской печи с мойкой и плитой.

Если сделать отдельный фундамент нет возможности, то в качестве основания можно соорудить бетонную монолитную площадку, в которой опора будет на ленточный фундамент дома. Как вариант, можно из газобетонных блоков возвести основание печи в подвале. Для этого каждый ряд необходимо с помощью перфорированных стальных полос прикрепить к стене, при этом возводить основание нужно на всю высоту подвала вплоть до цокольного перекрытия и размещать его нужно строго между балок. С помощью скотча заклеиваются швы в пенопластовой опалубке, укладывается арматура и заливается бетон. Смесь необходимо тщательно утрамбовать и выровнять по уровню. После этого бетон накрывают пленкой и оставляют на месяц для отвердевания. Русская печь с плитой строится через 30-40 дней после закладки фундамента.

Вернуться к оглавлению

Порядовка русской печи с плитой

1. В первую очередь необходимо своими руками выложить низ первого колпака с подверткой и зольник. Кладка осуществляется на растворе из глины и песка. При строительстве обязательно необходимо использовать строительный уровень и отвес.
2. Порядовка печи требует тщательной перевязки швов. До начала проведения работ тщательно отбираются кирпичи, из самого лучшего материала выкладывается свод и стенки. Первый ряд печи выкладывают из цельного кирпича.
3. С помощью оцинкованной проволоки в кирпичную кладку устанавливаются все дверки.
4. Над зольником своими руками следует закрепить колосниковую решетку, а после соорудить топку. Топку следует обложить изнутри шамотным кирпичом (укладка производится на ребро). Кирпич ложится на раствор, сделанный из шамотной глины и песка. Топочная дверца закрепляется с помощью стальной закладной пластинки толщиной 2,5 мм и проволоки.
5. На 12 ряду следует перекрыть топку. По уровню укладывается чугунная плита с конфорками. Слева следует продолжать кладку первого колпака и обустроить канал летнего хода.
6. Уложив плиту, следует приступить к укладке стен варочной камеры. При этом слева необходимо продолжать выкладывать нижний колпак.
7. Далее во внутреннем углу в варочной камере устанавливается задвижка летнего (растопочного) хода.
8. На 20-м ряду перекрывается варочная камера и первый колпак. В сплошной кирпичной кладке необходимо оставить отверстия летнего хода, подъемного канала и отдушины варочной камеры. Необходимо, чтобы все кирпичи в перекрытии для варочной камеры опирались на стальные уголки.
9. Портал варочной камеры следует закрыть распашными каминными дверцами, сделанными из термостойкого стекла.
10. Перекрыв 2-мя рядами кирпича варочную камеру и нижний колпак, можно начинать укладку своими руками верхнего колпака. В процессе работы необходимо в удобных местах установить прочистные дверцы.
11. После этого следует своими руками выложить стенки колпака до верха проема в стенах. Далее русская печь сверху перекрывается двумя рядами кирпичей. Оставшийся просвет между перемычкой и верхом печи нужно заполнить минеральной ватой.

Когда русская печь построена, по верхнему периметру корпуса кладется декоративный поясок и строится труба. Не стоит строить печь с металлической или асбестовой трубой. Асбестовая труба может лопнуть, а металл может сильно раскалиться и возникнет пожар. Лучше всего, когда русская печь имеет трубу, выложенную из кирпича.

Печь можно оштукатурить лишь тогда, когда она полностью просохнет. Перед тем, как начинать отделку, печь следует хорошенько протопить. Раствор для штукатурки должен состоять из глины и песка. Первый запуск должен осуществляться в присутствии противопожарной службы.

Схема кладки печи с топкой для дома или дачи. Печь из кирпича с плитой и духовкой своими руками

Если вам нужно отапливать загородный дом или частное жилище, можно построить печь для обжига кирпича, которая будет выполнять сразу две функции. Один из них — обогрев помещения, а второй — возможность готовить еду на таком оборудовании. Последнее удастся реализовать в том случае, если вы оборудуете духовку духовкой. Перед тем как начать, следует продумать схему укладки печи с печкой, что исключит ошибки.

Особенности постройки печи с духовкой

Перед началом работ следует подготовить схему кладки печи с печью. В конструкцию войдут духовка, плита и варочная поверхность. Чтобы обеспечить максимальную компактность, нужно установить сбоку от топки утепленный духовой шкаф. Плита будет располагаться над камерой сгорания, как и духовкой, она будет перекрывать кирпичный ряд.

Если духовка изолирована, то это значительно облегчит не только эксплуатацию, но и обслуживание, так как готовить в духовке можно будет практически сразу, не дожидаясь, пока дрова сгорят.Это отличает данную конструкцию от русской печи.

Рекомендации по строительству

Следует учитывать схему кладки печи с топкой, но также необходимо помнить, что перед возведением конструкции необходимо обеспечить ее работоспособность, которая будет зависеть от конфигурации дымохода. Для увеличения теплоотдачи следует использовать более сложную систему вертикально ориентированных каналов, по которым будут перемещаться горячие газы, отдавая свое тепло стенам из кирпича.При этом воздух в помещении будет нагреваться медленно и непрерывно.

Если вам нужна плита с печкой, то вы можете построить ее самостоятельно, по готовой схеме. Однако новичку следует не только изучить чертежи, но и ознакомиться с основными правилами размещения печного оборудования. Важно знать, как заливается фундамент, подбирается материал, заделывается раствор, строится дымоход.

Особенности конструкции печи с водяным ящиком

Если вам нужна печь с этим типом печи, следует ожидать, что ее теплоотдача достигнет 600 ккал / час.Это актуально, если нагревать конструкцию 2 раза в день. Габариты оборудования должны быть равны 102х64х7 см. Так же главной особенностью модели является наличие водонагревательных боксов.

Подготовительные работы

Для производства строительства необходимо подготовить красный кирпич в количестве 140 штук. Также для работы потребуется примерно 50 литров раствора, обладающего характеристиками термостойкости. Из этого же набора материала можно сделать и русскую печь с печкой.Также потребуется предгорячий лист, он должен быть из рубероида, из которого необходимо вырезать кусок 50х70 см. Из этого же материала готовится полотно, которое будет уложено под тарелку, размер этого элемента 115х64 см.

Построить печь без стального уголка, который используется для обвязки, не получится, его нужно подготовить в количестве 8 штук. Печь с печью не будет нормально работать без решетки, дверцы и задвижки.Первый из них должен иметь размеры 25х18 см. Помимо прочего, нужно купить чугунную плиту, размер которой составляет 53х90 см. Водонагревательный бокс должен соответствовать размеру 35x35x45 см, а духовой шкаф должен соответствовать следующим размерам — 35x35x45 см.

Особенности укладки

Перед тем, как приступить к процессу, необходимо рассмотреть схему укладки печи с плитой. Первые два стартовых ряда необходимо выложить сплошной кладкой, а в третьем — место для укладки кисти.В следующем ряду устанавливается дверца из ясеня. Ящик с горячей водой, как и духовка, укладываются в шестой ряд.

Для образования двух каналов между боковыми элементами духового шкафа, а также в ящике, изделие необходимо класть на край. На следующем ряду нужно установить решетку. Русская печь с печкой имеет такую ​​же технологию возведения. Но при строительстве важно помнить, что печь обязательно должна быть защищена шамотным кирпичом, а футеровка должна быть на 2 см выше духовки.На одиннадцатом ряду необходимо сделать перекрытие водонагревательного короба. Плиту следует закрепить на каркасе из металлических уголков.

Особенности работы на «Шведе»

Если вам нужна плита с печкой, то вы можете выбрать конструкцию «Швед», которая выступает как наиболее предпочтительный вариант. Это устройство сочетает в себе компактность и эффективность в одном корпусе. Эта печь с духовкой и плитой построена просто. В такой модели духовой шкаф должен быть установлен таким образом, чтобы он перекрывал путь выходящим из топки горячим газам.Эта конструкция может улучшить нагрев варочной панели, которая выполняет роль кровли печи. Для проведения работ на печи необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты.

Подготовительные работы

Печь с описанной выше печью должна быть выложена из красного керамического кирпича, который необходимо подготовить в количестве 570 штук. Полезный и огнеупорный кладочный раствор, который необходимо заказывать в количестве 200 килограмм. Важно запастись металлическими уголками, а также полосами.Когда сделана плита с духовкой и плита, пригодится кровельный чугун, а также плоский шифер, который необходим для закрытия варочной камеры, как и в описанном выше случае. Понадобится и решетка, и чугунная плита, и духовой шкаф.

Особенностью модели является то, что левая конфорка нагревается сильнее, а правая — ниже. Это необходимо учитывать при выборе способа приготовления. Плиту с печкой можно сделать своими руками довольно просто.Главное — быть внимательными и целеустремленными.

Можно ли перевозить плиту на спине? — Temperature Master

Temperature Master является партнером Amazon. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Мы также можем получать комиссионные, если вы покупаете товары у других розничных продавцов после перехода по ссылке на нашем сайте.

Печь, вероятно, одна из самых постоянных вещей в доме, которую вряд ли можно будет перемещать. Это объясняет, почему многие люди не знакомы с его транспортировкой, когда им нужно переехать в новый дом или переехать в другое место.Поскольку в плите есть компоненты, которые могут быть повреждены при транспортировке, безопасно ли транспортировать ее на спине?

Плиту нельзя перевозить на спине, лучше всего класть ее на бок, чтобы не повредить прибор. Размещайте плиту справа или слева, а не сзади или сзади. Печи со стеклянной столешницей следует транспортировать в вертикальном положении, чтобы не повредить стеклянную поверхность.

Профессиональная транспортная компания может быть вашим лучшим выбором, если у вас нет опыта в том, как перемещать плиту или плиту.Тем не менее, эта статья более подробно объяснит, что вам нужно иметь в виду, если вы хотите сделать это самостоятельно. Вы также узнаете несколько советов по загрузке и разгрузке печи в пикап или грузовик. Можно ли транспортировать плиту на спине

Почему безопаснее перевозить плиту на боках

По данным Statista, только в 2016 году только по Соединенным Штатам было отправлено около 3,46 миллиона кухонных плит (кухонные плиты, газовые плиты и духовки) . Очевидно, что этот прибор является неотъемлемой частью большинства современных кухонь.

Независимо от того, используете ли вы электрическую или газовую плиту, безопасность всегда остается девизом. Когда она используется, вы должны быть уверены, что плита не причинит вреда вашей кухне. Когда возникает необходимость переместить его, вы также не хотите, чтобы он поцарапал ваш красивый пол или упал вам на ноги — эти вещи невероятно тяжелые.

Кроме того, большинство печей не из дешевых, поэтому вы хотите защитить свои вложения, убедившись, что они будут в безопасности во время транспортировки.

Несмотря на то, что безопасность жизненно важна, ваша печь не выйдет из строя после ремонта просто из-за того, что вы транспортировали ее на спине.Домашнее приготовление пищи было определено как одна из пяти основных причин домашних пожаров, но эти пожары вряд ли вызваны печками, которые были сломаны во время транспортировки. Напротив, это скорее связано с небрежностью.

Однако вероятность неисправности выше, если вы перевозите плиту на спине. Если во время транспортировки вы хотите положить плиту на заднюю стенку, необходимо снять несколько деталей. Некоторые из них включают решетки, внутренние решетки, дверцы духовки, змеевики, противни для жарки, крышки конфорок, ручки клапанов и другие.Некоторые из этих съемных деталей (например, ручки клапанов) немного сложно переустановить, и они могут быть повреждены в процессе.

Если у вас есть современная печь, она, вероятно, оборудована воспламенителем горячей поверхности (HSI). HSI и некоторые другие части печи хрупкие и могут легко сломаться, если печь лежит на спине, особенно если во время транспортировки много сотрясений и ударов.

С другой стороны, большинство частей печи могут остаться нетронутыми, если вы переместите ее на бок.Закрепить дверцы духовки и некоторые другие детали скотчем — это все, что вам нужно сделать, и все готово.

Что делать, если вам необходимо транспортировать плиту на спине

Иногда может возникнуть необходимость транспортировать плиту на спине по нескольким причинам. Возможно, вам не хватит места в вашем минивэне или внедорожнике, чтобы поставить плиту по бокам или даже держать ее в вертикальном положении (если это плита со стеклянным верхом). Возможно, вы захотите переместить плиту самостоятельно, вместо того, чтобы тратить дополнительные деньги на услуги профессиональной транспортной компании.

Но вот в чем дело. Самостоятельно перевезти плиту от места покупки к дому — это нормально, но если вы переезжаете из другого штата в другое место, лучше поискать компанию по переезду между штатами, которая поможет вам с плитой и другой крупной бытовой техникой.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму ущерб, если вы находитесь в ситуации, когда единственный возможный вариант — перевозить плиту на спине.

• Обязательно снимите катушку, стойку и другие элементы, которые могут вылететь, если вы столкнетесь с неровностью на дороге.
• Не снимайте дверцы духовки. Вместо этого закройте двери (если у вас есть замки) или заклейте их лентой.
• Не трогайте ручки, чтобы избежать проблем с повторной установкой. Если вы беспокоитесь, что они могут оторваться при транспортировке, закрепите их лентой.
• Если у вас есть пластик для тягача, вы можете использовать его, чтобы обернуть плиту, чтобы предотвратить крахмал. Это применимо независимо от того, транспортируете ли вы печь на спине, по бокам или даже в вертикальном положении.

Как переместить плиту

Переместить плиту может быть сложно, потому что некоторые компоненты могут легко сломаться, а в большинстве случаев прибор тяжелый.Хорошей идеей будет иметь одного или двух человек, которые помогут, особенно если у вас очень большая печь. Вот краткое руководство, которое поможет вам безопасно загружать и выгружать печь в автомобиль.

1. Тщательно очистите печь. Трудно ухватиться за липкую плиту. Кроме того, перемещение грязной печи оставит мусор на вашем полу, автомобиле и новом доме (если вы переезжаете).
2. Безопасно отсоедините агрегат и отключите линию (если вы используете газ). Эта часть требует некоторых технических знаний, поэтому, если вы не совсем уверены, как это сделать, лучше заранее попросить профессионала сделать это за вас. Вам также могут понадобиться профессионалы для переустановки печи в новом месте.

1. Закройте дверцы печи несколькими полосками упаковочной ленты. Используйте скрученные стяжки или резинки, чтобы закрепить все шнуры на месте. Оберните все устройство защитной прокладкой, например движущимся одеялом.
2. Используйте тележку или подвижную доску, чтобы переместить печь в грузовик или фургон. Попробуйте положить кусок мазонита перед печью, чтобы защитить пол.
3. Спланируйте четкий маршрут к автомобилю перед перемещением печки, чтобы точно знать, куда вы направляетесь. Последнее, чего вы хотите, — это бросить его, потому что вы не полностью готовы. Сделайте пандус, если вам нужно переместить печь вниз или вверх по лестнице. В качестве демонстрации можно посмотреть видео, в котором показаны шаги по перемещению печи с помощью тележки.
4. Выстелите заднюю часть грузовика одеялом перед загрузкой на него печи. Это предотвратит появление царапин на плите и упростит установку печи в кузов грузовика или фургона. Возьмитесь за края одеяла и потяните, когда вам нужно разгрузить плиту. Закрепите печку в задней части автомобиля веревками.
5. Спланируйте четкий маршрут, прежде чем разгрузить печь, когда вы доберетесь до места назначения. Тележка пригодится, чтобы вернуть печь на новое место.

Заключение

Печь — это довольно дорогое вложение, поэтому вы должны быть уверены, что она будет защищена при перемещении.Перевозка печи на боку — самый безопасный способ перемещать ее с места на место без риска повредить устройство. Будьте осторожны и следуйте советам из этой статьи.

Однако другие факторы, такие как плохие дороги и плохое вождение, могут сыграть роль и привести к поломке нескольких деталей, независимо от того, насколько вы осторожны.

Но не волнуйтесь, если некоторые детали оторвутся по пути и ваша плита перестает работать должным образом, когда вы снова установите ее в новое место назначения. Худшее, что может случиться, если какая-либо часть плиты сломается, — это то, что вы можете несколько дней не готовить свои любимые блюда! К счастью, вы можете решить некоторые из распространенных проблем с плитой самостоятельно.

Помимо осторожности при транспортировке плиты, будет полезно, если вы также научитесь безопасно использовать плиту для предотвращения потенциальных рисков, включая травмы и возгорание на кухне.

Можно ли транспортировать плиту на спине: безопасно перемещать плиту

довольно прочные, поэтому их перемещение не составит большого труда. Вы ведь можете перевезти печь на спине, не так ли? Электрические и газовые плиты отличаются друг от друга, но у них есть некоторые общие черты, например, большинство хрупких деталей на тыльной стороне.Я расскажу, что у вас за плитой, как правильно все зацепить и отцепить и, конечно же, как это безопасно транспортировать. Никто не хочет делать большой шаг только для того, чтобы обнаружить, что они создали большую проблему по прибытии. При перемещении простой печи необходимо учитывать множество мелких деталей — от закрепления дверок и ящиков для жарки до того, чтобы убрать решетку. Тем, кто переносит старомодную дровяную печь, не беспокойтесь, нет газопроводов или механических частей, которые можно было бы повредить. Для всех остальных вот советы, уловки и истины, необходимые для правильного выполнения работы.

Можно ли перевезти печь на спине? Вы можете перевозить плиту на ее спине. Однако, как правило, рекомендуется вместо этого перемещать его в положении стоя или на одной стороне. Хотя у вас меньше шансов повредить плиту, чем, скажем, холодильник, необходимо рассмотреть возможность подключения газа и электрических шнуров. Кроме того, не переносите плиту лицевой стороной вниз, так как вы можете сломать ручку дверцы духовки.

Транспортировка плиты на спине

Не все печи одинаковы, поэтому некоторые из них можно перевозить на спине, в то время как другие нельзя перемещать таким образом.В старомодной дровяной печи нет газовых линий, шнуров питания, электрических цепей или других современных деталей, о которых нужно беспокоиться. Таким образом, вы можете использовать этот стиль с любой стороны, чтобы добраться от точки А до точки Б.

Стеклянная печь — противоположность старинной и невероятно прочной дровяной печи. Если вы планируете переместить стеклянную столешницу, убедитесь, что вы можете сделать это в полностью вертикальном положении. Никогда не кладите стеклянную крышку на ее заднюю, переднюю или боковые стороны, так как вы рискуете разбить верхнюю часть прибора при транспортировке.

Интересно, что большинство людей не попадают ни в категорию дровяных печей, ни в категорию стеклянных топок. Гораздо чаще бывает газовая или электрическая (спиральная горелка) плита. В результате правила транспортировки не являются ни полностью строгими, ни мягкими, как для этих двух редко используемых типов печей.

Газовые и электрические плиты

Транспортировать газовые и электрические плиты гораздо проще, чем перемещать их товарищей со стеклянной крышкой. Хотя это все еще не лучший способ перевозить современную плиту на спине, вы можете наклонить эти модели на бок, чтобы перемещать их без особых проблем.Газовые плиты лучше всего подходят для бокового транспорта, так как в них практически нет оборудования, о котором можно было бы беспокоиться.

Когда вы планируете переставить печь на бок, все же важно проявлять особую осторожность. Обязательно используйте мягкое подвижное одеяло, чтобы не поцарапать окрашенную поверхность плиты. Хотя небольшая царапина может не появиться, когда вы поместите ее рядом со шкафами в своем доме, она, скорее всего, оставит незащищенный металл. К сожалению, металл на вашей плите со временем может заржаветь, что создаст проблемы в будущем.

Если вы решили положить газовую или электрическую плиту на ее заднюю часть, убедитесь, что все шнуры или шланги хорошо обернуты, и используйте мягкую поверхность. Это предотвратит повреждение необходимых соединений или задней части плиты.

Для безопасного перемещения плиты на платформе требуются стропы, такие как невероятно прочные стропы с храповым механизмом RHINO USA от Amazon . Этот набор из четырех неоновых безопасных зеленых ремней с храповым механизмом поставляется с удобной сумкой для переноски и всем необходимым, чтобы надежно удерживать плиту на месте во время транспортировки.Более того, этот небольшой семейный бизнес находится прямо здесь, в США. Чтобы увидеть превосходные обзоры, нажмите здесь .

Советы и рекомендации по перемещению печей

Существует множество безопасных способов транспортировки печи, и, хотя задняя часть не идеальна, есть несколько приемов, которые можно использовать, чтобы облегчить ее перемещение. Во-первых, всегда измеряйте. Это может показаться очевидным, но вам нужно проверить размеры вашей печи и место, которое она будет занимать в вашем доме и в движущемся транспортном средстве.Однако вам также следует проверить дверные проемы и любые коридоры, через которые вам может понадобиться пройти, если вы не хотите рисковать застрять на полпути.

Затем взгляните на предлагаемый маршрут движения. Это может иметь огромное значение, особенно если вы перевозите печь на открытом прицепе, в кузове пикапа или в окружении потенциально ценных предметов домашнего обихода внутри движущегося фургона. Вам нужны подходящие крепления и набивка, иначе вы можете потерять плиту на крутом повороте. Точно так же печь внутри движущегося фургона может опрокинуться, раздавив другие предметы и повредившись, если не упакована должным образом.

Купите Harper Trucks стальную ручную тележку грузоподъемностью 300 фунтов, если хотите избавить себя от множества проблем и избежать травм. Цельностальная конструкция прочна и с легкостью выдерживает вес до трехсот фунтов. Кроме того, эта ручная тележка покрыта краской, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, и не требует сборки. Узнайте больше, нажав здесь .

Перемещение печи вручную опасно и может привести к серьезным травмам или повреждению. Простое, разумное решение, такое как тележка или ручная тележка, может спасти вашу спину, руки и кости в ногах вместе с вашей плитой.

Снятие и установка плиты

Прежде чем вы сможете транспортировать печь на спине или в другом положении, вам необходимо отключить ее. Если вы приобрели новую модель на фабрике или в мебельном магазине, вы можете пропустить этот шаг, поскольку она ни к чему не будет подключена. Для всех остальных вы не должны просто пытаться сразу выдвинуть всю плиту.

Когда вы знаете, как подключена ваша плита, это очень помогает. Не все хранят свои руководства к устройствам, и, возможно, вы не первый владелец, но вы можете найти их копии в ManualsDir.com, чтобы помочь вам выяснить, что происходит вне поля зрения. Затем вы хотите аккуратно наклонить плиту назад и задвинуть под нее ручную тележку.

Не торопитесь выдвигать плиту. Если потянуть слишком быстро, можно сломать шнур или газопровод, подсоединенный к стене. Несколько дополнительных секунд могут сэкономить вам много средств и повреждений.

Как только он окажется у вас достаточно далеко, чтобы дотянуться до него и отсоединить или отсоединить любые насадки, сделайте это. Найдите время, чтобы обернуть шнур и при необходимости закрепить его стяжкой-молнией.Затем удалите все части, которые отрываются от печей, например электрические горелки и пластины под ними. Это также идеальное время для глубокой очистки.

Упакуйте все детали и уберите их вместе с решетками для духового шкафа, чтобы потом установить на место. Теперь вам нужно закрепить дверцу и противень для жарки внизу. Некоторые люди предпочитают подвижную ленту, но мне не нравятся липкие следы, которые она оставляет. Вы можете использовать паракорд или эластичные банджи, обернутые вокруг плиты, чтобы выполнить тот же трюк без беспорядка и отходов.

Используя тележку и пандус, осторожно переместите печь к движущемуся фургону или прицепу, который вы планируете использовать для транспортировки. При необходимости используйте движущиеся одеяла или привязные ремни и закрепите плиту, чтобы она не двигалась во время транспортировки. Никто не хочет, чтобы печка гудела или даже катилась по шоссе.

Набор WEN 40-дюймовых тяжелых подвижных одеял с мягкой подкладкой может помочь предотвратить повреждение плиты во время ее транспортировки. Полиэстер, прошитый двойной строчкой, прочный и хорошо утеплен, чтобы не поцарапать и не поцарапать.К тому же, когда вы закончите, их можно будет стирать в стиральной машине. Доставьте эти к вашей двери, когда вы нажмете здесь, чтобы сделать заказ на Amazon.

Установка печи — это простой процесс в обратном порядке. Убедитесь, что вы сначала подключили или подключили все газовые линии, чтобы ваша плита заработала, когда вы ее включите. Поместите стойки обратно внутрь вместе с любыми другими легко снимаемыми частями, которые вы сняли, чтобы они не потерялись или не повредились во время движения.

Последние мысли

Если места мало, и вам абсолютно необходимо транспортировать плиту на ее задней части, убедитесь, что она надежно закреплена, и водите осторожно.Надеюсь, вы можете повернуть плиту на бок или оставить ее стоять. Поскольку при использовании других методов риск повреждения минимален, метод обратной транспортировки не идеален.

Потратив некоторое время на снятие некоторых деталей и закрепление дверцы жаровни и печи, можно сэкономить много времени. Точно так же отрываются крышки конфорок на газовой плите или электрические элементы и металлические пластины. Упакуйте их в коробку с прокладкой и храните рядом с духовкой или внутри нее во время транспортировки, чтобы не потерять.

Переместить плиту не так сложно, как переместить холодильник или аналогичный предмет с системой охлаждения. Оберните кабели или газопровод и добавьте немного мягкой подкладки ниже, если вы не можете переместить плиту в более удобное положение.

Сколько места должно быть между площадкой и стеной?

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Если вы никогда не ремонтировали кухню, возможно, вы не задумываетесь о важности размещения приборов. Место установки каждого из них важно не только для максимального увеличения пространства, но и для безопасности.По мере того, как вы сужаете возможные новые планы этажей для своей кухни, вам нужно уделять особое внимание размещению кухонной плиты, особенно если вы планируете установить ее у стены. Сколько места должно быть между плитой и стеной? Чтобы помочь вам определить, где разместить плиту на кухне, мы исследовали расстояние между ними.

Между задней стенкой и выдвижной или выдвижной (газовой или электрической) плитой должно быть расстояние в два дюйма. Отдельностоящая плита (газовая или электрическая) не требует пространства между ней и задней стенкой.Между любым стилевым диапазоном и ближайшей боковой стенкой должно быть не менее двенадцати дюймов.

Есть еще несколько дополнительных факторов, которые следует учитывать в отношении расстояния между кухонной плитой и соседними стенами. Мы исследовали различные стили диапазонов из множества профессиональных источников и обобщили наши выводы в этом посте. Вам также может быть интересно, можно ли поставить плиту рядом с холодильником или безопасно разместить плиту рядом с микроволновой печью. Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, читайте дальше!

Важные соображения по размещению диапазона

Когда вы делаете ремонт на кухне, обратите внимание, что есть несколько важных моментов, которые следует учитывать в отношении ваших приборов и ближайших к ним стен.Когда дело доходит до диапазона, это становится немного сложнее.

Зазор задней стенки

Если диапазон представляет собой модель для вставляемого газа, необходим зазор для обеспечения достаточного расстояния для газовой линии. Леска будет проходить через пол (в некоторых случаях через стену) и прикрепляться к задней части плиты. Разъем на задней панели диапазона немного выступает, поэтому для безопасного использования разъема необходим двухдюймовый зазор. Для вставки и вставки электрических плит по-прежнему требуется двухдюймовый зазор между прибором и задней стенкой.Хотя в этом случае вам не придется беспокоиться о разъеме газовой линии, но зазор обеспечивает необходимую вентиляцию.

Если у вас есть отдельно стоящая газовая или электрическая плита, вам следует прижать их как можно ближе к стене. Нет необходимости в промежутках, так как они лучше отводят тепло и не имеют выступающих разъемов газовой линии. На задней панели этих диапазонов установлены шнуры питания, чтобы их можно было подключить к розетке, не оставляя зазора между ней и задней стенкой.

Боковой зазор

Как мы указывали ранее в этом посте, расстояние между вашим диапазоном и ближайшей боковой стенкой должно составлять минимум двенадцать дюймов, независимо от того, какой стиль вы устанавливаете. Это связано с теплом, исходящим от варочной панели. Пламя газовой плиты или сильный жар от электрических катушек могут представлять серьезную опасность, если они находятся близко к стене.

Кроме того, вам нужно, чтобы это пространство не допускало попадания смазки на боковину.Дополнительное пространство также даст больше места для приготовления и больше мест для хранения кухонной утвари.

С чего начать фартук?

Выбор диапазона вставки или вставки означает, что у вас не будет задней защиты прибора, в отличие от отдельно стоящих моделей. Этот недостающий элемент означает, что вам нужно каким-то образом уберечь жир от брызг на стене кухни за плитой. Здесь в игру вступает фартук. Это удобное дополнение, изготовленное из плитки, залитой раствором, легко установить и еще легче очистить.

Лучшее место для начала вашего фартука — это чуть выше верхней части прилавка. Фартук должен равномерно пересекать столешницу, включая пространство за плитой, где есть зазор между ней и стеной. Независимо от того, какую качественную плитку вы используете для своего фартука, важно регулярно чистить ее, чтобы предотвратить скопление жира.

Как мне заполнить промежуток между моей плитой и шкафами?

Неважно, насколько плотно ваша плита умещается между шкафами, между ней и столешницей всегда достаточно места, чтобы сквозь нее просочились крошки и пролитая жидкость.Как решить эту проблему? К счастью, есть наполнители, предназначенные только для этой проблемы. Обычно они изготавливаются из силикона или нержавеющей стали, относительно недороги и просты в установке.

Наличие одного по обе стороны от вашего отдельно стоящего диапазона избавит вас от необходимости снимать диапазон со своего места, чтобы вы могли глубоко очистить его после разливов.

Чтобы увидеть эту силиконовую марку наполнителя зазоров на Amazon, нажмите здесь.

Чтобы увидеть эту марку заполнителя зазоров из нержавеющей стали на Amazon, нажмите здесь.

Можно ли поставить рядом с холодильником плиту?

Даже на самых тесных кухнях необходимо делать поправки на расстояние между приборами. Правильный интервал нужен не только для удобства, но и из соображений безопасности. Когда дело доходит до вашего диапазона, мы обсуждали ранее, что вам нужно не менее двенадцати дюймов между ним и стеной. Когда дело доходит до минимального расстояния между кухонной плитой и холодильником, требуется немного больше места.

Эксперты говорят, что вам понадобится минимум пятнадцать дюймов между этими двумя приборами.В этом помещении тепло варочной панели не повредит боковые стенки холодильника и не разбрызгивает жир.

Можно ли поставить плиту рядом с микроволновой печью?

Ради удобства, когда вы готовите, хорошо, когда микроволновая печь находится рядом друг с другом. Это делает кухню лучше, а также делает ее более однородной. Но насколько близко это слишком близко? В этом разделе поста мы рассмотрим рекомендуемые безопасные расстояния между вашей плитой и микроволновой печью.

Микроволновые печи дальнего действия

Большинство профессиональных источников рекомендуют располагать микроволновую печь на расстоянии не менее шестидесяти шести дюймов от земли до основания микроволновой печи, если она установлена ​​над варочной панелью. Такая высота позволяет большинству людей легко достать до прибора. В зависимости от модели микроволновой печи расстояние между ее основанием и верхней частью диапазона должно составлять от тринадцати до восемнадцати дюймов. В чем разница?

Некоторые модели сделаны более прочными, чем другие, и могут выдерживать сильную жару в течение более длительных периодов времени.Но не стоит просто гадать, сколько места сможет выдержать ваша модель. Чтобы убедиться, что у вас достаточно места, прочтите руководство пользователя как для плиты, так и для микроволновой печи.

Чтобы увидеть эту модель радиорелейной микроволновой печи на Amazon, нажмите здесь.

Отдельностоящие микроволновые печи

Отдельностоящим микроволнам или микроволнам на столешнице требуется больше места между ними и плитой. Эти приборы не сделаны из достаточно прочных материалов, чтобы выдерживать столько же тепла, как модели повышенной проходимости.Тепло от ближайшего газового пламени или от катушек на электрической плите повредит этот тип микроволн. Настоятельно рекомендуется держать это устройство на расстоянии не менее двух футов от ближайшего края вашей зоны действия.

Чтобы увидеть эту модель отдельно стоящей микроволновой печи на Amazon, нажмите здесь.

В заключение

Знание необходимого количества пространства между вашей стрельбой и стеной важно по нескольким причинам, при этом безопасность является первоочередной задачей.Рекомендуемое минимальное пространство различается в зависимости от стиля диапазона, поэтому важно проконсультироваться с руководством пользователя, чтобы узнать точное число. Если вы устанавливаете выдвижную или выдвижную плиту у задней стены, то необходимы фартуки. Строить плиточный фартук легко и просто в уходе и уходе.

Как и при правильном расстоянии между кухонными плитами и стенами, вы должны быть уверены, что ваш диапазон не слишком близок к другим приборам. Варочная панель, расположенная слишком близко к микроволновой печи или холодильнику, может потенциально повредить эти приборы, а также создать опасность возгорания на вашей кухне.Как всегда, перед установкой внимательно проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации вашего прибора.

Если вы нашли этот пост о кухонных плитах полезным, мы полагаем, что вы найдете информативными следующие посты о кухонной технике:

Может ли тостер заменить микроволновую печь?

Как долго работает посудомоечная машина?

Лучшие бренды холодильников на рынке

Какова ширина стандартной посудомоечной машины?

Работает ли вок на электрической плите?

советов по преобразованию вашей плиты в плиту и настенную духовку для старения на месте

Уменьшение вероятности поскользнуться или упасть — это конструкция 101, устаревающая на месте.На кухне это означает отказ от техники, которая заставляет пожилых людей тянуться или наклоняться. И это становится еще более важным, когда мы говорим о достижении горячей поверхности, где поскользнуться или упасть может привести к серьезному ожогу.

Существуют две модернизации кухонной техники с возможностью старения на месте, которые могут значительно снизить этот риск. Один из них меняет плиту с конфоркой на электрическую плиту с гладкой поверхностью. Другой способ — оторвать духовку от земли и поставить на стену с помощью настенной духовки.

Варочные панели и настенные духовые шкафы могут сделать пожилым взрослым более безопасным и комфортным на кухне

Закон об американцах с ограниченными возможностями, или ADA, также выступает за устаревшие устройства, которые сокращают радиус действия. Вот что вам нужно знать, чтобы поддерживать соответствие ADA при планировании обновления устройства с устареванием на месте.

Рекомендации ADA для варочной панели и духовки

• Расположение органов управления варочной панелью не должно касаться горелок.
• Органы управления духовки должны располагаться на передних панелях. сторона с защелкой дверцы духовки
• Духовки с нижними петлями должны иметь рабочую поверхность столешницы не менее 30 дюймов, расположенную рядом с одной стороной двери

Преобразование плиты и духовки в более безопасную варочную панель и настенную духовку Сложный проект, требующий профессионального

Если вы не профессиональный домашний мастер с большим опытом работы в области электротехники и столярных работ, этот проект вам следует доверить профессионалам.В обоих проектах вы добавляете или модифицируете шкафы и столешницы, а также занимаетесь электромонтажными работами с высоким напряжением, включая установку распределительных коробок и перенаправление проводов.

Всегда нанимайте профессионального подрядчика, особенно если речь идет о крупных электромонтажных работах. Риск для вашей безопасности не стоит той небольшой суммы денег, которую вы сэкономите. С учетом сказанного, установка вашей новой настенной духовки и варочной панели — после того, как будет выполнена надлежащая конструкция шкафа и электричества — является частью этого проекта, которую может выполнить опытный мастер-мастер.

В этой статье я расскажу вам, что связано с этими сложными проектами ремонта, объясню, для какой части работы вам следует нанять профессионала, и расскажу, какие работы вы можете выполнить самостоятельно. Я также укажу вам верное направление, указав некоторые из рекомендуемых мной варочных панелей и настенных духовок, чтобы вы могли начать.

Замена плиты варочной панелью

Что задействовано:

Удаление существующей печи. Большинство традиционных отдельно стоящих духовок можно довольно легко выдвинуть из стены.Это простой шаг, и вы можете решить его самостоятельно. Однако подрядчик, которого вы нанимаете для полного ремонта, должен позаботиться о вывозе старой техники.

Совет для профессионалов № 1: Если вы решили снять духовку самостоятельно, позаботьтесь о защите пола на кухне. Я видел слишком много кухонных полов, поврежденных и разрушенных в результате того, что домовладельцы вытаскивали свою печь с места. Поднимите каждый угол и положите полотенце или другую нецарапающуюся поверхность, которая позволит вам легко выдвигать духовку — лучший выбор.Эти упаковочные одеяла с мягкой подкладкой отлично подойдут.

Настройка электропривода… Если необходимо. Скорее всего, ваш дом приспособлен для подключения цепей 220 В. Вам понадобится цепь 220 В, разделенная на две цепи по 110 В, чтобы подключить и запустить новую электрическую варочную панель. Если вы добавляете варочную панель в то место, где раньше стояли духовка и плита, вы сможете использовать ту же линию, без проблем. Если вы перемещаете рабочее место для готовки, вам потребуется добавить розетку на 220 В и, возможно, еще один специальный выключатель в монтажной коробке.

Если у вас нет серьезного опыта электромонтажных работ, этот проект не подходит для среднего домашнего мастера. Не стоит возиться с питанием 220 вольт. Доверьте это профессионалу.

Установка основного шкафа и столешницы на место печи. При снятии духового шкафа в кухонном шкафу образуется открытое пространство, которое вам нужно заполнить нижним шкафом. Вам также понадобится новая секция столешницы, которая лежит на базовом шкафу и идет по периметру новой варочной панели.

Здесь все может стать сложнее. Если ваши кухонные шкафы изготовлены по индивидуальному заказу, вам потребуется создать дополнительный индивидуальный шкаф, соответствующий существующим шкафам.

Если у вас есть складские шкафы, вам нужно будет найти подходящие складские шкафчики и столешницу, чтобы они соответствовали пространству. Если ваша существующая духовка нестандартного размера, вам может быть сложно найти подходящий шкаф. Если у вас возникнут проблемы, обратитесь к профессиональному подрядчику, который поможет вам найти лучшее решение.

В любом случае, лучшим выбором будет нанять профессионала с опытом столярных работ, который поможет вам создать цельную и функциональную основу шкафа.

Установка новой электрической варочной панели. Вся сложность этого проекта заключается в подготовительной работе. Как только ваша новая основа шкафа, столешница и электрическая часть будут на месте, все, что останется сделать, это установить варочную панель. Это довольно простой шаг, который включает в себя вырезание отверстия в столешнице, размещение варочной панели в отверстиях столешницы и подключение электричества.

Что ты умеешь делать сам?

Установка на варочную панель

Хотя я настоятельно рекомендую нанять профессионала для этого сложного проекта, знающий домашний мастер должен уметь сделать последний шаг и установить варочную панель. Как я уже упоминал выше, это очень простой процесс. Вот что вам понадобится для начала.

Вам понадобятся инструменты и материалы:

Когда вы будете готовы установить варочную панель, ничего не делайте, пока не отключите выключатель, подключенный к распределительной коробке плиты.Затем возьмите мультиметр и убедитесь, что питание этой распределительной коробки отключено. Когда вы работаете с электричеством 220 вольт, всегда дважды и трижды проверяйте, чтобы ваши провода не были горячими.

Совет № 2: Попросите подрядчика обрезать столешницу по размеру перед ее установкой. Это значительно упростит жизнь, и вам не придется резать столешницу постфактум.

Каждая варочная панель индивидуальна, поэтому следуйте инструкциям производителя по установке.В большинстве случаев вы начнете с того, что положите варочную панель лицевой стороной вниз на мягкое одеяло и нанесите защитный пенопласт или резиновое уплотнение вокруг нижней кромки варочной панели. Это уплотнение должно идти в комплекте с варочной панелью и служить барьером между плитой и столешницей.

После этого достаточно просто прикрепить несколько монтажных кронштейнов, установить варочную панель на место в отверстии столешницы и подключить электрические провода варочной панели к распределительной коробке.

Совет № 3: Имейте под рукой помощника.Варочная панель будет достаточно широкой, чтобы ее было намного легче разместить на стойке, если один человек будет опускать каждую сторону на место. Не рискуйте поцарапать новую столешницу или варочную панель.

На что обращать внимание на варочной панели:

Существует множество вариантов электрических варочных панелей, но не каждая варочная панель безопасна для кухни с выдержкой на месте. Чтобы соответствовать стандартам ADA, вам понадобится варочная панель с элементами управления на передней панели, поэтому вам не нужно будет тянуться через горячие конфорки, чтобы включать и выключать варочную панель.

Вот несколько моих любимых варочных панелей для выдержки на месте.

Горизонтальная электрическая индукционная плита Empava Варочная панель

Мне очень нравится дизайн этой варочной панели Empava для кухонь с выдержкой на месте. Каждая горелка похожа на три горелки в одной. Такая конструкция исключает возможность возникновения обратных горелок и, следовательно, необходимость дотягиваться до горячих поверхностей. Это продуманная дизайнерская особенность, которая может снизить риск ожогов на старой кухне.

GASLAND Chef Встраиваемая электрическая индукционная плита

Эта электрическая варочная панель имеет три конфорки впереди, что избавляет от необходимости тянуться к плите — отличная функция выдержки на месте.Эта варочная панель также имеет таймер, который автоматически отключает каждую конфорку. Вы можете установить таймер и просто забыть о варочной панели, что очень помогает, поскольку наш стареющий разум иногда может стать немного более забывчивым.

Добавление духового шкафа для настенного монтажа

Что задействовано:

Резка высоких секций шкафов. Большинство домовладельцев не могут позволить себе лишнее пространство на стене, которое они могут использовать, чтобы добавить шкаф или настенную духовку. Если это относится к вам, вам придется пожертвовать существующим пространством шкафа или столешницы, чтобы добавить настенную печь.Для этого у вас есть несколько вариантов.

Вариант 1: Вы можете взять высокую секцию существующего шкафа, например выдвижную кладовую, и переоборудовать ее для размещения настенной печи. Это самый простой вариант, поскольку полость шкафа уже установлена. В большинстве случаев вы можете удалить дверцы кладовой или шкафа и получить пространство, необходимое для установки духовки. Если дверцы шкафа, которые вы снимаете, длиннее или шире духовки, могут потребоваться дополнительные столярные работы, чтобы обеспечить правильную посадку.

Вариант 2: Более сложным вариантом является снятие секции столешницы и нижнего шкафа и их замена на высокий шкаф, вырезанный по размеру духовки.

Поверьте мне, когда я говорю, что какой бы вариант вы ни выбрали, ни один из них не подходит для начинающего DIYer’а. Сэкономьте деньги в другом месте и наймите профессионала для этой части проекта.

Настройка электрического. Теперь пора добавить распределительную коробку за настенной духовкой.Опять же, здесь большой мигающий световой сигнал! Настенное крепление потребляет много энергии, поэтому вы добавите распределительную коробку на 240 вольт. Как и в случае с обновлением электрической варочной панели, сейчас самое время привлечь профессионала. Не экспериментируйте с электромонтажными работами, если у вас нет в этом большого опыта.

Установка настенной духовки. Когда вы будете готовы установить настенный духовой шкаф, тяжелая работа сделана. Если вы работаете с подрядчиком, он должен сделать этот последний шаг за вас.

Что вы можете сделать сами:

Установка печи

Если вы решили заняться какой-либо частью этого проекта самостоятельно, установка печи — ваш лучший выбор. Вы можете сэкономить деньги за счет снижения затрат на рабочую силу, используя небольшое ноу-хау и помощь друга или члена семьи. Духовки с настенным креплением широкие и тяжелые, поэтому убедитесь, что вам кто-то помогает с установкой.

Вам понадобятся инструменты и материалы:

Прежде чем вы начнете, ваш первый шаг — отключить прерыватель, подключенный к недавно установленной распределительной коробке духового шкафа для настенного монтажа.И, как всегда, перед началом установки убедитесь, что к этой распределительной коробке не подается ток с помощью мультиметра.

Следуйте инструкциям производителя, чтобы установить конкретную настенную духовку. Типичный процесс установки состоит из нескольких основных шагов. Скорее всего, вам придется сначала прикрутить все оборудование, которое идет в комплекте с устройством. Для этого положите духовку на бок, положив ее на мягкое одеяло, чтобы не поцарапать духовку или пол.

Самый важный шаг и тот, который требует наибольшей осторожности, — это подключение к электросети.Вам нужно будет пропустить гибкий шланг и провода духовки через соединитель кабелепровода в распределительную коробку. Если к вашей распределительной коробке еще не прикреплен соединитель кабелепровода, вы можете легко добавить ½-дюймовый соединитель перед тем, как пропустить провода. Как только провода будут на месте, затяните винт на соединителе кабелепровода для фиксации, подключите провода и закрутите распределительную коробку.

Затем поместите духовку в шкаф и завершите установку. Чтобы поднять и поставить духовку в шкаф, занимаются два человека — не пытайтесь сделать это в одиночку.

После того, как духовка установлена, вы можете снова собрать дверцы и прикрепить ее боковые панели в соответствии с инструкциями. Затем включите духовку, убедитесь, что элементы управления работают должным образом, и все готово.

Что искать в духовке с настенным креплением:

Как и в случае с варочной панелью, не все настенные духовые шкафы созданы одинаковыми или безопасными для кухни с выдержкой на месте. Вот несколько настенных печей, которые мне нравятся и которые хорошо зарекомендовали себя при ремонте моей кухни на месте.

GE Profile Series 30 ″ одностенный конвекционный духовой шкаф из нержавеющей стали

Эта настенная печь от GE, соответствующая требованиям ADA, не может предложить многого, в том числе несколько функций, которые делают ее идеальной для кухни с выдержкой на месте. Во-первых, он изготовлен из нержавеющей стали, работает с сенсорным дисплеем и имеет стандартный размер, что значительно упрощает установку, чем другие. Одна из его лучших особенностей — дверь с мягким закрыванием. GE использует специальные петли, которые заставляют дверцу закрываться мягко и бесшумно, поэтому тяжелая дверца духовки становится менее опасной для безопасности и комфорта для ваших родителей.

Это еще и умная духовка, которая синхронизируется со смартфоном. Это позволяет пожилому взрослому проверять овощи во время жарки или выпечки хлеба в духовке с помощью всего лишь телефона. Чем реже родителям придется открывать дверцу духовки, тем меньше шансов получить травму.

GE Profile Series — невероятное устройство, но ее цена ближе к той, которую вы ожидаете заплатить за духовку сверхвысокого класса. Тем не менее, если вы можете позволить себе добавить эту модель GE в свою кухню, предназначенную для выдержки на месте, вы не пожалеете о том, что вложили в безопасность родителей и ваше душевное спокойствие.

Электрическая одностенная встраиваемая конвекционная печь с самоочисткой Empava

Если вы ищете более экономичную настенную печь и не возражаете пожертвовать некоторыми прибамбасами, у Empava есть качественные варианты для кухни со старением на месте. Это самоочищающаяся конвекционная вентиляторная духовка с цифровым сенсорным управлением — две важные функции, которые сделают выпечку более безопасной для ваших родителей.

С помощью этой духовки вы можете запрограммировать ее на автоматическое приготовление в более позднее время.И он автоматически выключится через установленное время, чтобы избежать переваривания. Эти функции дают вашим родителям время, чтобы делать дела в своем темпе, а не бегать по кухне, вытаскивая горячие тяжелые сковороды в духовку и вынимая ее из духовки. В этой печи также есть то, что Empava называет своим прецизионным датчиком температуры. Эта функция контролирует мясо, чтобы убедиться, что оно полностью приготовлено, и все это без необходимости открывать дверцу духовки. Опять же, функция, которая позволяет вашим родителям реже открывать и закрывать дверцу духовки, — это победа в дизайне, который не требует выдержки.

Настенная электрическая духовка Frigidaire из нержавеющей стали

Это еще одна настенная печь по умеренной цене, соответствующая требованиям ADA, которая является отличным вариантом для выдержки на месте. Он похож на Empava с такими функциями, как простое в использовании цифровое управление, параметры выпечки с отложенным запуском и мощный режим самоочистки.

Духовка Frigidaire мне нравится своей простотой. Если ваш родитель или близкий человек предпочитает простую и понятную духовку, которая не перегружает их множеством вариантов, это отличный выбор.Органы управления также легко нажимать и использовать, что очень важно для больных рук, страдающих артритом. Кроме того, она немного меньше, чем две другие рекомендуемые мной духовки, что может помочь, если вы ремонтируете небольшую кухню и вам нужно сэкономить место.

Итог: наймите профессионального подрядчика для выполнения этого сложного проекта

Быть мастером по дому не означает, что вы не можете время от времени обращаться к профессиональному подрядчику по старению на месте. Когда дело доходит до электромонтажных работ и капитальной реконструкции шкафа и столешницы, сделайте вложение и наймите профессионала.

Продолжая свой путь самостоятельного старения на месте, используйте раздел комментариев ниже, чтобы присылать мне свои вопросы. Удачи в вашем следующем домашнем проекте по старению на месте.

Понравился этот пост? Распространять любовь!

Кладка печей из кирпича: схема, материалы, технология

Идеальным решением для приготовления и обогрева дома является печь из кирпича. Ее кладка не вызовет затруднений у опытного мастера. Если раньше вы не имели дела с подобными работами, то для начала необходимо ознакомиться с технологией, правильно выбрать стройматериалы, подготовить раствор и поэтапно спланировать заказ.Если соблюдать все правила, то кладка печки из кирпича не составит труда даже для неопытного каменщика.

Строительство необходимо начинать с закладки фундамента. Даже небольшая конструкция в бане или даче будет весить больше тонны. Ставить его следует не на полу, а на собственном отдельном фундаменте. Его верхний срез должен совпадать с уровнем чернового пола. Особое внимание следует уделить тому, чтобы верхняя плоскость была горизонтальной. Это исключит перекос строк и упростит работу.

Кладка печи из кирпича должна сопровождаться гидроизоляцией фундамента. Для этого после его готовности необходимо застелить основание поверхности двумя слоями кровли, строительной пленкой или пергаментом. Сверху укладывают стальной лист и утеплитель, чтобы не шло тепло. На весь «пирог» уложили кирпичи первого слоя.

Выбор конструкции

Правильная укладка печи возможна только при соблюдении технологии. Отличается разным дизайном. Среди прочего следует выделить голландский или шведский.Они довольно популярны у потребителей. Шведский — это печь для обогрева и приготовления пищи, а голландский — это отопительное оборудование. Первое хорошо, что можно приготовить пищу, используемую для нагрева, и добавить встроенную духовку. Такие конструкции универсальны.

А вот Кузнецовка славится особой конструкцией, позволяющей перемещать газы так, что КПД достигал 95%. Полное отсутствие сажи и минимальный уход позволяют печкам чаще выбирать кузнецов.

Фундамент

Кладка печи в доме предполагает установку фундамента.Глубина ямы зависит от типа почвы, расчетного веса и наличия грунтовых вод. Длина и ширина должны соответствовать габаритам отопительной системы и иметь определенный запас расстояния до опалубки. Не потребуется, если почва очень твердая.

Далее при необходимости устанавливается опалубка, размеры которой должны соответствовать конечным значениям габаритов конструкции. Далее укладывается гидроизоляция, которая крепится к фанере степлером.На дно насыпают куски кирпича или крупных камней, чтобы плита не прогибалась и хорошо прилегала к земле.

Затем можно приступать к заливке бетонным раствором. Фундамент должен возвышаться над поверхностью на шесть сантиметров. При заливке убедитесь, что поверхность ровная, с помощью строительного уровня. При необходимости его выравнивают. Наземная часть фундамента может быть облицована бетоном или кирпичом. Это определенным образом его украшает.

Иногда в целях экономии фундамент выполняется на сваях.Отличается способом постройки. Вместо заливки можно использовать уже готовую железобетонную плиту. Для раствора понадобится щебень, крупный песок и цемент. Если фундамент свайный, то трубы следует готовить из асбеста или полиэтилена. Для таких работ вам потребуются земляной бур, лопата и штык-лопата, кувалда для установки свай, емкость для приготовления раствора и мерные инструменты.

Приготовление клеевого состава

Кладка кирпичной печи обычно выполняется с использованием не обычного цементного раствора, а глиняно-песчаной смеси.Такие составы могут отличаться при использовании керамического или шамотного кирпича. В последнем случае раствор следует готовить на основе шамотного мергеля или белого каолина. Минералы обладают высокой огнеупорностью и способны выдерживать температуры выше 1500 ° C. Сухая кладочная смесь для раствора, продаваемого в коммерческих целях.

При использовании керамического кирпича необходимо проводить кладку на растворе из обычной глины, которую можно найти в вашем районе. Также его можно приобрести в строительном супермаркете.Перед кладкой кирпичной печи необходимо рассчитать, сколько на нее уйдет материала. На 100 единиц кирпича потребуется около 40 кг глины. Также потребуется песок.

Пропорции ингредиентов раствора определяются методом пробной партии. Для этого глину на сутки нужно замочить в холодной воде. Вес делится на пять частей, в каждую нужно добавить четверть, половину и три четверти, а также равные по весу части песка. Полученные образцы следует размять до однородной консистенции и оставить на четыре часа, чтобы дать стечь лишней влаге.

Следующим шагом будет начало тестирования образцов. Их скатывают в сантиметровую колбасу и оборачивают ими пятисантиметровым предметом. Если на образце образуются трещины размером более 2 мм, раствор можно считать непригодным. Если их глубина меньше 2 мм, состав можно использовать для тех участков кладочной конструкции, где температура не будет выше 300 ° С. C. Если поверхность образца не имеет трещин или имеет мелкую сетку, раствор можно использовать для укладки печи.Поскольку цена песка ниже, чем стоимость качественной печной глины, суть проб заключается в определении максимально возможной доли наполнителя в смеси.

Технология кладки

Рассмотрев и изучив схему расположения печи, которая представлена ​​в статье, можно приступать к работе. Если конструкция небольшая, то она подойдет для обогрева одной комнаты или небольшого садового домика. Площадь печи 0,4 м ² . Для постройки потребуется немного кирпича, поэтому конечный вес конструкции будет небольшим.

Кладку нужно начинать с первого ряда. Чтобы получилась идеально ровная горизонтальная плоскость, под кирпич засыпается горный или речной песок. Это сгладит разницу толщины материала и сыграет роль дополнительного теплоизолятора. При кладке русской печи важно соблюдать определенное расстояние между кирпичами, которое должно быть от двух до трех миллиметров. Если шов толще, он рассыпется.

Для кладки следует выбирать максимально гладкое изделие с одинаковым размером, так как неровности по толщине не могут быть гладкими решениями.На втором ряду следует установить нагнетательную дверцу. Для компенсации теплового расширения аксессуары по периметру обматывают асбестовым шнуром. Дверь фиксируется стальной проволокой, которая монтируется в кладку. Чтобы он не мешал, в кирпиче под ним следует вырезать бороздки с помощью болгарки.

Третий ряд выложен шамотным кирпичом. Колосники на этом этапе устанавливаются после застывания глины. Укладка в четвертом ряду осуществляется по краю.Если колосники нельзя ввести в свободное пространство, кирпич разрезают, при этом со всех сторон следует оставлять зазоры по три миллиметра.

Планировка печи подразумевает наличие кирпича без раствора в задней части. Необходимо чистить каналы. На пятом ряду следует установить дверцу топки по аналогии с дверцей поддувала. Пятый ряд предусматривает кладку кирпича ровно. Выступающие элементы будут выполнять роль внешнего теплообменника. С седьмого по девятый ряд кирпич ровный.Далее кладем чугунную варочную панель. Для кладки между кирпичом и металлом используйте стеклопластиковый или асбестовый шнур. Без него дым попадет в комнату, а глиняный раствор рассыпется от теплового расширения чугунных пластин.

Последние три слоя необходимо уложить таким образом, чтобы образовалось место для дымохода. На предпоследнем ряду должна быть металлическая задвижка. Отделите его от камня асбестовым шнуром. После того, как кладку дадут высохнуть, из канала вынимают задний бесрешетный кирпич, чтобы была возможность убрать мусор.Когда кладка печи своими руками была завершена, необходимо прибить плинтус по периметру конструкции, чтобы песок не высыпался.

Дымоудаление

Дымоход топки может быть металлической или асбоцементной трубой, канал которой составляет 200 см ² , что соответствует диаметру 11,5 см в случае круглого сечения. Верхний край выходного отверстия должен возвышаться на четыре метра над топочной камерой с колосниковой решеткой. Труба должна выступать над крышей на полметра.Если печь при первых запусках начинает дымить, трубу следует увеличить не менее чем на 25 см.

Конструкция бани

Перед укладкой печи необходимо хорошо рассмотреть и изучить фото таких конструкций. Они позволят вам понять, какими функциями должен обладать продукт. Кроме того, также важно правильно подобрать материалы. Например, глина — основная составляющая печи. Он обладает высокой пластичностью, а значит, требует добавления песка.Если вязкость недостаточно высока, следует добавлять меньше наполнителя.

Важно помнить, что количество глины больше при замачивании. Когда он высыхает, он уменьшается в размерах. Если сцепление выполнено в условиях повышенной влажности или температуры ниже 0? C, глина разбухнет. Такая кладка не годится.

При приготовлении раствора для кладки кирпичных печей необходимо помнить, что глиняная смесь используется при строительстве оголовков труб, при изготовлении фундаментов, при строительстве вентиляционных каналов, при изготовлении дымоходов и возведении внешние стены дымохода.Глина также используется для гидроизоляции. Это способствует качеству, так как впитывает лишнюю воду. Глина бывает трех видов:

• огнеупорная;
• огнеупор;
• плавкий.

Это следует учитывать до начала строительства.

Материалы: кирпич

При укладке печи в бане чаще всего используется жженый красный кирпич. У таких изделий гладкие края и стенки, а при постукивании по поверхности издается металлический звук.Несгоревший розовый кирпич наоборот имеет глухой звук. Его можно использовать при кладке менее ответственных участков конструкции. При изготовлении фундамента использован темно-коричневый прожженный кирпич.

Рекомендации по кладке

Расположение топки должно определяться правилами пожарной безопасности. От стены в конструкции ванны необходимо отступить на 30 см и более. Расстояние можно уменьшить, наклеив на деревянные конструкции асбестовую плиту. Это исключит нарушение правил пожарной безопасности.

В работе необходимо использовать исключительно прочный и качественный материал. Недопустимо использование силикатного, пустотелого и щелевого кирпича. Он некачественный и не греет комнату, быстро разрушается.

После подготовки нужно залить глиняно-песчаным раствором, который будет использоваться для кладки. Кирпич должен быть одного размера, чтобы швы получились одинаковыми. Для правильного расположения без раствора выкладывается первый ряд топки, после — первый ряд дымохода, при этом проверяется совмещение углов конструкции.

Пошаговая кладка печи предполагает на первом этапе намокание кирпича. С помощью кельмы необходимый объем раствора наносится на нужное место после смачивания. Кирпич кладут на место до заполнения швов, лишнюю смесь необходимо удалить. В процессе укладки периодически необходимо проверять углы рейкой или отвесом. Важен фактор гладкости внутренних стенок — на их поверхности не должно быть сколов и остатков раствора.Это условие должно быть выполнено.

Обкладывать внутреннюю основу пластилином нельзя. После высыхания он отслаивается и забивает дымоход. Следующий ряд следует выкладывать только после полного завершения первого. Дополнительные элементы печи устанавливаются во время кладки. Например, двери монтируются с помощью отожженной трехмиллиметровой проволоки. По краю двери нужно сделать уплотнитель из асбестового шнура. Это сгладит коэффициент расширения металлической поверхности. После завершения кладочных работ печь оставляют на трое суток.

Схема

Традиционные духовые шкафы имеют простую конструкцию. Но это позволяет добиться высоких показателей эффективности и производительности. Осмотрев схему печи, можно заметить, что топка выступает в роли основного элемента корпуса. Духовки дополняются плитами и духовками. При желании можно установить бак для нагрева воды.

В топку загружаются дрова или уголь. Он может иметь любые размеры. При определении его размера следует учитывать несколько факторов, например:

• требуемая производительность;
• вид используемого топлива;
• необходимый объем.

Если планируется отапливать дровами, то эта часть конструкции может иметь высоту от 50 до 100 см. Схема печи предусматривает установку топки из огнеупорного материала. Стены должны иметь толщину не менее 0,5 кирпича. Среди основных элементов — дымоход. Он предназначен для отвода газов с вредными включениями. На этапе проектирования необходимо предусмотреть, чтобы в конструкции было как можно меньше поворотов и изгибов. В идеале лучше всего сделать эту деталь полностью вертикальной.

Изгиб может привести к ухудшению тяги, что снизит эффективность нагрева. В схеме печки также предусмотрено наличие камеры — зольника. Здесь собирается отработавшее топливо. Также он подает воздух в топку. Зольник находится под колосниковой решеткой, высота его обычно три кирпича, имеет свою дверцу.

Наконец

Для обеспечения печного отопления в доме необходимо провести кладочные работы. Но для начала нужно определиться с типом печи и построить под нее фундамент.Его следует отделить от основания дома, чтобы они не взаимодействовали друг с другом. Особенно это актуально для того случая, когда работы проводятся после постройки жилища.

При кладке печей из кирпича важно соблюдать правила пожарной безопасности. Так, от стены конструкцию нужно отодвинуть на определенное расстояние или защитить поверхность по периметру огнеупорным материалом.

Поместится ли плита в минивэн? (Плюс другие советы по перемещению плиты) — EDUautos

* Этот пост может содержать партнерские ссылки.Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Минивэны — отличные многоцелевые автомобили, и это основная причина, по которой так много людей предпочитают их другим транспортным средствам. Они идеально подходят для перевозки больших семей в поездках по пересеченной местности или для перевозки всего, что вам нужно.

Многие люди используют минивэны для перевозки крупногабаритной мебели и других крупных предметов, но во многих случаях бывает трудно понять, что подойдет, а что не поместится в вашем минивэне.

Итак, если вам нужно переместить печку с вашим минивэном, она действительно подойдет?

Печь легко поместится в задней части минивэна, поскольку плита имеет ширину 30 дюймов и глубину 26 дюймов, поэтому ее можно без проблем положить на бок или назад, поскольку задняя дверь или минивэн имеет высоту 40 дюймов и 48 дюймов в ширину.Однако он не поместится в минивэне, стоящем прямо, потому что он слишком высокий.

Чтобы печь могла поместиться в задней части вашего минивэна, вам нужно будет положить сиденья третьего ряда горизонтально, но на большинстве моделей минивэнов вам не придется снимать или складывать сиденья 2-го ряда. Это означает, что вы по-прежнему можете разместить в своем минивэне 4 человека, одновременно таща печку сзади!

Если вам нужно перевезти более одной печи, вы можете сделать это и в минивэне. Удивительно, но со всеми сиденьями, снятыми или уложенными в пол (для моделей Dodge и Chrysler), вы действительно можете разместить 3 полноразмерные печи внутри минивэна!

Вот почему многие любят минивэны!

Следует иметь в виду, что печи часто бывают довольно грязными снизу или сзади, поэтому рекомендуется постелить на пол брезент или картонную коробку, чтобы ковер в вашем минивэне не запачкался или не засал.Это также поможет защитить плиту от царапин на краске или вмятин на боковых панелях при маневрировании в минивэн и из него.

Если вы планируете перевозить в своем минивэне бытовую технику, мебель и т. Д. Довольно часто, неплохо было бы взять лист фанеры 4 × 8 и покрыть им пол минивэна. Это предотвратит зацепление крючками в полу (где сиденья), когда вы его вставляете или вынимаете, а также убережет ваш ковер от чрезмерного износа.

Можно ли транспортировать печь на боку?

Теперь, когда мы знаем, что плита без труда поместится в минивэн, вам, вероятно, захочется узнать, как ее транспортировать. Безопасно ли класть печь на бок во время ее перемещения?

Положить печь на одну из сторон — лучший способ транспортировать плиту, когда она лежит. Это потому, что с обеих сторон нет ничего хрупкого, что можно было бы повредить, если вы перейдете на неровность.

Одна вещь, о которой вы должны быть очень осторожны, — это повредить стороны. Обычно это просто тонкие куски металла, поэтому их очень легко поцарапать и т. Д. сверху кусок картона. Затем вы можете переместить кусок картона внутрь своего минивэна с плитой, стараясь не дать ему соскользнуть.

Затем, чтобы вытащить плиту, просто выдвиньте картон, и ваша плита не должна получить никаких повреждений во время движения.

Можно ли перевозить газовую / электрическую плиту на спине?

Точное знание того, как транспортировать печь, является важной информацией, когда вы собираетесь сделать это в минивэне. Очевидно, вы не можете транспортировать его в вертикальном положении, но если у вас есть газовая или электрическая плита большего размера, можно ли, чтобы она лежала на спине во время движения?

Если из задней части печи ничего не торчит, можно положить газовую или электрическую плиту на ее спину.Единственный способ, которым вы не хотите ставить плиту во время транспортировки, — это положить ее на переднюю часть, так как дверца может открыться и сломаться.

Многие люди предпочитают перевозить печь лежа на спине, потому что они боятся поцарапать или повредить стенки печи, но не заботятся о задней части. Положить печь на спину — это нормально, в большинстве случаев в некоторых моделях шнур или другие предметы будут торчать из задней части печи.

Если у вашей плиты плоская задняя часть, и вам нет опасности согнуть или сломать что-либо, то положить ее на спину совершенно нормально, независимо от того, газовая она или электрическая.Однако, если есть шнур или что-то еще, что торчит, вы рискуете повредить его, положив на него вес плиты.

Если сзади что-то есть, всегда лучше просто положить плиту на бок во время транспортировки, чтобы избежать риска повредить что-нибудь. Вы всегда можете использовать метод одеяла и картона, упомянутый в предыдущем разделе, чтобы не поцарапать стороны, если вам придется класть печь на бок.

Можно ли поставить стеклянную плиту, чтобы транспортировать ее?

Теперь, когда мы обсудили, как положить электрическую или газовую плиту и можете ли вы положить ее на спину или нет, последнее, что я хочу упомянуть о транспортировке плиты в минивэне, — это то, можно ли положить плиту со стеклянной крышкой на транспортировать или держать его в вертикальном положении.

Некоторые производители рекомендуют перемещать стеклянную плиту только в вертикальное положение, но действительно ли это единственный способ?

Плиты со стеклянной столешницей можно перемещать и класть на бок или назад, однако вы должны быть очень осторожны, чтобы закрепить верхнюю часть, чтобы она не двигалась во время транспортировки. Если стеклянная крышка распахивается, когда она кладется, она может треснуть, поэтому производители обычно предостерегают от этого.

Если у вас нет другого выбора, кроме как положить плиту со стеклянной столешницей, единственное, в чем вы должны быть уверены, — это то, что она не двигается.Некоторые рекомендуют записать его на пленку, но лично я не считаю, что это достаточно безопасно.

Я бы взял пару толстых одеял, чтобы покрыть всю верхнюю часть стеклянной плиты, а затем использовал бы ремень с храповым механизмом вокруг всей плиты, чтобы удерживать верх и одеяла на месте. Не затягивайте ремешок слишком сильно (вы не хотите разбить стекло от давления).

После того, как вы натянули ремень на плиту так, чтобы одеяла лежали на стекле, у вас не должно возникнуть проблем с опусканием плиты, так как стеклянная поверхность не должна двигаться вообще.

Заключение

Надеюсь, эта статья помогла ответить на ваши вопросы о том, поместится ли плита в минивэн, а также о том, как лучше всего безопасно транспортировать печь.