Шаг стропил под шифер: шаг стропил, размеры, правильная укладка

шаг стропил, размеры, правильная укладка

• Какие материалы необходимы при устройстве обрешетки для шифера
• Конструкция стропильной системы
• Устройство обрешетки: размеры и монтаж

Обрешетка – это специальная конструкция, служащая основанием для непосредственного крепления кровельного материала. Благодаря ей между поверхностью крыши и ее изоляцией создается зазор, через который без задержки выводятся конденсат и пары воды.

Обрешетка под шифер главным образом перераспределяет нагрузку, вызываемую кровельным покрытием, и компенсирует усилия от ветра и снега.

Какие материалы необходимы при устройстве обрешетки для шифера ↑

Основание под усиленный шифер выполняют из ровных и прямых деревянных брусков (второй или третий сорт) со следующими размерами:

• сечение – 5 на 5 для стандартных асбестоцементных листов или 7,5 на 7,5 см для усиленных;
• длина – 3,5–6,5 м.

Вместо брусков можно использовать также обрезные либо необрезные доски, причем для стандартного профиля их толщина должна быть самое меньшее 2,5 см, а для усиленного – порядка 4 см.

Больше всего для такой конструкции подходят сосна, осина, пихта либо ель. Материал должен быть хорошего качества и достаточно сухим, его влажность не может быть больше 12%. Внешне о начале развития гниения могут свидетельствовать синеватые пятна либо разводы. Также на нем должны отсутствовать выпадающие сучки, свилеватость. Каждый элемент, выбранный для обрешетки, должен быть ровным и прямым.

Чтобы основание послужило дольше, его необходимо защитить от загнивания. Для этого материалы проходят обработку антисептиками, к примеру, фтористым натрием, или его красят. Сухую древесину можно также покрыть олифой либо смолой. Антисептики бывают разного цвета. Это дает дополнительные преимущества, поскольку можно с легкостью отличить обработанные участки от необработанных.

Необходимо также обеспечить пожаробезопасность. Для этого используют специальные химические растворы – антипирены. При высоких температурах начинается процесс плавления или они выделяют газы, которые препятствуют горению.

После такой обработки древесина не возгорается, а всего лишь тлеет. Подобным образом обрабатывают также стропила под шифер.

Некоторые составы имеют двойное действие – защищают как от гнили, так и от огня. Для обработки используют кисти, причем составы, как правило, наносятся в три слоя с перерывом в 3–4 часа. За это время древесина обычно успевает просохнуть.

Проверить качество пропитки достаточно просто: пропитанный кусочек древесины поджигают и если у него достаточная степень обработки, то гореть он будет исключительно в условиях открытого пламени. Если же источник огня убрать, то дерево потухнет или в крайнем случае будет тлеть.

Бруски крепят к стропилам с помощью оцинкованных гвоздей без шляпки, длина которых равна суммарной толщине обоих брусков.

Конструкция стропильной системы ↑

Пиломатериалы, предназначенные для устройства несущей конструкции, выдерживают сначала в штабелях, чтобы выровнять уровень влажности. После сушки на них обязательно образуется изгиб, каждая часть которого получила свое название: горб для выпуклой и лоток для вогнутой. Стропила следует укладывать горбом вниз, чтобы даже если на них попадет влага, то она скатилась бы вниз, а не на чердак. Поэтому перед устройством стропильной конструкции брусья предварительно раскладывают на земле, чтобы выяснить направление изгиба.

Кстати, это в равной степени касается и элементов обрешетки.

Следует также выбраковать и сучковатый пиломатериал, так на практике он может не выдержать тяжести кровли.

Рекомендованный шаг стропил под шифер изменяется в пределах одного-двух метров. Более точно его значение из этого диапазона подбирают с учетом длины конька.

Схематически устройство стропильной конструкции можно описать так:

• стропильную пару образуют из брусьев, соединенных под определенным углом, который зависит от конструкции крыши;
• пару укрепляют при помощи ригеля;
• обрезку стропил под угол, требуемый для его крепления к мауэрлату или в случае сруба к верхнему венцу лучше выполнять, используя шаблон, вырезанный из доски, желательно обрезной;
• в качестве крепежного элемента используют гвозди длиной в 15–20 см, а для усиления сопряжения можно порекомендовать специальные скобы или кронштейны из металла.

При устройстве несущей конструкции и обрешетки гвозди не должны проходить сквозь брусья наружу. Концы крепежных элементов категорически нельзя загибать, чтобы не ограничить подвижность системы, которая необходима для нивелирования усушки древесины – это позволит сохранить целостность листов шифера.

Устройство обрешетки: размеры и монтаж ↑

По конструкции различают два варианта основания под асбоцементные листы:

• сплошная, для выполнения которой используется доска, фанера либо листы OSB. Данную технологию используют преимущественно в случае кровли из плоских асбоцементных листов. Однако, сплошной настил необходим также в местах, где риск скопления осадков достаточно высок, в результате чего повышается нагрузка на несущую конструкцию, к примеру, в районе конька или ендова.
• разреженная, которой вполне достаточно для устройства кровли из волнистых листов. Расстояние между элементами выбирают для каждого случая индивидуально, исходя из таких параметров, как вид материала, количество волн, толщина и длина листа.

Обрешетка под шифер обыкновенный, как правило, имеет шаг, равный 0,5–0,6 м, а обрешетка крыши под материал с усиленным профилем – 0,75–0,80 м. Но и в том, и в другом случае ее элементы должны быть расположены так, чтобы шифер имел самое меньшее три точки опоры – по краям и центру. В этом случае, учитывая полезную ширину листа можно обеспечить небольшой нахлест на верхние и нижние брусья обрешетки. При использовании досок расстояние между ними принимают примерно порядка ширины листа.

Четные бруски необходимо располагать на 30 мм выше нечетных, чтобы сглаживая внутреннее напряжение листового материала и не позволить ему лопнуть.

Обрешетку начинают укладывать с выбранным шагом снизу, двигаясь по направлению конька. Ее элементы прибивают к стропилам при помощи гвоздей второе более длинных, чем толщина брусков. В этом случае можно предотвратить любые подвижки элементов несущей конструкции, возможных из-за температурных деформаций либо сильных порывов ветра.

Нельзя исключать, что при укладке основания ее элементы могут оказаться короче длины ската, и их нужно будет состыковывать.

При этом необходимо следовать следующему правилу: стыковку выполняют обязательно по центру стропила, причем гвозди следует забивать наискосок с отступом от кромки бруска на несколько сантиметров.

Бруски обрешетки, которые выступают за свес кровли над фронтоном, после завершения монтажных работ выравнивают по натянутому строительному шнуру. Затем фиксируют ветровую доску.

При расчете длины поперечных обрешетин учитывается ширина шифера. Параллельно выбирается и ширина фронтонного свеса.

Если предполагается использовать чердак под жилое помещение, то до устройства обрешетки необходимо грамотно выполнить теплоизоляцию, паро- и гидроизоляцию кровли. Учитывая хрупкость асбоцементных листов, кровельную гидроизоляцию желательно выполнять в любом случае.

© 2022 stylekrov.ru

расстояние между стропилами под шифер

Содержание статьи

Обрешетка под шифер: советы правильного устройства

Обрешетка – это специальная конструкция, служащая основанием для непосредственного крепления кровельного материала. Благодаря ей между поверхностью крыши и ее изоляцией создается зазор, через который без задержки выводятся конденсат и пары воды.

Обрешетка под шифер главным образом перераспределяет нагрузку, вызываемую кровельным покрытием, и компенсирует усилия от ветра и снега.

Какие материалы необходимы при устройстве обрешетки для шифера ↑

Основание под усиленный шифер выполняют из ровных и прямых деревянных брусков (второй или третий сорт) со следующими размерами:

• сечение – 5 на 5 для стандартных асбестоцементных листов или 7,5 на 7,5 см для усиленных;
• длина – 3,5–6,5 м.

Больше всего для такой конструкции подходят сосна, осина, пихта либо ель. Материал должен быть хорошего качества и достаточно сухим, его влажность не может быть больше 12%. Внешне о начале развития гниения могут свидетельствовать синеватые пятна либо разводы. Также на нем должны отсутствовать выпадающие сучки, свилеватость. Каждый элемент, выбранный для обрешетки, должен быть ровным и прямым.

Чтобы основание послужило дольше, его необходимо защитить от загнивания. Для этого материалы проходят обработку антисептиками, к примеру, фтористым натрием, или его красят. Сухую древесину можно также покрыть олифой либо смолой. Антисептики бывают разного цвета. Это дает дополнительные преимущества, поскольку можно с легкостью отличить обработанные участки от необработанных.

Необходимо также обеспечить пожаробезопасность. Для этого используют специальные химические растворы – антипирены. При высоких температурах начинается процесс плавления или они выделяют газы, которые препятствуют горению. После такой обработки древесина не возгорается, а всего лишь тлеет. Подобным образом обрабатывают также стропила под шифер.

Некоторые составы имеют двойное действие – защищают как от гнили, так и от огня. Для обработки используют кисти, причем составы, как правило, наносятся в три слоя с перерывом в 3–4 часа. За это время древесина обычно успевает просохнуть.

Проверить качество пропитки достаточно просто: пропитанный кусочек древесины поджигают и если у него достаточная степень обработки, то гореть он будет исключительно в условиях открытого пламени. Если же источник огня убрать, то дерево потухнет или в крайнем случае будет тлеть.

Бруски крепят к стропилам с помощью оцинкованных гвоздей без шляпки, длина которых равна суммарной толщине обоих брусков.

Конструкция стропильной системы ↑

Пиломатериалы, предназначенные для устройства несущей конструкции, выдерживают сначала в штабелях, чтобы выровнять уровень влажности. После сушки на них обязательно образуется изгиб, каждая часть которого получила свое название: горб для выпуклой и лоток для вогнутой. Стропила следует укладывать горбом вниз, чтобы даже если на них попадет влага, то она скатилась бы вниз, а не на чердак. Поэтому перед устройством стропильной конструкции брусья предварительно раскладывают на земле, чтобы выяснить направление изгиба.

Кстати, это в равной степени касается и элементов обрешетки.

Следует также выбраковать и сучковатый пиломатериал, так на практике он может не выдержать тяжести кровли.

Рекомендованный шаг стропил под шифер изменяется в пределах одного-двух метров. Более точно его значение из этого диапазона подбирают с учетом длины конька.
Схематически устройство стропильной конструкции можно описать так:

• стропильную пару образуют из брусьев, соединенных под определенным углом, который зависит от конструкции крыши;
• пару укрепляют при помощи ригеля;
• обрезку стропил под угол, требуемый для его крепления к мауэрлату или в случае сруба к верхнему венцу лучше выполнять, используя шаблон, вырезанный из доски, желательно обрезной;
• в качестве крепежного элемента используют гвозди длиной в 15–20 см, а для усиления сопряжения можно порекомендовать специальные скобы или кронштейны из металла.

Устройство обрешетки: размеры и монтаж ↑

По конструкции различают два варианта основания под асбоцементные листы :

• сплошная, для выполнения которой используется доска, фанера либо листы OSB. Данную технологию используют преимущественно в случае кровли из плоских асбоцементных листов. Однако, сплошной настил необходим также в местах, где риск скопления осадков достаточно высок, в результате чего повышается нагрузка на несущую конструкцию, к примеру, в районе конька или ендова.
• разреженная, которой вполне достаточно для устройства кровли из волнистых листов. Расстояние между элементами выбирают для каждого случая индивидуально, исходя из таких параметров, как вид материала, количество волн, толщина и длина листа.

Четные бруски необходимо располагать на 30 мм выше нечетных, чтобы сглаживая внутреннее напряжение листового материала и не позволить ему лопнуть.

Обрешетку начинают укладывать с выбранным шагом снизу, двигаясь по направлению конька. Ее элементы прибивают к стропилам при помощи гвоздей второе более длинных, чем толщина брусков. В этом случае можно предотвратить любые подвижки элементов несущей конструкции, возможных из-за температурных деформаций либо сильных порывов ветра.

Нельзя исключать, что при укладке основания ее элементы могут оказаться короче длины ската, и их нужно будет состыковывать. При этом необходимо следовать следующему правилу: стыковку выполняют обязательно по центру стропила, причем гвозди следует забивать наискосок с отступом от кромки бруска на несколько сантиметров.

Бруски обрешетки, которые выступают за свес кровли над фронтоном, после завершения монтажных работ выравнивают по натянутому строительному шнуру. Затем фиксируют ветровую доску.

При расчете длины поперечных обрешетин учитывается ширина шифера . Параллельно выбирается и ширина фронтонного свеса.

Если предполагается использовать чердак под жилое помещение, то до устройства обрешетки необходимо грамотно выполнить теплоизоляцию, паро- и гидроизоляцию кровли. Учитывая хрупкость асбоцементных листов, кровельную гидроизоляцию желательно выполнять в любом случае.

Обрешетка под шифер – выбор шага и сечения реек

Несмотря на широких ассортимент современных кровельных материалов, крыши из шифера остаются вполне востребованным конструктивным решением, используемым для перекрытия хозяйственных или производственных построек, а также садовых домов. Монтаж этого недорого покрытия для односкатной или двухскатной кровли вполне можно выполнить своими руками, если знать, как устроена обрешетка под шифер. В этой статье мы расскажем, из чего состоит основание для настила асбестоцементных листов, как правильно выбрать размеры реек и расстояние между ними, чтобы получить прочную и долговечную конструкцию.

Устройство и виды

Монтаж односкатной или двухскатной шиферной крыши начинается с организации обрешетки, прочного, ровного основания, на который фиксируется кровельный материал. Она представляет собой настил из досок, выполняющий 2 задачи: равномерное распределение веса финишного покрытия между стропилами и поддержка асбестоцементных листов. Различают 2 вида оснований:

• Сплошное. Монтаж сплошной обрешетки под шифер выполняют только для односкатной крыши с маленьким углом наклона ската. Для ее изготовления используются обработанные доски или влагостойкая фанера, уложенные сплошным слоем.
• Разреженная. Разреженная обрешетка нужно делать из обрезной или необрезной доски. Для этого бруски, толщина которых составляет не менее 25 мм, укладывают перпендикулярно стропилам. Расстояние между досками – это шаг обрешетки, он зависит от веса материала и уклона ската.

Важно! Если для устройства односкатной или двускатной крыши своими руками применяется плоский или волновой шифер с усиленным профилем, размеры которого больше обычного чтобы сделать основание, используют бруски 50х50 мм или доски сечением не менее 40 мм.

Требования к материалу

Обрешётка под шифер – важный элемент кровельного пирога односкатной или двухскатной крыши, с которого начинается настил финишного покрытия. От прочности и несущей способности основания, на которое укладывают асбестоцементные листы зависит долговечность, надежность крыши. Потому делать обрешетку рекомендуется из материала, соответствующего следующим требованиям:

1. Влажность древесины, из которой выполняется монтаж основания для укладки шиферных листов, не должен превышать 12 градусов. Сухое дерево меньше подвержено гниению и короблению.
2. Рекомендуется делать монтаж обрешетки из древесины твердых пород. Лучше изготавливать ее из доски хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы).
3. Древесина, из которой изготавливают каркас для односкатной или двухскатной крыши, обязательно обрабатывается антисептическими препаратами, предотвращающими гниение в условиях повышенной влажности.

Учтите, если здание имеет повышенный риск возникновения возгораний, доски, используемые для монтажа каркаса своими руками, также необходимо пропитать антипиреном, который блокирует распространение огня.

Выбор сечения

Плоский и волновой – достаточно тяжелый кровельный материал, вес каждого листа которого может превышать 25 кг, поэтому он оказывает на стропила интенсивное давление. Чтобы равномерно распределить нагрузку от этого покрытия, необходимо сделать прочную обрешетку. На сечение ее элементов оказывает влияние шаг между стропилами, размер асбестоцементных листов и уклон крыши. Опытные мастера рекомендуют следовать следующим рекомендациям:

• Монтаж обрешетки для настила шиферных листов стандартного размера выполняют с помощью бруса сечением 5х5 см или обрезной доски толщиной 25 мм.
• Для обрешетки под шифер с усиленным профилем, длина которого больше, чем у обычного, применяют бруски сеченым 7х7 см или обрезную доску толщиной 4 мм.

Обратите внимание! Для настила шифера практически всегда используется разреженная обрешетка, шаг которой составляет 50-60 см. Организовывать сплошное основание с использованием влагостойкой фанеры или ОСП целесообразно только в тех случаях, когда кровля имеет очень маленький уклон, или регион строительства характеризуется интенсивными осадками.

Выбор шага

Устройство обрешетки под шифер определяется нагрузками, которым она будет подвергаться в процессе эксплуатации. Чтобы правильно определить сечение и шаг между ее элементами, необходимо выполнить расчет, учитывающий вес материала, уклон кровли, расстояние между стропилами и климатическую зону. Чтобы сделать надежную конструкцию, обладающую высокой несущей способностью, необходимо учитывать рекомендации производителей:

1. Шаг между брусками разреженной обрешетки под волновой или плоский шифер стандартного размера должен составлять 50-60 см.
2. Шаг между брусками разреженной обрешетки под шифер с усиленным профилем должен составлять 75-80 см.

Важно! Элементы обрешетки располагают с таким расчетом, чтобы каждый лист имел хотя бы 3 точки опоры: одну посредине листа и 2 по краям. Монтаж такой конструкции позволяет минимизировать внутреннее напряжение материала и предотвратить деформации.

Рассчитываем расстояние между стропилами

До возведения стропильной системы и организации кровли нужно провести ряд несложных мероприятий, которые выступят залогом целостности конструкции. Сюда входит выбор типа крыши.

Она может быть висячей или наслонной, а может быть и комбинированный вариант. Это когда два типа объединены в одном строении.

Далее следует вычислить расстояние между стропилами (шаг стропил). Этот параметр зависит от временных и постоянных нагрузок.

Временные нагрузки – это снежный покров на крыше зимой, потоки воды от дождя летом, ветер, нагрузка, которую оказывает человек, проводя сервисные работы в ходе эксплуатации крыши и др.

К постоянным нагрузкам относятся – вес самой стропильной системы, вес кровельного материала и подкровельного пирога, масса внутренней отделки, если на чердаке здания предполагается организовать мансарду.

Расчет стропильной системы

При создании проекта односкатной либо двухскатной крыши в первую очередь выбирают тип стропильной конструкции, угол наклона кровельных скатов, а также материалы для строительства конструкции. При вычислении расстояния между стропилами следует учесть нагрузки, которые будут воздействовать на крышу постройки в ходе эксплуатации.

К постоянным нагрузкам относится:

• Вес кровельного материала;

• Вес стройматериалов, из которых построен стропильный каркас крыши;

• Вес утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции;

• Вес отделочного материала мансарды или жилого чердачного помещения.

На крышу сооружения также воздействуют следующие временные нагрузки:

• Вес снега;

• Ветровая нагрузка;

• Вес работника, выполняющего обслуживание и ремонт кровли.

Для правильного расчета шага стропил нужно учитывать сечение элементов возводимой конструкции, наличие теплоизоляции крыши, тип обрешетки и кровельного покрытия. Расчеты следует выполнять на основании СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия».

Схема расчета расстояния между стропилами

Все подсчеты ведутся еще на стадии проектирования здания. Они выполняются инженерами-проектировщиками той организации, где заказывался проект дома.

Если же проект не был составлен и человек полагается только на опыт мастеров, которым доверено возведение кровли, то в таком случае нужно ознакомится с соответствующей документацией. Это СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия» и «Изменения с СНиП 2.01.85».

Там имеется подробная схема ведения подсчетов и карта климатических зон страны.

Далее определяются с типом кровельной системы и предназначением чердачного помещения. Ведь в зависимости от того, будет ли это неотапливаемый чердак или жилая комната, то и нагрузки на стропила будут разными, а, следовательно, меняется и ход вычислений.

Итак, шаг стропил – это расстояние между стропильными ногами. Оно может варьировать в пределах 0,6 м – 1,0 м.

Ход расчетов:

1. сначала измеряется длина ската крыши. Далее эта величина делиться на длину шага стропил выбранного материала. Этот показатель берется из СНИПа и для каждого стройматериала он уникален и зависит также от используемого сечения балки;
2. к результату предыдущих расчетов добавляют единицу и округляют в сторону большего числа. Таким образом, получается целая величина и она указывает на необходимое количество балок;
3. длина ската крыши делится на полученное целое число. Результат покажет, сколько балок нужно для возведения качественной и долговечной крыши.

Специалисты указывают на следующую особенность крыш с крутым скатом. При их возведении можно уменьшить расстояние между стропилами. Это обуславливается перенесением нагрузки с балок на стену дома.

Расстояние между стропилами для разных типов кровли

Однако расчет расстояния между стропилами так однозначно проводить нельзя. Ведь данный показатель зависит и от типа используемого конструкционного материала кровли.

Расстояние между балками для кровли из металлочерепицы

Средний вес, который оказывает металлочерепица на кровлю равняется 35 кг/м². Чтобы ее выдержать крыша должна иметь шаг стропил 0,6-0,9м. При этом используется брус с сечением 50х150мм.

Однако металлочерепица часто используется при строительстве загородных домов и коттеджей. А в подобных конструкциях чердачное помещение часто оборудуют под жилую комнату.

Это приводит к монтажу кровельного пирога и всевозможных утеплителей, которые, в свою очередь, оказывают на стропила дополнительную нагрузку. Потому рекомендуется увеличивать сечение бруса для балок. Особенно это касается регионов с низкими температурами воздуха зимой. Рекомендуемые размеры стропил 50х200мм.

Кроме этого, расстояние между стропилами можно подгонять под ширину утеплителя. Это не только увеличит несущую способность крыши, но и упростит обустройство теплоизолирующего слоя, снизит расход утеплителя.

Расстояние между балками для кровли из профнастила

Рекомендуемый шаг стропил для кровли из профнастила – 0,6 м – 0,9 м. Однако здесь нужно учесть эксплуатационные характеристики самого профнастила. Если шаг будет большим, то профнастил “провиснет” под своей тяжестью, тем самым изменив геометрию крыши и ее технические характеристики.

Чтобы предотвратить подобное нужно монтировать дополнительные доски с большим сечением в качестве обрешетки. Они будут выполнять в некотором роде роль стропил.

Сечение стропил для кровли из профнастила 50х100 мм либо 50х150 мм. Обрешетку выполняют из доски, сечением 30х100 мм.

Расстояние между балками для кровли из керамической черепицы

Керамическая черепица – тяжелый материал для кровли. Он оказывает нагрузку на стропила в пределах 40-60 кг на м². Именно поэтому расстояние между стропилами в этом случае будет минимальным – 80-130 см. Чем больше вес, тем меньше расстояние. Однако последний показатель может и уменьшится, в зависимости от угла наклона кровли. Чем он больше, тем реже можно монтировать балки.

Монтаж конструкции под ондулин

Шаг стропильных ног под ондулин должен составлять 60-100 сантиметров. Для изготовления стропил применяют пиломатериал сечением 200×50 мм. Этого достаточно для создания максимально прочного и надежного стропильного каркаса.

Следует отметить, что под этот кровельный материал нужно изготавливать сплошную обрешетку. За счет этого материал будет более качественно сопротивляться снеговым нагрузкам и солнечному воздействию.

Иногда применяется прореженный тип обрешетки. Для ее изготовления применяют деревянный брус. Расстояние между соседними элементами должно быть менее 30 сантиметров. Этот вариант, как правило, является более затратным по сравнению со сплошной обрешеткой.

Стропильная система под шифер

Кровельное покрытие из шифера считается наиболее распространенным в России. Основная причина – низкая стоимость данного кровельного материала, легкость и быстрота выполнения монтажных работ. Также важным преимуществом является возможность замены отдельных поврежденных шиферных листов на новые.

Расстояние между стропильными ногами для кровли из шифера должно быть 80 сантиметров. Такое расстояние считается наиболее оптимальным.

При возведении стропильной системы следует помнить о постоянном запасе прочности. Он может понадобиться в случае непогоды и при механических нагрузках.

Стропильный каркас под мягкую кровлю

К мягкой кровле относят мягкую черепицу, битум-полимерные и битумные рулонные материалы, а также кровельные мембраны. К основным преимуществам кровли этого типа относят малый вес, а также отсутствие необходимости возведения массивной системы стропил.

Минимальный шаг стропил составляет 60 сантиметров, а максимальный – 150 сантиметров. При возведении стропильного каркаса под мягкую кровлю следует учитывать угол наклона скатов. Другими словами, чем меньше угон наклона кровельных скатов, тем меньше нужно делать расстояние между стропильными ногами для сплошной обрешетки.

Расстояние между стропилами также зависит от материала, из которого будет изготавливаться обрешетка. Чем больше толщина листа фанеры либо ОСП, тем больше можно делать шаг стропил.

Кровля из сэндвич-панелей

Кровля этого типа, как правило, возводится на постройках ангарного типа либо домах из сип- панелей. Сэндвич – панели обладают жесткостью на изгиб, поэтому для их установки не требуется монтаж традиционных стропильных ног.

Если пролеты от верхней части стены до конька двухскатной крыши небольшие, то сэндвич –панели монтируют без дополнительных опор.

При длине пролетов более 400 сантиметров необходимо выполнять монтаж дополнительных прогонов. При строительстве крыши из сэндвич – панелей на жилом доме достаточно часто возводят традиционный стропильный каркас. Однако в таком случае расстояние между стропильными ногами можно сделать большим, поскольку они служат опорой для прогонов.

Выбирают расстояние между стропилами отталкиваясь от длины несущих стен и длины материала для прогонов. Кровля из сэндвич – панелей способна выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки.

Возведение стропильного каркаса под поликарбонат

В последнее время поликарбонат часто применяют при возведении кровельного покрытия. Он используется при строительстве навесов, зимних садов и беседок. Стропильный каркас и обрешетку изготавливают из металла либо дерева.

Поликарбонат отличаются по весу, который зависит от толщины листа. Шаг обрешетки под поликарбонат должен составлять от 60 до 80 см. Обрешетку, выполненную из металла или дерева крепят на стропила (прямые либо арочной формы).

Расстояние между стропильными ногами под поликарбонат, как правило, составляет 150- 230 см. Для правильного вычисления расстояния между стропилами нужно учесть площадь остекления, толщину и размеры листов. Также следует помнить о том, что листы поликарбоната монтируют с небольшими зазорами.

Язык кровли — компания Delta Slate

Часто после осмотра крыши я встречаюсь с заказчиком, чтобы объяснить, что я обнаружил. Я делал это тысячу раз. Я знаю, что если я смогу четко передать информацию, то у меня больше шансов получить работу, но, кажется, достаточно одного неверного шага — использования термина «крыша», — и лицо моего клиента стекленеет. Я мог бы сказать: «О, это не кастрюля, это твой сверчок подтекает». Это бессмысленно для большинства домовладельцев — откуда им знать, — но у каждой профессии есть свой язык, и мы забываем, что мы единственные, кто его использует. Так вот, неофициально, глоссарий кровельных терминов. Имейте в виду, что кровельщики часто неправильно используют кровельные термины и что в зависимости от региона существуют различия в языке.

 

Крыша : шучу.

Двускатная крыша : крыша с двумя основными скатами (сзади и спереди или слева и справа).

Долина : место пересечения двух смежных скатов крыши, образующих внутренний угол.

Valley: это также используется для описания металла, используемого для гидроизоляции перекрестка, описанного выше.

Вальма : место пересечения двух смежных скатов крыши, образующих внешний угол.

Набедренный валик: это металлический накладной элемент, обеспечивающий водонепроницаемость бедра.

Крыша двускатная двускатная : две двускатные крыши, соединенные под прямым углом друг к другу, сверху имеют вид креста, с четырьмя ендовами на пересечениях.

Шатровая крыша : крыша с четырьмя наклонными плоскостями, образующими форму пирамиды, хотя они не должны сходиться в одной точке. У них четыре бедра.

Мансардная крыша: крыша практически плоская сверху, но с короткими крутыми крышами по периметру. Обычно ассоциируется с французской архитектурой.

Плоская крыша: крыша с очень небольшим уклоном, обычно изготовленная из резинового материала или битума, дегтярного продукта. Никакая крыша не бывает плоской, иначе вода не стекала бы с нее.

Карниз: нижний край крыши.

Конек: верхний край крыши.

Стропила: Стропила — это деревянный каркас, поддерживающий конструкцию крыши.

Обшивка или настил: это доски, которые крепятся к верхней части стропил, образуя платформу, на которой крепится крыша.

Концы стропил: это концы стропил, которые выступают за стены дома.

Накладка: это обрезная доска, которая крепится к концам стропильных хвостов, обычно за желобом в вертикальной плоскости.

Софит: это обрезная доска, которая крепится к нижней стороне хвостов стропил в горизонтальной плоскости.

Плитка, Шифер, Асфальт, Резина, Кедровая стружка, Деготь, Синтетический шифер, Бетон: все это находит применение в качестве кровельных материалов.

Черепичная крыша: глиняная черепица веками использовалась в качестве кровельного материала. Они бывают разных форм: простые, глазурованные и цветные. Они имеют форму в различных стилях, таких как испанский, переплетающийся, римский и т. д. и т. д.

Шиферная крыша: шифер — натуральный продукт, камень, который легко расщепляется на пластины. Затем им можно придать форму и отверстия для использования на кровле. Существуют различные качества сланца, большинство из которых служат более ста лет. Старейшей зарегистрированной сланцевой крыше в Англии 1200 лет.

Асфальт: битумная черепица — очень распространенный продукт на масляной основе, используемый для кровли. Их называют «трехвкладочными», «архитектурными» и многими названиями продуктов.

Синтетический сланец: это продукт на основе каучука или пластика, напоминающий сланец. Однако у него нет свойств сланца. Со временем он обесцвечивается и деформируется, а сланец — это природный камень.

Резиновая кровля : это листовая резина, подходящая для крыш с малым уклоном. Он бывает разной толщины и имеет срок службы от 15 до 25 лет.

Кедровая тряска или гонт: Кедр, а в прошлом белый дуб использовались в качестве кровельных материалов. Кедровая дранка представляет собой расщепленную черепицу (шероховатая текстура), а Кедровая черепица — распиленную черепицу (гладкая текстура). Они используются так же, как сланец, но обычно имеют срок службы 40 лет.

Бетонные крыши: бетонные крыши представляют собой специализированный продукт, обычно используемый для структурного использования в коммерческих зданиях. Тюрьмы чаще всего имеют бетонные крыши.

Битумные крыши: это крыши, сделанные из рулонов войлока или волокнистого материала, которые затем пропитывают горячей смолой. Первоначально они были отличным покрытием для пологих крыш, но зависели от асбеста в качестве заполнителя. От этого материала отказались из-за риска для здоровья.

 

Язык шиферной кровли:

Полевой шифер: шифер, являющийся частью основной части крыши.

Коньковый шифер: шифер используется в верхней части крыши, в последнем ряду кровли. Они также известны как гребенчатый шифер, заголовки и офисный шифер.

Стартовый планшет: эти планшеты не видны. Они находятся под первым рядом (рядом) шифера и укладываются горизонтально и вверх ногами.

Бедренная плита: это плита, которая проходит вдоль бедер.

Бостон или седловидные бедра: это различные методы, используемые для укладки сланцевых бедер.

Сланец долины: сланец , прилегающий к долине.

Нагрудники и крючки : два приспособления для крепления сменных сланцев.

Развертка: когда крыша изогнута на карнизе, это называется разверткой.

Обшивка: листовой металл (медь, алюминий, терн или сталь), используемый для гидроизоляции пересечений крыши, вокруг дымохода, у стены, в ендове, вокруг вентиляционных труб, у вертикальных стен слуховых окон и т. д. и т.д.

Ответная планка: листовой металл, который превращается в стык стены или дымохода и закрывает вертикальную ножку ступенчатой ​​планки.

Сверчок: небольшая конструкция, построенная за дымоходом, напоминающая двускатную крышу и обшитая металлом. Он рассеивает дождевую воду, а не оставляет ее в задней части дымохода.

Поддон: плоская часть крыши, обычно из листового металла, на дне пересекающихся ендов, иногда за дымоходом вместо сверчка.

Капельница: это отрезок металла, согнутый под углом девяносто градусов, который устанавливается на нижний край крыши. Он отводит воду в желоб и защищает фризовую доску.

Рейка: это наклонный край двускатной крыши.

Погонаж: деревянный погонаж, отделяющий передний край шифера от торцевой стены дома.

Шпоночный паз: вертикальный зазор между соседними шиферами.

Выдержка: часть планшета, которая видна.

Нахлест: часть сланца, которая проходит под вторым рядом (рядом) выше.

Боковой нахлест: боковой нахлест шифера на ряд (ряд) ниже.

Косынка: Понятия не имею. Кровельщики используют это для обозначения чего угодно. У меня был клиент, который сказал мне, что его кровельщик затянул косынку. Звучало как операция.

Вентиляционные каналы кондиционированного чердака под шиферной крышей?

У меня есть дом 1890-х годов в Бостоне (зона 5 IECC) с оригинальной шиферной крышей. Крыша находится в хорошем состоянии после недавнего ремонта с заменой шифера и установкой новых медных ендов. Я хотел бы превратить чердак в кондиционируемое пространство, и я получил несколько рекомендаций по использованию пенопласта с закрытыми порами в пролетах стропил и стенах, потому что он максимизирует R-значение и служит пароизоляцией. В разговоре с моим кровельщиком общий совет заключался в том, чтобы предположить, что крыша со временем будет протекать, что приводит к вопросам о потенциальном проникновении воды. Я получал противоречивые советы от моего архитектора, кровельщика и различных подрядчиков по распылению пены относительно того, следует ли мне наносить распыляемую пену непосредственно на настил крыши, или мне следует создать какой-то вентиляционный канал под настилом для пропуска воды и воздуха. движение. (Для создания швеллера было предложено использовать изоляционные листы из полиизола, укладываемые в пролеты стропил под 1-дюймовые полоски изоляции или дерева для обрешетки.)

Мне трудно перебирать варианты дальнейших действий, и я был бы признателен за советы и идеи сообщества GBA. С одной стороны, меня беспокоит, что при закрытых ячейках будет сложно выявить протечки кровли, приводящие к возможному гниению обрешетки или стропил. С другой стороны, установка вентиляционных каналов, а также модернизация потолочных и кровельных или фронтонных форточек для притока воздуха — это довольно значительные затраты времени и денег. Какой подход имеет наибольший смысл? Или мне следует рассмотреть возможность использования открытой ячейки вместо закрытой, так как она будет проницаемой для воды в случае любых утечек?

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.