Шаг стропил под профнастил: Расстояние между стропилами под профнастил: принцип расчетов

Шаг стропил вашей крыши

Надежность каркаса крыши напрямую зависит от правильности проведенных расчетов, в том числе и от того, какой шаг стропил будет выбран.

Неверное определение при проведении расчетов нагрузок на стропильную конструкцию параметров стропил, может не только стать причиной деформации и нарушения покрытия кровли, но и привести к обрушению основания крыши.

При расчете конструкции крыши необходимо делать и расчет расстояния, которое будет между стропилами.

На каком расстоянии расставить стропила, а также другие аспекты и особенности, влияющие на его значение, мы постараемся разобрать в нашей статье. В обязательный перечень расчетов конструкции крыши входит расчет расстояния между стропилами.

Общая методика расчета шага для разных видов покрытия

Расстояние между двумя ногами называют шагом стропил. Исходя из большого опыта возведения крыш принято считать, что в конструкции крыши стропила располагают на расстоянии более 1 м, при этом минимальное достаточное расстояние колеблется в пределах 60 см.

Рассчитываем сами, на каком расстоянии необходимо устанавливать стропила.

1. Измеряем длину ската по карнизу строения L;
2. Далее следует разделить полученную длину на единицу измерения (выбранный шаг стропил). То есть при шаге в 1 м длину необходимо будет разделить на 1 м, при шаге 0,6 м – разделить на 0,6 и т. д. Какой шаг выбрать предварительно, узнаем ниже;
3. После этого к результату прибавляется единица, и полученное значение округляется в большую сторону. Таким способом выясняется точное количество стропил, предполагаемых к установке на один скат вашей крыши;
4. Затем общая длина ската делится на полученное количество стропил, в итоге получается значение межосевого расстояния между ними, другими словами – шаг стропил.

Таблица расчета длины стропил, шага между ними и сечения бруса.

К примеру, если длина кровельного ската составляет 12 м, а предварительно выбранный шаг длиной в 0.8 м, то вычисление будет иметь следующий вид:

12м/0. 8м= 15+1= 16. В случае нецелого числа проводится округление до ближайшего большего целого числа. В данном случае 16 стропил потребуется на скат крыши.

12 м / 16 шт = 0,75 м – расстояние между осями устанавливаемых на скате крыши стропил.

Тем не менее, общая расчетная методика не учитывает особенности конкретного кровельного материала, поэтому мы рассмотрим, какой шаг установки стропил профессионалы рекомендуют подбирать при монтаже стропильной системы под наиболее популярные виды покрытия крыши.

Вернуться к оглавлению

Установка под покрытие из керамической черепицы

Конструкция под укладку керамической черепицы обладает своей спецификой. Керамическая черепица – достаточно тяжелый материал. Ее вес в 10 раз превышает вес металлочерепицы.

Отсюда следует, что нагрузка на несущую конструкцию составляет приблизительно 40-60 кг на каждый кв. м кровли.

Структура кровельного покрытия из натуральной черепицы.

Поэтому стропила под данную каркасную систему должны подбираться из сухой древесины влажностью не выше 15 %. Материал каркаса крыши изготавливают из бруса сечением 50*150 мм (для большей надежности лучше выбрать 60*180 мм).

Шаг при этом должен колебаться в пределах 60-80 см, причем чем круче уклон кровли, тем больше будет расстояние между ними.

При величине угла наклона до 45 градусов расстояние увеличивается 80 см, если же угол равен 75 градусам – шаг будет равняться 100 см.

Кроме того, рассчитывая расстояние, необходимо учесть длину стропил. Максимальная длина потребует устройства минимального расстояния между ними, если длина короткая, шаг между ними может быть большим.

Еще одной особенностью устройства керамической кровли является шаг обрешетки, с которым она набивается на стропила. Размер шага зависит от типа выбранной черепицы, и, кроме того, он должен обеспечивать возможность расположения на скате целого числа рядов.

Вернуться к оглавлению

Установка под металлочерепичное покрытие

Металлочерепичная кровля является, пожалуй, самым часто встречающимся покрытием при строительстве загородных домов.

Данный кровельный материал, идеально имитирующий настил из глиняной черепицы, обладает целым рядом преимуществ перед своим глиняным аналогом:

• листовая металлическая черепица является намного более высокотехнологичной при выполнении ее монтажа, благодаря чему сроки возведения крыши могут существенно сократиться;
• кровельный материал подобного типа значительно легче черепицы из натуральной глины, причем различия в массе 1м2 покрытия составляют до 35 кг в зависимости от того, какой толщины натуральная черепица.

Существенное понижение веса кровельного настила позволяет значительно упростить соблюдение многих параметров каркаса конструкции, к примеру, уменьшить толщину основного материала, увеличить шаг установки, уменьшить сечение брусков обрешетки.

Оптимальный шаг и сечение стропил под металлочерепицу.

Шаг установки стропильных ног под металлочерепичное покрытие устраивают в районе 600-950 мм при величине сечения элемента конструкции в 150*50 мм.

Увеличение шага здесь не рекомендуется при использовании сечения обрешетки в 30*50 мм.

При выполнении монтажа, с целью обеспечения лучшей вентиляции заполненного утеплителем пространства, в стропилах поблизости верхней кромки просверливают ряд отверстий 10-12 мм в диаметре.

В общем же стропильная конструкция под металлочерепицу не имеет принципиальных отличий от любой другой конструкции. Пожалуй, единственным, что делает ее особенной, является то, что верхняя опора стропил должна производиться не сбоку на коньковый брус, а сверху на коньковый прогон.

Свободная зона между состыкованными стропилами способствует циркуляции воздуха под кровельным настилом, что при учете его металлической поверхности снизит риск образования конденсата.

Если осуществляется монтаж кровли деревянного дома, предусматривающий замену традиционного мауэрлата верхним венцом, в котором выполняют необходимые врубки с целью надежного крепления, при неверном расчете перенести стропила будет уже очень сложно.

Вернуться к оглавлению

Шаг стропил под профнастил

Что касается профнастила, то рекомендованное расстояние между рядовыми стропилами в данном случае колеблется в пределах 60-90см.

Инструкция по монтажу профнастила.

Если же расстояние будет больше указанного, то возникнет необходимость использования поперечных досок (обрешетки) с большим сечением. Здесь сечение стропил обычно выбирают равным 50*100 мм либо 50*150 мм.

В качестве обрешетки для профнастила используют доски размером 30х100 мм. Они монтируются с шагом 50 см. и более. Шаг зависит от высоты и толщины материала.

При устройстве обрешетки под профнастил не нужно забывать, что доска, выходящая на карниз, должна быть толще остальных на 10-15 мм.

Вернуться к оглавлению

Установка стропил под шиферное покрытие

Шифер, как и прежде, является достаточно популярным кровельным материалом. А чтобы его смонтировать, выбирают стропила сечением 50*100-150 мм и монтируют их на расстоянии в 600-800 мм друг от друга.

Под шиферное покрытие можно выбрать стропила сечением 50*100 мм и произвести их монтаж на расстоянии 700 мм (600-800) мм.

При изготовлении обрешетки применяют деревянный брус 50*50 мм в сечении либо доску 25*100 мм. Шаг обрешетки под шифер выбирают в зависимости от уклона ската кровли.

При небольшом уклоне достаточно опереть лист материала на 4 бруска (ориентировочно 45 см), при большем уклоне будет достаточно 3-х брусков, уложенных с шагом 630-650 мм.

Помните, что при устройстве стропильной системы всегда рекомендуется предусмотреть некоторый запас прочности на случай непредвиденных ситуаций, в том числе и при расчете шага стропил.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты, необходимые для установки стропил

Для изготовления и монтажа стропила вам понадобится в первую очередь сосновый брус влажностью не более 15 %. Минимальный размер бруса – 50 х 150 мм, и доска для обрешетки толщиной не менее 30 мм. Доску можете применять и необрезную, В этом случае обязательно снимите кору. Под обрешетку кровли для керамической черепицы необходимо брус 50 х 50 мм.

Для крепления кровли к обрешетке понадобятся крепежные изделия (саморезы или шиферные гвозди в зависимости от выбранной кровли).

Обрешетку крепить лучше гвоздями длиной 80 мм.

При монтаже и изготовлении стропила вам понадобится обычный плотницкий инструмент, а также электродрель. Если же вы делаете кровлю из металлочерепицы, профнастила, шифера, что не входит в вышеизложенную тему, вам необходимо иметь болгарку.

ВНИМАНИЕ: Обратитесь к разметке шага ответственно. Правильно размеченные места установки стропил обеспечат вам упрощение работы в дальнейшем. Обязательно проверьте диагонали вашего ската, что позволит без затруднений произвести кровлю крыши.

Стропила под профлист

Автор На чтение 4 мин Просмотров 293 Опубликовано 22.

09.2021

Стропила — деревянные основания крыши, на которых держится вся конструкция. Такое основание не делается просто так, а строго высчитывается. Если сделать неверные расчеты, то в будущем можно получить соответственный результат.

Схема монтажа профнастила на крышу.

Если неправильно рассчитать, то в недалеком будущем можно будет заметить, как кровля не спеша обвисает, а иногда и вовсе проваливается, поэтому расчеты производятся в индивидуальном порядке для каждой крыши отдельно.

В самом начале следует прояснить, что шаг стропил — это расстояние между каждой последующей «ногой», которое обычно сохраняется одинаковое.

Под каждый вид кровли используются свои стандарты, а с ними и расчеты. Обычно применяется шаг в 1 м, минимум 60 см, а максимум не ограничен. Если планируется монтаж легкой кровли небольшой площади, то вполне достаточно взять за основу шаг в 1 м и следовать ему. Во всех остальных случаях лучше более индивидуализировать процесс.

Общие и индивидуальные расчеты

Схема установки стропил.

Как и в любой практике, у стропил есть общие данные и частные, причем вторые невозможны без первых. При самостоятельных расчетах следует учитывать многие факторы:

1. В самом начале измеряется длина ската по карнизу (условное обозначение L).
2. Полученная длина делится на шаг стропил. Т.е. если выбирается приблизительный шаг в 0,8 м, то и делить следует на 0,8. В данном случае шаг будет описан немного ниже.
3. Теперь можно узнать количество используемых стропил. Для этого достаточно лишь к полученному выше результату прибавить 1, а если целое число не получается, то нужно округлить в большую сторону.
4. Затем вычисляется окончательный шаг, который и будет использоваться. Для этого длина ската (L) делится на получившееся общее количество стропил.

Например, для ската в 16 м предварительно выбирается шаг в 0,8 м. Вычисление будет выглядеть следующим образом — 16/0,8=22,5+1=24 (с учетом округления). В итоге шаг будет 0,67 м.

Но такая методика расчета является общей, поэтому она служит лишь базисом для всех остальных расчетов. Даже использование стандартизированных таблиц не даст нужного эффекта, т.к. почти каждый строительный материал с каждым днем обзаводится новыми подвидами.

Что касается профнастила, то случай уникальный изначально. Материал отличается крайне высокой прочностью, но при этом он очень легок на изгиб, что и послужило необходимостью организации достаточно небольшого шага. Обычно шаг стропил для профнастила используется не более 0,9 м, но возможно и расширить его. Для этого потребуется создание деревянной обрешетки с пониженным шагом.

Материалом для обрешетки служит доска с сечением 3*10 см. Обычно шаг составляет 0,5 м, хотя при определенных обстоятельствах можно доводить до 0,7. В качестве стропил же можно использовать 5*10 см. Чем серьезнее будет использоваться профнастил, тем серьезнее потребуются стропила, чтоб его держать.

Вернуться к оглавлению

Выбор инструментов и материалов

Схема монтажа профнастила на крышу.

Можно быть трижды профессиональным мастером, который имеет за спиной десятки лет работы, но при этом если нет минимального набора необходимых инструментов, то с большой долей вероятности поставленную задачу выполнить не получится. Конечно, организовать соломенную крышу можно и без современных инструментов, но крыша из профнастила — это совершенно другое.

В самом начале тщательно следует подойти к выбору дерева, из которого будут изготавливаться стропила и обрешетка. Работать с лиственными деревьями лучше даже не начинать, т.к. они подвержены гниению в очень короткие сроки. Только хвойники, притом желательно сосна.

Влажность древесины не должна быть выше 15% и ниже 5%. Высокая влажность способствует гниению, тогда как низкая делает древесину чрезмерно хрупкой.

Толщина бруса не должна быть меньше 5 см, а у доски 3 см. Если используется необрезная доска, то ее следует сразу очистить от коры, а по возможности и обработать от древесных паразитов. Если этого не сделать, то через год смело можно снимать кровлю и выбрасывать оставшуюся от дерева труху (даже для топки печи не пойдет, ибо перегорает, как бумага).

Есть 2 вида крепления кровли к стропилам (обрешетке) — гвозди и саморезы. Для профнастила используются исключительно специальные саморезы с резиновыми вставками. Такие саморезы позволяют обеспечить качественную изоляцию. Единственный нюанс — это необходимость их применения практически с каждой волной. Закручиваются такие саморезы при помощи шуруповерта со специальной насадкой-шестигранником.

http://masterprofnastila.ru/www.youtube.com/watch?v=7xp5D02BTps&feature=youtu.be

Остальные инструменты идут стандартные для любой крыши — ножовка по металлу, рулетка, уровень, молоток (потребуется для соединения обрешетки и стропил) и болгарка (резать профлист иногда тоже нужно).

Как построить навес своими руками

По

Джеймс Фицджеральд

Джеймс Фицджеральд

Джеймс Фицджеральд — эксперт по благоустройству дома и писатель с более чем десятилетним практическим опытом в области нового строительства, реконструкции, столярных работ, покраски, сантехники, лесоводства и ландшафтного дизайна. Он боролся с огромными деревьями как альпинист и оператор подъемника. Джеймс писал для сайтов Bob Villa Family Handyman и HomeServe, а также владеет услугами разнорабочих.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 02.12.21

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

попласен / Getty Images

Обзор проекта

Выступая как в качестве функционального теневого покрытия, так и в качестве привлекательного элемента дизайна, навес может внести прекрасный вклад в любое жилое пространство на открытом воздухе. К сожалению, его покупка и установка также могут быть дорогими. То есть, если вы не построите его сами.

Создание навеса своими руками дает вам свободу настраивать конструктивные особенности при создании навеса в соответствии с точными характеристиками, которые вы хотите. В частности, вы можете выбирать из множества материалов покрытия, таких как тентовая ткань, гофрированный пластик и гофрированный металл.

Если вы заинтересованы в том, чтобы сделать привлекательную и доступную навеску с минимальными затратами времени и усилий, читайте дальше, чтобы узнать, как это делается.

Строительство навеса требует использования электроинструментов, в том числе торцовочной пилы. Вам следует пытаться выполнить этот проект только в том случае, если вы знаете, как безопасно обращаться с этими инструментами, и если у вас есть необходимое оборудование для обеспечения безопасности. Всегда надевайте защиту для глаз и органов слуха.

Этот проект также может включать использование лестницы, в зависимости от того, насколько высоко будет размещен ваш тент. Опять же, вам следует пробовать этот проект только в том случае, если вы можете безопасно и эффективно работать с лестницы. Подумайте о том, чтобы нанять помощника, который будет стабилизировать лестницу, пока вы работаете, и будет рядом, чтобы позвать на помощь в случае аварии или чрезвычайной ситуации.

Оборудование/инструменты

• Митра пила
• Рулетка
• Плотницкий карандаш
• Площадь скорости
• Каркасный квадрат
• Монтажный пистолет
• Электрическая дрель
• Ударный шуруповерт
• Духовный уровень
• Защита слуха
• Защитные очки

Материалы

• Пиломатериал 2×4 для наружных работ (кедр, сосна или красное дерево)
• 3-дюймовые структурные винты для наружных работ
• 2 1/2-дюймовых структурных винта для наружных работ
• 4-дюймовые болты
• 6-дюймовые болты
• Наружное уплотнение
• Деревянный наполнитель для наружных работ (по желанию)
• Краска и грунтовка или морилка (по желанию)

1. Найдите настенные шпильки

   У навеса будет одна доска, прикрепленная к стене (бухгалтерская доска), а также две диагональные распорки, идущие от стены к передней части навеса. Все три из этих частей должны быть прикреплены к стенной стойке для достаточной структурной поддержки.

   Найти эти шпильки на внешней стене вашего дома может быть непросто, поскольку обычные методы, такие как использование искателя шпилек, не будут работать через внешний сайдинг.

   Лучший способ найти и отметить места расположения стоек на внешней стене:

   • Расположение стоек на внутренней стене и перенос этих размеров наружу.
   • Использование стандартных компоновок каркаса и контрольных точек компонентов здания. Большинство стоек расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга, но в старых домах может быть 24-дюймовая планировка каркаса. Компоненты здания, такие как двери, окна и стены, имеют элементы каркаса, окружающие и поддерживающие их, которые часто можно измерить, чтобы найти окружающие шпильки. Внешние электрические розетки также можно измерить, так как они прикреплены сбоку к стойке.
   • Расположение гвоздей и швов сайдинга. Шляпки гвоздей, используемые для крепления сайдинга к наружной стене, часто видны сквозь краску. Если вы видите вертикальный ряд шляпок гвоздей на сайдинге, за ним может быть шпилька. Видимые швы на стыке двух кусков сайдинга, особенно в сочетании с вертикальным рядом гвоздей, — еще один хороший показатель. Однако это не самый надежный метод, поскольку некоторые виды сайдинга прибиваются «глухими гвоздями», что скрывает шляпки гвоздей.

   Отметьте места для шипов на сайдинге столярным карандашом по всей длине площади, которую будет покрывать навес. Проверьте наличие шпильки, просверлив небольшое отверстие в сайдинге. Лучше всего сверлить в том месте, где вы собираетесь установить навес, так как отверстия будут закрыты доской. В противном случае дыры можно залатать шпатлевкой по дереву для наружных работ и закрасить.

2. Измерение ширины навеса

   Определите длину вашей бухгалтерской доски, измерив ширину области, которую вы хотите покрыть навесом. Измерьте от шпильки до шпильки. Поскольку ваши диагональные распорки должны быть прикреплены к стойке на одном конце и к внутренней поверхности торцевого стропила на другом конце, добавьте три дюйма к этому измерению, чтобы учесть оба торцевых стропила. В противном случае каждая диагональная распорка будет не доходить до стойки стены на ширину стропила или на 1 1/2 дюйма.

   Затем измерьте расстояние от стены до самой дальней точки, до которой вы хотите, чтобы навес простирался от дома и закрывал его. Это будет размер ваших стропил.

3. Обрежьте буклет и лицевую панель по длине

   С помощью торцовочной пилы отрежьте два бруска 2×4 до длины, полученной на последнем шаге. Одна будет вестибюлем, а другая — лицевой панелью — обращенной наружу вертикальной доской на противоположном конце бухгалтерской доски.

4. Разметка стропил

   В идеале ваш тент должен иметь равномерно расположенные стропила, по крайней мере, через каждые 24 дюйма. Вычтите 1 1/2 дюйма из длины вашей ведомой доски, чтобы учесть внешние стропила, и разделите эту цифру — в дюймах — на 24, чтобы определить, сколько внутренних стропил вам понадобится. Если сумма не является целым числом, округлите ее в большую или меньшую сторону до ближайшего целого числа. Например, 66-дюймовая доска, разделенная на 24 дюйма, равна 2,75, что округляется до 3. В сочетании с двумя внешними стропилами вы получите в общей сложности 5 стропил.

   Затем разделите количество стропил на длину обрешетки, чтобы определить расстояние между стропилами. Для 66-дюймовой ведомой доски расстояние между стропилами составляет 22 дюйма (66/3).

   Поместите конец вашей рулетки на конец бухгалтерской доски и плотницким карандашом отметьте расстояние между стропилами. С помощью угольника отметьте прямую линию, проходящую через эту отметку, и отметьте X снаружи — на противоположной стороне, от которой вы вытягиваете рулетку — от линии. Там будет конец ваших стропил.

   Положите бухгалтерскую доску и бордюрную доску кромкой к краю и перенесите метки с ведомой доски на лобовую доску с помощью угольника. Наконец, перенесите размеры стоек на центр доски.

5. Обрежьте стропила по длине

   Отрежьте стропила по длине с помощью торцовочной пилы.

6. Изготовление диагональных скоб

   Поместите конец одной стропильной доски заподлицо с внешней поверхностью доски. Вкрутите два 3-дюймовых структурных винта через заднюю часть доски в конец стропила. Повторите на другом конце доски.

   Прикрепите внутренние стропила к ведомой доске, удерживая их заподлицо с нанесенными разметкой, и вкрутите в каждую по два 3-дюймовых структурных винта.

   После того, как все стропила будут на месте, поместите другой конец стропил на соответствующие отметки на бордюрной доске. Закрепите два 3-дюймовых структурных винта через фасцию в конце каждой стропила.

7. Сборка рамы

   С помощью одного или нескольких помощников удерживайте ведомую доску рамы на стене, где будет установлена ​​маркиза. Совместите отметки шпилек на доске с отметками шпилек на стене. Начиная с одного конца навеса, просверлите направляющее отверстие глубиной 4 дюйма через доску бухгалтерской книги и в стену по отметке, которую вы сделали для расположения стойки. Используйте ударную отвертку, чтобы вбить 4-дюймовый болт в направляющее отверстие.

   Воспользуйтесь спиртовым уровнем , чтобы проверить горизонтальность доски, и вбейте еще один болт в противоположный конец доски. Затем вбейте болты с запаздыванием в каждую из оставшихся шпилек на внутренней стороне доски.

8. Повесить каркас маркизы

   Используйте свою торцовочную пилу, чтобы вырезать углы 45 градусов (митры) на одном конце двух 2×4. Держите скошенный конец одной из распорок заподлицо со стеной под одним из внешних стропил. Удерживайте другой конец раскоса у внутренней поверхности стропила. Для обеспечения оптимальной структурной целостности верхний конец распорки следует закрепить как можно ближе к лицевой панели на передней части навеса.

   Используя верхний край стропила в качестве ориентира, отметьте прямую линию на поверхности диагональной распорки в том месте, где она соприкасается со стропилом. После того, как раскос обрезан по этой отметке, конец раскоса должен быть на одном уровне с верхним краем стропила. Повторите этот шаг с другой стороны для второй распорки.

   Используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать скобу по сделанным вами отметкам.

9. Закрепите диагональные распорки

   Удерживайте диагональную распорку на месте, прижав один конец к стене, а другой конец заподлицо с верхней частью внутренней поверхности стропила. Вверните три 2 1/2-дюймовых структурных винта через скобу в стропило.

   На другом конце распорки просверлите направляющее отверстие через нижний край распорки в стойку стены. Пилотное отверстие должно быть глубиной 6 дюймов, и вы должны просверлить его под углом примерно 45 градусов (на уровне земли), чтобы учесть угол скоса скобы. Используйте ударную отвертку, чтобы закрутить 6-дюймовый болт через скобу в стену. Повторите эти действия с другой стороны.

10. Отрежьте и закрепите материал покрытия

    Отрежьте укрывной материал по размерам навеса и прикрепите его к верхней части. Точный процесс зависит от материала, который вы используете.

11. Последние штрихи

    С помощью пистолета для герметика нанесите каплю герметика в щель, где верхняя часть ведомой доски соприкасается со стеной.

    Для дополнительной эстетической привлекательности вы также можете заполнить открытые головки винтов на лицевой панели деревянным наполнителем для наружных работ и загрунтовать, покрасить или окрасить навес.

Как построить выдвижной навес для перголы своими руками

Подпалубные дренажные системы — Советник по строительству

Дэвид пишет:    Моя палуба будет высотой около 4 футов со ступенями, ведущими на землю, и под ней будет довольно большое место для хранения вещей. Моя проблема будет заключаться в том, как сохранить эту область под палубой как можно более сухой. Я буду использовать Trex Contour с балками на расстоянии 16 дюймов. Могу ли я положить силиконовый герметик между досками, чтобы дождь стекал к краям, или положить водонепроницаемую ткань. типа толя, по лагам и еще раз под доски, чтобы дождь сбегал на края? Любые предложения будут высоко ценится. Спасибо.

Ответ: Я бы не рекомендовал использовать силикон по ряду причин. Это было бы грязно в установке, трудно чистить, трудно обслуживать и протекать. Прокладка водонепроницаемого материала между балками — гораздо лучший подход. Есть несколько коммерческих систем, которые используют этот подход, или вы можете создать систему самостоятельно.

Создание дренажных желобов

Лучшим материалом будет тонкий (0,45 дюйма) EPDM, синтетический каучук, используемый для кровли. Он очень прочный, устойчивый к УФ-излучению и с ним легко работать. Кровельный толь будет трудно превратить в желоба, и он будет склонен к разрыву. Некоторые из новых водонепроницаемых синтетических кровельных покрытий могут быть более дешевой альтернативой EPDM, но вам придется поэкспериментировать. Я построил одну такую ​​систему из EPDM, которая хорошо себя зарекомендовала.

По сути, вам нужно вырезать сужающиеся полоски материала, которые драпируются между балками, с уклоном от дома к внешнему краю настила (отсюда сужение каждой полоски). Прикрепите их к боковым сторонам балки рядом с верхним краем. Затем накройте верхнюю часть каждой балки полосой материала шириной от 3 до 4 дюймов, чтобы защитить верхнюю часть балки и направить воду в желоба. Лента для гидроизоляции, такая как Grace Vycor Deck Protector, идеальна, если вам нужна водонепроницаемая изоляция в месте проникновения шурупов в материал. Использование скрытых застежек с этим типом системы затруднительно и может привести к большему количеству утечек, чем вы хотите.

Вам также нужно будет сделать откос в месте примыкания палубы к дому, над палубной гроссбухом, чтобы направлять воду в желоба. И вам понадобится металлический или пластиковый желоб на внешнем краю настила (внутри ленточной балки) для сбора воды из желобов. Кусок материала, прикрепленный скобами к внутренней стороне ленточной балки в каждом отсеке балки, также является хорошей идеей для защиты ленточной балки от воды и направления воды в водосточный желоб.

В системе Dek Drain Topside проложены полоски прорезиненного листового материала (EPDM) между балками настила, чтобы направить воду в желоб на ленточной балке. Фото предоставлено Dek Drain.

Если все это кажется слишком сложным, вы можете использовать изготовленную систему, в которой все детали предварительно вырезаны и предназначены для работы в качестве системы. Я знаю два: Trex Rain Escape и Dek Drain Topside (см. фото). Этот тип системы должен быть установлен перед настилом.

Модернизация дренажных систем

Подпалубные системы, предназначенные в большей степени для модернизации, как правило, более дорогие и сложные. Большинство из них включают готовый потолок, если это важно для вас. Кроме того, для большинства из них требуются деревянные или пластиковые элементы, прикрепленные перпендикулярно балкам для крепления и дренажа. Некоторые из этих систем перечислены ниже.

Я построил навесы для хранения под палубой, используя пластиковую гофрированную кровлю, прикрепленную кровельными винтами с резиновыми прокладками. В одном случае я прикрепил гофрированную пластиковую кровлю к ремням, прибитым перпендикулярно балкам выше, используя конические распорки для создания уклона. Для хорошего дренажа требуется минимум 1/8 дюйма на фут уклона от дома, предпочтительно 1/4 дюйма на фут.

В другом случае я прикрепил гофрированный пластик к стропилам крыши ниже -палубный сарай, так как было много места над головой. Оба они были модернизированы для существующих колод и работали довольно хорошо, не пропуская все, кроме нескольких капель. Из-за жестких материалов и больших желобов их легче промывать и очищать от мусора, чем системы, в которых используется мембрана, нависающая над балками.

Очистка и техническое обслуживание

Какой бы подход вы ни использовали, помните, что любая система требует обслуживания, и ни одна система не является на 100 % герметичной. По большей части техническое обслуживание означает периодическую промывку системы шлангом для очистки системы от сосновых иголок и остатков листьев — мало чем отличается от очистки водостоков, за исключением того, что доступ очень ограничен.