Сделать печку своими руками: пошаговая инструкция как построить из кирпича, видео и фото

Содержание

Как сложить печь своими руками из кирпича

Несмотря на многочисленность современных методов отопления, своей популярности не утрачивает печка. Ее по-прежнему можно встретить во многих загородных домах для поддержания уюта и создания благоприятной атмосферы.

Содержание статьи:

Однако печь будет служить долго и качественно, отдавая тепло, лишь в том случае, когда будут получены ответы на следующие вопросы:

  1. Где правильней разместить печку?
  2. Какие необходимы для работы материалы и инструменты?
  3. Каким должен быть раствор для печи?
  4. Как грамотно сделать кладку печи?

Где правильно разместить печку ?

Обдумывая как сложить печь своими руками, необходимо грамотно ее разместить. Для этого во внимание принимаются следующие условия:

  • Стенки дымового канала обязаны располагаться от деревянных конструкций на удалении не менее 40 см
  • Дымовую трубу разрешается выводить на одном уровне с коньковым выступом, если она располагается на удалении 1. 5-3 м
  • Если расстояние от конькового выступа до дымовой трубы 1.5 м и менее, последняя должна быть выше на 0.5 м
  • Если трубу удаляют более чем на 3 м от конькового выступа, ее высота может делаться ниже, но при этом угол между скатом крыши и линий, которая соединяет верхний срез трубы и конек, не должен превышать 10 градусов

Читайте так же руководство, о том как самостоятельно сделать печь для бани

Основание дома и печи имеют свои специфические особенности, поэтому объединять их между собой не допустимо.

Материалы и инструменты

Не зависимо от вида выбранной печи, работы по их возведению очень похожи, а сами конструкции имеют незначительные функциональные различия между собой. С технической стороны они будут отличаться универсальностью, степенью отдачи и размерами.

Исходными строительными материалами для возведения кирпичной печей служат:

  • проволока
  • известь с песком
  • глина
  • кирпич

Приобретая последний, нужно убедить в правильной его форме и достаточном уровне обжига.

Для приготовления раствора можно использовать огнеупорную, красную или даже обыкновенную глину. Потребуется также вспомогательное оборудование, которое можно приобрести на рынках:

  • Необходимые дверцы и заслонки
  • Вьюшки и задвижки
  • Колосниковые решетки
  • Плиты с конфорками и т. д.

Кроме материалов и комплектующих для печи потребуется подготовить набор рабочих инструментов (уровень, отвес, молочную кисть, правило, молоток печника, уровень и т. д.).

Узнайте так же как сделать печь работающую на отработанном масле

Готовим раствор для кладки печи

Раствор для домашней кирпичной печки представляет собой глиняно-песчаную смесь. Песок необходимо просеять сквозь сито, чтобы размеры его ячеек не превышали 1.5 мм. Глина в это время должна вымачиваться в воде 2-3 суток. Не лишним будет пропустить через сито (3х3 мм) готовый раствор. Каждый печник выбирает пропорции для себя.

Смешав песок и глину, необходимо добавить воду и начинать перемешивать полученную смесь, покуда не образуется густота, подобная жирной сметане. Качественный раствор должен укладываться на кирпич сгустком и размазываться слоем 4-5 см (рекомендуемая толщина шва).

Порядовка печи из кирпича

Когда все необходимое собрано, а фундамент успел надежно застыть, приступают к решению основного вопроса как сложить печь своими руками – кирпичной кладке. Следует отметить, что вариантов порядовок огромное множество и далее будет рассмотрен только один — шведка. Она отлично подходит для отопления и приготовления пищи. Перед началом работ кирпич рекомендуется подержать в воде до 10 минут.

Вся информация о печи должна отображаться в чертежах. Они могут отражать как конструкцию целиком, так и отдельные ее части или вырезы. На каждый ряд даются горизонтальные размеры – порядовки.

Как вариант для отопления помещения можно воспользоватся электрокотлом узнать подробнее…

Самым важным является первый ряд – на нем необходимо строго контролировать углы, вертикаль и горизонталь. Допустив погрешности, даже незначительные глазу, они дадут о себе знать в будущем.

Поддувало в нише принято располагать с правой стороны. Но чтобы из него было легче удалять золу, в направлении камеры внутренние стороны счесываются под конус. Очень часто придется использовать не целый кирпич, а его определенную часть. Куски лучше нарезать специальным диском с алмазным напылением, но не отбивать молотком.

После установки поддувальной дверцы начинается кладка второго ряда. При это делается перевязка со смещением 30-50% для большей устойчивости конструкции.

Высота третьего ряда должна совпасть с верхним краем дверцы. При этом необходимо не забывать стесывать края кирпича, образуя конус внутри поддувала для более легкого удаления золы.

Ряд четвертый укладывается слева. Вначале монтируют дверку для чистки. Делается П-образный канал. Над зольником необходимо выложить квадратное отверстие, при этом перекрыв дверцу поддувала.

Пятый ряд практически не имеет никаких отличий от четвертого, но отверстие над зольником необходимо сузить еще немного.

Необходимо подготовить огнеупорный кирпич, прежде чем приступать к кладке шестого ряда (он будет на месте штриховки). Если такой возможности нет – сойдет и обычный. При этом на пятый ряд необходимо опереть колосниковую решетку. Между ней и кирпичами необходим компенсирующий незначительный зазор до 15 мм, который заполняется песком или залой.

В седьмом ряду необходимо перекрыть образованный ранее П-образный канал таким образом, чтобы он образовал три новых. На шестой ряд ставится дверца для топочной.

Восьмой и девятый ряды кладутся аналогично седьмому. Они должны достичь верха топочной дверки.

Чтобы дымовые газы плавно переходили в канал из топки, необходимо счесать кирпичи, которые перекрывают левый канал и перегородку топочной.

Выкладывая десятый ряд, необходимо следить за его строгой вертикальностью. Поверх него будет уложен варочный настил, который нельзя скосить, иначе готовить будет крайне неудобно. Топочная дверка полностью перекрывается и оставляется два строго квадратных канала.

Вопрос о том, как складывать кирпичную печь своими руками на половину решен. Варочный настил закрывает топочную камеру, опираясь на десятый ряд. Кромка кирпичей, которая будет с ним контактировать, должна очесываться, образуя зазор до 2 см. Тут же устанавливается небольшая дверка для топочной и выкладывается одиннадцатый ряд. Слева остаются два квадратных канала.

Двенадцатый и тринадцатый ряды укладываются практически одинаково. Основное отличие заключается в том, что вначале оба квадратных канала соединяются в единый, а в следующем ряду вновь делается их разделение.

Четырнадцатый ряд устанавливается по аналогии с предыдущим, но в нем один канал перекрывается заслонкой. В закрытом состоянии можно будет использовать варочную, не давая нагреваться печке.

В пятнадцатом ряду перекрывается задвижка, а в шестнадцатом накрывается дверца топочной камеры. Чтобы удалялись запахи и вентилировался варочный отдел, необходимо установить дверку между ним и уже закрытым задвижкой каналом.

В семнадцатом ряду необходим уложить стальные полосы над варочной, которые позволят перекрыть камеру. В обычной отопительной печи пришлось бы сооружать куполообразное перекрытие.

Последующие два ряда перекрывают варочную, но при этом оба квадратных канала остаются не тронутыми.

На поверхность варочной на ребро кладутся два кирпича, удаленные от задней стенки на 40 см. тут же монтируются дверцы для очистки и самоварной трубы. По аналогии укладывается следующий ряд.

В двадцать втором ряду необходимо перекрыть дверцы. Над варочной делается три продольных канала (11, 5 и 11 см соответственно), слева – все те же два квадратных. В двадцать третьем ряду продольные каналы перекрываются кирпичом, уложенным поперек. Аналогично делается следующий ряд.

По аналогии с двадцать вторым кладутся ряды 25-26.

В двадцать седьмом ряду нужно уложить на одинаковом расстоянии и удалении от стенок три кирпича. При этом остается лишь один квадратный канал. По аналогии укладываются следующие два ряда.

В тридцатом ряду необходимо полностью перекрыть тепловую камеру, оставив один дымовой канал, который перекрывается задвижкой. Последующие два ряда укладываются с небольшим смещением относительно друг друга. Три таких ряда гарантируют пожарную безопасность.

Остается обустроить простой дымоход для печи.

Подробная видео инструкция по кладке печи своими руками

В заключении

Приведенная порядовка печи «Шведки» одна из самых распространенных на сегодня. Она не только дает возможность отопить помещение, но и приготовить пищу. Все чаще такую конструкцию можно встретить в загородных дачных домах.

Но вопрос о том, как сложить печь своими руками оказался сложным и в своих усилиях уверенности нет – прежде чем приступить к работе, следует обратиться к печнику или человеку, который уже возводил подобные конструкции. Он наверняка даст множество ценных советов.

как самому сделать печку, какой кирпич использовать лучше, как сложить, устройство на фото и видео

Содержание:

1. Классификация кирпичных печей
2.  Как выбрать место для установки печки
3. Печка из кирпича своими руками: материалы и инструменты
4. Как сделать фундамент для печки
5. Как самому сложить печь из кирпича
6. Как самому установить дополнительные элементы печи

Печка уже давно считается неизменным атрибутом загородных домов. Несмотря на повсеместное проведение газовых магистралей, большая часть домовладельцев все же не спешат устанавливать газовое отопление. Одни хозяева предпочитают использовать обычную печку как для обогрева, так и для готовки, другим нравится «живое» тепло, которое дает кирпичная печка, а третьи просто экономят, поскольку дрова в богатых лесом регионах обходятся гораздо дешевле газа. К тому же, отопительная печка из кирпича своими руками строится быстро и просто.

Для самостоятельной постройки конструкции нужно детально изучить устройство кирпичной печи. Чтобы построить подходящую печь, необходимо знать, какие существуют варианты, и сделать правильный выбор. Существуют самые разные по габаритам и функциональным особенностям постройки, и разброс параметров может быть очень существенным (подробнее: "Кирпичные печи отопительные своими руками - всё не так сложно, как кажется"). 

Кирпичные печки, несмотря на кажущуюся простоту, могут очень сильно отличаться друг от друга. Хорошие мастера могут создавать новые конструкции и менять старые, причем число модификаций может быть очень большим. Опыт и знания устройства печей из кирпича позволяют максимально точно развести дымоотводные каналы и правильно построить саму печку – очень часто неопытные печники, не знающие, как сложить кирпичную печь, ставят под угрозу всю работу. 

Классификация кирпичных печей


С точки зрения функциональности печки можно поделить на три типа: варочные, отопительные и варочно-отопительные (детальнее: "Отопительно варочная печь своими руками - ничего сложного"). Это один из основных параметров, на которые нужно обратить внимание при выборе подходящей печки.  

Варочные печи в первую очередь отличаются наличие чугунной панели, на которой можно готовить еду и греть воду. Как правило, такие печи довольно компактны, поэтому их очень часто можно увидеть в загородных домах и на дачах (прочитайте: "Установка печи на даче своими руками - как построить правильно"). К тому же, будучи установленной в небольшом помещении, такая печь может еще и неплохо его обогреть. 

Отопительно-варочные печи предназначены не только для готовки пищи, но и для обогрева дома. В конструкцию такой печи может входить лежанка (детальнее: "Печь лежанка своими руками - как сделать правильно"), нередко встраиваются духовые шкафы, водогрейные баки и ниши для сушки продуктов. 
Отопительные печи предназначены исключительно для обогрева здания. Как правило, такие печи греют две комнаты, между которыми устанавливаются. Правильный выбор – это залог того, что печка из кирпича своими руками будет выполнять свои функции и радовать домовладельцев.  

Как выбрать место для установки печки


Выбор места для печки необходимо осуществлять максимально продуманно. Например, постройка может располагаться возле стены, прямо посреди комнаты или встраиваться в стену. Окончательное местонахождение печки зависит от желания и потребностей домовладельца. 

Построенная печка из кирпича своими руками, установленная посреди большой комнаты, может стать границей, разделяющей ее на две зоны, например, кухню и столовую. В таком случае варочная плита будет находиться с кухонной стороны, а задняя стенка печки будет выходить в столовую, выполняя при этом декоративные или практические функции. При необходимости можно будет в дальнейшем построить возле печи стену, которая будет полностью разграничивать комнаты. Единственное условие – стена должна быть отделена от печи негорючим материалом, во избежание появления неприятностей. Читайте также: "Печь для гаража своими руками".
Возводить печь возле внешней стены не стоит: холод, попадающий в дом через стену, будет остужать печку, тем самым значительно осложняя ей работу.  

Устанавливая печку между двумя комнатами, стоит ограничить ее огнеупорными материалами, чтобы не разрушать стены.

На этапе планирования и подготовки необходимо провести тщательный расчет предполагаемой печки. Фундамент для строения должен быть примерно на 10-12 см больше, чем его основание. Высота печки также играет немаловажную роль – слишком большие габариты просто не втиснутся в невысокую комнату. 

Схема-порядовка отлично помогает при установке выбранной модели печки. Когда модель печки выбрана, а ее местоположение в доме определено, можно начинать покупку материалов и заготовку инструментов. 

Печка из кирпича своими руками: материалы и инструменты


Количество и номенклатура необходимых материалов зависят от габаритов и типа печки. Инструменты же всегда одинаковы, и их список не меняется. 

Из приспособлений понадобится «козел» или пара «козелков» - выбор зависит от индивидуального желания. Помимо приспособлений, понадобятся еще и инструменты.

Их перечень выглядит внушительнее:

  1. Кирка, печной молоток и зубило подходят для придания кирпичам подходящей формы и раскалывания их на части.
  2. Метелка или рашпиль используются для удаления остатков раствора, выступающих за пределы швов. Резиновым молотком можно пристукивать непослушные кирпичи, а мастерок используется для нанесения раствора при кладке.
  3. Для выравнивания фундамента используется правило, а качественную и ровную кладку обеспечивает использование отвеса, уровня и уголка.
  4. Замешивать раствор нужно в выделенной для этой цели емкости при помощи лопаты, а сито позволит сделать полученную смесь достаточно равномерной.
  5. Для работы с проволокой используются плоскогубцы, а разметка осуществляется при помощи металлических стержней.

Для постройки разных моделей печей требуется разное количество стройматериалов, но их список остается практически неизменным. Возведение отопительной печки не требует наличия варочной панели, духового шкафа и водогрейного бака (прочитайте также: "Отопительно варочные печи из кирпича своими руками").

Базовый набор деталей и элементов выглядит следующим образом:

  1. Дверцы для поддувала, топки и очистки печки.
  2. Задвижка для дымохода.
  3. Конфорка, состоящая из некоторого количества колец.
  4. Варочная панель.
  5. Решетка колосника. 

В некоторых случаях этот список может расширяться (например, при установке водогрейного бака или духовки). 

Нередко встречается вопрос:  «какой кирпич использовать для печи, и какие еще материалы понадобятся?»

Перечень необходимых материалов:

  1. Красный каленый кирпич.
  2. Шамотный кирпич.
  3. Набор для создания глиняного раствора или готовая смесь.
  4. Заливка фундамента предполагает наличие цемента, щебня, песка, материалов для опалубки и кусок рубероида для гидроизоляции.
  5. Жаропрочный материал для отделения стен дома от печки. Защита пола осуществляется при помощи керамической плитки или металлических листов.  

Как сделать фундамент для печки


Как правило, фундамент печи закладывается вместе с домом, но бывают случаи, когда печь возводится в уже построенном здании. Алгоритм работы будет зависеть от того, какой в доме пол: бетонный сплошной фундамент дома позволяет строить печь прямо на нем, предварительно подложив слой рубероида. Если же фундамент ленточный, или пол изготовлен из дерева, то фундамент для печки придется делать с нуля. 
Закладка фундамента должна осуществляться на глубине. Для этого необходимо вырыть яму глубиной 40-50 см. На самом дне ямы укладывается плотный слой песка, а сверху – щебня. Оба слоя должны быть в толщину примерно 10 см. По периметру ямы устанавливается опалубка, которая обязательно должна быть выше пола примерно на 1-1,2 см. 

После этого начинается заливка фундамента. Нижняя его половина может закладываться песком, щебнем и цементом. Верхний слой нужно заливать полноценным раствором и разравнивать правилом в соответствии с установленной опалубкой. Для лучшего схватывания фундамента стоит поливать его водой, начиная во второго дня после заливки. Примерно через месяц на уже готовый фундамент можно будет класть гидроизоляционный слой рубероида, на который наносится разметка будущей печки. 

Как самому сложить печь из кирпича


При кладке не стоит спешить: фундамент должен быть сухим, и вся конструкция тоже должна выполняться насухо. Осуществляя закладку печки, нужно всегда сверяться со схемой, чтобы не допустить ошибок, из-за которых печка будет функционировать неверно. Хорошим подспорьем станут рейки толщиной 0,5 см, при помощи которых можно измерять зазоры между кирпичами. 

Построенная насухо модель печки разбирается, причем кирпичи можно даже промаркировать, чтобы в дальнейшем укладывать каждый из них на свое место. 

Во время финальной кладки можно воспользоваться этим же методом, а уже потом закреплять отдельные кирпичи раствором. При нанесении раствор стоит брать с небольшим запасом, а его излишки удалять мастерком. Оформлять швы расшивкой нужно сразу, пока раствор не застыл. Кроме того, необходимо пристально следить за выравниванием рядов. 

При выполнении кладки обязательно использовать схему-порядовку выбранной модели печки. 

Как самому установить дополнительные элементы печи


При необходимости можно установить и другие элементы печки. 

Духовой шкаф обычно устанавливается на одном уровне с топкой или варочной плитой – так достигается качественный и быстрый нагрев. Очень важно установить хорошую опору для шкафа. Для увеличения прочности духовки стоит обмотать ее асбестовым шнуром. 

Установка водогрейного бака не отличается особой сложностью. При необходимости его можно встроить как в саму конструкцию, так и расположить снаружи. Главное, чтобы бак получал тепло от дымоотводного канала. Лучше всего использовать бак из нержавеющей стали – в противном случае он очень быстро придет в негодность. Если же бак нужно установить внутрь, то стоит подложить под него металлическую плиту, поскольку в таком варианте прибор будет расположен прямо над топкой. Такой вариант не очень удобен: при наличии бака в печке ее полезный объем уменьшится, да и варочную плиту придется выбирать поменьше. 

При выборе модели печки для дома нужно заранее узнать, какие функции она будет выполнять, как будет выглядеть и сколько места займет. Кроме того, при закладке печки необходимо использовать схему-порядовку и узнать, какой кирпич лучше для печи.

Построить печь из кирпича своими руками – дело нелегкое. Здесь всегда есть место ошибкам и досадным «проколам», которые могут возникнуть даже у тех людей, которые точно знают, как сделать печку из кирпича, но никогда этого не делали. Поэтому при отсутствии опыта в кладке печей лучше всего не испытывать свои силы, а пользоваться услугами квалифицированного специалиста. Читайте также: "Печка своими руками для отопления дома".

Отопительная печка из кирпича своими руками на видео:


Как построить печку из кирпича своими руками

Делаем самую простую печку своими руками (10 фото)

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

  • кирпич:
  • *шамотный – 37 шт.;
  • *красный – 60 шт.;
  • дверца поддувала;
  • дверца топливника;
  • решётка;
  • задвижка;
  • варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

  1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
  2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
  3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
  4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
  5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
  6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
  7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
  8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
  9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
  10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
  11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкцииРисунок 6. Процесс кладки Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печкиРисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Преимущества простейших печных конструкций

  • очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
  • не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
  • в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
  • топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
  • самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
  • почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
  • температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

  • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
  • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
  • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т. к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

  • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
  • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
  • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

  • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
  • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
  • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Как сделать печь из кирпича для дома своими руками

Принятие решения о строительстве кирпичной печи обеспечит дом функциональным и уютным элементом. Даже начинающий мастер способен соорудить печь своими руками из кирпича, воспользовавшись подробной инструкцией. Русская кирпичная печь обладает рядом преимуществ: большая теплоотдача, сохранение оптимальной влажности воздуха, дышащий материал, универсальность.

Читайте в статье

Особенности создания печей из кирпича своими руками

Все конструкции независимо от модификации имеют в своей конструкции следующие элементы:

  • фундамент;
  • топку;
  • колосники;
  • зольник или поддувало;
  • стояки удаления дыма.

При строительстве нужно учитывать, что фундамент служит теплоизолирующим слоем — он бывает кирпичным или железобетонным.

Существует три основных разновидности кирпичной печной кладки:

Используются в быту для обогрева и для приготовления пищи. У русской печи не только самый удобный КПД, но и у единственной имеется лежанка. Голландка наиболее удобна для изготовления вручную, именно поэтому на ее основе появилась так называемая «столбянка», завоевавшая популярность у владельцев частных особняков.

Важно! В русской печи хозяйки готовят подовый хлеб — национальное славянское блюдо.

  • Коэффициент полезного действия выше чем у аналогов — 71%.
  • Высокая теплоемкость корпуса и более медленное остывание по сравнению с чугунной или металлической.
  • Экономичность и меньший вред природе — топливо сгорает практически полностью с наибольшей теплоотдачей.
  • Нагреваясь до высокой температуры, кирпичная печка никогда не будет такой обжигающе горячей как металлическая.
  • При нагревании не так сильно сушит воздух. Кирпичная печь дышит, оставляя влажность нагреваемого воздуха на комфортном уровне — 40-60%.
  • Влажность поддерживает за счет того, что выделяется пар, а при остывании его впитывает. Таким образом поддерживается температурный баланс. При нагревании «буржуйки» происходит сгорание пылинок содержащихся в воздухе, что в целом не очень положительно сказывается на здоровье.
  • Кирпичная печь избыток тепла равномерно распределяет в своем корпусе, поэтому перегрева никогда не происходит и не нужно регулировать подачу топлива маленькими порциями.

Недостатки кирпичных печей:

  • Плохо подходят для помещений, которые отапливаются раз от раза, то есть нагреть полностью остывшую комнату кирпичной печью значительно труднее;
  • Кирпичная печка, как правило массивная, и строится при строительстве дома;
  • Печь может быть и небольшой, но тогда она лучше подходит для готовки или обогрева одного маленького помещения;
  • Печь не подходит для отапливания помещений с гнилостными испарениями: животноводческие фермы, оранжереи, теплицы и тому подобное;
  • Функционал кирпичных печей довольно обширен: копчение мяса и рыбы, переплавка металлолома, закалка и цементирование металлических изделий, обжиг керамики, нагрев заготовок в кузнице, поддержка температурно-влажностного режима в бане.

Обратите внимание! Разновидность кладки печи по голландскому принципу называется столбянка.

Вариант этой печи появился, когда были распространены голландские типы кирпичных печей. Мастерам заказывали похожие печи и им пришлось придумывать свою вариацию только на основе внешнего сходства.

Принцип возведения такой печи мало чем отличается от распространенных повсеместно «голландки», «шведки», «каминопечи». Подойдет и для отопления вашего домика и для дачи. Технология печи такова, что каналы могут располагаться горизонтально и вертикально, и иметь 1, 3, 5, 7 оборотов.

Печь для бани

Сложенная из кирпича печь дышит, долго отдает и сохраняет тепло в помещении, печь более экологична по сравнению с чугунными или аналогами из металла. Наиболее достойным вариантом такой печи является так называемая конструкция «по белому» — после горения дров в помещении не остается сажи, все удаляется. Еще один удачный вариант конструкции — с плитой, предусматривающей наличие водяного бака или котла.

С трех сторон бак закрыт кирпичной стеной, за счет чего долго сохраняется высокая температура воды.

Подготовительные работы перед началом создания печи из кирпича

Необходимо выбрать схему порядовки. Чтобы определиться с точным количеством кирпича, лучше сперва осуществить процесс кладки на сухую. Это важно особенно для тех, кто делает такую работу впервые.

Процесс кладки на сухую — это предварительная работа для оценки правильности порядовки и количества подобранных материалов. Когда кладется печь кирпичная отопительная дровяная своими руками, порядовка, позаимствованная в справочной литературе, позволит оценить масштаб работы и трудозатраты, а также определить количество потраченного материала и стоимость.

Необходимые материалы и инструменты

В идеале для строительства используется печной или шамотный кирпич, но подойдет керамический или более простой. Кладка может осуществляться на сухую или на раствор. В таком случае используется цементно-песчаный раствор или более демократичный глиняный. Для экономии средств самый качественный кирпич используется для облицовки и наиболее уязвимых элементов, а для строительства печи внутри — подойдет кирпич попроще.

Инструментарий, который необходим, чтобы построить голландку или другую модель:

  • мастерки различного вида — 3-4 штуки;
  • кирка;
  • веревка;
  • киянка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • угольник;
  • швабровка;
  • метр;
  • рулетка;
  • расшивка;
  • растворная лопата.

Подробная схема кладки — чертежи и порядовки

Процесс строительства печки своими руками из кирпича не будет длительным, если воспользоваться пошаговым описанием. Прежде чем приступить к закладке конструкции необходимо найти проект кирпичной печи для дома и чертежи с порядовками.

Обратите внимание! Правильно подобранные порядовки сведут на нет головную боль при дальнейшей эксплуатации печи.

Ниже представлен проект типовой порядовки печной коробки, который обеспечит эффективную работу печки.

Для кладки кухонной печи с трехканальным отопительным щитом (длина печи 3,5 кирпича 760×880 мм, высота 22-23 ряда) потребуется 250 целых кирпичей, шесть ¾, 43 половинки, 20 четвертинок, три задвижки, поддувальная дверца, чугунная решетка. Допускается использовать марку кирпича более низкого качества М-100 для внутренней кладки и более качественный для облицовки М-175.

Сложить кирпичную печь своими руками для обогрева дома возможно по нижеприведенной схеме. При создании схемы был расчет на то, что закладка печи должна быть простой и доступной для любого, в том числе начинающего мастера, и состоять из дешевых материалов.

Кладка осуществляется по типу голландской печи, которая подходит для обогрева жилых домов. Толщина стены у такой печи равна половине кирпича.

Обратите внимание! При устройстве «голландки» важно не давать помещению остывать в течение нескольких дней. Топить нужно регулярно, хотя бы один раз в два дня.

Существует несколько типов кладки печей голландского типа. Варианты:

В первом случае швы заполняются раствором наглухо, поэтому штукатурка не требуется. Важно использовать для кладки именно печной кирпич, который еще называют «красный» или «полнотелый». Нельзя использовать ранее бывший в употреблении материал, полученный при разборе старых зданий.

Обратите внимание! Для облицовки необходимо использовать кирпич высокой категории, а внутри — более низкой.

  • Первый ряд укладывается на сухую, без раствора. Здесь же происходит определение места для расположения дверцы поддувала, зольника и топочной.
  • Далее происходит укладка углов, затем — контура. Для соблюдения ровности создается система контуров — с помощью отвесов, от потолка к углам печи натягивается бечевка. Технологически в печи предусмотрены три отверстия: поддувало, топочная камера и зольник. На схеме представлено расположение этих зон.
  • Дверцу под поддувало устанавливают после того, как выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.
  • Обустройство топки. Дверца крепится обожженной проволокой. На выкладке свода необходимо производить подпил кирпичей. Свод начинают выкладывать после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверцы топки.
  • Облицовку камеры сгорания производят специальным огнеупорным кирпичом.
  • В ходе монтажа трубы дымохода необходимо предусмотреть обустройство специальной задвижки.
  • В 6 ряду устанавливается колосняковая решетка 18×25. Заранее спиливается ниша в кирпиче. Недопустима установка колосняка на раствор. Пустоты засыпаются песком. Колосняковая решетка должна свободно сниматься.
  • В 7 ряду два кирпича спиливают под углом.
  • Установка дымовой задвижки. Крепится на любой проволоке. Установка дымовой задвижки необходима для работы летом. Установка задвижки — это простая процедура.
  • Установка топочной дверцы 25×18 см. Начинается с седьмого ряда. Недорогие дверцы являются проблемным местом. Топочная дверца является проблемным элементом печи. В 8 ряде соединяются 1 и 2 отопительные каналы.
  • 8 ряд, появляется соединение 1 и 2 отопительного каналов. Воздух из обоих каналов будет выходить в трубу. Для перевязки швов используется пиленый кирпич.
  • Далее идет последовательная кладка, следующий важный шаг — установка чугунной плиты.
  • Завершается кладка уличными работами по кладке дымовыводящей трубы.

Как сделать кирпичную печь самостоятельно — пошаговая инструкция

Изготовление печи необходимо осуществить по технологии, выполнить по порядку все шаги, и результат не заставит себя ждать. Мастеру в работе необходима порядовка печей из кирпича для дома.

Фундамент находится на высоте «чернового пола». Горизонтальная поверхность должна быть выверено ровной. Сверху на фундамент выкладывают два слоя рубероида, пергамина — это гидроизоляция. Далее укладывается стальной лист и слой теплоизолятора.

  • Кирпичная кладка оснований.

Обратите внимание! Кирпичная кладка осуществляется по заранее выбранной и желательно опробованной на сухую схеме.

Кирпичи кладутся на песчано-цементный раствор. Кладочная смесь может быть приобретена в строительном магазине.

Топливник — важный элемент конструкции. Именно туда кладется топливо, которое сгорая, обеспечивает теплом всех, кто находится рядом.

В представленной схеме топливник начинается на пятом ряду.

  • Кладка верха и боковых стенок.

Первый ряд полностью кладется по периметру фундамента. Второй ряд является основой для поддувала. Третий ряд выкладывают из шамотного кирпича, закрепленной в кладке. В четвертом ряду кирпичи укладываются на ребро.

Важно! Топочная дверка устанавливается на пятом ряду, который выкладывается плашмя. С седьмого по девятый ряд кладка также производится плашмя.

Советы и рекомендации по созданию кирпичных печей

Сложить печку из кирпича на века сможет даже начинающий мастер. Для этого необходимо изучить технологию, подобрать соответствующий материал, запастись терпением и соблюсти несколько полезных рекомендаций. Задумываясь о строительстве кирпичной печи в своем доме, следует учесть следующее:

  • Закладывать место под печку необходимо в центре комнаты или возле внутренней стены. Размещение возле внешней стены дома чревато повышенной теплоотдачей и быстрым остыванием печки.
  • При размещении печурки с варочной плитой в центре комнаты можно использовать это как разделение комнаты на кухню и гостиную. Варочная плита будет находиться в зоне для приготовления пищи, а в гостиную будет обращена ровная часть конструкции, которая благодаря красивой кладке станет изюминкой помещения.
  • При возведении печки между двумя комнатами, между стеной предусматривается конструкция из жаростойкого материала.
  • Подбирая размеры для будущей конструкции, следует учитывать, что фундамент выходит за края печи на 100 мм с каждой стороны.

Печка своими руками из кирпича, построенная по любой технологии, является украшением дома. Печка — это и хранительница дома, и очаг, она дает уют и тепло. Чтобы она всегда радовала, ее строительство с самого начала должно проводиться с соблюдением простых правил. Она является универсальным обогревательным элементом дома, бани или сауны. Печь обычно размещают в хозяйственной части дома, таким образом, чтобы тепло доходило во все комнаты — в спальню, детскую, гостиную, прихожую.

Простейшая печь: из подручных средств, кирпичная без раствора и на растворе

Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплотехник*

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Типичный случай, когда необходима простейшая печь – дача, дающая дополнительный доход в семейный бюджет. Весной еще холодно, но выезжать работы уже нужно. Осенью еще холодно, но завершать сезонные работы еще нужно. Даже если ездить без ночевки, готовить еду и немного обогреться надо. Развести костер? Потребуется много достаточно качественного топлива. За костром нужен постоянный присмотр и вообще развести его далеко не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. В ветреный день от костра вовсе мало толку – пламя сдувает. Выручит простейшая печка из подручных материалов – от нее можно добиться тепловой эффективности более 40%, в то время как у костра она единицы процентов; в лучшем случае 10-15%.

Простые дачные печи из кирпича

Второй случай, когда необходима простая печь – временное жилье. Напр., хозблок или бытовка, допустим, на строительстве капитального дома. Покупать или делать самому стальную печь? Недешево, сложно, много времени отнимет. Да и греют стальные печи жестковато, тепло держат недолго. Здесь пригодится простая кирпичная печка, которую можно поставить за день-два, которую не надо долго сушить перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на обычном дощатом полу без фундамента. Печи для таких и подобных им случаев рассматриваются в этой статье.

Примечание: простая печь топится по-черному или ее дымоход из жестяных труб выводится в форточку, т. к. устройство дымохода по всем правилам сразу выводит печь из разряда простых.

Что значит – простая?

Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

  • Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
  • Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
  • Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
  • Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
  • Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
  • Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

Проще чего невозможно

Самая простая печь для использования преимущественно вне жилых помещений может быть сделана буквально за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективная.

Простейшая варочная печь из прохудившегося ведра (см. рис. ниже) не однажды выручала автора в самых различных обстоятельствах, в т.ч. справлялась с обогревом по-черному бытовки без потолка под двускатной крышей – там под коньком было волоковое оконце. Противень служит улавливателем выпадающих угольев; если печка работает в помещении, под него нужно подложить огнестойкую подкладку, напр., еще несколько кирпичей. Выдирать из ведра днище полностью нет нужды – достаточно разворотить его так, чтобы дыра была прим. 6 см в поперечнике (шириной где-то в ладонь).

Простейшая варочная печь из дырявого ведра

Хорошая тепловая эффективность данной печи определяется тем, что в ней частично используется поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла. Кроме того, сухое качественное топливо (щепки, стружки) необходимо только на растопку, а основная его загрузка может быть сыроватой. Также не вполне сухие ветки и щепки можно подкладывать потом, в печке они быстро сохнут.

Работает эта печка довольно интересно. Без варочной посуды на «конфорке» из верхнего отверстия вначале идет дым. По мере прогрева ведра (ок. 10 мин) он сменяется не сильным потоком не очень горячих газов. Если печка будет использоваться неоднократно, время ее запуска можно сократить обмазав ведро глиной с сухой травой (можно саманом, если уже есть замешанный). Первый раз после обмазки печь разгоняется долго, до часу, пока «фитобетон» не просохнет, зато потом выходит на рабочий режим менее чем за 5 мин.

А вот если поставить на «конфорку» сковороду, котелок или кастрюлю, ход печи резко меняется. Горение топлива усиливается и спустя 1-2 мин из-под посудины показываются язычки пламени. Похоже, варочная посуда удерживает не вполне прогоревшие топочные газы от быстрого рассеяния, а приток свежего воздуха под конфорку инициирует их догорание. В итоге печка при +5 снаружи прогревала помещение объемом ок. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Ее недостаток – не держит тепло и нужен непрерывный присмотр, как за костром.

Примечание: в сущности данная печь модификация костра в траншее. Характерная уже для печей тепловая эффективность достигается отсутствием теплопотерь от горящего топлива в грунт.

Как сложить простейшую кирпичную печь всухую без раствора

Примечание: по подобной тепловой схеме можно также за 5-10 мин построить кирпичную печь без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом. Ее тепловая эффективность немного снизится, но зато возрастет теплоотдача (часовая тепловая мощность), т.е. печка будет греть не так долго, но сильнее. Подробнее см. видео ниже:

Видео: простая печь из кирпичей своими руками

Просто, но надолго

Описанные печи временные в полном смысле слова – по миновании надобности они разбираются без остатка так же просто, как были сделаны. Однако на подсобно-товарной даче или в хозблоке частного домовладения может понадобиться кирпичная печь на кладочном растворе, по тепловой эффективности сравнимая с домовой (60-75%), но пригодная для постройки прямо на полу без фундамента. Первое, что вам для этого понадобится – печной кладочный раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или печной клей это, конечно, технологически просто, но по цене отнюдь нет, поэтому можно изучить материал о самодельных растворах.

Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.

По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь-груба из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).

Варочная печь для летней кухни

Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.

Простая варочная печь на 117 кирпичей

Примечание: тепловая эффективность 60% не такой уж плохой показатель. К примеру, КПД горелок бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценовых сегментов составляет 60-65%. Вот о чем не мешало бы подумать, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше клонится от товарной к ресурсной, а экономисты все менее думают о технических возможностях и на долгую перспективу.

Порядовка простой одноконфорочной варочной печи

Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.

Как распределить нагрузку

Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.

Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.

Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.

Как расположить простую кирпичную печь на полу без фундамента

Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.

Нетрадиционный подход

В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. печь-ракета, на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик:

Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей

Примечание: если любая из описанных печей построена при наружной температуре не ниже +20 градусов, то на ее сушку перед первым запуском потребуется всего неделя при той же температуре.

Печка своими руками - этапы строительства отопительной печи

Никакие отопительные котлы и обогреватели, как бы их не нахваливали, не смогут достичь такой притягательности как настоящая русская печка. Проблема только в одном – кладка печи дело непростое!

Если своего опыта нет, тогда лучше пригласить опытного мастера. Не стоит заниматься кладкой печки, руководствуясь только самоучителями и чужими советами и не имея мало-мальской практики. А если руки растут из нужного места и голова на плечах не только для того, чтобы в нее есть, можно и самому попробовать сделать дровяную печку своими руками.

Вот вам и опыт появится, а то где же его взять, этот опыт. Итак вы решили, что вам нужна дровяная печка, или отопление в вашем доме должно быть печное. Конечно, сейчас можно приобрести готовую печь, но вдруг готового образца, который бы полностью вас устроил не найдется?

Видео: Теплая печка своими руками. #4

Тогда беремся за дело. Эта статья будет, как бы небольшой инструкцией, для кладки двухколпаковой печи своими руками. Для начала, вам нужно будет спроектировать печь, закупить кирпичи в нужном количестве, печную фурнитуру и после этого приниматься за дело.

Фундамент для печи

Начинаем с закладки фундамента. Основанием для установки печи может служить бетонное перекрытие или самостоятельный фундамент. Отдельный фундамент,должен быть рассчитан на установку не только корпуса самой печки, но и на стены прислонения и дымоходной трубы.

Если по каким то причинам отдельный фундамент сделать не получается, можно соорудить основание для печи в виде бетонной монолитной площадки с опорой на ленточный фундамент дома. Можно поступить следующим образом: в подвале возвести основание печи своими руками из газобетонных блоков.

Каждый ряд прикрепить к стене при помощи перфорированных стальных полос. Возводим основание на всю высоту подвала до цокольного перекрытия, размещая его строго между балок.

Заклеить все швы в пенопластовой опалубке скотчем, уложить арматуру и залить бетоном, тщательно трамбуя и выравнивая по уровню. Бетон накрываем пленкой и оставить примерно на месяц для отвердевания.

Кладка печи своими руками

Через месяц после того, как был заложен фундамент, можно приступать к строительстве печки.

1) Сначала выкладываем зольник и низ первого колпака с подверткой. Кладку делаем на глино-песчанном растворе с применением уровня и отвеса.

2) Все дверки устанавливаем в кирпичную кладку с креплением оцинкованной проволокой.

3) Над зольником закрепляем колосниковую решетку и начинаем сооружать топку,обкладываем ее изнутри шамотным кирпичом на ребро, кирпич укладываем на раствор из песка и шамотной глины. Топочную дверцу крепим проволокой и стальной закладной пластиной 2,5 мм. толщиной.

4) На 12 ряду перекрыть топку и по уровню уложить чугунную плиту с конфорками. В левой части печи продолжаем продолжаем кладку первого колпака и канала летнего хода.

5) После укладки плиты начинаем кладку стенок варочной камеры. Слева продолжаем выкладывать нижний колпак.

6) Во внутреннем углу варочной камеры устанавливаем задвижку летнего (растопочного) хода.

7) На 20 ряду перекрыть первый колпак и варочную камеру. В сплошной кирпичной кладке оставить отверстия подъемного канала, летнего хода и отдушины варочной камеры. Кирпичи в перекрытии варочной камеры опираем на стальные уголки.

8) Портал варочной камеры закрываем распашными каминными дверцами с термостойким стеклом.

9) Перекрыв двумя рядами кирпича нижний колпак и варочную камеру,начинаем кладку верхнего колпака. Здесь также надо установить в удобных местах прочистные дверцы.

10) Кладем стенки колпака почти до самого верха проема в стенах. Двумя рядами перекрываем печь с верху. Просвет между верхом печи и навесающей перемычкой заполнить мин. ватой.

11) Кладем по верхнему периметру корпуса печи декоративный поясок и начинаем кладку трубы. Очень распространенная ошибка: замена трубы кирпичной на асбестовую или металлическую. Асбестовая труба лопается, а металл раскаляется до красна и как следствие — пожар. Не экономьте на дымоходе!

Вот и все, двухколпаковая печка готова.

Инструменты и материалы для постройки печки

1. Бетон;
2. Газобетонные блоки;
3. Перфорированные стальные полосы;
4. Пенопласт;
5. Арматура;
6. Скотч;
7. Оцинкованная проволока;
8. Шамотный кирпич;
9. Дымоход-«сэндвич»;
10. Шамотная глина и песок;
11. Решетка;
12. Стальная закладная;
13. Чугунная плита с конфорками;
14. Стальные уголки;
15. Каминные дверцы с термостойким стеклом;
16. Минеральная вата;
17. Уровень;
18. Трамбовка;
19. Отвес.

Видео: Как сделать печку своими руками

Бетон и цементКак сделать печку своими руками

Кто не хочет иметь у себя дома или на даче настоящую русскую печь? Наверное таких людей нет, как приятно в холодные дни растопить печку и погреться около нее, а если в ней еще приготовить хлеб или запечь пирог, то цены ей не будет, ведь вкус блюд в печке непревзойденный. Как же построить самим русскую красавицу.

Какой материал выбрать для печки?

Давайте, для начала, остановимся на выборе нужных материалов. Сразу предупреждаем, что возведение печки – удовольствие дорогое. Разговор о материалах начнём с кирпича. Используйте только красный кирпич, марки М75-150. Плотность 1600-1900 кг на М3. Масса одного кирпича 3,5-3,8 кг. Он должен иметь металлический сквозной звонкий звук. Такой кирпич, при постукивании молотком, должен колоться. Это служит гарантией, что он будет отлично отесываться. Поверхность кирпича должна быть абсолютно гладкой.
Для нашей печки, мы будем использовать полнотелый кирпич марки М-115. Он отлично прогревается и является сравнительно недорогим стройматериалом. Соответственно, нам подойдёт глинопесчаный раствор, в соотношении одна часть глины на две части песка. Проследите, чтобы ваш песок был чистым. Для этого подойдёт средне фракционный – морской или речной песок; но всё же – стоит его просеять.

  • Глина для раствора должна быть жирной и хорошо размятой. Она содержит много пластинчатых глиняных минералов, которые и обеспечивают её пластичность. Проверить этот материал на пластичность довольно просто – скатайте из влажной глины тончайшую змейку и попробуйте её согнуть. В идеале, она должна согнуться на три четверти, при этом не обрести мельчайших трещин. Эта глина способна вобрать около 30% влаги. Учтите, что она очень хорошо впитывает влагу, а при действии сухого воздуха – сжимается, существенно уменьшаясь в объёме. В составе глины не должно содержаться отложений шлаков и примесей органики.
  • Вам также понадобится цементно-известковый раствор. Известь обеспечивает пластичность и вязкость раствора. Для него сгодится, только гидратная пушонка или негашеная, комовая известь.
  • Объём должен составлять 1/3 извести от объёма ёмкости. Быстрогасящуюся известь, заливают водой сразу, а в медленногасящуюся – добавляют воду постепенно. Смесь должна увеличиться в объёме – в 2-3 раза. Известь должна гаситься 10-15 дней.
  • Следите, чтобы цемент был чистым без примесей и рассыпался в руках. Этот раствор применяется для кладки фундамента и трубы печи. Для него подойдёт цемент любой марки.
  • Раствор из глины, приготовить довольно просто: в глину, постепенно добавляем воду, взбиваем перфоратором с миксером. Затем, добавляем увлажнённый песок. Опять же, постепенно помешиваем. Готовый раствор должен оставлять на палке слой, толщиной 2 мм. Если слой толще, то следует добавить песка. Учтите, что каждый конкретный вид глины и песка, требует своего количества воды. Ориентируйтесь только на консистенцию раствора.
  • К дополнительным материалам относятся: асбест, асбестовые и керамические трубы, толь, войлок и рубероид, стальные уголки, сталь кровельная (полосная), проволока. Дополнительные материалы подбираются в зависимости от модификации печи.

Как рассчитать количество материала?

Поскольку, для печки используют только дорогой высококачественный кирпич, то сразу же возникает вопрос о его количестве. Не верьте если кто-то скажет, что возможно рассчитать точное количество сразу. За основу, мы возьмём формулу приблизительного расчёта известного печника Л. Шатрина. Для начала, рассчитываете нужное количество кирпичей для одного ряда и умножаете его на нужное количество рядов. Учтите, что высота ряда равняется 7 см. То есть, вы должны учитывать, в расчёте количества рядов. Из полученного результата вычитайте 1/3. Теперь нам нужно знать высоту печи – из общей высоты от пола до потолка, вычитаем 30 см. Из полученного числа, вычитаем 1/3. полученный результат умножаем на 24(приблизительное количество рядов, прибавляем 50% на разделку. Труба рассчитывается отдельно. Руководствуясь, ранее составленным чертежом, измеряем периметр фундамента будущей печи. Полученный результат делим на 250 мм (стандартная длина кирпича), в итоге, получаем количество кирпичей первого ряда. Умножаем их на количество рядов. Полученный результат умножаем на 4. Для средней Русской печи, около 1000-1150 кирпичей печных и 30-35 кирпичей огнеупорных. На это количество кирпичей нужно: 250 кг глины, 500 кг песка, 10 кг цемента 5-7 кг негашеной извести, 2 м2 рубероида, 10 м проволоки диаметром 2 мм, 1 штука листового асбеста, 2 м шнуркового асбеста 1 стальная полоса, 10 кг термостойкого клея 2 печных задвижки, 1 плита нужного размера 1 топочная дверца, 1 стальной угол 30X30 мм, 1 алмазная пилка 1 поддувальная дверца, 1 прочистная дверца, 1 колосник. Болты, завесы и другие крепления, идут в комплекте с дверцами. Если на вашу печь, понадобится другое количество кирпичей – пересчитайте, пользуясь данным шаблоном. В некоторых печах, количество кирпичей превышает 2500.
Не нужно замешивать сразу весь раствор, так как вы не знаете точного времени возведения вашего «детища».
При покупке материалов для возведения печи – жадность, далеко не лучший советчик. Старайтесь сделать запас всех нужных материалов около 10%. Тем более что песок, глина известь и, конечно же, кирпичи, всегда пригодятся в хозяйстве.

Где лучше начать её возводить?

Теперь, определимся с местом возведения печи. При выборе места для вашей печки, учтите, систему каналов дымооборота. лучше конструировать в нижней части. Тогда печь будет прогреваться по всей высоте, соответственно повышается коэффициент теплосбережения. Необязательно, но вы можете смонтировать трубу самовара. В этом устройстве имеются свои плюсы и минусы.
Существенные недостатки – будет выделяться лишняя влага, перерасход материала и к тому же, в маленькой кухоньке, она будет воровать пространство.
Не стоит строить печь возле внешней стенки. В таком случае, большинство тепла, будет уходить на улицу. Лучше спланировать так, чтобы две стенки печи выходили в две комнаты. Это вполне выполнимо в старой планировке домов.

Как правильно начертить чертёж печки?

Процесс возведения печи, во все времена, считался очень трудоёмким, требующим неимоверной сноровки и точности. Посудите сами – при сгорании любого топлива, образуется двухвалентный окись углерода (CO), так называемый чадный газ. Он не имеет запаха, но при некоторой концентрации в помещении, приводит к плохому самочувствию, а иногда – к смерти. Кроме смертоносного газа, в помещение может затягиваться сажа, которая оседает на предметы домашнего быта, а всё это из-за того, что, при возведении печи, были допущены неточности при разводке дымовых каналов. Как построить надёжную, долговечную и, конечно же, безопасную печь?
Строительство любого сооружения начинается с составления плана будущей постройки – чертежа. Правильно составленный чертёж 50% успеха данного мероприятия. Есть специалисты, которые могут возвести печь без чертежа, но их можно «пересчитать по пальцам», соответственно их услуги стоят чрезвычайно дорого. Мы возводим печь своими руками, в первую очередь в целях экономии. Поэтому этот вариант – сразу отбрасываем. Имея хороший чертёж, можно построить ничуть не хуже. Естественно, сэкономив приличную сумму.

В состав чертежа входят:

  • Спецификация – список всех необходимых материалов их марка и количество. Если вы заказываете чертёж и материалы на какой-нибудь строительной компании – цена за каждый материал по отдельности и итоговая сумма.
  • Масштаб – в отличие от простого рисунка, главная цель чертежа – соблюдение максимальной точности при постройке. Для печи этот параметр имеет особое значение, так как погрешность даже на 1-2 мм, может привести к, вышеуказанным негативным последствиям. Многие начинающие составители чертежей иногда допускают серьёзную ошибку. Чтобы сэкономить бумагу, они либо составляют несколько схем, используя разные масштабы, либо чрезмерно уменьшают масштаб. Для составления хорошего чертежа, масштаб нужно подобрать таким образом, чтобы была чётко прорисована самая мелкая деталь. В нашем случае, это половинка кирпича. Если взять во внимание, что стандартные размеры кирпича — 250х120х65 мм, лучше использовать масштаб 1:10, то есть, на схеме все предметы будут уменьшены в 10 раз. Этот масштаб должен быть одинаков для всех схем чертежа.
  • Краткое описание всех этапов проведения работ (не только последовательность этапов, но и размеры, количество материала). Схема фасада печи, в разрезе, Схемы кладки каждого ряда, схема вывода дымовых каналов, схема дымохода. Все детали на схеме должны быть пронумерованы, также должны быть расшифрованы все условные обозначения. Принято обозначать: кладка из керамического кирпича – наклонная штриховка; из огнеупорного кирпича – штриховка в клеточку; гидроизоляция – чёрная жирная линия.

Вот такие премудрости составления чертежа, а ведь без него начинающему строителю практически невозможно построить печь. Как получить идеальный чертёж?
Найти в интернете. Интернет изобилует чертежами для печей разных видов и размеров, кроме того, они совершенно бесплатны. Но, в случае некачественных чертежей, вам некому будет предъявить претензии, а кто оплатит стоимость использованных стройматериалов?
Попробовать составить чертёж самому, но без инженерного образования и практики, этого делать не рекомендуем. Во-первых – потраченное время на составление чертежей, может в несколько раз превысить время нужное на возведение самой печи, а во-вторых – вам придётся дорого платить за совершенные ошибки при вычислениях – ценой за использованные стройматериалы.
Самый лучший вариант – заказать составление чертежа у опытного инженера строительной компании. Желательно все стройматериалы закупать на этой же фирме, вам сделают скидку, иногда более 10%.

Приведем пару чертежей печек:

 

Возведение печки поэтапно.

Ну что же, в добрый путь, приступаем к возведению нашей матушки-печурки. Естественно, что начнём с фундамента. Идеальной платформой для, возведения фундамента, считается плитно-монолитный фундамент из железобетона. Он почти не подвергается усадке, не пропускает влагу. На него, кладём 2 слоя рубероида – это будет гидроизоляция. Учтите, что фундамент печи никогда не связывается с фундаментом дома. Он представляет независимую конструкцию. Технология возведения – стандартная.

Делаем выступ на 50-60 см. Он образовывается из внешней части фундамента и первого ряда кладки. На первый ряд берите пережжённый кирпич – он отлично впитает лишнюю влагу. Но, следите, чтобы он не имел малейших изъянов. Подошва фундамента внутренней стены должна соответствовать уровню подошвы фундамента печи. Первый ряд кладки, вы должны выкладывать на рубероид. Рубероид должен плотно прилегать к краям фундамента печи. Между стенами фундаментов, вы должны оставить зазор 5-7 см. Его нужно засыпать песком. Верхняя часть фундамента печи должна возвышаться над уровнем чистового пола на 14 см.

Кладку печи лучше делать в полкирпича. Такая печь дольше прогревается, но она лучше хранит тепло. В этом случае, вы будете класть кирпич плотно – вдоль стены печи. Если вы решили использовать керамический кирпич, то его нужно предварительно вымочить – он будет забирать влагу из раствора швов. Это чревато рассыпанием швов. Желательно, внутренние стенки выкладывать в полкирпича, а внешние – в кирпич.

Порядовка – это пошаговая инструкция кладки. 1-й – угловые кирпичи, соприкасающихся рядов, спиливаем, дабы они образовали плотный угловой стык. Спиливать углы, лучше алмазной пилкой. 2-й – вы начинаете, справа, на фронтальной (лицевой стороне) формировать зольник. То есть, отверстие должно быть небольшим, и иметь прямоугольную форму. Это уже начинается кладка стен, а слева и справа – выкладываете выход для прочистки. 3-й – выходы прочистки закладываете кирпичами, но без раствора. Спереди – устанавливаем дверцы прочистки и поддувала. Их можно прикрепить болтовыми соединениями или пережженной проволокой (закалённой). Болтовые соединения просто поменять и они прочнее. Для проволочного соединения, с кирпича – сделайте пропилы и проволоку закрепите кладочным раствором. 4-й – перекрываете подовые каналы. 5-й устанавливаете решетку колосника. Она должна свободно входить в гнездо, иначе, при нагревании увеличивающийся объём, постепенно образует трещины в печи. Сам топливник выкладываете из огнеупорного кирпича – без раствора. 6-й продолжаете кладку топливника и устанавливаете подогревный бак слева. 7-й – кладёте колосниковую решётку – уже топки плиты. Продолжаете выкладывать стенки плиты и перегородок топливника. Правую стенку укрепляете стальной полосой. Она укладывается в шов и стягивается торцевыми заглушками. Они обеспечивают прочность крепления. 8-9-й – продолжаете выкладывать стены и торцевые каналы. Устанавливаете дверцы плиты и малого топливника. Их крепите на одно из двух, ранее указанных креплений. 10-й – перекрываете своды топливников и дно горнила. Оставляете открытыми каналы дымооборота, чтобы их вывести в горнило. 11-й – на переднюю кромку кладки кладёте стальной угол 30 на 30 мм. Поверху укладываете плиту. Открытое пространство правого топливника перекройте съёмной колосниковой решёткой. 12-й – огнеупорным кирпичом начинаете выкладывать передние стены горнила и боковые стены плиты. Устанавливаете стенку горнила. С левой стороны начинаете формировать отверстие для дымохода. Между горнилом и отверстием для дымохода, оставляете отверстие для заслонки летнего хода. Она не имеет крепления, но должна плотно входить в отверстие. Изготавливаете шаблон из дерева и фанеры. По нему, вы будете выкладывать арку. 13-16-й – продолжаете формировать стенки арки и перекрываете устье горнила.
Чтобы сэкономить, в качестве дымохода, можно использовать любую металлическую трубу, диаметром не менее 50 и длиной не менее 1000 мм.

Как правильно ухаживать и эксплуатировать печь?

Вот мы и построили печь, дайте ей месяца полтора, выстоять. Первую топку делаете, только сухими дровами. Для растопки, ровным слоем раскладываете дрова наверх – кладёте немного сухой соломы – желательно ржаной. Дым должен быть либо белым, либо вовсе не иметь цвета. Люди, при растопке Русской печки нельзя использовать уголь и торф. Два раза в недельку, пропаливайте печурку осиновыми дровами. Они, естественным способом будут прогонять сажу. Таким образом, жирная копоть не будет оседать в дымоходе. Но всё же, раз в 2-3 месяца, стоит прочистить дымоход.
Если осиновых дров нет, то дымоход придётся чистить – раз в 2 месяца. Всегда топливо должно быть сухим. Возле дымохода не должно быть высоких деревьев, он не должен быть склонён в ветреную сторону. В противном случае, вам придётся ставить металлический зонтик. Но тогда – тяга не будет полной. Часть дыма будет рассеиваться по поверхности кровли. Большое накопление сажи способно привести к быстрому возгоранию. Она гораздо быстрее воспламеняется, нежели солома.
Никогда не ставьте печку полностью заполненные емкости. Дополнительный пар и копоть, от выплеснувшейся пищи, будет быстрее забивать дымоход.

(670 просмотров, 1 просмотров сегодня)

 

Как построить печку своими руками

Печное отопление для дома во многих регионах нашей страны является основным. Зачастую устанавливают толстостенные печи, которые обладают повышенной теплоотдачей в северных районах; в зимнее время топят их раз в сутки. Они в состоянии обеспечить теплом несколько комнат. Ими пользуются также для приготовления пищи.

Несколько отопительных котлов ставить в доме невыгодно, потому что возрастут потребление топлива и интенсивность загрязнения дома. Для южных районов оптимальным вариантов будет небольшая печь, ее при необходимости протапливают пару раз за сутки. Можно заказать это сооружение, но можно и построить своими руками.

Выбираем конструкцию

Перед тем как выбрать конструкцию котла (существует их множество), нужно вначале определить место расположения его в доме. Самым лучшим вариантом размещения является случай, когда топка выходит на коридор, а поверхности — сориентированы на комнаты. Зеркало печи при этом не должно быть прикрыто мебелью, перегородками и т.п. Ее теплоотдача при закрытых стенках уменьшается где-то на 1/3.

Теплоотдача приблизительно пропорциональна площади поверхности всего печного строения. Выбирая место размещения, пользователь должен найти подходящий для дома тип печи и произвести ее установку так, чтобы ее самая большая сторона выходила в самую просторную комнату.

К примеру, если нужно отопление двух больших смежных помещений, то лучше построить печь, обладающей выведенной в сторону коридора узкой тыльной стороной и широкими боковыми зеркалами.

Фундамент

При строительстве своими руками фундамент под конструкцию должен обладать той же площадью, что и кладка. При обустройстве его на слабых грунтах под печь устанавливают специальные железобетонные пояса толщиной 100-150 мм либо армированные швы толщиной в 30-50 мм.

Выбор фундамента производится во время закладки: нужно составить план, в котором и определяется, какое будет основание печи. После обустройства фундамента для дома можно приступать к производству основания для размещения печи отопления.

При этом надо придерживаться таких простых правил. Под печь он возводится отдельно от основного фундамента дома. В котлован укладывается битый щебень, кирпич слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой трамбуют и поливают раствором из цемента. Так же выкладывается последний слой. После чего укладывается два слоя из кирпичей как при произведении стен на цементном растворе.

Гидроизоляция обустраивается из пергамина, толя или рубероида, а также несколько слоев кирпича, установленного на глиняном растворе. Верх этого печного цоколя должен превышать уровень пола на 1-2 см. На такое основание и ставится котел.

Выбираем печную конструкцию

Построить любую из печей сможет практически каждый хозяин. Но при этом необходимо соблюдать главные рекомендации по обустройству. Предлагаем с ними ознакомиться, изучив нижеследующую информацию.

Выбираем кирпич

При строительстве своими руками одной из первоочередных задач является выбор кирпича. Кирпич должен быть красным и хорошо обожженным. «Хорошо обожженный» обозначает, что он обработан при определенной температуре. Определить это можно по следующим признакам.

Пережженный кирпич покрыт темным налетом и стекловидной пленкой. Недожженый кирпич бледно-розовый, при постукивании и падении исходит глухой звук. При падении на твердую поверхность, он разлетается на мелкие куски. Называемый нормально обожженным кирпич, при падении тоже раскалывается, но на крупные куски. Он при постукивании издает металлический звук. Этот кирпич должен без труда колоться при обработке.

Для печных топок красный кирпич «немного слабоват». Первый дымовой канал и топка — составные части печи отопления, где наиболее высокая температура, поэтому они требуют укладки огнеупорного тугоплавкого кирпича. При этом кирпич выбирают в зависимости топлива, которым в основном будет отапливаться жилище. Если в ней будет гореть торф – нужен боровичский, дрова — белый гжельский, каменный уголь — шамотный кирпич.

Готовим раствор

Следующим шагом является процесс приготовления раствора для кирпичной печи отопления. Высокое качество раствора гарантирует прочность кладки. Делают его из глины и просеянного песка. В корыто укладывается глина и заливается водой. По истечению 3-х суток необходимо процедить раствор.

Когда раствор готов, необходимо заранее приготовить инструмент. Для произведения строительных работ нам понадобится:

  • мастерок;
  • молоток;
  • кирка;
  • уровень;
  • уголок;
  • мочальная кисть для затирки поверхностей.

Работу можно упростить путем установки по периметру печки вертикальных стоек. Обустроив такую несложную конструкцию, вам не нужно будет проверять кладку по горизонтали и по вертикали.

Нужно знать, что кладка печи отопления производится только в теплое время, оптимальным вариантом будет, если температура не будет ниже 15°С.

При укладке независимо от выбранной конструкции порядовой кладки, старайтесь чтоб толщина шва была около 3-4 мм, можно меньше, но не больше. Для фундамента и труб подойдут швы и толще — до 1 см. При этом важно, чтобы между швами отсутствовали полости.

Не надо обмазывать топливник и топливные каналы глиной. Углы и повороты в каналах необходимо закруглять, все имеющиеся в печи каналы должны быть закругленными и плавными. Это нужно для того, чтобы достичь минимального трения о стенки каналов, избегать ударов во время движения о разнообразные препятствия в результате резких расширений и сужений канальных отверстий. Поэтому нельзя внутрь каналов укладывать сколотую или стесанную часть кирпича.

Колосниковые решетки укладывайте с зазором около 0,7–1 см от стены кладки. Они должны обладать уклоном в сторону печной дверки, чтобы остатки недогоревшего топлива не скапливались у задней стены конструкции. Обычно просушивание занимает около 14 дней, в том случае если все вьюшки, задвижки и форточки полностью закрыты. Для того чтобы ускорить сушку, печь можно подтапливать небольшими объемами абсолютно сухих дров.

Трубы и дымовые каналы: рекомендации по установке

Размер поперечного сечения дымового канала зависит от количества газов, которые через него будут протекать. Если ее теплоотдача для отопления не будет превышать 3000 Ккал в 1 час, его сечение должно быть 14*14 см или 0,5*0,5 кирпича. Если ее уровень выше показателя в 3000 Ккал, то оно должно иметь размеры 14*27 см или 0,5*1 кирпича.

Головки дымовых труб укладываются на цементный раствор. Поверхность части наружной трубы, расположенную в чердачных помещениях дома необходимо оштукатурить, после чего произвести побелку. Это делается для обеспечения пожарной безопасности. Высоту трубы измеряют от колосниковой решетки. В одноэтажных зданиях она не должна быть меньше 5 метров. В местах ее прохождения обустраивают распушку — делают постепенный напуск из кирпичей.

В том случае если толщина стенок конструкции не меньше 1,5 кирпича, тогда ее можно обустроить насадной дымовой трубой. В таком случае дымовой стояк необходимо устанавливать непосредственно на печь. В отличие от коренной насадная дымовая труба дома не нуждается в фундаменте. Коренная труба обустраивается в доме, который имеет несколько печей. При этом подключение конструкций, которые расположены на разных уровнях недопустимо, так как нижняя заберет всю тягу от верхней, если они будут работать одновременно.

Защита дымохода

Независимо от выбранной конструкции трубы, над кровлей дома обустраивают выдру, которая должна нависать над кровлей. Она не допускает попадания на чердачные перекрытия воды. Раствор под ней намазывают толстым слоем для прочного удерживания на трубе. Зачастую ее изготавливают в форме квадрата, размер которого должен превышать диаметр трубы на 20-30 см. Нередко выдру сооружают путем заливки железобетонной конструкции.

После выдры обустраивается шейка трубы, а за ней расширяющийся оголовок. Все эти элементы котла – выдру, оголовок, шейку — оштукатуривают. Чтобы это сделать, необходимо предварительно смочить трубу водой. После чего наносится жидкий слой раствора, и в несколько слоев укладывается еще и густой раствор. Все слои тщательно раздавливают и производят затирку появившихся трещин, после чего осуществляют побелку известью.

Рекомендуем следующий состав раствора для оштукатуривания элементов печи отопления:

  • 1 часть глины;
  • 1 часть цемента;
  • 1 часть известкового теста;
  • 2 части песка либо 1 часть глины;
  • 2 части песка.

Печь из кирпича - как правильно построить своими руками

Печи из кирпича пользуются популярностью в частных домовладениях. Она выполняет не только эстетическую функцию, но и обогревает дом, служит варочной поверхностью. Сделать конструкцию можно и своими руками.

Почему популярны кирпичные печи

Печи из кирпича встречаются в частных домах и загородных дачах. Несмотря на то, что есть более современные и технологичные способы обогрева помещений с любой площадью, добиться уюта и стильного интерьера удается только с такой конструкцией. Грубка своими руками из кирпича хорошо смотрится в коттеджах.

Популярность таких элементов обогрева заключается в нескольких факторах.

  1. Продуманная конструкция. Это помогает удерживать тепло намного дольше, чем в случаях с чугунными или стальными разновидностями. Одной закладки дров хватает на сутки полноценного обогрева. В металлические печи твердое топливо добавляется каждые 5-6 часов.
  2. Экономичность. Сгорание топлива дает высокую теплоотдачу. Избыток тепла прогревает кладку, которая в свою очередь обогревает помещения.
  3. Экологичность. Во время сгорания дров выделяется углекислота и водная основа. Эти вещества не приносят вреда окружающей среде.
  4. Мягкое тепловое излучение. Наружные части не накаливаются до максимальных пределов.
  5. Оптимальный уровень влажности. При нагревании кирпичей влага из пор испаряется, а при остывании – снова впитывается. Благодаря этому показатели влажности в помещении – 40-60%.

На поверхности печи часто оборудуют варочную панель. Это позволяет готовить блюда с особым колоритом.

Расчёт основных параметров

Перед началом строительных работ необходимо просчитать, какая по мощности печь необходима для установки в конкретном доме. Размеры определяются исходя из возможностей теплоотдачи печи. Для хорошо утепленных зданий подходит алгоритм расчета И. В. Кузнецова. Он предполагает использование усредненной тепловой мощности, которую можно получить с 1 м2 поверхности печи.

Для большинства топок характерный показатель – 0,5 кВт/м2, а при интенсивной работе во время существенного похолодания – 0,76 кВт/м2.

При определении тепловой мощности кирпичной печи во внимание принимаются только те поверхности, которые участвуют в процессе теплового обмена.

Не рекомендуется для небольших помещений выбирать массивные грубки. Это связано с тем, что они будут слишком долго прогреваться, а половина тепла выйдет наружу через дымоход. Расположить её рекомендуется на пересечении жилых комнат, чтобы они равномерно прогревались.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Исходя из предложенных чертежей можно спроектировать и сделать печку из кирпича своими руками.

Приведенные схемы – одни из самых популярных конструкционных решений. Такие грубки своими руками из кирпича можно сконструировать в частном доме без посторонней помощи.

Топка

Определить оптимальные размеры топки можно исходя из максимального объема топливной закладки. Расчет количества горючих материалов проводят с учетом теплотворной способности, их удельного веса. Чтобы печка работала в необходимой мощности, объем топки должен быть в 2-3 раза больше полученного значения.

При правильно подобранном объеме топочной части можно топить печь при экстремально низких температурах за окном. Размер камеры сгорания должен соответствовать параметрам кирпичей, из которых будет складываться печь.

Максимальная закладка твердого топлива по своему объему не должна превышать 2/3 части топки.

Зольник

Высота зольника просчитывается с учетом вида топлива, которое будет использоваться для обогрева помещения.

Малозольные разновидности – уголь, торфобрикет. Для такого вида топлива высота зольника должна составлять около 1/3 от высоты топливника. Твердое древесное топливо – паллеты, дрова. В таком случае высоту зольника уменьшают до 1/5.

Обустройство зольника в печи обязательно. Продукты сгорания будут попадать в эту камеру и не распространятся по всей внутренней поверхности. Почистить печь перед холодным сезоном будет просто.

Печная труба

Дымоход – обязательная часть отопительной системы, так как через него выходят продукты сгорания топлива. Газовые котлы требуют хорошей тяги, поэтому трубу устанавливают круглой формы. Для печи, работающей с твердым топливом, достаточно будет прямоугольного варианта.

При расчете габаритов дымохода учитывают, что сечение поддувала должно быть меньше площади газохода. Также во внимание принимают параметры стандартного кирпича, используемого в качестве основного стройматериала.

Значительно увеличивать показатели сечения не рекомендуется: по широкой трубе будет проникать холодный воздух. Это ухудшит производительность и приведет к опасным ситуациям.

Слишком узкие дымоходы могут сильно дымить. Это приводит к отравлению угарным газам и возможности возгорания. Предотвратить проблему можно наращиванием асбоцементной трубой или кладкой еще одного ряда кирпичей.

Печная труба не должна прикасаться к деревянным частям потолка. Во время строительства нужно следить, чтобы расстояние от разделки дымохода до близлежащих потолочных балок было одинаковым. Дымоход должен отстоять от конька крыши на 1,5 м, а возвышаться над ним – на 0,5 м.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к строительству, необходимо пройти подготовительный этап. Отнестись к нему стоит серьезно – чем скрупулезнее подход, тем лучше результат. Печка своими руками из кирпича с нуля – вполне реальная задача.

Подготовка к строительству происходит в несколько этапов.

  • Покупают строительные материалы.
  • Определяют расположения постройки в жилом доме.
  • Заливают фундамент.
  • Готовят раствор для работы с кирпичами.

Это основные шаги подготовки перед строительством кирпичной печи.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать печку из кирпича своими руками, необходимо подобрать качественные материалы. Для постройки конструкции необходимо взять:

кирпич. Для каждого проекта проводятся индивидуальные расчеты количества; дверцы: для поддувала и топливника; глина для раствора; решетка; сажечистка; заслонка; решетки колосниковые; задвижка; чугунная варочная панель.

Для строительства печи запрещено использовать силикатные кирпичи – даже двойная разновидность не подходит.

Огнеупорные кирпичи оптимальны для печи, редко используют керамические.

Основой для раствора будет глина. Красная подойдет для красного кирпича, шамотная – для шамотного. В продаже также есть специальные смеси для строительства печей, для работы с раствором достаточно приготовить его так, как написано в инструкции.

Для строительства печи берут следующие инструменты:

  • шпатель;
  • мастерок;
  • рулетку для измерений;
  • отвес;
  • швабровочную метелку;
  • уровень для строительства;
  • вязальную проволоку;
  • ёмкости для приготовления цементного и глиняного раствора;
  • болгарку;
  • полосы и уголки из металла;
  • молоток каменщика.

Основание под конструкцией должно быть прочным и надежным. Для этого нужно подготовить устойчивый фундамент. Пригодятся следующие материалы и инструменты:

  • песок;
  • щебенка;
  • сетка армировочная;
  • цемент;
  • доски и гвозди;
  • материал для гидроизоляции.

Если предполагаются внешние отделочные работы стен, то необходимо купить материал для этого.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Обычно место расположения печи обозначают еще до строительства дома в проекте. Это нужно для того, чтобы установить отопительное оборудование в месте, откуда теплые воздушные потоки будут равномерно распределяться по помещениям. Фундамент под печь должен быть отдельным от общего основания дома. Расстояние между их стенками должно быть не менее 150 мм.

Несоблюдение норм относительно строительства фундамента приведет к деформации близлежащих стен.

Правильно установленная печь должна обогревать сразу несколько помещений, расположенных через стенку. Если в доме будет несколько комнат, устанавливать грубку стоит на перекрестье стен. Так как фундаменты должны быть отдельными, внутренние стенки лучше сделать легкими.

Есть случаи, когда печь устанавливают рядом со входной дверью. Так делают тепловую завесу, защищающую комнаты от проникновения холодных воздушных масс.

Лучше не располагать грани печки вплотную к стенам дома. Это связано с тем, что необходимо обеспечить полноценный доступ к грубке. Владельцам рекомендуется регулярно осматривать отопительное оборудование: это соблюдение техники безопасности. Если печка – часть стены жилого дома, тогда между ней и торцевой частью перегородки прокладывают слой жароизоляции.

Если печь устанавливается в построенном помещении, то необходимо проконтролировать, чтобы дымоход не располагался слишком близко к балкам. Расстояние - больше 15 см с учетом термоизоляционной прокладки.

Площадку перед топкой застилают пожаробезопасным материалом. Обычно выбирают металлические листы или плитку из керамики.

Строительство фундамента

Чтобы печка работала безопасно и эффективно, нужно правильно оборудовать фундамент. Он должен быть отдельным от общедомового.

Перед началом конструирования и прокладки фундамента стоит обратить внимание на то, что удаленность дымохода от перекрытия крыши должна быть больше 15 см. Наносится разметка, где будет располагаться грубка.

Если в доме полы из дерева, в месте расположения печки их вырезают. От внешнего края отступают 15 см. В получившемся отверстии выкапывают котлован. Его глубина зависит от климатических условий региона и степени промерзания грунта, обычно достаточно 0,7 – 0,8 м.

На дно ямы постепенно высыпают 15 см песка. Его нужно поливать водой для уплотнения. Сверху насыпают щебенку слоем до 15 см. Её плотно равномерно утрамбовывают. По углам получившегося котлована забивают деревянные колышки, к ним прикрепляют доски облицовки. Стенки прикрывают полиэтиленовой стенкой, чтобы туда не просочился цементный раствор.

В 5-10 см от пола устанавливается армировочная сетка. Её помещают на прибитые ко дну металлические прутья или обломки кирпичей.

Для заливки фундамента готовится бетон. Для этого смешивается цемент (М-400), песок и щебенка в соотношении 1:3:4. Воды вливают небольшое количество: консистенция должна быть средней текучести. Если переборщить, основание получится непрочным, начнет быстро разрушаться под грузом грубки.

Приготовленную смесью заполняют опалубку, выравнивают правилом. Спустя несколько часов, когда состав «схватится», его нужно накрыть пленкой. Подготовленное место для конструкции оставляют на несколько недель до высыхания раствора.

Верхнее основание печки должно располагаться на 15-20 см ниже уровня пола.

Приготовление раствора

Для кладки печей в условиях частного дома применяют глиняные и песчаные растворы. Каолин и шамотный мергель подойдут для шамота. Для керамического кирпича берут молотую серую, синюю кембрийскую глину с огнеупорными характеристиками.

На 100 кирпичей понадобится около 40 кг глины.

Перед приготовлением раствора глину проверяют на жирность. Это нужно для того, чтобы определить, в какой пропорции её нужно смешивать с песком.

Для проверки 1 кг глиняного порошка заливается водой до верхней грани, настаивают сутки. Если в строительстве будет использоваться мергель, ему достаточно постоять 2 часа. После закисания глину разводят водой, консистенция должна напоминать густое тесто.

Получившуюся влажную глину делят на 5 равных частей. В каждую добавляют песок в разном процентном соотношении: 10%, 30%, 50%, 70%, 100%. После этого получившийся состав высушивают в течение 4 часов. Из каждой массы сворачивают небольшие колбаски (диаметр – 1,5 см, длина – 30 см), сворачивают их в круг.

  1. Если в растворе нет трещин, он подходит для любого строительства.
  2. Есть сухая корочка и минимум повреждени – вполне можно использовать.
  3. Трещины составляют около 1 мм вглубь – подойдет только для маломощного отопительного оборудования.
  4. Есть изломы и глубокие повреждения – раствор использовать запрещено.

Приготовить раствор можно по идентичному алгоритму.

  1. Необходимое количество глины залить водой на сутки.
  2. Вымешать её до консистенции теста, просеять через сито 3х3 мм – это уберет комки.
  3. Добавить песок в пропорции, которую испытание показало оптимальной.
  4. Влить воду, размешивать до тех пор, пока консистенция не будет похожа на густую сметану.

Если жирности недостаточно, нужно подсыпать песка или глины. Её проверяют кельмой – мастерок смачивают в растворе и оценивают результат. При нормальном соотношении компонентов налипнет 1-2 мм состава, не больше и не меньше.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Перед началом работ стоит ознакомиться с порядовкой выбранного типа печи. Наглядные схемы подскажут, в каком порядке класть кирпичи.

После выбора вида грубки и ее порядовки можно приступать к инструкции, как построить в доме печь из кирпича. Это пошаговое руководство подойдет тем, кто хотел бы получить печное оборудование с варочной панелью.

  1. До уровня пола ряды кирпичей укладываются на цементно-песчаный раствор сплошным рядом. Кладку нужно регулировать точно уровнем и отвесом, чтобы она была ровной и прочной. От этого зависит устойчивость конструкции.
  2. После того, как проложили первый ряд, начинают устанавливать поддувальную камеру.
  3. Перед укладкой второго ряда кирпичей монтируют дверцу для поддувала. В ее углах есть специальные петли, через них продевается проволока из стали, которую укладывают в швы кладки. Чтобы она не сдвинулась и не перевернулась, ее подпирают кирпичами (но раствором не обрабатывают, это временная мера).
  4. Второй ряд укладывается так, как нарисовано в порядовках. Формируется поддувало.
  5. Далее используется шамот, на схемах обозначают желтым цветом. После кладки над поддувалом монтируют решетку.
  6. На четвертом ряду кирпичей начинают выкладывать два канала для очистки грубки от скопившейся сажи. Каждая камера оснащается отдельной дверцей.
  7. В пятом ряду кладется колосниковая решетка. Её можно правильно уложить специальные углубления, которые есть в кирпичах нижнего ряда. Все последующие ряды нужно обязательно выкладывать огнеупорными кирпичами.
  8. Колосниковая решетка правильно ляжет только в случае точной кладки. Каждый ряд нужно проверять уровнем.
  9. Перед началом укладки шестого ряда устанавливается топочная дверца. Её временно фиксируют столбиком из кирпичей, который укладывают на колосники. Чтобы она не выпала, можно подпереть деталь металлической или деревянной рейкой.
  10. С седьмого ряда начинается создание газоходов. Для этого вертикальные стенки укладываются кирпичами, установленными на ребро.
  11. Перед укладкой девятого ряда у кирпича выбивают четверть. Его укладывают таким образом, чтобы он фиксировал дверцу топки. Проволока от нее укладывается в этот же ряд кладки, что помогает её окончательно закрепить.
  12. Если будет делаться варочная плита для работы с казанами или другой посудой, её прокладывают в 11 ряду. Укладывают на верхний проем кирпичей, переднюю часть оформляют стальным уголком. Уплотнителем служит базальтовый картон или асбестовый шнур.
  13. 12-16-й ряды являются камерой над чугунной плитой. Перед тем как начать перекрывать варочную нишу, нужно проложить стальные полосы. Они будут основанием для кладки 17-го ряда.
  14. Переднюю часть 17-го ряда нужно дополнительно декорировать металлическим уголком.
  15. 18-й и 19-й ряд выкладывают всплошную, устанавливаются три вертикальных теплообменника.
  16. 20-й ряд кладки – размещение горизонтальных каналов и дверцы для регулярной очистки печи от нагара и копоти. С этого момента начинается строительство сушильной камеры, если она предусмотрена.
  17. 22-й ряд – перекрытие дверцы.
  18. С 23-го ряда начинают работать с горизонтальным газоходом. На этом этапе контролируют, чтобы открытыми были только отверстия в вертикальных каналах. Над сушильной камерой прокладывают металлические полосы.
  19. Укладывают 24-й ряд кирпичей.
  20. В ряду 25-28 устанавливается еще одна дверца для очистного канала. На этом моменте можно перекрыть печную нишу.
  21. На два оставшихся вертикальных газохода монтируют задвижки. Сначала устанавливаются рамки, потом – перегородки.
  22. 31-35-й ряды становятся переходным участком к дымоходу.
  23. На участке 36-38-го ряда оформляют распушку.

На этом кладка печки своими руками из кирпича завершена. Далее нужно переходить к конструированию дымохода. Его выкладывают с первого ряда грубки и завершают там, где указано в порядовке. В приведенном примере это 26-й по счету ряд. Если есть необходимость, дымоход делается выше.

В третьем ряду дымохода нужно установить специальную дверцу. Она необходима для того, чтобы очищать его от продуктов сгорания. На 27-м ставят центральную заслонку. Начиная с 31-го ряда сечение начинают постепенно уменьшать, чтобы трубу можно было вывести наружу.

В месте, где труба из печи будет проходить через потолок, нужно проложить слой негорючего материала. Обычно используют керамзит и минеральные утеплители.

Варианты порядовки печей

Это основные популярные варианты. Стоит внимательно рассмотреть схемы перед началом строительных работ – в них поэтапно показано, как и в какой последовательности нужно класть материалы.

  • Порядовка шведской печи.

  • Порядовка «голландки».

  • Порядовка русской печи.

  • Порядовка печи для бани.

  • Порядовка печи Кузнецова.

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

В некоторых конструкциях предусмотрена установка духового шкафа. Его нужно монтировать в таком месте, где его бы омывало максимальное количество потоков тепла. Оптимальная зона – переход от топки к теплообменнику. На боковые стенки горизонтального газохода укладывают уголки из металла. В точках, где духовой шкаф прикасается к стене, прокладывают асбестовый шнур или базальтовый картон в качестве уплотнителя.

Теплообменный регистр ставят в самой горячей зоне печки. Располагаться может в начале газохода, в задней части топки или под колпаком (для безоборотных вариантов).

Собрать печь из кирпича для частного дома – несложная задача. При наличии необходимых инструментов, схем и качественного материала можно сделать производительную и прочную грубку для регулярного использования.

Духовка плита фото, видео

  • Характеристики производителя
  • Достоинства и недостатки печей
  • Конструкция печей, получившая широкое распространение в 19 веке, не потеряла своей актуальности и в настоящее время. Еще на заре прошлого века он служил основным способом отопления в жилых помещениях, где не было возможности установить стационарную печь. С появлением печей центрального отопления популярность снизилась, но во время войны и просто военных в полевых условиях такие печи использовались.

    Выбор наиболее подходящей конструкции печи зависит от места и целей ее эксплуатации. Гараж - ваш второй дом, и вы проводите его все свободное время вне зависимости от погоды на улице? Лучшим решением будет сделать печь на отработанном топливе. Решили обзавестись печкой на даче? Тогда лучше предусмотреть вариант с возможностью приготовления. Если вы планируете использовать печь на улице, внешний вид значения не имеет, а для дома желательно сделать красивый источник тепла.В зависимости от назначения печи можно разделить на следующие типы:

    • аппарат оборудован варочной поверхностью;
    • печи длительного горения;
    • больший эффект теплопередачи.

    Часто для изготовления печки не требуется значительных финансовых затрат на закупку материалов. Мастера предлагают изготовить печь из следующих подручных материалов:

    • металлический ящик;
    • газовый баллон;
    • бидонов для молока или других металлических предметов цилиндрической формы;
    • подходящих металлических листов.

    В стандартные элементы печей входят:

    • камера сжигания топлива;
    • Решетка
    • ;
    • отделение для ясеня;
    • труба-дымоход.

    Индивидуальные конструкции печей могут отличаться от общепринятых, уточняться и дополняться отдельными элементами.

    Устройство на ОЯТ ↑

    Сделать в гараже своими руками печку для подогрева отработанного топлива - выгода двойная.Получая желаемое тепло, хозяин печи одновременно утилизирует отходы. В устройство аналогичной конструкции включены два резервуара, соединительный патрубок и дымоход. Баки для печей можно сделать цилиндрической или прямоугольной формы. Любому строительству предшествует подготовительный этап, в который входит проектирование будущих печей.

    Размеры резервуара варьируются от расчетного топлива. Для изготовления патрубок необходимо соблюдать определенные пропорции: 10 см - минимальный диаметр, длина больше диаметра в 4 раза.По всей окружности и длине соединительной трубы требуется проделать отверстия в количестве 50 штук. Он расположен между двумя баками. Высота дымохода топки - не менее 4 футов.

    Что еще нужно сделать для печки? Нижний резервуар снабжен крышкой с двумя отверстиями для подачи масла и воздуха, снизу установлены ножки. После этого вся печка (2 бака и соединительный патрубок) подвергаются тщательной сварке.

    Принцип работы моделируемой печи следующий:

    • в холодную топку через патрубок в днище контейнера заполняется отработавшим топливом;
    • тогда в яме служили пожарные;
    • : если вы работаете, вы слышите небольшой шум, это нормальный процесс.

    Если вы сделаете емкость достаточно большой, верхнюю часть можно будет использовать для нагрева пищи или воды.

    Важно! Уровень топлива в топке не должен доходить до верха бака, обязательно оставляйте свободное место.

    Конструкция бензобака ↑

    Будучи владельцем газового баллона, печка своими руками - правильное решение. Толстые стены позволяют создавать мобильную и прочную конструкцию. Для изготовления печи доступно два варианта - размещение баллона горизонтально или вертикально.Рассмотрим подробнее второй вариант печи. Производство проходит в несколько этапов:

    • в центре цилиндра обозначает вход в камеру сгорания;
    • , отступив на 10 см, прикладывается к контуру для нагнетателя;
    • проделывать отверстия болгаркой;
    • между двумя дверцами проведена замкнутая линия, по которой цилиндр разрезается паяльной лампой на две части;
    • ко дну печи в центре пропила приваривается решетка, через которую зола от сгоревшей древесины будет попадать в зольную яму;
    • после фиксации решетки бензобак обратно соединяется сваркой;
    • в районе клапана для правильной работы печи необходимо проделать отверстие диаметром около 20 см, которое представляет собой трубку, выполняющую функцию колпака;
    • Осталось сделать
    • ножек печки, и основная часть работ выполнена.

    Если вы относитесь к эстетам и хотите поразить своей опрятностью друзей, пришедших в гости на свет, вы можете проанализировать дизайн высокотемпературной краской.

    Эта печь предназначена только для отопления. Если в задачи входил разогрев или приготовление пищи, нужно внести некоторые корректировки в верхнюю часть печи. Это сделано для того, чтобы срезать приваренные к решетке верхушки, чтобы можно было установить посуду. Чтобы проделать отверстие для трубы, обязательной для любой печи, вам понадобится бортик в верхней части устройства.В моменты, когда печь используется только для обогрева, решетка для крышки посуды сделана из вырезанных частей баллона.

    Совет! Не забудьте оборудовать крышку печи удобными ручками для удобства подъема при нагревании металла и проделать отверстие там, где находится вентиль.

    Прямоугольная печь ↑

    Для дачного дома больше подойдет печь-камин прямоугольная. Для эффективного и длительного использования важно, чтобы отопительный прибор был правильно подобран по толщине металлических листов.Слишком тонкий материал быстро выгорит и плита в мгновение ока сломается, а если духовка слишком толстая, длительный прогрев значительно снизит эффективность ее работы. Оптимальная толщина материала для стен от 4 мм. стену лучше делать из металла толщиной более 10 мм. Для прямоугольных печей также понадобится решетка, труба для рисования и места для стояния. Правильная конструкция обеспечит экономное расходование топлива и возможность регулировки расхода воздуха .

    Можно сделать печь аналогично газовой баллону с вертикалью, но лучше устройство модернизировать для увеличения КПД.В этом случае помимо корпуса из металла большей толщины необходимо сделать перегородку, предназначенную для установки в верхней части топливного отсека. Небольшое улучшение дыма создает своеобразный лабиринт, замедляя процесс охлаждения печей. Вверху, помимо отверстия для дымохода, рекомендуется сделать еще одно отверстие, позволяющее готовить пищу.

    Совет! Приваивая боковые стенки печи к низу, используя уровень, следите за строгим соблюдением вертикальных линий.

    Внутреннее пространство топки разделено на 3 части - зольник, топку и «лабиринт» для дыма. Между первыми двумя устанавливается решетка, на которой размещается твердое топливо. Если вы хотите сделать это своими руками, убедитесь, что там толстый лист стали. Полосы шириной 2,5-3 см и длиной, соответствующей размерам печей, приваривают к металлическим пруткам диаметром 1,5-2 см на расстоянии 5 см друг от друга. Специалисты рекомендуют сделать съемную сетку для возможной чистки или замены.Для монтажа внутри печи предварительно по всей длине приваренных уголков.

    Следующим этапом является изготовление ленточных опор, приваренных к боковым стенкам топки и можно переходить к изготовлению дверок топки и зольника. Удержать их в основной конструкции печки поможет подвесная петля. В заключение следует сделать трубу-дымоход.

    Печи длительного горения ↑

    Дрова в штатных устройствах быстро выходят из строя и требуют регулярных дополнений.Но мастера предлагают сделать печь-печь длительного горения, особенно необходимую для обогрева дачи. Его конструкция кардинально отличается от видов, описанных в предыдущих разделах. Требуется для изготовления цилиндрической емкости из металла подходящей толщины. Процесс создания печи длительного горения включает в себя следующие этапы:

    • верхняя часть отрезается, после этого она выполняет функцию крышки;
    • в верхней части печей должно быть отверстие для вытяжки;
    • огонь через верхнее отверстие, а не через боковые двери, как в стандартных топках;
    • , то нужно сделать металлический круг диаметром чуть меньше печки, имеющей центральное отверстие;
    • в подготовленное отверстие вставляется в трубу, превышающую высоту топки и выполняющую функцию нагнетателя, для поддержания процесса горения за счет кислорода;
    • В заключение необходимо сделать отверстие в крышке плиты, обеспечивающее свободный, но плотный проход трубок-нагнетателей.

    В готовое устройство изначально погружается топливо. Когда дрова хорошие загорятся, сверху погружаем диск с выхлопной трубой, затем закрываем крышкой. Принцип конструкции печи - недостаточная подача кислорода, в результате чего древесина не горит быстро, а медленно тлеет, обеспечивая тепло в течение 8 часов.

    Для увеличения КПД печей желательно сделать дымоход, максимально проходящий по помещению. Горизонтальное положение рисунка на той или иной площадке позволяет дыму дополнительно обеспечивать подачу тепла, а не сразу выходить наружу.

    Позаботившись о технике безопасности, специалисты рекомендуют обходиться печным ящиком, чтобы не допустить ожогов. Для этого потребуется на расстоянии 5-10 см от духовки установить дополнительные тарелки. Воздушная прослойка не допустит значительного нагрева ящиков и обеспечит ощущение комфорта при нахождении около плиты. Эта защита лучше всего подходит для прямоугольных печей, конструкция цилиндрической формы нецелесообразна.

    Мастера подгоняют печь на два вида топлива. Дополнение конструкции инфракрасной горелки позволяет сделать универсальную печь, работающую на древесном газе.Проявляя фантазию, некоторые создают модели, которые служат оригинальным украшением сада или способны нагреть воду в емкости, расположенной рядом с плитой.

    Изучив достоинства и недостатки конструкции, можно сделать вывод о необходимости или отсутствии таковой делать печь своими руками. Основные преимущества заключаются в следующем:

    • возможность использования дешевого сырья: для обогрева подходят опилки, древесина, торф или уголь;
    • небольших финансовых затрат на устройство покупки готовой печи обойдется значительно дороже;
    • компактный размер;
    • возможность эксплуатации печей без капитального дымохода;
    • легко переехал в другое место.

    К отрицательным моментам можно отнести:

    • обязательная защита на полу от падающих углей;
    • качественная теплоизоляция поверхности стены возле печи;
    • огненная стена - источник опасности ожога;
    • быстрый расход топлива, подогрев осуществляется только при штатной подаче.

    Как и любой отопительный прибор, печь имеет определенные достоинства и определенные недостатки. Так что перед тем, как сделать духовку удобной для рук, подумайте о наиболее подходящей для ваших дизайнерских целей, тогда результат будет радовать вас еще долго.

    Связанные с контентом

    Помпейская печь своими руками (пошаговое фото + видео вариант строительства) | Своими руками

    Металлический мангал или кирпичный мангал в наше время никого не удивит, А вот помпейская печь * - конструкция необычная для садоводов . По функциям он не уступает своим вышеупомянутым собратьям, а для его возведения потребуется минимум материалов и времени.

    1. Из уголка 40х40х4 мм сварили каркас-основание для кладки и установили его на опоры блоков.Сверху на каркас из тротуарной плитки под уровень выкладываем столешницу (фото 1).

    2. Раствор песка с глиной в пропорции 1: 1 смазывают пластины, примерно по центру из огнеупорного кирпича, образованного в соответствии с (2 фото)

    3. Приготовили саман - раствор глины с соломой в пропорции 1: 1, все тщательно перемешали вручную и полученным составом выложили контур стола (фото 3)

    4. После высыхания обоев снимается огнеупорный кирпич, открывая под слоем песка немного спать (держит температуру, как термос) (фото 4) и снова кладут кирпичи по уровню.В этом процессе главное - выложить квартиру под.

    5. Из смоченного самана сложил форму купола и установил трафареты из фанеры для арок (фото 5)

    6. Заштукатуренные песчаные формы и глиняные трафареты толщиной 3-5 см, затем - саман (фото 6) После высыхания раствора и снятых трафаретов песок внутри сгребает (фото 7)

    Внутренние стенки получившейся духовки просушили тепловентилятором (фото 8), но если его нет, можно дождаться высыхания в естественных условиях.

    7. С помощью пластиковой армирующей сетки и белой глины выполнена отделка внешних стен печи (фото 9).

    8. Печь работает более года с интервалом 1 раз в неделю. Для поддержания постоянной температуры дополнительно установил газовую горелку (фото 10)

    Примечание Практика показала, что верхняя часть купола остывает быстрее, чем нижняя. Поэтому при строительстве можно уменьшить высоту купола до внутреннего размера 30 см или оставить форму воздушного шара и утеплить купол.


    Смотрите также: Помпейская печь своими руками - пошаговое описание конструкции


    9. В топке поджигаю дрова (фото 11) и жду, пока они загорятся. Затем протираю разогретый под золой и выкладываю на него подготовленный к выпечке продукт - Пицца, лепешка, чиабатта или противень с мясом . Чтобы жар не уходил, духовку закрываю заслонкой.

    Через определенное время (на каждый продукт свое) вся семья наслаждается вкусным блюдом (фото 12).

    Помпейская печь - купольная конструкция родом из Италии. Его еще называют неаполитанским или тосканским. В римском городе Помпеи археологи нашли такое хорошо сохранившееся сооружение. Благодаря этой находке такие печи получили название Помпеи.

    Adobe - строительный материал из глинистого грунта с добавлением соломы или других добавок, высушенный на открытом воздухе. В сыром виде саман очень пластичен и поэтому идеально подходит для удаления круглых или фигурных стен.Также он хорошо сохраняет тепло.

    ПЕЧЬ СВОИМИ РУКАМИ - ПОШАГОВОЕ ФОТО

    ПЕЧЬ ПОМПЕЯНСКАЯ СВОИМИ РУКАМИ - ВИДЕО

    © Автор: Владимир Бакулов, г. Севастополь. Фото автора

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Мини-печь для казана своими руками МИНИ-ДУХОВКА С ПРОДУВКОЙ ДЛЯ КАЗАНЬ НЕДАВНО...
  • Помпейская печь своими руками - пошаговое описание конструкции Как построить помпейскую печь для своего ...
  • Деревенская печь своими руками - фото и схема КАК ПОСТРОИТЬ ДЕРЕВНЯЮ ПЕЧЬ -...
  • Духовка для казана своими руками - фото Печь для казана из газа ...
  • Печь-камин своими руками - фото и схема Как построить печь-камин своими руками . ..
  • Do- Печка в ванну своими руками из стальной трубы - чертежи + фото Стальная печь в баню...
  • Духовка двухъярусная своими руками (порядовки и фото) Как складывать двухъярусную печь Высота духовки ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • Установка газовой плиты своими руками

    Каждая хозяйка скажет, что нет ничего удобнее для приготовления пищи, чем газовая плита. Но в то же время он считается одним из самых опасных бытовых приборов, поскольку требует подключения к газу.Помните, что установка газовой плиты должна производиться согласно инструкции по ее эксплуатации и с соблюдением правил технической безопасности. Для человека, умеющего держать гаечный ключ и не понаслышке знающего безопасность при работе с газом, подключение газовой плиты самостоятельно не представляет большой проблемы. И мы расскажем, как это делать правильно, в каком порядке действовать и на что обращать внимание.

    Содержание:

    1. Назначение газовой плиты
    2. Пластина соединения в газовой ферме
    3. Необходимые документы
    4. Подключение газовой плиты: пошаговая инструкция
      • Расположение пластины
      • Подбор инструментов и материалов
      • Отсоединение старой пластины
      • Шланги для подключения
      • Пластина соединительная с опусканием
      • Подключение электрической духовки
    5. Правила техники безопасности

    Назначение газовой плиты

    Газовая плита - это неотъемлемый интерьер кухни.По своему типу плиты бывают разные: газовые, электрические и комбинированные (газо-электрические). Газовая плита выгодно отличается от своих электрических собратьев скоростью приготовления, безопасностью и сроком службы.

    Основными недостатками в их работе являются непредвиденная утечка газа и возможность возгорания. Однако в газовых плитах последних модификаций встроена система газового контроля, которая автоматически отключает подачу газа, если резко гаснет горелка. Кроме того, современные плиты оснащены системой автоматического розжига, позволяющей обходиться без спичек или специальных зажигалок для розжига конфорок.

    Подключение газовой плиты на газовой ферме

    Газовая плита может показаться довольно простым устройством, и вы подумаете, что в ее подключении нет ничего сложного. Однако необходимо помнить, что подключать этот бытовой прибор к системе газоснабжения необходимо, и в этом случае рекомендуется действовать предельно аккуратно. Многие подключают газовую плиту к специалистам, но, узнав, сколько стоит установка газовой плиты, и расценки на почасовую работу, думают обратиться к ним.

    Но если вы не совсем уверены, что сами справитесь со столь сложной работой, лучше доверить ее мастеру. Специалисты установят плиту в соответствии с определенными требованиями и нормами по установке газовых плит. Для этого необходимо связаться с представителями газового хозяйства по месту жительства и согласовать время подключения.

    Кроме того, вас порадует стоимость установки газовой плиты, если ее произведет представитель местной газовой службы. Единственное неудобство в этом случае - время подключения. Представители газовой отрасли могут отложить это дело до недели, дату подключения они назначат сами, могут заставить подождать полдня.

    Поэтому, если вы выбрали подобный путь, будьте к этому готовы. Но гарантийный талон и все документы будут оформлены правильно. А если вас не устраивают эти сроки (слишком долго ждать) и стоимость установки газовой плиты, на ваш взгляд, завышена? Тогда приступайте к работе самостоятельно.

    Необходимые документы

    Первое, что нужно сделать при установке газовых плит, - это аккуратно распаковать ее и проверить изделие на предмет механических повреждений. Ниже представлен список документов, которые необходимы для открытия лицевого счета и подписания договорной документации на поставку газа. Для установки и подключения газовой плиты дома вам понадобится следующая документация:

    • Паспорт собственника помещения;
    • Свидетельство о государственной регистрации;
    • Информация о составе вашей семьи;
    • Договор дарения или купли-продажи дома или квартиры;
    • Абонентская книга;
    • Паспорт на счетчик;
    • Квитанции об оплате;
    • Договор об обслуживании;
    • Технический паспорт на дом.

    Служба горгаза после проверки представленной документации перед началом обслуживания клиентов выдает ему такие документы:

    1. Формы для заключения договора на газоснабжение дома или квартиры.
    2. Абонентская книга на поставку газа, в которой указаны сведения об обслуживающей организации, адрес и ФИО. подписчик, правила пользования газовыми приборами, отметка об обучении членов семьи, вид и наименование оборудования, план работы и подписи обеих сторон.
    3. Договор на поставку газа для коммунальных и бытовых нужд с указанием характеристик газового оборудования, норм установки газовых плит и месячного расхода газа отдельными комбинациями газового прибора, порядка проведения проверок, определения размера оплаты и количество израсходованного топлива, а также форма и срок оплаты газа.

    Подключение газовой плиты: пошаговая инструкция

    Если вы решили действовать самостоятельно, то учтите, что гарантийный срок на новую плиту начнется не с момента установки, а со дня покупки техники в магазине. Поэтому настоятельно рекомендуется принять все меры к тому, чтобы печь где-нибудь в гараже не ждала полгода, а была установлена ​​и подключена сразу после покупки.

    Расположение пластины

    Необходимо снять упаковку с пластины и, прикрепив к ней регулировочные ножки, положить на подготовленное место. Между плитой и стеной должен быть зазор не меньше указанного в инструкции по установке газовой плиты.

    Плиту следует установить горизонтально с помощью строительного уровня. Уровень следует уложить вдоль одной стороны пластины и, отрегулировав регулировочные ножки, добиться ровного положения. Затем такую ​​же операцию нужно проделать с другой стороны пластины. Плита должна располагаться горизонтально и быть устойчивой на всех четырех опорах. Только при соблюдении этого требования качество приготовленных на нем блюд будет отличным.

    Если ножки не входят в комплект пластин, для его ровного устойчивого положения необходимо использовать прокладки, например, из кусков прессованной древесины. И с их помощью отрегулируйте устойчивое горизонтальное положение тарелки.

    Подбор инструментов и материалов

    Для установки газовой плиты своими руками необходимо иметь под рукой инструмент: газовый ключ №1, дышло, не мешает рогу (22х24) . Нужна отвертка. Обычно прокладка 1/2 поставляется в комплекте с варочной панелью или газовой плитой. Приготовьте кисть или кисть, а также мыльную эмульсию для проверки качества работы. Для подключения плиты понадобится газовый шланг, если старый пришел в негодность или утерян, а также шаровой кран.

    Для герметизации соединения резинового шланга с трубой необходимо уплотнение. Мы рекомендуем лактитовую резьбу 55, которая мгновенно герметизирует стыки труб. Также можно использовать ленту Фум, но лайнер-герметик не рекомендуется, так как он имеет худшие характеристики по сравнению с лактитом и лентой.

    Отсоединение старой пластины

    Для начала необходимо отключить старую газовую плиту, для этого закрывают перепускной клапан. Убедитесь, что кран закрыт, включив горелку.Если у вас старый лепестковый кран, вам необходимо заменить его на шаровой кран. Он прост по конструкции, очень надежен в эксплуатации и относительно недорог.

    С нового шарового крана снимаем ручку, не будет мешать прикручивать ее на опускание. Необходимо держать под рукой уплотнительную нить или ленту Фум, намоченный кусок тряпки, чтобы можно было закрыть отверстие в нижней части после снятия старого метчика. Все подготовительные работы сделаны.

    Теперь закрутите старый кран, протрите трубу мокрой тряпкой (не забудьте открыть окно!).Очистить резьбу на нижней части после ввинчиваемого крана и перемотать локтите нить (лента Фум). Достаешь тряпку (газ выходит, а у тебя окно открыто!) И спокойно, но быстро накручиваешь резьбу с пломбой новый кран.

    Плотность соединения крана с опусканием и скорость установки газовой плиты проверяют мыльной пеной, если соединение пузырится, кран необходимо прикрутить (не полностью) и проверить герметичность пломбы. Если пузырьков нет, значит, вы хорошо поработали.Теперь нужно поставить на место прикрученную ручку крана. Здесь есть один нюанс, если вы не собираетесь подключать плиту сразу, поставьте заглушку на установленный кран.

    Шланги для подключения

    Рассмотрим вариант самостоятельной установки газовой плиты и подключения газовой трубы гибким резиновым шлангом. Этот вариант подключения на сегодняшний день является наиболее оптимальным. Плита не крепится жестко к одному месту, гибкий шланг позволяет перемещать ее в пределах 1-5 метров и закреплять в том месте, где вам удобнее.

    Кроме того, это соединение более безопасно. Если случайно сдвинуть плиту, гибкий шланг послужит амортизатором, и никаких серьезных последствий, связанных с непредвиденной утечкой газа, не произойдет. Также следует знать, что это соединение долговечное, ведь современные резиновые шланги рассчитаны на длительную эксплуатацию (более 10 лет).

    Резиновые шланги доступны длиной до 5 метров, необходимо покупать в белой металлической оплетке с желтыми отметками (красный и синий на водяных шлангах!).Хотя часто можно услышать, что хороший резиновый шланг черного цвета нашего производства.

    Их выбор широк, их легко подключить. Покупать гибкий шланг нужно только сертифицированным, так что лучше в магазине. Следует обратить внимание, что это соответствует выходу на тарелку. А вывод прямой или угловой (загнутый к низу). Если выход прямой, то нужно искать, чтобы шланг был с угольником. Также не стоит забывать о резьбе. Это бывает 1/2 'или, если резьба 3/8', то необходимо покупать переходник на 1/2 ', хотя обычно он в комплекте с газовой плитой.

    Следует отметить, что согласно нормативным документам, регулирующим установку газовых плит и обращение с газом, рекомендуется устанавливать сильфонные рукава - это металлические рукава, которые растянуты в длину и имеют специальную защитную оболочку. Они самые надежные, но и самые дорогие.

    Пластинчатое соединение с опусканием

    Обычно газовая труба (стояк) проходит в углу кухни от нижнего этажа к верхнему. К стояку приваривается труба с отводом, он называется спуском.Вот к этому опускание и подключение газовой плиты. Его можно подсоединить жестко, через стальную втулку. Такое соединение можно увидеть только в старых домах с плитами советского образца. Этот вариант подключения сложный, на данный момент это анахронизм, поэтому рассматривать его не будем. Сразу учтите, что в этом случае лучше вызвать мастера.

    Плита установлена, требования по установке газовых плит выполнены, теперь необходимо подключить ее гибким шлангом к газовой трубе (опускание).Для этого на штуцере шланга прижмите ленту Locktail или Fum, затем вкрутите штуцер в шаровой кран на спуске. Теперь нужно подсоединить второй конец шланга к газовой плите.

    Установить специальную прокладку с металлической сеткой (она должна входить в комплект поставки газовой плиты) в так называемый выход пластины, к месту соединения гибкого шланга и пластины. Эта прокладка защищает пластину от загрязнения и продлевает срок ее службы.

    Если резьба на выходе пластины (где должен быть подсоединен шланг) составляет 3/8 дюйма, установите переходник, намотав на него уплотнение, и прикрутите к нему второй конец гибкого шланга.Однако если резьба на выходе из пластины составляет 1/2 дюйма, намотайте на него уплотнение и прикрутите гибкий шланг непосредственно к выходу. Затяните соединение с помощью двух запорных щитков. Для того, чтобы перекрыть газ, вам может понадобиться шторка, которую вы можете выбрать в специализированном магазине.

    Для подключения плиты на даче, где приходится использовать сжиженный газ в баллонах, нужно поменять форсунки в горелках. Форсунки большого диаметра следует заменить форсунками меньшего диаметра. Это нужно для того, чтобы конфорки не курили и не испортили посуду.

    Подключение электроплиты

    Плиту газовую установили сами, плита подключена. Теперь откройте шаровой кран на спуске и с помощью мыльной пены проверьте надежность соединения. Если в месте соединения шланга с выходом на газовой плите нет мыльных пузырей, утечки газа нет. Подключение выполнено качественно, плита готова к работе.

    Если вы купили газовую плиту с электрической духовкой, нужно подумать о подаче электричества.Для этого установите розетку с заземляющим контактом и проведите отдельную линию питания от распределительного щита. Принято использовать кабель ПВС 3х1,5.

    В электрощит необходимо установить выключатель на 16А. Категорически запрещается пользоваться бытовой розеткой, поскольку сечение кабеля пластины не соответствует стандарту розетки, а существующая система электропроводки не всегда способна выдержать большую потребляемую пластиной мощность. Кроме того, неправильное подключение электричества к газовой плите может вызвать опасные последствия для жизни человека.

    Правила безопасности

    И напоследок стоит обратить внимание на правила безопасности и полезные советы по установке и подключению газовой плиты. При подключении необходимо соблюдать все требования, которые касаются кубатуры помещения.

    В поле зрения должен быть гибкий резиновый шланг, ни в коем случае его нельзя закрывать чем-либо. Газовые линии и шланг должны быть легко доступны для внешнего осмотра. Не прячьте шланги для несъемных фальшпанелей и гипсокартона, чтобы при проверке можно было их показать.Используйте аккуратную коробку. Сейчас они производят большое разнообразие любого цвета.

    Также не делайте подключений больше, чем того требуют технические условия эксплуатации газовой плиты. Посмотрите видео об установке газовой плиты: подключения должны быть только те, которые нужны, ничего лишнего! Не красите шланг, потому что краска может испортить его, и со временем он потрескается. Для придания более эстетичного вида можно использовать клеенку или липкую бумагу.

    Резиновый шланг должен подсоединяться непосредственно к крану только в нижней части, а другой конец - только к выходу газа (допускается переходник).Если приедут газовики проверить пластину и найти неподключенные соединения, будут неприятности. Плиту могут отключить и оштрафовать за нарушение правил эксплуатации газовых приборов.

    Помните, если вы правильно подключили газовую плиту, без утечек газа, не нарушая никаких требований, она будет рада и долго работать. Если все работы, связанные с установкой газовой плиты, будут выполнены с соблюдением всех норм и условий, предписывающих работу с газом, от газового хозяйства претензий не будет.А процесс приготовления доставит вам массу положительных эмоций!

    Создайте простую походную печь из консервной банки

    Консервная плита - это самодельная уличная печь, которая действительно работает. Поколения скаутов научились делать и использовать «Бадди-горелки» для кемпинга и чрезвычайных ситуаций. Вместо дров или жидкого топлива консервная печь сжигает небольшую банку из воска и картона. Поверх него помещается большая банка, в которую помещается кастрюля. Каждая банка воска должна гореть час или больше.Сделайте несколько, чтобы один всегда был у вас под рукой.

    1. Сверните полоски картона и свободно поместите их в каждую из ваших маленьких банок. Оставьте достаточно места для воска. Или вы можете разрезать короткие полоски и расположить их в форме звезды, которая разделит банку на кусочки в форме пирога. Картон будет действовать как фитиль, заставляя воск гореть через верхнюю часть банки. Поставьте подготовленные банки на защищенную поверхность, например, на противень, застеленный газетой или алюминиевой фольгой. Поместите его рядом с тем местом, где вы собираетесь плавить воск.

    2. Разбейте воск или свечи, чтобы они поместились в верхний поддон пароварки. Заполните нижнюю кастрюлю примерно наполовину водой. Вставьте в него верхний поддон, чтобы он находился над водой. Если у вас нет пароварки, установите кастрюлю среднего размера так, чтобы она располагалась над большей кастрюлей с кипящей водой. Включите плиту на средний огонь, чтобы нагреть воду до устойчивого кипения. Дайте воску растаять, пока он не станет полностью жидким.

    3. Осторожно вылейте растопленный воск в подготовленные банки.Оставьте верхний край картона выступающим над уровнем воска. Если воск начнет затвердевать, пока вы его заливаете, просто разогрейте его, чтобы он снова расплавился. Дать остыть, пока не затвердеет.

    4. Возьмите большую банку и снимите ее полностью открывашкой.

    5. Держите большую банку открытым концом от себя. Возьмите консервный нож для церковных ключей и сделайте 3 или 4 отверстия на закрытом конце с одной стороны на расстоянии около 1 дюйма друг от друга.

    6. Поверните большую банку отверстием к себе. У вас есть два варианта впуска воздуха снизу для подпитки пламени:

    Читайте статьи из журнала прямо здесь, по адресу: Марка: . У вас еще нет подписки? Получите сегодня.

    Если у вас нет ножниц: Используйте консервный нож с церковным ключом, чтобы пробить отверстия по всему открытому концу банки на расстоянии около 3 дюймов друг от друга. Возьмите плоскогубцы и загните острые части металла, образовавшиеся в каждом отверстии, и сожмите их.

    Если у вас есть ножницы для жести: Создайте заслонку, которая действует как заслонка камина, чтобы контролировать воздушный поток. Чем больше кислорода, тем сильнее пламя. Надевайте тяжелые рабочие перчатки, чтобы защитить руки от острых металлических краев. Используйте ножницы для жести, чтобы прорезать 2 боковых разреза, примерно 3 дюйма в длину и 3 дюйма друг от друга. Затем возьмитесь за край банки между прорезями и отогните его наружу, чтобы получился клапан.

    7. Чтобы использовать печь, поместите банку с воском на плоскую негорючую поверхность, например, на брусчатку.Зажгите картонные полоски, как фитиль свечи. Вы хотите, чтобы пламя покрыло всю верхнюю часть банки.

    Когда банка с воском загорится, отрегулируйте клапан на большой банке и поместите ее над меньшей банкой так, чтобы отверстия наверху были направлены от вас. (Это предотвращает попадание дыма в лицо.) Теперь вы можете готовить сверху!

    Советы по безопасности при приготовлении консервов в жестяных банках
    В консервных банках используется открытое пламя. Они могут быть опасными, поэтому обязательно соблюдайте эти правила безопасности!

    Эта статья адаптирована из книги «Съедобные изобретения: кулинарные хитрости и вкусные рецепты, которые вы можете создавать, смешивать, печь и выращивать», доступной сейчас.

    • Для изготовления и использования консервной плиты необходим присмотр взрослых.
    • Надевайте толстые перчатки при работе с металлическими кромками.
    • Всегда следите за тающим воском и за зажженной плитой. Не оставляйте их без присмотра.
    • Не растапливайте воск в микроволновой печи или непосредственно на плите. Всегда используйте пароварку (или готовьте одну из двух кастрюль).
    • Для работы с горячими кастрюлями всегда используйте подставки под горячее или прихватки для духовки. Используйте металлические щипцы, чтобы отрегулировать емкость для готовки или восковую горелку.
    • Убедитесь в том, чтобы использовать Tin Can плиту на уровне огнестойкими поверхностей, такие как плоский камень мощения. Не допускайте попадания горячего жидкого воска в горелку - не проливайте его.
    • Не лейте воду на горящий воск. Используйте кирпич или металлическую крышку, чтобы накрыть банку с воском и потушить пламя.
    • Жестяные консервы могут почернить кухонную утварь от копоти от горящего воска, поэтому не используйте их со своими лучшими кастрюлями и сковородками.
    • Возьмите походную сковороду и лопатку или небольшие прочные горшки и сковороды из гаража и сохраните их только для приготовления пищи на открытом воздухе.
    • Используйте негорючие рукавицы для духовки и плоскогубцы, если вам нужно отрегулировать заслонку во время работы плиты.
    • Вся плита из жестяных банок нагревается, поэтому никогда не трогайте ее голыми руками, пока она горит!

    Ваша консервная плита идеально подходит для традиционных блюд на открытом воздухе, таких как жареный сыр и яйцо в дырке. Найдите эти и другие рецепты в моей книге «Съедобные изобретения: кулинарные хитрости и вкусные рецепты, которые вы можете создавать, смешивать, печь и выращивать» .

    Как сделать печь для газировки

    Несгибаемые туристы всегда пытаются найти способы уменьшить вес своего рюкзака, и одна из самых тяжелых вещей, которые они могут взять с собой, - это кухонная плита.Несмотря на то, что на рынке представлено множество сверхлегких современных печей, немногие из них могут сравниться с простотой и высочайшей бережливостью традиционной печи на спирте. В то время как покупные походные плиты могут стоить 40 долларов и выше (даже простая изготовленная спиртовая плита может обойтись вам в 20 долларов), вы можете создать свою собственную менее чем за 50 центов. Спиртовая плита, сделанная своими руками, также выгодно отличается от готовой разновидности, предлагая около 1 унции по сравнению с 2,5 унциями. И самое приятное то, что вы можете сделать эту печь самостоятельно днем, используя лишь основные инструменты и пару алюминиевых банок.Конечно, покупные печи обладают большим количеством функций, но по цене и усилиям их сложно превзойти.

    Помните, что во многих отдаленных районах и национальных парках нельзя использовать печи, работающие на спирте, потому что они не имеют многих встроенных функций безопасности, которые есть в современных печах. Но там, где это разрешено или просто в качестве экстренной помощи в сценариях выживания, спиртовая плита станет прекрасным дополнением к вашему списку снаряжения. Вот как это сделать.

    Расходные материалы / инструменты

    1. Сверло
    2. 1/16 сверло
    3. 3/16 сверло
    4. Лезвие бритвы
    5. Кусок дерева толщиной 2 дюйма
    6. Утеплитель из хлопка или стекловолокна
    7. Денатурированный спирт
    8. Плоскогубцы
    9. Перманентный маркер
    10. Ножницы
    11. Винт
    12. Мелкая металлическая чаша
    13. Две (2) банки содовой по 12 унций

    Конструирование печи

    Шаг 1: Отметьте и просверлите отверстия в банке.

    Отметьте 16 равномерно расположенных отверстий вокруг нижней кромки одной из ваших банок. Используйте сверло 1/16 дюйма, чтобы просверлить отверстия на каждой отметке.

    Шаг 2: Нарисуйте пенни на дне банки и просверлите еще несколько отверстий.

    С помощью пенни начертите круг на дне той же банки из шага 1.

    Отметьте и просверлите пять отверстий внутри этого круга, одно в центре и четыре равномерно расположенных вокруг центра. Используйте сверло 3/16 дюйма для центрального отверстия и сверло 1/16 дюйма для четырех вокруг него.

    Вы можете видеть, что мои отверстия не совпадают с моими отметками; Я сделал их слишком близко друг к другу, поэтому пришлось немного импровизировать, когда дело дошло до сверления.

    Шаг 3: Отрежьте основу обеих банок.

    Во-первых, прикрепите универсальное лезвие к обрезку 2 × 4 (или на самом деле к любому куску обрезков древесины толщиной около 2 дюймов) так, чтобы острие лезвия едва выходило за край доски. Обратите внимание, вам нужно прикрепить лезвие к широкой стороне доски. Это позволяет держать линию реза идеально ровной, а не пытаться делать это вручную.

    Отрежьте основу обеих банок, повернув ее против края лезвия. Сделайте несколько проходов перед тем, как отделить основу от банки. Можно надавить большим пальцем на банку чуть ниже разреза, чтобы части разошлись. Очистите все неровные края ножницами или наждачной бумагой.

    Основание, в котором вы просверлили отверстия, - это плита. Другая основа - дно печи.

    Шаг 4: Обожмите верхнюю часть.

    С помощью плоскогубцев обожмите край верхней части плиты, чтобы она плотно прилегала к низу плиты.

    Шаг 5: Добавьте зажигательный огонь к основанию и соберите плиту.

    Поместите немного хлопка, стекловолокна или самодельной обугленной ткани в основание печи, а затем вставьте гофрированный верх в основание. Если вы хотите, вы также можете нанести высокотемпературную эпоксидную смолу, чтобы сделать уплотнение более плотным.

    Зажигание печи

    Обязательно проверьте плиту снаружи, вдали от легковоспламеняющихся материалов.

    Шаг 1: Поместите плиту в небольшую металлическую миску.

    Конечно, в дикой природе металлической чаши может не оказаться. Это нормально. Кроме того, вместо большой бутылки алкоголя и зажигалки в ваш реальный список снаряжения, вероятно, будет входить небольшая дорожная бутылка с алкоголем (например, пустая дорожная бутылка шампуня или что-то в этом роде) и небольшой футляр для ваших водонепроницаемых спичек.

    Если у вас нет металлической чаши, подойдет и большая перевернутая металлическая крышка. Это удерживает излишки топлива и повышает безопасность пожара.

    Шаг 2: Добавьте топлива в печь.

    Залейте около унции спирта (хватит примерно на 10 минут горения) в центральные отверстия в верхней части плиты и немного дополнительного топлива в чашу, в которой находится плита. Наконец, поместите пенни в центр печи и добавьте немного топлива в верх. (Топливо в чаше и поверх пенни поможет заправить вашу печь.)

    Шаг 3: Свет!

    Зажгите горючее в чаше и поверх пенни.Примерно через минуту печь должна заправиться автоматически, и вы увидите голубое пламя, исходящее из каждого из ваших 16 просверленных отверстий.

    Лучший рецепт самодельного пластилина • Домашний супергерой

    ЛУЧШЕЕ самодельное пластилин - Я перепробовал все рецепты, и это, безусловно, лучший! Держится 3+ месяца, окрашивание НЕ пачкает руки, и это очень просто!

    За прошедшие годы я попробовал по крайней мере 10 рецептов домашнего пластилина, и некоторые из них стали популярными, а некоторые потерпели неудачу.Я чувствую, что наконец-то придумал лучший рецепт лучшего домашнего теста для лепки, и я собираюсь поделиться им с вами !! Это довольно просто и включает в себя ингредиенты, которые, вероятно, есть у вас все время (за исключением, может быть, у вас нет винного камня ... может быть ...). Этот рецепт быстрый, из него получается много пластилина, а пластилин действительно остается хорошим в течение длительного времени. Это отлично подойдет как занятие для детей или как домашнее занятие для детей. Это действительно отличное занятие в помещении!

    Как записывать видео:


    Что делать, чтобы сделать домашнее пластилин:

    В кастрюлю среднего размера добавьте 1 стакан муки, 2 чайные ложки сливок из тартера и 1/3 стакана соли (соль предотвращает прилипание и помогает сохранить).

    Затем добавьте 1 стакан воды и 1 столовую ложку растительного масла

    Включите средний / низкий огонь и перемешайте. Будет немного неровно, и это нормально

    Прежде, чем он начнет густеть (это произойдет быстро, так что будьте готовы), вы хотите добавить пищевой краситель любого цвета, который вы хотите. Если он станет густым до того, как вы добавите его, будет трудно получить ровный цвет. Добавьте краситель и перемешайте!

    Продолжайте помешивать, он начнет загустевать.Это может занять от 30 секунд до 2 минут в зависимости от того, насколько горячая ваша сковорода / плита.

    Теперь вы видите, что он становится гуще, продолжайте помешивать и царапайте дно кастрюли.

    Продолжайте помешивать и соскребать со дна

    Как только вы заметите, что тесто больше не мокрое, достаньте его из кастрюли.

    Как я уже сказал, весь процесс не должен занимать больше нескольких минут. это происходит очень быстро, и даже быстрее, когда вы делаете дополнительные партии, потому что кастрюля / плита уже теплая.

    Положите тесто на вощеную бумагу и дайте ему остыть (около 30 минут). Затем возьмите мяч в руки и месите несколько секунд (например, 30 секунд). Хранить в пакете на молнии или в герметичном контейнере В ХОЛОДИЛЬНИКЕ. Он не должен высыхать, но если вы заметите, что он немного подсох, добавьте несколько капель воды и замесите их в тесто. Вы также можете добавить одну-две капли ароматического эфирного масла, чтобы пластилин пахнул великолепно!

    Обожаю все цвета!

    Убедитесь, что вы ничего не пропустите! Следуйте за Domestic Superhero на:

    Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter

    Чтобы получать НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ прямо на ваш почтовый ящик, подпишитесь на нашу рассылку!

    САМЫЙ самодельный пластилин

    Состав

    • 1 кружка порошок
    • 1 кружка воды
    • 2 чайная ложка сливки тартера
    • 1/3 кружка поваренная соль
    • 1 TBS растительное масло
    • гель пищевой краситель

    Инструкции

    1. Смешайте все ингредиенты, кроме пищевого красителя, в средней кастрюле.

    2. Готовьте на слабом / среднем огне, помешивая. Как только он начнет загустевать, добавьте пищевой краситель.

    3. Продолжайте помешивать, пока смесь не станет намного гуще и не начнет собираться вокруг ложки.

    4. Когда тесто не станет влажным, снимите его и положите на вощеную бумагу или тарелку для охлаждения.

    5. После охлаждения (30 минут) замесите пластилин в течение нескольких секунд.

      ИГРАТЬ!

    6. Хранить в герметичной таре в холодильнике!

    Примечания к рецепту

    Вышеупомянутое сделает из вас ОДИН большой шар пластилина. Я обычно делаю это несколько раз для любого количества цветов, которое хочу (поэтому, если вы хотите 6 больших шариков, знайте, что вам понадобится в 6 раз больше ингредиентов, перечисленных выше, но вам нужно делать их отдельно).

    Не забудьте заказать милые игрушки для резки пластилина, которые будут сочетаться с вашим новым пластилином! Мне нравится этот набор для резки теста Alphabet

    Вещи, которые могут вам понадобиться для этого рецепта - Нажмите, чтобы сделать покупки ниже:

    Связанные

    Фактов о возгорании на кухне, которые вас потрясут

    Как первый спасатель, я был свидетелем многих трагедий из-за домашних пожаров.К сожалению, на кухне возникает больше пожаров, чем в любом другом месте дома. Два из каждых пяти домашних пожаров зажигаются на кухне во время приготовления пищи. Пожары при приготовлении пищи не только обычны, но и смертельны. В среднем они являются причиной 44% домашних пожаров, 15% смертей в результате пожаров и 38% травм в результате пожаров каждый год.

    Многозадачность во время приготовления пищи - самая большая проблема и, конечно, плохая идея. Приготовление пищи без присмотра является основной причиной возникновения пожаров при приготовлении пищи, на долю которых приходится треть из них.Жарка - занятие номер один, связанное с приготовлением пищи на костре. Растительное масло или жир могут легко загореться, если они станут слишком горячими, а поскольку жарка обычно выполняется на открытой сковороде, огонь может легко распространиться, как только он начнется.

    Кухонные плиты или плиты - это наиболее распространенное оборудование, используемое для разжигания домашнего огня. На их долю приходится 58 процентов пожаров. Духовки составляют 16 процентов. На самом деле электрическая плита опаснее газовой. Это потому, что с электрической плитой может быть менее очевидно, что горелка включена.Помните, что конфорки на электрических плитах остаются горячими в течение некоторого времени, даже когда они выключены.

    Микроволновые печи опаснее, чем думает большинство. Они являются одними из ведущих продуктов для дома, связанных с ожогами, вызванными ожогами, на долю которых в 2011 году приходилось 44 процента повреждений, вызванных воздействием микроволнового излучения в отделениях неотложной помощи.

    На кухне маленьких детей обычно горит не огонь. Чаще всего это контакт с горячей плитой или сковородой или ожог горячей жидкостью или паром. Фактически, в 2011 году на детей в возрасте до 5 лет приходилось 55 процентов ожогов посудой, 42 процента контактных ожогов от плиты или духовки и 34 процента ожогов в микроволновой печи.

    То, что вы носите во время готовки, имеет значение. Хотя свободная одежда была первым предметом возгорания только в 1% домашних пожаров, на эти инциденты приходилось 16% смертей на пожарах.

    Взять дело в свои руки может только усугубить ситуацию. Трое из пяти человек, пострадавших во время приготовления пищи, получили травмы, пытаясь тушить пожар самостоятельно.

    ORR Safety предлагает 10 советов по обеспечению безопасности вашей семьи

    1. Готовьте только тогда, когда вы начеку, а не когда вы устали и не напились.
    2. Следите за тем, что жарите. Если вам нужно отойти от плиты, выключите ее.
    3. Держите предметы, которые могут воспламениться, например кухонные полотенца, прихватки и бумажные полотенца, подальше от плиты. И не готовьте в халате - свободные рукава легко воспламенится.
    4. Держите горячие предметы подальше от краев столов и прилавков.
    5. Открывайте пищу, приготовленную в микроволновой печи, медленно и держите ее подальше от лица.
    6. Создайте «свободную от детей» зону не менее 3 футов вокруг плиты и всего горячего - и никогда не держите ребенка на руках, пока вы готовите или несете что-нибудь горячее.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *