Сарай 6х3 проект и смета: Сарай 6х3 проект и смета

Каркасный сарай с односкатной крышей

Чтобы не захламлять дачный участок или помещение дома садовым инвентарем, можно построить каркасный сарай своими руками. Он станет удобным местом для хранения различного хозяйственного инвентаря. Соорудить такую постройку не очень сложно, главное следовать технологии.

Начало работ

Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен бросаться в глаза, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению необходимо делать максимально свободным, чтобы заносить или выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.

Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, возможно, придется закатывать внутрь постройки. Лучше построить сарай на небольшой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть основу и разрушить все строение.

Сарай на небольшой возвышенности

Построить вспомогательное сооружение можно из любых пиломатериалов: доски, бруса или плит OSB. Фундамент используется любого типа – столбчатый, ленточный, монолитный или сборный.

Сарай может быть различной формы – квадратный или прямоугольный, с односкатной крышей или конькового типа. С покрытием кровли также особых проблем нет, подойдет профлист, обычный шифер или рубероид, если финансы ограничены. Оживить строение поможет цветной кровельный материал. Сейчас в продаже можно найти и профлист, и шифер различных цветов и оттенков.

Расчет материала на сарай размером 3х6 метра

Сначала нужно составить план или схему постройки, что поможет более точно рассчитать количество необходимого материала. Правильно составленный план строения позволит учесть все нюансы строительства, чтобы в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесине не может быть крупных сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

Для изготовления каркасного сарая понадобится устройство следующих конструкций:

• Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. Шесть штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
• Настил пола производится из досок сечением 40х150 мм, потребуется, минимум, 20 штук, при необходимости можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
• Вертикальные опоры – здесь нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из них для дверного проема.

Вертикальные опоры каркасного сарая

Для создания уклона односкатной крыши используется один из двух возможных методов. Если вертикальные стойки каркаса сделаны одинаковой длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых потребуется 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить или более высокие брусья или чуть короче остальных. При использовании любого варианта уклон кровли будет обеспечен.

Для изготовления стропил потребуется доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра каждая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка выполняется из доски сечением 22х100мм, которой потребуется, примерно, полкуба. Черновой потолок делается из листов многослойной фанеры, ДСП, ДВП или OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Достаточно будет 6 досок по 3 метра.

Доски сечением 50х100 мм

От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» производится стальными уголками и планками. Также в работе потребуются саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для крепления бруса по углам. Основным крепежным элементом будут гвозди различных размеров. Подбираются они такой длины, чтобы при вбивании в две соединяемых доски с наружной стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с обратной стороны. Такое соединение будет надежнее.

Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Лучше всего наносить защитный состав в два слоя.

Устройство фундамента

Построить сарай без хорошей основы не получится. Надежно защитить конструкцию от влаги и придать ей прочности позволит ленточный фундамент. При этом пол сарая поднимется относительно уровня земли на 40–50 см.

Вначале делается разметка фундамента на местности, для чего потребуются колышки и прочный тонкий шнур. Затем подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной примерно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песчаная подушка (ее нужно увлажнить и немного утрамбовать), а сверху укладывается полиэтилен, чтобы цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при этом прочность бетона.

Разметка фундамента сарая на местности

После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.

Заливка фундамента сарая

При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.

Собираем каркас сарая

Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.

Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.

Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.

Устройство пола каркасного сарая

Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра. Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.

Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.

Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:

• Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
• Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.

Монтаж дверной коробки каркасного сарая

После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.

Кровельные работы и обшивка стен

Для монтажа односкатной крыши одну сторону сарая нужно нарастить до уклона, не превышающего 25°. Затем устанавливаются стропила. Материалом служат доски сечением 50х100 мм, с установкой их на ребро. В конструкции с односкатной крышей крепление стропил осуществляется железными скобами или гвоздями, которые забиваются по методу «косой забой».

Монтаж односкатной крыши каркасного сарая

Затем монтируется обрешетка. Она может разреженной или сплошной, все зависит от вида выбранного кровельного материала. Для гидроизоляции укладывают рубероид или другие современные мембранные материалы, а после этого уже монтируется кровельный материал.

Обшивается каркас любым материалом, но обычно используется профлист или строганая доска. Можно воспользоваться и вагонкой, но такой вариант будет немного дороже.

Металлический или пластиковый сарай

Это новая разработка в сфере строительства для быстрого возведения хозблоков и вспомогательных помещений на дачных участках. Все детали упакованы в компактные коробки, их быстро и удобно доставить до места.

Преимущества готовых каркасных конструкций:

• Построить сарай можно в короткие сроки
• Практичность в обслуживании. Постройка не нуждается в уходе.
• Вам не потребуется заниматься такими работами, как обработка купленных пиломатериалов антисептическим раствором или каждый год обновлять внешний вид сарая краской. Все, что нужно делать с такой новой конструкцией – это периодически мыть ее водой из шланга.
• Для сборки не нужно подготавливать фундамент, подойдет утрамбованное основание, где может использоваться песчано-гравийная смесь или щебень.

Готовая каркасная конструкция сарая из пластика

В целом строительство каркасного хозблока – процедура несложная. Важно заранее все рассчитать и помнить, что по существующему закону его можно возводить в таком месте, которое находится на расстоянии не меньше, чем 3 метра от соседнего участка и 5 метров от крайней линии дороги. Все остальное на ваше усмотрение.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Бытовка своими руками 3 на 6 смета: чертеж и проект

Сегодня любой удаленный дачный участок требует наличия определенной хозяйственной постройки, в которой можно удобно хранить садовый инвентарь и устраивать ночлег во время продолжительной уборки урожая.

Своим внешним видом бытовка напоминает небольшой дом. Наиболее комфортным вариантом исполнения станет бытовка из бруса 6х3 с террасой, открытая часть которой может стать удобным местом для комфортного летнего отдыха или разведения рассады.

Планировка участка под постройку

Перед тем, как начать строительство бытовки из бруса своими руками, следует подготовить и распланировать участок, на котором будет находиться будущее сооружение.
Для подготовки участка, согласно подготовленному чертежу, где указаны полные размеры бытовки, следует найти подходящее место на дачном участке, которое соответствовало бы параметрам будущего объекта.

Вместительная бытовка с оригинальным проектом

Если поиск увенчался успехом, следует начать подготовку выбранного участка. Площадка должна быть ровной и очищенной от сорняков, кустарников и прочих элементов. После того, как площадка полностью очищена, следует обработать ее ядом или селитрой, которая сможет предотвратить дальнейшее распространение растительности.

Закончив этап борьбы с растительностью, следует позаботиться об укладке изоляционного слоя, который сможет защитить постройку от влаги, идущей от почвы.

Для этого подойдет очень плотная клеенка, которую можно купить в любом строительном супермаркете.

Главное – не экономить и подобрать наиболее плотную пленку, что сможет удвоить срок службы фундамента.

Уложив изоляционный слой, выровняйте уровень и сделайте небольшой уклон, наложив слой песка вперемешку со щебнем. Такое действие не только укрепит основание, но и поможет сделать дополнительный дренаж.

Как выглядит терраса пристроенная к дому, можно посмотреть в данной статье.

Как выглядит бытовка дачная деревянная с верандой, подробно указано в данной статье.

В статье указаны чертежи садовой беседки из дерева, которую можно сделать своими руками: https://2gazon.ru/postroiki/besedki/chertezh-iz-dereva.html

Опять же вернемся к важности этого момента, так как деревянные бытовки могут накапливать излишки влаги, что пагубно скажется на долговечности постройки.

Выбор материала для бытовки

Сегодня наиболее востребованными являются дачные постройки, изготовленные из клееного бруса. Данный материал позволяет построить качественную и одновременно недорогую бытовку. Подобный брус применяется для создания каркаса для стен и крыши.

Просторная деревянная бытовка

Основание постройки лучше всего изготавливать из профилированного бруса. Он прочнее, долговечнее, но, и соответственно, дороже.

Для террасы такой материал тоже отлично подойдет и сможет обеспечить необходимую прочность конструкции. Количество бруса следует заготовить, исходя из предварительного плана постройки.

Стены и крышу проще всего зашить досками толщиной 15-20 миллиметров. Также следует позаботиться об утеплении постройки.

Наилучшим материалом для этого может стать пенопласт или толстый поролон, который также очень просто приобрести в строительном супермаркете.
Дренажную часть крыши можно изготовить из большого количества материала, среди которого: листовой металл, рубероид, черепица и другие виды.

Больше фото деревянных бытовок можно посмотреть в данной статье здесь.

Основные моменты строительного процесса

Чтобы бытовка вышла недорого, можно изготовить простейший фундамент, тем более, что такое легкое сооружение нет смысла устанавливать на более дорогостоящие опоры.

Фундамент и основание

Рассматриваемый вариант фундамента может обеспечить необходимую вентиляцию, которая легко устранит лишнюю влагу после дождя.

Итак, устанавливаем бетонные блочные элементы, при их отсутствии можно обойтись кирпичом. Между камнем и брусом следует положить изоляцию, лучшим материалом для которой будет служить обычный рубероид, свернутый в два слоя.

Далее используем деревянный брус толщиной 100х150 миллиметров и начинаем выкладывать основание, которое должно находиться в единой горизонтальной плоскости.

Брус следует укладывать строго в уровень. Элементы основания закрепляются между собой торцевыми скобами. Листовым металлом и дюбелями нужно закрепить несущее основание к фундаменту.

Если в дальнейшем дачная бытовка будет транспортироваться, стоит оставить лишь минимальное количество креплений основания к фундаменту, чтобы в дальнейшем можно было просто демонтировать всю конструкцию.

Какова технология гидроизоляции бассейна, подробно рассказывается в данной статье.

Как происходит применение медного купороса в бассейне, подробно указано в статье.

Как выглядит чаши полипропиленового бассейна и сколько она может стоять, можно узнать из данной статьи здесь: https://2gazon.ru/voda/bassejny/chasha-iz-polipropilena.html

Монтаж каркаса бытовки

Установка каркаса начинается путем изготовления угловых сооружений.

Для этого отлично подойдет материал 50х100 миллиметров.

Крепление лучше всего осуществлять на металлические уголки, закрепляя стойки временными деревянными подпорками, которые демонтируются при выравнивании единой плоскости.

Вертикальные балки возводятся в такой же последовательности. Для промежуточных перегородок отлично подойдет брус с параметрами 50х50 миллиметров. А вот так выглядят дачные бытовки из сип панелей.

Крыша бытовки

Следующим этапом возведения дачной бытовки является монтаж накрытия, которое должно быть прочным и ровным, чтобы не возникло проблем в дальнейшем с монтажом кровли.

Процесс укладки кровельного материала

Стропила следует монтировать в одинаковый шаг на расстоянии 60 сантиметров друг от друга. Балки также закрепляются при помощи металлических уголков и саморезов.

Помните, что деревянные элементы крыши должны быть немного длиннее, чем основание каркаса. Это позволит создать козырек, обеспечивающий правильный отвод воды во время дождя.

Разметка оконных и дверных проемов

При строительстве бытовки из бруса под ключ следует учесть расположение оконных и дверных проемов. Для этого нужно установить дополнительные горизонтальные стойки, которые смогут усилить проем и обеспечат простой монтаж окон и дверей.

Двухсекционная бытовка

Установить входные и оконные элементы можно сразу, чтобы сократить время и обеспечить необходимую для дальнейшего строительства жесткость конструкции.

Устройство полов

Наиболее простой этап в строительстве бытовки из бруса – устройство полов.

Для начала следует класть слой изоляции, для которого можно применить все тот же плотный полиэтилен.

Закрепляется он также просто при помощи строительного степлера.

Следом за этим укладывается каркас из бруса параметрами 100х100 миллиметров, на который будет крепиться половая доска толщиной 15-20 миллиметров.
Важным моментом на этом этапе является обработка доски защитными средствами, которые способны предотвратить гниение материала и появление в нем вредителей.

Наружная обшивка

Стены постройки следует герметизировать пленкой, которая способна защитить объект от ветра и влаги.

Традиционная бытовка с верандой

Все действия подобны предыдущим: изоляционный материал закрепляется при помощи строительного степлера, а швы дополнительно герметизируются скотчем.

Следом за герметизацией идет один из последних этапов – обшивка, которую можно проводить, как при помощи досок, так и ДСП.

Почти все садовые бытовки, расположенные на дачах и изготовленные из бруса, имеют террасы.

Перила можно также изготовить из дерева, предварительно обработав его наждачной бумагой и окрасив или вскрыв лаком.

Внутреннее обустройство и декор бытовки

Деревянные дома и бытовки обустраивают в одинаковой манере, которая зависит от назначения помещения.

Если это сооружение является техническим и предназначено сугубо для хранения инвентаря, тогда стены можно не трогать и оставить все как есть.

При желании можно обустроить спальное место, используя подручный материал. Провести освещение и переносной источник воды.

Видеораздел

Более детально все этапы строительства можно посмотреть на видео, расположенном ниже.

Построенная бытовка из бруса на дачном участке способна заменить, как складское помещение, так и стать местом комфортной ночевки, способным защитить от жаркого зноя и проливного дождя. Все этапы строительства можно легко выполнить самостоятельно из дешевого материала. Читайте также материал про дом 6х6.

Строим на даче сарай своими руками, все этапы строительства и смета.

Вы хотите построить сарай своими руками? Поверьте, это не сложно, было бы желание! Примером, который уже воспроизвели многие наши читатели послужит сарай, построенный лично мной и моими руками, без привлечения шабашников и даже друзей-товарищей. Ниже, в этих статьях (начало в самой нижней), вы найдете подробный пошаговый отчет, фотографии и даже 3D модель моего сарая с размерами и общей сметой (расходами) на стройку.

Информация о материале

Автор: Администратор

Летний домик или сарай?

Этот небольшой летний домик, сараем его назвать язык не поворачивается, вполне подойдет для хранения садового инвентаря, но и не только… Например, его можно использовать в качестве уютного летнего чайного домика.
Описание и чертежи для постройки его своими руками вам в помощь.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Разбор полетов: ошибки и советы — 10.

После нескольких лет прошедших с окончания постройки сарая, можно уже сделать некие выводы, в том числе отметить ошибки допущенные при строительстве, а также дать некоторые весьма полезные советы тем, кто решит последовать моему примеру и возвести у себя подобную конструкцию своими руками.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Устанавливаем двери в сарае — 9.

Не прошло и двух лет с начала постройки сарая, как наступил долгожданный день, когда я смог наконец приступить к завершению строительства и снова своими руками без шабашников. В этой части я поставлю входную и внутреннюю двери с дверными коробками, а также закончу обшивку доской стен внутри сарая и снаружи фронтальную стену.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Смета на материалы для строительства сарая — 8.

Если вы соберетесь самостоятельно построить сарай у себя на даче подобный описанному в статьях ниже своими руками, то эта информация будет вам весьма полезна, дабы не купить лишнего или не просчитаться с количеством пиломатериалов. Также, я приведу список инструментов, которые вам понадобятся для постройки.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Монтаж ондулина на крышу сарая — 7.

Так как был привезен ондулин на крышу, и все было подготовлено к монтажу кровли, я, как всегда своими руками приступил к укладке листов ондулина. Сначала, конечно, была проложена гидроизоляция из рубероида. И в завершение рассказа о строительстве сарая зашьем до конца стены доской.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Обшиваем стены сарая досками — 6.

Наконец-то наш строящийся объект становиться всё более похожим на сарай, конечно в хорошем смысле этого слова.
В этой части рассказа продолжим стройку своими руками — начнем обшивать каркас доской, а также подготовим окна. В общем, возводим стены. Читаем продолжение.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Делаем обрешетку под кровлю сарая — 5.

Продолжаем нашу работу в верхнем ярусе сарая. В этой части заканчиваем подготовку крыши под укладку кровельного материала — ондулина.
Для этого надо сделать обрешетку из досок на стропила и смонтировать противоветровую защиту кровли по периметру.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Делаем пол и стропилы — 4.

В четвертой части, для более комфортной работы в верхнем ярусе в дальнейшем, я уложу пол в сарае и приступлю к изготовлению стропильной системы кровли.
Все вопросы по данному этапу строительства дачного сарая своими руками, как всегда вы можете задать в комментариях к статье.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Козлы и верхний каркас сарая — 3.

В третьей части я расскажу как построить передвижные строительные кóзлы или леса́, а также про монтаж бруса наверху.
Эти козлы обязательно понадобятся нам при работе на высоте, которая предполагается при постройке верхнего каркаса сарая.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Строим нижний каркас — 2.

Продолжаем нашу работу по строительству сарая 3 на 6 метров своими руками. Настала очередь поработать с деревом: брус и доски. Начнем строить каркас из бруса. Для этого нам понадобятся определенные инструменты и материалы. Об этом подробнее в самой статье.
Читаем вторую часть.

Подробнее…

Информация о материале

Автор: Павел Киселев

Строим фундамент для сарая — 1.

После покупки дачи со старым домом возникла необходимость сноса разваливающихся пристроек. И встал вопрос: куда девать дрова, и хозяйственный скарб? Так возникло решение построить сарай своими руками, в котором можно хранить дрова и дачные инструменты, и где будет даже маленькая мастерская. Начнем конечно с выбора места и постройки фундамента.

Подробнее…

Смета каркасного дома / каркасный дом своими руками

Предлагаем вам бесплатно, скачать актуальную смету на каркасные дома по нашим проектам, причём смета очень полная содержит не только строительно-отделочные материалы, но и подготовительные (песок, гравий), а так же инженерные (канализация, водоснабжение, отопление, электрика, сантехника и тд), что даёт возможность точно рассчитать стоимость строительства дома, от котлована до проживания в построенном доме. Мы постарались и сделали очень подробную смету она содержит не просто перечень используемых материалов, а смету по каждому элементу строительства (фундамент, стена, перегородка, перекрытие, крыша, крыльцо, терраса, утепление, отделка, инженерные материалы, расходка и т.д.) с перечислением сколько каждого материала надо, сколько его надо в штуках, килограммах, кубах и всё это в рублях по ценам Санкт-Петербурга выше средних по городу для запаса на доставку. Также у нас есть объединенная смета, где всё сведено в небольшой список, по которому всё просто купить на строй базе и в магазине. Все сметы пересчитываются еже квартально, дата актуализации КАЖДОЙ сметы, написана в самой смете, в правом верхним углу.

Скачать смету Каркасного дома 6х10-105м, Проект КД-1 (стандарт)

Полная смета, Проект КД-1 Скачать смету >>> 230Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х10-121м, Проект КД-2 (люкс)

Полная смета, Проект КД-2 Скачать смету >>> 234Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 7,5х12-90м, Проект КД-3 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-3 Скачать смету >>> 219Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 10х13-126м, Проект КД-4 (люкс-комфорт)

Полная смета, Проект КД-4 Скачать смету >>> 219Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 13,2х16,2-308м2, Проект КД-6

Полная смета, Проект КД-6 Скачать смету >>> 220Кб Pdf

Скачать смету Каркасной бани 4х5-20м, Проект КД-7

Полная смета, Проект КД-7 Скачать смету >>> 197Кб Pdf

Скачать смету Каркасного дома 8,5х9,7-148м, Проект КД-8 (Престиж)

Полная смета, Проект КД-8 Скачать смету >>> 225Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 10,5х13-192м, Проект КД-9 (люкс)

Полная смета, Проект КД-9 Скачать смету >>> 223Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х10-102м, Проект КД-11(Премиум)

Полная смета, Проект КД-11 Скачать смету >>> 230Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х7-84м, Проект КД-12 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-12 Скачать смету >>> 219Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х7-84м, Проект КД-12 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-14 Скачать смету >>> 219Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 5х6-30м, Проект КД-14

Полная смета, Проект КД-14 Скачать смету >>> 197Кб Pdf

Скачать смету Каркасного дома 6х10-89м, Проект КД-15 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-15 Скачать смету >>> 213Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 4х5-20м, Проект КД-16

Полная смета, Проект КД-16 Скачать смету >>> 196Кб Pdf

Скачать смету Каркасного дома 6х6-72м, Проект КД-17 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-17 Скачать смету >>> 213Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8х10-89 (118)м, Проект КД-18 Терраса+балкон

Полная смета, Проект КД-18 Скачать смету >>> 211Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х10-120м, Проект КД-21 (люкс)

Полная смета, Проект КД-21 Скачать смету >>> 225Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8,4х10,5-172м, Проект КД-22 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-22 Скачать смету >>> 234Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8,4х10-168м, Проект КД-23 (люкс)

Полная смета, Проект КД-23 Скачать смету >>> 230Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8,4х10-167м, Проект КД-24 (люкс-комфорт)

Полная смета, Проект КД-24 Скачать смету >>> 230Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8,8х11,7-198м, Проект КД-25 (люкс-комфорт)

Полная смета, Проект КД-25 Скачать смету >>> 243Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6 (7,5)х10-137м, Проект КД-26 (со вторым светом)

Полная смета, Проект КД-26 Скачать смету >>> 218Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8,4х11-195м, Проект КД-27 (люкс-комфорт)

Полная смета, Проект КД-27 Скачать смету >>> 223Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8х9-147м, Проект КД-28 (люкс)

Полная смета, Проект КД-28 Скачать смету >>> 212Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8х8-128м, Проект КД-29 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-29 Скачать смету >>> 223Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х6-36м, Проект КД-31 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-31 Скачать смету >>> 201Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х7-42м, Проект КД-32

Полная смета, Проект КД-32 Скачать смету >>> 200Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 7,5х10-75м, Проект КД-33 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-33 Скачать смету >>> 211Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 7,5х10-75м, Проект КД-34 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-34 Скачать смету >>> 205Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8х10,6-91м, Проект КД-35 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-35 Скачать смету >>> 205Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х9-54м, Проект КД-36 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-36 Скачать смету >>> 203Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х10,6-68м, Проект КД-37 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-37 Скачать смету >>> 201Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х10-66м, Проект КД-38 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-38 Скачать смету >>> 204Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8×8,7-69м, Проект КД-41 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-41 Скачать смету >>> 205Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8х9,2 73м, Проект КД-42 (комфорт).

Полная смета, Проект КД-42 Скачать смету >>> 205Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 10х16,7-162м, Проект КД-43 (люкс)

Полная смета, Проект КД-43 Скачать смету >>> 214Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 9х12-108(126)м, Проект КД-44 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-44 Скачать смету >>> 204Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 9х12-108м, Проект КД-45 (люкс-комфорт)

Полная смета, Проект КД-45 Скачать смету >>> 208Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8х12-96м, Проект КД-47 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-47 Скачать смету >>> 208Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 10х13-125(138)м, Проект КД-49 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-49 Скачать смету >>> 208Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома, Проект КД-51 (туалет)

Полная смета, Проект КД-51 Скачать смету >>> 153Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома, Проект КД-52 (хоз блок, бытовка)

Полная смета, Проект КД-52 Скачать смету >>> 153Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома, Проект КД-53 (хоз блок, бытовка)

Полная смета, Проект КД-53 Скачать смету >>> 157Кб PDF

Скачать смету Каркасного гаража 7х7-49м, Проект КД-55 (гараж)

Полная смета, Проект КД-55 Скачать смету >>> 181Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома / бытовки 5х6 30м, Проект КД-56

Полная смета, Проект КД-56 Скачать смету >>> 183Кб PDF

ССкачать смету Игрового комплекса 1,7х1,7 2,9м, Проект КД-58

Полная смета, Проект КД-58 Скачать смету >>> 544Кб PDF

Скачать смету Каркасной бани 6х6-36м, Проект КД-63

Полная смета, Проект КД-63 Скачать смету >>> 196Кб PDF

Скачать смету Каркасной бани 6,5х10-65м, Проект КД-65 (баня)

Полная смета, Проект КД-65 Скачать смету >>> 207Кб PDF

Скачать смету Каркасной бани 8х9,3-79м, Проект КД-68 (дубль-дом)

Полная смета, Проект КД-68 Скачать смету >>> 194Кб PDF

Скачать смету Каркасной бани 6х6-36м, Проект КД-71 (баня)

Полная смета, Проект КД-71 Скачать смету >>> 201Кб PDF

Скачать смету Каркасной бани 6х6-72м, Проект КД-73 (баня)

Полная смета, Проект КД-73 Скачать смету >>> 213Кб PDF

Скачать смету Каркасной бани 6х8,7-52м, Проект КД-75 (баня с террасой)

Полная смета, Проект КД-75 Скачать смету >>> 202Кб PDF

Скачать смету Каркасной бани 5х6-30м, Проект КД-76 (баня)

Полная смета, Проект КД-76 Скачать смету >>> 184Кб PDF

Скачать смету Каркасной бани 8,8×9,8 197м, Проект КД-81 (люкс)

Полная смета, Проект КД-81 Скачать смету >>> 214Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 9х9-168м, Проект КД-92 (люкс)

Полная смета, Проект КД-92 Скачать смету >>> 211Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 9,5×9,5-180м, Проект КД-93 (престиж)

Полная смета, Проект КД-93 Скачать смету >>> 643Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 10,5х13-192м, Проект КД-96 (люкс)

Полная смета, Проект КД-96 Скачать смету >>> 226Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х10-104м, Проект КД-151 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-151 Скачать смету >>> 213Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х8-84м, Проект КД-171 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-171 Скачать смету >>> 213Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х10-96м, Проект КД-172 (комфорт)

Полная смета, Проект КД-172 Скачать смету >>> 213Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х10 120 (138)м, Проект КД-211 с гаражом

Полная смета, Проект КД-211 Скачать смету >>> 213Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х10 120 (135)м, Проект КД-212 шале

Полная смета, Проект КД-212 Скачать смету >>> 213Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 6х9 108м, Проект КД-219 (люкс)

Полная смета, Проект КД-219 Скачать смету >>> 215Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8,4×10 168 (186)м, Проект КД-231 с гаражом

Полная смета, Проект КД-231 Скачать смету >>> 221Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 7×10 140м, Проект КД-237

Полная смета, Проект КД-237 Скачать смету >>> 221Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8,4×10 168м, Проект КД-240

Полная смета, Проект КД-240 Скачать смету >>> 216Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8,8×11,7 198м, Проект КД-252

Полная смета, Проект КД-252 Скачать смету >>> 215Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 7 (8,5)х11 168м, Проект КД-267 (со вторым светом)

Полная смета, Проект КД-267 Скачать смету >>> 219Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8 (9,5)x10,6 183м, Проект КД-268 (со вторым светом)

Полная смета, Проект КД-268 Скачать смету >>> 220Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 7 (9)x11,5 179м, Проект КД-269 (со вторым светом)

Полная смета, Проект КД-269 Скачать смету >>> 219Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8,4×11 195 (233)м, Проект КД-271

Полная смета, Проект КД-271 Скачать смету >>> 228Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8,4 (9,9)х11 197 (202)м, Проект КД-273

Полная смета, Проект КД-273 Скачать смету >>> 215Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8х9 145 (158)м, Проект КД-282

Полная смета, Проект КД-282 Скачать смету >>> 210Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8х8 128м, Проект КД-292

Полная смета, Проект КД-292 Скачать смету >>> 210Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 10х12,3 123м, Проект КД-402 (комфорт).

Полная смета, Проект КД-402 Скачать смету >>> 205Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 8×9,2 73м, Проект КД-421

Полная смета, Проект КД-421 Скачать смету >>> 203Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 10х16,7 162м, Проект КД-432 (дуплекс)

Полная смета, Проект КД-432 Скачать смету >>> 218Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 9х12 108м, Проект КД-451 (супер-комфорт)

Полная смета, Проект КД-451 Скачать смету >>> 208Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 11,8×14,7 165(168)м, Проект КД-601 (люкс с гаражом)

Полная смета, Проект КД-601 Скачать смету >>> 210Кб PDF

Скачать смету Каркасного дома 10,5×13 192м, Проект КД-901 (люкс с гаражом)

Полная смета, Проект КД-901 Скачать смету >>> 231Кб PDF Ниже (как пример) смета в виде таблицы по проекту КД-1 6х10 с жилой мансардой и верандой на материалы для постройки по каркасной технологии, общий площадью 105 м/кв

Дом с чистовой отделкой под (обои, покраску и т.д.), всё включено (фундамент, крыша, окна, двери, утепление 150мм, сантехника, электрика и тд.)

Наименование работ	цены зима 2019-2020г
Фундамент Отдельная смета на фундамент (лента 40ш х 50в см, мелко-заглублённая )	83 752,00
Пол 1-ый этаж (включая утеплитель 150мм и чистовой пол)	41 109,72
Стены 1-ый этаж (включая утеплитель 150мм, внутреннюю и наружную обшивку)
Балки обвязки	917,50
Стена S1	20 892,83
Стена S2	30 941,86
Стена S3	11 922,86
Стена S4	22 769,35
Стена S5	9 039,79
Стена S6	5 497,21
Стена S7	5 169,36
Стена S8	6 824,95
Стена S9	2 220,36
Потолок 1 этаж	4 480,00
Второй этаж Все стены включают утеплитель 150мм, внутреннюю и наружную обшивку
Каркас пола и пол (включая утеплитель 100мм и чистовой пол)	38 227,61
Фронтоны (включая утеплитель 150мм и стеклопакеты)	43 324,79
Каркас стен S22,24	18 279,38
Стена S25	10 943,00
Стена S27	1 585,07
Стена S28	4 380,14
Стена S29	2 997,62
Потолок 2 эт.	3 645,17
Крыша (включая утеплитель 150мм, внутреннюю обшивку, паро- и ветрозащиту и покрытие Ондулин)	77 312,60
Веранда
Каркас пола и пол	14 628,15
Стены	51 681,62
Крыша (включая внутреннюю обшивку, паро- и ветрозащиту и покрытие Ондулин)	27 430,83
Электрика Щиток, счётчик, автоматы, провода дом/улица, розетки, выключатели и т.д.	19 440,00
Сантехника Душевая, бойлер, трубы, сантехника и т.д.	42 766,00
Расходка Гвозди, саморезы, болты, гайки, уголки, герметики, пена монтажная, антисептик и т.д.	16 116,00
Лестница на второй этаж	5 609,41
Итого:	652 029,01

Описание: Цена материалов нашего каркасного дома включает в себя всё что использовалось для его постройки с чистовой отделкой (под обои или окраску), в отличии от громких предложений которыми насыщен интернет, таких как дом по ключ за 260-340-420 т.р., ваша мечта за 250т.р. и тд., на деле такие предложения или не полные (не включают: фундамент, утепление крыши и межэтажных перекрытий, без электрики и сантехники) или не включают работу, доставку материалов и проживание рабочих. В смете, мы использовали на постройку каркасного дома 6х10-102м/кв с мансардой, Проект КД-1 экологичные и качественные строй материалы, немецких, французских и российских производителей. Доска строительной влажности 50х100 и 50*150, OSB 9мм для наружных работ (Росия/германия), минеральная базальтовая вата (150мм стены и крыша), ГКЛ (Giprok) (Knauf) для внутренних работ, Ондулин и ондутис (Франция), система канализации и водоснабжения (Германия). Также в смету включена вся проводка начиная от вводных проводов к дому, щитка со счётчиком, автоматами и УЗО, разводкой всех проводов по дому до светильников, розеток и выключателей, включая их стоимость. В смету включена цена сантехники, душевой, бойлера, разводки труб водоснабжения и канализации с выводом труб к колодцу и септику. И естественно окна (металлопластик стеклопакет двойное остекление с энергосбережением) двери, лестница на второй этаж и т.д. Если вам интересно как построить дом по цене строй материалов посетите раздел, Наше предложение. Мы поможем вам осуществить вашу мечту о частном доме.

Как построить бытовку 3 на 6 своими руками

Разработка и установка фундамента

Сооружение бытовки, которое Вы хотите осуществить своими руками, начинается с фундамента. Бытовка совсем не тяжелая постройка, из-за этого, чтобы ее построить, используют столбчатый фундамент. Если у Вас возникнет желание ее убрать с участка, разобрать такой фундамент не предоставит особой сложности. Для временного сооружения бытовки, лучше взять шлакоблоки, они будут и дешевле.

Необходимо расчертить разметку, а уже потом размещать колышки. На них натяните шнур, он будет показывать линии оснований. Шнур обязательно должен по центру пересекаться. По всем бокам, примерно после 3 м, необходимо отметить точки, на которые потом Вы будете устанавливать столбики.

Для начала, с поверхности земли нужно будет снять плодородный слой, осуществить трамбовку поверхности и застелить ее геотекстилем. После всего этого уже можно будет засыпать песком и еще раз утрамбовать. Когда основа будет сделана, можно будет устанавливать шлакоблоки, и расположить их по углам через 1,5 метра.

Когда Вам нужно будет выбирать арматуру, она должна быть с диаметром от 0,5 до 0,8 см. Каркас свяжите с любой проволокой, или воспользуйтесь сваркой, на расстоянии между прутками – 10 см. Чтобы вся конструкция была прочной, между каркасом и стенкой опалубки должен быть промежуток в 5 см. Это нужно для того, чтобы после заливки бетонной, возник не повредил арматуру.

Чтобы каркас не смог вольно перемещаться, когда будете делать бетонирование, привяжите в несколько мест кусочки бетона или кирпича (с расстоянием до 5 сантиметров). Вне зависимости от того, как будет делаться фундамент для бытовки, необходимо будет проводить гидроизоляцию. Чтобы это осуществить, необходимо верхнюю часть фундамента накрыть рубероидом, после этого, вверху устанавливайте обвязку из бруска, его сечение должно быть 100*100 мм. Когда скрепите несколько брусков, возьмите металлические уголки, это очень быстрый способ соединения, который будет прочно держать всю конструкцию. Для того, чтобы не возникло гниение бруса, лучше хорошо обработайте его антисептическим раствором.

Сарай 6х3 . Односкатный | В ДЕРЕВНЮ НА ПЕНСИЮ

Самое важное строение на участке — это сарай! Сараюшка, сарайчик, сараище! Хоть как называй, но функционал и потребность оправдывается на все 100%.

Потребность в сарае, хозблоке назрела давно. Все что привозилось и добывалось — все складывалось в домике. И без того маленький домик превратился просто в склад. Свободной осталась только кухня! Или продолжать ждать, когда супруга попросит меня со своим барахлом на улицу, или начинать что-то строить.

При определении размеров руководствовался советами, типа «строй больше, все равно не хватит». Собственно так и вышло. Так что планы построить сайрайчик 3х4 выросли в планы сарая-склада 6х3. В целях экономии расчитывал всё по минимуму. Без утепления. Из дармового были стеклоблоки на окна. Остальное пришлось закупать. Дерево, как еще раз убедился у нас золотое!

фото автора

Мои расчеты полугодичной давности пришлось корректировать. Потому все упрощал максимально.

Под фундамент решил сделать оригинальную подготовку.

фото автора

Размечаем.Снимаем плодородный слой.

фото автора

Потом выкопал ямки в тех местах где будут стоять блоки. Уложил геотекстиль в них.

фото автора

Отсыпал щебнем 5-20.

фото автора

И завернул.

фото автора

Ивот уже поверх всего растелил полосы геотекстиля. С нахлестом см.20-25.

фото автора

Потом все отсыпал песком и прошелся трамбовкой.

Конечно можно и одному работать, но у сына как раз каникулы были. Нужно приобщать. 🙂

фото автора

Далее отсыпал щебнем. Так как это практически просто подушка-подсыпка под сараем и движения по этому места нет, то разделять слои песка и щебня не стал. Просто дренирование. Щебень тоже трамбуем.

фото автора

Устанавливаем на подготовленные места бетонные блоки 40х20х20.

фото автора

Дальше выставляем обвязку. Использовал брус 100х150.

фото автора

Под обвязку обязательно гидроизоляцию Можно рубероид, или типа Технониколь.

фото автора

Углы связал дополнительно уголками.

Все крепиться на гвозди и желтые саморезы! Никаких черных!

фото автора

Для лаг использовал вот такие опоры. Удобная и практичная вещь.

фото автора

В целях экономии, полы пока сделал просто из доски25х150. Все равно не утепленный (пока что).

фото автора

Все дерево обязательно обрабатываем. Я делал вот таким средством. Канистра 20л ушла только на низ. Здесь опять сильно помог сын. Иначе бы до осени строил бы.

фото автора

Прям на готовом полу уже можно вязать каркас стен.

Обязательно предусматриваем врезные укосины.

фото автора

Собираем четыре стены и поднимаем по одной. Здесь уже соседа звал на помощь. Ставим стропила для крыши. На этой фото видно, что мауэрлат сделан из одной поперечной доски 150х50. И все равно угол ската получился еле-еле в пределах допустимого около 12%. Можно было и круче. Но у меня итак высота получилась 3150мм по фасаду (если не ошибаюсь). Задняя часть 2500мм. Выше уже некуда и затратно. Но хотелось пространства побольше внутри. Т.к. потолка не будет, остается место для складирования длинных материалов.

фото автора

Набил гидроветрозащиту (обращаем внимание на правильную сторону).

фото авторафото автора

А тут и профильный лист привези. Благо конторка находится в соседнем городе — заказал нужной мне длины То что мне нужно.

фото автора

Лист из самых дешевых. Но толще заборного профиля.

5 листов хватило с хорошим запасом. Поэтому над входом сбоку сделал больше вылет.

фото авторафото авторафото автора

Долго думал и считал чем обшить. И так и эдак… все дорого! Итак уже за бюджет вылез. В итоге решил и не очень дорого и более-менее нормального вида чтоб было. Короче куплена была ТИПА имитация бруса. Но размеры не стандарт. Смесь вагонки и имитации.

фото автора

Оставалась ветрозащита и я ей укутал тыл (оттуда ветра сильнее) и куда ещё хватило. Может потом решусь утеплить изнутри.

фото авторафото автора

По случаю достались когда-то стеклоблоки. Вот их и решил использовать на застекление. Без рам. Проветривать буду дополнительной вентиляцией.

фото авторафото автора

Ну а покрыл все это дело акватексом. Цвет — дерево тик. На два раза получился вполне сносно.

Это на один раз.

фото автора

Здесь на один раз по другому смотрится (от солнца тоже зависит).

фото автора

Дверь сначала хотел сам сколотить. Но времени уже катастрофически не хватало. Так как перед сараем и во время стройки гнал дренаж по участку.

фото авторафото автора

Поэтому все доделывал уже на бегу и дверь была куплена за 1800 руб с коробкой. (дешево!). А когда покрыл пропиткой — вобще красава получилась.

Остальное доделывать в следующем сезоне. Нужно подшить софиты (под крышей). Сделать полки, стол внутри. Зато все барохло из дома было вынесено! И инструмент туда-же. Красота! Можно ещё один строить!

Простоял осень и морозы зимой. Ведет себя пока прекрасно. Не пучило блоки. Дверь не перекашивало. Окна стоят. Ничего не повело. Хотя древесина и была сырая, но за остаток лета и благодаря щелям достаточно хорошо просох. Снег хоть и неохотно, но сползает. Эта зима как раз для проверки получилась. Будем надеяться, что простоит долго. А Вам как кажется?

Если есть вопросы — отвечу подробнее. Или просто обсудим. Подписывайтесь на канал. И поставьте лайк, мне будет приятно.

Как сделать крышу на сарае односкатную крышу, проект хозблока 6х3

Как правильно строить сарай с односкатной крышей: лучшие варианты и технологии их реализации

Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.

А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!

Преимущество односкатной крыши для хоз построек

Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:

• Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
• Простота и скорость возведения такой крыши.
• Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

Виды конструкций односкатной крыши

Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

1. Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
2. Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
3. Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
4. Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
5. Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

Вот понятная объемная модель такой крыши:

Поэтапные инструкции по строительству

Итак, переходим непосредственно к процессу!

Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

Итак, рассчитываем по этой схеме:

А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.

Шаг 2. Изготовление стропил

Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

• Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
• Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
• Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.

Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

На практике все будет выглядеть так:

Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

Итак, это:

• Скользящие стропила. Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
• Наслонные стропила. Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
• Висячие стропила. У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

Шаг 3. Установка мауэрлата

В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки

Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.

Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.

Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.

Шаг 5. Укладка гидроизоляции

Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.

Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.

Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

1. Защиту от проникновения пыли.
2. Защиту от дождевой и талой воды.
3. Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
4. Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
5. Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.

Шаг 6. Монтаж контробрешетки

Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.

Шаг 7. Настил кровельного покрытия

Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.

Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:

1. Достаточная светостойкость.
2. Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
3. Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.

Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:

Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:

Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:

• Небесные синие и голубые оттенки.
• Зеленые: изумруд и малахит.
• Широкий выбор оттенков традиционного красного.
• Бронзовый.
• Серебристо-серый и дымчато-серый.
• Молочный.

Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).

А при правильном подходе получится вот что:

И вот такой вариант:

К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.

Шаг 8. Организация водостока

Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.

Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.

Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.

Шаг 9. Финишные работы

Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.

К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.

Лучшие примеры строительства

Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

Разобрались? Закатывайте рукава!

Сарай с односкатной крышей 3х6

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей на своей даче

На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Выбираем место под строительную площадку

Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

• примкнуть вплотную к дому;
• вынести на край участка.

Расположите сарай в удобном месте

Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

Сарай каркасный из плит ОСБ

Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

• собрать нижнюю обвязку;
• обработать антисептиком;
• застелить пол из защищенных от гниения досок;
• установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
• прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
• установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

Сарай из ОСБ

• снять распорку и все повторить;
• собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса ;
• установить конструкцию на стойки и закрепить;
• собрать стропильную конструкцию;
• прикрепить обрешетку;
• укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

Схема простого сарая

1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
4. Материал для кровли.
5. Гидроизоляция.
6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
7. Саморезы, гвозди.
8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

• размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
• вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
• намечают места, где планируется установка столбов;
• буром проделывают отверстия;
• делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
• устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
• выполняют заливку;
• дают постоять дня 4;

Возведение сарая

• древесину обрабатывают антисептическим составом;
• снимают со столбов опалубку;
• укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
• собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
• устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
• укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
• монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
• на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

Крыша

Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

1. Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
2. Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
3. Изготавливают нужное число стропил.

   Односкатной крыши для сарая будет достаточно

4. Фасадную и заднюю стропильную ногу монтируют на каркас, соединяют их туго натянутой нитью.
5. По отмеченному уровню выполняют установку остальных элементов. Фиксируют при помощи гвоздей или уголков.
6. Закрепляют степлером гидроизоляцию, нахлестывая 15 см одного края полосы на другой.
7. Устраивают обрешетку, раскраивают кровельный материал и укрывают хозпостройку.

Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.

Несколько полезных рекомендаций

• Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
• При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
• Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
• В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
• На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
• Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

Каркас сарая с односкатной крышей: детали конструкции и этапы монтажа

Оценок 0 06 Июля 2018 2018-07-06 9744 Время чтения 8 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заказать строительство сарая с односкатной крышей Оставить заявку

Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП. Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое. При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.

Каркас сарая с односкатной крышей Источник yandex.ru

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

• нижняя обвязка,

• верхняя,

• опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязки Источник kak-sdelat-kryshu.ru

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

• Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.

Конструкция каркаса №1 Источник ristroy.ru

Конструкция каркаса №2 Источник ydachadacha.ru

Чаще используют второй вариант.

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай: разновидности конструкций и этапы их монтажа.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

Верхняя обвязка каркаса сарая Источник yandex.ru

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

• На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.

• Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.

• Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.

Соединение элементов обвязки в ползапила Источник svoyabesedka.ru

• Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.

• Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.

Крепление стоек и обвязки между собой Источник zen.yandex.ru

• Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.

• Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.

Монтаж верхней обвязки Источник djbay.ru

• Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, из чего построить сарай на даче и цену на работы под ключ.

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

Монтаж каркаса для напольного основания Источник rmnt.mirtesen.ru

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

Формирование свеса крыши стропилами Источник spb-artstroy.ru

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Видео описание

Основные моменты по монтажу каркаса сарая в видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами «малых форм» сараев, беседок, гаражей и прочих хозпостроек под ключ, от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Построить сарай из профнастила с односкатной крышей (или из другого материала) – процесс не самый сложный. Если строение небольших размеров (3х6 или 4х6) , то поднять его можно за один день. Главная задача производителя работ – точность размеров элементов и правильная их сборка.

Оценок 0 Прочитать позже

Строим сарай с односкатной крышей: чертеж, инструкция, советы

Ни одна дача или частный дом не может обойтись без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

А чтобы он отвечал всем требованиями по хранению и простоте постройки, наилучший вариант – это сарай с односкатной крышей.

Выбор места для сарая

Чтобы выбрать наиболее удачное расположение для хозблока, нужно руководствоваться следующими правилами:

• Сделать выбор в пользу участка земли, который не предназначен для выращивания сельскохозяйственные растения;
• Место не должно размещаться в низине, иначе все дождевые воды постоянно станут подтоплять сарай;
• К участку можно было бы подвести инженерные коммуникации;
• Желательно, чтобы место располагалось по южной или юго-западной стороне.

Не стоит обходить вниманием участки с неровным рельефом местности или на склоне. Всё это можно выровнять либо земляными массами или песком, либо, при последующих работах, фундаментом.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

• Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
• Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

• Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
• Площади или конфигурации выбранного участка;
• Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Например, как ниже:

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

• Пила цепная;
• Дрель;
• Шуруповёрт;
• Рубанок;
• Ножовка по дереву;
• Стамеска широкая;
• Топор;
• Молоток большой;
• Молоток средний;
• Рулетка 10м;
• Уровень;
• Лопата штыковая.

Фундамент

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

Для этого:

• взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
• Натянуть веревку на эти колышки;
• Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм;
3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы;
4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей;
6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

1. На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
2. По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
3. В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
4. Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
5. Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
6. Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
7. Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
8. Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
9. Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%.

Чтобы узнать насколько же одну сторону делать выше –это значение высоты конька, нужно воспользоваться простенькой формулой.

А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

• Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
• Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
• Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
• Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

Монтаж крыши

Монтаж проводить, как перечислено далее:

1. Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
2. Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
3. Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
4. Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
5. Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Обшивка стен

Стены обшиваются доской 100*25 или 150*25 мм снизу вверх. Прежде всего, прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса доска с нахлёстом в 25–30мм к нижней торцевой доске.

И так далее каждую последующую на предыдущую. Лучше всего сарай обшивать, начиная с главного фасада, потом боковые, а потом задний. При обшивке использовать уровень и разметку.

Полезные советы от строителей

• Перед сборкой каркаса подготовить брусья для стыковки между собой. Самый удобный и простой в полдерева. Для этого разметить карандашом и аккуратно выпилить ненужные части. Затем убрать лишнее стамеской;
• Чтобы не цеплять занозы, деревянные детали лучше обработать рубанком со всех сторон;
• Половые доски скреплять с основанием лучше наискось. Так, потом можно будет выровнять их рубанком и избежать порезов при эксплуатации;
• Для работы с крышей пользоваться подмостями/ лесами, а не лестницей;
• Проемы лучше усилить дополнительными досками;
• Антисептики использовать с колером, чтобы видеть прокрашенные места;
• Стропила перед монтажом выверять каждую по-отдельности и вырубать отверстия исходя из фактических данных.

Как можно заметить, сарай несложен в конструктивном плане, к тому же требует только начальные плотницкие навыки. Поэтому, имея чертеж вместе с инструкцией, построить сарай не составит большого труда, даже строя его в одиночку.

Amazon.com: Корпус для проекта RadioShack (8 x 6 x 3 дюйма): Офисные продукты

---

Цена:

12 долларов.99 + Депозит без импортных пошлин и доставка в Российскую Федерацию $ 21,97 Подробности

• Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
• Идеально подходит для электронных хобби, научных наборов и многого другого! Этот корпус, изготовленный из прочного АБС-пластика, имеет четыре стойки в нижних углах для поддержки печатной платы.
• Стойки высотой 1/4 дюйма с отверстиями под винт №4.
• На всех четырех сторонах корпуса имеются прорези, позволяющие устанавливать печатную плату горизонтально или вертикально по длине или ширине корпуса.
• В корпусе есть алюминиевая и пластиковая крышка.
• Частичные вырезы для разъемов DB-9, DB-15 и DB-25

Планы сараев Стоимость постройки сарая

Для всего, что вы хотите добавить в сарай, вам следует составить список и рассчитать стоимость каждого из них индивидуально.Некоторые из этих дополнительных услуг могут быть ..

Электрообслуживание

Вызов электриков для оценки. Позвоните в компанию, предлагающую услуги, и узнайте, сколько вам потребуется услуг. Или вы можете установить автономную систему с солнечными панелями, ветряными турбинами или даже пропановым генератором. Сравните стоимость и надежность каждого из этих вариантов и решите, какое решение лучше для вас.

Вода

Вы можете вызвать сантехника, чтобы он установил любую сантехнику, которая может вам понадобиться в вашем сарае.Если поблизости нет водопровода, вы можете нанять компанию по бурению скважин, которая пробурит для вас скважину. Или вы можете установить водосборную систему на крыше. С крыши сарая можно получить много воды. На Youtube есть действительно хороший вариант, созданный Practical Prepper.

Изоляция

Я рекомендую использовать изоляцию из аэрозольной пены. Есть много вариантов, поэтому вам нужно позвонить подрядчику по изоляции, чтобы определить лучший вариант для вас.

Отопление и охлаждение

Это может быть одна из тех дополнительных принадлежностей, которые не нужны в сарае. Однако, если это мастерская, и вам нужно отапливаемое или охлаждаемое пространство для работы, это может иметь решающее значение для вашего комфорта при работе в вашем сарае. Я планирую обогревать и охлаждать свою новую мастерскую, потому что хочу, чтобы в помещении было комфортно для работы. Одним из преимуществ этих сараев является то, что они не требуют такого количества энергии для обогрева или охлаждения, как обычный сарай со стальными столбами.

Если вы залите большую бетонную плиту для пола, это может стать огромным тепловым банком. Вы можете нагреть и охладить его, установив в полу систему труб Pex, через которую можно пропускать нагретую или охлажденную воду.

Какой бы вариант отопления или охлаждения вы ни хотели использовать, вам нужно будет рассчитать, каковы будут затраты на эту систему.

Продажа стальных зданий размером 30 футов x 50 футов x 14 футов

• Указанные ниже цены устарели. Нажмите ДОМОЙ, чтобы вернуться к обновленным вариантам онлайн-цен.

Стандартные функции, включенные во все модели: * 40 г. Гарантия на цветные стены и отделку * 25 лет. Гарантия на крышу Galvalume * Сплошная двутавровая конструкция * Конструкция с прозрачным пролетом (без внутренних колонн) * Пожизненная гарантия на конструкцию * Полный комплект отделки для стен, крыши и дверей (базовые углы и закрытие основания вместо базовой) * Лист толщиной 26 мм -80,000 psi прочность на разрыв | Профиль обшивки 1 1/4 ″ * Несущее ребро прогона (панели PBR — большее перекрытие, чем панели R — Все панели включают несущий профиль прогона * Пожизненная гарантия на крепеж крыши * Все болты, винты, заглушки, герметики, герметики, крепежные детали как необходимые для возведения конструкции * Предварительно перфорированные соединительные зажимы для элементов конструкции, включая колонны торцевых стен, привариваются и затем загрунтовываются во время изготовления. предварительно перфорированы и необходимые зажимы приварены во время изготовления * Цены указаны с учетом оптимальных местоположений кабельных скоб * Анкерные болты и услуги по монтажу другими.

Производитель является сертифицированным предприятием AISC (Американский институт стальных конструкций), а также членом MBMA (Ассоциация производителей металлических конструкций). — создана более 50 лет.

Цены на металлические здания, указанные на сайте , отражают полную крышу снеговая нагрузка / скорость ветра | Воздействие ветра — B | Сейсмический (SS) 16.110 (S1) 8.120 | IBC-2015.

Пожалуйста, позвоните в местный строительный отдел, чтобы проверить следующее, поскольку эти факторы могут повлиять на вашу цену:

• Снеговая нагрузка / скорость ветра
• Воздействие ветра, пример: Воздействие B или C
• Сейсмические нагрузки
• Регулирующие Код, пример: IBC 2009, 2014 или 2015

Бесплатные сертифицированные планы строительства для ВСЕХ 50 штатов.

• Сертификационное письмо
• 2 комплекта сертифицированных планов монтажа с печатью
• 2 комплекта сертифицированных планов установки анкерных болтов с печатью

Сертифицированные планы фундамента (за дополнительную плату). Доступные состояния: WA, OR, CA, ID, NV, AZ, WY, UT, CO и NE.

Дополнительные спецификации для металлических строительных комплектов. Если вы хотите прочитать сравнения, щелкните страницу «Почему выбирают нас».

30 футов x 50 футов x 14 футов

Основные характеристики, включенные в эти цены на металлические конструкции

• 3:12 Шаг крыши
• Изолированная проходная дверь 1-3 фута x 14 футов с порогом и комплектом замков
• 1 -12’x12 ′ Изолированные рулонные двери- Расположение двери, как показано на рисунке
• 3-дюймовая изоляция крыши и стен VR с лентой
• Водосточные желоба и водостоки

Рыночная цена	Цена FSO	Снег Нагрузка / скорость ветра
16 968 долл. США	14 754 долл. США	4 фунтаS / L / 115 миль / ч
17 270 $	15 018 $	20 фунтов S / L / 115 миль / ч
$ 17 665	15360 $	30 фунтов S / L / 115 миль / ч 9106				15 835 $	40 фунтов S / L / 115 миль / ч
19 556 $	17 005 $	60 фунтов S / L / 115 миль / ч
17 655 $	15 15 352	0 0 миль / ч
18 181 $	15 809 $	0 фунтовS / L / 150 миль / ч

«Спасибо Factory Outlet и Джону Барберу за отличный сервис и возможность сэкономить около 15000 долларов на стальном здании 40 × 100! У меня был большой опыт работы с вами, и я обещаю, что будет вести с вами дела для моего следующего проекта! Желаю вам удачного продвижения вперед! Сначала были сомнения, но преодолеваю их и сейчас не жалею! 🙂 Еще раз спасибо! Любой, кто будет искать стальные здания, должен обратиться в эту компанию! Они действительно честны и работают потрясающе быстро! »

Екатерина Н.- 40 ′ x 100 ′ x 14 ′ — 12.06.18

30 ′ x 50 ′ x 14 ′

Основные характеристики, включенные в эти цены на металлические конструкции

• 3:12 Шаг кровли
• 1- Изолированная дверь 3’x7 ‘с порогом и замком
• Изолированные рулонные двери 1-12’x12′ — Расположение двери, как показано на рисунке
• 3-дюймовая изоляция крыши и стен VR с лентой
• Водосточные желоба и Даунс

Рыночная цена	Цена FSO	Снежная нагрузка / скорость ветра
16 968	14 754	4 фунтаS / L / 115 миль / ч
17 270 $	15 018 $	20 фунтов S / L / 115 миль / ч
$ 17 665	15360 $	30 фунтов S / L / 115 миль / ч 9106				15 835 $	40 фунтов S / L / 115 миль / ч
19 556 $	17 005 $	60 фунтов S / L / 115 миль / ч
17 655 $	15 15 352	0 0 миль / ч
18 181 $	15 809 $	0 фунтовS / L / 150 миль в час

30 ′ x 50 ′ x 14 ′

Основные характеристики, включенные в эти цены на металлические конструкции

• 3:12 Шаг крыши
• Изолированная проходная дверь 1-3 футов x 7 дюймов с порогом и замком
• Изолированные рулонные двери 2-12’x12 ′ — Расположение двери, как показано на рисунке
• 3-дюймовая изоляция крыши и стен VR с лентой
• Водосточные желоба и опоры

88

Рыночная цена	Цена FSO	Снежная нагрузка / скорость ветра
18 243 долл. США	15 864 долл. США	4 фунтаS / L / 115 миль / ч
18 538 $	16 120 $	20 фунтов S / L / 115 миль / ч
$ 18 952	$ 16 480	30 фунтов S / L / 115 миль / ч
17078 $	40 фунтов S / L / 115 миль / ч
20 848 $	18129 $	60 фунтов S / L / 115 миль / ч
19 201 $	$ 16 1996	0 миль / ч
19 708 $	17 137 $	0 фунтовS / L / 150 миль в час

30 ′ x 50 ′ x 14 ′

Основные характеристики, включенные в эти цены на металлические конструкции

• 3:12 Шаг крыши
• Изолированная проходная дверь 1-3 футов x 7 дюймов с порогом и замком
• Изолированные рулонные двери 1-12 футов x 12 футов — Расположение двери, как показано на рисунке
• Изоляция крыши и стен 3 дюйма VR с лентой
• Водосточные желоба и опоры

Рыночная цена	Цена FSO	Снеговая нагрузка / скорость ветра
$ 16 968	$ 14 754	4 фунтаS / L / 115 миль / ч
17 270 $	15 018 $	20 фунтов S / L / 115 миль / ч
$ 17 665	15360 $	30 фунтов S / L / 115 миль / ч 9106				15 835 $	40 фунтов S / L / 115 миль / ч
19 556 $	17 005 $	60 фунтов S / L / 115 миль / ч
17 655 $	15 15 352	0 0 миль / ч
18 181 $	15 809 $	0 фунтовS / L / 150 миль в час

30 ′ x 50 ′ x 14 ′

Основные характеристики, включенные в эти цены на металлические конструкции

• 3:12 Шаг крыши
• Изолированная проходная дверь 1-3 футов x 7 дюймов с порогом и замком
• Изолированные рулонные двери 2-12’x12 ′ — Расположение двери, как показано на рисунке
• 3-дюймовая изоляция крыши и стен VR с лентой
• Водосточные желоба и опоры

88

Рыночная цена	Цена FSO	Снеговая нагрузка / скорость ветра
18 243 долл. США	15 864 долл. США	4 фунтаS / L / 115 миль / ч
18 538 $	16 120 $	20 фунтов S / L / 115 миль / ч
$ 18 952	$ 16 480	30 фунтов S / L / 115 миль / ч
17078 $	40 фунтов S / L / 115 миль / ч
20 848 $	18129 $	60 фунтов S / L / 115 миль / ч
19 201 $	$ 16 1996	0 миль / ч
19 708 $	17 137 $	0 фунтовS / L / 150 миль / ч

Цены на оконные створки — Расходы и руководство по покупке на 2020 год

Сколько стоят оконные рамы?

Стоимость установки створки окна будет зависеть от средних местных затрат, но в среднем домовладельцы могут рассчитывать заплатить от до 325–480 долларов за створчатое окно . Если вы добавите затраты на рабочую силу и установку, вы можете рассчитывать заплатить около 560 долларов за установку нового створчатого окна .Воспользуйтесь нашим местным калькулятором стоимости установки или посмотрите цены по брендам ниже.

Запасные окна для окон

Сменное створчатое окно — это окно, которое навешивается сбоку на два разных оконных стекла и открывается для открытия. Большинство домовладельцев устанавливают окна с двойными створками бок о бок, чтобы из открытых окон открывался красивый вид. Когда оба окна распахиваются, они выглядят как пара распахнутых дверей сарая. Сменные створчатые окна — отличный вариант для чего-то другого по сравнению с обычными двойными окнами.

Найдите местных профессионалов

---

Цены на оконные створки по маркам Цены на окна

со створками будут зависеть от того, хотите ли вы установить окна с алюминиевыми, стеклопластиковыми, деревянными или виниловыми створками. Большинство производителей окон предлагают разные цены на створчатые окна, чтобы удовлетворить любой бюджет. Если вы хотите установить виниловое окно от Simonton , вы можете рассчитывать заплатить около 400 долларов за установку. Если вы искали первоклассное деревянное оконное окно от бренда Milgard , вы могли бы рассчитывать заплатить около 525 долларов за установку одного окна.

Стоимость замены окна всегда будет варьироваться в зависимости от региона, и может быть полезно использовать локальный калькулятор стоимости замены окна, чтобы получить лучшее представление об общих затратах на установку.

См. Средние цены на оконные рамы и марки в таблице ниже:

Створочные окна Цены по маркам

Цены на оконные створки	Цена за окно	Стоимость установки
Simonton Vinyl Windowment Windows	275 долларов США	400 долларов США
Окна с виниловыми окнами Harvey	288 долл. США	415 долл. США
Виниловые окна Pella, окна серии 350	300 долларов США	425 долларов США
Деревянные окна Milgard Windowment	$ 375	$ 525
Окна Ply Gem Windowment	$ 385	$ 498
Окна Andersen Casement серии 100	435 $	$ 550
Окно с деревянными створками Jeld Wen	$ 435	$ 523

Размер створки окна Стандартные размеры оконных створок

варьируются от небольших окон до больших окон. Стандартные размеры створок окна обычно варьируются от 1 фут 8 дюймов до 2 футов 8 дюймов в ширину и от 4 футов 2 дюймов до 6 футов 6 дюймов в высоту. Тем не менее, большинство домовладельцев устанавливают створчатое окно среднего размера, чтобы его можно было легко распахнуть со стеклянным стеклом среднего размера.

Установка местного створчатого окна

Выбор идеального стиля окна для вашего створчатого окна может быть трудным при таком большом количестве вариантов, но найти надежного подрядчика по установке окон для установки вашего створчатого окна не обязательно.Новые створчатые окна могут оживить комнату по сравнению с другими типами простых окон. Маленькие комнаты кажутся больше, темные комнаты ярче, а несколько простые дома становятся более замысловатыми и интересными, не говоря уже о том, что вы можете сэкономить на счетах за электроэнергию, установив энергоэффективные створчатые окна.

• Поговорите с ближайшими к вам специалистами по установке оконных створок. Modernize может соединить вас с четырьмя местными подрядчиками по установке оконных створок, чтобы вы могли начать свой оконный проект и получить самую лучшую цену в вашем районе.

Найдите местных профессионалов

Створка против окон с двойным подвесом

Так много людей полагаются на окна с двойным навесом или окна с одним подвесом, что многие даже не подозревают о существовании распашных или кривошипных окон или о преимуществах наличия окон такого типа. Распашные окна, которые открываются сбоку, называются створчатыми окнами, и они хороши для домов в теплых местах, где ветерок обеспечивает вентиляцию и комфорт в течение всего года. Они более эффективны для вентиляции, чем двойные или одинарные навесные окна, и сравнимы по стоимости установки.

Оконные створки и воздушный поток

В то время как створчатые окна идеально подходят для всего дома, вы можете получить хорошую вентиляцию, установив створчатые окна на той стороне дома, где больше всего ветра. Это просто, если вы живете в определенных местах, например, недалеко от океана, где ветер почти всегда дует с одного и того же направления.

Если вы живете в районе, где сложнее определить, в какую сторону дует ветер, вы можете подумать о том, чтобы взять флюгер или колокольчики.С помощью флюгера вы сможете визуально увидеть, в какую сторону дует ветер в течение дня, и, правильно расположив колокольчики вокруг своего дома, вы сможете услышать, с какой стороны вашего дома больше всего ветра. В любом случае вы будете знать, где установить створчатые окна для достижения наилучших результатов.

Найдите местных профессионалов

После того, как вы направите воздух в свой дом, любое открывающееся окно поможет направить воздух обратно из вашего дома и создать легкий ветерок для охлаждения.

Если вы ищете улучшенную изоляцию или хотите более эффективно подавать комфортный ветерок, створчатые окна — отличный вариант для установки окон.

Стоимость двухпанельного окна

Не позволяйте вашему бюджету на реконструкцию перегибать палку из-за скрытых сюрпризов — узнайте, какова в среднем стоимость установки двухпанельного окна рядом с вами, с помощью нашего простого в использовании калькулятора.

Как опытный лицензированный подрядчик по ремонту дома, я знаю не понаслышке, сколько это должно стоить для разных уровней — от базового, лучшего и, конечно же, самого лучшего.

Это средство оценки стоимости с двойным окном предоставит вам актуальную информацию о ценах для вашего региона. Просто введите свой почтовый индекс и площадь в квадратных футах, затем нажмите «Обновить», и вы увидите подробную информацию о том, сколько должно стоить установка Double Pane Window в вашем районе.

Сколько стоят двухпанельные окна?

Средние затраты на рабочую силу для установки окна с двойным или двойным стеклопакетом составляют от 150 до 350 долларов , в среднем по стране долларов 250 за виниловое окно 3х5 футов.Ожидайте, что стоимость деревянных окон с двойным остеклением будет в диапазоне от $ 350 до $ 800 на high-end.

Средняя стоимость: 250 долларов США
Низкая: 150 долларов США
Средняя: 250 долларов США
Высокая: 800 долларов США

---

Двухкамерное окно — Контрольный список цен и установки

• Получите как минимум 3-5 оценок перед тем, как нанять подрядчика по производству окон с двойным стеклопакетом — оценки обычно бесплатны, если только это не сервисный вызов для ремонта.
• Ожидайте, что цены на окна с двойным стеклом будут колебаться между различными компаниями — у каждой компании свои операционные расходы и накладные расходы.
• Старайтесь узнавать цены в конце осени, в начале зимы — вы должны ожидать агрессивных ценовых скидок, ожидая спада подрядчика.
• Постарайтесь составить бюджет и добавить еще 7-15% к тому, что дает наш калькулятор — т.е. сложные конфигурации, узоры, бедра, впадины, слуховые окна, бордюры, вентиляция и т. д. Дополнительная сложность вашей крыши увеличит затраты на оконные створки.
• Посетите все магазины, где продаются окна с двойным остеклением вашей конкретной марки, и попытайтесь договориться о более выгодной цене с каждым поставщиком — я экономлю в среднем 20%.
• Помните, что в США есть дома в нескольких стилях — от: современного, колониального, стиля кейп-код, ранчо, бунгало, викторианской эпохи и т. Д. Так что имейте это в виду и постарайтесь выделить немного больше, прежде чем запускать двойную панель. Оконный проект.

Посмотреть другие варианты окон и стили рам: Стекловолокно, Дерево, Винил и алюминий

• Стекловолокно
• Дерево
• Винил и алюминий

Внешние ссылки:

1. Hud Path Rehab Guide, Volume 4, windows и двери.Датировано добавлено 19 июля 2021 г.
2. Replacementwindowszone.com — знакомит потребителей с множеством брендов и опций для замены окон, включая данные о средних затратах по стране. Добавлено 19 июля 2021 г.

Что платят другие:

---

Комментарий:

Сколько будет стоить мое расширение?

Сколько стоит одноэтажная пристройка?

Используя сервис Build It Estimating Service, мы оценили эту одноэтажную заднюю пристройку площадью 20 м2 в 34 662 фунта стерлингов, включая рабочую силу, оборудование, материалы и НДС.

Проект включает двустворчатые двери и фонарь на крыше, и может стать идеальным выбором для создания кухни-столовой открытой планировки или подобной зоны.

Иллюстрация нашей эталонной пристройки для плоской крыши 20 м2

Мы ожидаем, что работы займут около восьми недель — это немного дольше, чем строительство зимнего сада, плюс мы ожидаем дополнительных затрат в размере чуть более 11 000 фунтов стерлингов.

Но результат будет больше интегрирован в существующий дом, с общей системой отопления и отсутствием необходимости отделять новое пространство качественными внешними дверями.

Стоимость расширения одноэтажного эталона

Элементы	Стоимость м2	Стоимость%	Общая стоимость
Начало работы	£ 27	2%	£ 531
Фундаменты и опоры	£ 137	9%	£ 2,741
Перепланировка и перекрытие	£ 66	5%	£ 1,326
Облицовка кирпичной кладкой	£ 302	21%	£ 6,045
Конструкция крыши	£ 341	24%	£ 6,825
Кровельное покрытие	£ 79	6%	£ 1,589
Внутренняя подготовка	£ 1		£ 25
Проемы в конструкциях	£ 74	5%	£ 1,478
Первый ремонт электрики и сантехники	£ 60	4%	£ 1,199
Штукатурка	£ 159	11%	£ 3,172
Второй ремонт столярных изделий, электрики и сантехники	£ 175	12%	£ 3,494
Внутренняя отделка	£ 19	1%	£ 371
Внешняя отделка	£ 4		£ 89
Итого	1,444 фунтов стерлингов		28885 фунтов стерлингов
НДС @ 20%	£ 289		£ 5,777
Итого	£ 1,733		£ 34,662

Аналогичный дизайн с скатной крышей будет немного дороже — около 36 388 фунтов стерлингов, включая НДС.

Во многом это связано с дополнительными затратами на возведение и отделку двускатной стены внутри и снаружи. Что касается покрытия, то строительство плоской крыши будет стоить дороже, но покрытие ее значительно дешевле, поэтому общая цена примерно такая же.

Сколько стоит двухэтажная пристройка?

Пристройка к двухэтажному дому может дать вам максимальную отдачу от вложенных средств, добавив значительного жилого пространства и сведя к минимуму потенциальное воздействие на садовые удобства.

Иллюстрация нашей двухэтажной скатной крыши площадью 40 м2

С точки зрения затрат, вы можете представить себе двухэтажную пристройку как эквивалент наложения нескольких ящиков друг на друга. Стены больше, чем при одноэтажной пристройке, но необходимое количество кровли и фундамента будет примерно таким же.

Стоимость пристройки двухэтажного эталона

Элементы	Стоимость м2	Стоимость%	Общая стоимость
Начало работы	£ 57	4%	£ 2,288
Фундаменты и опоры	£ 70	5%	£ 2,790
Перепланировка и перекрытие	£ 34	3%	£ 1375
Облицовка кирпичной кладкой	£ 372	28%	£ 14,862
Балки первого этажа	£ 22	2%	£ 897
Конструкция крыши	£ 106	8%	£ 4,4256
Кровельное покрытие	£ 145	11%	£ 5,798
Внутренняя подготовка	£ 2		£ 100
Проемы в конструкциях	£ 45	3%	£ 1,797
Первый ремонт электрики и сантехники	£ 116	9%	£ 4639
Штукатурка	£ 115	12%	£ 6,191
Второй ремонт столярных изделий, электрики и сантехники	£ 155	12%	£ 6,193
Внутренняя отделка	£ 33	3%	£ 1317
Внешняя отделка	£ 4		£ 142
Завершение строительства	£ 1		£ 26
Итого	1317 фунтов стерлингов		52671 фунтов стерлингов
НДС @ 20%	263 фунтов стерлингов		10,534 фунтов стерлингов
Всего	£ 1,580		£ 63,205

Служба оценки Build It дает общую стоимость в 63 205 фунтов стерлингов за нашу двухэтажную пристройку площадью 40 м2 .Мы пробудем на месте 13 недель, и во время работ будет сложнее жить в доме, поэтому нам, возможно, придется платить за аренду жилья.

При цене 1 580 фунтов стерлингов за м2 дополнительной жилой площади этот типовой проект двухэтажной пристройки предлагает лучшее соотношение цены и качества, чем одноэтажная пристройка с плоской крышей. Однако общая стоимость двухэтажной пристройки выше.

Сколько будет стоить пристройка подвала?

Этот эталонный проект представляет собой преобразование и расширение существующего погреба для создания 33.Зона 9м2 подходит под гостиную, маленькую ванную комнату и склад.

Это включает в себя опускание пола и подкрепление стен для получения достаточного пространства над головой, что поглощает значительную часть затрат.

Стоимость пристройки подвала

Элементы	Стоимость м2	Стоимость%	Общая стоимость
Предварительные мероприятия и подготовка площадки	315 ​​фунтов стерлингов	14% `	10,668 фунтов стерлингов
Работы по сносу первого этажа	£ 97	4% `	£ 3,277
Опора и фундаменты	£ 993	45%	£ 33,659
Плита и гидроизоляция	£ 78	4%	£ 2,642
Кирпичная кладка, внутренние стены и структурные проемы	£ 129	6%	£ 4392
Дренаж	£ 10	1%	£ 350
Первые ремонтные работы (вкл.полы с подогревом)	£ 289	13%	£ 9,781
Штукатурка	£ 134	6%	£ 4558
Второй ремонт	£ 90	4%	£ 3,058
Внутренняя отделка и отделка	£ 71	3%	£ 2402
Итого	2 206 фунтов стерлингов		74 787 фунтов стерлингов
[электронная почта защищена]%	441 £		14 957 £
Итого	£ 2,647		89,744

Самая большая стоимость труда составляет более 60%, но крайне важно использовать специалиста, по крайней мере, на этапе водонепроницаемой оболочки, поэтому на этом этапе не так много возможностей сэкономить деньги с помощью подхода «сделай сам».Несмотря на то, что стоимость квадратного метра высока, она все же может представлять большую ценность в городских центрах или там, где другие типы пристройки нецелесообразны.

Сколько стоит переоборудование чердака?

Наш эталонный проект чердака основан на прямом преобразовании, в результате чего создается 40 м2 внутренней площади пола. Цены предполагают, что черепица не нуждается в замене, но включают плату за строительные леса.

Переоборудование потолочного люка включает использование семи окон Velux, вставленных в крышу, по цене около 1000 фунтов стерлингов каждое за рабочую силу и материалы.

Элемент лофта	Стоимость
Стоимость материалов	17 160 фунтов стерлингов
Стоимость рабочей силы	17 550 фунтов стерлингов
Стоимость установки	1950 £
Стоимость строительных лесов и субподряда	2340 фунтов стерлингов
Общая стоимость сборки (без НДС)	39000 фунтов стерлингов
Стоимость переоборудования чердака на м2	1950 £
Общая стоимость (вкл.НДС)	46800 £

Преобразование слухового окна включает три слуховых окна (наклонные конструкции, построенные из плоскости крыши), два сзади и одно спереди, а также один потолочный светильник. Это создаст дополнительную высоту головы и позволит установить стандартные окна (в данном случае алюминиевые).

Основное изображение: Эта одноэтажная застекленная пристройка к викторианской собственности с террасами была спроектирована IBLA. Новая структура произвела революцию на первом этаже, превратив его из темного, малоиспользуемого пространства в залитую солнцем зону открытой планировки.Фото — Brotherton Lock

.

Садоводство в цифрах: как рассчитать кубические футы и кубические ярды | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Ранее этой весной мы установили новую грядку у себя дома, внесли дополнительную почву и компост, чтобы получить богатый питательными веществами сад. Хотя я кое-что узнал о садоводстве за последние несколько вегетационных сезонов, мне все еще трудно определить, сколько почвы мне нужно, чтобы заполнить грядку или даже контейнер.Кубический фут. Кубические ярды. Все это заставляет мою двумерную голову немного кружиться!

Вот что я сделал. Я измерил свою новую грядку примерно на 150 квадратных футов, подумал о добавлении около 6 дюймов почвы, поэтому рассчитал, что это 75 кубических футов. Чтобы перевести в ярды, я разделил на 3 (так как в ярде 3 фута) и получил 25 кубических ярдов.

Некоторые из вас могут смеяться, задаваясь вопросом, как эта простая математика может быть трудной для кого-либо.Мой муж, конечно, высмеивает меня из-за отсутствия у меня трехмерной визуализации, но я знаю, что я не одна такая. Здесь давайте попробуем свои знания — и не заглядывать вперед.

Хорошо, теперь вы можете посмотреть ниже и убедиться, что вы были правы.

Возможно, вы заметили, что мы округлили до 1/5 (0,2) от 0,185, чтобы сделать сумму более удобной, поэтому, если вы получили 1,185, вы правы. Но если вы не смогли приблизиться с первого раза, не расстраивайтесь.Может быть, они просто сказали это, чтобы мне стало лучше, но ландшафтная компания за углом от нашего дома сказала мне, что люди все время ошибаются, часто делают то, что я делал изначально, и ПУТЬ переоценивают необходимое количество почвы в кубических ярдах. К счастью, они остановили меня, прежде чем я купил 25 кубических ярдов компоста, который вполне мог покрыть весь наш двор.

Чтобы вы (и я) больше никогда не повторяли эту ошибку, см. Ниже урок о том, как рассчитать кубические футы и кубические ярды.Мы будем использовать стандартный размер для обычного грядки: 4 x 8 x 1 фут.

Шаг 1. Начните с измерения вашей кровати или контейнера с шагом в футы: ширина, длина и глубина (также известная как высота). Если вы хотите подготовить грядку в земле, обработав 6 дюймов почвы или компоста, вы можете считать это мерой глубины, но вам нужно будет принять 6 дюймов за 0,5 фута. (Примечание: квадратные метры — это просто длина x ширина, не включая глубину.)

Шаг 2. Теперь умножьте ширину на длину на глубину, чтобы получить кубические футы. Заполненная мешками почва и компост часто измеряются в кубических футах, поэтому это измерение должно помочь вам купить нужное количество мешков для вашей кровати или контейнера.

Шаг 3. Теперь перейдем к кубическим ярдам. Если у вас большая грядка, будет выгоднее покупать почву и компост в кубических ярдах. Здесь вы можете увидеть, как кубический фут соответствует кубическому ярду.По сути, кубический ярд состоит из 27 (3 x 3 x 3) кубических футов. (P.S. Вся эта диаграмма в кубических ярдах мне очень напоминает кубик Рубика.)

Шаг 4. Итак, чтобы рассчитать количество кубических ярдов, возьмите размер в кубических футах (длина x ширина x глубина) и разделите его на 27. (См.